Randonnée

Etant montagnarde, je suis une grande fan de randonnée. Je pars randonnée dès que possible un peu partout dans le monde, suivez moi…

Conseils et bons plans pour découvrir le parc de Durmitor

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📅 Mis à jour en avril 2026 — prix vérifiés et infos actualisées

🏔️ À retenir : parc de Durmitor

🥾 Incontournable : tour des lacs + Lac Noir (2h, facile)
🚗 Ne pas manquer : le road trip autour du parc
🗓 Meilleure période : juin à septembre
⏳ Durée idéale : 2 à 3 jours
🎟 Entrée parc : 5€/jour

Durmitor fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je t’invite à visiter les autres destinations:

Après la chaleur et la foule de Kotor, j’attendais la fraicheur du parc de Durmitor avec impatience. J’avais du mal à imaginer Durmitor : surement minéral, sans doute sauvage… Autant vous dire que j’ai été assez surprise d’arriver dans le petit village moche et bondé de Zabljak, village entouré de forêts sans aucune vue sur ces montagnes minérales tant attendues. Heureusement j’ai vite réalisé que Zabljak ce n’est pas Durmitor et je suis vraiment tombée sous le charme de cette région du Monténégro qui n’est pas inscrite au patrimoine mondial pour rien.

🧳 Préparer ton séjour à Durmitor

🚗 Louer une voiture (indispensable pour rejoindre Durmitor) → Comparer les prix sur DiscoverCars
🏨 Trouver un hébergement à Žabljak → Voir les adresses sur Booking
🗺 Autres articles Monténégro : Kotor · Lac Skadar · Guide complet

Durmitor côté rando

Il y a de très belles et très difficiles randos à faire à Durmitor mais avec deux grands-parents, trois enfants dont un petit J qui avait tout juste un an, nous avons opté pour les randos faciles. Je vous en recommande trois que vous pourrez tous faire quel que soit votre état de forme…

Comment voir les lacs de Durmitor

Le Lac Noir est la ballade immanquable de Durmitor, il faut dire que la vue vaut le détour ! La plupart des gens s’y rendent par une petite route goudronnée bordée de boutiques de souvenirs, si vous me connaissez un peu, pas trop ma tasse de thé !

Le Lac Zminje: Le bon plan est de faire le tour des lacs du plateau en allant jusqu’au petit lac Zminje et revenir vers le lac Noir (compter 2h de marche facile). Quand vous arrivez au parking, prenez la route à droite (celle de gauche est la petite route goudronnée touristique), vous quitterez rapidement la route pour un petit sentier avant de retrouver une route menant à Zminje. La ballade n’est pas toujours bien indiquée, du coup la carte achetée au visitor center est indispensable (et puis elle vous servira pour d’autres activités, un très bon investissement). Avis aux amateurs, on peut se baigner dans le Lac noir…

Le point de vue de Curevac

Curevac c’est une petite marche de 30 minutes aller pour atteindre un magnifique point de vue sur le canyon de la Tara qui est d’ailleurs censé être le point le plus haut avec vue sur le canyon. On sort les appareils photos la vue est vraiment superbe…

Attention la route d’accès est un peu difficile à trouver dans Zabljak il faut donc bien suivre les indications de google maps pour ne pas se perdre. On peut continuer direct avec mon tour de Durmitor.

Savin Kuk : à pied ou en télésiège

Nous avons opté pour le télésiège pour monter à Savin Kuk (15 euros aller/retour) mais si le coeur vous en dit vous pouvez monter à pied par les pistes de ski. Savin Kuk c’est le meilleur moyen de rejoindre le coeur de Durmitor sans trop marcher. Les télésièges sont de vraies antiquités : on a eu vraiment le temps d’admirer le paysage avant de faire une toute petite marche pour tomber nez à nez avec ces vues minérales à couper le souffle caractéristiques de Durmitor. La descente en télésiège vous coupera également le souffle, elle est sacrément vertigineuse ! Et pour se remettre de toutes ces émotions, direction le petit bar au pied du télésiège !

Attention, ne pas venir trop tard car la dernière descente est à 16H et comme il faut bien compter entre 35 et 40 minutes pour monter, mieux vaut être au télésiège à 14H au plus tard.

💡 Le visitor center de Žabljak est à ne pas manquer à l’arrivée — la carte du parc (5€) est indispensable pour s’orienter et couvre toutes les randonnées et activités.

Durmitor côté rivière

Le rafting est l’autre grosse activité de Durmitor. Le rafting sur la Tara peut être très sportif au printemps mais au mois d’Août c’est plutôt une jolie petite ballade tranquille. Nous sommes passés par Ostojic Company situé un peu après le pont en venant de Zabjlack, les prix commencent à 60 euros, légèrement moins cher pour les enfants qui ne pagayeront pas mais devront s’asseoir au milieu. Les moniteurs ne sont pas super sympas et si c’était à refaire je rejoindrais le départ par mes propres moyens pour gagner du temps et éviter le déjeuner sur place.
Le rafting est sympa mais tous les bateaux partent en même temps, du coup on est à la queue leu leu sur la rivière. Il est possible de faire du rafting dans des coins plus reculés mais cela prend la journée entière et le transfert retour dure plusieurs heures.

Le road trip autour du parc de Durmitor : notre journée préférée

Une de mes plus belles journées a été notre tour de Durmitor en voiture. A faire absolument! J’avais vu sur la fameuse carte de l’office du tourisme dont je vous ai déjà parlé qu’il y avait une route qui faisait le tour de Durmitor… et du coup j’ai embarqué toute la famille dans un sacré road trip… surtout pour les conducteurs !
Pour faire le tour de Durmitor en voiture il ne faut PAS avoir peur des petites routes et des tournants. Nous sommes partis par le nord sur la route pas du tout touristique (on va vite comprendre pourquoi) menant au croisement vers Crna Gora et passant à Nedajno où il y a un petit resto sympa et bio (pas super donné pour ce que c’est, mais dans ce coin paumé de Durmitor on n’a pas le choix….) pour manger. On s’est vite rendu compte que la route est vraiment étroite, sinueuse et franchement pas facile à gérer, plutôt un chemin goudronné qu’autre chose, par endroit je faisais une petite prière pour ne pas croiser une autre voiture… Cette route nous a fait découvrir le vrai Monténégro des montagnes avec des villages qui sont encore coupés du monde l’hiver…

Tout le monde a été quand même plutôt content de retrouver les routes un peu plus touristiques, et légèrement plus larges qui nous ont mené à Pluzine où les derniers lacets pour descendre sur le lac artificiel de Pluzine sont MYTHIQUES : tunnels creusés dans la roche avec des vues incroyables sur le lac artificiel de Pluzine
Avant de remonter vers Durmitor, faites un petit détour pour aller voir le monastère de la Piva et son intérieur de toute beauté (photos permises mais sans flash pour ne rien abimer).

Il commence à se faire tard et nous avons toute la route Sud de Durmitor à faire. Heureusement elle se révélera beaucoup plus facile que celle du Nord mais beaucoup plus fréquentée. Les vues sur les différentes formations rocheuses et montagnes sont franchement superbes (je ne vous raconte même pas le nombre d’arrêts photos que j’ai imposé à la famille…) surtout en fin d’après- midi.
Conclusion de la journée : la route nord est moins belle mais plus authentique que la route sud. Si ne vous sentez pas de conduire sur des routes minuscules, prenez la route sud à l’aller et au retour, sinon partez à l’aventure comme nous.

Plus d’infos sur le parc de Durmitor

L’entrée pour le parc est de 5 euros pour un jour. Les enfants de moins de 7 ans ne paient pas mais ils sont assez flexibles car petit G avait presque 9 ans et a été exempté par la gentille dame des billets. Les billets sont vérifiés aux départs des randonnées connues donc difficile de ne pas payer…

Quand aller à Durmitor ?

Il neige pas mal au Monténégro, d’ailleurs jadis ce coin du pays était coupé du monde durant l’hiver. Ce n’est plus le cas de Zabljak et on peut venir y skier mais je vous conseille plutôt d’y venir l’été pour profiter de tous les coins du parc parce que mon petit tour de Durmitor n’est clairement pas possible en hiver. Pour éviter la foule mieux vaut par contre viser le début ou la fin de l’été parce que Durmitor est très populaire, on a croisé pas mal de Français d’ailleurs)

Où dormir à Durmitor ?

Vous logerez certainement à Zabljak, un petit village pas très sympa mais très pratique. Je vous conseille de loger dans les environs mais attention à bien regarder où se situe votre chalet : beaucoup de chalets ont été construits près des routes principales et doivent être super bruyants et ce même de nuit, bien regarder une carte avant de réserver.

Voici quelques idées pour te loger:

Chalet Mountain View Relaxation — pas trop cher, accueil sympa, recommandé
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Apartments at Centre of the world — situé au calme, accueil incroyable
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Vila Danida — proche du centre, très pratique
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Que manger à Durmitor ?

Je n’ai pas trouvé la gastronomie des montagnes du Monténégro incroyable, c’est souvent gras et bourratif même si il y a quelques exceptions comme:

Restaurant de l’hôtel Soa — le meilleur restaurant de Žabljak selon nous. Cuisine soignée, excellents desserts (3 à 5€). Compter 15 à 20€ pour un plat.

Restaurant du Lac Noir — vue magnifique sur le lac. Venir tôt pour avoir une table en terrasse avec parasol. Cuisine correcte, ambiance agréable après la balade des lacs.

Notre conseil : préparer des pique-niques pour les journées de rando. Les supermarchés de Žabljak sont limités — acheter le pain à la boulangerie (dans l’allée derrière le supermarché) et les fruits au marché juste après.

Comment se rendre au parc de Durmitor ?

La voiture est indispensable. Depuis Kotor comptez environ 2h30 jusqu’à Žabljak en passant par Nikšić. La route est belle mais sinueuse dans les derniers kilomètres. Depuis Podgorica, comptez environ 2h.

🚗 La voiture est indispensable pour rejoindre Durmitor. Loue la tienne depuis Podgorica ou Kotor.
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Après Durmitor on va où?

La plupart des gens se contentent d’aller à Durmitor est c’est bien dommage. Nous avons quitté Zabljak pour nous diriger vers Kolasin en passant par les gorges de la Tara. Après un petit arrêt photo très rapide vers l’impressionnant pont bondé de touristes (pour les amateurs de ziplines ou tyroliennes c’est là et c’est 10 euros, le Monténégro semble adorer les ziplines, on en a vu de partout) nous avons pris la route avant le pont à droite pour descendre les gorges. Je vous recommande deux arrêts en route :

le monastère Saint Georges de Dobrilovina pour jeter un coup d’oeil dedans
si c’est l’heure le resto Izlet juste à côté pour déguster des truites.

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Article mis à jour en 2023

Visiter Gyeongju : que voir dans la capitale historique de la Corée

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📅 Mis à jour en avril 2026

🏛️ À retenir : visiter Gyeongju

🏆 Patrimoine : 4 sites UNESCO dans une seule ville
✨ Ne pas manquer : étang Wolji illuminé le soir
🎟 Bulguksa : entrée gratuite depuis 2023 !
⏳ Durée idéale : 2 jours avec voiture
🚆 Accès : 2h15 de Séoul en KTX, 30 min de Busan

Gyeongju a été une de nos étape phare de notre voyage de deux semaines en Corée. Je vous invite à visiter les liens ci-dessous pour découvrir les autres étapes du voyage

Gyeongju… je n’en avais jamais entendu parler avant d’organiser mon voyage en Corée et pourtant s’il y a un endroit à ne pas manquer c’est bien celui-là. Gyeongju a été la capitale du royaume de Silla qui contrôlait une grande partie de la Corée actuelle du VIIème au XIVème siècle. Alors qu’elle ne compte plus que 270 000 habitants aujourd’hui elle en avait 1 Million à cette époque, c’est vous dire l’importance de cette ville!!! Beaucoup de choses de cette époque ont survécu et Geyongju compte aujourd’hui 4 sites inscrits au patrimoine mondial… pas mal pour une seule ville….

Je vous invite à la découvrir, les sites sont plutôt éloignés les uns des autres mais comme à Haiensa, nous avons été ravis d’avoir fait le choix d’une location de voiture … Accrochez vous pour les noms, c’est bien le premier pays où notre cerveau est resté hermétique aux noms des lieux….

🧳 Préparer ton séjour à Gyeongju

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🗺 Autres articles Corée : Séoul · Haeinsa · Guide Corée

Le parc Daerungwon ou parc des Tumuli à Gyeongju

Il existe beaucoup de Tumuli à Gyeongju, où que vous alliez vous en verrez … mais il ne faut pas manquer le parc Daerungwon et ses 23 grandes tombes de rois et reines de l’époque. Seul quelques tombeaux ont été fouillés, on nous a dit qu’il y avait déjà tellement d’artefacts de l’époque Silla qu’on avait jugé que ce n’était pas la peine de continuer à chercher…. Chaque colline a son histoire, il y a des collines jumelles pour les couples, de petites collines pour les enfants et d’énormes collines pour les rois les plus prestigieux. On peut même rentrer dans une de ces tombes (Cheonmachong). Le parc est tranquille, les locaux font leur gym… nous on a été séduits.

Entrée 3000 Wons. Ouvert de 9h à 21h

L’observatoire de Cheomseongdae à Gyeongju

A 2 minutes à pied du parc se trouve le plus vieil observatoire d’Asie de l’Est. Il date du VIIème siècle et fut construit avec 362 pierres soit le nombre de jour dans le calendrier lunaire… On en a vite fait le tour mais il est tellement proche du parc…. et qui sait peut être aurez-vous un magnifique coucher de soleil comme nous !

Entrée gratuite, Ouvert de 9h à 22h

Donggung Palace and Wolji Pond à Gyeongju

Cet étang est magnifique… et à visiter absolument à la tombée de la nuit, il est alors illuminé et se balader autour a un caractère magique (les visiteurs de jour semblent souvent déçus d’ailleurs…). Alors ok, les ronchons diront que le site est une reconstitution à l’identique de ce qu il était au VIIème siècle avec les animaux exotiques en moins mais honnêtement l’atmosphère sereine de ce lieu magnifiquement illuminé vaut le coup….

Attention mieux vaut prévoir où diner si vous le visitez à la tombée de la nuit ; la plupart des restaurants du coin seront fermés… on a tourné longtemps avant de trouver un resto ouvert, on se voyait déjà faire la diète…

Entrée 3000 Wons, Ouvert de 9h00 à 22h

La grotte et le temple de la montagne

Ces deux sites ont été construits en même temps au VIIIème siècle, leurs histoires sont liées car le roi constructeur a dédié le temple à ses parents , et la grotte aux parents qu’il a eus dans sa vie antérieure….

La grotte de Seokguram à Gyeongju

Cette grotte, construite de toute pièce, abrite des bouddhas, elle a été bien endommagée au fils des siècles et lors de notre visite elle était encore une fois en rénovation…. Cette grotte est très importante pour le bouddhisme coréen, la petite marche pour s’y rendre est très agréable mais c’est bien à mon avis le seul intérêt… La grotte est ultra protégée, on ne voit pas très bien, toute photo est interdite et le temple est franchement moyen…. Seul bon point, le petit office du tourisme situé en bas de la grotte propose des guides gratuits en anglais…

Entrée 5000 Wons, si tu n’as pas de voiture prends le bus 12 depuis Bulguksa

Le temple de Bulguksa à Gyeongju

Du VIIIème siècle il ne reste que les constructions en pierre, le reste a été détruit, reconstruit, restauré des dizaines de fois au cours des siècles… et pourtant, contrairement à la grotte, le charme opère, les jardins sont beaux et le site est agréable…

Essayer d’y aller le matin, le soir ou durant la pause déjeuner pour éviter la foule et les promenades scolaires… nos propres enfants hurlants nous suffisaient…
Il y a un resto sympa pour déjeuner non loin si vous êtes motorisés, on rentre le numéro de téléphone dans le GPS et à vous le bon déjeuner coréen à prix raisonnable…

L’entrée est désormais gratuite et le parking coute entre 1000 et 2000 Wons. Les bus 10 et 11 s’y rendent, Ouvert de 9h à 18h

Que faire aux alentours de Gyeongju

Randonnée sur le Mont Nansam

Le Mont Nansam est un véritable musée en plein air, on y trouve des sculptures de Bouddha sculptées un peu partout dans la montagne. Namsan était considérée comme sacré du temps des Silla et du coup tout le monde y allait de sa sculpture….

Il y a plus de 40 vallées dans ce massif mais vous allez surement choisir comme nous la vallée de Samneung … au programme quelques tombes royales, 10 sculptures dans la roche datées du Vème au Xème siècle et quelques centaines de mètres de dénivelé… une belle matinée !

Comme je suis sympa , je partage avec vous toutes les infos pour organiser votre randonnée, parce que vous allez vite vous rendre compte qu’il n’y pas grand-chose sur internet qui ne soit pas écrit en Coréen…

Il existe des visites guidées gratuites tous les dimanche à 9h30 en anglais, plus d’informations sur le site Kjnamsan (tu peux y télécharger les cartes en anglais)
Sur ce même site on trouve toutes les cartes nécessaires, en plus elles sont bien faites. Attention le kiosque d’informations qui les distribue gratuitement n’est pas ouvert tous les jours, imprimez donc ces cartes..
Pour aller, après la sculpture 5, voir les 6 et 7 il faut grimper sur la roche derrière la 5, au sommet du rocher vous verrez un petit sentier…. attention ça monte sec et vous ne croiserez pas grand monde….
Prévoir de quoi boire et manger ainsi que de bonnes chaussures, NamSan n’est pas très difficile mais n’est pas non plus une promenade de santé
Au sommet vous avez une boite aux lettres pour envoyer gratuitement des cartes gratuites à votre famille, les grands parents nous ont confirmé que ça marchait.

Le village de Yangdong

Yangdong c’est un petit village bien typique comme je les aime et comme on en trouve rarement en Asie… (d’ailleurs celui-là est inscrit au patrimoine mondial). Environ 150 maisons construites durant la période Joseon (en gros du XIVème au XIXème siècle) ont été conservées et beaucoup sont encore habitées… on se balade dans le village et on n’oublie pas de voir les 4 maisons en rouge sur la carte, ce sont les plus belles ….

Télécharger la carte ici

Une des premières maisons que nous avons vue portait un écriteau marqué on n’aime pas les touristes surtout les japonais… on a vite filé… mais finalement les autres habitants sont plutôt sympas et ont même offert des bonbons aux enfants….Un petit village bien sympa, par contre si vous ne devez voir qu’un village ancien inscrit au patrimoine mondial en Corée, j’opterai plutôt pour Hahoe (mon article ici)

Entrée 4000 Wons et parking gratuit.

Possibilité de déjeuner dans quelques restaurants à l’entrée du village

Hwangnidan-gil

Cette rue tendance au cœur de Gyeongju est devenue très populaire ces dernières années avec ses cafés et boutiques dans de vieux bâtiments hanok. Un beau contraste avec les sites historiques et une bonne adresse pour déjeuner ou prendre un café.

Comment se rendre à Gyeongju ?

Gyeongju est très bien desservie depuis les grandes villes coréennes. Depuis Séoul, le KTX (train à grande vitesse) jusqu’à Singyeongju prend environ 2h15, c’est de loin la solution la plus pratique. Depuis Busan, comptez seulement 30 à 50 minutes en KTX ou SRT. Une fois sur place, la voiture reste la meilleure option pour visiter les sites dispersés autour de la ville. Les transports en commun existent mais sont peu pratiques pour tout voir en peu de temps.

🚗 La voiture est recommandée pour visiter les sites de Gyeongju — les tumuli, le Mont Namsan et le village de Yangdong sont dispersés et difficiles à relier en bus.
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Où dormir à Gyeongju?

C’est L’ENDROIT où loger à Gyeongju, Mr Moon (dont j’ai déjà parlé dans mon article consacré aux maisons d’hôtes en Corée) est un hôte parfait et sa pension, qui a un peu des airs de château de conte de fées, est située dans une très jolie petite vallée . Si vous n’êtes pas motorisés Mr Moon ira vous chercher à l’arrêt de bus… Un gros coup de cœur, on a un peu regretté de ne pas y rester une nuit de plus pour profiter de ce petit paradis

Malheureusement la Pension JY a fermé, du coup j’ai fait des recherches et, même si je n’y ai pas séjourné, je peux vous recommandé deux logements que j’aurais réservé sans hésitations

DoranDoran Guesthouse — maison traditionnelle dans le centre
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Namuae — maison traditionnelle dans le centre
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Tiamo Pension — un peu en dehors, accueil exceptionnel
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tumuli gyeongju — Les tumuli de Gyeongju

Gyeongju en pratique : mes conseils

Nous sommes restés un peu plus de deux jours sur place mais nous étions motorisés ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Parmi toutes ces visites, j‘ai eu un petit faible pour le parc des Tumuli, l’étang Anapji et la randonnée sur le Mont Namsan

Gyeongju est une excellente étape en famille. Les tumuli fascinent les enfants, la randonnée sur le Mont Namsan est accessible et les sites sont suffisamment variés pour captiver petits et grands.

J’espère que je vous ai donné envie de visiter Gyeongju et que je vous ai un peu aidé à y voir plus clair, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !

Quelques questions sur Gyeongju

Comment aller à Gyeongju depuis Séoul ?

En KTX depuis Séoul, comptez environ 2h15 jusqu’à la gare de Singyeongju. C’est la solution la plus pratique. Sur place, louer une voiture est recommandé pour visiter les sites dispersés.

Combien de jours prévoir pour visiter Gyeongju ?

Deux jours sont idéaux avec une voiture — une journée pour les tumuli, l’observatoire et l’étang Wolji (à visiter le soir illuminé), une journée pour Bulguksa, la grotte de Seokguram et la randonnée sur le Mont Namsan.

Le temple Bulguksa est-il payant ?

Non — l’entrée au temple Bulguksa est gratuite depuis mai 2023. Seul le parking est payant (1000 à 2000 Wons). C’est une excellente nouvelle pour les familles !

Gyeongju vaut-il le détour depuis Séoul ?

Absolument. Gyeongju est la ville la plus historique de Corée avec 4 sites UNESCO. Si vous êtes à Séoul, elle mérite au moins 2 jours de détour — ou peut s’intégrer dans un itinéraire entre Séoul et Busan.

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Visiter les Cotswolds : guide complet pour découvrir les plus beaux villages

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📅 Mis à jour en avril 2026

🌿 À retenir : visiter les Cotswolds

🚗 Accès : 90 minutes de Londres en voiture
🏘 Ne pas manquer : Stanton, Snowshill, Castle Combe
🥾 Conseil : combiner villages et randonnée pour vraiment profiter
👨‍👩‍👧 Familles : parfait — villages accessibles et randonnées faciles
🗓 Meilleure période : semaine plutôt que weekend pour éviter la foule

Les Cotswolds se situent à 90 minutes de Londres (lorsqu’il n’y a pas de bouchons…), la région attire de nombreux citadins pour profiter de zone qui a été nommée zone de beauté naturelle exceptionnelle. On y trouve de jolies petites routes de campagne, des villages en pierre super beaux, de nombreux chemins de randonnée, des sites historiques… de plus, tu peux combiner une visite des Cotswolds avec une visite de Bath (dont je parlais ici). Bref, il y a du monde durant les weekend et vacances anglaises mais la région vaut vraiment le détour pour avoir un aperçu de la belle campagne anglaise.

🧳 Préparer ta visite des Cotswolds

🚗 Louer une voiture (indispensable) → Comparer les prix sur DiscoverCars
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🗺 Combiner avec : Bath · Autres idées au Royaume-Uni

Comment visiter les Cotswolds : mes conseils pratiques

Quand venir aux Cotswolds ?

Les Cotswolds est une région très touristique d’Angleterre car les Anglais aiment venir y passer le week-end. J’y suis allée deux fois durant des week-ends de trois jours et il y avait toujours pas mal de monde. Si tu peux, viens la semaine, cela sera beaucoup plus agréable. Si tu ne peux pas, visite très tôt ou très tard les villages les plus connus pour un peu mieux profiter de leur charme.

Où aller dans les Cotswolds ?

Certains villages sont moins touristiques que d’autres et ils ne sont pas forcément moins beaux. En général, les villages faciles d’accès sur la partie Est de Cotswolds sont bondés du fait de leur proximité avec Bath et Oxford. Bibury est un exemple parfait, un monde incroyable alors qu’il n’y a vraiment qu’une magnifique rangée de maisons. Stanton, plus éloigné des endroits les plus courus, est de mon avis plus beau mais super calme.

Faut-il randonner dans les Cotswolds ?

Il faut faire de la randonnée pour vraiment profiter de la belle campagne anglaise que l’on trouve dans les Cotswolds, même si c’est seulement pour quelques heures. Pour moi l’idéal est de faire une randonnée de quelques heures dans la région que tu visites ce jour-là. J’en recommande certaines un peu plus bas que nous avons aimé. Attention en Angleterre, vu le temps, c’est souvent boueux donc mieux vaut s’équiper, les Anglais sont d’ailleurs souvent en botte en plastique… mais si tu n’y vas pas en hiver, des chaussures de rando étanches suffiront.

Ne pas avoir peur des petites routes

Il faut essayer au maximum de passer par les petites routes car les plus belles routes sont souvent des « single lanes » magnifiques. Nous adorons prendre des routes alternatives marquées interdites aux HCV (Heavy Goods Vehicle), c’est toujours l’assurance d’une jolie route tranquille. Nous avons admiré nos plus beaux paysages avec cette technique. Ne t’inquiète pas, il y a peu de circulation et il y a toujours un endroit pour se croiser, surtout que les Anglais sont super respectueux sur ces petites routes.

Les plus beaux villages des Cotswolds

Il y a tellement de beaux villages dans les Cotswolds que tu auras l’embarras du choix. Voici la liste de tous ceux que j’ai visité. Tu peux les voir sur une google maps pour organiser ton itinéraire. Attention, certains sont beaucoup plus touristiques que d’autres.

Burford : un gros bourg très touristique mais charmant avec une belle église et des boutiques sympas. Une bonne base pour visiter le Nord de la région.

Castle Combe : un minuscule village de carte postale dans le Sud des Cotswolds. Un vendredi après-midi, il n’y avait pas grand monde. Mieux vaut se garer avant le village et marcher car il n’y pas beaucoup de parking. Le bon plan (si tu es dans un groupe d’au moins 6), c’est de réserver un incroyable Afternoon Tea très anglais à The Old rectory pop up Tea room situé dans le centre du village. Une superbe expérience qu’il faut réserver quelques jours à l’avance

Bibury : la rangée de maisons sans doute la plus photographiée des Cotswolds, il y a du coup vraiment du monde, des bus pleins de touristes… mieux vaut venir tôt ou passer son chemin.

Lower Slaughter et Upper Slaughter : Upper Slaughter est sans plus par contre Lower Slaughter, situé au bord d’une rivière, est vraiment mignon mais très touristique. La marche entre les deux villages a l’air sympa.

Bourton on the Water : Très grand et joli bourg, malheureusement il y a tellement de gens que ça en perd un peu son charme. A ne visiter qu’en basse saison.

Winchcombe : une jolie ville marchande dans l’Ouest des Cotswolds pas du tout touristique mais avec de vieilles belles maisons.

Painswick : une belle ville qui curieusement n’attire que peu de touristes alors qu’elle regorge de belles maisons

Stanton est l’un de mes villages préférés fait de pierre jaune comme souvent dans cette partie des Cotswolds. Les touristes ne semblent pas venir, on était presque seuls

Snowshill est un petit village tout mignon et super photogénique qui vaut vraiment un arrêt, surtout qu’il semble attirer beaucoup moins de monde.

Broadway est également un petit bourg avec de magnifiques maisons le long de la rue principale. Le village est touristique mais vaut vraiment le détour.

Randonner dans les Cotswolds

Il y a énormément de chemins de randonnée dans les Cotswolds. Tu n’es pas obligé de parcourir tout la Cotswolds Way longue de 164 km pour en profiter. En nous aidant de l’application All Trails nous avons fait plusieurs marches sympas que nous repérons en fonction des villages que nous voulions voir. Je te les recommande toutes.

Randonnée entre Bibury et Coln Saint Adlwyns

Super jolie marche en boucle (la partie le long de la rivière est la partie la plus charmante) entre Bibury et Coln Saint Adlwyns. Le village de Coln Saint Adlwyns vaut le coup et a un petit café avec des choses très simples pour manger. La randonnée est ici.

Randonnée à côté de Broadway

Super rando avec un peu de dénivelé malgré une petite portion le long de la route un peu moins sympa. Au sommet tu peux admirer au passage la magnifique Tour de Broadway et les vues sur la région. La descente, selon la saison, peut être extrêmement boueuse. La randonnée est ici.

Randonnée à côté de Painswick

Jolie marche dans la nature pour découvrir les environs de Painswick. La randonnée est ici.

Que voir d’autre dans les Cotswolds ?

Des vestiges romains à la villa romaine de Chedworth où l’on trouve la villa est l’une des plus grandes et plus belles villas romaines qui ont été découvertes en Angleterre avec en plus de très belles mosaïques. Elle est située au milieu de nulle part ce qui ajoute à la visite. Pour plus d’informations c’est ici

Un des nombreux jardins comme le jardin rococo de Painswick. Le jardin rococo est charmant mais moins fleuri comparé à ce que j’ai l’habitude de voir en Angleterre. Pour plus d’information c’est ici.

Le marché de Stroud le samedi matin est très populaire : nourriture, antiquités, artisanat, il y en a un peu pour tout le monde et une ambiance très bonne enfant. Très sympa de s’arrêter pour y jeter un coup d’œil et grignoter.

Il existe un certain nombre de constructions du Néolithique dont le tumulus allongé (Long Barrow en anglais) de Belas Knap. Pour le voir, il faut effectuer une petite montée un peu rude de 15 minutes.

Burford garden company pour visiter une pépinière, appelé Garden Center en Angleterre. Les Garden centre sont très populaires car les Anglais adorent leurs jardins et celui-là est vraiment top… Si vous aimez jardiner vous craquerez sûrement.

Le Palais de Blenheim inscrit au Patrimoine mondial se situe à la frontière des Cotswolds. C’est le siège des ducs de Marlborough qui a été donné par le roi en remerciement de services rendus. Le palais, l’une des plus grandes demeures d’Angleterre, a été construit entre 1705 et 1722. C’est là que Churchill, descendant de cette longue lignée, est né. Le parc est vraiment impressionnant, il faut donc bien prévoir une demi-journée pour visiter le palais et le domaine.

Où dormir et où manger dans les Cotswolds

Où loger dans les Cotswolds?

Notre coup de cœur — Glamping à côté de Burford
Camper en tout confort dans un cadre idyllique — parfait en famille.
→ The Poplar Patch

Autres hébergements dans les Cotswolds
Le budget hébergement est en général assez élevé dans les Cotswolds — réserver longtemps à l’avance surtout pour les weekends.
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💡 Privilégie les B&B et cottages en pierre — c’est l’hébergement typique des Cotswolds et souvent le moins cher pour la qualité.

Où manger dans les Cotswolds?

Quelques bonnes adresses que nous avons testé

Orchard Kitchen at Hayles Fruit Farm non loin de Winchcombe. Située dans une ferme, la nourriture est très bonne et pas chère. Un arrêt idéal pour le déjeuner.

The Old rectory pop up Tea room dans le magnifique village de Castle Combe pour un High Tea très anglais et très copieux. Attention il bien réserver à l’avance et être plus que 6 car l’espace est privatisé.

The Twig à Bibury pour manger sur le pouce des sandwichs et viennoiseries de qualité

Comment se rendre dans les Cotswolds ?

Les Cotswolds se situent à environ 90 minutes de Londres en voiture, sans bouchons ! La voiture est de loin la meilleure option pour explorer la région car les villages sont dispersés sur un large territoire et très mal desservis par les transports en commun.

Depuis Londres, prends l’A40 direction Oxford puis dirige-toi vers Burford ou Bourton-on-the-Water selon ton itinéraire. En train, tu peux rejoindre Moreton-in-Marsh ou Kingham depuis Paddington (environ 1h30) mais tu auras besoin d’une voiture sur place.

Les Cotswolds se combinent parfaitement avec Bath (mon article ici) situé à la pointe sud de la région, Bath mérite une journée complète.

🚗 La voiture est indispensable pour explorer les Cotswolds — les villages sont dispersés et mal desservis par les transports en commun.
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Quelques questions sur les Cotswolds

Comment se rendre dans les Cotswolds depuis Londres ?

En voiture depuis Londres, comptez environ 90 minutes sans bouchons via l’A40. La voiture est indispensable pour explorer les villages dispersés de la région. En train depuis Paddington, vous pouvez rejoindre Moreton-in-Marsh en environ 1h30 mais une voiture reste nécessaire sur place.

Quels sont les plus beaux villages des Cotswolds ?

Nos préférés sont Stanton, Snowshill et Castle Combe pour leur authenticité et leur tranquillité. Bibury est le plus photographié mais aussi le plus touristique. Pour éviter la foule, privilégiez les villages moins connus comme Painswick ou Winchcombe.

Combien de jours prévoir pour visiter les Cotswolds ?

Un weekend de 2-3 jours est idéal pour découvrir les villages et faire quelques randonnées. Si vous venez depuis Londres en journée, vous pouvez voir 3-4 villages en une journée. Pour vraiment profiter de la région, 2 nuits sur place sont recommandées.

Quelle est la meilleure période pour visiter les Cotswolds ?

Le printemps (avril-mai) et l’été (juin-juillet) pour les paysages verts et fleuris. Évitez les weekends et vacances anglaises — la région est très fréquentée. En semaine c’est beaucoup plus agréable. L’automne est aussi très beau avec les couleurs.

Les Cotswolds sont-ils adaptés aux enfants ?

Oui, les Cotswolds sont parfaits en famille. Les villages sont faciles à explorer à pied, les randonnées sont accessibles et les sites comme la villa romaine de Chedworth ou la tour de Broadway plaisent beaucoup aux enfants.

Vallée heureuse (Aït Bougmez) : guide pour visiter la plus belle vallée du Haut Atlas

3 Comments

🌿 À retenir : vallée heureuse (Aït Bougmez)

Si tu cherches un coin calme et authentique dans l’Atlas :

📍 Région : Haut Atlas central
🥾 Ambiance : vallée paisible, parfaite pour se balader
⛰ Points forts : paysages, villages et peu de tourisme
🗓 Meilleure période : printemps et automne

Perdue au cœur du Haut Atlas marocain, la vallée heureuse, aussi appelée vallée d’Aït Bougmez, est l’une des vallées les plus spectaculaires et authentiques du Maroc. Située à plus de 2000 mètres d’altitude, cette vallée isolée abrite une trentaine de villages berbères entourés de champs cultivés et de vergers de pommiers. La vallée heureuse (Aït Bougmez) est réputée pour ses paysages agricoles verdoyants, ses randonnées et ses villages traditionnels. Encore peu touristique, elle permet de découvrir un Maroc rural et montagnard, loin des grandes villes, entre panoramas sur les sommets enneigés et vie berbère traditionnelle.

🧳 Préparer ton séjour dans la vallée heureuse

🚗 Louer une voiture (indispensable — 4h depuis Marrakech) → Comparer les prix sur DiscoverCars
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🗺 Autres articles Maroc : Guide road trip · Route des Mille Kasbahs · Désert Merzouga/Chigaga

Où se trouve la vallée heureuse au Maroc

La vallée d’Aït Bougmez se situe dans le Haut Atlas central à environ 4 à 5 heures de route de Marrakech. Elle est entourée par les montagnes du massif du M’Goun, l’un des massifs les plus importants du Maroc et très apprécié des randonneurs. Environ 22 000 habitants, principalement berbères, vivent dans cette vallée répartie entre plusieurs villages traditionnels. Grâce à son altitude et à un ancien système d’irrigation, la vallée est étonnamment verte pour une région du Haut Atlas.

Comment accéder à la vallée d’Aït Bougmez

Le moyen le plus simple pour visiter la vallée heureuse est de louer une voiture à Marrakech. Nous sommes arrivés dans la vallée par la route d’Azilal, un itinéraire classique qui traverse progressivement les paysages de montagne avant d’atteindre Aït Bougmez. L’arrivée se fait par le spectaculaire col de Tizi n Tirghit (2629 m) qui offre de magnifiques vues sur les montagnes et les plateaux du Haut Atlas.

Notre idée était ensuite de traverser l’Atlas par le col de Tizi n Aït Hamed afin de rejoindre la vallée des Roses, un itinéraire réputé pour être l’un des plus beaux de la région. Cependant, lors de notre séjour, de fortes pluies ont provoqué plusieurs fermetures de routes, ce qui nous a obligé à modifier complètement notre itinéraire.

Que faire dans la vallée heureuse

Si tu te demandes que faire à Aït Bougmez, la vallée heureuse offre de nombreuses possibilités : randonnées, villages berbères et panoramas sur le Haut Atlas.

Monter au grenier de Sidi Moussa

Le grenier collectif de Sidi Moussa est l’un des sites les plus emblématiques de la vallée d’Aït Bougmez. Autrefois, les habitants y stockaient leurs récoltes afin de les protéger. Situé sur une petite colline au centre de la vallée, ce grenier offre aujourd’hui un superbe panorama sur toute la vallée heureuse et ses villages berbères.

Se balader dans les villages berbères

L’une des meilleures façons de découvrir la vallée consiste simplement à marcher entre les villages berbères. Les sentiers traversent des champs cultivés, des vergers de pommiers et des canaux d’irrigation traditionnels. La vallée est particulièrement connue pour la culture des pommes, qui constitue une ressource importante pour les habitants. Pour mieux comprendre la vie locale et choisir les itinéraires les plus beaux, il peut être intéressant de prendre un guide local pour explorer les villages.

Faire des randonnées dans le Haut Atlas

La vallée heureuse est aussi un excellent point de départ pour des randonnées dans le Haut Atlas marocain.Parmi les randonnées possibles, on peut faire la randonnée vers le lac Izoughar, marcher vers les hauts plateaux du M’Goun. Notre lodge proposait pas mal d’options. La randonnée vers le lac Izoughar est particulièrement agréable. Le sentier monte progressivement au-dessus de la vallée avant d’atteindre ce petit lac d’altitude entouré de montagnes. Nous avons fait cette randonnée sans guide, le chemin étant relativement facile à suivre. Lors de notre séjour, la météo nous a malheureusement empêché de faire des randonnées plus longues, mais les paysages restaient magnifiques avec les sommets enneigés du Haut Atlas.

Où loger dans la vallée d’Aït Bougmez

Si tu cherches où dormir à Aït Bougmez, plusieurs maisons d’hôtes et écolodges permettent de découvrir la vallée. Nous avons choisi de loger tout au bout de la vallée, à plus de 2000 mètres d’altitude, dans une zone plus calme et sauvage. Cette partie offre probablement les plus beaux paysages de la vallée. Nous avons séjourné à l’écolodge Touda que je recommande.
Le lodge est parfaitement intégré dans le paysage. Les chambres sont confortables, la terrasse offre une superbe vue sur la vallée et l’accueil est particulièrement chaleureux. C’est un endroit idéal pour se reposer après une journée de marche. Son emplacement, au bout de la vallée, permet aussi de profiter d’une ambiance plus paisible et d’accéder facilement à de belles balades.

🏨 Où dormir dans la vallée heureuse

Notre coup de cœur — Écolodge Touda
Parfaitement intégré dans le paysage, terrasse avec vue sur toute la vallée, accueil chaleureux. Situé en bout de vallée pour plus de calme et de nature.
→ Voir le site de l’écolodge Touda

D’autres hébergements dans la vallée → Voir toutes les options sur Booking

💡 La voiture est obligatoire pour accéder à la vallée. Loue la tienne ici →

Notre séjour dans la vallée heureuse : entre neige et routes fermées

Nous sommes arrivés directement depuis Marrakech pour profiter rapidement des paysages du Haut Atlas. Les sommets étaient enneigés et la route d’accès était boueuse : il n’avait pas autant plu dans la région depuis sept ans. Nous avions prévu plusieurs randonnées en altitude, mais la météo en a décidé autrement. La pluie a fini par inonder certaines parties de la vallée, transformant certains chemins en ruisseaux. Les habitants étaient ravis après plusieurs années de sécheresse, mais pour nous cela a rendu l’exploration plus compliquée : chemins inondés, ponts endommagés et routes parfois fermées. Malgré ces conditions, les paysages restaient magnifiques avec les montagnes du Haut Atlas couvertes de neige fraîche.

Le jour de notre départ, deux des trois routes permettant de quitter la vallée étaient fermées. Nous avons finalement dû repartir par la seule route ouverte, transformant un trajet de deux heures en près de dix heures de route. Près du sommet du col, il s’est même mis à neiger. Les enfants auront ainsi pu toucher la neige africaine. Ces intempéries étaient exceptionnelles dans la région, les habitants expliquant qu’il s’agissait des plus fortes pluies depuis une dizaine d’années.

Pourquoi la vallée d’Aït Bougmez est surnommée la vallée heureuse

La vallée d’Aït Bougmez est souvent appelée la vallée heureuse. Ce surnom viendrait de la fertilité exceptionnelle de la vallée et de la douceur de vivre qui y règne. Contrairement à beaucoup de régions du Haut Atlas souvent arides, cette vallée est étonnamment verte et agricole. Grâce à un ancien système d’irrigation alimenté par les rivières de montagne, les habitants cultivent céréales, légumes et surtout de nombreux vergers de pommiers.

Itinéraire dans le Haut Atlas : intégrer la vallée heureuse dans un road trip

La vallée d’Aït Bougmez s’intègre très bien dans un itinéraire de road trip dans le Haut Atlas.

Par exemple : Marrakech → Azilal → vallée heureuse (Aït Bougmez) → col de Tizi n Aït Hamed → vallée des Roses pour continuer sur la Route des Mille Kasbahs (voir notre article)

Ce type de parcours permet de découvrir plusieurs des plus belles vallées du sud marocain, entre villages berbères, gorges spectaculaires et paysages de montagne.

Infos pratiques pour visiter la vallée heureuse

📅 Quand visiter la vallée heureuse ?
Le printemps et l’automne sont les meilleures périodes. L’été est aussi agréable grâce à l’altitude, avec des températures autour de 25 à 28°C.

⏳ Combien de temps rester ?
Prévoyez au moins deux jours, et idéalement trois jours si vous souhaitez randonner. Comme la vallée est assez éloignée, cela vaut vraiment le coup d’y rester un peu.

⛰ Altitude
La vallée d’Aït Bougmez se situe entre 1800 et 2200 mètres d’altitude.

👣 Pour quel type de voyageurs ?
La vallée heureuse est idéale pour les amateurs de randonnée, de nature et de villages berbères authentiques.

FAQ sur la vallée heureuse (Aït Bougmez)

Où se trouve la vallée heureuse ?

La vallée heureuse se trouve dans le Haut Atlas central, dans la province d’Azilal, à environ 4 à 5 heures de Marrakech.

Peut-on visiter Aït Bougmez sans guide ?

Oui, il est possible de visiter la vallée sans guide, surtout pour les balades entre villages et la randonnée au lac Izoughar.

Quelle est la meilleure période pour visiter Aït Bougmez ?

Le printemps et l’automne sont les meilleures saisons. L’été est aussi agréable grâce à l’altitude.

Combien de temps faut-il rester dans la vallée heureuse ?

Il faut prévoir 2 jours minimum, et plutôt 3 jours pour profiter pleinement de la vallée.

Où loger dans la vallée d’Aït Bougmez ?

Le mieux est de loger dans la partie haute de la vallée, plus sauvage et plus belle. Nous avons adoré l’écolodge Touda

L’Ouzbékistan des montagnes: Nuratau

Comment s’est déroulée la randonnée à Nuratau?

Nous avons dormi dans trois villages différents (Hayat, Uhum et Asraf) dans des maisons d’hôtes de qualité plus qu’acceptable quand on sait qu’on est au fin fond de l’Ouzbékistan.

Premier jour à Hayat

Le premier jour, après la longue route depuis Boukhara, nous avons fait une courte randonnée à la découverte d’une espèce de mouflons en voie de disparition (le mouton sauvage de Severtsov) protégée dans une réserve. Nous avons fini notre balade en passant par un village abandonné où il ne restait plus que les ruines de la mosquée. Les soviétiques ont forcé les familles de déménager pour aller cultiver le coton

Nuratau en Ouzbékistan — Les vues de Ayat

Deuxième jour à Uhum

Le deuxième jour, nous avons marché 11 km pour aller vers notre maison d’hôte du soir. Les vues depuis le col pour changer de vallée étaient magnifiques. Dans le village de Uhum les gens possèdent une maison d’hiver, avec électricité, sur le versant ensoleillé du village. Ils ont également une maison d’été qui se trouve le long de la rivières entourées de vergers, pratique pour être au plus près des cultures mais trop humides pour l’hiver! Les villageois montent le 20 mai et redescendent le 15 octobre. Fin octobre ils avaient déjà tous déménagé, du coup nous n’avons pas vu grand monde. Nous remontons le canyon du village de Uhum pour aller voir des pétroglyphes situés à l’entrée de la réserve. En chemin, nous pouvons admirer le travail d’irrigation et de construction de murs pour protéger les vergers des animaux.

Troisième jour à Asraf

Le troisième jour, il nous faut parcourir à nouveau 11km pour nous rendre au village d’Asraf dans la vallée d’à côté. Nous longeons une ancienne forteresse mongole avant de nous enfoncer dans les montagnes. Nous basculons alors sur la vallée où se trouve Asraf. Le village semble plus pauvre que Uhum, il faut dire qu’il y a beaucoup moins d’eau. Là aussi nous nous promenons dans un village abandonné situé à l’intérieur de la réserve. Petit J a adoré cette étape: il est devenu très copains avec les deux petits garçons de notre logement.

Quatrième jour à Eski Forish

Pour le quatrième jour nous effectuons une boucle de 11km vers le village d’Eski Forish. Aujourd’hui nous admirons les vues sur le lac Aydar et les steppes du désert de Kyzyl Kum. Notre destination de la journée est une tour d’observation datant de l’époque médiévale qui servait à surveiller les plaines de Kyzyl Kum pour se protéger des attaques nomades. De retour à la guesthouse, nous dégustons notre dernier plot avant de partir à Samarcande.

Où se situent les montagnes de Nuratau et comment s’y rendre?

Les montagnes de Nuratau se situent entre Boukhara et Samarcande. C’est un arrêt idéal entre les deux villes même si cet arrêt nécessite quand même un petit détour (4H30 depuis Boukhara puis 3H30 pour aller à Samarcande). Il faut à mon avis y aller au minimum pour deux nuits, nous y avons passé trois et c’était parfait. Tu peux également combiner avec une nuit au lac Aidarkul pour dormir dans une yourte. Cette nuit en yourte est surtout sympa pour se baigner dans ce lac salé et faire du cheval. Il faisait trop froid fin octobre et nous n’avons pas fait cette étape. Sache bien que les yourtes sont des camps pour touristes dans cette région, ce n’est plus un habitat traditionnel.

Quelle est la saison idéale pour aller à Nuratau?

Il fait beaucoup plus frais dans les montagnes de Nuratau que dans le reste de l’Ouzbékistan. C’est d’ailleurs là que les citadins viennent passer leur week end en été pour se mettre au frais. La saison idéale est sans doute de mai à juin ou de septembre à mi-Octobre. Nous y étions fin octobre, du fait des vacances scolaires, il faisait froid. Les feuilles commençaient à tomber mais surtout beaucoup d’habitants s’étaient installés dans leur quartier d’hiver et il y avait peu de monde dans les champs. En hiver il y a de la neige et la région est isolée. L’école ferme d’ailleurs à cette saison car il est très difficile de s’y rendre.

Comment organiser une randonnée à Nuratau?

Nous sommes passés par l’intermédiaire de Responsible travel ou Nuratau Travel pour ces 4 jours. Cette petite agence essaie de développer le tourisme dans ces montagnes pour que les habitants trouvent d’autres sources de revenus et ne partent pas en ville. Tu peux les contacter sur Whatsapp, ils répondent très vite et sont très sympas. De plus, le tour était parfaitement organisé. Il existe de nombreuses options selon le nombre de jours et ton niveau de forme. Nous avons opté pour cette randonnée

Mon top 10 pour visiter le Somerset

Les gorges de Cheddar au Somerset

Le Cheddar est le fromage anglais par excellence. Il est encore mûri dans le village de Cheddar dans des grottes situées dans des gorges. Ces gorges sont un paysage vraiment atypique en Angleterre. Elles ont été formées, il y a très longtemps, par une rivière coulant dans la roche calcaire qui créa les falaises époustouflantes que nous pouvons voir aujourd’hui.

Les gorges de Cheddar ont été aménagées pour le tourisme avec pas mal d’activités qui ne nous intéressaient pas du tout. On était venus ici pour faire le tour des gorges en randonnée et par une journée capricieuse d’un lundi d’Octobre nous n’avons pas croisé grand monde. Les gorges sont petites mais vraiment impressionnantes par endroits. Il faut les admirer du haut pendant la randonnée, puis du bas avant de partir en voiture.

Informations pratiques pour visiter les gorges de Cheddar

Je te recommande la randonnée qui fait le tour des gorges: les paysages et vues sur les gorges valent le détour. Tu peux voir le parcours ici. Tu peux raccourcir un peu en redescendant par Jacob’s ladder.
Tu peux visiter les caves de la Cheddar Company pour comprendre la fabrication de ce fameux Cheddar.
Je te recommande le salon de thé Lion Rock Tearoom pour déjeuner à l’entrée des gorges.

Le Wells moyenâgeux

Wells est la plus petite ville d’Angleterre. En fait, elle n’a le droit au titre de ville que grâce à son incroyable cathédrale. Cela m’a rappelé Saint Davids au pays de Galles (pour lire l’article c’est ici) qui est dans le même cas.

Wells en anglais signifie puit. En effet, la ville tient son nom des sources qui y jaillissent et qui attirent les hommes depuis des siècles pour son caractère sacré. La cathédrale et le palais de l’évêque en sont les preuves. La cathédrale, vieille de 800 ans, abrite d’ailleurs une horloge la plus ancienne du genre encore existante au monde et une salle de chapitres de toute beauté. Le palais de l’évêque possède un magnifique jardin que seuls les anglais savent faire. L’évêque de Bath et Wells y habite d’ailleurs encore. Le dernier petit bijou de Wells est le Vicar’s close à ne manquer sous aucun prétexte. C’est la plus ancienne rue purement résidentielle d’Europe avec des bâtiments d’origine intacts depuis le 14e siècle.

Informations pratiques pour visiter Wells

Plus d’informations sur la cathédrale ici et le bishop palace ici. Un billet à 20 euros permet de combiner une visite de la cathédrale et du Bishop Palace
Le café du Bishop Palace est délicieux, vas y déjeuner.
Pour dormir juste à côté de Wells, le bed and breakfast Worth House (pour réserver c’est ici) est une bonne adresse très pratique.

Glastonbury le royaume des hippies du Somerset

Je connaissais Glastonbury que pour son festival de musique au fin fond du Somerset. Glastonbury était déjà un endroit magique depuis des siècles du fait de sa situation juste à côté du Tor, une colline assez unique dans la région. C’est ici, ensuite que le christianisme a commencé en Angleterre et c’est même ici que le légendaire roi Arthur a été enterré. On y trouve aussi les ruines d’une gigantesque abbaye détruite par Henri VIII. Aujourd’hui Glastonbury est envahi par les hippies mais aussi par des gens en quête de spiritualité. Un vrai business s’est développé et on a vu un nombre incroyable de boutiques vendant des pierres spéciales, des vêtements hippies, des herbes en tout genre, des séminaires de purification par l’eau, par le chocolat…

Voilà que ce que nous avons fait à Glastonbury

Nous sommes montés au Tor pour admirer la vue sur la campagne. La plupart des autres promeneurs avaient un but beaucoup plus mystique. La vue est magnifique, je ne suis par contre pas redescendue transformée.
L’abbaye de Glastonbury est aujourd’hui en ruine mais reste une visite intéressante avec quelques beaux restes
Nous ne sommes pas allés à Chalice Wells. Ce jardin est un endroit pour méditer et se recentrer. Les eaux contiennent beaucoup de fer et peuvent soi-disant soigner des maladies. Bref pas trop notre trip mais si cela vous dit…

Informations pratiques pour visiter Glastonbury

Réserver absolument à Queen of cups pour manger. Le restaurant offre une cuisine du Moyen Orient revisitée vraiment délicieuse.
Un super bed and breakfast non loin du centre. Accueil sympa et petit déjeuner excellent au The Glastonbury Town House (pour réserver c’est ici)

Château de Montacute House

Dans le sud du Somerset, nous avons visité Montacute House. C’est une magnifique maison Élisabéthaine qui n’a presque pas changé depuis le XVIème siècle. La propriété appartient au National Trust après avoir été dans la même famille pendant des siècles jusqu’à ce qu’un des héritiers, avides aux jeux, fit faillite. Elle fut vendue en piètre état pour 6000 Euros et échappa à la démolition. Montacute House a un côté moderne malgré son âge: de belles et grandes fenêtres, un style plutôt sobre et de magnifiques jardins. Une occasion de découvrir les belles propriétés des riches familles anglaises.

Valley of the Rocks à Exmoor

Valley of the Rocks est sans doute l’un des plus beaux endroits du parc d’Exmoor. On y trouve d’étranges formations rocheuses et de nombreuses chèvres sauvages. Ce lieu naturel daterait de la préhistoire. La vallée s’est ensablée au fil des années pour prendre la forme d’un U que l’on voit aujourd’hui. On peut y croiser des chèvres sauvages qui errent librement, souvent de manière assez effrayante, le long des falaises déchiquetées du chemin longeant la mer. Juste à côté, se trouve la petite ville de Lynton et son funiculaire qui monte et descend à la force de l’eau depuis 1890. Une ballade plutôt facile à ne surtout pas manquer.

Informations pratiques pour visiter Valley of the Rocks

Pour marcher, se garer dans la Valley of the Rocks et suivre ce chemin de All trails. Je te recommande, une fois dans Lynton de ne plus suivre l’itinéraire et de prendre le chemin qui monte sur la petite colline derrière Lynton d’où la vue est splendide. Tu peux ensuite redescendre vers le parking.

Le château et le village de Dunster

Le château existe depuis l’an mille et est resté 600 ans dans la même famille avant d’être donné à l’Etat anglais dans les années 70. Il est désormais géré par National Trust. Le château a été modifié au cours des siècles et le château actuel et son beau parc datent en grande partie du xviii^e siècle. A l’époque de sa construction le château donnait sur la mer qui s’est retirée par la suite et aujourd’hui les vues sur la belle campagne anglaise sont splendides. Le moulin du château a été préservé et on peut même acheter la farine qui y est encore moulue. J’ai bien aimé ce beau château très bien conservé à l’intérieur comme à l’extérieur et ses jardins qui sont, comme souvent en Angleterre, magnifiques.

Au pied du château, le petit village date de l’époque médiévale et présente encore des vieilles maisons mais surtout un bâtiment où se tenait le marché de la laine qui est vraiment magnifique.

Porlock et Porlock Weir

Porlock était un port jusqu’au Moyen Age quand la mer s’est retirée. Aujourd’hui seulement le minuscule village de Porlock Weir est un petit port charmant pour se promener et déjeuner. Porlock quant à lui est une des charmantes bourgades de la région idéale pour faire quelques courses.

Informations pratiques pour visiter Porlock

A Porlock Weir, un charmant café très bon marché pour déjeuner. Je recommande à fond le Harbour Gallery & Cafe
Tu peux acheter du bon fromage à Big Cheese à Porlock

Les routes privées de la côte de Exmoor

Vers Porlock, les routes sont très pentues avec des parties à 25%. La route pour quitter Porlock est une des plus raides de la région. Avec ma voiture automatique j’ai cru que je n’arrivais jamais en haut. Il existe d’autres routes alternatives.

Porlock Scenic Toll Road (ou New Road)

Une route à péage a été construite en 1840 pour donner du travail aux locaux suite aux guerres Napoléoniennes. Elle offre une alternative moins raide à la route officielle. La route est agréable mais clairement survendue comme une route panoramique car elle est presque entièrement dans les bois. De plus, il n’y a pas vraiment d’endroit pour s’arrêter. La route coûte 3 pounds pour une voiture. Prévoir de la monnaie si jamais le gardien n’est pas là.

vues depuis la route normale de porlock — La route normale qui est déjà bien panoramique

Worthy Toll Road

Il existe une autre route à péage non loin appelée la Worthy Toll Road. Elle est super raide, étroite et en mauvais état. Je ne la recommande absolument pas.

Le plus haut sommet de Exmoor: Dunkery Beacon

Dunkery Beacon est le plus haut point du parc national d’Exmoor. Situé au milieu des landes à un peu plus de 500 mètres d’altitude. On y a une vue incroyable sur toute la région. La randonnée pour y accéder est facile mais j’ai trouvé que c’était sympa d’en faire un peu plus (randonnée à voir ici) pour découvrir les landes et croiser des chevaux sauvages. Le parking se fait à Dunkery Gate. A faire absolument si le temps le permet (et ça en Angleterre on ne sait jamais…)

Tarr steps dans le parc d’Exmoor au Somerset

Même si on a longtemps pensé que les Tarr steps étaient vieux de milliers d’années, on sait désormais qu’ils ont été construits entre le XV et le XVIIème siècle, sûrement pour permettre d’atteindre un moulin. Ils sont souvent liés au diable qui aime s’y reposer. Les femmes vérifiaient toujours avant de traverser pour s’assurer qu’il n’était pas là. J’ai bien vérifié et je n’ai rien vu.

Ici on est le long de la rivière Barle, une des rivières les moins polluées d’angleterre. Les saumons remontent d’ailleurs la rivière chaque année. C’est une partie très sauvage du parc où il faut faire attention quand on conduit à ne pas écraser des faisans. Ils ont tendance à courir en zigzag le long de la voiture.

Informations pratiques pour visiter Tarr Steps

Mange juste à côté à Tarr Farm. C’est un gastropub réputé qui a été même élu dans les 50 meilleurs gastropubs du pays il y a quelques années.
Petit marche sympa pour digérer après notre repas à Tarr Farm le long de la rivière que je te recommande et que tu peux trouver ici.