Randonnée

Etant montagnarde, je suis une grande fan de randonnée. Je pars randonnée dès que possible un peu partout dans le monde, suivez moi…

La région méconnue de Wairarapa

Entrée dans les Wairarapa avec les Remutaku Hills

Ces montagnes marquent la limite entre Wellington et les Wairarapa. Les voitures (et surtout les camions) sont obligés de grimper les pentes raides et sauvages des Remutaku Hills car aucun tunnel n’a été construit… vous arrivez alors dans les Wairarapa

La jolie Martinborough

Premier arrêt à Martinborough qui a bénéficié du boom de l’industrie du vin en Nouvelle Zélande et s’est transformée en petite bourgade charmante et un peu bobo avec de nombreux cafés et restaurants. C’est le dernier arrêt dans la civilisation, direction Cape Palliser.

Les incroyables Putangirua pinnacles

Les Putangirua Pinnacles sont un arrêt immanquable et l’occasion de faire une rando de quelques heures pour découvrir ces fameuses formations rocheuses. Les informations sur la rando sont ici.

Je vous recommande de commencer la randonnée par le lit de la rivière, monter jusqu’aux Pinnacles, faire demi-tour pour grimper vers le point de vue et rentrer par le chemin de crête. La randonnée est décrite dans ce lien. Nous y étions à l’heure du déjeuner et nous étions seuls. Monter bien jusqu’au bout du lit de la rivière pour pénétrer dans les profondeurs des pinnacles, vous tomberez sur de nombreux fossiles, principalement des fossiles d’anciens arbres. Les pinnacles sont le résultat de l’érosion, elles sont plutôt récentes car on pense qu’elles ont moins de 125 000 ans et que leur formation s’est accélérée ces derniers 1000 ans du fait de la déforestation de la région.

Pour les fans du Seigneur des Anneaux, les pinnacles sont connues pour être une des zones de tournage du Retour du roi, dans la séquence où Aragorn, Legolas et Grimli sont sur la Route de Dimholt pour aller à la rencontre de l’armée des morts.

Wairarapa: Route vers Cape Palliser et ses phoques

A partir des Pinnacles, la route est magnifique et longe la côte qui s’érode petit à petit. Nous découvrons des communautés finalement assez nombreuses qui vivent dans ce coin super reculé et vivent essentiellement de la pêche. Juste avant d’arriver au phare, on tombe sur la plus grande colonie de phoques à fourrures de l’île du Nord. De novembre à janvier, vous pourrez y voir également des bébés phoques. Nous sommes restés dans la voiture car il pleuvait des cordes mais si vous sortez restez bien à au moins 20 mètres des phoques.

phoques à cape palliser dans les wairarapa

Le phare de cape Palliser

C’est le phare le plus au sud de l’île du Nord. Il fonctionne depuis 1897 et a été construit en Angleterre puis transporté à l’autre bout du monde pour être monté. Pour la petite histoire c’est le seul phare de Nouvelle Zélande à rayures blanches et rouges. Il faut monter 250 marches pour atteindre le phare et continuer un peu pour admirer les vues qui sont censées être splendides… alors qu’il ne pleuvait pas aux Pinnacles, il pleuvait des torrents d’eau au phare. Nous nous sommes contentés d’admirer le phare depuis notre voiture…

Où manger dans le Sud de Wairarapa?

Trois options car la zone est plutôt désertique:

soit à Martinborough où vous trouverez de nombreux cafés et restaurants,
soit à The land Girl à Pirinoa (tenue par la belle-sœur d’un des meilleurs amis d’enfance de Kiwi…). Vérifiez bien les horaires d’ouverture car une fois à Pirinoa vous ne trouverez plus aucun magasin pour acheter de la nourriture.
soit au Lake Ferry Hôtel connu pour son fish and chips

Que faire d’autre dans les Wairarapa?

En continuant vers le Nord, vous allez passer par Masterton qui n’a pas vraiment d’autre intérêt que d’être la ville où habitent la plupart des amis d’enfance de Kiwi.

En route vers Hawkes Bay je peux vous recommander quelques arrêts sympathiques:

Le Pukaha National Wildlife Centre pour se balader et admirer les beaux oiseaux néo zélandais
Castlepoint Lighthouse et ses paysages côtiers magnifiques
Le New Zealand Natural Clothing à Norsewood est un superbe arrêt pour ramener des vêtements en laine. De nombreuses créations à tous les prix: chaussettes, pulls, étoles… Nous avons acheté pas mal de cadeaux sympas lors de notre passage.

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Tongariro: tout savoir sur la traversée ET sur sa région

Tout ce qu’il faut savoir sur le Tongariro Alpine crossing

Le Tongariro crossing c’est la randonnée à la journée mythique de Nouvelle Zélande, celle que tous les guides vantent, celle que l’on voit en photo à l’aéroport… c’est un gros succès marketing. Devant son succès, le Tongariro crossing a été renommé il y a quelques années le Tongariro Alpine crossing suite à des décès sur la randonnée. Le but était de faire réaliser aux gens que c’est une vraie rando avec ses dangers, pour ce que j’en ai vu, cela n’a pas vraiment marché.

Tongariro tot le matin — *Départ au lever du soleil*

Un peu de statistiques: la randonnée fait 19 km, 760 m de dénivelé positif et 1100 mètres de dénivelé négatif. Elle n’est pas techniquement difficile surtout vu que le sentier a été très bien aménagé, la descente est par contre franchement un peu longue, on est content d’arriver. Vous avez beaucoup d’informations sur ce site très bien fait dont l’itinéraire ici.

Même si cette randonnée n’est pas vraiment difficile, elle n’en est pas moins dangereuse et il faut bien s’organiser et s’équiper pour la faire. Il y a fréquemment des morts et des gens qui doivent être secourus lors de cette randonnée car ils sont en général mal préparés, séparés de leur groupe ou n’ont pas fait demi-tour quand le temps est devenu mauvais… Nous avions d’ailleurs tenté une première fois la traversée en 2009 et nous avions dû abandonner : il y avait tellement de vent que nous n’arrivions plus à nous tenir debout. Cette année nous l’avons faite, malgré des conditions météos pas idéales mais nous avons croisé des gens en shorts, baskets et pulls alors qu’il faisait presque zéro au sommet, qu’il pleuvait et qu’il y avait du vent…

Un de nos amis travaille à la DOC (Departement of Conservation) et nous a avoué qu’ils ne savaient plus quoi faire pour limiter les accidentss: il y a des panneaux partout mais les gens les ignorent, ils ne reviendront pas de sitôt en Nouvelle Zélande donc ils tentent le tout pour le tout. Il faut donc absolument

Regarder la météo pour vous assurer que le vent et la pluie ne sont pas trop intenses. Je vous conseille d’ailleurs de prévoir quelques jours sur place pour améliorer vos chances de faire la traversée. Si possible y aller en Janvier et Février il fait souvent meilleur. J’y suis allée deux fois fin décembre et à chaque fois le temps était catastrophique.
Partir très tôt car le temps empire souvent dans la journée ou car quand il fait beau c’est le meilleur moyen de se protéger de la chaleur. Nous avons commencé à 7h et rétrospectivement nous aurions dû partir vers 5H30.
Etre bien équipé comme si vous alliez randonner dans les Alpes et pas comme si vous alliez faire une promenade en ville: eau, nourriture, chapeau, vêtements chauds, bonnes chaussures…

Pour accéder au Tongariro Alpine Crossing, soit vous avez un chauffeur qui vous dépose et vous récupère à la fin (merci beau papa), soit vous allez devoir vous organiser. Prenez une navette le plus tôt possible. Deux options:

Réserver un aller retour depuis National Park. Vous serez déposés au parking de Mangatepopo et récupéré à Ketetahi . L’inconvénient est que vous devrez attendre votre groupe à la fin de la marche, si vous marchez vite cela peut prendre du temps.

Vous pouvez vous garer à la fin de la marche sur le parking de Ketetahi et prendre une des navettes qui vous emmènent au départ à Mangatepopo, pas besoin d’attendre à la fin de la marche.

A la deuxième tentative j’ai finalement fait la traversée, il faudra que je tente à nouveau pour la faire sous le beau temps et profiter des paysages car le temps a tourné non loin du sommet et nous n’avons pas pu profiter des vues sur les lacs et les volcans. J’ai trouvé que la randonnée était magnifique mais j’ai également trouvé qu’elle était devenue une usine à touristes, beaucoup trop de monde pour la Nouvelle Zélande, quand on voit qu’on a fait par exemple le Queen Charlotte Track (regarder ici) sans croiser un chat…

Autres marches dans la zone de Tongariro

Il existe de nombreuses autres randonnées à Tongariro. J’en ai testé deux que je peux vous recommander mais il en existe d’autres plus longues également comme Tama Lakes.

– Taranaki Falls est une boucle facile de 6km qui part de Whakapapa Village. Contrairement au crossing on peut même la faire s’il fait mauvais, c’est ce que nous avions fait, mais s’il fait beau vous aurez de magnifiques vues sur les volcans du parc. Toutes les informations sont ici

– Tupapakurua Falls est, elle, beaucoup moins connue, la marche est facile jusqu’au point de vue mais devient beaucoup plus difficile si vous voulez aller au pied de la cascade. Toutes les informations sont ici et vous pouvez lire une expérience détaillée ici.

Une magnifique ballade en VTT: Ohakune Old Coach Road

J’ai adoré cette randonnée en VTT sur le Ohakune Old Coach Road qui vous emmène dans la forêt typique néo-zélandaise tout en vous faisant découvrir l’histoire de la construction d’une ligne dechemin de fer il y a un siècle dans ce territoire un peu hostile. Pour ceux qui ne connaissent pas la forêt néo-zélandaise c’est une vraie petite jungle mais dans un climat frais et humide.. magnifique mais je n’aimerais pas y camper des mois comme les gens qui ont construit cette ligne l’ont fait. Il reste certains ponts ferroviaires de cet époque dont un pont que vous pouvez traverser en vélo, c’est d’ailleurs sur ce pont qu’a été inventé le base jumping.

La randonnée est principalement en descente avec quelques grosses grimpettes quand même au milieu, on a tous adoré. Toutes les informations sont ici. C’est d’ailleurs apparemment un vrai succès et un ami travaillant pour DOC (Department of Conservation) nous a dit qu’ils allaient la prolonger pour la rendre encore plus attractive.

Informations pratiques

Louer les VTT à Ohakune, le loueur vous propose une navette pour vous emmener au départ à Horopito. Nous sommes passés par TCB, les vélos étaient top et nous les recommandons. Nous étions les seuls à ne pas avoir loué des vélos électriques, il y a quelques montées un peu dures mais si vous êtes un peu sportif, franchement cela se fait bien. Prévoyez de quoi boire et manger, il n’y a rien en route. Bien réserver à l’avance pour avoir de la place dans la navette.

Autres activités à Tongariro

Ohakune Carrot Adventure Park

Ohakune est connu pour être une zone très fertile où les carottes poussent très bien, les producteurs locaux ont d’ailleurs ouvert une zone de jeu dédiée à la carotte et à d’autres légumes… L’idée est marrante et la zone de jeu vraiment top pour occuper les enfants.

Le musée des dinosaures à Raetihi

Raetihi est le genre de petit hameau en Nouvelle Zélande qui a vu des jours meilleurs, pas vraiment de raison de s’y arrêter si on n’y trouvait pas un improbable musée des dinosaures. Le musée a été créé par des fans de dinosaures: c’est une collection privée un peu folle, très éclectique et clairement originale. Ne vous attendez pas à un vrai musée mais plutôt à une maison d’un passionné, nous avons passé un très bon moment.

tongariro et ses dinosaures — *Le musée des dinosaures*

Le musée de l’armée à Ruapehu

Ce musée est lui un vrai musée expliquant l’histoire de l’armée néo-zélandaise…. très triste de voir combien de jeunes néo-zélandais sont allés se faire tuer à l’autre bout du monde (surtout dans les Dardanelles) pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le musée est intéressant mais pas un incontournable, par contre le café du musée est un bon arrêt pour faire une petite pause.

Monter à la station de ski de Turoa (s’il fait beau)

Depuis Ohakune, je vous recommande de monter jusqu’à Turoa en voiture: la route passe par tous les étages de la végétation néo-zélandaise et est magnifique. En prime vous aurez une belle vue sur la région et pourrez faire un arrêt rapide à la belle coù a été tournée une scène du Seigneur des anneaux.

cascade de Mangawhero River à Tongariro — *Cascade de Mangawhero River*

Où dormir dans la région de Tongariro ?

Pour faire la traversée de Tongariro et vu qu’il faut partir très tôt, mieux vaut loger au plus près soit à National Park soit dans les environs proches.

La première fois nous avions logé dans un motel quelconque de National Park. Si vous souhaitez séjourner à National Park je vous recommande le Plateau Lodge (pour réserver c’est ici) ou le Manowhenua Lodge (pour réserver c’est ici)

national park et tongariro — *Non loin de National Park*

La deuxième fois nous avions trois enfants et avons loué un super petit chalet que je vous recommande à fond, dans la nature, juste à côté de National Park. Pour le réserver aller ici.

Avant ou après la randonnée, vous pourrez visiter la région depuis National Park car vous êtes à moins de 30 minutes d’Ohakune. Par contre sachez que la zone autour de National Park est très humide, il y pleut très souvent et par exemple, il peut pleuvoir à National Park et faire beau à Ohakune.

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Le Sud de l’Islande: le guide complet

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Le Sud de l’Islande est une étape touristique mais vraiment incontournable tant les paysages sont incroyables, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Le Sud de l’Islande est incroyablement beau et photogénique mais il est également incroyablement touristique. Les voitures défilent en continu sur la route nationale 1, un gros choc après avoir été relativement seuls dans le reste du pays. Ceci n’enlève rien à la beauté du Sud qui attire les touristes pour de bonnes raisons : tout est magnifique. Il faut par contre bien s’organiser pour ne pas trop subir cette affluence touristique : en visitant à des heures creuses, en marchant un peu…

Nous sommes arrivés des Fjords de l’Est et avons commencé par découvrir la région à Jokulsarlon. Nous avons ensuite filé vers la région de Kirkjubæjarklaustur avant de découvrir Vik puis la région des grandes cascades Seljalandsfoss et Skogafoss

Au Sud de l’Islande: Jokulsarlon et Fjallsarlon

Après le calme des Fjord de l’Est, l’arrivée à Jokulsarlon est un choc : le parking est plein, nous sommes arrivés dans l’Islande du Sud super touristique. Malgré le monde, l’endroit est magique : des icebergs sur un lac avec en fond des glaciers gigantesques.. Nous sommes restés en admiration très longtemps. Les icebergs les plus impressionnants sont juste à côté du parking et de la foule mais il suffit de marcher un tout petit peu pour avoir beaucoup moins de monde. On peut également en voir certains échoués sur la plage de l’autre côté du pont (lorsque l’on vient de Hofn). Lorsque nous y étions il n’ y avait que peu d’icebergs sur la plage mais, à voir les photos, certains jours ils peuvent être impressionnants

Après avoir quitté ce site incroyable, nous nous arrêtons à nouveau une dizaine de kilomètres plus loin au Fjallsarlon. Ce lac est plus petit et ne rejoint pas la mer mais il est au pied d’un mur de glace et est beaucoup moins fréquenté car il faut marcher 5 min pour s’y rendre. Le site est lui aussi de toute beauté. Je vous recommande vraiment de faire un arrêt aux deux sites

Faire un tour de bateau au milieu des icebergs

A Jokulsarlon, il est possible de faire un tour de bateau pour s’approcher encore plus des icebergs mais on les voit déjà très bien depuis le bord de l’eau et je ne suis pas sûre que cela en vaille la peine. A Fjallsarlon, par contre, le bateau vous emmène dans un coin difficile d’accès à pied donc au moins on voit des icebergs et des paysages différents. Je vous recommande plutôt ce tour.

J’aurais aimé m’arrêter encore à Skaftafell pour admirer une dernière fois les glaciers et faire la jolie rando pour voir Svartifoss, mais il était déjà tard et nous n’avons pas eu le temps. Si vous le pouvez, faites absolument un arrêt, c’est magnifique.

La région de Kirkjubæjarklaustur dans le Sud de l’Islande

Nous avons séjourné deux nuits à Kirkjubæjarklaustur pour nous poser un peu. Kirkjubæjarklaustur a gagné le prix du nom le plus imprononçable d’Islande… Nous logeons dans la charmante ferme de Mortunga que je vous recommande (pour réserver c’est ici). Ils proposent également des tours en vélo qui ont l’air top mais qui ne sont pas adaptés aux enfants (pour plus d’informations c’est ici). A Kirkjubæjarklaustur, nous sommes allés, comme à Hofsos, à la piscine municipale. Une expérience incontournable en Islande où les piscines sont chauffées avec des bains à des températures différentes: la piscine principale est dans les 30 degrés mais il y a également des bains plus chauds entre 36 et 40 degrés… les enfants adorent, les parents se relaxent, une très bonne expérience peu chère (en général 900 pour les adultes, 300 pour les enfants, gratuits pour les moins de 6 ans, les brassards sont toujours mis à disposition)

Le canyon de Fjadrargljufur juste à côté de Kirkjubæjarklaustur est la star du coin, c’est un canyon magnifique de 100 mètres de profondeur et 2 kilomètres de long non loin de la route principale. Il faut marcher une trentaine de minutes pour l’admirer et vu qu’on est dans le Sud et bien il y a forcément du monde… mais le site vaut franchement un petit arrêt.

Justin Bieber et Fjadrargljufur

Fjadrargljufur est très connu car Justin Bieber y a filmé une partie d’un de ses clips en 2015 (pour les fans de Justin Bieber c’est ici) et a été accusé d’avoir provoqué la fermeture du canyon au printemps du fait de l’influence… ce qui n’est pas totalement vrai car le canyon est en général fermé au printemps pour éviter de l’abîmer. Au passage, il a fait tout plein de trucs interdits dans ce clip comme se baigner à Jokulsarlon, se rouler dans de la mousse super fragile et sur laquelle il ne faut pas marcher… même si Justin Bieber n’est peut-être pas coupable de l’augmentation du tourisme à Fjadrargljufur, pas un grand exemple pour ses fans….

La région de Vik

Nous arrivons dans la région de Vik: une région où il y a vraiment beaucoup à faire et qui mérite un peu de temps.

Hjörleifshöfði : une randonnée qui vaut le détour

Juste avant Vik nous avons randonné à Hjörleifshöfði pendant deux petites heures (là encore merci le guide Rother). Hjörleifshöfði est assez étonnant et ressemble à une île entourée par un océan de cendres et de sable suite aux différentes éruptions volcaniques. Nous étions seuls, chose rare dans le Sud de l’Islande, sous un ciel dégagé avec des vues époustouflantes sur la région. Le site a une signification historique car c’est là que les premiers vikings seraient arrivés en Islande. La marche est peu connue et nous avons tous adoré, foncez!

L’incroyable Icelandic Lava show

Le spectacle dure environ 40 minutes: on vous explique la vie juste à côté d’un volcan dangereux comme le Katla puis on vous passe une vidéo racontant la dernière éruption du volcan qui avait provoqué une crue subite vécue par l’arrière grand-père du propriétaire. Arrive enfin le clou du spectacle: la simulation d’une coulée de lave. La chaleur est impressionnante et on se livre à quelques expériences sympas comme la création d’une grotte de lave, casser la lave en morceaux puis chacun repart avec un petit bout de lave fondu. Le propriétaire fait partie des rares islandais que l’on a trouvé vraiment super sympa , on recommande à fond ce spectacle

L’entrée est de 5900 par adulte et 3500 par enfant. Il y a 4 spectacles dans la journée: Il faut donc mieux réserver la veille sur internet. Attention pas de session en Français pour l’instant il faut comprendre l’anglais.

Pakgil la vallée photogénique du Sud de l’Islande

Comme la plupart des touristes que nous avons croisés (qui étaient tous français), nous avons suivi les conseils inspirés du Guide du Routard. Pour aller à Pakgil, il faut prendre la route 214 qui part au niveau de l’hôtel Katle mais attention, la route n’est pas facile et un 4×4 aurait été le bienvenu. Malgré les galères de conduite, les paysages des glaciers, des rivières aux multiples ramifications, des paysages de rochers noirs couverts d’herbes vertes nous ont fait oublier tout ça. La route mène à un cul de sac d’où l’on peut randonner mais il faut compter quelques heures (si vous avez le temps). Dans tous les cas un détour coup de cœur.

La plage de sable noir de Halsanefshellir et Dyrholaey pour voir les macareux

Halsanefshellir est touristique, il vaut donc mieux s’éloigner un peu sur la plage car les bus y déversent des paquets de touristes. Faites attention car la plage est dangereuse: il y a souvent des vagues traîtresses et plusieurs touristes ont déjà été emportés. Depuis la plage on peut voir Dyrholaey au loin où nous allons en début de soirée pour voir les macareux rentrer de leur pêche journalière. Nous en avons vu pas mal mais plutôt de loin, nous y étions peut être un peu tôt…

Comment voir les macareux en Islande?

Pour voir les macareux, il faut aller dans les coins à macareux entre Juin et fin Août soit le matin avant 10H soit le soir mais pas avant 18H car le reste du temps ils vont pêcher en mer. Je n’avais pas vraiment songé à ce petit détail, mieux vaut donc choisir un logement juste à côté d’un coin à macareux pour aller les observer tranquillement après le dîner.

Que faire d’autre dans le coin de Vik dans le Sud de l’Islande?

Les randos autour de Vik sont superbes et une journée de plus à Vik n’aurait pas été du luxe pour randonner un peu plus surtout à:

à Pakgil, renseignement à l’office du tourisme ou marche sur le guide Rother
à Hatta en partant de l’église, randonnée absolument superbe selon l’office du tourisme
Monter sur le rocher Reynisfall, randonnée plus courte que les précédentes qui part juste en face du Lava show et qui est également recommandée par le guide Rother (qui date un peu car le supermarché est devenu le Icelandic Lava Show) comme une des randonnées top du pays.

La région des grandes cascades Seljalandsfoss et Skogafoss

Les cascades de Seljalandsfoss et Gljufrafross.

Seljalandsfoss est une des cascades iconiques du Sud de l’Islande, vous l’avez sûrement vue en photo (ou dans le clip de notre ami Justin), c’est la cascade sous laquelle on peut marcher. Elle est certes belle mais il y a tellement de touristes que nous avons vite déguerpi… à Gljufrafoss, censé être un petit bijou peu fréquenté juste à côté.

A 500 mètres à pied, Gljufrafoss se situe à l’intérieur d’un petit canyon tout mignon MAIS, même si seulement un petit pourcentage des visiteurs de Seljalandsfoss y va, ce petit pourcentage est déjà beaucoup trop surtout qu’il faut avancer sur quelques cailloux pour rentrer dans le canyon et que certaines personnes ne sont pas très douées à ce petit jeu… On est repartis encore plus vite de Gljufrafross, en nous disant que l’on aimait vraiment pas cette Islande-là: on n’était pas venu pour faire un selfie et se marcher dessus avec d’autres touristes… malheureusement Seljalandsfoss restera le pire moment du voyage.

Comment éviter les touristes à Seljalandsfoss (et ailleurs) ?

Franchement pas facile, il faut soit y aller très tôt (jusqu’à 9H30 c’est supportable) ou tard (après 18H il n’y a plus grand monde)… dans un coin comme à Seljalandsfoss c’est tellement insupportable (et le prix du parking est juste horriblement cher, le seul parking pour voir une cascade que l’on a dû payer) que je recommanderais de prendre une photo depuis la route si vous ne pouvez pas venir aux bons horaires … Il y a tellement de belles cascades en Islande moins connues que cela ne vaut pas le coup d’aller s’entasser devant celle-là.

La piscine naturelle de Seljavallalaug

Après le fiasco de Seljalandsfoss, direction cette piscine naturelle un peu éloignée de la route. Sans être seuls, c’était très raisonnable. Pour s’y rendre il faut prendre la route 242 juste après le Iceland erupt Museum (ou avant si vous arrivez de Vik) et continuer tout droit jusqu’à une piscine plus récente. Il faut aller marcher 600 mètres pour arriver vers la plus vieille piscine d’Islande qui date de 1923 et qui a été construite pour apprendre aux futurs marins à nager. La piscine est gratuite mais les salles pour se changer ne sont pas nettoyées et sont dégoûtantes. La piscine a pas mal d’algues (pour ceux que cela dégoûte) et est juste tiède, je suis la seule de la famille à ne pas m’être baignée… Maintenant que vous êtes prévenus, la piscine se trouve dans une magnifique vallée et, selon moi, vaut le détour.

Les cascades de Skogafoss et Kvernufoss

Après Seljalandsfoss, nous sommes allés voir l’autre cascade iconique du coin vers 19H et là il n’y avait du coup pas trop de monde… Nous avons commencé par Kvernufoss une autre cascade « secrète » (franchement il n’y a rien de secret en Islande si vous êtes à 500 mètres à pied d’une route goudronnée) que l’on rejoint depuis le bout du parking du musée de Skogar (on peut au passage voir les vieilles maisons traditionnelles gratos vu que le musée ferme à 18H) puis on marche 500 mètres dans un canyon vers cette jolie cascade. A cette heure, il n’y avait vraiment personne et on a adoré ce petit moment tranquille. Avant de rentrer nous avons fait un saut à Skogafoss, impressionnante et majestueuse en cette fin de journée.

Le glacier Solheimajokull

Un autre glacier avec des icebergs dans son lac et qui est facilement accessible après une courte marche. Si vous voulez partir faire de la rando sur le glacier c’est de là que les départs avec guides commencent. Comme d’habitude, à 18H il n’y avait presque personne mais vu la taille du parking il doit y avoir beaucoup de monde le reste du temps… Comparé à Jokulsarlon et Fjallsarlon nous avons été moins impressionnés

Où dormir et où manger dans ce coin du Sud de l’Islande?

Non loin de Holt, nous avons dormi deux nuits au Garage (pour réserver c’est ici) une ancienne ferme dans un lieu idyllique : au pied d’une cascade avec vue sur les îles Vestmann et un joli lac… qui a été très bien rénovée par les propriétaires et parfait pour visiter la région. Vous pouvez soit vous faire à manger, soit je vous recommande l’hôtel Anna (pour réserver c’est ici) pas donné mais vraiment délicieux

Nous quittons le magnifique Sud de l’Islande pour nous rendre à Kerlingarfjoll tout aussi impressionnant mais moins touristique…

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Que faire à Santorin en évitant (au mieux) les touristes

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Santorin est très touristique et l’on comprend vite pourquoi. Le site est véritablement exceptionnel : des villages blancs perchés sur le bord d’une gigantesque caldera dont l’éruption est considérée comme une des plus grandes éruptions volcaniques de l’histoire humaine. Rien que ça! Je craignais un peu d’aller y passer quelques jours et de me retrouver sur une ile ravagée par le tourisme mais finalement avec un peu d’imagination en ce début de basse saison, nous avons pu profiter de l’ile en toute tranquillité et avons adoré notre séjour.

Quel village visiter à Santorin ?

L’ile de Santorin est faite de nombreux petits villages, certains plus touristiques que d’autres. Selon moi, trois d’entre eux sont des immanquables

Oia : hyper touristique mais incontournable

Oia est super méga touristique et il ne faut surtout plus y mettre les pieds environ deux heures avant le coucher du soleil car c’est la cohue. Il faut d’ailleurs venir plus de deux heures avant le coucher du soleil pour réserver sa place et ce même en début de basse saison, très peu pour nous…. Fin octobre, cependant, les bateaux de croisière ne fonctionnant plus, la journée est plutôt calme dans Oia et nous avons déambulé sans croiser foule pendant toute une matinée. Si vous venez plus tôt dans l’année, une seule solution : se lever très tôt pour être tranquille.

Soyons clairs, Oia a complètement perdu son âme : le village n’est plus que magasins de souvenirs et hôtels mais le site n’en reste pas moins vraiment remarquable. Il faut vraiment passer quelques heures pour se promener dans les petits chemins du village.

Emporio et son dédale photogénique

Emporio c’est l’opposé de Oia : pas de vues sur la caldera du coup pas un chat et pourtant Emporio aura été un de nos coups de cœur du séjour. Cet éloignement a permis de préserver Emporio et ses jolies ruelles ombragées qui sont un véritable dédale où il fait bon se perdre sans croiser un seul touriste. Ne surtout pas manquer de visiter le château, datant du XVème siècle, tout au sommet du village jadis habité par les Vénitiens, une véritable place forte dans les terres construite pour se protéger des pirates

Après vous être bien perdus dans les petites allées et avoir fait des centaines de photos, la terrasse de To kafenedaki tou Emporiou sur place de l’église vous tend les bras (sauf si vous y passé comme nous fin Octobre, la saison est fini et le café fermé).

Pyrgos : un village charmant

Vue depuis Pyros à Santorin — Vue depuis Pyrgos

Pyrgos est plus connu qu’Emporio, la preuve les bus de touristes chinois y font halte mais il suffit de venir à la bonne heure (quand les dits bus de chinois vont voir le coucher de soleil à Oia par exemple) pour être tranquille. Malgré le tourisme, le village a conservé son charme et les vues du sommet sur l’ile sont incroyables. Le café Franco’s tout au sommet du village est une halte chère (comme un peu partout à Santorin) qui vaut vraiment le coup pour admirer toute l’ile.

Une randonnée immanquable entre Fira et Oia

Randonnée à Santorin — Vues depuis la randonnée

Cette randonnée reliant Fira à Oia a été notre coup de cœur de Santorin. La randonnée est longue de 11km et nous avons mis un peu plus de 3h en prenant notre temps. Pour profiter des vues, mieux vaut la faire en partant de Fira pour arriver à Oia. La randonnée n’est pas vraiment difficile, il y a bien quelques montées mais le chemin est facile. Nous l’avons faite fin octobre et la température était agréable mais si vous la faîtes en plein été il va faire très chaud et il faut prévoir assez d’eau et de nourriture car il y a seulement un endroit pour faire le plein en chemin.

Nous avons marché l’après-midi mais elle peut aussi bien se faire le matin à la fraiche, nous pensions qu’en la faisant l’après-midi nous pourrions profiter du coucher du soleil à Oia mais c’est tellement bondé que je ne le recommande pas.

Nous avions laissé notre voiture à Oia et pris le bus pour nous rendre au départ à Fira. Je vous recommande d’en faire autant si vous randonnez l’après-midi car le bus est pris d’assaut après le coucher du soleil à Oia et vous serez content d’avoir votre voiture et ne pas devoir faire la queue

Le coucher du soleil à Santorin : mode d’emploi

coucher du soleil sur santorini — Santorini et le fameux coucher du soleil

Admirer le coucher du soleil sur la caldera est la grande attraction de Santorin. Il existe plusieurs options:

L’option bain de foule : tous les groupes vont à Oia pour le coucher du soleil, nous y sommes passés à la fin de notre randonnée et je le déconseille vraiment… le village est infernal et les photos de Oia seront bien plus belles avec plus de soleil.
L’option tranquille : nous avons également testé le coucher du soleil au phare à l’autre bout de la caldera, là on est tranquilles mais on voit le soleil se coucher sur la mer et non sur la caldera.
La meilleure solution : l’admirer depuis Fira (ou ses villages voisins) car on est au milieu de la caldera. On peut admirer le coucher de soleil sur le volcan, c’est de toute beauté et moins bondé qu’Oia. L’idéal est de se poser à un bar pour profiter de la vue : en octobre nous avons eu une table de choix juste 30 min avant le coucher (gros coup de chance) mais en saison il va surement falloir réserver ou venir tôt.

Où se baigner à Santorin ?

Santorin n’est pas très réputée pour ses plages. La plage rouge est connue mais pour y être passée le site est mignon mais la plage n’est pas super pour la baignade et surtout il y a un monde de folie avec en plus de la musique folklorique de mauvaise qualité comme bruit de fond… Sur les autres plages on nous a dit qu’il fallait réserver son transat à l’avance… bref pour la plage mieux vaut aller ailleurs qu’à Santorin ou faire un tour en bateau et se baigner direct depuis le bateau.

Faire un tour en bateau à Santorin

Le tour de base vous emmène aux sources chaudes où l’on peut se baigner (fin octobre l’eau était franchement froide) puis un arrêt au volcan pour monter au sommet et admirer les vues magnifiques sur la caldera. On navigue sur des gros bateaux avec de nombreux départs dans la journée. En octobre, nous étions le seul bateau sur le volcan mais en haute saison c’est une autre histoire.

En haute saison, il existe une autre option beaucoup plus chère : des tours en petit groupe sur des catamarans. Le tour dure 5h et se fait d’un autre port ce qui permet d’éviter les marches. La nourriture est incluse. Il existe pas mal d’offres mais il faut bien réserver pour avoir une place.

Tarifs pour ces tours en bateau

Entre 20 et 25 euros par adulte (moitié prix pour les enfants) en partant du port de Fira. Le départ se fait au fond de la caldera. Pour s’y rendre on peut prendre soit un téléphérique, soit un âne (6 euros), soit marcher. Compter 20 minutes à la descente et 30 minutes à la montée en prenant vraiment son temps, on a mis moins longtemps.
L’entrée au volcan est de 2.5 euros, gratuit pour les enfants.
Les tours en catamaran commencent à 90 euros par personne

Où dormir à Santorin ?

A Santorin, vous avez le choix entre dormir dans un endroit avec vue sur la caldera et payer une fortune ou dormir sans vues sur la caldera et payer beaucoup moins cher. Vous avez également le choix de dormir du côté non-caldera des villages ou d’aller dans un village typique qui ne donne pas sur la caldera.

Nous avons opté pour l’option village typique loin de la caldera et avons séjourné dans une jolie petite maison peu chère (90 euros la nuit à trois) dans le village de Megalochori. Je vous recommande à fond, pour réserver c’est ici

Quelques photos de Megalochori

Où manger à Santorin ?

A Santorin, beaucoup de restaurants que nous avons testés ont été décevants et ce même s’ils avaient des très bons retours sur TripAdvisor.

Quelques exceptions cependant que je recommande

A Oia, le charmant restaurant Candouni un peu à l’écart dans les ruelles du vieux village.
Encore à Oia, non loin de la station de bus, Pito Gyros est un petit restaurant de pitas délicieuses
La boulangerie Svoronos à Fira très pratique pour manger sur le pouce ou prendre un pique-nique. Elle est ouverte 24H sur 24H et les produits sont très bons.
A Fira encore, le Falafel Land avec son accueil au top et ses falafels délicieuses

Comment Arriver à Santorin

Deux options l’avion ou le ferry. Il existe de nombreux vols en saison qui relient pas mal de grandes villes Européennes, très pratique pour gagner du temps. Durant la basse saison ces vols s’arrêtent, il faudra donc venir par Athènes. Il en va de même des ferries qui sont moins fréquents en basse saison

Quel est le budget pour un voyage à Santorin ?

Santorin doit être un des endroits les plus chers de Grèce. Les prix sont aussi chers que ceux de Paris ou Londres (voir plus par endroit). Les logements avec vue sur la caldera sont hors de prix mais si vous êtes flexibles, nous avons loué une magnifique maison avec deux chambres pour 90 euros.

La nourriture est chère et n’est pas de super qualité. Un plat coûte entre 15 à 20 euros, un jus de fruit avec vue sur la caldera 8 euros et un cocktail 15 euros…. Les restaurants nous ont coûté en général le double de ce que nous avons dépenser à Athènes par la suite

Quelle est la meilleure période pour aller à Santorin ?

A mon avis, il faut absolument venir hors saison pour éviter la foule, les prix fous et la chaleur insupportable. Cependant il faut également venir avant que tout ferme, du coup viser le début ou la fin de la basse saison est l’idéal.

Fin octobre, il n’y avait presque plus de bateaux de croisière, on pouvait diner au restaurant sans faire de réservation et on a pu faire la rando sans trop crever de chaud. L’eau est certes fraiche à cette saison, mais nous n’allions pas à Santorin pour nous baigner.

Si vous y aller en hiver beaucoup de restaurants seront fermés (certains restaurants avaient déjà fermé fin Octobre) et les vols directs depuis l’Europe s’arrêtent hors saison. A la Toussaint, nous avons pris le dernier vol Easyjet depuis Londres.

Combien de temps à Santorin ?

Si vous voulez faire du bateau et vous prélassez au soleil, vous pouvez y rester un certain temps… Si comme nous vous aimez plus les vacances actives nous y avons passé 3 jours pleins et nous avons eu l’impression d’en avoir fait le tour.

Comment se déplacer à Santorin ?

Nous avons loué une voiture et nous ne l’avons pas regretté, nous aurions perdu du temps et de la flexibilité pour visiter surtout en étant basé à Megalochori. Je recommande de louer une voiture petit format car les routes sont parfois étroites et le parking est une vraie galère et ce même fin octobre. Nous avons réservé avec Avis et tout s’est bien passé. L’autre solution est de louer un quad si vous êtes deux, plus pratique à garer….

Si vous ne voulez pas conduire, il reste le bus. L’inconvénient est que les circuits de bus sont centralisés sur Fira pour aller un peu partout sur l’ile. Le prix est de 1,8 à 2,5 Euros par trajet et ne peuvent être payé qu’en cash en montant dans le bus. Enfin il y a des taxis ou chauffeurs privés qui offrent leurs services mais si vous les utilisez plusieurs fois autant louer une voiture (mais pas de problèmes de parking donc peut-être à considérer en haute saison)

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Que faire à Gozo en trois jours

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Pour découvrir Malte en une semaine direction la Valette et ses environs ici et pour découvrir le reste de l’ile principale de Malte c’est ici

Après quelques jours sur l’ile principale de Malte, nous avons pris le ferry direction Gozo. J’ai beaucoup aimé Gozo : moins peuplée (seulement 30 000 habitants), plus traditionnelle, moins touristique… bref tout ce que j’aime. Je vous recommande de commencer par Malte car sinon vous serez déçu de visiter Malte après Gozo. Alors certes Gozo n’a pas toute l’histoire de Malte mais elle présente des magnifiques paysages encore sauvages et préservés comparés à Malte très construite et habitée.

Que visiter à Gozo en quelques jours?

Voici ce que je vous recommande de visiter sur trois jours. Nous avons consacré une journée à la randonnée, un après-midi à Rabat et une journée entière pour faire un road trip commencé à Tal Mixta suivi des salines, de Wied il-Għasri, de Ta Pinu pour finir la journée à la baie de Dwejera.

Rabat et la citadelle

Comparée à Mdina, la vieille ville est beaucoup plus petite et moins impressionnante. La citadelle se visite rapidement et offre de très belles vues sur la campagne environnante.

J’ai trouvé que la vielle ville de Rabat ne présente quant à elle que très peu d’intérêt : les boutiques de touristes débordent de partout et gâchent vraiment la ville. On a fait un tout petit tour et on est vite partis.

La plage de Ramla et la grotte de Tal Mixta

Ramla c’est LA plage de sable de Gozo. Les côtes de Gozo, tout comme Malte, sont souvent faites de falaises et du coup les grandes plages de sable sont rares. Ramla est l’exception et comme petit A adore se baigner nous y sommes allés plusieurs fois.

plage de Ramla depuis la grotte — La fameuse plage depuis la grotte de Tal Mixta

Depuis la plage on peut voir la grotte de Tal Mixta d’où les vues sur la plage sont magnifiques. Pour y aller deux solutions : soit marcher depuis la plage et transpirer un peu car ça grimpe sec, soit faire l’approche en voiture et marcher quelques centaines de mètre à pied. La route d’accès est étroite et les places de parking sont limitées, mieux vaut y venir tôt pour être tranquille.

Les salines de Marsalforn suivi d’une baignade à Wied il-Għasri

Sur la côte nord de l’ile, la route longe la côte le long des salines de Marsalforn. Les salines existent depuis plusieurs centaines d’années et sont encore utilisées aujourd’hui. Un couple de petits vieux y vend sa production, ils nous ont expliqué que leur petite fille est en train de trouver d’autres débouchés par le biais d’internet pour vendre le meilleur sel du monde… N’hésitez pas à vous arrêter et acheter un sachet, ils sont très sympathiques même si monsieur n’a plus beaucoup de dents et est difficile à comprendre. Prenez le temps d’admirer la côte et de vous promener au milieu de formations très photogéniques.

Après les salines, direction le Wied Il Għasri pour une petite baignade. Le Wied est un bras de mer qui s’enfonce dans la terre et idéal pour la baignade (attention quand même aux méduses). Un arrêt charmant et au frais que nous avons eu la chance de visiter en étant pratiquement seuls.

La route pour se rendre au parking de Wied Il Għasri est vraiment mauvaise, mieux vaut se garer au carrefour et marcher quelques minutes.

La basilique de Ta Pinu

L’immense basilique attire l’œil, seule au milieu des champs. En 1883, une jeune paysanne entendit la Sainte Vierge. De nombreux miracles eurent lieu à la suite de cet évènement et la basilique fut construite en 1920. Ta Pinu est donc le Lourdes de Malte où on vient se recueillir et prier pour des guérisons. La basilique, bien que récente, est charmante et à l’intérieur la partie des ex-voto est vraiment poignante. On y voit les prières et témoignages de guérison de nombreuses personnes malades : des vêtements de bébés, des appareils médicaux, des photos et de nombreux appels à l’aide vraiment touchants. On réalise d’ailleurs que de nombreux maltais ont émigré en Australie car de nombreux ex-voto viennent de cette partie du monde.

Ta Pinu Gozo — Ta Pinu perdu au milieu des champs

Attention il faut avoir les jambes et les épaules couvertes pour rentrer dans Ta Pinu, prévoyez en fonction. A l’entrée des châles étaient prêtés pour se couvrir les épaules au cas où.

La Baie de Dwejra et la mer intérieure

Après Ta Pinu, nous retrouvons un peu plus de légèreté en nous dirigeant vers la Baie de Dwejra et la petite mer intérieure. Jusqu’en 2017, les foules se pressaient pour admirer la Azure Window qui a été emportée par une tempête. Même si l’arche de pierre n’est plus, le site vaut vraiment le détour.

Tout d’abord dirigez-vous vers la Baie de Dwejra pour admirer cette magnifique baie en demi-cercle presque parfait où mouillent de nombreux voiliers. Ensuite direction l’ancien site de l’Azure Window et la mer intérieure. Venir en fin d’après-midi pour profiter du coucher du soleil et des belles couleurs sur les nombreuses falaises.

Vous pouvez faire un tour en bateau depuis l’Azure Window, nous ne l’avons pas fait car je trouve que ces tours (tout comme Blue Grotto à Malte) manquent franchement d’intérêt.

Pour la petite histoire c’est ici qu’on été filmé certaines scènes de la première saison de Game of the Thrones… mais du fait du manque de respect de l’écosystème durant le tournage, l’équipe de tournage de Game of the Thrones a été bannie de Malte, c’est donc pour cela (apparemment) que les épisodes suivants ont été filmé ailleurs.

La baignade dans la Baie de Dwejra est possible mais il faut rentrer dans l’eau sur des rochers assez glissants… il faut donc être un peu agile et bien savoir nager. Si vous cherchez à vous baigner dans un endroit plus facile d’accès, la mer intérieure sera plus adaptée mais beaucoup moins sauvage (et moins profond)

Effectuer la belle randonnée entre Mgarr et Xlendi

Cette randonnée a été un des coups de cœur de mon séjour car cette randonnée à tout pour plaire : des magnifiques vues sur la mer bleue transparente, le calme et l’isolement de cette partie de Gozo et les meilleures vues sur les incroyables falaises de l’ile. La randonnée fait 13km et 250 mètres de dénivelé, elle n’est pas particulièrement difficile mais il faut prévoir de quoi boire et manger car il n’y a rien en chemin. Fin octobre, nous sommes partis au lever du soleil pour ne pas souffrir de la chaleur, je vous recommande d’en faire de même.

randonnée Gozo — Début de la randonnée au lever du soleil

La randonnée est magnifique tout du long et les principaux points d’intérêt sont :

La baie de Mgarr ix Xini

Une petite baie plutôt difficile d’accès par la route, peu fréquentée des touristes, et qui a été choisie par Angelina Jolie et Brad Pitt pour le tournage d’un de leurs films.

Falaises de Gozo : Sanap, Sannat et Ta Cenc

Les magnifiques vues sur ces gigantesques falaises de 150 mètres de haut sont mieux admirées depuis les sentiers qui les longent. Paysages à couper le souffle mais ne pas trop s’approcher du bord

La tour et la baie de Xlendi

La tour de Xlendi est une des plus anciennes tours de guet de Gozo. Elle a été construite en 1650 et permettait de protéger la baie. Juste après la tour, on arrive à un petit bras de mer idéal pour se baigner (en sautant des rochers) dans des eaux bleues transparentes.

Arrivée de la randonnée et lieu idéal pour se baigner

En automne, le long de cette randonnée nous avons observé deux activités pratiquées par certains habitants de l’ile de manière plus ou moins légale apparemment.

La chasse : nous entendions tous les matins des bruits de coup de feu mais durant cette randonnée nous sommes tombés nez à nez avec un chasseur et son chien… nous n’étions pas trop rassurés vu ce que nous avions pu lire mais il nous a ignoré.
La capture d’oiseaux : on l’observe le long des falaises où des filets et des petits oiseaux en cage sont installés pour attirer d’autres oiseaux par leur chant. On voit les chasseurs cachés dans une petite cabane juste à côté de filets. Cette pratique est d’ailleurs interdite par l’Europe mais n’est pas du tout respectée, comme nous avons pu le remarquer. Pour plus d’infos vous pouvez lire cet article (en anglais)

Informations pratiques sur l'itinéraire

L’office du tourisme propose un petit livret pour décrire cette randonnée, vous pouvez le télécharger ou le récupérer dans un office du tourisme. Le circuit proposé par l’office du tourisme, que vous trouverez ici, n’est pas idéal selon moi et nous avons donc (plus ou moins) effectué cette randonnée que vous pouvez trouver sur l’itinéraire ci-dessous. A partir de Mgarr ix Xini vous quittez le circuit de l’office du tourisme mais pas de panique la randonnée est marquée par des flèches rouges au sol qui sont très bien indiquées sauf dans le village de Ta Sannat, téléchargez bien l’itinéraire pour ne pas vous perdre. Vous pouvez vous garer vers le ferry ou pour gagner un peu de temps au parking de Xatt L-Aħmar Parking puis commander un Bolt ou prendre le bus (attention connexion à Rabat nécessaire) pour vous ramener à votre voiture.

Liens pratiques

le dépliant de l’office du tourisme ici
la carte de l’office du tourisme ici
l’itinéraire de la randonnée que nous avons fait ici

Où manger à Gozo : mon coup de cœur Il-Kantra

Contrairement à Malte, nous n’avons pas été séduits par les restaurants à Gozo. Il existe cependant une exception : notre restaurant coup de cœur du voyage le Il-Kantra. Situé dans un endroit les plus sauvages de l’ile non loin de la baie de Mgarr ix Xini, le site est exceptionnel et la nourriture vraiment bonne. Un petit moment hors du temps…

Où dormir à Gozo ?

Gozo n’est pas très grand, vous pouvez donc dormir un peu n’importe où mais j’ai trouvé que notre logement très central et non loin de la plage de Ramla était top. Nous étions dans le village de Xaghra dans une vielle maison bien aménagée et pas très chère, un vrai bon plan que vous pouvez réserver ici

Comment se rendre à Gozo ?

Une seule solution le ferry. Si vous possédez une voiture de location, ce qui est bien pratique une fois sur Gozo, vous devez prendre le ferry qui part tout au nord de l’ile au Ferry Terminal de Ċirkewwa. La traversée se paie au retour donc à l’aller vous montez juste dans le ferry (pas la peine de errer dans le terminal pour comprendre comment ça marche… comme moi…). Il y a des ferrys très réguliers et l’aller-retour coute 15,70 euros pour une voiture et un conducteur puis vous ajouter 4,65 euros par adulte et 1,15 euros par enfant. Si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez prendre le ferry rapide depuis La Valette qui coute entre 10 et 12 euros par personne.

Comment se déplacer sur Gozo ?

Les distances ne sont pas énormes car l’ile est petite, cependant les coins les plus sympas ne sont pas faciles à atteindre en bus. Je vous recommande donc vraiment de posséder une voiture de location pour aller où vous le souhaitez. Les villages sont situés en hauteur au sommet de collines vraiment pentues, j’ai dû négocier certaines sacrées pentes sur des routes étroites, donc mieux vaut avoir une petite voiture.

Sans voiture vous pouvez emprunter :

Les bus locaux mais les lignes passent toutes par Rabat donc il faudra prendre des correspondances, ce qui prend du temps
Le service de Bolt (le Uber de Malte) très pratique mais pas donné comparé à une voiture de location
Louer un scooter ou un vélo
Utiliser les tours en tuk tuk ou en quad pour découvrir l’ile

Combien de temps pour visiter Gozo ?

Nous avons passé 10 jours à Malte dont 3 nuits et trois jours complets à Gozo. Cela nous a permis de bien faire le tour de l’ile mais si vous souhaitez vous poser il faudra compter plus de temps. Visiter Gozo en une journée me semble impossible, vous allez complètement passer à côté de l’ile…

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Randonner au Drakensberg dans le Royal Natal

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Nous avons passé deux jours complets dans la région du Royal Natal durant notre séjour de deux semaines en Afrique du Sud, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes:

Le Drakensberg et le magnifique parc de Royal Natal ont été notre première étape de notre road trip de 17 jours en Afrique du Sud. Nous avons adoré cette étape pour deux raisons: nous nous sommes sentis tellement bien dans notre logement (Montusi Mountain Lodge) que nous ne voulions plus partir et puis les paysages et la randonnée nous ont bluffés : magnifiques paysages, pas un chat, une vraie impression de bout du monde.

Le Drakensberg et le Royal Natal, c’est quoi ?

Les premiers Européens nommèrent cette chaine de montagnes car sa forme leur rappelait des dragons alors que le nom Zulu compare ces montagnes à des flèches. Le Drakensberg s’étend sur 1000km et fini au Blyde River Canyon que nous visiterons à la fin du voyage. Le Drakensberg a été déclaré site au patrimoine mondial du fait de sa biodiversité et de l’art rupestre bushman que l’on y trouve.

Le Drakensberg a été formé il y a 190 millions d’années : les dépôts ont été percés par des éruptions volcaniques qui ont produit une pierre dure avec des flux de laves allant jusqu’à 1300 mètres d’épaisseur. Le Drakensberg est habité depuis des millénaires tout d’abord par les Bushmen, comme en témoigne les milliers de peintures rupestres, dont les plus vielles ont 27000 ans. Puis les Bantu, un peuple pastoral, sont arrivés suivis des Afrikans blancs qui fuyaient les Anglais. Les Bushmen sont partis pour se réfugier vers le Lesotho voisin.

Le Royal Natal, le bijou du Drakensberg

L’amphithéâtre du parc national de Royal Natal sépare l’Afrique du Sud (en bas des montagnes) et le Lesotho (au sommet). Le Royal Natal est un véritable amphithéâtre de pierre entouré de gigantesques falaises. De ces falaises tombent de nombreuses cascades venant du Lesotho dont la Tugela (850 mètres de haut) que nous avons découverte.

Du fait de la topographie et de la situation géographique, la météo est instable. Du mois de mai à août on est en hiver, il peut neiger et l’amplitude thermique entre nuit et jour est énorme (20 degrés), le temps est sec et du coup les paysages sont très jaunes. D’Octobre à Mars on est en été, il fait très chaud en journée mais les nuits sont fraiches. C’est à cette période que le risque d’orage est le plus élevé (même si début Aout nous sommes arrivés avec un sacré orage) ce qui est dangereux en montagne. Il faut partir très tôt mais si jamais on se fait prendre par l’orage, les gestes de sécurité sont de trouver un abri ou se rouler en boule et surtout ne jamais se réfugier sous un arbre. Il existe d’autres endroits à visiter dans le Drakensberg mais le Royal Natal est réputé pour être un des paysages les plus impressionnants et un endroit que je vous recommande vraiment.

Que faire au Drakensberg dans le Royal Natal?

Faire du cheval au Drakensberg

Les enfants n’avaient jamais fait de cheval, nous nous sommes donc contentés d’une initiation d’une heure depuis le centre équestre de Montusi. Même si la randonnée était facile, nous avions l’impression d’être dans un Far West sur nos montures. Une belle expérience à un prix raisonnable.

Le centre du Montusi Lodge vous permettra de faire de belles randonnées. Toutes ls informations sont ici.
1h coûte Rd 320 (18 Euros)

Faire du VTT au Drakensberg

Il existe de nombreuses pistes de VTT pour découvrir les environs du parc, nous n’avons pas eu le temps de tester mais cela nous faisait envie : les paysages aux abords du parc sont tellement vastes que le VTT semble plus adapté que la marche pour en profiter.

Faire de la randonnée au Drakensberg and le Royal Natal

Vous pouvez vous contenter de faire de petites marches sur le domaine de Montusi mais cela serait dommage de manquer Royal Natal. Nous avons, le premier jour, exploré le domaine de Montusi en grimpant Montusi Moutain et en visitant une grotte Bushman avec quelques peintures ainsi que Waterfall Cave. Très beau mais nous ne savions pas encore ce qui nous attendais le lendemain dans le parc. Ne surtout pas manquer de consacrer une journée entière à une randonnée dans le Royal Natal, un énorme coup de cœur.

Où randonner à Royal Natal ?

Deux options : en haut ou en bas des falaises de l’amphithéâtre. Même si ces deux entrées sont à quelques kilomètres à vol d’oiseau, en voiture il faut compter plus de deux heures de trajet entre les deux entrées, il faut donc bien choisir son logement en fonction de la randonnée que l’on veut effectuer.
L’entrée du parc est payante (55 rands soit 3 euros par personne) et ouvre de 5h ou 6h du matin jusqu’à 18H ou 19H selon les saisons. Dans tous les cas, il faut partir randonner tôt du fait du risque d’orage permanent et bien remplir le cahier de marche sur le parking avant de partir. Plus d’informations sur le site du parc ici

En bas des falaises (Eastern Entrance),

Nous avons fait la magnifique randonnée de Tugela Gorge (16km et environ 450 mètres de dénivelé). Il faut compter entre 5h et 7h de marche selon votre niveau. Nous avons mis 6h avec un petit J de tout juste 5 ans. La plus grande partie de la randonnée se fait sur un magnifique chemin montant régulièrement et doucement. La vraie difficulté arrive une fois dans la gorge : tout d’abord, il faut descendre dans cette gorge puis le sentier devient difficile à voir et on se retrouve à sauter de rocher en rocher puis à devoir escalader une échelle pour aller jusqu’à un endroit où deux rivières se retrouvent (recommandé comme le but ultime à ne surtout pas manquer) … nous avons laissé tomber à l’échelle car pour petit J cela devenait vraiment difficile. Cela a été sans aucun regret car j’ai vraiment préféré la partie de la randonnée avant la gorge pour ses paysages et ses vues incroyables. Le sentier est décrit ici

En haut des falaises (Northern Entrance)

Il est possible de faire la magnifique randonnée de Sentinel Peak. Attention une approche en 4X4 est nécessaire et organisée par le lodge (mieux vaut réserver le transfert à l’avance)

Où loger au Drakensberg non loin du Royal Natal?

En bas de falaises : au Montusi Lodge (pour réserver c’est ici)

Ce lodge fut l’un de nos gros coups de cœur du voyage, tout y est : chambres confortables, demi-pension vraiment délicieuse, vues incroyables, marches bien indiquées depuis le lodge avec une marche guidée gratuite accompagnée tous les jours…. Nous y étions tellement bien que nous avons eu un coup de mou en partant vers la prochaine étape. Seul bémol le pique-nique proposé pour la rando est franchement insuffisant pour une journée de marche.

En haut des falaises : au Witsieshoek Mountain Lodge (pour réserver c’est ici)

Nous n’y avons pas séjourné mais ce Lodge et le seul lodge situé au début de la randonnée. Les retours semblent bons à condition de bien demander une chambre avec vue.

En conclusion, Drakensberg a été une des seules étapes où nous avons vu très peu d’animaux mais des paysages à couper le souffle… une de mes étapes préférées. Alors certes, cela a signifié conduire de Johannesburg à Montusi (4h) puis de Montusi à Saint Lucia (6h) alors que nous aurions pu prendre un vol interne Johannesburg-Durban et ne conduire que 2h jusqu’à Saint Lucia. Nous n’avons eu aucun regret car nous avons adoré cette étape qui nous a permis d’effectuer de magnifiques randonnées et de séjourner dans un très beau lodge .

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Randonnée

Entrée dans les Wairarapa avec les Remutaku Hills

La jolie Martinborough

Les incroyables Putangirua pinnacles

Wairarapa: Route vers Cape Palliser et ses phoques

Le phare de cape Palliser

Où manger dans le Sud de Wairarapa?

Que faire d’autre dans les Wairarapa?

Tout ce qu’il faut savoir sur le Tongariro Alpine crossing

Autres marches dans la zone de Tongariro

Une magnifique ballade en VTT: Ohakune Old Coach Road

Autres activités à Tongariro

Ohakune Carrot Adventure Park

Monter à la station de ski de Turoa (s’il fait beau)

Où dormir dans la région de Tongariro ?

Au Sud de l’Islande: Jokulsarlon et Fjallsarlon

La région de Kirkjubæjarklaustur dans le Sud de l’Islande

La région de Vik

Hjörleifshöfði : une randonnée qui vaut le détour

L’incroyable Icelandic Lava show

Pakgil la vallée photogénique du Sud de l’Islande

La plage de sable noir de Halsanefshellir et Dyrholaey pour voir les macareux

Que faire d’autre dans le coin de Vik dans le Sud de l’Islande?

La région des grandes cascades Seljalandsfoss et Skogafoss

Les cascades de Seljalandsfoss et Gljufrafross.

La piscine naturelle de Seljavallalaug

Les cascades de Skogafoss et Kvernufoss

Le glacier Solheimajokull

Où dormir et où manger dans ce coin du Sud de l’Islande?

Quel village visiter à Santorin ?

Oia : hyper touristique mais incontournable

Emporio et son dédale photogénique

Pyrgos : un village charmant

Une randonnée immanquable entre Fira et Oia

Le coucher du soleil à Santorin : mode d’emploi

Où se baigner à Santorin ?

Faire un tour en bateau à Santorin

Où dormir à Santorin ?

Où manger à Santorin ?

Comment Arriver à Santorin

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Que visiter à Gozo en quelques jours?

Rabat et la citadelle

La plage de Ramla et la grotte de Tal Mixta

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La basilique de Ta Pinu

La Baie de Dwejra et la mer intérieure

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Où manger à Gozo : mon coup de cœur Il-Kantra

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Comment se rendre à Gozo ?

Comment se déplacer sur Gozo ?

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Le Drakensberg et le Royal Natal, c’est quoi ?

Le Royal Natal, le bijou du Drakensberg

Que faire au Drakensberg dans le Royal Natal?

Faire du cheval au Drakensberg

Faire du VTT au Drakensberg

Faire de la randonnée au Drakensberg and le Royal Natal

Où randonner à Royal Natal ?

En bas des falaises (Eastern Entrance),

En haut des falaises (Northern Entrance)

Où loger au Drakensberg non loin du Royal Natal?

En bas de falaises : au Montusi Lodge (pour réserver c’est ici)

En haut des falaises : au Witsieshoek Mountain Lodge (pour réserver c’est ici)

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