Mogao c’est LE symbole de la richesse de la route de la soie, Mogao c’est plus de 1000 grottes qui ont été creusées dans la roche pour abriter bouddhas, peintures et sculptures, Mogao ce sont des pèlerins qui sont venus s’y recueillir pendant 1000 ans en priant pour leur bonne fortune sur cette route périlleuse et en célébrant leur retour sains et saufs. Et puis Mogao est doucement tombé dans l’oubli au fur et à mesure où l’Asie Centrale s’islamisait, où les routes maritimes remplaçaient les routes terrestres et où le climat changeait et s’asséchait.

Aujourd’hui Mogao se situe non loin de la petite ville de Dunhuang, une petite ville bien poussiéreuse (du fait des tempêtes de sable) et sans grand charme, une ville perdue au milieu du désert qui survit grâce au tourisme et la richesse de son sous-sol.

Mogao LE bijou de la Chine

Mogao a été un des premiers sites inscrits au patrimoine mondial en Chine, un site qui après avoir été un peu pillé par les étrangers a été très vite reconnu comme étant de grande valeur, il a même été épargné par la révolution culturelle (chose super rare)… Heureusement ! Mogao c’est 500 grottes, des grottes où les yeux des peintures étaient faites de pierres précieuses (toutes ont été volées…), des grottes dont la taille et la finesse des peintures sont uniques au monde (les plus anciennes datent du Vème siècle et les plus belles datent des Tang -VIIIème au Xème siècle).

Du coup, Mogao attire les foules et est mis en danger par toutes les respirations et la poussière apportée par les visiteurs… seules certaines grottes sont ouvertes en alternance pour ne pas trop les endommager. On parle d’ailleurs de créer des grottes copies (un peu comme à Lascaux) pour sauver le site…

Les photos sont totalement interdites à l’intérieur des grottes MAIS c’est votre jour de chance, il y avait en début d’année à Hong Kong une exposition sur Mogao avec de magnifiques reproductions… J’ai ainsi pu devenir spécialiste ex-Mogao avant même d’y aller et je vous ai ramené des photos pour vous faire une idée de ce que représente Mogao….

Quelques photos de l’exposition à Hong Kong

Mogao c’est pour moi l’incontournable de toute visite sur la route de la soie (même si les enfants ont trouvé ça rasoir, on ne pouvait pas manquer ça)… il m’arrive d’être déçue par un site connu car j’en attends trop mais là franchement rien ne m’avait préparé à voir quelque chose d’aussi incroyable… Je le dis, malgré l’affluence et le prix, un site à ne SURTOUT pas louper.

Les grottes de Yulin, Mogao en plus petit et plus mignon

Yulin est un site éloigné du circuit touristique classique… ce qui a toute de suite provoqué chez moi l’envie irrésistible de m’y rendre! Les grottes sont certes moins nombreuses qu’à Mogao (il n’y en a que 60, de plus petite taille, un peu plus récentes mais mieux conservées) et le site, au bord d’une rivière dans un canyon rempli d’ormes, est de toute beauté et puis on est TRANQUILLES… pas un touriste en vue, nous étions seuls avec notre guide.

Ici les grottes ont en général entre 1000 et 1500 ans et ont été commissionnées par les habitants de la région que l’on voit d’ailleurs peints sur les murs (dont des représentants d’une minorité ethnique disparue de la planète car massacrée entièrement). Les structures sont bien conservées, les entrées des grottes subsistent, les couleurs sont encore très belles et les peintures vraiment délicates ….et ce malgré les agressions musulmanes et les dégradations qu’elles subirent durant la révolution culturelle où certaines grottes furent transformées en cuisine….

J’ai aimé Yulin pour son calme, pour son éloignement et pour son exclusivité!

Les dunes de Mingshashan, un étonnant paysage

Les dunes sont impossibles à louper, elles surgissent énormes au milieu de nulle part… on se demande ce qu’elles peuvent bien faire là… Malheureusement ces dunes sont devenues un énorme parc d’attraction au coût un peu exorbitant pour avoir l’honneur de marcher sur des dunes (120 Yuan quand même….) et pour pouvoir admirer la vue de carte postale sur le lac du croissant de la lune (apparemment on pourrait le voir en longeant les barrières, je n’ai pas testé).

Le racket ne s’arrête pas là, tout est payant dans ce parc et pas donné du tout… vous pouvez rajouter à tout ça une petite randonnée en chameau pour monter sur une dune (et hops on rajoute 100 Yuan par personne), un tour en quad (et hops on aligne les Rmb), une descente en luge sur le sable (allez on paie…) … même l’escalier pour monter au sommet de la dune est en surplus…

Les enfants étaient ravis de faire du chameau et un peu jeunes pour partir en randonnée dans le désert mais si vous ne voyagez pas avec des enfants de 3 et 5 ans, je conseillerai plutôt une promenade dans le désert (organisé par certaines agences) , ça vous reviendra moins cher et vous aurez la paix!

Informations pratiques

– Attention aux saisons, niveau températures elles sont agréables au début du printemps et à l’automne MAIS le début du printemps est également la saison des tempêtes de sable… et les visites de Mogao s’arrêtent en cas de grosse tempête. Quand nous y étions au mois d’avril, nous n’en avons vécu qu’une mini mais l’automne semble être une meilleure saison 

– Je vous recommande l’hôtel Silk Road à Dunhuang (pour réserver c’est ici) (si vous avez le budget, compter 800 Yuan la chambre). Chose rare en Chine, l’hôtel est intégré dans le paysage, décoré avec beaucoup de goût, vraiment confortable ET la vue sur les dunes au petit déjeuner depuis la terrasse est incroyable ! Si vous n’avez pas le budget, venez prendre un verre au bar de l’hôtel situé sur le toit en fin d’après-midi… un moment magique (quand il fait beau)

– L’entrée à Mogao coute 220 Yuan en saison et 160 Yuan hors saison (tarif qui inclut 60Yuan pour voir les films). La visite commence au centre touristique où l’on voit deux films (un sur l’histoire de la route de la soie et de Mogao et un autre un film en 3D vous fait visiter certaines grottes). Le cinéma fini, on saute dans un bus pour aller sur le site. Là les touristes étrangers sont regroupés avec un guide anglophone. Il est possible d’avoir un guide francophone mais il faut bien le réserver à l’avance. Photos interdites

– Pour visiter Yulin il faut compter 55 Yuan (40 Yuan si vous parlez chinois, le guide anglophone est plus cher). Le site est isolé à 2h de route de Dunhuang mais la route à partir de Guazhou est de toute beauté. Nous l’avons visité sur la route entre Jiayuguan et Dunhuang, l’idéal selon moi. Photos interdites

– Le marché de Dunhuang est très sympa pour manger un bout (chercher le panneau indiquant “Fried Food Street »), on vous recommande absolument Shanxi Li JI Pork Burger (magasin 10), une petite échoppe avec des espèces de hamburgers à la chinoises à tomber. Pour le dessert les milkshakes d’Oasys Ice Cream ont été la surprise de la soirée. Le propriétaire a tout appris (dont son anglais parfait) avec un américain qui tenait le restaurant Oasys aujourd’hui fermé (attention d’ailleurs les guides ne sont pas à jour…)

– Niveau transport si vous continuez vers Turpan le mieux est de faire la route jusqu’à la station de train grande vitesse de Liuyuan… la première station de train grande vitesse sans accès goudronné de ma carrière de voyageuse… John’s Café peut vous arranger un transfert en voiture pour 280 Yuan, compter une heure et demi de route toute droite en mauvais état…

– Si vous cherchez d’autres choses à faire dans le coin on nous a recommandé le Yadan Geological Park . En général des excursions sont organisées à la journée et combinent la visite du parc ainsi que des visites des ruines de la grande muraille de Chine.

Mogao tu en avais déjà entendu parler ? C’est un des sites les plus importants d’Asie et pourtant j’ai l’impression qu’il est très peu connu….

Jiayuguan… j’ai mis très très longtemps à arriver à me souvenir de ce nom…  vous ne trouvez pas que c’est difficile à prononcer JI-A-YU-GU-AN? Ce mot n’a réussi à rentrer dans ma tête qu’une fois arrivée sur place…

Première impression en sortant de la toute nouvelle gare de train grande vitesse: une ville formée de toute pièce (grâce en partie à la présence d’une énorme usine d’acier) en plein milieu du désert avec tout ce que la Chine a de démesure (et de comportement totalement non écologique) par exemple un tout nouveau parc d’attraction à la DisneyLand ou encore une petite piste de ski (il fait très froid dans ce désert l’hiver…).

Je n’étais pas démontée pour autant . Je m’arrêtais à Jiayuguan non pas pour ce qu’elle était devenue mais pour ce qu’elle avait été : une petite ville garnison à l’entrée du corridor de Hexi, une ville frontière d’où la Chine contrôlait les tentatives d’invasions barbares, une ville qui a longtemps marqué la frontière de l’Empire chinois car après Jiayuguan vous étiez en territoire étranger livré à vous-même chez les barbares.

On a de la chance car les restes de cette époque ont été plutôt bien conservés en particulier le fort et une partie de la muraille.

Le fort de Jiayuguan : 80% d’époque

Ce fort est tellement bien conservé que je me suis demandée si j’avais vraiment affaire à un fort construit durant la dynastie Ming (au XIVième siècle)… et bien oui à au moins 80%. La légende qui entoure la construction de ce fort est très connue en Chine : pour ne pas gâcher, l’architecte de l’époque devait calculer le nombre exact de briques nécessaireS à sa construction sous peine de mort (ben oui on ne rigolait pas à l’époque). Il en compta une de trop… panique à bord jusqu’à ce qu’il trouve une solution: la brique restante fut posée sur une porte d’accès à un endroit impossible à atteindre… on ordonna bien de l’enlever mais sans pouvoir y arriver… l’architecte sauva sa tête et l’on peut encore voir la fameuse brique aujourd’hui…

Le fort a été construit de manière fort ingénieuse. Première astuce : vu de loin il a l’air beaucoup plus petit qu’il ne l’ait vraiment. Deuxième astuce : des sas impossibles à détecter de l’extérieur peuvent prendre les envahisseurs au piège… les gros méchants barbares n’avaient qu’à bien se tenir!

Aujourd’hui le fort est devenu un parc d’attraction à la chinoise et pourtant j’ai trouvé qu’on se rendait bien compte, en le visitant, de la vie de ses soldats envoyés au fin fond de l’empire pour surveiller un désert d’où pouvait surgir des barbares inconnus… Par contre les photos de promotion du site sont un peu mensongères… le site est certes unique avec ces montagnes enneigés dans le fond mais la plaine est désormais couverte de pylônes électriques… tout de suite le paysage fait beaucoup moins bout du monde…

La grande muraille de Jiayuguan : 20% d’époque

La grand muraille autour du fort (qui n’est pas très grande du tout, juste un mur un peu haut qui traverse la plaine) semble authentique, la partie de la muraille que l’on peut visiter et qui grimpe sur la montagne est elle une reconstitution à 80% … mais une reconstitution qui donne une bonne idée de ce qu’était la muraille à l’époque et qui, en prime, permet de monter à un point de vue super beau (ça grimpe sec et il fait chaud même en Avril… les touristes sont d’ailleurs avertis des risques de problèmes cardiaques… ) sur les montagnes enneigées qui alimentent en eau Jiayuguan… et sur la piste de ski artificielle au pied de la muraille… un contraste qui nous a bien fait sourire…

J’ai finalement zappé le lieu le plus authentique du coin (bouh c’est pas très sérieux tout ça…) : les tombes de Wei Jin (265-420) où l’on peut voir des peintures de la vie quotidienne très bien conservées… Sachant qu’on voit  des reproductions au musée du fort, qu’une seule tombe est ouverte au public pour l’instant et que les enfants ne sont pas passionnés par ce genre de visite… je n’y suis pas allée

Message à  Jiayuguan : je me souviendrai de toi  comme cette ville frontière,  cette ville où le contraste entre montagnes enneigées et désert aride est saisissant… et même si  j’ai vite réalisé que la belle photo que j’avais vu sur internet n’était tout simplement plus possible (si vous trouvez comment faire cette photo faites-moi signe )…. Passé cette déception, je t’ai aimé Jiayuguan et puis j’arrive même à te prononcer maintenant!

Information pratiques

– Nous avons séjourné dans un des meilleurs hotel de la ville,  le Jiaigan Hotel, super moche de l’extérieur mais plutôt bien rénové.. vous pouvez zapper le petit déjeuner il est horrible…

– Si vous cherchez un resto sympa à Jiayuguan, celui-ci est pas mal du tout

–  L’entrée au site du fort coute 120 Rmb en haute saison et 60 en basse saison.. à quelques jours près, nous étions encore en basse saison, youpi! Pour monter sur la muraille il y a deux choix, nous avons opté pour l’entrée de la muraille la plus éloignée de la ville, les vues sont plus belles et l’entrée coute 21 Rmb

– Si vous arrivez de Lanzhou, prenez le train grande vitesse, c’est la garantie d’un peu plus de 4h de paysages à couper le souffle... ça vaut vraiment le coup, je n’ai pas vu le trajet passer mais assurez-vous d’avoir des places sur le côté gauche du train pour avoir les plus belles vues (places D, E ou F).

Tu savais que la muraille de Chine ce n’était pas que vers Pékin mais qu’elle finissait dans ces contrées reculées ?

Nous avons un peu triché, cette route mythique commence plutôt vers Xian mais Xian nous connaissions déjà… c’était décidé pour nous la route de la soie commencerait à Binglisi.

Binglisi presque personne en a entendu parlé, les chinois eux-mêmes ne s’y rendent pas en masse (on ne se plaint pas c’est suffisamment rare en Chine…) et ce même si Binglisi est un site majeur de la route de la soie qui fait partie des lieux listés au patrimoine mondial et qui, cerise sur le gateau, est situé dans un site naturel absolument incroyable.

Les touristes boudent donc Binglinsi pour notre plus grand bonheur. Ils ont cependant une bonne raison : y arriver se mérite…Le site n’est desservi par aucune route, il faut donc prendre un bateau. Histoire de compliquer les choses, pour atteindre le débarcadère du bateau il faut faire plusieurs heures de route depuis la ville de Lanzhou, capitale de la province du Gansu (tous ces noms ne vous disent certainement rien pourtant Lanzhou est une ville de 3,5 Millions d’habitants), réputée pour être une des villes les plus polluées de Chine… tout un programme !

Je vous emmène donc à la découverte d’un lieu chargé d’histoire hors des sentiers battus et rebattus du tourisme moderne… profitez, c’est rare aujourd’hui…

Binglinsi : 1600 ans d’histoire

A Binglinsi se trouve certaines des plus vieilles grottes de Chine. Ces grottes sont remplies de sculptures et de peintures réalisées à même la falaise entre le Vème et le XVIème siècle. Il ne reste aujourd’hui que 183 grottes (pas mal oui mais comparé à Mogao c’est du pipi de chat) et un bouddha haut de 27 mètres qui date des Tang (il a été rénové, de manière un peu trop agressive d’ailleurs… ).

Finalement cet éloignement, qui limite le nombre de visiteurs aujourd’hui, a permis hier d’éviter destructions et pillages. Ces grottes sont un vrai symbole de la route de la soie car elles sont un mix entre les grottes très chinoises (comme Datong et Luyonang si vous connaissez) et celles d’Afghanistan (Bamiyan pour ceux qui ont eu la chance de les voir). A Binglisi, on réalise finalement à quel point différentes cultures se sont rencontrées et mélangées il y a plusieurs siècles déjà grâce à la route de la soie.

Binglinsi : plus qu’un lieu historique, un site naturel de toute beauté

Pour les allergiques à l’histoire, continuez à lire… Si les grottes sont magnifiques, le coin ne l’est pas moins… vous vous demandez peut être pourquoi de telles œuvres d’art sur les rives inaccessibles d’un lac ? Et bien parce que à l’époque il n’y avait pas de lac du tout.. ce n’est qu’en 1960 qu’un réservoir recueillant les eaux du fleuve Jaune a été construit… ceci pose d’ailleurs des problèmes de conservation pour le site (une partie a dû être surélevée et le reste est victime de l’humidité) mais permet de profiter de paysages incroyables… Regardez plutôt.. pas mal non ?

Après avoir admiré le bouddha et les grottes, on est partis à l’aventure dans de petits canyons pour rejoindre le Temple du Haut… et là on oublie le grandiose et la richesse du site, le temple est petit, au milieu de nulle part, les quelques moines qui y vivent ne semblent pas rouler sur l’or … Le temple n’est pas particulièrement beau mais on a l’impression d’être au bout du monde (même si le prêtre doit avoir déjà vu quelques français, il en connaît d’ailleurs deux ou trois mots … )

Quelques jours plus tard, nous visiterons Mogao, LA ROLLS des grottes bouddhiques de Chine. Les grottes y sont plus riches et mieux conservées mais le site de Binglinsi reste pour nous un endroit unique au calme dans un cadre splendide.

Informations pratiques

– Pour se rendre à Binglisi, il faut prendre le bateau sur le réservoir où se déverse le fleuve Jaune. Le débarcadère du bateau se trouve à 2 heures de route de Lanzhou. Depuis le débarcadère compter également 2 heures pour Xiahe (où nous sommes allés après Binglisi)

– Nous avions pris un chauffeur mais vous pouvez prendre un bus pour Yongjing depuis Lanzhou pour le port de Liujiaxia où il faut prendre un bateau. Le voyage en bateau sera plutôt long, prendre un chauffeur vous permettra de vous rapprocher et d’utiliser un embarcadère plus près du site.

– L’entrée au site est de 50 Rmb, pour ce prix vous ne verrez que quelques grottes et le grand Bouddha. Si vous voulez en voir plus il faut payer plus, le billet le plus cher coute 300 Rmb, franchement seulement pour les mordus.

– Louer un hors bord pour se rendre aux grottes nous a couté 600 Rmb. On avait entendu dire que nous pourrions partager le bateau avec d’autres touristes mais quand nous y sommes allés il n’y avait pas d’autres personnes. Les quelques tours chinois semblent emprunter des gros bateaux lents qui partent d’un autre port plus éloigné. Bien négocier le temps que le bateau est prêt à attendre.

– Pour se rendre au Upper Temple, on peut soit marcher un bon bout de temps, soit louer les services d’une moto ou d’un chauffeur... et là à vous de négocier, pour 4 on a payé 60 Rmb… à mon avis un peu trop.

– Il y a des endroits pour déjeuner au débarcadère des bateaux mais si vous pouvez je vous recommande de prendre un pique nique et manger sur le site, on a beaucoup apprécié.

– J’avais lu que le site n’était ouvert qu’en été… nous y étions au mois d’Avril, le site était en effet inondé mais des chemins construits dans la roche vous emmènent au site… il semble être ouvert tout au long de l’année.