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En voyageant en Asie, je découvre toujours de nouvelles traditions, d’autres manière de vivre, des nouvelles minorités ethniques et je regroupe tout ceci dans Traditions

L’Estrémadure : la province oubliée d’Espagne

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Après notre acclimatation à l’Espagne à Tolède, direction le fin fond de l’Espagne à la découverte de la province peu connue de l’Estrémadure et de la semaine sainte célébrée à la Espagnole.  C’est l’une des provinces les plus pauvres d’Espagne, une province oubliée des grands circuits touristiques, une province riche en tradition et en histoire… la région est tellement riche que nous nous sommes demandé pourquoi l’Estrémadure était boudé par les touristes étrangers : nous n’avons jamais entendu parler une autre langue que l’espagnol…

Nous avons décidé de visiter l’Estrémadure du sud au nord, je vous emmène avec moi sur notre itinéraire pour vous convaincre de donner sa chance à cette belle province. 

Le Sud de l’Estrémadure : Merida et Zafra

 

Que visiter à Zafra ?

zafra Estrémadure
zafra Estrémadure
zafra Estrémadure

Zafra est une jolie petite ville toute blanche qui se visite en une demi-journée. Zafra existe depuis l’époque des romains mais son centre historique avec ses murailles et ses ruelles entrelacées date de l’époque médiévale. Zafra est d’ailleurs surnommé la petite Séville. A Zafra, nous avons aimé nous promener dans les rues où j’ai fait tout plein de photos. Il faut également jeter un coup d’œil au Parador même si vous n’y logez pas. Je vous recommande, en revanche, de zapper le musée Santa Clara gratuit mais pas super intéressant

Non loin de Zafra, ne manquez pas le site un peu fou de El Capricho de Cotrina. Attention le site, qui semble inspiré de Gaudi, n’est ouvert que le weekend, vous pouvez les appeler pour voir si une visite est possible à un autre moment (Téléphone  651 023 004), nous avons dû nous contenter de l’admirer depuis les grilles

Où manger et où dormir à Zafra ?

Nous avons eu du mal à choisir un restaurant à Zafra tellement le choix était appétissant. Nous avons jeté notre dévolu sur La Bendita et n’avons pas été déçus. Nous recommandons à fond. 

Pour dormir, deux bonnes options en fonction de votre budget : 

Après Zafra la médiévale et après une heure de route, nous arrivons à Merida la romaine. La ville même de Merida n’est pas très belle cependant les sites romains et islamiques de Merida sont tout simplement exceptionnels, Merida est d’ailleurs inscrite au patrimoine mondial

Comment visiter Merida ?

Merida peut se visiter en une journée mais cela risque d’être épuisant, mieux vaut compter une journée et demie voir deux jours. Nous avons pris un guide pour visiter l’amphithéâtre, le théâtre, une des maisons romaines et le théâtre de Diane. Faites comme nous, cette visite était géniale surtout que j’ai pour vous la perle rare (si vous parlez anglais).

Valentin est 50% de son temps avocat, 50% de son temps guide. Il est natif de Merida et adore sa ville, il était génial avec les enfants et on a adoré passer une grosse demi-journée avec lui. Compter 130 euros pour la demi-journée, réservez-en le contacter sur son email [email protected]

Si vous voulez un guide qui parle français, vous trouverez la liste des guides sur le site de l’office du tourisme, il y a une guide qui parle français. Dans tous les cas, les touristes non espagnols étant très rares à Merida, contactez-les un peu en avance pour être sûr qu’ils soient disponibles

Que visiter à Mérida ?

Merida estrémadure
Merida estrémadure

On vient à Merida pour ses sites romains car Mérida était la 9ème ville la plus grande de l’empire romain. C’est là que les Vème et Xème légions prenaient leur retraite. Mérida était complètement tombée dans l’oubli mais son patrimoine romain est désormais bien mis en valeur même s’il y a sans doute plus à découvrir à Merida car la ville entière est construite sur des ruines romaines. Nous avons visité :

  • Le théâtre qui pouvait contenir jusqu’à 5000 personnes. L’acoustique y est impressionnante et vous pouvez assister à des concerts. 
  • L’amphithéâtre pouvait contenir 15000 personnes et a une forme ovale car il a fallu l’étendre face à l’expansion de la ville mais positionné juste à côté du théâtre il manquait de place….
  • La villa du Mitreo et la villa de l’Amphithéâtre avec leurs mosaïques incroyables
  • Le cirque est également à voir pour se rendre compte de la taille des cirques romains. 
  • Le temple de Diane dans lequel on trouve une maison de la Renaissance 
  • Le point romain, le plus long pont de l’empire, avec une ile artificielle au milieu
  • Le musée de Merida est très intéressant même si malheureusement beaucoup d’explications sont en espagnol. Les mosaïques y sont encore une fois impressionnantes. 
  •  L’Alcazar, musulman, est un immanquable : belles vues sur le pont romain et une source souterraine impressionnante. 

Pour visiter Merida il existe un billet pour visiter tous les sites coutant 16 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Seul exception le musée où il faudra payer 3 euros en plus. Acheter son billet la vieille au soir ou le matin si vous visitez tôt, après la queue est vraiment longue. 

Si jamais vous avez la chance d’aller à Merida fin mai, vous profiterez du Emerita Ludica. Les habitants de Merida se déguisent en romains et vous font revivre la Merida romaine du passé. Notre guide sort sa toge à l’occasion et nous a vraiment recommandé cet évènement. 

Merida estrémadure

Où manger et où dormir à Merida ?

  • Tahona : Un petit restaurant sympa dans une ruelle tranquille 
  • Casa Museo (pour réserver c’est ici) qui a été le meilleur logement de tout notre séjour en Estrémadure. La maison est située à quelques centaines de mètres de l’entrée du théâtre et de l’amphithéâtre mais aussi du musée. La maison est super bien décorée, l’accueil chaleureux, et le propriétaire très sympa vous laissera de quoi faire des sacrés petits déjeuners.

 

Le Centre de l’Estrémadure : Caceres, Trujillo et Guadalupe

 

Que visiter à Caceres ?

Caceres Estrémadure

Caceres est une jolie ville médiévale inscrite au patrimoine mondial depuis 1986 du fait de son mélange d’architecture romaine, mauresque, gothique et de la renaissance italienne. Nous avons aimé nous promener au hasard dans les ruelles de Caceres que nous avons combiné avec quelques visites. Nous recommandons en particulier :

  • De jeter un coup d’œil à la magnifique citerne d’eau musulmane (ou Aljibes) dans le musée de Caceres
  • De monter au sommet du clocher de la cathédrale de Santa Maria pour admirer la meilleure vue panoramique de Cáceres.
  • De Monter sur la tour musulmane Bujaco et admirer l’Arco Estrella.  
Caceres Estrémadure
Caceres Estrémadure

Nous avions réservé une visite de Caceres avec Pablo (en espagnol ou en anglais). Pablo est un architecte natif de Caceres qui organise ces tours pour améliorer son anglais. Pablo nous a conquis grâce à ses connaissances, ses histoires passionnantes… nous avons eu l’impression de visiter avec un ami qui nous a montré tous les petits secrets de sa ville que nous n’aurions jamais pu découvrir autrement. Pour réserver c’est ici 

Avant de quitter Caceres, un arrêt indispensable, de nuit si possible, pour admirer la vue sur la vieille ville depuis le Mirador du Cerro del Amparo (prévoir d’y aller en voiture) ou depuis le Mirador du Banco Mas Bonito de Caceres (possible à pied depuis la vieille ville)

Où dormir et manger à Caceres ? 

Caceres Estrémadure
  • Manger les incroyables tapas de La Cacharreria (Calle Orellana). Très joli restaurant, calme et bien décoré, qui propose une carte de tapas bon marché, délicieuses et bien présentés. Il faut cependant être prêt à faire la queue car le restaurant est très connu. Durant la semaine sainte, il fallait venir faire la queue 30 min avant l’ouverture pour espérer avoir une table.
  • Une vraie expérience churros au petit déjeuner à la Churreria Vincenta Ruiz (Pl. Marrón). Une petite churrería traditionnelle très aimée des locaux pour son service rapide et ses churros, son chocolat épais et ses jus d’orange frais. Ils servent aussi des petits sandwichs.
  • Le super restaurant Albalat recommandé par le guide Michelin. Il est possible de manger au restaurant plutôt classe ou dans la partie tapas. Le restaurant est un peu éloigné de la vielle ville mais vaut vraiment le déplacement.
  • Nous avons dormi dans un grand appartement, Las Cuatros Esquinas, à quelques mètres de la plaza Mayor. La localisation est idéale cependant en période de semaine sainte vous êtes au cœur de l’action et donc du bruit…

Que visiter à Trujillo ?

Trujillo est un village connu pour avoir fourni de nombreux conquistadors dont le plus célèbre est Pizarro qui fit tomber l’empire Inca et fut gouverneur du Pérou. Ces conquistadors revinrent riches chez eux et firent construire des magnifiques palais. Le village a également une forteresse maure qui fut utilisée pour tourner Game of the Thrones. Depuis la forteresse on réalise bien à quel point l’Estrémadure est vide : autour du petit village de Trujillo, aucune autre habitation à l’horizon.

Trujillo Estrémadure
Trujillo Estrémadure
Une délicieuse pâtisserie à Trujillo : la Pasteleria Basilio sur la Calle de Los Herreros qui offre toutes sortes de gâteaux typiques de la région, un vrai délice. 

Que visiter à Guadalupe ?

Le petit village de Guadalupe se situe dans une région isolée, le village est charmant, typique d’un village de montagne de l’Estrémadure, mais ce n’est pas pour son village qu’on va à Guadalupe mais pour son monastère. 

Le monastère a été fondé au XIVème siècle dans un site isolé, après la découverte d’une vierge cachée par les habitants depuis les invasions musulmanes du 8ème siècle. Le roi venu souvent s’y recueillir en fit un monastère royal, un des monastères les plus important du pays qui a d’ailleurs été inscrit au patrimoine mondial en 1993. D’ailleurs l’ile de Guadeloupe a été nommée par Christophe Colomb d’après la vierge de Guadalupe où il était venu remercier le ciel après sa découverte de l’Amérique. La vue du monastère depuis la place est magnifique et le cloitre est de toute beauté. J’ai cependant trouvé la visite pas très agréable du fait de son format : vous êtes obligé de visiter dans un groupe de 50 avec explications seulement en espagnol

  • Entrée €5. Le monastère est ouvert de 9H30 à 1pm et de 3.30pm à 6pm, attention donc à la pause déjeuner. L’église est ouverte toute la journée mais moins intéressante.
  • Difficile de se garer à Guadalupe, venir tôt ou tard sinon il va falloir tourner un peu

 

Le nord de l’Estrémadure : Plasencia, Monfragüe, Yuste et la vallée de la Jerte

 

Que visiter à Monfragüe ?

Monfragüe est un parc national et réserve biosphère au patrimoine mondial connue pour ses oiseaux et en particulier ses vautours noirs que l’on observe depuis le saut du gitan ou en montant au château. Le centre des visiteurs est également intéressant à visiter. Il faisait trop chaud pour randonner le jour où nous y étions mais les randonnées ont l’air assez monotone. Je recommande de parcourir la route EX 208 et la route EX389 beaucoup moins touristique.

Que visiter à Plasencia ?

Une demi-journée suffit pour visiter Plasencia, en se promenant dans la vielle ville en visitant en particulier

  • Les murailles de Plasencia qu’il est possible de visiter (gratuitement) et de découvrir un petit musée dédié à l’histoire de celles-ci. 
  • La Cathédrale de Plasencia mix d’une cathédrale romaine et d’une cathédrale gothique, ce qui lui donne une drôle d’allure.
  • La place de San Vincente Ferrer avec un magnifique parador dans un ancien couvent et un palais de la renaissance
  • Le quartier Juif

Non loin de Plasencia, ne pas manquer de visiter le village abandonné de Granadilla.

La ville a été fondée au IX siècle par les musulmans. Le village a été fortifié du fait de sa situation géographique aux frontières des trois royaumes chrétiens qui n’arrêtaient pas de se battre. Appelée Granada, elle a été rebaptisée pour ne pas porter à confusion. Franco obligea en 1955 ses habitants à partir lorsque le gouvernement voulu créer un grand réservoir d’eau. Les descendants des habitants essaient toujours d’y retourner mais n’ont toujours pas été autorisés. Du coup Granadilla est un exemple unique de ce que ressemblait un village du Moyen Age aux années 1950, on a l’impression de voyager dans le temps…

  • Entrée gratuite, ouvert de 10h à 13H30 et de 16H à 20H en été ou 18h en hiver

Où manger et dormir à Plasencia ?

  • Parada de la Reina est une de nos adresses coup de cœur du voyage. Le restaurant est situé dans la station de bus de Plasencia mais que ceci ne vous arrête pas car la nourriture est vraiment excellente.
  • El Rincon del Jamon est une boutique pour rapporter de la bonne nourriture plutôt haut de gamme, en particulier de jambon d’Estrémadure cher mais à tomber par terre.
  • J’avais trouvé un logement très sympa à Plasencia : une ancienne maison très design donnant sur la place devant le Parador avec un balcon idéal pour admirer les processions de Pâques. Pour réserver c’est ici

Que visiter à Yuste et dans la vallée de la Vera

Nous n’avons pas assez de temps pour visiter de fond en comble la vallée de la Vera. Ne manquez surtout pas le monastère de la Yuste que nous avons adoré.

Yuste Estrémadure

Le monastère est un havre de paix extrêmement bien conservé : quand Charles V est mort son fils a ordonné de ne rien toucher. Yuste est donc la maison de retraite de luxe de Charles V qui avait même construit une ouverture depuis sa chambre vers l’autel de l’église, Charles a ainsi pu assister à la messe jusqu’à son dernier souffle depuis son lit. Autre anecdote, Charles V ne pouvait plus de déplacer facilement et du coup il a fait aménager un étang devant sa chambre et péchait depuis la fenêtre de sa chambre

Entrée 7 Euros et 4 Euros pour enfants
Yuste Estrémadure
Yuste Estrémadure
Yuste Estrémadure
  • Le village de Cuacos de Yuste

Jolie petit village non loin du monastère avec de jolies places, c’est là que vivait le fils illégitime de Charles V pour qu’il puisse en faire plus connaissance durant les dernières années de sa vie

  • Le château du parador de Jarandilla, idéal pour y boire un coup

 

 Tout savoir pour organiser un road trip en Estrémadure

 

Quelle est la meilleure période de l’année pour visiter l’Estrémadure ?

L’été en Estrémadure est extrêmement chaud, c’est intenable. Il vaut mieux visiter cette région au début du printemps ou à l’automne. Nous y étions à Pâques et il faisait déjà bon. Je recommande vraiment de visiter l’Estrémadure durant la semaine sainte pour visiter la région tout en découvrant ces fameuses processions.

Combien de temps faut-il pour visiter l’Estrémadure ?

Une semaine est idéale pour visiter l’Estrémadure du Nord au Sud. Il faut compter une journée entière à Caceres, une journée et demie à Merida. La plupart des autres étapes dont je parle peuvent se faire en une demi-journée.

Trujillo Estrémadure

Budget pour visiter, pour loger, pour manger ?

L’Estrémadure n’est pas une région très touristique et une région rurale plutôt pauvre, du coup les prix sont plutôt doux en Estrémadure. A noter que durant la semaine sainte, les prix des logements augmentent de manière considérable.

Comment se déplacer en Estrémadure ?

En voiture sans hésitation : les routes sont bonnes grâce aux subventions européennes et sont vides, la conduite est donc idéale. Si vous logez dans les vieilles villes, bien demander où se garer avant d’y arriver. Les transports en commun ne sont pas très développés car la province est très peu peuplée. 

Comment organiser son voyage en Estrémadure ?

Il n’existe pas de guide de l’Estrémadure que ce soit en Anglais ou en Français. J’avais trouvé quelques blogs pour me donner des idées dont celui de Serial Pix. Cet article détaillé devrait vous permettre désormais d’organiser votre voyage. 

Caceres Estrémadure

Comment visiter les Châteaux du désert en Jordanie

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Les châteaux du désert sont la deuxième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

Après une première journée consacrée à la visite d’Amman où nous avons eu un avant-goût de la Jordanie, nous partons à l’aventure au fin fond du pays direction le désert et ses châteaux accessibles seulement par les visiteurs motorisés, nous n’avons d’ailleurs croisé presque personne… il faut dire que la plupart des gens « font » la Jordanie en une semaine alors les châteaux de désert…

les châteaux du désert de la Jordanie

Nous devons remercier Google maps qui a rendu la sortie d’Amman possible… mais une fois sortis sur la route 30 plus besoin de Google maps: il n’existe qu’une route qui traverse un désert tout plat pour se diriger vers l’Irak. Cela fait bizarre de lire sur les panneaux « Irak – 200Km » alors qu’on est tranquillement dans notre voiture de location…

Je m’étais pas mal renseignée pour visiter ces châteaux du désert et j’avais eu du mal à trouver beaucoup d’infos… je partage donc avec vous la meilleure façon de visiter ces châteaux qui ne sont en fait pas du tout des châteaux. Ils étaient sans doute, au temps des Omeyades, des caravansérails ou des pavillons de chasse à une époque où ce désert avait un peu plus d’eau qu’aujourd’hui.

Visiter Qasr El Kharana, le château du désert le plus impressionant

Visiter le Qsar El Mushatta
Visiter le Qsar El Mushatta
Visiter le Qsar El Mushatta
château du désert de Jordanie

Nous voulions commencer par le château non loin de l’aéroport appelé le Qsar El Mushatta mais nous avons mis du temps à sortir de Amman et pour ne pas trop courir nous avons zappé. Nous commençons donc par le Qasr El Kharana, le plus photogénique des châteaux, où nous sommes seuls. Le Qasr El Kharana est une forteresse située au milieu du désert qui semble avoir été un caravansérail sans doute avant le VIIIème siècle.
A cette époque, Les Omeyades contrôlaient la région et possédaient certains points de chute, comme celui-là, en plein milieu du désert pour leurs caravanes mais aussi pour y venir chasser ou organiser des fêtes afin de s’assurer le soutien des tribus locales

Visiter le Qsar Amra, le château du désert au Patrimoine Mondial

Visiter le Qsar Amra

Qsar Amra est l’arrêt suivant. Qsar Amra de l’extérieur est beaucoup moins impressionnant que Qsar El Kharana mais c’est en fait un vrai petit bijou inscrit au patrimoine mondial du fait de ses fresques magnifiquement conservées. Qsar Amra étaient des thermes de ce qui devait être une vaste résidence princière au VIIIème siècle. Il est intéressant de voir qu’à l’époque des Omeyades (royaume musulman) les fresques représentent des humains (avec même des nus!) ce qui semble aller complètement à l’encontre de ce que l’on trouve dans un pays musulman. En fait l’islam a évolué au fil du temps : le VIIIème siècle était une époque de transition où l’on utilisait encore les modes et savoir-faire passés, ce qui donne à ces fresques un petit air romain… Le guide du routard y voit une garçonnière et un roi un peu obsédé, nous on a trouvé qu’ils avaient l’esprit un peu mal tourné…

Visiter le Qsar Amra
Visiter le Qsar Amra
Visiter le Qsar Amra

Que visiter à Azraq ?

Nous reprenons la route pour essayer de trouver un restaurant à Azraq, dernière bourgade avant l’Irak. La ville est sale et si le routard n’avait pas recommandé Al Riyad pour manger nous n’aurions pas su où aller ( Al Riyad fait sale mais nous ne sommes pas tombés malades…)
A Azraq nous avons craqué et sommes allés voir l’Azraq Wetland Reserve. Je dis craqué car l’entrée est quand même à 8 JOD, complètement hors de prix pour ce qu’il y a à avoir. Nous avons fait une petite marche de 30 min dans un oasis qui est réduit à peau de chagrin sans voir un seul oiseau… alors certes cela permet de comprendre ce qu’a pu être jadis cet oasis qui s’assèche pour alimenter en eau Amman mais cela ne vaut franchement pas le droit d’entrée.
L’autre endroit à voir à Azraq c’est son château reconstruit siècles après siècles depuis les romains pour s’assurer le contrôle de l’Oasis d’Azraq. Ce château est connu pour avoir accueilli Laurence d’Arabie !

Le fameux château de ce cher Lawrence

Nous laissons alors Azraq pour nous rendre directement à Jerash, notre prochaine étape, sans passer à Amman. Après avoir longé les gigantesques camps pour réfugiés syriens situés au milieu du désert jordanien, nous quittons le désert pour les paysages verdoyants de nord de la Jordanie. Cette partie du pays est très verte au début du printemps, nous ne reverrons pas le désert pour quelques jours.

Informations pratiques pour visiter les châteaux du désert en Jordanie

♦ A l’aller prenez la route 40 et revenez avec la route 30. Les deux Qsar sont très faciles à trouver, on les voit de la route. Toutes les visites sont couvertes par le Jordan Pass.

♦ Il existe de nombreux autres châteaux à visiter, ils sont par contre en général en moins bon état et souvent difficiles d’accès, j’avais bien regardé et je pensais en faire d’autres mais finalement je pense qu’ils n’intéressent vraiment que les passionnés.

♦ Prévoyez des petits snacks et bouteilles d’eau car vous êtes vraiment dans le désert et il n’y a pas de village avant Azraq.

♦ Pour lire un peu plus d’infos sur les Châteaux du désert c’est ici et ici ? ou sur ce blog qui parle très bien de l’expérience.

La route... le désert...

La côte adriatique du Monténégro en saison, comment s’en sortir ?

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La côte adriatique fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

 

La côte monténégrine est très escarpée, par endroit les montagnes semblent se jeter dans la mer, les plages sont des petites criques et elle est parsemée de petits monastères qui ajoutent un certain charme à l’ensemble. Seulement il y a un problème : en été cette côte devient un vrai enfer sur terre du fait des masses de touristes, principalement venus des pays de l’Est, qui l’envahissent. Du coup la route côtière est bouchée en permanence, les plages qui sont plutôt petites débordent, et on passe son temps à admirer des touristes tout rouges se baladant dans les rues en bikini version bidochons en vacances… bref tout ce que je déteste.
La côte était notre dernière étape, pour faire plaisir aux enfants et puis parce que on voulait quand même profiter de ces magnifiques paysages que nous avions vu en photos. A Kolasin, les gens du coin nous avaient dit de fuir à tout prix cette partie du Monténégro l’été … Nous étions donc prévenus..
J’avais fait pas mal de recherches pour voir comment faire pour en profiter sans débourser 1000 euros la nuit à Sveti Stefan (que j’ai pris en photo au passage, super beau mais tellement hors de prix…) tout en étant tranquille… et j’ai jeté mon dévolu sur Ulcinj, à la frontière avec l’Albanie.
Et alors vous allez me dire ? Et alors c’était bondé mais on s’en n’est pas trop mal tiré, voici donc mes recommandations.

Visiter la vielle ville de Stari Bar

Tout d’abord, il faut absolument aller jeter un coup d’oeil à Stari Bar en allant à Ulcinj. Stari Bar est l’ancienne Bar situé un peu à l’écart sur les hauteurs et une étape sympa comme tout (avec un peu de monde quand même difficile de faire autrement dans ce coin) avec un super resto.
Mais si on va à Stari Bar ce n’est pas pour ses restos mais pour explorer les ruines de la ville de Bar qui se situent dans un joli site au milieu de montagnes. L’entrée coute 2 Euros par adulte et moitié pour les enfants Suivez bien les flèches pour bien faire le tour car la plupart des gens se contentent d’une petite partie… La ville existe depuis très longtemps et a vécu une histoire très agitée qui s’est terminée par son abandon définitif en 1979 suite à un tremblement de terre, il n’en reste que des ruines mais le site vaut vraiment le détour pour son intérêt historique mais aussi pour son environnement magnifique.

Bonnes adresses à Stari Bar

– Kaldrma: resto absolument délicieux et sans aucun doute le meilleur resto de tout notre séjour au Monténégro… à ne manquez sous aucune prétexte.
– La boulangerie Kamelija est ouverte depuis 1934 et combine bonnes glaces et pâtisseries avec en particulier (pour avoir tout testé) des baklavas qui valent le coup.

Séjourner à Ulcinj

Nous avons parcouru la côté de Budva à Ulcinj et nous avons donc pu nous faire une idée très claire des dégâts entre bidochons et constructions horribles. Nous avons opté pour Ulcinj pour essayer de nous éloigner des foules, ce qui n’a pas été un grand succès car Ulcinj est aussi bondé que le reste de la côte. La vieille ville est par contre tout mignonne et j’avais trouvé une superbe adresse logement que je vous recommande : Apartments Secret Garden (pour réserver c’est ici). L’accueil y a été fantastique et ils nous ont donné de bonnes idées dont celle d’aller à Dolcinium pour profiter de la plage, ce qui s’est révélé une très bonne décision.

La plage d’Ulcinj est bondée mais juste à côté d’Ulcinj il y a de très longues plages réputées pour le Kite Surf où il y a un peu moins de monde surtout en s’éloignant le plus loin possible vers l’Albanie pour se poser à Dolcinium


Après le total manque de classe de la côte, je vous préviens Dolcinium ça change un peu et mieux vaut d’ailleurs réserver pour avoir un day bed. La clientèle est jeune, le service sympa, ils ont une école de Kite Surf et un DJ, une nourriture plutôt bonne … alors certes c’est un peu jeune branchouille mais franchement j’aime mieux ça que me retrouver serviette contre serviette à Ulcinj. Nous avons passé un bel après-midi bien relaxant en admirant les centaines de voiles de kite surf à l’horizon. Dolcinium nous a un peu réconciliés avec la côte qui nous avait franchement déçus.

Bonnes adresses vers Ulcinj

Higo Restaurant and Lounge est un des restos sympas de la ville situé au milieu d’une forêt de pins et de cigales. Higo fait d’ailleurs parti du même groupe que Dolcinium. Le seul petit hic, le jour où nous y étions, c’est que le resto dans la crique d’à côté avait mis la musique à fond…


Un super bon plan pour ramener de l’huile d’olive de qualité en allant dans la ferme Dragovoja (téléphone + 382 69 115984 ou +382 67 856 218 ou sur leur page Facebook). Ils offrent trois huiles de qualités différentes entre 10 et 15 euros le litre. J’ai opté pour la meilleure faite à l’ancienne pour 15 euros et franchement je n’ai jamais gouté une huile d’olive aussi bonne… Je vous conseille d’appeler pour prendre rendez-vous sinon vous allez faire chou blanc.

Ou aller ailleurs sur la côte adriatique du Monténégro ?

En saison je dirais nulle part (sauf si vous avez les moyens pour aller à Sveti Stefan) et dans tous les cas surtout pas à Budva qui pour moi est vraiment l’image parfaite de l’horreur que le tourisme peut apporter… Hors saison par contre profitez de cette partie du Monténégro qui est vraiment jolie et qui regorge de petits chemins de randonnée pour admirer les vues sur la mer depuis les montagnes.

Des bons plans en saison et hors saison pour profiter de la côte monténégrine ?

Que voir au lac Skadar ? Conseils et bon plans

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Skadar fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

Skadar c’est le gros coup de coeur du voyage : les paysages sont MAGNIFIQUES mais ce qui les rend encore plus remarquables, c’est qu’ils sont UNIQUES, je n’avais jamais visité un site comme Skadar avant…. Cerise sur le gâteau, même en haute saison (à part dans l’enfer touristique de Vipazar) il n’y a pas grand monde, les kilomètres sur des routes minuscules doivent effrayer la plupart des conducteurs

Dodosi : un des seuls endroits pour se baigner

Skadar c’est un lac gigantesque mais le paradoxe c’est qu’il est difficile de s’y baigner. Dodosi est un de seuls accès pour pouvoir se baigner dans l’un des bras du lac. La route est loin d’être facile pour rejoindre Dodosi mais les quelques sueurs froides sont compensées par de très beaux paysages… faites bien vos prières pour ne croiser personne car les manœuvres ne sont pas aisées.

 

Karuc : le petit resto secret dans un joli village

Non loin de Dodosi, Karuc est plus connu ; il faut dire que la route d’accès est un peu moins étroite et surtout beaucoup moins longue. Ce joli et charmant village et possède quelques restaurants dont le resto conseillé par notre hote airbnb. Attention le restaurant n’est pas vraiment signalé, voilà donc comment faire : au parking, il y a un chemin au milieu qu’il faut suivre, on arrive sur une petite place et le resto est sur la gauche. Il n’y pas de signe pour confirmer que cette jolie terrasse est un restaurant, ne soyez pas timides et entrez. La nourriture est délicieuse (essayer absolument la soupe au poisson). Je vous déconseille par contre de faire un tour de bateau avec le proprio du resto : nous sommes tombés en rade, du coup on a du pagayer avant de réussir à se faire remorquer… (heureusement sinon on en avait pour plusieurs heures de pagayage). Ceci étant dit le tour de bateau vaut le coup et il existe des bateaux un peu plus modernes et solides au port.

Rijeka Crnojevica : le départ des croisières à bateau

Rijeka Crnojevica est le point de départ que je vous recommande pour faire une croisière dans les bras du lac Skadar. Le tour en bateau coûte 50 euros pour une heure et demi, ce qui est selon moi largement suffisant. Je vous recommande de partir tôt le matin (8h30 comme nous) pour profiter de la belle lumière du matin, des pêcheurs et de la tranquillité du lieu.
Après avoir fait le tour de bateau nous avons conclu que les vues sont quand même plus sympas depuis la route mais que ce petit tour de de bateau tôt le matin était bien sympathique. Il y a des gens qui font le tour en Kayak, à mon avis il faut être passionné car il y a quand même beaucoup de distance à faire pour voir quelque chose..


Le village est sympa car il y a peu de monde (les routes sont minuscules là encore…) et il y a un des meilleurs restos du lac (que nous n’avons pas testé) ainsi qu’un petit bistrot sympa pour se désaltérer après le tour en bateau.
Les vues aux alentours de Rijeka Crnojevica sont incroyables avec un ENORME coup de coeur pour la section juste après Rijeka en prenant la direction de Karuc car c’est là que l’on trouve LA photo de Skadar.. on a eu la chance d’y passer lorsqu’un arc en ciel en sortait…

Virpazar : l’enfer de Skadar

Virpazar c’est l’enfer touristique sur terre pour une bonne raison : Virpazar est le seul endroit de Skadar qui est facile d’accès car situé juste à la sortie du tunnel qui vient de la côte sur une grosse route bien praticable. Du coup le village est bondé, il est difficile de s’y garer, les restaurants sont moins sympas… Le seule point positif c’est que le tour de bateau est moins cher que depuis Rijeka car il coute 25 euros de l’heure, par contre pour ce prix-là pas de commentaires donc mieux vaut organiser à l’avance avec une agence et un guide.

Murici : pour se baigner et admirer le lac

La route entre Virpazar et Murici a été un des coups de coeur de Skadar. La route très étroite (on ne va pas changer les bonnes habitudes quand même) surplombe ce lac d’huile et ses petites iles qui hébergent là des monastères, là des prisons. La lumière était superbe ce jour-là et du coup il y a avait une atmosphère un peu spéciale….
A la bas Nous allions à Murici pour y trouver une des seules plages du lac car les enfants voulaient se baigner. On y a trouvé une plage de cailloux qui a bien plu aux enfants avec un petite monastère en face et un resto pour manger ou boire un coup… rien d’incroyable quand on est habitués aux Philippines mais la route pour s’y rendre valait le coup en elle- même…

Cetinje : faire un break dans l’ancienne capitale du Monténégro

Juste à côté de Skadar, un peu dans les montagnes (donc au frais, ce qui fait du bien…), se trouve la jolie petite ville de Cetinje, qui est l’ancienne capitale du Monténégro. Aujourd’hui, Cetinje est devenu une petite ville tranquille avec une jolie rue piétonne et de nombreuses ambassades qui rappellent son passé glorieux. Nous sommes allés à la recherche des différentes ambassades (la Française est étonnante ne la manquez pas…) et palais… quelques heures bien sympas.

Où loger à Skadar ?

Nous avons trouvé un super logement sur Airbnb (pour réserver c’est ici) que je vous recommande vraiment. Il s’agit d’une partie de la ferme familiale qui a été rénovée et louée pour les touristes. L’accueil est très chaleureux et on a accès libre au jardin, à vous les raisins et tomates du jardin à volonté, on en a bien profité ! Les commentaires sur le site de Airbnb sont dithyrambiques et bien mérités. Le seul défaut est son emplacement car la ferme est située entre Karuc et Rijeka et pour limiter les kilomètres sur ces petites routes de malheur, il faut mieux se loger entre Rijeka et Virpazar

Un autre logement qui m’avait bien tenté dans la même zone, le Lake House Puro (pour réserver c’est ici)

Combien de temps consacré à Skadar ?

Nous avons passé deux journées pleines au lac Skadar et une demi-journée à Cetinje. Cela nous a permis de faire du bateau, de nous baigner et de bien profiter. En été il fait trop chaud pour pouvoir marcher du coup cela suffit mais si vous voulez faire de la randonnée, je pense qu’il faut compter une journée de plus.

Quelle est la saison pour se rendre au lac Skadar ?

L’été il fait chaud vers Skadar et comme l’accès au lac est difficile il n’est pas toujours facile de se rafraichir. Nous y étions au mois d’Août et nous n’avons pas trop souffert de la chaleur en organisant les journées. Le printemps et l’automne sont des saisons plus agréables et permettront de faire un peu de randonnée.

 

Pourquoi Harbin par -30 degrés? Pour son festival de glace!

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Pendant l’hiver à Harbin, la dixième plus grande ville de Chine située tout au nord non loin de la Sibérie, les températures oscillent entre -20°C et -35°C … et pourtant les touristes affluent dans ces contrées peu hospitalières car Harbin a trouvé la formule magique : un festival de sculptures de glace absolument gigantesques dont les photos font chaque année le tour du monde. Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler et pourtant plus d’un million de personnes s’y rendent chaque année!

zhaolin park
sculptures de glace zhaolin park
zhaolin park harbin

Zhaolin : le début du festival de glace de Harbin

Le festival a commencé il y a 30 ans déjà dans le parc de Zhaolin situé en centre-ville. Le festival était alors encore à taille humaine avec quelques sculptures au milieu du parc. Et puis le festival a pris de l’ampleur, le parc Zhaolin est désormais un peu déserté par la foule (il est moins impressionnant mais plus intimiste et tranquille, je vous le recommande fortement, de préférence le premier soir comme mise en bouche) et les sculptures ont migré de l’autre côté de la rivière Songhua où il y a assez de place pour construire ces monstres de glace et de neige.

harbin festival de glace
Harbin festival de glace
harbin festival de glace

Sun Island et ses gigantesques sculptures à la Harbin

Après avoir visité Zhaolin le premier soir, nous nous dirigeons vers Sun Island où les visites se font de jour et où les sculptures sont faites neige. Celles-ci sont réparties dans tout le parc où l’on déambule tout en faisant qui un petit tour de luge, qui un peu de curling, qui un tour en traineau… mais le clou du parc se trouve tout au bout du parc: des visages sculptés dans la neige, une sculpture grande comme une barre d’immeuble ! J’ai été totalement séduite par la finesse de cette œuvre d’art éphémère.

harbin festival de glace
harbin festival de glace
harbin festival de glace
harbin festival de glace

Ice and Snow world, le clou du festival de glace de Harbin

harbin Température, la preuve en images
Température, la preuve en images

Après s’être un peu réchauffé et équipé (le kiwi a quand même accumulé trois pantalons et moi 6 hauts…) nous nous dirigeons à la tombée du jour vers l’Ice and Snow World, LE parc que j’avais vu en photo. La nuit tombe tôt à Harbin (dès 16h30) et le parc ferme à 21h30, ce qui nous laisse largement le temps de découvrir le parc et de rentrer à l’hôtel avant de congeler ! Cette année l’attraction phare était une réplique de l’église Hallgrimskirkja de Reykjavik qui ne fait pas moins de 46 mètres de haut! Toutes les autres statues (châteaux en tout genre, Colisée, ponts…) semblent tout petites à côté de ce géant ! Et puis comme on est en Chine, tous ces bâtiments sont éclairés de manière kitschissime (on parlait déjà de cette manie en Chine d’illuminer avec des couleurs vives lorsque nous avions visité les grottes du Dragon à Zhangjiajie au Hunan), ce qui n’est pas du meilleur gout mais ce qui rend, il faut bien l’avouer, l’endroit assez magique de nuit !

tigre siberien harbin
Tigre sibérien à Harbin

La réserve des tigres sibériens

Mais Harbin ce n’est pas que ce festival, il ne faut pas manquer d’aller visiter la réserve des tigres sibériens. J’avoue avoir été plutôt réticente à m’y rendre mais je dois dire que j’ai été conquise. Les tigres sont présents en nombre dans des enclos mais aussi sur de vastes espaces que l’on visite en bus. Ils sont vraiment magnifiques avec leur poil touffu à cette période de l’année. … Ames sensibles s’abstenir, vous pouvez y acheter poules et vaches pour nourrir les tigres vous-même !

tigre blanc harbin chine
Tigres blanc dans la réserve

A noter la présence d’un ligre … pour qui n’a jamais entendu parler du ligre je peux désormais vous expliquer que c’est un croisement entre un lion et une tigresse, c’est le plus grand félin sur terre, il n’y en a qu’une petite dizaine au monde. Malheureusement cet hybride ne vit pas très vieux et a souvent des problèmes de santé, d’où le scepticisme de certaines personnes face à cette espèce créée dans le seul but d’être un animal de foire (si vous êtes intéressés, allez voir le site « Big Cat Rescue »)

ligre harbin chine
Le fameux ligre

Finalement, alors que j’étais venue à Harbin uniquement pour ses sculptures, j’ai également découvert une ville qui m’a séduite et dont je vous parle ici (cliquez sur le lien) … vieilles maisons du début du XXIème siècle, cathédrale russe, parc d’attraction sur la rivière gelée… une visite incroyable à ne surtout pas manquer…

songhua vieux quartier Harbin
Ballade dans un des plus vieux quartier d’Harbin

Informations Pratiques pour visiter Harbin

Le festival a lieu de début Janvier à fin février mais on peut voir dès fin décembre les constructions en cours d’achèvement. Si vous venez vers la fin les sculptures auront un peu commencé à fondre

Où dormir à Harbin?

A Harbin, il y a des logements pour toutes les bourses, on vous en recommande deux : l’option top avec le Shangri La (pour réserver c’est ici) et l’option budget avec l’Ibis (pour réserver c’est ici) , on valide les deux

Quel est le budget visite à Harbin?

Les visites sont très chères, voir hors de prix: Zhaolin Park coute 200 Yuan, Sun Island coute 240 Yuan et Ice and Snow World coute lui 330 Yuan. Zhaolin et Ice and Snow World sont plus beaux de nuit alors que Sun Island se visite de jour.

Comment se déplacer à Harbin?

Mieux vaut réserver un taxi pour qu’il vous attende durant vos visites dans les parcs situés de l’autre côté de la rivière… sauf si vous n’avez pas peur d’attendre longtemps dans le froid 

Pour plus d’informations sur la ville même d’Harbin, allez sur cet article

 Connaissez-vous ce festival de glace? Après avoir lu cet article envisagez vous de vous rendre à Harbin?

Que faire dans la région de Chiang Rai ?

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La Thaïlande je connais pour y avoir fait le premier grand voyage de ma vie en mode sac à dos quand j’étais étudiante (il y a presque 18 ans quand même…). C’était ma première découverte de l’Asie et comme beaucoup j’ai commencé par la Thaïlande. Depuis j’ai vécu 15 ans en Asie et j’avais laissé tomber la Thaïlande: pas assez l’aventure, trop touristique…. Récemment je suis allée passer quelques jours à Bangkok puis un long week-end à Chiang Mai (rendu possible par des vols désormais directs depuis Hong Kong), qui m’ont redonné le goût du pays. Durant notre séjour à Chiang Mai nous avons retrouvé cette liberté qui nous manque parfois en Asie, en louant une voiture, l’expérience a été un succès et du coup nous avons remis le couvert à Chiang Rai. Quel plaisir de retrouver ce sens de liberté  en Asie!

Que faire dans la région de Chiang Rai ? Voici mes petits conseils et itinéraires pour passer 3 ou 4 jours dans le coin.

 

La région de Doi Tung à la frontière avec la Birmanie

Il faut bien compter une journée pour visiter cette région tout au nord de la Thaïlande. Voici comment organiser votre journée et ne pas vous limiter aux jardins royaux comme beaucoup de touristes.

Chiang rai
les jardins royaux

On commence par monter dans la montagne jusqu’à la Villa Royale et Jardins Royaux de Mae Fah Luang. Alors forcément quand on est Européen, ce type de jardin n’est pas une grande nouveauté mais pour les Thaïs c’est quelques chose qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. La maison de la princesse mère se visite et a un air de chalet suisse des années 50. La visite se fait avec un audiophone à la voix éthérée ! Le clou de la visite a été le parcours dans les arbres du jardin que les enfants ont adoré. Pensez à manger avant de quitter les lieux car après il n’y aura plus rien.

Le parcours dans les arbres

Retour à la voiture direction le temple Wat Phra That Doi Tung, un joli temple avec vues sur la campagne alentour et un joli petit chemin bordés de cloches et de nagas pour y arriver. On remonte en voiture et on fait un arrêt à l’arboretum de Doi Chang Moob qui fait partie des jardins royaux mais que presque personne ne vient visiter et pourtant il est très beau, tranquille et moins manucurée que celui de Mae Fah Luang.

On continue notre chemin, en route vers l’aventure et la route 1149 à cheval entre la frontière birmane et thaï. C’est une petite route de montagne SPECTACULAIRE (je pèse mes mots) avec des checkpoints tenus par les deux armées, ce qui a un petit côté impressionnant. Les trois enfants n’ont pas ouvert la bouche (ce qui est quelques chose d’assez unique pour être souligné…) pendant quelques kilomètres, ils n’en revenaient pas de voir des vrais soldats avec des armes… Les soldats n’avaient pas vraiment l’air intéressés par une famille d’étrangers et nous ont laissé passer sans aucune question. Ne manquez pas de faire un arrêt au village Akha de Pha Hee qui a un petit café super sympa avec des vues splendides sur les environs.

Village Akha de Pha Hee

La ballade est finie et on redescend doucement vers Mae Sai où l’on peut reprendre la route 1 pour rentrer à la maison… Vous pouvez trouver d’autre infos sur cette route 1149 sur le blog la Thaïlande et l’Asie

La région de Mae Salong

Nouvelle journée, nouvelle destination, cette fois encore plus haute dans les montagnes vers Mae Salong. La route monte sacrément et notre voiture de location qui n’a pas grand-chose sous le capot a failli ne pas y arriver…
Doi Mae Salong est un gros village au sommet des montagnes peuplé d’ethnies d’origine chinoise qui ont trouvé refuge tout au nord de la Thaïlande. Le village en lui-même n’a pas un charme fou, ce sont plutôt les environs qui valent le coup comme le beau Chedi de la mère du roi qui surplombe le village mais aussi les plantations de thé, très photogéniques au milieu des montagnes. Vous pouvez vous arrêter dans une d’entre elles et faire des dégustations.
Mae Salong est assez touristique du coup vous avez quelques adresses sympas comme le joli petit café Sweet Mae Salong pour manger quelques super bons gâteaux avec une jolie vue sur la nature ou le Mae Salong Flower Hill Resort où nous avons déjeuné en admirant les champs de thé environnants. Si vous avez de la chance, vous rencontrerez quelques femmes en tenue traditionnelle au marché mais pour vraiment découvrir des villages encore typiques il faudrait s’enfoncer dans des coins reculés avec un guide…

Sur le marché

Deux coins insolites : le temple des moines cavaliers et la jolie plantation de thé Choui Fong

Après avoir passé deux jours pour visiter les incontournables que tout bon touriste se doit de visiter, nous avons passé une matinée à sortir un peu des sentiers battus en allant voir le temple des moines cavaliers (ou Wat Tam Pa Ar-Cha Thong) qui n’était pas loin de notre hôtel… attention il y a quelques panneaux pour s’y rendre mais nous nous sommes quand même un peu perdus… Ce temple a été créé par un ancien pratiquant de boxe thaï devenu moine qui s’est installé dans cette région reculée. Ces moines sont les seuls moines à aller chercher les offrandes à cheval (ce qui est normalement interdit chez les bouddhistes). Toute son histoire est bien résumée dans cet article

Il faut se rendre au temple tôt pour être là au retour de la quête des offrandes, soit vers 7h30 du matin. Une fois arrivé, il va falloir acheter des offrandes que vous pourrez donner au moine, s’en suit une petite cérémonie et discours (en thai donc difficile de comprendre ce qui se passe). Ne vous attendez pas à une procession comme à Luang Prabang, le jour où nous y étions il n’y avait que trois moines à cheval. Le tout avait un petit goût un peu trop commercial pour moi…
Notre arrêt suivant, juste à côté, est la plantation de thé Choui Fong, une très belle plantation qui a trouvé le filon avec ses beaux bâtiments d’architecture moderne posés aux sommets de petites collines immaculées de thé pour déguster et acheter des produits. Un arrêt sympa mais un peu commercial là aussi…

Chiang rai
Modernité au milieu des plantations de thé

Les environs proches de Chiang Rai : Baandam et le temple blanc

Il est déjà temps de redescendre vers Chiang Rai et d’en profiter pour visiter les deux sites incontournables de la périphérie de Chiang Rai. Tout d’abord direction le musée complètement fou de Baan Dam (ou Maison Noir) situé au nord de la ville. L’entrée est de 80 Baht pour avoir accès au monde complètement fou de l’artiste Thawan Duchanee avec au programme pas mal de crânes de buffles, de symboles phalliques le tout dans une quarantaine de maison traditionnelles thai… on n’aime ou on n’aime pas mais le musée est dans un joli parc, et une chose est sure on ne peut pas en sortir indifférent…

Après le noir, direction le blanc avec le temple blanc (ou Wat Rong Khun , entrée de 50 Bath pour les étrangers) situé au sud de la ville. L’article de Romain du blog Thaïlande et Asie donne toutes les informations sur ce temple un peu fou… On a l’impression de rentrer dans le monde fantaisiste d’un artiste un peu fou avec pas mal de références à la culture pop, les enfants ont trouvé ce temple super marrant, les parents sont restés un peu dubitatifs… A noter les toilettes qui sont, elles complètement en or… le grand luxe !

Avec ces deux sites, une chose est sure, Chiang Rai est une ville très avant-gardiste !

En vrac d’autre endroits à voir dans le coin…

Nous avons bien arpenté la région mais il a fallu faire des choix. J’étais déjà allée dans le Triangle d’Or et n’en gardant pas des souvenirs impérissables, nous n’y sommes pas retournés mais le Musée de l’Opium est censé être passionnant. De même nous ne nous sommes pas allés dans le centre de Chiang Rai malgré mes bons souvenirs du marché de nuit. Le Musée Oub Kham de la culture Lanna est également fortement recommandé ainsi que l’écomusée de Rai Mae Fah Luang.
Par contre je ne recommande pas les villages des femmes girafes Karens, il y a 18 ans c’était déjà un zoo honteux où, jeune voyageuse peu expérimentée j’avais fait l’erreur d’y mettre les pieds tout en me promettant de ne jamais refaire la même erreur.

Comment aller à Chiang Rai ?

Pour mes lecteurs Hongkongais, j’ai pris un vol direct avec Hong Kong Express, super pratique… pour les autres, vous pouvez prendre un vol depuis Bangkok ou si vous faites le tour de la Thailande, Chiang Rai sera surement votre étape le plus au nord juste après Chiang Mai.

Où loger à Chiang Rai ?

Mon conseil est de loger en dehors de Chiang Rai, dans le nord vers la frontière avec la Birmanie et ce pour deux raisons : il fait beaucoup plus frais dans ce coin et vous êtes plus près des endroits sympas à visiter qui sont presque tous au Nord de Chiang Rai. J’avais trouvé un hôtel génial, que je vous recommande fortement: le Manne Dheva Resort & Spa (pour réserver c’est ici), une expérience unique et un proprio français hyper sympa et plein de bons conseils… Malheureusement l’hôtel fermait temporairement juste après notre passage en Juin 2018, courrez-y dès qu’il ouvrira à nouveau…

Chiang Rai versus Chiang Mai ?

J’avais bien aimé Chiang Mai mais pour une amoureuse des montagnes et de la nature comme moi, je préfère la région de Chiang Rai. Elle est beaucoup moins touristique et est dotée de jolies petites routes et de coins un peu cachés. La ville de Chiang Rai en elle-même n’est par contre pas incontournable car finalement tout se visite soit en périphérie de la ville ou carrément au Nord vers la frontière birmane.

Louer une voiture en Thaïlande?

Nous avons loué une voiture déjà à deux reprises à Chiang Mai et à Chiang Rai. Nous sommes à chaque fois passés par le site Rentalcars. Tout s’est remarquablement bien passé en conduisant tranquillement et en ne conduisant pas la nuit (sauf le premier soir car notre vol arrivait tard). Avoir son propre véhicule nous a permis une liberté vraiment très agréable à un coût moindre car la location n’est vraiment pas chère. La conduite est à gauche plutôt tranquille. Par contre il paraît qu’il y a pas mal de gens qui conduisent en ayant bu et on m’a donc déconseillé la conduite de nuit.
Prenez par contre une voiture assez puissante, nous avions une voiture assez grosse pour contenir toute la famille mais elle était si peu puissante que nous avons parfois eu du mal à monter certaines côtes (pour le coup super pentues) du nord de la Thaïlande.… nous avons même dû à plusieurs reprises, s’y reprendre à deux fois en prenant plus d’élan…

Tu connais la région de Chiang Rai ? Des idées pour y passer quelques jours ?

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