Randonnée

Etant montagnarde, je suis une grande fan de randonnée. Je pars randonnée dès que possible un peu partout dans le monde, suivez moi…

Que faire à Gozo en trois jours

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Après quelques jours sur l’ile principale de Malte, nous avons pris le ferry direction Gozo. J’ai beaucoup aimé Gozo : moins peuplée (seulement 30 000 habitants), plus traditionnelle, moins touristique… bref tout ce que j’aime. Je vous recommande de commencer par Malte car sinon vous serez déçu de visiter Malte après Gozo. Alors certes Gozo n’a pas toute l’histoire de Malte mais elle présente des magnifiques paysages encore sauvages et préservés comparés à Malte très construite et habitée.

Que visiter à Gozo en quelques jours?

Voici ce que je vous recommande de visiter sur trois jours. Nous avons consacré une journée à la randonnée, un après-midi à Rabat et une journée entière pour faire un road trip commencé à Tal Mixta suivi des salines, de Wied il-Għasri, de Ta Pinu pour finir la journée à la baie de Dwejera.

Rabat et la citadelle

Comparée à Mdina, la vieille ville est beaucoup plus petite et moins impressionnante. La citadelle se visite rapidement et offre de très belles vues sur la campagne environnante.

J’ai trouvé que la vielle ville de Rabat ne présente quant à elle que très peu d’intérêt : les boutiques de touristes débordent de partout et gâchent vraiment la ville. On a fait un tout petit tour et on est vite partis.

La plage de Ramla et la grotte de Tal Mixta

Ramla c’est LA plage de sable de Gozo. Les côtes de Gozo, tout comme Malte, sont souvent faites de falaises et du coup les grandes plages de sable sont rares. Ramla est l’exception et comme petit A adore se baigner nous y sommes allés plusieurs fois.

plage de Ramla depuis la grotte — La fameuse plage depuis la grotte de Tal Mixta

Depuis la plage on peut voir la grotte de Tal Mixta d’où les vues sur la plage sont magnifiques. Pour y aller deux solutions : soit marcher depuis la plage et transpirer un peu car ça grimpe sec, soit faire l’approche en voiture et marcher quelques centaines de mètre à pied. La route d’accès est étroite et les places de parking sont limitées, mieux vaut y venir tôt pour être tranquille.

Les salines de Marsalforn suivi d’une baignade à Wied il-Għasri

Sur la côte nord de l’ile, la route longe la côte le long des salines de Marsalforn. Les salines existent depuis plusieurs centaines d’années et sont encore utilisées aujourd’hui. Un couple de petits vieux y vend sa production, ils nous ont expliqué que leur petite fille est en train de trouver d’autres débouchés par le biais d’internet pour vendre le meilleur sel du monde… N’hésitez pas à vous arrêter et acheter un sachet, ils sont très sympathiques même si monsieur n’a plus beaucoup de dents et est difficile à comprendre. Prenez le temps d’admirer la côte et de vous promener au milieu de formations très photogéniques.

Après les salines, direction le Wied Il Għasri pour une petite baignade. Le Wied est un bras de mer qui s’enfonce dans la terre et idéal pour la baignade (attention quand même aux méduses). Un arrêt charmant et au frais que nous avons eu la chance de visiter en étant pratiquement seuls.

La route pour se rendre au parking de Wied Il Għasri est vraiment mauvaise, mieux vaut se garer au carrefour et marcher quelques minutes.

La basilique de Ta Pinu

L’immense basilique attire l’œil, seule au milieu des champs. En 1883, une jeune paysanne entendit la Sainte Vierge. De nombreux miracles eurent lieu à la suite de cet évènement et la basilique fut construite en 1920. Ta Pinu est donc le Lourdes de Malte où on vient se recueillir et prier pour des guérisons. La basilique, bien que récente, est charmante et à l’intérieur la partie des ex-voto est vraiment poignante. On y voit les prières et témoignages de guérison de nombreuses personnes malades : des vêtements de bébés, des appareils médicaux, des photos et de nombreux appels à l’aide vraiment touchants. On réalise d’ailleurs que de nombreux maltais ont émigré en Australie car de nombreux ex-voto viennent de cette partie du monde.

Ta Pinu Gozo — Ta Pinu perdu au milieu des champs

Attention il faut avoir les jambes et les épaules couvertes pour rentrer dans Ta Pinu, prévoyez en fonction. A l’entrée des châles étaient prêtés pour se couvrir les épaules au cas où.

La Baie de Dwejra et la mer intérieure

Après Ta Pinu, nous retrouvons un peu plus de légèreté en nous dirigeant vers la Baie de Dwejra et la petite mer intérieure. Jusqu’en 2017, les foules se pressaient pour admirer la Azure Window qui a été emportée par une tempête. Même si l’arche de pierre n’est plus, le site vaut vraiment le détour.

Tout d’abord dirigez-vous vers la Baie de Dwejra pour admirer cette magnifique baie en demi-cercle presque parfait où mouillent de nombreux voiliers. Ensuite direction l’ancien site de l’Azure Window et la mer intérieure. Venir en fin d’après-midi pour profiter du coucher du soleil et des belles couleurs sur les nombreuses falaises.

Vous pouvez faire un tour en bateau depuis l’Azure Window, nous ne l’avons pas fait car je trouve que ces tours (tout comme Blue Grotto à Malte) manquent franchement d’intérêt.

Pour la petite histoire c’est ici qu’on été filmé certaines scènes de la première saison de Game of the Thrones… mais du fait du manque de respect de l’écosystème durant le tournage, l’équipe de tournage de Game of the Thrones a été bannie de Malte, c’est donc pour cela (apparemment) que les épisodes suivants ont été filmé ailleurs.

La baignade dans la Baie de Dwejra est possible mais il faut rentrer dans l’eau sur des rochers assez glissants… il faut donc être un peu agile et bien savoir nager. Si vous cherchez à vous baigner dans un endroit plus facile d’accès, la mer intérieure sera plus adaptée mais beaucoup moins sauvage (et moins profond)

Effectuer la belle randonnée entre Mgarr et Xlendi

Cette randonnée a été un des coups de cœur de mon séjour car cette randonnée à tout pour plaire : des magnifiques vues sur la mer bleue transparente, le calme et l’isolement de cette partie de Gozo et les meilleures vues sur les incroyables falaises de l’ile. La randonnée fait 13km et 250 mètres de dénivelé, elle n’est pas particulièrement difficile mais il faut prévoir de quoi boire et manger car il n’y a rien en chemin. Fin octobre, nous sommes partis au lever du soleil pour ne pas souffrir de la chaleur, je vous recommande d’en faire de même.

randonnée Gozo — Début de la randonnée au lever du soleil

La randonnée est magnifique tout du long et les principaux points d’intérêt sont :

La baie de Mgarr ix Xini

Une petite baie plutôt difficile d’accès par la route, peu fréquentée des touristes, et qui a été choisie par Angelina Jolie et Brad Pitt pour le tournage d’un de leurs films.

Falaises de Gozo : Sanap, Sannat et Ta Cenc

Les magnifiques vues sur ces gigantesques falaises de 150 mètres de haut sont mieux admirées depuis les sentiers qui les longent. Paysages à couper le souffle mais ne pas trop s’approcher du bord

La tour et la baie de Xlendi

La tour de Xlendi est une des plus anciennes tours de guet de Gozo. Elle a été construite en 1650 et permettait de protéger la baie. Juste après la tour, on arrive à un petit bras de mer idéal pour se baigner (en sautant des rochers) dans des eaux bleues transparentes.

Arrivée de la randonnée et lieu idéal pour se baigner

En automne, le long de cette randonnée nous avons observé deux activités pratiquées par certains habitants de l’ile de manière plus ou moins légale apparemment.

La chasse : nous entendions tous les matins des bruits de coup de feu mais durant cette randonnée nous sommes tombés nez à nez avec un chasseur et son chien… nous n’étions pas trop rassurés vu ce que nous avions pu lire mais il nous a ignoré.
La capture d’oiseaux : on l’observe le long des falaises où des filets et des petits oiseaux en cage sont installés pour attirer d’autres oiseaux par leur chant. On voit les chasseurs cachés dans une petite cabane juste à côté de filets. Cette pratique est d’ailleurs interdite par l’Europe mais n’est pas du tout respectée, comme nous avons pu le remarquer. Pour plus d’infos vous pouvez lire cet article (en anglais)

Informations pratiques sur l'itinéraire

L’office du tourisme propose un petit livret pour décrire cette randonnée, vous pouvez le télécharger ou le récupérer dans un office du tourisme. Le circuit proposé par l’office du tourisme, que vous trouverez ici, n’est pas idéal selon moi et nous avons donc (plus ou moins) effectué cette randonnée que vous pouvez trouver sur l’itinéraire ci-dessous. A partir de Mgarr ix Xini vous quittez le circuit de l’office du tourisme mais pas de panique la randonnée est marquée par des flèches rouges au sol qui sont très bien indiquées sauf dans le village de Ta Sannat, téléchargez bien l’itinéraire pour ne pas vous perdre. Vous pouvez vous garer vers le ferry ou pour gagner un peu de temps au parking de Xatt L-Aħmar Parking puis commander un Bolt ou prendre le bus (attention connexion à Rabat nécessaire) pour vous ramener à votre voiture.

Liens pratiques

le dépliant de l’office du tourisme ici
la carte de l’office du tourisme ici
l’itinéraire de la randonnée que nous avons fait ici

Où manger à Gozo : mon coup de cœur Il-Kantra

Contrairement à Malte, nous n’avons pas été séduits par les restaurants à Gozo. Il existe cependant une exception : notre restaurant coup de cœur du voyage le Il-Kantra. Situé dans un endroit les plus sauvages de l’ile non loin de la baie de Mgarr ix Xini, le site est exceptionnel et la nourriture vraiment bonne. Un petit moment hors du temps…

Où dormir à Gozo ?

Gozo n’est pas très grand, vous pouvez donc dormir un peu n’importe où mais j’ai trouvé que notre logement très central et non loin de la plage de Ramla était top. Nous étions dans le village de Xaghra dans une vielle maison bien aménagée et pas très chère, un vrai bon plan que vous pouvez réserver ici

Comment se rendre à Gozo ?

Une seule solution le ferry. Si vous possédez une voiture de location, ce qui est bien pratique une fois sur Gozo, vous devez prendre le ferry qui part tout au nord de l’ile au Ferry Terminal de Ċirkewwa. La traversée se paie au retour donc à l’aller vous montez juste dans le ferry (pas la peine de errer dans le terminal pour comprendre comment ça marche… comme moi…). Il y a des ferrys très réguliers et l’aller-retour coute 15,70 euros pour une voiture et un conducteur puis vous ajouter 4,65 euros par adulte et 1,15 euros par enfant. Si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez prendre le ferry rapide depuis La Valette qui coute entre 10 et 12 euros par personne.

Comment se déplacer sur Gozo ?

Les distances ne sont pas énormes car l’ile est petite, cependant les coins les plus sympas ne sont pas faciles à atteindre en bus. Je vous recommande donc vraiment de posséder une voiture de location pour aller où vous le souhaitez. Les villages sont situés en hauteur au sommet de collines vraiment pentues, j’ai dû négocier certaines sacrées pentes sur des routes étroites, donc mieux vaut avoir une petite voiture.

Sans voiture vous pouvez emprunter :

Les bus locaux mais les lignes passent toutes par Rabat donc il faudra prendre des correspondances, ce qui prend du temps
Le service de Bolt (le Uber de Malte) très pratique mais pas donné comparé à une voiture de location
Louer un scooter ou un vélo
Utiliser les tours en tuk tuk ou en quad pour découvrir l’ile

Combien de temps pour visiter Gozo ?

Nous avons passé 10 jours à Malte dont 3 nuits et trois jours complets à Gozo. Cela nous a permis de bien faire le tour de l’ile mais si vous souhaitez vous poser il faudra compter plus de temps. Visiter Gozo en une journée me semble impossible, vous allez complètement passer à côté de l’ile…

Randonner au Drakensberg dans le Royal Natal

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Le Drakensberg et le magnifique parc de Royal Natal ont été notre première étape de notre road trip de 17 jours en Afrique du Sud. Nous avons adoré cette étape pour deux raisons: nous nous sommes sentis tellement bien dans notre logement (Montusi Mountain Lodge) que nous ne voulions plus partir et puis les paysages et la randonnée nous ont bluffés : magnifiques paysages, pas un chat, une vraie impression de bout du monde.

Le Drakensberg et le Royal Natal, c’est quoi ?

Les premiers Européens nommèrent cette chaine de montagnes car sa forme leur rappelait des dragons alors que le nom Zulu compare ces montagnes à des flèches. Le Drakensberg s’étend sur 1000km et fini au Blyde River Canyon que nous visiterons à la fin du voyage. Le Drakensberg a été déclaré site au patrimoine mondial du fait de sa biodiversité et de l’art rupestre bushman que l’on y trouve.

Le Drakensberg a été formé il y a 190 millions d’années : les dépôts ont été percés par des éruptions volcaniques qui ont produit une pierre dure avec des flux de laves allant jusqu’à 1300 mètres d’épaisseur. Le Drakensberg est habité depuis des millénaires tout d’abord par les Bushmen, comme en témoigne les milliers de peintures rupestres, dont les plus vielles ont 27000 ans. Puis les Bantu, un peuple pastoral, sont arrivés suivis des Afrikans blancs qui fuyaient les Anglais. Les Bushmen sont partis pour se réfugier vers le Lesotho voisin.

Le Royal Natal, le bijou du Drakensberg

L’amphithéâtre du parc national de Royal Natal sépare l’Afrique du Sud (en bas des montagnes) et le Lesotho (au sommet). Le Royal Natal est un véritable amphithéâtre de pierre entouré de gigantesques falaises. De ces falaises tombent de nombreuses cascades venant du Lesotho dont la Tugela (850 mètres de haut) que nous avons découverte.

Du fait de la topographie et de la situation géographique, la météo est instable. Du mois de mai à août on est en hiver, il peut neiger et l’amplitude thermique entre nuit et jour est énorme (20 degrés), le temps est sec et du coup les paysages sont très jaunes. D’Octobre à Mars on est en été, il fait très chaud en journée mais les nuits sont fraiches. C’est à cette période que le risque d’orage est le plus élevé (même si début Aout nous sommes arrivés avec un sacré orage) ce qui est dangereux en montagne. Il faut partir très tôt mais si jamais on se fait prendre par l’orage, les gestes de sécurité sont de trouver un abri ou se rouler en boule et surtout ne jamais se réfugier sous un arbre. Il existe d’autres endroits à visiter dans le Drakensberg mais le Royal Natal est réputé pour être un des paysages les plus impressionnants et un endroit que je vous recommande vraiment.

Que faire au Drakensberg dans le Royal Natal?

Faire du cheval au Drakensberg

Les enfants n’avaient jamais fait de cheval, nous nous sommes donc contentés d’une initiation d’une heure depuis le centre équestre de Montusi. Même si la randonnée était facile, nous avions l’impression d’être dans un Far West sur nos montures. Une belle expérience à un prix raisonnable.

Le centre du Montusi Lodge vous permettra de faire de belles randonnées. Toutes ls informations sont ici.
1h coûte Rd 320 (18 Euros)

Faire du VTT au Drakensberg

Il existe de nombreuses pistes de VTT pour découvrir les environs du parc, nous n’avons pas eu le temps de tester mais cela nous faisait envie : les paysages aux abords du parc sont tellement vastes que le VTT semble plus adapté que la marche pour en profiter.

Faire de la randonnée au Drakensberg and le Royal Natal

Vous pouvez vous contenter de faire de petites marches sur le domaine de Montusi mais cela serait dommage de manquer Royal Natal. Nous avons, le premier jour, exploré le domaine de Montusi en grimpant Montusi Moutain et en visitant une grotte Bushman avec quelques peintures ainsi que Waterfall Cave. Très beau mais nous ne savions pas encore ce qui nous attendais le lendemain dans le parc. Ne surtout pas manquer de consacrer une journée entière à une randonnée dans le Royal Natal, un énorme coup de cœur.

Où randonner à Royal Natal ?

Deux options : en haut ou en bas des falaises de l’amphithéâtre. Même si ces deux entrées sont à quelques kilomètres à vol d’oiseau, en voiture il faut compter plus de deux heures de trajet entre les deux entrées, il faut donc bien choisir son logement en fonction de la randonnée que l’on veut effectuer.
L’entrée du parc est payante (55 rands soit 3 euros par personne) et ouvre de 5h ou 6h du matin jusqu’à 18H ou 19H selon les saisons. Dans tous les cas, il faut partir randonner tôt du fait du risque d’orage permanent et bien remplir le cahier de marche sur le parking avant de partir. Plus d’informations sur le site du parc ici

En bas des falaises (Eastern Entrance),

Nous avons fait la magnifique randonnée de Tugela Gorge (16km et environ 450 mètres de dénivelé). Il faut compter entre 5h et 7h de marche selon votre niveau. Nous avons mis 6h avec un petit J de tout juste 5 ans. La plus grande partie de la randonnée se fait sur un magnifique chemin montant régulièrement et doucement. La vraie difficulté arrive une fois dans la gorge : tout d’abord, il faut descendre dans cette gorge puis le sentier devient difficile à voir et on se retrouve à sauter de rocher en rocher puis à devoir escalader une échelle pour aller jusqu’à un endroit où deux rivières se retrouvent (recommandé comme le but ultime à ne surtout pas manquer) … nous avons laissé tomber à l’échelle car pour petit J cela devenait vraiment difficile. Cela a été sans aucun regret car j’ai vraiment préféré la partie de la randonnée avant la gorge pour ses paysages et ses vues incroyables. Le sentier est décrit ici

En haut des falaises (Northern Entrance)

Il est possible de faire la magnifique randonnée de Sentinel Peak. Attention une approche en 4X4 est nécessaire et organisée par le lodge (mieux vaut réserver le transfert à l’avance)

Où loger au Drakensberg non loin du Royal Natal?

En bas de falaises : au Montusi Lodge (pour réserver c’est ici)

Ce lodge fut l’un de nos gros coups de cœur du voyage, tout y est : chambres confortables, demi-pension vraiment délicieuse, vues incroyables, marches bien indiquées depuis le lodge avec une marche guidée gratuite accompagnée tous les jours…. Nous y étions tellement bien que nous avons eu un coup de mou en partant vers la prochaine étape. Seul bémol le pique-nique proposé pour la rando est franchement insuffisant pour une journée de marche.

En haut des falaises : au Witsieshoek Mountain Lodge (pour réserver c’est ici)

Nous n’y avons pas séjourné mais ce Lodge et le seul lodge situé au début de la randonnée. Les retours semblent bons à condition de bien demander une chambre avec vue.

En conclusion, Drakensberg a été une des seules étapes où nous avons vu très peu d’animaux mais des paysages à couper le souffle… une de mes étapes préférées. Alors certes, cela a signifié conduire de Johannesburg à Montusi (4h) puis de Montusi à Saint Lucia (6h) alors que nous aurions pu prendre un vol interne Johannesburg-Durban et ne conduire que 2h jusqu’à Saint Lucia. Nous n’avons eu aucun regret car nous avons adoré cette étape qui nous a permis d’effectuer de magnifiques randonnées et de séjourner dans un très beau lodge .

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La North Coast 500: Road Trip dans les Highlands Ecossais

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Après avoir visité l’ile de Skye, nous nous dirigeons tout au nord de l’Ecosse. Mon article sur l’ile de Skye se trouve ici. et mon article pour découvrir Edimbourg et tout ses festivals est ici

La North Coast 500 c’est quoi ?

La North Coast 500 ou NC500 est une invention marketing pour attirer les touristes dans le Nord de l’Ecosse. La NC500 a été inventé en 2015 et représente une boucle de 830km depuis le château d’Inverness. L’idée était d’en faire la route 66 de l’Ecosse, ce qui a d’ailleurs bien marché car le nombre de touristes a explosé dans la région depuis que ce concept marketing a été inventé. Cette explosion inquiète d’ailleurs beaucoup les locaux…

La NC500 fait polémique

La NC500 a attiré beaucoup de monde sur des routes qui ne sont pas faites pour le supporter. Ce sont souvent des routes à voie unique qui ne sont pas conçues pour une circulation intense et pour des camping-cars. Les locaux se plaignent que les touristes ne respectent pas vraiment les règles de ces petites routes écossaises : ils ne laissent pas passer ou encore roulent tellement doucement que se déplacer est devenu difficile pour eux…

Les locaux se plaignent d’un :

Manque d’infrastructure, comme des toilettes, et les locaux se retrouvent parfois avec des excréments devant chez eux
Manque de respect de la culture locale : camper devant le cimetière du coin ne passe pas, par exemple
Manque de respect des règles : certaines parties de la NC500 sont trop étroites et interdites aux camping-cars…. Sauf que les camping-cars y vont quand même et créent un gros bazar…

Bref, ce sujet a été discuté de nombreuses fois sur les journaux ou à la télé anglaise, faites donc bien attention à respecter les règles, laisser passer les voitures et emporter vos détritus avec vous…il y a d’ailleurs un article avec des commentaires intéressants sur ce sujet que vous pouvez lire ici

Avant de vous parler de cette route, je pensais qu’il était important que vous vous rendiez compte de la situation pour faire attention et ne pas être étonné de certaines réactions.

Dans quel sens faire la NC500 ?

Si vous faites la North Coast 500 en entier je vous suggère de commencer par la côte Est, moins impressionnante, puis continuer sur l’Ouest. Nous nous sommes limités à la côte Ouest depuis Skye jusqu’à Tongue ce qui a permis de limiter les kilomètres et bien profiter de la région. Nous y avons passé 8 jours il nous manquait bien 4 jours pour la faire en entier correctement.

Je vous recommande surtout de prendre votre temps, vous poser un peu, sinon vous allez vraiment passer à côté de l’Ecosse. Nous avons passé 8 jours sur la NC500, que je partage avec vous étape par étape.

Première Etape sur la North Coast 500 : de AppleCross à Gairloch

Nous avons commencé direct avec la route la plus difficile de la Route 500 : Bealach na Ba. Bealach na Ba est une route à une voie avec des pentes montant jusqu’à 20% menant juste au petite village d’Applecross. La route est vraiment impressionnante mais nous l’avons malheureusement parcourue dans le brouillard et la pluie, on ne voyait pas à plus de 100 mètres… L’intérêt était donc limité et nous avons donc opté au retour d’emprunter la route côtière pour pouvoir profiter des paysages qui, au bout d’un certain temps, ont eux aussi disparu sous le brouillard et la pluie et ce jusqu’à Gairloch. Bref une expérience écossaise mais pas beaucoup de photos de la journée…

Où manger à Applecross.

A Applecross nous avons déjeuner au fameux pub Applecross Inn : nourriture bonne et quantités énormes, nous n’en pouvions plus. Pensez à bien réserver car le restaurant est recommandé par le Michelin et du coup est très couru. Si vous n’avez pas de place, certains plats sont vendus à l’extérieur dans un Food truck

Deuxième étape North Coast 500 : Gairloch et ses environs

Heureusement le beau temps s’est levé et notre séjour à Gairloch a été exceptionnel entre visites, plages et marche.

La visite à ne pas manquer : Inverewe Gardens

Même sans être fan de jardin, il ne faut surtout pas manquer Inverewe. La balade dans cet immense jardin avec des plantes du monde entier nous a émerveillés. Nous connaissions certaines de ces plantes grâce nos voyages précédents dans des zones chaudes et voir qu’on peut les faire pousser en Ecosse (grâce au site protégé) est tout simplement incroyable.

Entrée à 13 pounds par adulte et 33 pour une famille. A noter l’entrée est gratuite pour les membres du National Trust Anglais. Venez dès l’ouverture pour être seul, c’est magique.

Fairly Lochs: Une très belle marche sur les traces de l’histoire

Non loin de Badachro, cette randonnée vous emmène sur le lieu du crash d’un avion américain ramenant des troupes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Les bouts de l’épave de l’avion sont toujours là juste à côté d’un petit mémorial. Ce fut un moment très émouvant de se retrouver au milieu de nulle part et de se dire que de jeunes américains, rentrant à la maison après la guerre sains et saufs, ont trouvé la mort au fin fond de l’Ecosse. Les paysages sont également de toute beauté, on est vraiment au milieu de nulle part.

Fairly Lochs vers Gairloch sur la North Coast 500

Randonnée de 6km et 230 m de dénivelé. Attention il y a de nombreux endroits très humides, mieux vaut être équipé car vous aurez les pieds mouillés. Les directions ne sont pas toujours claires donc bien avoir la carte du site avec vous. Tous les détails sur WalkHighlands.

Une magnifique plage : Red Point Beach

Après Fairy Lochs, direction la plage isolée de Red Point Beach avec ses vues sur l’ile de Skye et ses grandes dunes. Un arrêt à ne pas manquer. Toutes les informations sur ce site

Où manger dans les alentours de Gairloch ?

– Au nord de Gairloch, se trouve un super restaurant dans un camping le Sand Caravan and Camping : accueil sympa, saints jacques pêchés par le proprio. N’oubliez pas de réserver car le resto est très couru. La route pour s’y rendre depuis Gairloch est splendide au coucher du soleil.

– Au Sud de Gairloch, Badachro Inn et son petit restaurant se trouvent dans une petite crique protégée aux vues charmantes. Là aussi bien réserver.

Où dormir vers Gairloch ?

Nous avons dormi dans la chambre familiale du Thistledown B&B à Opinan Beach au sud de Gairloch non loin de la Red Point Beach et du Badachro Inn. Accueil charmant, chambre superbe, une très belle adresse que nous vous recommandons. A réserver sur Airbnb ici.

Troisième Étape North Coast 500 : entre Gairloch et Lochinver

Nous quittons Gairloch avec une grosse journée à l’horizon, du coup nous ne nous arrêtons pas avant Ullapool où nous allons faire des provisions au dernier supermarché avant le Nord mais surtout où nous allons très bien manger…

L’endroit à ne pas manquer à Ullapool c’est le Seafood Shack : un Food Truck orienté poissons qui a eu un succès fulgurant. Ils le méritent vraiment car la nourriture est excellente. Vous ne serez pas les seuls à vouloir y déjeuner donc je vous conseille de venir faire la queue 30 min avant l’ouverture. Sans doute le meilleur repas du séjour.

A partir de Ullapool les paysages changent : d’anciennes montagnes surgissent des plaines remplies de lochs. Sous le charme, nous décidons, sur un coup de tête, d’escalader Stac Pollaidh, une magnifique rando que je vous recommande absolument

Toutes les informations nécessaires pour escalader Stac Pollaidh

Randonnée de 4,5km de distance mais 510 mètres de dénivelé, la randonnée n’est qu’une grosse montée avec une arrivée vertigineuse. La description précise est sur WalkHighlands
Bien surveiller les enfants au sommet qui est très aérien. La randonnée est vraiment accessible pour peu qu’on soit un peu sportif, petit J l’a fait à 4 ans…
Après la marche possibilité de nager dans le loch non loin du parking, l’eau est fraiche mais cela n’a pas gêné les enfants.

Quatrième Étape North Coast 500: Lochinver et ses environs

Lochinver est une base fantastique pour découvrir une région tout aussi fantastique entre magnifiques balades et plages de rêve. Nous y avons passé trois nuits sous le grand ciel bleu, incroyable mais possible en Ecosse !

La « Bone Cave » près de Inchnadamph

Une petite rando qui a tout pour elle : elle se trouve dans une jolie vallée et vous emmène à des grottes où l’on a retrouvé pleins d’os d’animaux vieux de plusieurs milliers d’années. On n’est même pas étonné tant le paysage fait préhistorique.

La marche (4,5 km aller-retour avec une dénivelé de 210 m) est relativement facile jusqu’aux grottes, pour y grimper mieux vaut avoir des chaussures qui accrochent un peu… Comme d’habitude toutes les infos sont sur WalkHighlands.

La randonnée de KnockandCrag

Un chemin d’interprétation scientifique qui vous fera découvrir le phénomène de plissement. Cette randonnée est un joli cadeau de la nature et s’effectue sur le plissement de Moine offrant en même temps de magnifiques vues sur la région de l’Assynt. Un bon compromis entre paysages et géologie tout en se dégourdissant les jambes.

La randonnée fait 2km et 185 mètres de dénivelé, elle est franchement facile. Tout est indiqué sur le site de WalkHighlands.

The old man of Stoer

Après le Old Man of Storr de l’ile de Skye, on a remis cela avec le Old Man of Stoer de l’Assynt… rando toute aussi impressionnante bien que moins connue

Certaines sections de la randonnée (7km et 360 mètres de dénivelé) sont très humides et il faut avoir de bonnes chaussures. Je recommande d’effectuer l’aller le long des falaises, pique-niquer en regardant les grimpeurs qui s’attaquent au Old Man of Stoer puis rentrer par le sommet (si le temps est beau seulement) pour admirer les vues panoramiques sur la région de l’Assynt. Tout est sur WalkHighlands pour s’orienter.

Si vous n’avez pas le temps de randonnez jusqu’au Old man of Stoer, venez quand même dans le coin pour découvrir la jolie route B869 et aventurez-vous jusqu’au phare marquant le début de la balade pour le Old Man of Stoer. Ce phare se loue d’ailleurs si vous voulez loger dans un coin reculé mais magnifique.

Plage de Clachtoll ou la plage de Achmelvich

Les plages de la région sont de magnifiques criques de sable blanc, si l’eau n’était pas aussi froide on pourrait se croire dans les Caraïbes. Les enfants se sont baignés à Clachtoll mais Achmelvich est tout aussi belle, Kiwi y était d’ailleurs déjà allé il y a 25 ans nous avons donc choisi de découvrir une autre plage !

Où manger à Lochinver ?

Lochinver est un petit village qui vend les meilleures tourtes (pies) d’Ecosse, sucrées ou salées ne manquez pas de vous arrêter au Lochinver Larder, vous pouvez même vous en faire envoyer à la maison par la poste.

Sur la B869, on trouve une autre adresse bien sympathique, Choco-o-latte, un café 100% chocolat tenu par des Belges tombés amoureux de cette région. Ne manquez surtout pas ce petit coin de Belgique en Ecosse. Ils ont aussi un Bed and Breakfast qui a de très bons retours (pour réserver c’est ici)

Où dormir à Lochinver ?

A Lochinver nous avons loué une magnifique maison de vacances, notre plus beau logement du voyage. Les propriétaires habitent Inverness et louent leur maison secondaire durant les vacances. La maison est incroyable, les vues sur la mer magnifiques, la cuisine méga équipée et l’accueil adorable. Bref l’endroit rêvé pour des vacances en famille, je vous recommande à fond, on était triste de partir… Pour réserver c’est ici

Cinquième étape North Coast 500: Entre Lochinver et Talmine

Nous prenons la direction de Kylesku en empruntant à nouveau la magnifique B869 dont je vous ait déjà parlé un peu plus haut dans l’article. La route est étroite mais de toute beauté, et bien qu’elle ne fasse que 35km, il faut bien compter une journée pour en profiter vraiment. Je vous recommande d’aller au phare, faire la balade vers le Old Man of Stoer, profiter d’une des plages et de vous arrêter à tous les points de vues.

Une fois à Kylesku, le restaurant du Kylesku Hôtel jouit d’une petite réputation et est conseillé par le Michelin. On y a déjeuner pour l’anniversaire de petit G et on n’a pas été déçus, cela nous a changé des piquenique…

A partir de Kylesku, nous avons décidé de rouler jusqu’à Durness, une route surtout belle sur la fin. Nous voulions passer l’après-midi à Durness mais nous avons été franchement déçus : la région est belle mais la foute s’accumule à Durness qui a du coup perdu pas mal de son charme. Nous décidons quand même d’aller voir la Smoo Cave, les blogs en parlant étant dithyrambiques. Le site naturel est certes joli mais en été les visites sont réservées longtemps à l’avance, il y a beaucoup de monde dans la grotte… pour moi Smoo Cave est vraiment sur vendue. Notre coin préféré sera finalement la magnifique plage de Ceannabeinne Beach où nous voulions faire de la tyrolienne mais qui ne fonctionnait pas du fait du vent.

Le clou de l’après-midi fut finalement la magnifique route entre Durness et Tongue encore plus belle avec la lumière de fin de journée. Nous faisons tout d’abord le tour du Loch Eriboll avec un petit arrêt obligatoire pour admirer Ard Neakie Lime Kilns. Vient ensuite les magnifiques vues sur le Loch Hope et le Ben Hope en arrière-plan. Dernier arrêt à Moine House, une maison abandonnée au milieu de nulle part mais tellement photogénique, avant d’arriver dans la région de Tongue nous nous passerons nos deux dernières nuits à Talmine.

Sixième Étape North Coast 500: Tongue, Talmine et ses environs

A Talmine nous retrouvons le calme du nord de l’Ecosse, pas un touriste faisant la NC500 au pas de course, seulement quelques familles prenant leur temps dans le coin. Nous avons adoré cette étape durant laquelle nous avons combiné :

Une magnifique marche entre Talmine Pier et Port Vasco

La marche longe tout d’abord un magnifique partie de la côte (si vous n’avez pas beaucoup de temps faites cette partie), nous découvrons ensuite la plage de Achininiver avant de rentrer par les landes désolées avec des vues incroyables sur les montagnes aux alentours.

La randonnée fait 10 km de long et 190 m de dénivelé. La première partie est un peu plus technique que le reste de la marche et la dernière partie ne vaut le coup que si le ciel est dégagé pour admirer les vues sur les montagnes. Tout est disponible sur WalkHighlands

Une plage incroyable pour nous tous seuls : Achininiver Beach

Nous y sommes passés une première fois durant notre marche et y avons pique-niquer. Nous y sommes retournés nous baigner et à chaque fois nous étions quasiment seuls. Un petit bijou encore oublié du tourisme.

Le Kyle of Tongue

Le Kyle de Tongue à la lumière de fin de journée est de toute beauté, voyez plutôt.

Difficile de trouver des logements à Talmine, nous avons beaucoup aimé notre logement, un joli petit cottage, que vous pouvez retrouver ici

Nous commençons alors notre long retour de 1000 km direction Londres par une single track road de 60km… le retour allait être long mais nous nous sommes arrêté une journée dans les Scottish Borders, bel arrêt que je vous recommande.

Où loger sur la North Coast 500 ?

En Ecosse, on peut s’arrêter n’importe où pour dormir, du coup de nombreux campeurs ou camping-car s’installent le long des routes. Tous les points de vue au coucher du soleil, en saison, sont pris d’assaut par les camping-cars. On a eu l’impression qu’il y en avait trop et cela gâchait la sérénité des lieux.

Je vous conseille de ne pas faire la NC500 au pas de course mais de vous poser quelques jours à certains endroits stratégiques pour profiter des environs et faire des marches. Nous avons logé à

Gairloch pour deux nuits
Lochinver pour trois nuits
Talmine pour deux nuits

Ces étapes étaient bien équilibrées et nous ont permis de séjourner dans les coins les plus intéressants niveaux marches et visites. Nous avons à chaque fois loué des maisons pour diner et petit déjeuner sur place, grosse économie d’argent et de temps… Vous retrouverez tous nos plans plans logements dans les descriptions des étapes.

Randonnée le long de la North Coast 500

Nous avons fait de nombreuses petites marches en Ecosse, généralement entre deux et trois heures pour que cela soit gérable avec petit J qui avait tout juste 4 ans. J’essaie toujours d’allier marche et paysages incroyables (ce qui plait aux parents) avec soit un site d’intérêt, soit une plage pour motiver les enfants.

Le site WalkHighlands a été notre bible et il a été facile de choisir les plus belles grâce à leur système de notation que nous avons trouvé très juste. Voici la liste de nos randonnée, je vous les recommande toutes

Fairy Lochs pour se rendre sur le site d’un accident d’avion de la seconde guerre mondiale
Talmine pour sa belle plage et ses chemins le long de la mer
Stac Pollaidh pour les vues incroyables et l’impression d’avoir fait une vraie randonnée en quelques heures seulement
Knock And Crag à la découverte de la géologie de la région
Old man of Stoer pour admirer les grimpeurs
Bone Caves à la découverte de l’Ecosse préhistorique

Conduire sur la North Coast 500

La NC500 possède de longues sections en « single track road » dont certaines parties ne sont d’ailleurs même pas goudronnées… Pas d’inquiétude elles sont quand même faciles à négocier car tous les conducteurs sont respectueux et laissent bien passer… faites en de même. En revanche il faut bien prendre cela en compte, votre moyenne sera basse, surtout vu la circulation en haute saison.

Il n’y a pas de stations-services en dehors des gros bourgs donc pensez bien à faire le plein quand vous en voyez une. Un petit conseil, prenez une glacière pour vos pique-nique pour ne pas dépendre de restaurants pour le midi, cela vous laisse une grande liberté de mouvement très appréciable.

Vues depuis la North Coast 500 — Vers Kylesku

Si vous avez d’autres questions sur cette magnifique région d’Ecosse n’hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne peux que vous recommandez la NC500, nous y aurions bien passé une semaine de plus….

Quelques questions pratiques pour aller sur la North Coast 500

Combien de temps faut il compter pour la North Coast 500?

Il faut bien compter 8 jours pour faire la côte Ouest et deux petites semaines pour la faire en entier en en profitant

Quels sont les incontournables de la North Coast 500?

Sans doute la région de Lochinver et la zone entre Durness et Tongue

A quelle saison effectuer la North Coast 500?

A toute les saisons mais en hiver les journées seront très courtes et froids, en été il y a beaucoup de touristes. Je pense que le printemps et l’automne sont à recommander mais allez y aux heures d’été pour avoir des journées assez longues

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Que visiter dans le Northumberland?

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Après un super séjour dans le Nord du Yorkshire, nous étions déterminés à retourner dans le Nord de l’Angleterre. Quelques mois plus tard, du fait du Covid, nous étions de retour à la découverte du Northumberland.

Le Northumberland est une région très ancienne datant des temps anglo saxons située tout au Nord de l’Angleterre. On y trouve également la frontière de l’Empire Romain et le fameux mur d’Hadrien. C’est aujourd’hui le comté le moins densément peuplé d’Angleterre. Tout ce que l’on aime : de l’histoire, des beaux paysages et personne aux alentours.

Durham et sa cathédrale

Durham ne se situe pas dans le Northumberland mais nous y avons passé une journée, sur notre chemin vers le Nord, pour visiter son incroyable cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial. Durham se trouve sur une petite colline dans un méandre du fleuve Wear, d’où l’impression d’être sur une petite île où domine une gigantesque cathédrale romane datant du XIIème siècle. Avis aux fans d’Harry Potter, des scènes ont été tournées dans le cloître. Durham est également connue pour son château, son université et sa vieille ville petite mais très mignonne. Bref Durham pour une journée est à ne surtout pas manquer!

Le Northumberland: le pays des châteaux

Entre les rivalités entre Angleterre/Ecosse et les invasions Vikings, de nombreux châteaux ont été construits pour défendre les côtes du Northumberland. Il reste aujourd’hui 70 châteaux, nous n’avons visité que les plus connus. Petit tour d’horizon.

Le château de Warkworth: la mise en bouche

Warkworth fut notre tout premier château, un beau château aujourd’hui en ruine. Moins impressionnant que les autres châteaux que nous avons vus.

Ne faire un arrêt que si vous êtes membre d’English Heritage (entrée gratuite)

Le château de Dunstanburgh: la ruine emblématique

Dunstanburgh se mérite: il faut marcher un bon kilomètre pour rejoindre cette gigantesque ruine en bord de mer. Dunstanburgh est le plus grand château de la côte, il n’a cependant jamais vraiment servi et est rapidement tombé en ruine. Il reste aujourd’hui une silhouette emblématique du Northumberland que nous avons vue émerger de la brume persistante ce jour-là… impressionnant !

Entrée gratuite pour les membres de English Heritage, parking payant à l’entrée du village.

Le château d’ Alnwick: le domaine de Harry Potter

Le château d’Alnwick impressionne et Harry Potter y a d’ailleurs élu domicile. La duchesse de Norhthumberland, remarquable femme d’affaires, a transformé son château en véritable Disneyland du château médiéval. Ici on peut prendre des cours pour apprendre à voler sur un balai comme ce cher Harry…

En pleines vacances scolaires, une foule de familles compromet la sérénité du lieu. Bref immanquable mais pas très reposant, nous étions contents de partir…

Le château de Lindisfarne : le mystérieux promontoire

Le château domine le paysage de l’île et, même s’il a été construit bien après ses voisins, il impressionne par sa situation sur ce promontoire rocheux. L’intérieur a entièrement été rénové dans le style Art and Crafts.

Le château de Bamburgh : la forteresse

Situé sur une arrête rocheuse. Bamburgh a été racheté par le riche industriel Armstrong dont nous parlerons plus tard. J’ai trouvé que l’intérieur du château manquait d’intérêt, on peut très bien se contenter de se balader dans les environs pour l’admirer sous toutes les coutures.

Des randonnées pour découvrir le Northumberland

Voici mes trois plus belles randonnées au Northumberland. Toutes les randonnées se situent non loin d’un site incontournable, ce qui permet de combiner visite et marche.

♥ La Randonnée de Budle Bay depuis Bamburgh (6,5 km, itinéraire sur le 40 Coast and Country Walks)

Elle combine des vues magnifiques sur le château avant d’arriver dans la gigantesque baie de Budle où vous serez seuls. Nous sommes revenus par les champs avec une magnifique vue sur Bamburgh. La randonnée est magnifique, les enfants se sont baignés en chemin… mais la fin n’est pas particulièrement agréable car le long d’une route.

♥ Le Tour de l’île de Lindisfarne (8 km, itinéraire sur le Slow Travel)

Malgré un vent à décorner les bœufs, cette marche vaut vraiment le coup et permet d’avoir un bon aperçu du côté sauvage de l’île entre plages, dunes et falaises. Attention aux horaires des marées pour se rendre sur l’ile, des voitures se font prendre au piège chaque année.

♥ A la découverte du Mur d’Hadrien (8km, itinéraire sur le Slow Travel) depuis Steel Rigg

Une superbe randonnée pour profiter de la plus belle partie du mur d’Hadrien. A l’aller nous sommes en terre barbare avec de magnifiques vues sur le mur, alors que le retour se fait directement sur le mur.

Les bijoux de l’intérieur des terres du Northumberland

Le Northumberland ce n’est pas que sa côte, l’intérieur des terres possède de nombreux bijoux. Par manque de temps nous n’en avons exploré qu’une partie. Je vous recommande de ne pas louper:

Brinkburn Priory

Un prieuré qui pour une fois n’a pas été détruit par Henri VIII, sûrement pas assez riche et vite utilisé par les locaux à d’autres fins. Le site est tranquille et plein de charme Brinkburn Priory. Faire attention à Google Maps qui vous emmène au mauvais endroit…

Cragside

Cragside est la résidence victorienne de Mr Armstrong, un riche industriel et inventeur, qui en fit une des maisons les plus modernes de l’époque (avec même l’électricité). La maison se trouve au milieu d’un immense parc construit par sa femme, ils ont planté plus de 7 millions d’arbres ! Nous avons commencé la visite par un tour en voiture du parc avec des pauses randonnées, suivi par une visite de la maison vraiment intéressante. Un site au milieu de nulle part absolument gigantesque à ne surtout pas manquer.

Hexham

La jolie petite ville d’Hexham avec sa prison et son abbaye est un arrêt agréable également.

Comment visiter le mur d’Hadrien?

Des amis m’avaient dit que le mur d’Hadrien était décevant car en trop mauvais état pour présenter beaucoup d’intérêt… je n’avais donc pas de grandes attentes et pourtant j’ai absolument adoré cette partie du Northumberland entre le mur, les trouvailles romaines et les paysages de toute beauté. Voici donc toutes mes recommandations pour repartir ravi du mur d’Hadrien

● Passer une demi-journée avec un guide sur site pour bien comprendre et lire le paysage. Je recommande les visites (en anglais) d’Ancient Britain, en costume d’époque s’il vous plaît.

● Visiter Roman Vindolanda pour son site mais surtout pour son incroyable musée avec une collection de chaussures vraiment impressionnante.

● Visiter le Roman Army Museum, surtout avec des enfants, pour comprendre un peu mieux le site et les Romains de manière ludique.

● Visiter le fort de Housestead et ne pas manquer de jeter un coup d’œil aux toilettes super bien conservées. Si on a le temps, Birdoswald est également intéressant mais moins impressionnant.

● Marcher sur la partie entre Housestead et Stell Rigg dans le Whin Sill pour admirer les vues incroyables sur le mur et voir le fameux sycomore qui est dans le Robin des Bois de Kevin Costner.. Je recommande une randonnée très sympa dans la section randonnée de cet article.

Où loger dans le Northumberland?

Pique Nique un soir non loin de notre logement

Quelques adresses testées et recommandées à 100%, nous n’avons pas été déçus !

● A Durham, nous avons séjourné dans une maison très sympa sur les hauteurs de la ville. Je recommande.

● Pour découvrir toute la partie côtière au nord du Northumberland, nous avons séjourné non loin d’Alnwick sur une péniche posée au milieu des champs. Le logement est très bien situé pour rayonner, la péniche est confortable et très bien décorée. Une idée vraiment originale. Nous avions la grande péniche Miss Ellie mais il en existe également une plus petite juste à côté. Pour réserver c’est ici.

● Situé à quelques minutes de Steel Rigg, le Roman Heights Holiday Cottages est idéalement situé pour découvrir le mur d’Hadrien. Le logement est vaste, neuf, l’accueil chaleureux et les vues magnifiques. Pour réserver c’est ici.

Où manger dans le Northumberland?

Autant le North Yorkshire nous avait ravi les papilles, autant le Northumberland a été un peu décevant. Je n’ai que quelques adresses à vous recommander qui sortaient du lot.

● A Warkworth, le Bertram’s Café est parfait pour une petite pause à midi.

● Non loin de notre bâteau Miss Ellie, le long de la A1, le café Carnabys a été notre coup de cœur de voyage, nous y avons acheté de nombreux pique-nique tous absolument délicieux.

● Vers Hexham, nous avons déjeuné au Rat Inn, voté un des meilleurs pubs d’Angleterre. Le pub est charmant, la nourriture très bonne va vous réconcilier avec les pubs de Northumberland

● Seahouse est connu pour ses fish and chips pas très régime mais tellement typiquement anglais qu’il faut essayer.

Quelques infos pratiques

Combien de temps pour visiter le Northumberland?

Il faut bien compter une semaine car la province est riche et étendue. On pourrait franchement y passer plus de temps: nous y avons passé 9 jours et avons dû faire des choix.

Le climat parfois inhospitalier du Northumberland

Nous sommes tout au nord de l’Angleterre, il fait donc froid et souvent mauvais… Nos photos ne sont pas représentatives, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Nous avons quand même passé des vacances bien habillées et si vous souhaitez vous baigner, sachez que la mer est très froide et qu’il faut prendre une combinaison pour nager. Sachez également que:

♦ Le vent est très présent, certains jours cela était limite tenable, il faut donc bien s’habiller en fonction.

♦ Nous avons découvert le phénomène de brouillard de bord de mer: la différence de température entre la mer glaciale et le soleil du mois de Juin, crée un brouillard côtier… certains jours nous ne pouvions rien voir alors que quelques kilomètres plus loin, le ciel était bleu…

Mais comme le disent les anglais, il n’y a pas de mauvaise météo, juste des gens mal habillés.

Quel guide pour visiter le Northumberland?

Je vous recommande (en anglais):

– Le très bon guide Bradt Slow Travel sur le Northumberland

– Pour la marche, le 40 coasts and country walks de John Tait aux éditions pocket mountains

Alors vous êtes convaincus de venir visiter le Nord de l’Angleterre?

Comment visiter Kerlingarfjoll ?

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Kerlingarfjoll est notre avant dernière étape d’un road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Après le Sud de l’Islande très touristique et notre gros coup de cœur pour les Fjords de l’Est, nous terminons notre voyage en Islande avec une aventure hors des sentiers battus à Kerlingarfjoll. Derrière ce nom difficile à prononcer se cache un site géothermique absolument exceptionnel bien que peu visité du fait de son accès difficile. Je vous explique tout dans cet article pour vous permettre de beaucoup moins galérer que moi pour vous rendre à Kerlingarfjoll

Qu’est ce que Kerlingarfjoll ?

Kerlingarfjoll est un massif montagneux volcanique perdu dans les Hautes Terres de l’Islande avec un sommet à 1477 mètres (ce qui est haut pour l’Islande). Kerlingarfjoll signifie les montagnes de la vielle dame : elles ont longtemps été considérées comme un lieu habité par les trolls où personne ne s’aventurait. Et puis la zone s’est ouverte au tourisme quand une station de ski d’été a ouvert puis fermé du fait du réchauffement climatique. Le seul côté positif du réchauffement c’est que la neige a laissé place à une zone géothermique sans doute la plus belle d’Islande aux tons rouges orangés (grâce à une pierre appelée rhyolite) : Hveradalir.

Comment aller à Kerlingarfjoll ?

Aller admirer Kerlingarfjoll et Hveradalir se mérite et nécessite un 4×4. Vérifiez bien que votre contrat de location vous permet d’emprunter les routes F mais aussi la F35 en particulier. Nous nous en sommes rendus compte juste avant de rendre la voiture que notre contrat autorisait les routes F mais pas la F35, heureusement que nous n’avons pas eu de soucis.
Le plus facile est d’y accéder depuis le Cercle d’Or : continuer sur la route après la cascade de Gullfoss pendant 70 km sur la F35 puis sur la F347. Sur les 70 kilomètres, sachez que 50 kilomètres sont des pistes en état très moyen, il faut donc bien compter entre 1H30 et 2H depuis Gullfoss.

Attention pas de pompe à essence après Geyser, bien faire le plein avant de partir.

La route est difficile mais les paysages sont de toute beauté et l’arrivée vers Kerlingarfjoll avec glaciers et montagnes enneigées en toile de fond restera dans ma mémoire comme un des moments waouh du voyage.
Vous pouvez également vous y rendre en bus de Juin à Septembre, regardez ici pour plus de détails

Où dormir à Kerlingarfjoll ?

Il est très facile de se loger à Kerlingarfjoll dans les anciens bâtiments de la station de ski. (pour réserver c’est ici) Les chambres sont confortables avec salle de bain privée, ce qui est assez remarquable quand on sait qu’on est au milieu de nulle part. La chambre n’est pas donnée : nous avons payé 218 euros avec petit déjeuner dans un chalet pour 4.

Sur le site de la station il existe également un camping. Niveau nourriture, vous pouvez vous faire à manger avec les campeurs (au froid) ou profiter du restaurant pas incroyable (mais au chaud)
Il est possible, depuis le Cercle d’Or, d’aller à Kerlingarfjoll à la journée mais vous manquerez ces heures tranquilles quand tout le monde est parti.

Comment randonner sur le site d’Hveradalir à Kerlingarfjoll ?

Depuis l’ancienne station de ski, il existe deux solutions pour se rendre sur le site de Hveradalir : à pied ou en voiture. A pied, il faut compter 5 km aller et un peu de dénivelé, en voiture (avec un 4×4, la route n’étant vraiment pas top) on en a pour 10 min pour rejoindre un parking avant de partir en randonnée directement vers le site.
Nous avons choisi l’option voiture pour être les premiers et pour ne pas porter petit J trop longtemps. Cette première heure fut magique : nous étions seuls avec en prime le soleil au rendez- vous.
Le guide Rother propose un itinéraire mais le chemin décrit n’existe plus. Je vous conseille donc de monter en face de vous jusqu’à la langue glacière d’où les vues sont superbes. Au retour avant le pont en bois, prendre à gauche sur le tuyau qui sert de petit pont et monter jusqu’au sommet pour profiter de la vue …
Nous sommes restés plus de deux heures sur place tellement cet endroit est magique ! La randonnée n’est pas trop difficile mais mieux vaut avoir de bonnes chaussures car certains passages sont glissants. Impossible également de sortir les petits (comme petit J) des sacs de portage car il est très dangereux de sortir des chemins.

Où se baigner après la randonnée ?

Après Hveradalir, nous retournons à la station de ski pour finir la matinée par une baignade. Depuis la station, il faut marcher un petit kilomètre pour rejoindre un bain d’eau chaude au milieu d’un canyon. Ici pas d’endroit pour se changer (pour les pudiques, il va falloir prévoir en fonction), il faut faire vite et rentrer dans l’eau avant d’être gelé. Nous avons eu de la chance nous étions seuls, un moment vraiment magique : seuls en famille, au chaud, au fin fond de nulle part en Islande.

Il était temps de quitter Kerlingarfjoll, il ne nous restait « plus » que 50km de piste à faire en pleine tempête de sable. Le vent était tellement fort que la porte de la voiture a failli être emportée quand j’ai eu la mauvaise idée de vouloir sortir prendre une photo… Kerlingarfjoll, malgré la piste un peu longue, vaut vraiment le détour mais faites attention vous êtes sur les Hauts plateaux de l’Islande et il faut être équipé en fonction.

Que faire dans les Fjords de l’Est de l’Islande ?

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Les Fjords de l’Est est une de nos étapes durant notre road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Les Fjords de l’Est sont souvent expédiés en vitesse entre l’incroyable beauté du Sud et la région du lac MyVatn. J’avais décidé de ne pas faire comme tout le monde et d’y faire une pause de deux nuits. Une très bonne décision car les Fjords de l’Est resteront notre étape préférée en Islande : une combinaison de paysages magnifiques, variés, d’un accès plutôt facile avec très peu de touristes… Pour voir tous les Fjords il faudrait une semaine, nous en avons choisi quelques-uns en route…

Seydisfjordur : le Fjord à l’arc en ciel

Seydisfjordur est un petit village coloré au milieu d’un Fjord que l’on rejoint depuis Egilsstaðir par un col suivi d’une très belle descente au milieu de dizaines de cascades. Le village a beaucoup de charme avec ses maisons colorées et son atmosphère artistique bohème. La photo la plus connue de Seydisfjordur est sans doute la rue menant à la petite église bleue où un arc en ciel a été peint sur le sol en l’honneur de la gay pride.

Bonnes adresses à Seydisfjordur

– Diner au Bistrot Skaftfel, le restaurant a un petit air suranné et artistique plein de charme. Les pizzas (on peut les emporter) ainsi que le plat de jour sont super bons et vraiment bon marché (pour l’Islande). Le brownie, s’il en reste, est à tomber.

– Dormir à Vid Lonid Guesthouse (pour réserver c’est ici) dans une vieille maison située dans la petite rue arc en ciel donnant sur l’église du village. Demander une chambre à l’étage du côté mer pour éviter le bruit du pub d’à côté.

Mjoifjordur : le Fjord sauvage des Fjords de l’Est

Mjoifjordur est très peu connu mais c’est un coup de cœur du Routard, je me devais donc d’aller y jeter un œil. Aller à Mjoifjordur représente un gros détour par une piste 953 plutôt étroite. Lorsqu’on bascule et que l’on voit Mjoifjordur pour la première fois, on ne regrette pas le détour : Mjoifjordur est un Fjord absolument magique, étroit (c’est d’ailleurs ce que veut dire son nom), entouré de cascades et sans aucun touriste.
Nous sommes allés jusqu’au bout de la route où habitent encore quelques personnes et qui est fermée l’hiver du coup ils sont alors coupés du monde et uniquement reliés par un ferry hebdomadaire… une sacrée vie !

Les cascades de Litlanesfoss et Hengifoss

Nous laissons les Fjords pour quelques heures pour aller au bout du lac de Lögurinn et randonner vers les cascades de Litlanesfoss et Hengifoss. Nous découvrons tout d’abord Litlanesfoss entourée de colonnes de basaltes puis on monte vers le cirque où se trouve Hengifoss, qui avec ses 128 mètres est une des cascades les plus hautes d’Islande. Ce jour-là, le vent était tellement fort qu’on avait parfois du mal à tenir debout et je serai la seule à courageusement aller jusqu’au pied de la cascade!

Compter une bonne heure de montée (2,5km aller en montée)

Bonnes adresses non loin de Hengifoss

– Déjeuner à la ferme Vallanes (on peut également y dormir…) dans un charmant petit chalet en bois où l’on vous sert une nourriture bio, végétarienne et absolument délicieuse. Un arrêt déjeuner très tranquille.

– Après la randonnée, de tous nouveaux bains super design ont ouvert au bord du lac, Nous avons malheureusement manqué de temps pour les tester.

Faskrudsfjordur : le repère des Français dans les Fjords de l’Est

Notre deuxième nuit dans les Fjords sera à Faskrudsfjordur. Ce fjord doit son nom aux français venant de Bretagne pour pêcher dans ce coin d’Islande. Les rues du village sont d’ailleurs en islandais ET en français. J’aurais aimé dormir 50km plus loin pour raccourcir la journée du lendemain mais cette région n’a que très peu d’options et Faskrudsfjordur fut une halte rapide et sympathique.

Bonnes adresses à Faskrudsfjordur

– Dormir à Elinar Helgu, un joli chalet en bois avec de belles vues sur le Fjord.

– Le seul resto du village s’appelle le Café Sumarlina et offre de bonnes pizzas. Le café est petit donc réservez bien.

La route entre Faskrudsfjordur et Hofn

Nous commençons la journée tôt car nous avons 400 km à parcourir aujourd’hui avec pleins de choses à voir en chemin. La route des fjords jusqu’à Hofn est absolument incroyable : on alterne fjords, montagnes de cendres, lagunes pleines de cygnes… ce fut notre plus belle journée des deux semaines en Islande. J’ai fait des tonnes de photos ce jour-là…
En arrivant à Hofn, c’est avec un petit pincement au cœur que nous quittons les Fjords de l’Est mais les glaciers, que l’on voit depuis Hofn, nous ouvrent les bras et nous continuons vers la magnifique et très touristique région du Sud de l’Islande.

Quelques photos…

Bonne adresse à Hofn

Otto est une superbe adresse pour déjeuner à Hofn. Situé dans la première maison construite à Hofn en 1897, Otto fut notre coup de cœur culinaire du voyage. Pour le déjeuner, le menu à 3800 Krona (soupe, poisson, dessert) fut remarquable. Pour ne rien gâcher, la déco de la salle est adorable.

Où dormir dans la région des Fjords de l’Est?

Egilsstaðir est la ville principale : située au bord du lac sur la route principale, c’est là que dorment la plupart des gens. Cependant, Egilsstaðir manque sacrément de charme et je recommande vraiment d’aller dormir à Seydisfjordur ou dans un autre Fjord ‘cul de sac’ pour profiter de l’atmosphère si spéciale de ces Fjords au calme le soir et le matin.

Combien de temps dans les Fjords de l’Est ?

Nous y avons passé deux jours et deux nuits mais nous aurions facilement pu en passer un de plus. Si vous êtes pressés et ne pouvez pas vous arrêter, prenez bien la route entre Hofn et Egilsstaðir en incluant un détour à Mjoifjordur, cela vaut vraiment le coup.