Nature

Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Que faire à Gozo en trois jours

1 Comment

Après quelques jours sur l’ile principale de Malte, nous avons pris le ferry direction Gozo. J’ai beaucoup aimé Gozo : moins peuplée (seulement 30 000 habitants), plus traditionnelle, moins touristique… bref tout ce que j’aime. Je vous recommande de commencer par Malte car sinon vous serez déçu de visiter Malte après Gozo. Alors certes Gozo n’a pas toute l’histoire de Malte mais elle présente des magnifiques paysages encore sauvages et préservés comparés à Malte très construite et habitée.

Que visiter à Gozo en quelques jours?

Voici ce que je vous recommande de visiter sur trois jours. Nous avons consacré une journée à la randonnée, un après-midi à Rabat et une journée entière pour faire un road trip commencé à Tal Mixta suivi des salines, de Wied il-Għasri, de Ta Pinu pour finir la journée à la baie de Dwejera.

Rabat et la citadelle

Comparée à Mdina, la vieille ville est beaucoup plus petite et moins impressionnante. La citadelle se visite rapidement et offre de très belles vues sur la campagne environnante.

J’ai trouvé que la vielle ville de Rabat ne présente quant à elle que très peu d’intérêt : les boutiques de touristes débordent de partout et gâchent vraiment la ville. On a fait un tout petit tour et on est vite partis.

La plage de Ramla et la grotte de Tal Mixta

Ramla c’est LA plage de sable de Gozo. Les côtes de Gozo, tout comme Malte, sont souvent faites de falaises et du coup les grandes plages de sable sont rares. Ramla est l’exception et comme petit A adore se baigner nous y sommes allés plusieurs fois.

plage de Ramla depuis la grotte — La fameuse plage depuis la grotte de Tal Mixta

Depuis la plage on peut voir la grotte de Tal Mixta d’où les vues sur la plage sont magnifiques. Pour y aller deux solutions : soit marcher depuis la plage et transpirer un peu car ça grimpe sec, soit faire l’approche en voiture et marcher quelques centaines de mètre à pied. La route d’accès est étroite et les places de parking sont limitées, mieux vaut y venir tôt pour être tranquille.

Les salines de Marsalforn suivi d’une baignade à Wied il-Għasri

Sur la côte nord de l’ile, la route longe la côte le long des salines de Marsalforn. Les salines existent depuis plusieurs centaines d’années et sont encore utilisées aujourd’hui. Un couple de petits vieux y vend sa production, ils nous ont expliqué que leur petite fille est en train de trouver d’autres débouchés par le biais d’internet pour vendre le meilleur sel du monde… N’hésitez pas à vous arrêter et acheter un sachet, ils sont très sympathiques même si monsieur n’a plus beaucoup de dents et est difficile à comprendre. Prenez le temps d’admirer la côte et de vous promener au milieu de formations très photogéniques.

Après les salines, direction le Wied Il Għasri pour une petite baignade. Le Wied est un bras de mer qui s’enfonce dans la terre et idéal pour la baignade (attention quand même aux méduses). Un arrêt charmant et au frais que nous avons eu la chance de visiter en étant pratiquement seuls.

La route pour se rendre au parking de Wied Il Għasri est vraiment mauvaise, mieux vaut se garer au carrefour et marcher quelques minutes.

La basilique de Ta Pinu

L’immense basilique attire l’œil, seule au milieu des champs. En 1883, une jeune paysanne entendit la Sainte Vierge. De nombreux miracles eurent lieu à la suite de cet évènement et la basilique fut construite en 1920. Ta Pinu est donc le Lourdes de Malte où on vient se recueillir et prier pour des guérisons. La basilique, bien que récente, est charmante et à l’intérieur la partie des ex-voto est vraiment poignante. On y voit les prières et témoignages de guérison de nombreuses personnes malades : des vêtements de bébés, des appareils médicaux, des photos et de nombreux appels à l’aide vraiment touchants. On réalise d’ailleurs que de nombreux maltais ont émigré en Australie car de nombreux ex-voto viennent de cette partie du monde.

Ta Pinu Gozo — Ta Pinu perdu au milieu des champs

Attention il faut avoir les jambes et les épaules couvertes pour rentrer dans Ta Pinu, prévoyez en fonction. A l’entrée des châles étaient prêtés pour se couvrir les épaules au cas où.

La Baie de Dwejra et la mer intérieure

Après Ta Pinu, nous retrouvons un peu plus de légèreté en nous dirigeant vers la Baie de Dwejra et la petite mer intérieure. Jusqu’en 2017, les foules se pressaient pour admirer la Azure Window qui a été emportée par une tempête. Même si l’arche de pierre n’est plus, le site vaut vraiment le détour.

Tout d’abord dirigez-vous vers la Baie de Dwejra pour admirer cette magnifique baie en demi-cercle presque parfait où mouillent de nombreux voiliers. Ensuite direction l’ancien site de l’Azure Window et la mer intérieure. Venir en fin d’après-midi pour profiter du coucher du soleil et des belles couleurs sur les nombreuses falaises.

Vous pouvez faire un tour en bateau depuis l’Azure Window, nous ne l’avons pas fait car je trouve que ces tours (tout comme Blue Grotto à Malte) manquent franchement d’intérêt.

Pour la petite histoire c’est ici qu’on été filmé certaines scènes de la première saison de Game of the Thrones… mais du fait du manque de respect de l’écosystème durant le tournage, l’équipe de tournage de Game of the Thrones a été bannie de Malte, c’est donc pour cela (apparemment) que les épisodes suivants ont été filmé ailleurs.

La baignade dans la Baie de Dwejra est possible mais il faut rentrer dans l’eau sur des rochers assez glissants… il faut donc être un peu agile et bien savoir nager. Si vous cherchez à vous baigner dans un endroit plus facile d’accès, la mer intérieure sera plus adaptée mais beaucoup moins sauvage (et moins profond)

Effectuer la belle randonnée entre Mgarr et Xlendi

Cette randonnée a été un des coups de cœur de mon séjour car cette randonnée à tout pour plaire : des magnifiques vues sur la mer bleue transparente, le calme et l’isolement de cette partie de Gozo et les meilleures vues sur les incroyables falaises de l’ile. La randonnée fait 13km et 250 mètres de dénivelé, elle n’est pas particulièrement difficile mais il faut prévoir de quoi boire et manger car il n’y a rien en chemin. Fin octobre, nous sommes partis au lever du soleil pour ne pas souffrir de la chaleur, je vous recommande d’en faire de même.

randonnée Gozo — Début de la randonnée au lever du soleil

La randonnée est magnifique tout du long et les principaux points d’intérêt sont :

La baie de Mgarr ix Xini

Une petite baie plutôt difficile d’accès par la route, peu fréquentée des touristes, et qui a été choisie par Angelina Jolie et Brad Pitt pour le tournage d’un de leurs films.

Falaises de Gozo : Sanap, Sannat et Ta Cenc

Les magnifiques vues sur ces gigantesques falaises de 150 mètres de haut sont mieux admirées depuis les sentiers qui les longent. Paysages à couper le souffle mais ne pas trop s’approcher du bord

La tour et la baie de Xlendi

La tour de Xlendi est une des plus anciennes tours de guet de Gozo. Elle a été construite en 1650 et permettait de protéger la baie. Juste après la tour, on arrive à un petit bras de mer idéal pour se baigner (en sautant des rochers) dans des eaux bleues transparentes.

Arrivée de la randonnée et lieu idéal pour se baigner

En automne, le long de cette randonnée nous avons observé deux activités pratiquées par certains habitants de l’ile de manière plus ou moins légale apparemment.

La chasse : nous entendions tous les matins des bruits de coup de feu mais durant cette randonnée nous sommes tombés nez à nez avec un chasseur et son chien… nous n’étions pas trop rassurés vu ce que nous avions pu lire mais il nous a ignoré.
La capture d’oiseaux : on l’observe le long des falaises où des filets et des petits oiseaux en cage sont installés pour attirer d’autres oiseaux par leur chant. On voit les chasseurs cachés dans une petite cabane juste à côté de filets. Cette pratique est d’ailleurs interdite par l’Europe mais n’est pas du tout respectée, comme nous avons pu le remarquer. Pour plus d’infos vous pouvez lire cet article (en anglais)

Informations pratiques sur l'itinéraire

L’office du tourisme propose un petit livret pour décrire cette randonnée, vous pouvez le télécharger ou le récupérer dans un office du tourisme. Le circuit proposé par l’office du tourisme, que vous trouverez ici, n’est pas idéal selon moi et nous avons donc (plus ou moins) effectué cette randonnée que vous pouvez trouver sur l’itinéraire ci-dessous. A partir de Mgarr ix Xini vous quittez le circuit de l’office du tourisme mais pas de panique la randonnée est marquée par des flèches rouges au sol qui sont très bien indiquées sauf dans le village de Ta Sannat, téléchargez bien l’itinéraire pour ne pas vous perdre. Vous pouvez vous garer vers le ferry ou pour gagner un peu de temps au parking de Xatt L-Aħmar Parking puis commander un Bolt ou prendre le bus (attention connexion à Rabat nécessaire) pour vous ramener à votre voiture.

Liens pratiques

le dépliant de l’office du tourisme ici
la carte de l’office du tourisme ici
l’itinéraire de la randonnée que nous avons fait ici

Où manger à Gozo : mon coup de cœur Il-Kantra

Contrairement à Malte, nous n’avons pas été séduits par les restaurants à Gozo. Il existe cependant une exception : notre restaurant coup de cœur du voyage le Il-Kantra. Situé dans un endroit les plus sauvages de l’ile non loin de la baie de Mgarr ix Xini, le site est exceptionnel et la nourriture vraiment bonne. Un petit moment hors du temps…

Où dormir à Gozo ?

Gozo n’est pas très grand, vous pouvez donc dormir un peu n’importe où mais j’ai trouvé que notre logement très central et non loin de la plage de Ramla était top. Nous étions dans le village de Xaghra dans une vielle maison bien aménagée et pas très chère, un vrai bon plan que vous pouvez réserver ici

Comment se rendre à Gozo ?

Une seule solution le ferry. Si vous possédez une voiture de location, ce qui est bien pratique une fois sur Gozo, vous devez prendre le ferry qui part tout au nord de l’ile au Ferry Terminal de Ċirkewwa. La traversée se paie au retour donc à l’aller vous montez juste dans le ferry (pas la peine de errer dans le terminal pour comprendre comment ça marche… comme moi…). Il y a des ferrys très réguliers et l’aller-retour coute 15,70 euros pour une voiture et un conducteur puis vous ajouter 4,65 euros par adulte et 1,15 euros par enfant. Si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez prendre le ferry rapide depuis La Valette qui coute entre 10 et 12 euros par personne.

Comment se déplacer sur Gozo ?

Les distances ne sont pas énormes car l’ile est petite, cependant les coins les plus sympas ne sont pas faciles à atteindre en bus. Je vous recommande donc vraiment de posséder une voiture de location pour aller où vous le souhaitez. Les villages sont situés en hauteur au sommet de collines vraiment pentues, j’ai dû négocier certaines sacrées pentes sur des routes étroites, donc mieux vaut avoir une petite voiture.

Sans voiture vous pouvez emprunter :

Les bus locaux mais les lignes passent toutes par Rabat donc il faudra prendre des correspondances, ce qui prend du temps
Le service de Bolt (le Uber de Malte) très pratique mais pas donné comparé à une voiture de location
Louer un scooter ou un vélo
Utiliser les tours en tuk tuk ou en quad pour découvrir l’ile

Combien de temps pour visiter Gozo ?

Nous avons passé 10 jours à Malte dont 3 nuits et trois jours complets à Gozo. Cela nous a permis de bien faire le tour de l’ile mais si vous souhaitez vous poser il faudra compter plus de temps. Visiter Gozo en une journée me semble impossible, vous allez complètement passer à côté de l’ile…

Blyde River Canyon : que voir ? que faire ?

1 Comment

Le Blyde River Canyon a conclu notre circuit en Afrique du Sud : nous avons commencé par Drakensberg au Royal Natal et fini par le Drakensberg au Blyde River Canyon ! C’est, selon les Sud-Africains, le troisième plus grand canyon du monde. Vous ne serez pas seuls au Blyde River Canyon, la région, véritable porte d’entrée au parc de Kruger, est très touristique.

J’ai apprécié les beaux paysages mais j’avoue avoir préféré l’autre côté du Drakensberg au Royal Natal moins touristique, plus impressionnant et plus sauvage.Plusieurs options pour visiter le canyon : la route panoramique en haut du canyon ou un tour en bateau dans le réservoir au fond du canyon. En route….

Comment visiter le Blyde River Canyon

Le Blyde River Canyon par le haut : la Panorama route

Si vous venez de Grasktop, je vous recommande d’aller tout de suite au bout de la Panorama Route aux Three Rondavels puis de revenir doucement sur vos pas jusqu’à Grasktop. Le Blyde River Canyon est magnifique mais pas très long, ne vous attendez pas à la grandeur du Grand Canyon.

Le point de vue des Three Rondavels

(70 Rd par adulte, 35Rd pour les enfants, gratuit pour moins de 6 ans)

Le point de vue est LA photo que tout le monde a vu dans son guide de voyage… s’il y a un arrêt à ne pas manquer c’est bien celui-là. Le nom vient des trois montagnes dominant le paysage qui ressemblent aux maisons sud-africaines appelées rondavels. Elles commémorent trois des femmes d’un chef local qui s’est battu contre les Swazis.

Le Bourke`s Luck Potholes

(130 Rd par adulte, et gratuit pour les moins de 6 ans)

Bourke’s Luck Potholes sont des formations naturelles où l’on peut observer des piscines creusées dans la roche. Le site est beau mais ne vaut franchement pas le prix de l’entrée qui est complètement injustifié surtout que l’entrée a subit une inflation absolument galopante.

Bourke Luck potholes sur la Panaroma route

Il existe de nombreuses cascades sur la Panorama Route :

Les Berlin Falls (16 Rd) sont les seules que nous avons visitées le temps d’un petit arrêt rapide et d’une photo. Si vous êtes fan des cascades les Lisbon Falls et les Mac Mac Falls sont également recommandées

God Windows (10 Rd) est un point de vue joli mais pas non plus incroyable… je ne vois pas trop l’intérêt de payer alors que la vue juste à côté à Wonder View est gratuite et identique.

Berlin Falls à Blyde River Canyon — Berlin Falls

La petite ville de Graskop, au frais à 1400 mètres d’altitude, a jadis été établie pour les chercheurs d’or. Elle est aujourd’hui très touristique car c’est la porte d’entrée principale de la Panorama Route. On y trouve du coup quelques cafés sympas (voir adresse ci-dessous) et une superbe boutique de souvenirs pour ramener des cadeaux de qualité d’Afrique du Sud qui s’appelle Delagoa.

Où faire de la randonnée au Blyde River Canyon?

Si vous avez le temps de faire de la randonnée dans votre programme allez au « A Forever Resort » où vous avez une vue imprenable, de belles cascades et des sentiers de randonnée pour 50 rands par personne même si vous n’y séjournez pas. La balade la plus courte est de 3,5 km. Mais en partant à la journée depuis Hazyview, nous avons réalisé que c’était trop court pour faire une randonnée et avons dû y renoncer. Mieux vaut alors dormir à Grasktop ou au Forever Resort même si les retours ne sont pas dithyrambiques.

Attention tous les arrêts sont payants, certains sont raisonnables, d’autres sont du vrai vol pour ce que vous allez voir, comme par exemple les Potholes ce qui m’a vraiment fait hésiter avant d’y aller. Ne faites pas attention aux prix sur internet, ils ont augmenté si vite qu’aucun n’est à jour. Les prix dans cet article datent d’Août 2022. Les prix pour les Sud-Africains sont moitié moins chers si jamais vous avez des amis Sud-Africains…

Le Blyde River Canyon par le bas

Si vous venez de Hoedspruit, vous pouvez accéder à la partie basse du Blyde River Canyon et rejoindre le réservoir, au fond du canyon, créé à la suite de la construction d’un barrage en 1974. La route menant au canyon est de toute beauté mais attention les derniers mètres pour arriver au Visitor Center se font sur une route complètement défoncée.

Une fois sur place, vous pouvez soit descendre jusqu’à l’eau pour admirer la vue, soit faire un tour en bateau pour profiter des paysages. Le Visitor Centre est cependant vraiment vieillot et manque d’intérêt.

Le tour en bateau part 4 fois par jour à heure fixe. Il faut réserver en avance Le prix est de R260 par adulte de plus de 12 ans et R150 entre 2 et 12 ans. Pour plus d’informations c’est ici

Attention l’entrée à la zone est payante (que vous fassiez un tour en bateau ou pas) et doit être payée en cash. Le prix est de 35 Rd par adulte et 20 Rd par enfant.

Où manger au Blyde river Canyon ?

ou manger au Blyde River Canyon. Le Chubby Pig — Le Chubby Pig

En dehors de Graskop l’offre nourriture est limitée, organisez donc votre journée en fonction. Nous avons, en suivant les conseils de notre logeur, déjeuné au Chubby Pig non loin des Potholes puis pris un gouter à Graskop au Pancakes by Harry

Pancakes by Harry à Graskop est une institution en Afrique du Sud. Ne vous attendez pas aux crêpes bretonnes mais j’ai trouvé qu’elles étaient bonnes et peu chères (R25 pour la crêpe sucre et cannelle)
Quand on arrive au Chubby Pig on a l’impression d’arriver au Far West. On a déjeuné au bord d’une rivière une nourriture bonne dans une atmosphère vraiment sympa et relax. Il y a une superbe aire de jeu pour les enfants en bonus. Je recommande vivement pour le déjeuner.

Combien de temps pour visiter Blyde River Canyon ?

La Panorama route se visite en une journée en revanche si vous voulez visiter la partie basse il faudra compter sur une autre demi-journée car même si le site est juste à côté à vol d’oiseau, en voiture il faut contourner la montagne ce qui prend du temps.

Nous avons visité la partie basse en venant de Kruger à Kokka Moya en chemin pour notre prochaine étape dans le superbe logement Ashbourne à Hazyview (pour réserver c’est ici) . Le lendemain nous avons visité la Panorama Route en partant à la journée depuis Hazyview.

Blyde River Canyon est dans tous les cas une étape parfaite avant ou après Kruger en venant ou partant vers Johannesburg. Compter 4h à 5h pour vous rendre à Johannesburg

Safari à Kruger : que voir ? que faire ?

3 Comments

Le parc Kruger jouit d’une réputation comme étant un des joyaux de l’Afrique. Pour être déjà allée dans d’autres parc connus comme celui d’Etosha en Namibie je me demandais à quoi m’attendre… je peux vous dire qu’un safari à Kruger mérite vraiment sa réputation et doit absolument être intégré dans un itinéraire de voyage en Afrique du Sud.

Comment faire un safari à Kruger?

Kruger se visite au choix seul ou safari organisé. Je recommande de faire un combiné des deux pour profiter de ce que les deux peuvent offrir.

Les + des safaris seuls

Le coût moindre
La liberté de choisir son itinéraire, de prendre son temps
Possible d’avoir des enfants de moins de 6 ans et en général mieux pour les enfants pour qu’ils puissent faire autre chose
On ne doit pas partager le véhicule avec des inconnus
On est à l’abri dans la voiture, pas exposé aux éléments comme dans les safaris

Les + des safaris organisés

Possibilité d’accéder à certaines zones du parc et de sortir des routes dans les réserves pour certains animaux
Les voitures sont surélevées du coup on voit mieux de loin
On bénéficie de l’œil aguerri et entrainé d’un ranger… franchement ça fait une différence, du coup on voit plus d’animaux
Des explications intéressantes de votre guide

Si vous hésitez, sachez qu’à Kruger il y a tellement d’animaux que vous en verrez quand même beaucoup en vous baladant seuls dans le parc… Pour maximiser vos chances, il faut bien regarder les “sightings boards » dans les camps et aires de repos car elles donnent une idée d’où les gens ont vu des animaux. Cela ne marche pas à tous les coups : le sighting board annonçait plein de léopards à un certain endroit, nous y sommes allés et nous n’avons rien vu. A noter que les rhinos ne sont pas indiqués pour les protéger. Il est également intéressant d’aller aux trous d’eau en fin de journée : au trou d’eau non loin de Berg En Dal nous avons vu une centaine d’éléphants.

Niveau horaire il faut se lever tôt et partir en safari dès le lever du jour pour maximiser ses chances, de même la fin de journée est idéale. En milieu de journée vous pouvez transiter entre zones ou vous reposer car les animaux ont chaud et sont en général moins visibles. Du coup si vous partez en voiture de safari ouverte, bien se couvrir car le matin et le soir il fait froid (en tout cas durant l’hiver sud-africain il faisait frais)

Les safaris proposés dans les camps gouvernementaux de Kruger sont relativement peu chers (380 par adulte, 190 par enfant) mais du coup la qualité des guides peut varier. Vous pourrez trouver toutes les informations ici.

Dans les réserves privées vous payez un forfait logement-safari-repas… qui n’est souvent pas donné… MAIS en comptant le tarif de Kruger, le prix des lodges du gouvernement qui sont chers mais pas incroyables, les repas et ces safaris, notre safari dans une réserve privée n’était pas beaucoup plus cher que notre expérience dans les camps gouvernementaux.

Où loger durant votre safari à Kruger

Là encore de nombreuses options qui vont surtout dépendre de votre budget

Loger aux portes du parc et se rendre chaque jour dans Kruger.

C’est l’option la moins chère qui vous permettra de trouver des lodges sympas. Le problème est que si vous voulez voir les animaux aux bonnes heures, il faudra vous lever super tôt et rentrer de nuit… Quelques adresses que je vous recommande :

Mhlati Guest Cottages non loin de Malelane Gate (pour réserver c’est ici)
Kruger private Lodge non loin de Crocodile Bridge (pour réserver c’est ici)
Blue Jay Lodge à 20 min de Phabeni Gate (pour réserver c’est ici)

Loger dans le parc dans les camps du gouvernement

Une solution pratique, vous êtes au cœur de l’action, cependant il faut bien réserver ces camps longtemps à l’avance car ils sont très demandés. Je n’ai pas été impressionnée par ces camps : à Berg En Dal qui est censé être le plus récent, les logements sont vieillots et mal agencés… surtout vu le prix. Nous avons payé 170 euros pour un cottage pour 4 avec un lit d’appoint de mauvaise qualité. Pour réserver c’est ici

Loger dans le parc dans les camps des concessions privées ou des réserves connectées à Kruger

Les logements seront là vraiment super et vont de la tente de luxe à des petits bijoux de bungalows mais cela a un coût qui pour les plus chers peut aller jusqu’à presque 1000 euros la nuit pour deux.

On en trouve cependant des très bien à des prix un peu plus raisonnables comme Koka Moya. La nourriture était excellente, le safari en petit groupe avec un guide super, la piscine sympa avec des éléphants venant y boire et les enfants sont autorisés. Nous vous recommandons donc à fond Honeyguide Koka Moya (pour réserver c’est ici). Si vous avez le budget, vous avez des options absolument fantastiques. J’en avais repéré certains que je vous recommande mais attention ils n’acceptent pas les enfants de l’âge des nôtres

Jock Safari Lodge dans le Sud de Kruger (pour réserver c’est ici)
Inyati Game Lodge dans le Sabi Sand Game Reserve (pour réserver c’est ici)
Kruger Shalati vers Skukuza (pour réserver c’est ici)
The Outpost tout au nord du parc (pour réserver c’est ici)

Où aller dans Kruger pour un safari ?

Vous allez devoir choisir une zone où aller car Kruger est gigantesque et on s’y déplace lentement. Kruger est presque aussi grand que la Belgique, il présente donc des zones assez variées niveau paysages avec des densités d’animaux différents. De plus les vitesses sont limitées à 50 km/h sur les routes goudronnées : vous irez d’ailleurs beaucoup plus doucement en moyenne pour profiter des animaux et pour vous aventurer sur les routes secondaires non goudronnées.

Nous avons décidé de visiter seuls le Sud-Ouest entre la porte Malelane et la porte Kruger puis sommes allés à Koka Moya non loin de la porte Orpen. J’ai trouvé que la région montagneuse vers Berg El Dal était très belle, nous y avons vu en plus beaucoup d’animaux. La réserve vers Orpen est une belle expérience mais la zone est plus plate et j’ai trouvé qu’il y avait moins d’animaux. La zone vers Lower Sabie est également très reconnue pour ses animaux mais nous n’avions pas eu assez de temps. Le site du parc explique très bien les différentes zones et leur intérêt ici

Infos pratiques pour visiter Kruger

Comment se rendre à Kruger ?

En avion à un des aéroports desservants Kruger (Phalaborwa au Nord, Hoedspruit au Centre et Mpumalanga au Sud)
En voiture depuis Johannesburg ou lors d’un circuit comme nous. Les routes pour aller à Kruger sont en très bon état, sans doute parmi les meilleurs que nous avons eu du séjour. De notre côté nous sommes arrivés à Kruger en arrivant par le Swaziland et nous sommes partis par la route direction l’aéroport de Johannesburg.

Combien de temps pour un safari à Kruger ?

Pour les fans vous pouvez rester très longtemps à Kruger… certains y restent des semaines. Pour les gens comme nous qui souhaitent l’intégrer à leur circuit je recommande 3 à 4 jours

Si vous faites d’autres parcs durant votre séjour, je vous recommande vraiment de faire Kruger à la fin sinon après Kruger tous ces autres parcs vous sembleront un peu moins bien, mieux vaut aller en crescendo et finir par le roi Kruger.

Kruger avec les enfants

Sachez que les safaris et les lodges en général sont souvent interdits aux enfants de moins de 6 ans. Nous sommes allées à Koko Moya dans la réserve de Manyeleti, qui autorise les enfants en safari (pour réserver c’est ici) . Il reste dans tous les cas l’option de faire un self drive.

Je recommande de mixer les deux si vous avez des jeunes enfants car pour eux les safaris en voiture de safari sont longs et il est quasiment impossible de les divertir alors que dans votre propre voiture vous êtes plus libres.

La malaria à Kruger

Kruger est une zone de malaria et le restera pour maintenir l’environnement naturel le plus possible, il faut donc normalement prendre des médicaments. Nous ne voulions pas prendre de risque et nous avons donc pris des anti-malaria juste pour couvrir ces quelques jours à Kruger, nous n’avons eu aucun effet secondaire mais les gens que nous avons rencontrés n’en prenaient pas et nous n’avons pas croisé un moustique au mois d’Aout. A chacun de faire son choix.

Quel matériel pour le safari à Kruger?

Des jumelles de bonne qualité pour voir les animaux de plus près.
Un objectif d’appareil de photo qui tienne la route. J’avais acheté d’occasion avant le voyage un objectif Nikon 80 mm-400mm qui a été un très bon investissement pour faire de belles photos (regardez mon album ici). Du coup mieux vaut avoir deux boitiers pour ne pas changer les objectifs dans la poussière.
Une tenue chaude pour le matin et le soir

Un safari à Kruger combien ça coute ?

Si vous n’êtes pas Sud-Africain et que vous venez en famille, l’entrée à Kruger est très chère : 460 par adulte (25 euros), 230 par enfant par journée à Kruger. Vous pouvez trouver les tarifs ici. Si vous y passez un certain nombre de jours achetez la carte WILD pour faire des économies car elle est très vite amortie. Les tarifs sont ici.

Gagnez du temps en remplissant les fiches d’entrée avant d’arriver, vous pouvez les télécharger sur leur site
Achetez le livre ou la carte de Kruger à la boutique d’un des camps (ils ne les vendent pas à l’entrée) ils sont vraiment très bien faits.

Zoom sur les Éléphants à Kruger

A Kruger vous verrez des éléphants en nombre assez facilement car il y a en fait beaucoup d’éléphants à Kruger, plus que la taille du parc ne peut en supporter. On estime que Kruger peut avoir 7000 éléphants, il y en a 12000 en ce moment.

Une solution doit être trouvée car sinon ce sont les autres espèces et la nature qui elle va disparaitre car les éléphants détruisent les arbres pour se nourrir (comme on a pu l’observer en seulement quelques jours)

Le parc gérait ceci grâce à l’abattage mais ceci a été arrêté du fait de sa cruauté depuis 1994. Les autres solutions ne fonctionnent pas très bien :

La contraception est difficile à mettre en place et coute cher
La relocalisation est désormais difficile car les autres parcs sont à capacité
L’expansion de Kruger pour faire une grande zone protégée avec ses voisins prend du temps à se mettre en place
Les points d’eau pour que les touristes observent les éléphants, poussent les populations à rester aux mêmes endroits

Certaines personnes réfutent ces thèses et pensent que le numéro magique de 7000 n’est pas justifié et que la population va s’équilibrer toute seule…. Le débat fait rage…

Epinglez sur Pinterest

Saint Lucia et ses environs : que voir et que faire

1 Comment

Saint Lucia est une petite ville balnéaire située à quelques heures à l’Est de Durban, elle a un petit air suranné avec ses maisons de vacances encore dans leur jus mais ne vous y trompez pas, c’est un haut lieu touristique. Saint Lucia est la porte d’entrée du parc Isimangaliso inscrit au patrimoine mondial et un lieu idéal pour voir des hippopotames… vous pourrez d’ailleurs en croiser certains qui se baladent le soir dans la ville…

Histoire de Saint Lucia

Le Lac de Sainte Lucie est un site géographique exceptionnel : c’est l’estuaire le plus grand d’Afrique qui fait à peu près 360 km2. L’eau n’y est jamais très profonde (de 1 à 3 mètres). Le lac est séparé de la mer par un système de hautes dunes ce qui en fait un écosystème unique aujourd’hui protégé et inscrit au patrimoine mondial… mais ceci n’a pas toujours été le cas, car Saint Lucie revient de loin.

En effet, les Anglais ont rapidement décimé la vie animale avec des chasses incontrôlées : hippopotames et éléphants sont tombés comme des mouches et ont presque tous disparu si bien que dès 1895 la zone a été protégée pour conserver les animaux qui restaient. Cependant, l’homme a quand même continué à détruire l’écosystème en plantant de la canne à sucre, en déviant les eaux du lac qui s’est ensablé… les choses ont finalement été reprises en main et la situation s’est vraiment améliorée et la région, inscrite désormais au patrimoine mondial, commence à retrouver sa grandeur d’antan. La petite ville de Saint Lucia, quant à elle, était déjà une station balnéaire populaire dans les années 20 et l’est toujours 100 ans plus tard. Comme je l’ai déjà écrit, Saint Lucia a un petit air suranné, notre logement en tout cas sortait tout droit des années 60. Le petit village est tranquille, très fleuri, on s’y sent bien et en sécurité car ici pas de grilles et gardiens pour protéger les maisons. Cela fait du bien…

Que faire à Saint Lucia

On vient à Saint Lucia pour rencontrer les hippos bien sûr mais il y a beaucoup d’autres choses à faire dans cette station balnéaire reconnue des Sud-Africains.

Visiter le parc de Isimangaliso à la rencontre des animaux et ses magnifiques paysages (plus de détail juste en dessous)
Faire du VTT : nous avons fait un tour en VTT avec Shakabarker, très sympa pour découvrir les environs de Saint Lucia
Se promener sur les gigantesques plages et pêcher comme de nombreux Sud-Africains que vous croiserez sur ces plages.
Si vous êtes dans le coin de juin à novembre, faire une excursion pour observer les baleines
Observer les crocodiles au Crocodile Center situé à l’entrée du parc de Isimangaliso. Les crocodiles sont nourris devant vous samedi après-midi à 15H et mercredi soir à 18H30. Le centre ne date pas d’hier et montre son âge mais c’est impressionnant de voir tous ces crocodiles, les enfants ont été particulièrement fascinés par la zone consacrée aux bébés crocodiles.

Conseils pour visiter le parc de Isimangaliso

La plupart des gens visitent Isimangaliso depuis la porte de Banghasi située non loin de Saint Lucia et font la route ainsi que toutes les boucles le long de cette route jusqu’à Cape Vidal. Nous avons découvert le parc seuls dans notre voiture et avons fait toutes les boucles, notre préférée est la Grassland Loop que nous avons fait totalement seuls en fin de journée : magnifique.
Dans le parc, nous avons vu sans difficulté de nombreux hippopotames et des buffles d’eau en quantité. Il y a également des éléphants et des léopards mais nous n’en avons pas vus. Nous avons visité le parc en une demi-journée en quittant Saint Lucie juste après le déjeuner mais vous pouvez très bien y passer la journée. Sachez qu’une fois à Cape Vidal, vous pouvez sortir et vous promener sur la plage, pique-niquer… Isimangaliso n’est certes pas Kruger mais nous avons aimé le fait d’être en général seuls ainsi que la beauté du paysage et des plages. Regardez plutôt les images…

Entrée de 51 RD par adultes et 37 par enfant de moins de 12 ans. Il faut ajouter 61 Rand pour un véhicule et une taxe de 5 RD
A l’entrée achetez le petit plan, il ne coute que 10 RD et il est très pratique
Attention aux heures d’ouvertures du parc (de 6h à 18H d’Avril en octobre et de 5H à 19h de novembre à mars) et organisez-vous pour être sorti avant la fermeture sinon vous devrez payer une belle pénalité… le parc étant assez grand et la conduite étant lente, il faut prévoir un peu de marge.

Comment observer les hippopotames à Saint Lucia ?

Tout d’abord sachez que les hippopotames passent leur journée dans l’eau pour protéger leur peau fragile du soleil. Ils ne sortent que le soir pour se nourrir. Ils utilisent toujours les mêmes chemins pour sortir du lac, on voit très bien ces « autoroutes à hippos » à certains endroits de Saint Lucia.
Comme les hippopotames passent leur journée dans l’eau on pourrait penser qu’ils savent super bien nager et bien apparemment non quoi qu’il y ait une polémique et que en fait peut-être qu’ils savent nager… quoi qu’il en soit, les hippos sont agressifs et il ne faut surtout pas les embêter. Ceux de Saint Lucia sont quand même habitués aux hommes et laissent les bateaux s’approcher mais nous en avons également vu à Pongola qui, eux, ne voient que peu de touristes et ils ont exprimé leur mécontentement très clairement, le bateau n’a pas insisté.

A Saint Lucia, si vous sortez juste après la tombée de la nuit, vous pourrez surement en croiser dans la ville. Vous en verrez surement également dans le parc de Isamangaliso. Cependant je vous recommande vraiment de faire un tour avec une des agences de Saint Lucia pour aller les voir dans le lac. Une superbe expérience à faire en fin de journée pour en plus profiter de la belle lumière et d’un superbe coucher du soleil.

Je vous recommande chaudement de passer par Shakabarker pour faire ce tour et ce pour plusieurs raisons :
– Le bateau est petit et du coup le groupe est limité, ce qui est très agréable, nous en avons vu des immenses bondés, pas top.
– Le départ du bateau se fait d’une jetée différente des autres bateaux et plus éloignée de Saint Lucia du coup vous êtes le premier sur place et ne serez pas gêné par les autres bateaux. Nous étions également les derniers à partir.
– Les explications sont vraiment très intéressantes et détaillées.
– Le prix du tour est de 395 par adulte et 316 par enfant

Où manger à Saint Lucia

Saint Lucia a surtout des restaurants à touristes pas incroyables, du coup nous avons surtout mangé chez nous. Nous avions fait les courses vers Durban, ce que je vous recommande car le choix au supermarché de Saint Lucia n’est pas folichon. Une petite exception qui s’appelle Kauai. C’est une chaine qui promet la nourriture saine, franchement très bon. Attention ce n’est ouvert qu’à midi.

Où dormir à Saint Lucia ?

Nous avons opté pour une location de maison, une bonne idée car tout est concentré à Saint Lucie, du coup nous pouvions rentrer déjeuner. Notre Saint Lucia Holiday Cottage était gigantesque avec une vue incroyable sur la mangrove et la mer. Le cottage sortait tout droit des années 70 tout en étant très confortable. Si vous êtes une famille, je vous le recommande vraiment (pour réserver c’est ici)

En cherchant un logement j’avais également hésite avec deux autres endroits qui ont l’air top et que je vous recommande. Attention Saint Lucia est très populaire et les logements sont limités, il faut donc s’y prendre à l’avance pour réserver.
– Lodge Afrique (pour réserver c’est ici)
– KwaLucia Private Safari Retreat (pour réserver c’est ici)

Que faire dans les environs de Saint Lucia (en direction du Swaziland et de Kruger)

En partant de Saint Lucia vers Kruger nous avons fait deux arrêts que je vous recommande. Compter une heure de route depuis Saint Lucia, vous pouvez donc également faire un aller- retour depuis Saint Lucia dans la journée.

Visiter le Zulu Cat Center

Le centre recueille des félins trouvés blessés et essaient de les réintroduire eux ou leur descendance. Ils s’occupent de guépards, de caracals, de servals et de chats sauvages africains. Pour payer ce programme, des visites ont lieu deux fois par jour : le guide vous fait pénétrer dans certains enclos et vous explique tout sur ces 4 types de félins. Visite très intéressante et très clairement un must si vous êtes avec des enfants.

La visite a lieu soit à 10H30 le matin soit à 16H (ou 16H30 selon la saison) l’après-midi, ils nourrissent certains des animaux l’après-midi
L’entrée est de 280 par adulte et 140 par enfant jusqu’à 14 ans. L’argent leur permet de continuer leur activité pour aider les animaux
Attention les enfants de moins de 16 ans n’ont pas le droit de rentrer dans l’enclos des guépards

Manger à Ilala Weavers pour faire ses achats souvenirs dans leur boutique d’art Zulu

Après votre visite au Zulu Cat Center, nous sommes allés déjeuner au Ilala Weavers pour faire nos achats souvenirs. Le café du centre est très bien mais surtout leur boutique présente de beaux objets à des prix que j’ai trouvé raisonnables. Nous avons acheté des objets en fil de téléphone qui sont une spécialité des zulus reconnue mondialement. Le seul endroit du voyage où j’ai trouvé de beaux souvenirs de qualité à ramener.

Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi

Il est également possible de visiter la réserve d’Hluhluwe depuis Saint Lucia, il faudra par contre se lever très tôt… nous allions à Kruger après donc nous avons fait l’impasse mais la réserve est très connue pour ses rhinoceros.

Epinglez sur Pinterest

Lanzarote : Que voir ? Que faire ?

1 Comment

Lanzarote, après Fuerteventura (mon article sur Fuerteventura se trouve ici), nous semble tout de suite plus touristique mais malgré le tourisme, Lanzarote a réussi à conserver son âme grâce au lobbying décisif de Cesar Manrique pour y conserver les traditions. Ici les règles sont strictes : pas de construction en hauteur, des maisons peintes au couleurs traditionnelles: murs blancs et boiseries bleues ou vertes et aucun panneau publicitaire, ils sont interdits….

Malgré sa petite taille, Lanzarote a beaucoup à offrir : des plages magnifiques, une zone volcanique récente où l’on peut faire de belles randos, une zone de vignes photogéniques, des jolis villages et des créations de Cesar Manrique. Bref il y en a pour tous les goûts et vu la taille de l’ile il est possible d’en profiter depuis une seule base en faisant des excursions à la journée.

Voici tout ce que je vous recommande de faire durant un voyage à Lanzarote. De plus, si vous avez le temps n’oubliez pas d’aller à Fuerteventura dont je parle ici sur le blog, les deux iles sont très différentes, on a l’impression de faire deux voyages en un.

Que faire dans le sud de l’ile de Lanzarote

Charco à El Golfo

Charco, ou Laguna de los Clicos, est un lagon vert situé dans un demi-cône volcanique qui a été érodé par la mer. Le vert est causé par une algue qui prolifère grâce à l’eau de mer allant dans le cône volcanique.

Pour la petite histoire, le nom de Laguna de los Clicos venait de crustacés présents en nombre dans le lagon jusqu’à ce que quelqu’un eu la bonne idée de mettre des tortues dans le lagon, ils ont alors tous disparu.

La visite est rapide : une courte marche depuis le parking vous emmène au point de vue, interdiction de s’approcher du lagon pour le préserver.

Les Salines de Janubio

Les salines se situent également dans un cône d’origine volcanique, elles ont été très actives jusqu’à dans les années 70 et maintenant une partie du site est abandonné. Les vues au coucher du soleil sont magnifiques surtout depuis le restaurant Mirador de la Salinas dont je vous parle plus tard.

Les plages de Papagayo

Très belles plages que l’on atteint sur une route non goudronnée mais qui roule bien. Les plages étant proches de Playa Blanca vous ne serez pas seuls : fin mai la plage était déjà bondée, beaucoup trop à mon goût. Du coup je vous conseille d’y aller le soir pour profiter du calme et de la belle lumière.

Pour s’y rendre plusieurs options:

– La voiture : attention votre assurance voiture ne couvre pas les routes non goudronnées, soyez donc prudents. Un droit d’entrée de 3 euros est à payer pour pénétrer dans le parc naturel de Los Ajaches où se situent les plages. Quand nous y sommes allés, l’entrée était gratuite mais nous n’avons jamais compris pourquoi.

– La marche: A pied depuis Playa Blanca sur un sentier côtier de 2km depuis Sandos Papagayo Beach. Attention pas un brin d’ombre mais de jolis paysages

– Le bateau: Faire une excursion en bateau comme celle proposé par Lineas Romero par exemple.

Prenez tout ce dont vous avez besoin, il y a deux petits snacks qui surplombent la plage la plus célèbre mais c’est tout.

La zone des volcans de Lanzarote

Parc national de Timanfaya

Lanzarote a connu ses dernières grandes éruptions entre 1730 et 1736 avec une dernière éruption en 1824. Un seul volcan est encore actif aujourd’hui : Timanfaya, dont le parc porte le nom. Le parc offre des paysages aussi beaux que dramatiques (c’est un anglicisme et tu dois trouver une traduction en français) et désertiques, un coin à ne surtout pas manquer sur Lanzarote. Plusieurs possibilités pour visiter le parc :

o Le centre des visiteurs de Timanfaya

Ne pas manquer cette visite intéressante qui nous a vraiment fait comprendre ce que nous avions vu dans le parc. A certaines heures, il est possible d’assister à une simulation volcanique sympa pour les enfants et des projections de films un peu vieillots (il faut acheter les écouteurs du centre pour avoir une traduction). La visite est gratuite.

o Montanas del Fuego

La visite se fait en bus sur une toute petite route au milieu des coulées de lave et des cratères, il est impossible de visiter seul. Le tour est franchement impressionnant et se fini par une démonstration de Geyser que les enfants ont adoré ainsi que la possibilité de boire un coup ou de manger dans le restaurant dessiné par César Manrique avec une incroyable vue sur les volcans.

Sur internet, beaucoup de voyageurs semblent décider de ne pas s’y rendre : trop cher, un bus nul, trop touristique, trop de monde… Mon avis est différent. En effet,

– Il y a du monde, il faut donc venir à l’ouverture ou en fin d’après-midi pour éviter les longues queues de voiture pour rentrer dans le site, car le nombre de visiteurs est limite. Le site est cense ouvrir à 9H mais quand nous y étions l’ouverture a été décalée à 9H30

– Les bus ne sont pas super adaptés : les vitres ont un filtre bleu qui gâche les photos et selon le côté où l’on est assis on ne voit pas tout très bien. J’avais lu qu’il fallait s’asseoir d’un côté en particulier, nous étions sur le côté droit dans le sens de la marche et nous avons vu plus de paysages et moins de cratères que ceux du côté gauche mais franchement je n’ai pas trouvé qu’il y avait une énorme différence. Si vous êtes fan vous pouvez faire le tour deux fois, une de chaque côté, ils ne vérifient pas

Malgré ses points négatifs, je vous encourage vraiment de vous rendre à Montanas del Fuego, pour une fois je vous recommande à fond une activité touristique…

Il existe également des balades en chameau, que je ne recommande pas du tout et des randonnées organisées à réserver en avance mais interdites aux enfants.

La Geria et ses vignobles

Au pied du parc Timanfaya se trouve la région de La Geria à visiter en empruntant la LZ30. A la Geria on fait pousser des vignes d’une manière un peu particulière : les pieds de vignes poussent dans des trous pour s’adapter à cette terre sans pluie dans un terrain aride avec beaucoup de vent. Cette forme d’agriculture s’est développée à la fin du XVIIIème siècle, après les éruptions volcaniques qui ont rendu la culture des céréales impossibles sur ces terres.

Je vous recommande deux arrêts

– Bodegua La Geria : très touristique mais les vues y sont incroyables : arrêt obligatoire pour admirer les paysages mais pour les dégustations, mieux vaut sans doute aller ailleurs

– Bodegua el Grifo : plus intimiste, un accueil sympa et un joli petit musée du vin. Les vues sont moins belles donc y aller pour la dégustation.

Attention, les vins sont souvent moins chers en ville que dans les Bodega de la Geria

Randonner au milieu des volcans

Marche Volcán el Cuervo

Une marche de 4,5 kilomètres qui permet de pénétrer dans le parc, faire le tour d’un volcan et pénétrer dans son cratère. Durant la marche, on peut lire de nombreux panneaux explicatifs très intéressants. Une marche facile à ne pas manquer.

Marche Montaña Colorada :

Le départ de cette marche est à quelques centaines de mètres de la marche précédente, nous avons du coup enchainé les deux. Ici encore 4km pour faire le tour d’un volcan pour admirer une énorme bombe volcanique, de gigantesques champs de lave et les belles couleurs rouges du volcan.

Marche Caldera Bianca

Une autre belle randonnée nécessitant une longue marche d’approche, nous avons préféré faire deux randos plus petites qu’une longue. Toutes les infos sont ici

Il est également possible de faire des randonnées avec un guide francophone avec Walking in Lanzarote. Nous n’avons pas testé mais les retours sont bons, dites-nous si vous essayer.

Teguise et environs

Teguise

Teguise fut la capitale de l’ile jusqu’en en 1852 et est aujourd’hui une petite ville charmante : vielles bâtisses, beaux volets et de nombreuses croix ! Il existe de nombreux palais, églises et petits musées à visiter mais le mieux est de se balader dans les rues.

A Teguise vous ne pourrez pas manquer les 14 croix, dont 7 sont originelles, reparties dans les rues de la petite ville. Ces croix sont une tradition ancestrale à Teguise et sont encore décorées avec un petit autel durant les célébrations religieuses.

Le dimanche, c’est jour de marché à Teguise, je vous recommande de venir un autre jour pour être au calme. Petit tour en images

Famara

Famara est la plage des surfeurs par excellence mais si, comme nous, vous n’êtes pas surfeur, Famara est une des plus belles plages de l’ile pour le coucher du soleil. Le soleil se réfléchit dans les falaises d’El Risco, falaises qui se réfléchissent dans le sable jaune au fur et à mesure que la marée baisse. Bref ne pas louper Famara mais de préférence un jour ou la marée basse coïncide avec le coucher du soleil.

Antigua rofera de Teseguite (ou Stratified city)

Ces formes étranges sont formées par des millénaires d’érosion sur le site d’un ancien volcan. Le site est complètement ouvert et du coup pas très propre mais digne d’un arrêt photo en allant au jardin de cactus.

L’endroit exact est sur la LZ404 venant de Teguise juste avant de rejoindre la LZ1 qui mène au jardin de cactus

L’ile de la Graciosa

La Graciosa est une petite ile à côté de Lanzarote encore protégée du tourisme de masse du fait de son relatif isolement. L’ile n’a d’ailleurs à ce jour aucune route goudronnée, cela lui donne un petit air de Far West.

Comment se rendre à la Graciosa ?

Pour s’y rendre il faut prendre le ferry depuis Orzola (à l’extrême nord de Lanzarote), la traversée dure 25 minutes jusqu’à Caleta del Sebo.

· L’aller-retour coute 28 euros (15 euros pour les moins de 11 ans)

· Il existe deux options Lineas Romero et Biosfera Express, seule différence, leurs horaires.

· Les compagnies de ferry ont des parkings réservés pour leur clients à Orzola, pratique.

Comment louer un vélo à la Graciosa ?

Il existe énormément d’agence de location une fois arrivé au port de la Graciosa. Nous avions besoin d’un vélo qui s’attache pour petit J, nous avions donc réserver en avance avec Rent a Bike mais début juin la réservation n’est clairement pas nécessaire. Compter entre 10 et 15 euros selon le type de vélo et la saison. Une liste de loueurs se trouve ici.

Quel tour à vélo à la Graciosa ?

Il existe plusieurs routes pour faire du vélo, pour les avoir toutes faites, lisez attentivement car certaines parties sont extrêmement ensablées ou en mauvais état.

· La Ruta del Norte

Très beau parcours que nous avons fait en entier mais la plupart des touristes se contentent de la partie entre Caleta de Sebo et Playa de la Conchas car c’est la seule partie facile. A partir de Playa del Ambar, il faut gérer des parties ensablées et quelques rudes montées. Cela se fait très bien mais soyez prévenus. Nous avons beaucoup aimé ce tour, prévoyez de l’eau, des encas et du temps pour des arrêts sur les plages. Faites cependant attention aux nombreux 4×4 taxi qui posent les gens sur les plages de l’ile.

Nous avons vu certaines personnes la faire à pied, c’est une longue marche franchement monotone à pied, je recommande vraiment le vélo.

· Ruta del Coral

Ce circuit ne semble pas être beaucoup utilisé et nous avons vite compris pourquoi : la route est en vraiment très mauvais état, à vélo cela est vraiment désagréable, je ne la recommande pas.

· Playa de la Francesca

Cette route est courte et contient un certain nombre de sections ensablés où l’on doit pousser son vélo. Si vous ne souhaitez effectuer que cette route, ne louez pas un vélo, faites-le à pied cela sera beaucoup plus agréable et vous pourrez longer la mer.

Où manger à la Graciosa ?

Les seules options pour se nourrir sont à Caleta de Sebo. Nous avons déniché une petite adresse superbe un peu à l’écart du port que je vous recommande.

· Rosas la lia. Un super bon restaurant avec de nombreux tapas, on peut même emporter de bons pique-nique. La bonne adresse de Caleta de Sebo.

· La Panaderia Quela non loin du port est également une bonne option pour sandwich et gouters. Il existe également de nombreuses épiceries mais attentions elles sont fermées toute l’après-midi pendant la sieste, bien prévoir en fonction en particulier si vous avez besoin de bouteilles d’eau.

Lanzarote et Cesar Manrique

Difficile de se rendre à Lanzarote sans entendre parler de Cesar Manrique, « sauveur de Lanzarote ». Manrique est un artiste né sur l’ile et qui après avoir vécu à Madrid et New York retourna sur son ile natale jusqu’à sa mort accidentelle dans un accident de voiture. Il œuvra pour préserver Lanzarote et créa un certain nombre d’œuvres que l’on peut visiter aujourd’hui. On est tombé amoureux de son univers et on vous recommande de presque toutes les visiter.

Les maisons de César Manrique :

La plus belle et intéressante est la casa museo de Tahiche, visite à ne pas manquer. La maison, construite en utilisant cinq bulles volcaniques, fusionne volcan et architecture tout en nous faisant découvrir la vie de Cesar.

Entrée 10 euros, 4 euros pour les enfants. Toutes les infos ici . L’autre maison se situe à Haria et est beaucoup moins intéressante, je vous conseille de la zapper. Toutes les infos ici

Jameos del Agua

Un énorme tunnel de lave qui a été emménagé comme centre culturel : restaurant, auditorium, piscine… On y trouve même des crabes blancs aveugles qui sont endémiques à cette grotte. L’atmosphère du lieu est assez spéciale et encore une fois on a été conquis.

Entrée 10 euros pour les adultes, 5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Juste à côté de Jameos del Agua, on peut également visiter Cueva de los verdes, un tunnel de lave illuminé. Nous avons fait l’impasse, les retours n’étaient pas aussi positifs que les autres sites.

Mirador del Rio

Vue imprenable sur la Graciosa depuis ce bâtiment se fondant dans la roche, là encore observez bien tous détails tout est pensé pour se fondre dans la nature.

Entrée 5 euros pour les adultes, 2,5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si l’architecture ne vous emballe pas, les vues sont gratuites et toutes aussi belles juste à côté du Mirador dans les champs.

Il existe deux belles randonnées à faire dans le coin que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de faire :

– Escalader le volcan Monte Corona depuis Ye

– Descendre à Playa del Risco au milieu des falaises, une randonnée un peu difficile mais qui donne vraiment envie

Le jardin de cactus

Avec plus de 500 espèces de cactus est situé à l’abri d’une ancienne déchèterie. Manrique a mis 20 ans pour finir ce projet en 1990, deux avant sa mort dans un accident de voiture. Site incontournable, seul inconvénient le site est dans un trou et il fait chaud…

Entrée 6,5 euros pour les adultes, 3,25 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si comme nous vous décidez de visiter plusieurs sites acheter les billets groupés sur le site de l’office du tourisme de Lanzarote pour faire quelques économies. Ce pass est valable pour le Musée International d’Art, le Jardin des Cactus, Jameos de Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Rio, Montanas del Fuego. Les pass sont

– Le pass 3 centres : 23,5 euros soit une économie de 5 euros

– Le pass 4 centres : 29 euros soit une économie de 9,5 euros

– Le pass 6 centres : 35 euros soit une économie de 12,5 euros

Où manger à Lanzarote ?

Nous avons testé des adresses sur toute l’ile dont de nombreux coup de cœur que je partage ici (en orange sur la carte).

Mirador de las Salinas : un superbe restaurant dont la terrasse surplombe les salines. Accueil chaleureux et nourriture vraiment délicieuse, le meilleur poisson du voyage.
Amendao à La Santa : Restaurant haut gamme très populaire avec les touristes, nous avons trouvé les desserts particulièrement excellents.
Disfrutar Restaurante y Pizzería à Teguise : Gros coup de cœur à Teguise avec cet italien tenu par des Italiens, tout est bon, les prix sont raisonnables, l’accueil est chaleureux. Tous les autres clients étaient d’ailleurs italiens.
Restaurante El Amanecer à Arrieta : Un restaurant de poissons à Arrieta très reconnu et bon avec une jolie terrasse donnant sur la mer. Les desserts sont à éviter
Majo Picon à Tinajo: une autre adresse coup de cœur située non loin de notre villa. Tout est délicieux et je vous conseille de tester les aubergines, les bao, le burger au chèvre, les croquettes au chèvre et les desserts. Attention, pas ouvert tous les jours.

Où dormir à Lanzarote ?

Nous avons dormi tout d’abord très brièvement, au début du séjour, à Playa Blanca pour pouvoir nous rendre rapidement au ferry pour Fuerteventura. Même s’il n’y pas d’énormes bâtiments, on a quand même une sensation de resort, pas vraiment ma tasse de thé. Nous avons réservé une maison très bien (pour réserver c’est ici) pour nous et que je vous recommande mais ne restez pas trop longtemps à Playa Blanca

Après notre séjour sur Fuerteventura, nous avons posé nos valises pour 6 nuits à Tinajo à la Casa Acequia (pour réserver c’est ici). Lanzarote est suffisamment petite pour pouvoir finalement se poser quelque part et rayonner. Superbe maison, bien décorée avec une piscine, une table de ping pong et des vues magnifiques sur les falaises de Famara. Le prix est franchement raisonnable, je vous recommande à fond.

Une alternative pour limiter la route serait de vous baser vers Teguise, que nous trouvons vraiment central pour découvrir l’ile. Nous y avions repéré quelques adresses que je partage : Villa Carpe Diem (pour réserver c’est ici) et Casa Lisboa (pour réserver c’est ici). Dites-nous si vous tentez.

Si comme nous vous souhaitez vous faire à manger durant votre séjour, sachez que les petites superettes de village n’ont pas un choix incroyable. Je vous recommande vraiment de faire le plein dans un supermarché comme Lidl à Arrecife.

Comment louer une voiture à Lanzarote ?

La plupart des touristes louent avec un loueur local car ils sont beaucoup moins cher. Nous avons utilisé Location voitures à Lanzarote | CICAR et nous avons été ravis.

Attention réservez longtemps à l’avance, vous êtes sur une ile et le stock de voiture n’est pas infini. Il est très facile de récupérer sa voiture à l’aéroport : vous pouvez récupérer les clés dans la zone bagages en les attendant, pratique…

Quelle est la meilleure saison pour visiter Lanzarote ?

Lanzarote est l’ile de l’éternel printemps, jamais trop froid, jamais trop chaud, on peut y aller toute l’année. Cependant les mois de juillet sont la haute saison et il y a vraiment du monde donc mieux vaut venir à un autre moment.

Nous y étions la première semaine de juin, il faisait plutôt chaud mais la piscine non chauffée était un peu fraiche tout comme les nuits. Si vous venez en hiver vous ne baignerez pas dans une piscine non chauffée mais vous pourrez faire des randonnées, en juin il faisait déjà trop chaud. A vous de choisir selon vos centres d’intérêt.

Suggestions d’itinéraires pour visiter Lanzarote

Sur Lanzarote il est facile de faire des excursions à la journée. L’ile n’est certes pas gigantesque mais mieux vaut grouper les activités par zone géographique comme je l’ai fait dans mon article. Par exemple une journée pour

Le Sud de l’ile,
La Graciosa,
Teguise et ses environs avec fin de journée à la plage
Les volcans et ses randonnées
Les sites de Manrique dans le nord de l’ile

Quelques questions pratiques pour visiter Lanzarote

Combien de temps faut il pour visiter Lanzarote?

Une semaine pour en faire le tour et en admirer tous les aspects, si vous voulez en plus passez quelques jours de farniente total, quelques jours de plus

Faut il une voiture pour visiter Lanzarote?

Dans l'idéal oui surtout que la conduite est facile. Si vous ne voulez surtout pas conduire, il est possible de prendre le bus ou de réserver des excursions, il y a beaucoup d'offre

Quel est le plus bel endroit de Lanzarote

Si je n'avais pu visiter qu'un endroit cela aurait été la zone des volcans suivit de prêt par les oeuvres de Cesar Manrique

Mon Album photo à la découverte de Fuerteventura et Lanzarote

Epinglez sur Pinterest

Guide de Fuerteventura : que voir ? que faire ?

1 Comment

Fuerteventura est la plus ancienne ile des iles Canaries : elle a émergé des eaux il y a 20 millions d’années, la plupart des éruptions qui forment l’ile d’aujourd’hui datent de 5 millions d’années et les dernières de 5000 ans. Du coup, contrairement à Lanzarote, les volcans de Fuerteventura sont vraiment érodés

Fuerteventura est la deuxième plus grande ile des Canaries, il y a donc plein de choses à voir même si la plupart des visiteurs semblent juste venir se poser dans les resorts du sud de l’ile… Fuerteventura nous a charmé par son atmosphère désertique et sèche donnant l’impression d’être sur une autre planète : si Fuerteventura était une couleur, ce serait le rouge. Même si nous avons adoré notre séjour, nous ne pourrions jamais habiter dans une ile comme Fuerteventura soumise au vent et sans un brin d’herbe !

Je vous conseille de ne pas vous limiter à Lanzarote et prendre le ferry pour aller passer quelques jours à Fuerteventura. Les deux iles sont tellement différentes que vous aurez l’impression d’avoir fait deux voyages en un. Enfin il y a peu de touristes à Fuerteventura comparé à Lanzarote ce qui n’est pas désagréable. Mon article sur Lanzarote se trouve ici

L’ile se divise en trois zones qui sont chacune bien spécifiques : le nord avec ses volcans et ses plages blanches, le sud avec ses resorts et ses plages isolées et le centre montagneux.

Que visiter dans le Nord de Fuerteventura

Volcan Calderon Hondo : randonnée facile et super sympa

Deux options pour y randonner, soit se garer au « Aparcamention Caldero Hondo » que vous trouverez sur Google Maps (la route pour s’y rendre n’est pas goudronnée mais facile à conduire) ou au nord de Lajares . Nous avons choisi la première option car la marche d’approche est plus courte. La randonné consiste à monter sur le volcan et en faire le tour. Du sommet les vues sont magnifiques et vous rencontrez de charmants écureuils de Barbarie pas sauvages du tout

Les piscines naturelles de El Cotillo

Non loin de El Cotillo juste à côté du Phare del Toston, il se trouve des piscines naturelles, véritables petits lagons super agréables pour se baigner. Vous pouvez rentrer vers Corralejo par la piste si vous avez un 4×4. Nous avons essayé et avons laissé tomber, trop ensablée … mais j’ai lu sur des blogs que certains avaient réussi à passer avec un véhicule normal.

Les moulins de Villaverde

Deux beaux moulins avec en toile de fond un volcan, un arrêt photo original qui vaut le coup.

Village de La Oliva

Le village de La Oliva a été la capitale après Betencuria, il en reste un tout petit centre ancien avec une église et la maison des colonels qui est censé valoir le coup mais qui était en rénovation lors de notre passage

La magnifique plage de Corralejo

Parc national très connue pour ses dunes, il a été sauvé de l’hyper développement touristique en devenant un parc en 1982 non sans que deux monstruosités soient construites en 1975 qui sont toujours là de nos jours. Du coup il faut descendre au Sud du parc pour ne pas avoir des barres d’immeubles en toile de fond, les dunes ne sont pas gigantesques je m’attendais à mieux mais la plage reste vraiment belle et vaut la visite.

Achat pratique pour Fuerteventura : un cerf-volant

Nous avions emmené des cerfs-volants pour les enfants, Fuerteventura a été un petit paradis pour les faire voler : du vent, des grandes plages, peu de monde sur la plage… nous n’avons pas pu en faire autant à Lanzarote. Un bon investissement pour les occuper quelques heures

Que visiter dans le Centre de Fuerteventura

Betancuria

Betancuria est l’ancienne capitale des iles Canaries. Le village est perdu au milieu des montagnes, on se demande bien pourquoi une capitale a été établie à un tel endroit : apparemment un emplacement idéal pour se protéger des pirates. Betancuria a une origine française car il a été fondé par un Français De Betancourt, d’où le nom. Aujourd’hui Betancuria est un très joli tout petit village avec des jolies maison blanches et pas mal de restaurants à touristes. Nous y étions le jour de la fête nationale des iles Canaries et du coup nous avons assisté à une fête de village dansante en costume traditionnel très sympa.

La route FV30

La route qui traverse les montagnes menant à Betancuria est de toute beauté et dotée de quelques points de vue (mirador en espagnol) à ne surtout pas manquer :

Mirador Morro Velosa :

Juste au-dessus de Betancuria, un bâtiment faisant café, auquel Cesar Manrique a contribué, a été construit au sommet du Mirador et bénéficie d’une vue exceptionnelle. Il était malheureusement à l’abandon lors de notre passage mais il existe une porte sur le côté du bâtiment à emprunter pour quand même voir la vue

Mirador del Risco de las Peñas :

Un autre mirador sur la route à ne pas louper pour admirer l’immensité désertique des alentours de Betancuria

Cuevas de Ajuy (les grottes de Ajuy)

Ajuy est un petit village perdu avec une jolie plage de sable noir d’où l’on peut se rendre, après une courte marche, dans d’impressionnantes grottes. Sur le chemin, on peut observer des dunes pétrifiées mais également des fours à chaux qui servaient à paver les rues de Gran Canaries et Tenerife

Bonne adresse shopping à Ajuy

Trecepeces n’est pas la boutique de souvenir standard : on n’y trouve que des objets design de qualité en lien avec l’histoire des pêcheurs du coin. On a ramené un joli crabe en métal qui trône dans ma cuisine. Allez-y.

Que visiter dans le Sud de Fuerteventura

Cofete

Cofete est la plage de Fuerteventura à ne surtout pas manquer! La route pour y arriver n’est pas goudronnée et du coup normalement pas permise pour les voitures de locations mais tout le monde y va quand même. La route est longue mais pas vraiment difficile. Un premier arrêt pour admirer la vue sur la plage, puis direction la plage pour se promener : une impression de bout du monde, une expérience magique.

Prévoyez un pique-nique, il n’existe qu’un restaurant à Cofete pas franchement incroyable.

Plage de Sotavento

Sotavento c’est la plage lagon de Fuerteventura, les photos vues du ciel sont magnifiques, sur place on profite d’une eau bleue transparente qui fait un peu rêver.

Plage de la Pared

La Pared est une plage à surfeur que l’on atteint en marchant quelques minutes depuis le parking. La plage est à l’abris du vent entre les rochers et possède de belles vagues parfaites pour s’amuser un peu dans l’eau. Le nom de la plage exacte est Viejo Reyes.

Mirador de Sicasumbre

En remontant vers le nord, arrêt obligatoire au Mirador de Sicasumbre qui s’atteint grâce à une petite marche qui en vaut vraiment la peine. Notre mirador préféré de Fuerteventura

le plus beau point de vue de Fuerteventura

Où manger à Fuerteventura :

Happy Cactus à Coltillo: Un restaurant végétalien à l’accueil multilingue très sympathique offrant des plats délicieux et copieux dont de très bon smoothies. Pensez à réserver car le restaurant est tout petit
Puesta de Sol Café à Ajuy : Un petit café avec une superbe vue sur la plage, pas chère avec quelques bons tapas simples à déguster en terrasse.
Dolce & Salato est un petit café italien sympa à Corralejo pour le coup vraiment pas cher avec un accueil très sympathique. Nous étions à Corralejo un mardi et la plupart des restaurants étaient fermés.

On a aussi testé le restaurant de Cofete, franchement très moyen mais pas d’autre choix et n’avons pas été charmé par les choix très touristiques de Betancuria.

Où dormir à Fuerteventura ?

L’ile de Fuerteventura est grande du coup le mieux est de loger au centre pour éviter les longs allers-retours. Le souci c’est que le centre de l’ile est vide et on y trouve pas beaucoup d’option de logements. Nous avons trouvé la perle rare que je vous recommande vraiment : Casa Laura (pour réserver c’est ici). Une jolie maison très pratique, la propriétaire vous prête en plus tout le nécessaire pour la plage et vous offre du fromage et du vin à votre arrivée.

Si cela ne vous gêne pas de changer de logement durant votre séjour, vous pouvez également passer une nuit au nord et deux au sud.

Combien de jours à Fuerteventura ?

Nous y avons passé trois jours et demi et nous avons trouvé que cela suffisait car au mois de mai il faisait déjà un peu chaud pour vraiment faire des randonnées et du coup nous avions l’impression d’avoir fait le tour. Notre programme a été le suivant :

La première journée nous sommes arrivés en ferry de Lanzarote, avons visité le nord et nous nous sommes dirigés vers le centre ou nous logions.
La deuxième journée nous avons visité le Sud, pas mal de voiture ce jour là
La troisième journée a été consacrée au centre.
La quatrième journée nous nous sommes dirigés vers Lanzarote où nous y avons passé l’après-midi.

Quelle plage choisir à Fuerteventura ?

la belle plage de Cofete à Fuerteventura

La côte Est est venteuse avec des eaux calmes, la côté Ouest est peu venteuse mais avec beaucoup de vagues. Du coup les amateurs de kitesurf sont à l’Est et les surfeurs à l’Ouest. Les eaux bleus transparentes sont à l’Est ou au Nord de l’ile. Nos plages préférées sont

· Les plages de l’Est : Sotavento et Corralejo

· Les plages de l’Ouest : La Pared et Cofete

A Fuerteventura, ne soyez pas étonnés, les nudistes se mélangent aux non nudistes sur les mêmes plages et cela est tout à fait naturel. Donc pas de panique si vous tombez nez à nez avec un nudiste, vous pouvez tout à fait rester habillé.

Comment se rendre à Fuerteventura depuis Lanzarote ?

Il existe deux compagnies de Ferry et 19 traversées journalières pour traverser avec sa voiture : Fred Olsen et Naviera Armas. La dernière option est Lineas Romero et ne prend pas les voitures. Les horaires de Fred Olsen nous arrangeaient plus mais les tarifs sont similaires.

Nous avions regardé s’il valait mieux faire une traversée sans voiture pour économiser sur le ferry mais louer une nouvelle voiture de l’autre côté revenait plus cher, donc mieux vaut garder sa voiture depuis Lanzarote.

Combien de jours faut il pour visiter Fuerteventura?

Si vous ne comptez pas passer des journées entières à la plage mais plutôt quelques heures de temps en temps, trois à quatre jours suffisent

Où loger sur Fuerteventura?

Mieux vaut loger au centre de l’ile pour pouvoir visiter toute l’ile et limité les kilomètres car l’ile est grande

Que faire à Fuerteventura en famille?

Tout notre itinéraire est vraiment super pour des familles, les enfants on pu alterner des séances plages tous les jours avec petites marches, visites et cerf volants. Une très belle destination en famille

Mon album photo Fuerteventura et Lanzarote

Epinglez sur Pinterest