Nature

Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Que faire à Marvao au Portugal

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La région de Marvao se situe dans le parc national de Serra de Sao Mamede, c’est la région montagneuse de l’Alentejo avec ses chênes lièges, ses menhirs et ses petites routes qui se trouvent un chemin au milieu de ce paysage où la pierre domine. Dans cette région, c’est le joli village de Marvao, situé au sommet d’un piton rocheux, qui attire les visiteurs mais vous allez voir que la région de Marvao mérite bien quelques jours car elle ne se limite pas à ce fameux piton rocheux.

Comment visiter le château de Marvao

L’histoire de Marvao commence au IXème siècle lorsque la région était sous domination Arabe et que, à la suite de tensions internes, l’un d’eux se réfugia sur ce piton et construisit le château. Il fut, par la suite, modifié au cours des siècles avec, par exemple, la construction des fortifications autour du village au XIVème siècle pour protéger les habitants. En arrivant à Marvao, on comprend vite pourquoi ce site a joué un rôle fondamental pour protéger le Portugal de l’Espagne : on est sur un piton rocheux à 800 mètres d’altitude à seulement 15km de la frontière. Au sommet, la vue sur les environs est incroyable !

Je vous conseille d’aller visiter le château en fin de journée quand la lumière est magnifique et Marvao déserte. Nous y sommes arrivés vers 18h au mois d’Avril, ce qui était idéal. L’entrée au château est de 1,5 euros par adulte, gratuit jusqu’à 12 ans. A noter qu’à partir de 19H la billetterie est fermée mais l’entrée au château est toujours possible, avis à ceux qui veulent économiser quelques euros.

Que faire dans le village de Marvao

Le village est assez petit et se visite rapidement. Il faut flâner dans les rues pour admirer les jolies petites maisons blanches mais aussi se balader le long des remparts pour admirer les vues des alentours avant de prendre une petite pause pour profiter du lieu. Je vous recommande la terrasse du Café Lounge Marvao pour sa vue et pour son perroquet qui a bien occupé les enfants ou encore le Food truck à l’entrée du château qui offre des bonnes crêpes à la farine de châtaigne, spécialité du coin.

Bon plan shopping à Marvao

J’ai eu un coup de cœur pour la Galeria de Marvao (21 Rua de Cima), l’atelier de Paulo Gouveia qui vend, entre autres, des jolies créations faites avec des bouts de liège. J’en ai ramené une à Londres.

Visiter Castelo de Vide

Ne manquez surtout pas Castelo de Vide! Non loin de Marvao, Castelo de Vide est étrangement très peu touristique. Alors certes, le village n’est pas sur un piton rocheux mais le village médiéval est vraiment très agréable et d’ailleurs plus intéressant à visiter que Marvao. L’office du tourisme propose un itinéraire plutôt bien fait, faites-y un arrêt pour voir tout ce que Castelo de Vide a à offrir :

Un château qui offre une jolie vue sur la ville
Un quartier médiéval au pied du château qui ne semble pas avoir bougé et où l’on trouve de nombreuses ruelles fleuries
Un quartier juif tout en pente très photogénique avec l’ancienne synagogue ouverte à la visite (même si tout est expliqué en portugais…) et surtout la très belle fontaine da Vila située sur une très jolie petite place.
Le marché du vendredi qui met un peu d’atmosphère dans la ville. Goûtez aux churros dans le hall de marché avec les locaux, ils sont délicieux.

Ce qui fait vraiment le charme de Castelo de Vide c’est que le village est encore vraiment habité, ici pas d’hôtels ou de boutiques à touristes dans la vieille ville. Nous sommes vraiment tombés sous le charme.

Bon plan shopping à Castelo de Vide

Pas mal de bonnes adresses à Castelo de Vide pour faire de jolis achats. J’en partage deux mais il y en a d’autres qui valent le détour.

Le joli magasin Portugal d’Alma pour acheter un souvenir de l’Alentejo avec pas mal d’objets sympas en liège et de poteries. Beaucoup de choix et des prix raisonnables
Toca de Chocolate, non loin du château, pour déguster de très bons chocolats faits maison. La propriétaire parle un peu français.

Marcher dans la région

Il existe pas mal de marches très bien indiquées entre Castelo de Vide et Marvao. Deux ont attiré mon attention, mais ayant un doigt de pied cassé, j’ai plutôt fait du vélo.

Une randonnée depuis Castelo de Vide de 9km pour découvrir les fontaines de la région. Toutes les informations sont ici
Une randonnée de 9.5km pour relier Castelo de Vide à Marvao par les anciens chemins. Toutes les informations sont ici.

Faire du vélo dans la région

Les petites routes autour de Marvao sont idéales pour faire du vélo et en particulier la route des Mégalithiques entre Beira et Barretos. Il existe des circuits vélos super bien balisés. Nous avons fait le circuit 12 (à regarder ici) et le 11 (à regarder ici) qui partaient directement de chez nous. Le circuit est ondulé et très sympa sans une voiture à l’horizon : juste des chênes, des pierres et des vestiges préhistoriques…

Nous avons loué nos vélos avec notre super logement (20 euros la demi-journée pour trois vélos…)

Le lendemain nous avons enchainé sur une autre expérience vélo un peu différente car nous avons fait du vélo sur les rails d’un ancien chemin de fer. Rail Bike Marvao, créé par un Kiwi (qui aurait cru croiser un compatriote kiwi dans un des coins les plus éloignés de l’Alentejo !) vous emmène dans une balade de 15km sur ces vélos un peu spéciaux. On est au milieu de la nature, les paysages sont beaux, on s’arrête pour admirer un tombeau néolithique et des maisons celtes de plus de 3000 ans… Une superbe expérience

Attention il faut réserver en avance. Le prix est de 20 euros par personne. Les enfants de moins de 1,25 mètre (comme petit J à l’époque) ne peuvent pas atteindre les pédales et seront sur un petit siège accroché au vélo (sans payer) ou pourront s’asseoir avec un adulte mais sans pédaler (en payant). En été il y a également un circuit de 32 km avec pique nique inclus.

Que faire d’autre autour de Marvao ?

Se baigner à Portagem: Juste à côté du Ponte Romana de Portagem, la rivière qui est nettoyée est propice à la baignade. En avril, il faisait frais mais un bon plan en plein été.
La Route entre Castelo de Vide et Barretto : Elle est absolument à faire, elle circule entre de gigantesques pierres, le paysage est assez incroyable.
Le parc de sculptures de Marvao: J’ai trouvé que le parc et ses sculptures ne valaient pas le détour, surtout à 3 euros l’entrée…. Seul pour le méga mordu d’art moderne…

Où dormir à Marvao et dans sa région ?

Nous avons logé non loin de Marvao dans le petit village de Barretto dans la Casa de Brasao, une magnifique maison joliment décorée où nous nous sommes sentis très bien. Je vous recommande les yeux fermés (pour réserver c’est ici).

Il existe d’autres options très sympas dans le coin comme la Casa Da Vizinha (pour réserver c’est ici) au milieu de la nature à deux pas de Marvao ou encore dans Marvao même La Casa Da Arvore (pour réserver c’est ici) pour profiter du village tard le soir et tôt le matin avant le monde.

Où manger à Marvao et dans sa région ?

Nous avons très bien mangé à Marvao. Voici toutes mes bonnes adresses à tester sans modération.

· Manger traditionnel à Tapada do Poejo: Un restaurant sans prétention en bord de route non loin de Marvao à l’accueil, exclusivement en portugais, très sympathique. La nourriture est riche et savoureuse (demandez-lui cependant de ne pas trop saler). Essayez la soupe à la tomate (et au pain) et ne prenez qu’un plat pour deux ils sont gros et viennent avec des frites maisons. Gardez de la place pour les desserts qui sont délicieux. Je vous recommande de tester le Sericaia, typique de l’Alentejo.

· Manger gastro à Fago: Un menu qui change constamment avec des produits au coin et un accueil très sympa. Nous nous attendions à quelque chose de très gastro mais c’était en fait plutôt simple et bon. Attention réserver bien à l’avance car c’est très vite plein.

· Manger végétalien à Cais Coberto Café Bar: Situé dans la jolie gare de Beira, ce café végétalien a été la surprise du séjour : absolument délicieux et peu cher. Attention pour déjeuner à midi mieux vaut les contacter pour pourvoir être servi, sans réservation ils ont plutôt des gâteaux qui sont eux aussi incroyables.

· Manger des tapas à Pirolito CV: Un bon resto de tapas dans une petite rue de Castelo de Vide non loin de la place principale. Le cheesecake au citron est incroyable.

· Boire des bières artisanales: Un bar, comme kiwi les aime, sur la place de Castelo de Vide pour goûter aux bières artisanales locales à Barona Craft Beer House. D’ailleurs si vous voulez acheter leurs bières c’est ici

Comment se rendre à Marvao ?

En voiture car la région est isolée et n’a pas de service de transport public. Vous pouvez soit arriver par le nord depuis Castelo de Vide ou par le Sud par Portalegre depuis Evora ou encore Elvas.

Combien de temps à Marvao ?

Pour visiter le village de Marvao une demi-journée suffit mais pour profiter de la région bien compter deux à trois jours pour en profiter. Je recommande de faire l’itinéraire suivant à Marvao:

Arrivée dans l’après midi et visite du château de Marvao
Le lendemain tour de vélo avec Marvao Bike Rail le matin pour après un déjeuner au café de la station de Beira passer l’après midi à Castelo de Vide
Le deuxième jour, faire un tour de vélo ou une marche dans la matinée puis se reposer ou se baigner avant d’aller profiter de la fin de soirée dans le beau village de Marvao.

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La région méconnue de Wairarapa

Entrée dans les Wairarapa avec les Remutaku Hills

Ces montagnes marquent la limite entre Wellington et les Wairarapa. Les voitures (et surtout les camions) sont obligés de grimper les pentes raides et sauvages des Remutaku Hills car aucun tunnel n’a été construit… vous arrivez alors dans les Wairarapa

La jolie Martinborough

Premier arrêt à Martinborough qui a bénéficié du boom de l’industrie du vin en Nouvelle Zélande et s’est transformée en petite bourgade charmante et un peu bobo avec de nombreux cafés et restaurants. C’est le dernier arrêt dans la civilisation, direction Cape Palliser.

Les incroyables Putangirua pinnacles

Les Putangirua Pinnacles sont un arrêt immanquable et l’occasion de faire une rando de quelques heures pour découvrir ces fameuses formations rocheuses. Les informations sur la rando sont ici.

Je vous recommande de commencer la randonnée par le lit de la rivière, monter jusqu’aux Pinnacles, faire demi-tour pour grimper vers le point de vue et rentrer par le chemin de crête. La randonnée est décrite dans ce lien. Nous y étions à l’heure du déjeuner et nous étions seuls. Monter bien jusqu’au bout du lit de la rivière pour pénétrer dans les profondeurs des pinnacles, vous tomberez sur de nombreux fossiles, principalement des fossiles d’anciens arbres. Les pinnacles sont le résultat de l’érosion, elles sont plutôt récentes car on pense qu’elles ont moins de 125 000 ans et que leur formation s’est accélérée ces derniers 1000 ans du fait de la déforestation de la région.

Pour les fans du Seigneur des Anneaux, les pinnacles sont connues pour être une des zones de tournage du Retour du roi, dans la séquence où Aragorn, Legolas et Grimli sont sur la Route de Dimholt pour aller à la rencontre de l’armée des morts.

Wairarapa: Route vers Cape Palliser et ses phoques

A partir des Pinnacles, la route est magnifique et longe la côte qui s’érode petit à petit. Nous découvrons des communautés finalement assez nombreuses qui vivent dans ce coin super reculé et vivent essentiellement de la pêche. Juste avant d’arriver au phare, on tombe sur la plus grande colonie de phoques à fourrures de l’île du Nord. De novembre à janvier, vous pourrez y voir également des bébés phoques. Nous sommes restés dans la voiture car il pleuvait des cordes mais si vous sortez restez bien à au moins 20 mètres des phoques.

phoques à cape palliser dans les wairarapa

Le phare de cape Palliser

C’est le phare le plus au sud de l’île du Nord. Il fonctionne depuis 1897 et a été construit en Angleterre puis transporté à l’autre bout du monde pour être monté. Pour la petite histoire c’est le seul phare de Nouvelle Zélande à rayures blanches et rouges. Il faut monter 250 marches pour atteindre le phare et continuer un peu pour admirer les vues qui sont censées être splendides… alors qu’il ne pleuvait pas aux Pinnacles, il pleuvait des torrents d’eau au phare. Nous nous sommes contentés d’admirer le phare depuis notre voiture…

Où manger dans le Sud de Wairarapa?

Trois options car la zone est plutôt désertique:

soit à Martinborough où vous trouverez de nombreux cafés et restaurants,
soit à The land Girl à Pirinoa (tenue par la belle-sœur d’un des meilleurs amis d’enfance de Kiwi…). Vérifiez bien les horaires d’ouverture car une fois à Pirinoa vous ne trouverez plus aucun magasin pour acheter de la nourriture.
soit au Lake Ferry Hôtel connu pour son fish and chips

Que faire d’autre dans les Wairarapa?

En continuant vers le Nord, vous allez passer par Masterton qui n’a pas vraiment d’autre intérêt que d’être la ville où habitent la plupart des amis d’enfance de Kiwi.

En route vers Hawkes Bay je peux vous recommander quelques arrêts sympathiques:

Le Pukaha National Wildlife Centre pour se balader et admirer les beaux oiseaux néo zélandais
Castlepoint Lighthouse et ses paysages côtiers magnifiques
Le New Zealand Natural Clothing à Norsewood est un superbe arrêt pour ramener des vêtements en laine. De nombreuses créations à tous les prix: chaussettes, pulls, étoles… Nous avons acheté pas mal de cadeaux sympas lors de notre passage.

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Tongariro: tout savoir sur la traversée ET sur sa région

Tout ce qu’il faut savoir sur le Tongariro Alpine crossing

Le Tongariro crossing c’est la randonnée à la journée mythique de Nouvelle Zélande, celle que tous les guides vantent, celle que l’on voit en photo à l’aéroport… c’est un gros succès marketing. Devant son succès, le Tongariro crossing a été renommé il y a quelques années le Tongariro Alpine crossing suite à des décès sur la randonnée. Le but était de faire réaliser aux gens que c’est une vraie rando avec ses dangers, pour ce que j’en ai vu, cela n’a pas vraiment marché.

Tongariro tot le matin — *Départ au lever du soleil*

Un peu de statistiques: la randonnée fait 19 km, 760 m de dénivelé positif et 1100 mètres de dénivelé négatif. Elle n’est pas techniquement difficile surtout vu que le sentier a été très bien aménagé, la descente est par contre franchement un peu longue, on est content d’arriver. Vous avez beaucoup d’informations sur ce site très bien fait dont l’itinéraire ici.

Même si cette randonnée n’est pas vraiment difficile, elle n’en est pas moins dangereuse et il faut bien s’organiser et s’équiper pour la faire. Il y a fréquemment des morts et des gens qui doivent être secourus lors de cette randonnée car ils sont en général mal préparés, séparés de leur groupe ou n’ont pas fait demi-tour quand le temps est devenu mauvais… Nous avions d’ailleurs tenté une première fois la traversée en 2009 et nous avions dû abandonner : il y avait tellement de vent que nous n’arrivions plus à nous tenir debout. Cette année nous l’avons faite, malgré des conditions météos pas idéales mais nous avons croisé des gens en shorts, baskets et pulls alors qu’il faisait presque zéro au sommet, qu’il pleuvait et qu’il y avait du vent…

Un de nos amis travaille à la DOC (Departement of Conservation) et nous a avoué qu’ils ne savaient plus quoi faire pour limiter les accidentss: il y a des panneaux partout mais les gens les ignorent, ils ne reviendront pas de sitôt en Nouvelle Zélande donc ils tentent le tout pour le tout. Il faut donc absolument

Regarder la météo pour vous assurer que le vent et la pluie ne sont pas trop intenses. Je vous conseille d’ailleurs de prévoir quelques jours sur place pour améliorer vos chances de faire la traversée. Si possible y aller en Janvier et Février il fait souvent meilleur. J’y suis allée deux fois fin décembre et à chaque fois le temps était catastrophique.
Partir très tôt car le temps empire souvent dans la journée ou car quand il fait beau c’est le meilleur moyen de se protéger de la chaleur. Nous avons commencé à 7h et rétrospectivement nous aurions dû partir vers 5H30.
Etre bien équipé comme si vous alliez randonner dans les Alpes et pas comme si vous alliez faire une promenade en ville: eau, nourriture, chapeau, vêtements chauds, bonnes chaussures…

Pour accéder au Tongariro Alpine Crossing, soit vous avez un chauffeur qui vous dépose et vous récupère à la fin (merci beau papa), soit vous allez devoir vous organiser. Prenez une navette le plus tôt possible. Deux options:

Réserver un aller retour depuis National Park. Vous serez déposés au parking de Mangatepopo et récupéré à Ketetahi . L’inconvénient est que vous devrez attendre votre groupe à la fin de la marche, si vous marchez vite cela peut prendre du temps.

Vous pouvez vous garer à la fin de la marche sur le parking de Ketetahi et prendre une des navettes qui vous emmènent au départ à Mangatepopo, pas besoin d’attendre à la fin de la marche.

A la deuxième tentative j’ai finalement fait la traversée, il faudra que je tente à nouveau pour la faire sous le beau temps et profiter des paysages car le temps a tourné non loin du sommet et nous n’avons pas pu profiter des vues sur les lacs et les volcans. J’ai trouvé que la randonnée était magnifique mais j’ai également trouvé qu’elle était devenue une usine à touristes, beaucoup trop de monde pour la Nouvelle Zélande, quand on voit qu’on a fait par exemple le Queen Charlotte Track (regarder ici) sans croiser un chat…

Autres marches dans la zone de Tongariro

Il existe de nombreuses autres randonnées à Tongariro. J’en ai testé deux que je peux vous recommander mais il en existe d’autres plus longues également comme Tama Lakes.

– Taranaki Falls est une boucle facile de 6km qui part de Whakapapa Village. Contrairement au crossing on peut même la faire s’il fait mauvais, c’est ce que nous avions fait, mais s’il fait beau vous aurez de magnifiques vues sur les volcans du parc. Toutes les informations sont ici

– Tupapakurua Falls est, elle, beaucoup moins connue, la marche est facile jusqu’au point de vue mais devient beaucoup plus difficile si vous voulez aller au pied de la cascade. Toutes les informations sont ici et vous pouvez lire une expérience détaillée ici.

Une magnifique ballade en VTT: Ohakune Old Coach Road

J’ai adoré cette randonnée en VTT sur le Ohakune Old Coach Road qui vous emmène dans la forêt typique néo-zélandaise tout en vous faisant découvrir l’histoire de la construction d’une ligne dechemin de fer il y a un siècle dans ce territoire un peu hostile. Pour ceux qui ne connaissent pas la forêt néo-zélandaise c’est une vraie petite jungle mais dans un climat frais et humide.. magnifique mais je n’aimerais pas y camper des mois comme les gens qui ont construit cette ligne l’ont fait. Il reste certains ponts ferroviaires de cet époque dont un pont que vous pouvez traverser en vélo, c’est d’ailleurs sur ce pont qu’a été inventé le base jumping.

La randonnée est principalement en descente avec quelques grosses grimpettes quand même au milieu, on a tous adoré. Toutes les informations sont ici. C’est d’ailleurs apparemment un vrai succès et un ami travaillant pour DOC (Department of Conservation) nous a dit qu’ils allaient la prolonger pour la rendre encore plus attractive.

Informations pratiques

Louer les VTT à Ohakune, le loueur vous propose une navette pour vous emmener au départ à Horopito. Nous sommes passés par TCB, les vélos étaient top et nous les recommandons. Nous étions les seuls à ne pas avoir loué des vélos électriques, il y a quelques montées un peu dures mais si vous êtes un peu sportif, franchement cela se fait bien. Prévoyez de quoi boire et manger, il n’y a rien en route. Bien réserver à l’avance pour avoir de la place dans la navette.

Autres activités à Tongariro

Ohakune Carrot Adventure Park

Ohakune est connu pour être une zone très fertile où les carottes poussent très bien, les producteurs locaux ont d’ailleurs ouvert une zone de jeu dédiée à la carotte et à d’autres légumes… L’idée est marrante et la zone de jeu vraiment top pour occuper les enfants.

Le musée des dinosaures à Raetihi

Raetihi est le genre de petit hameau en Nouvelle Zélande qui a vu des jours meilleurs, pas vraiment de raison de s’y arrêter si on n’y trouvait pas un improbable musée des dinosaures. Le musée a été créé par des fans de dinosaures: c’est une collection privée un peu folle, très éclectique et clairement originale. Ne vous attendez pas à un vrai musée mais plutôt à une maison d’un passionné, nous avons passé un très bon moment.

tongariro et ses dinosaures — *Le musée des dinosaures*

Le musée de l’armée à Ruapehu

Ce musée est lui un vrai musée expliquant l’histoire de l’armée néo-zélandaise…. très triste de voir combien de jeunes néo-zélandais sont allés se faire tuer à l’autre bout du monde (surtout dans les Dardanelles) pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le musée est intéressant mais pas un incontournable, par contre le café du musée est un bon arrêt pour faire une petite pause.

Monter à la station de ski de Turoa (s’il fait beau)

Depuis Ohakune, je vous recommande de monter jusqu’à Turoa en voiture: la route passe par tous les étages de la végétation néo-zélandaise et est magnifique. En prime vous aurez une belle vue sur la région et pourrez faire un arrêt rapide à la belle coù a été tournée une scène du Seigneur des anneaux.

cascade de Mangawhero River à Tongariro — *Cascade de Mangawhero River*

Où dormir dans la région de Tongariro ?

Pour faire la traversée de Tongariro et vu qu’il faut partir très tôt, mieux vaut loger au plus près soit à National Park soit dans les environs proches.

La première fois nous avions logé dans un motel quelconque de National Park. Si vous souhaitez séjourner à National Park je vous recommande le Plateau Lodge (pour réserver c’est ici) ou le Manowhenua Lodge (pour réserver c’est ici)

national park et tongariro — *Non loin de National Park*

La deuxième fois nous avions trois enfants et avons loué un super petit chalet que je vous recommande à fond, dans la nature, juste à côté de National Park. Pour le réserver aller ici.

Avant ou après la randonnée, vous pourrez visiter la région depuis National Park car vous êtes à moins de 30 minutes d’Ohakune. Par contre sachez que la zone autour de National Park est très humide, il y pleut très souvent et par exemple, il peut pleuvoir à National Park et faire beau à Ohakune.

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Le Sud de l’Islande: le guide complet

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Le Sud de l’Islande est une étape touristique mais vraiment incontournable tant les paysages sont incroyables, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Le Sud de l’Islande est incroyablement beau et photogénique mais il est également incroyablement touristique. Les voitures défilent en continu sur la route nationale 1, un gros choc après avoir été relativement seuls dans le reste du pays. Ceci n’enlève rien à la beauté du Sud qui attire les touristes pour de bonnes raisons : tout est magnifique. Il faut par contre bien s’organiser pour ne pas trop subir cette affluence touristique : en visitant à des heures creuses, en marchant un peu…

Nous sommes arrivés des Fjords de l’Est et avons commencé par découvrir la région à Jokulsarlon. Nous avons ensuite filé vers la région de Kirkjubæjarklaustur avant de découvrir Vik puis la région des grandes cascades Seljalandsfoss et Skogafoss

Au Sud de l’Islande: Jokulsarlon et Fjallsarlon

Après le calme des Fjord de l’Est, l’arrivée à Jokulsarlon est un choc : le parking est plein, nous sommes arrivés dans l’Islande du Sud super touristique. Malgré le monde, l’endroit est magique : des icebergs sur un lac avec en fond des glaciers gigantesques.. Nous sommes restés en admiration très longtemps. Les icebergs les plus impressionnants sont juste à côté du parking et de la foule mais il suffit de marcher un tout petit peu pour avoir beaucoup moins de monde. On peut également en voir certains échoués sur la plage de l’autre côté du pont (lorsque l’on vient de Hofn). Lorsque nous y étions il n’ y avait que peu d’icebergs sur la plage mais, à voir les photos, certains jours ils peuvent être impressionnants

Après avoir quitté ce site incroyable, nous nous arrêtons à nouveau une dizaine de kilomètres plus loin au Fjallsarlon. Ce lac est plus petit et ne rejoint pas la mer mais il est au pied d’un mur de glace et est beaucoup moins fréquenté car il faut marcher 5 min pour s’y rendre. Le site est lui aussi de toute beauté. Je vous recommande vraiment de faire un arrêt aux deux sites

Faire un tour de bateau au milieu des icebergs

A Jokulsarlon, il est possible de faire un tour de bateau pour s’approcher encore plus des icebergs mais on les voit déjà très bien depuis le bord de l’eau et je ne suis pas sûre que cela en vaille la peine. A Fjallsarlon, par contre, le bateau vous emmène dans un coin difficile d’accès à pied donc au moins on voit des icebergs et des paysages différents. Je vous recommande plutôt ce tour.

J’aurais aimé m’arrêter encore à Skaftafell pour admirer une dernière fois les glaciers et faire la jolie rando pour voir Svartifoss, mais il était déjà tard et nous n’avons pas eu le temps. Si vous le pouvez, faites absolument un arrêt, c’est magnifique.

La région de Kirkjubæjarklaustur dans le Sud de l’Islande

Nous avons séjourné deux nuits à Kirkjubæjarklaustur pour nous poser un peu. Kirkjubæjarklaustur a gagné le prix du nom le plus imprononçable d’Islande… Nous logeons dans la charmante ferme de Mortunga que je vous recommande (pour réserver c’est ici). Ils proposent également des tours en vélo qui ont l’air top mais qui ne sont pas adaptés aux enfants (pour plus d’informations c’est ici). A Kirkjubæjarklaustur, nous sommes allés, comme à Hofsos, à la piscine municipale. Une expérience incontournable en Islande où les piscines sont chauffées avec des bains à des températures différentes: la piscine principale est dans les 30 degrés mais il y a également des bains plus chauds entre 36 et 40 degrés… les enfants adorent, les parents se relaxent, une très bonne expérience peu chère (en général 900 pour les adultes, 300 pour les enfants, gratuits pour les moins de 6 ans, les brassards sont toujours mis à disposition)

Le canyon de Fjadrargljufur juste à côté de Kirkjubæjarklaustur est la star du coin, c’est un canyon magnifique de 100 mètres de profondeur et 2 kilomètres de long non loin de la route principale. Il faut marcher une trentaine de minutes pour l’admirer et vu qu’on est dans le Sud et bien il y a forcément du monde… mais le site vaut franchement un petit arrêt.

Justin Bieber et Fjadrargljufur

Fjadrargljufur est très connu car Justin Bieber y a filmé une partie d’un de ses clips en 2015 (pour les fans de Justin Bieber c’est ici) et a été accusé d’avoir provoqué la fermeture du canyon au printemps du fait de l’influence… ce qui n’est pas totalement vrai car le canyon est en général fermé au printemps pour éviter de l’abîmer. Au passage, il a fait tout plein de trucs interdits dans ce clip comme se baigner à Jokulsarlon, se rouler dans de la mousse super fragile et sur laquelle il ne faut pas marcher… même si Justin Bieber n’est peut-être pas coupable de l’augmentation du tourisme à Fjadrargljufur, pas un grand exemple pour ses fans….

La région de Vik

Nous arrivons dans la région de Vik: une région où il y a vraiment beaucoup à faire et qui mérite un peu de temps.

Hjörleifshöfði : une randonnée qui vaut le détour

Juste avant Vik nous avons randonné à Hjörleifshöfði pendant deux petites heures (là encore merci le guide Rother). Hjörleifshöfði est assez étonnant et ressemble à une île entourée par un océan de cendres et de sable suite aux différentes éruptions volcaniques. Nous étions seuls, chose rare dans le Sud de l’Islande, sous un ciel dégagé avec des vues époustouflantes sur la région. Le site a une signification historique car c’est là que les premiers vikings seraient arrivés en Islande. La marche est peu connue et nous avons tous adoré, foncez!

L’incroyable Icelandic Lava show

Le spectacle dure environ 40 minutes: on vous explique la vie juste à côté d’un volcan dangereux comme le Katla puis on vous passe une vidéo racontant la dernière éruption du volcan qui avait provoqué une crue subite vécue par l’arrière grand-père du propriétaire. Arrive enfin le clou du spectacle: la simulation d’une coulée de lave. La chaleur est impressionnante et on se livre à quelques expériences sympas comme la création d’une grotte de lave, casser la lave en morceaux puis chacun repart avec un petit bout de lave fondu. Le propriétaire fait partie des rares islandais que l’on a trouvé vraiment super sympa , on recommande à fond ce spectacle

L’entrée est de 5900 par adulte et 3500 par enfant. Il y a 4 spectacles dans la journée: Il faut donc mieux réserver la veille sur internet. Attention pas de session en Français pour l’instant il faut comprendre l’anglais.

Pakgil la vallée photogénique du Sud de l’Islande

Comme la plupart des touristes que nous avons croisés (qui étaient tous français), nous avons suivi les conseils inspirés du Guide du Routard. Pour aller à Pakgil, il faut prendre la route 214 qui part au niveau de l’hôtel Katle mais attention, la route n’est pas facile et un 4×4 aurait été le bienvenu. Malgré les galères de conduite, les paysages des glaciers, des rivières aux multiples ramifications, des paysages de rochers noirs couverts d’herbes vertes nous ont fait oublier tout ça. La route mène à un cul de sac d’où l’on peut randonner mais il faut compter quelques heures (si vous avez le temps). Dans tous les cas un détour coup de cœur.

La plage de sable noir de Halsanefshellir et Dyrholaey pour voir les macareux

Halsanefshellir est touristique, il vaut donc mieux s’éloigner un peu sur la plage car les bus y déversent des paquets de touristes. Faites attention car la plage est dangereuse: il y a souvent des vagues traîtresses et plusieurs touristes ont déjà été emportés. Depuis la plage on peut voir Dyrholaey au loin où nous allons en début de soirée pour voir les macareux rentrer de leur pêche journalière. Nous en avons vu pas mal mais plutôt de loin, nous y étions peut être un peu tôt…

Comment voir les macareux en Islande?

Pour voir les macareux, il faut aller dans les coins à macareux entre Juin et fin Août soit le matin avant 10H soit le soir mais pas avant 18H car le reste du temps ils vont pêcher en mer. Je n’avais pas vraiment songé à ce petit détail, mieux vaut donc choisir un logement juste à côté d’un coin à macareux pour aller les observer tranquillement après le dîner.

Que faire d’autre dans le coin de Vik dans le Sud de l’Islande?

Les randos autour de Vik sont superbes et une journée de plus à Vik n’aurait pas été du luxe pour randonner un peu plus surtout à:

à Pakgil, renseignement à l’office du tourisme ou marche sur le guide Rother
à Hatta en partant de l’église, randonnée absolument superbe selon l’office du tourisme
Monter sur le rocher Reynisfall, randonnée plus courte que les précédentes qui part juste en face du Lava show et qui est également recommandée par le guide Rother (qui date un peu car le supermarché est devenu le Icelandic Lava Show) comme une des randonnées top du pays.

La région des grandes cascades Seljalandsfoss et Skogafoss

Les cascades de Seljalandsfoss et Gljufrafross.

Seljalandsfoss est une des cascades iconiques du Sud de l’Islande, vous l’avez sûrement vue en photo (ou dans le clip de notre ami Justin), c’est la cascade sous laquelle on peut marcher. Elle est certes belle mais il y a tellement de touristes que nous avons vite déguerpi… à Gljufrafoss, censé être un petit bijou peu fréquenté juste à côté.

A 500 mètres à pied, Gljufrafoss se situe à l’intérieur d’un petit canyon tout mignon MAIS, même si seulement un petit pourcentage des visiteurs de Seljalandsfoss y va, ce petit pourcentage est déjà beaucoup trop surtout qu’il faut avancer sur quelques cailloux pour rentrer dans le canyon et que certaines personnes ne sont pas très douées à ce petit jeu… On est repartis encore plus vite de Gljufrafross, en nous disant que l’on aimait vraiment pas cette Islande-là: on n’était pas venu pour faire un selfie et se marcher dessus avec d’autres touristes… malheureusement Seljalandsfoss restera le pire moment du voyage.

Comment éviter les touristes à Seljalandsfoss (et ailleurs) ?

Franchement pas facile, il faut soit y aller très tôt (jusqu’à 9H30 c’est supportable) ou tard (après 18H il n’y a plus grand monde)… dans un coin comme à Seljalandsfoss c’est tellement insupportable (et le prix du parking est juste horriblement cher, le seul parking pour voir une cascade que l’on a dû payer) que je recommanderais de prendre une photo depuis la route si vous ne pouvez pas venir aux bons horaires … Il y a tellement de belles cascades en Islande moins connues que cela ne vaut pas le coup d’aller s’entasser devant celle-là.

La piscine naturelle de Seljavallalaug

Après le fiasco de Seljalandsfoss, direction cette piscine naturelle un peu éloignée de la route. Sans être seuls, c’était très raisonnable. Pour s’y rendre il faut prendre la route 242 juste après le Iceland erupt Museum (ou avant si vous arrivez de Vik) et continuer tout droit jusqu’à une piscine plus récente. Il faut aller marcher 600 mètres pour arriver vers la plus vieille piscine d’Islande qui date de 1923 et qui a été construite pour apprendre aux futurs marins à nager. La piscine est gratuite mais les salles pour se changer ne sont pas nettoyées et sont dégoûtantes. La piscine a pas mal d’algues (pour ceux que cela dégoûte) et est juste tiède, je suis la seule de la famille à ne pas m’être baignée… Maintenant que vous êtes prévenus, la piscine se trouve dans une magnifique vallée et, selon moi, vaut le détour.

Les cascades de Skogafoss et Kvernufoss

Après Seljalandsfoss, nous sommes allés voir l’autre cascade iconique du coin vers 19H et là il n’y avait du coup pas trop de monde… Nous avons commencé par Kvernufoss une autre cascade « secrète » (franchement il n’y a rien de secret en Islande si vous êtes à 500 mètres à pied d’une route goudronnée) que l’on rejoint depuis le bout du parking du musée de Skogar (on peut au passage voir les vieilles maisons traditionnelles gratos vu que le musée ferme à 18H) puis on marche 500 mètres dans un canyon vers cette jolie cascade. A cette heure, il n’y avait vraiment personne et on a adoré ce petit moment tranquille. Avant de rentrer nous avons fait un saut à Skogafoss, impressionnante et majestueuse en cette fin de journée.

Le glacier Solheimajokull

Un autre glacier avec des icebergs dans son lac et qui est facilement accessible après une courte marche. Si vous voulez partir faire de la rando sur le glacier c’est de là que les départs avec guides commencent. Comme d’habitude, à 18H il n’y avait presque personne mais vu la taille du parking il doit y avoir beaucoup de monde le reste du temps… Comparé à Jokulsarlon et Fjallsarlon nous avons été moins impressionnés

Où dormir et où manger dans ce coin du Sud de l’Islande?

Non loin de Holt, nous avons dormi deux nuits au Garage (pour réserver c’est ici) une ancienne ferme dans un lieu idyllique : au pied d’une cascade avec vue sur les îles Vestmann et un joli lac… qui a été très bien rénovée par les propriétaires et parfait pour visiter la région. Vous pouvez soit vous faire à manger, soit je vous recommande l’hôtel Anna (pour réserver c’est ici) pas donné mais vraiment délicieux

Nous quittons le magnifique Sud de l’Islande pour nous rendre à Kerlingarfjoll tout aussi impressionnant mais moins touristique…

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Que faire à Santorin en évitant (au mieux) les touristes

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Santorin est très touristique et l’on comprend vite pourquoi. Le site est véritablement exceptionnel : des villages blancs perchés sur le bord d’une gigantesque caldera dont l’éruption est considérée comme une des plus grandes éruptions volcaniques de l’histoire humaine. Rien que ça! Je craignais un peu d’aller y passer quelques jours et de me retrouver sur une ile ravagée par le tourisme mais finalement avec un peu d’imagination en ce début de basse saison, nous avons pu profiter de l’ile en toute tranquillité et avons adoré notre séjour.

Quel village visiter à Santorin ?

L’ile de Santorin est faite de nombreux petits villages, certains plus touristiques que d’autres. Selon moi, trois d’entre eux sont des immanquables

Oia : hyper touristique mais incontournable

Oia est super méga touristique et il ne faut surtout plus y mettre les pieds environ deux heures avant le coucher du soleil car c’est la cohue. Il faut d’ailleurs venir plus de deux heures avant le coucher du soleil pour réserver sa place et ce même en début de basse saison, très peu pour nous…. Fin octobre, cependant, les bateaux de croisière ne fonctionnant plus, la journée est plutôt calme dans Oia et nous avons déambulé sans croiser foule pendant toute une matinée. Si vous venez plus tôt dans l’année, une seule solution : se lever très tôt pour être tranquille.

Soyons clairs, Oia a complètement perdu son âme : le village n’est plus que magasins de souvenirs et hôtels mais le site n’en reste pas moins vraiment remarquable. Il faut vraiment passer quelques heures pour se promener dans les petits chemins du village.

Emporio et son dédale photogénique

Emporio c’est l’opposé de Oia : pas de vues sur la caldera du coup pas un chat et pourtant Emporio aura été un de nos coups de cœur du séjour. Cet éloignement a permis de préserver Emporio et ses jolies ruelles ombragées qui sont un véritable dédale où il fait bon se perdre sans croiser un seul touriste. Ne surtout pas manquer de visiter le château, datant du XVème siècle, tout au sommet du village jadis habité par les Vénitiens, une véritable place forte dans les terres construite pour se protéger des pirates

Après vous être bien perdus dans les petites allées et avoir fait des centaines de photos, la terrasse de To kafenedaki tou Emporiou sur place de l’église vous tend les bras (sauf si vous y passé comme nous fin Octobre, la saison est fini et le café fermé).

Pyrgos : un village charmant

Vue depuis Pyros à Santorin — Vue depuis Pyrgos

Pyrgos est plus connu qu’Emporio, la preuve les bus de touristes chinois y font halte mais il suffit de venir à la bonne heure (quand les dits bus de chinois vont voir le coucher de soleil à Oia par exemple) pour être tranquille. Malgré le tourisme, le village a conservé son charme et les vues du sommet sur l’ile sont incroyables. Le café Franco’s tout au sommet du village est une halte chère (comme un peu partout à Santorin) qui vaut vraiment le coup pour admirer toute l’ile.

Une randonnée immanquable entre Fira et Oia

Randonnée à Santorin — Vues depuis la randonnée

Cette randonnée reliant Fira à Oia a été notre coup de cœur de Santorin. La randonnée est longue de 11km et nous avons mis un peu plus de 3h en prenant notre temps. Pour profiter des vues, mieux vaut la faire en partant de Fira pour arriver à Oia. La randonnée n’est pas vraiment difficile, il y a bien quelques montées mais le chemin est facile. Nous l’avons faite fin octobre et la température était agréable mais si vous la faîtes en plein été il va faire très chaud et il faut prévoir assez d’eau et de nourriture car il y a seulement un endroit pour faire le plein en chemin.

Nous avons marché l’après-midi mais elle peut aussi bien se faire le matin à la fraiche, nous pensions qu’en la faisant l’après-midi nous pourrions profiter du coucher du soleil à Oia mais c’est tellement bondé que je ne le recommande pas.

Nous avions laissé notre voiture à Oia et pris le bus pour nous rendre au départ à Fira. Je vous recommande d’en faire autant si vous randonnez l’après-midi car le bus est pris d’assaut après le coucher du soleil à Oia et vous serez content d’avoir votre voiture et ne pas devoir faire la queue

Le coucher du soleil à Santorin : mode d’emploi

coucher du soleil sur santorini — Santorini et le fameux coucher du soleil

Admirer le coucher du soleil sur la caldera est la grande attraction de Santorin. Il existe plusieurs options:

L’option bain de foule : tous les groupes vont à Oia pour le coucher du soleil, nous y sommes passés à la fin de notre randonnée et je le déconseille vraiment… le village est infernal et les photos de Oia seront bien plus belles avec plus de soleil.
L’option tranquille : nous avons également testé le coucher du soleil au phare à l’autre bout de la caldera, là on est tranquilles mais on voit le soleil se coucher sur la mer et non sur la caldera.
La meilleure solution : l’admirer depuis Fira (ou ses villages voisins) car on est au milieu de la caldera. On peut admirer le coucher de soleil sur le volcan, c’est de toute beauté et moins bondé qu’Oia. L’idéal est de se poser à un bar pour profiter de la vue : en octobre nous avons eu une table de choix juste 30 min avant le coucher (gros coup de chance) mais en saison il va surement falloir réserver ou venir tôt.

Où se baigner à Santorin ?

Santorin n’est pas très réputée pour ses plages. La plage rouge est connue mais pour y être passée le site est mignon mais la plage n’est pas super pour la baignade et surtout il y a un monde de folie avec en plus de la musique folklorique de mauvaise qualité comme bruit de fond… Sur les autres plages on nous a dit qu’il fallait réserver son transat à l’avance… bref pour la plage mieux vaut aller ailleurs qu’à Santorin ou faire un tour en bateau et se baigner direct depuis le bateau.

Faire un tour en bateau à Santorin

Le tour de base vous emmène aux sources chaudes où l’on peut se baigner (fin octobre l’eau était franchement froide) puis un arrêt au volcan pour monter au sommet et admirer les vues magnifiques sur la caldera. On navigue sur des gros bateaux avec de nombreux départs dans la journée. En octobre, nous étions le seul bateau sur le volcan mais en haute saison c’est une autre histoire.

En haute saison, il existe une autre option beaucoup plus chère : des tours en petit groupe sur des catamarans. Le tour dure 5h et se fait d’un autre port ce qui permet d’éviter les marches. La nourriture est incluse. Il existe pas mal d’offres mais il faut bien réserver pour avoir une place.

Tarifs pour ces tours en bateau

Entre 20 et 25 euros par adulte (moitié prix pour les enfants) en partant du port de Fira. Le départ se fait au fond de la caldera. Pour s’y rendre on peut prendre soit un téléphérique, soit un âne (6 euros), soit marcher. Compter 20 minutes à la descente et 30 minutes à la montée en prenant vraiment son temps, on a mis moins longtemps.
L’entrée au volcan est de 2.5 euros, gratuit pour les enfants.
Les tours en catamaran commencent à 90 euros par personne

Où dormir à Santorin ?

A Santorin, vous avez le choix entre dormir dans un endroit avec vue sur la caldera et payer une fortune ou dormir sans vues sur la caldera et payer beaucoup moins cher. Vous avez également le choix de dormir du côté non-caldera des villages ou d’aller dans un village typique qui ne donne pas sur la caldera.

Nous avons opté pour l’option village typique loin de la caldera et avons séjourné dans une jolie petite maison peu chère (90 euros la nuit à trois) dans le village de Megalochori. Je vous recommande à fond, pour réserver c’est ici

Quelques photos de Megalochori

Où manger à Santorin ?

A Santorin, beaucoup de restaurants que nous avons testés ont été décevants et ce même s’ils avaient des très bons retours sur TripAdvisor.

Quelques exceptions cependant que je recommande

A Oia, le charmant restaurant Candouni un peu à l’écart dans les ruelles du vieux village.
Encore à Oia, non loin de la station de bus, Pito Gyros est un petit restaurant de pitas délicieuses
La boulangerie Svoronos à Fira très pratique pour manger sur le pouce ou prendre un pique-nique. Elle est ouverte 24H sur 24H et les produits sont très bons.
A Fira encore, le Falafel Land avec son accueil au top et ses falafels délicieuses

Comment Arriver à Santorin

Deux options l’avion ou le ferry. Il existe de nombreux vols en saison qui relient pas mal de grandes villes Européennes, très pratique pour gagner du temps. Durant la basse saison ces vols s’arrêtent, il faudra donc venir par Athènes. Il en va de même des ferries qui sont moins fréquents en basse saison

Quel est le budget pour un voyage à Santorin ?

Santorin doit être un des endroits les plus chers de Grèce. Les prix sont aussi chers que ceux de Paris ou Londres (voir plus par endroit). Les logements avec vue sur la caldera sont hors de prix mais si vous êtes flexibles, nous avons loué une magnifique maison avec deux chambres pour 90 euros.

La nourriture est chère et n’est pas de super qualité. Un plat coûte entre 15 à 20 euros, un jus de fruit avec vue sur la caldera 8 euros et un cocktail 15 euros…. Les restaurants nous ont coûté en général le double de ce que nous avons dépenser à Athènes par la suite

Quelle est la meilleure période pour aller à Santorin ?

A mon avis, il faut absolument venir hors saison pour éviter la foule, les prix fous et la chaleur insupportable. Cependant il faut également venir avant que tout ferme, du coup viser le début ou la fin de la basse saison est l’idéal.

Fin octobre, il n’y avait presque plus de bateaux de croisière, on pouvait diner au restaurant sans faire de réservation et on a pu faire la rando sans trop crever de chaud. L’eau est certes fraiche à cette saison, mais nous n’allions pas à Santorin pour nous baigner.

Si vous y aller en hiver beaucoup de restaurants seront fermés (certains restaurants avaient déjà fermé fin Octobre) et les vols directs depuis l’Europe s’arrêtent hors saison. A la Toussaint, nous avons pris le dernier vol Easyjet depuis Londres.

Combien de temps à Santorin ?

Si vous voulez faire du bateau et vous prélassez au soleil, vous pouvez y rester un certain temps… Si comme nous vous aimez plus les vacances actives nous y avons passé 3 jours pleins et nous avons eu l’impression d’en avoir fait le tour.

Comment se déplacer à Santorin ?

Nous avons loué une voiture et nous ne l’avons pas regretté, nous aurions perdu du temps et de la flexibilité pour visiter surtout en étant basé à Megalochori. Je recommande de louer une voiture petit format car les routes sont parfois étroites et le parking est une vraie galère et ce même fin octobre. Nous avons réservé avec Avis et tout s’est bien passé. L’autre solution est de louer un quad si vous êtes deux, plus pratique à garer….

Si vous ne voulez pas conduire, il reste le bus. L’inconvénient est que les circuits de bus sont centralisés sur Fira pour aller un peu partout sur l’ile. Le prix est de 1,8 à 2,5 Euros par trajet et ne peuvent être payé qu’en cash en montant dans le bus. Enfin il y a des taxis ou chauffeurs privés qui offrent leurs services mais si vous les utilisez plusieurs fois autant louer une voiture (mais pas de problèmes de parking donc peut-être à considérer en haute saison)

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Lanzarote en 1 semaine : Que voir ? Que faire ?

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Lanzarote, après Fuerteventura (mon article sur Fuerteventura se trouve ici), nous semble tout de suite plus touristique mais malgré le tourisme, Lanzarote a réussi à conserver son âme grâce au lobbying décisif de Cesar Manrique pour y conserver les traditions. Ici les règles sont strictes : pas de construction en hauteur, des maisons peintes au couleurs traditionnelles: murs blancs et boiseries bleues ou vertes et aucun panneau publicitaire, ils sont interdits….

Malgré sa petite taille, Lanzarote a beaucoup à offrir : des plages magnifiques, une zone volcanique récente où l’on peut faire de belles randos, une zone de vignes photogéniques, des jolis villages et des créations de Cesar Manrique. Bref il y en a pour tous les goûts et vu la taille de l’ile il est possible d’en profiter depuis une seule base en faisant des excursions à la journée. Voici tout ce que je vous recommande de faire durant un voyage à Lanzarote. De plus, si vous avez le temps n’oubliez pas d’aller à Fuerteventura dont je parle ici sur le blog, les deux iles sont très différentes, on a l’impression de faire deux voyages en un. Alors que faire durant 1 semaine à Lanzarote

Carte : 1 semaine à Lanzarote

Que faire dans le sud de l’ile de Lanzarote

Charco à El Golfo

Charco, ou Laguna de los Clicos, est un lagon vert situé dans un demi-cône volcanique qui a été érodé par la mer. Le vert est causé par une algue qui prolifère grâce à l’eau de mer allant dans le cône volcanique.

Pour la petite histoire, le nom de Laguna de los Clicos venait de crustacés présents en nombre dans le lagon jusqu’à ce que quelqu’un eu la bonne idée de mettre des tortues dans le lagon, ils ont alors tous disparu.

La visite est rapide : une courte marche depuis le parking vous emmène au point de vue, interdiction de s’approcher du lagon pour le préserver.

Les Salines de Janubio

Les salines se situent également dans un cône d’origine volcanique, elles ont été très actives jusqu’à dans les années 70 et maintenant une partie du site est abandonné. Les vues au coucher du soleil sont magnifiques surtout depuis le restaurant Mirador de la Salinas dont je vous parle plus tard.

Les plages de Papagayo

Très belles plages que l’on atteint sur une route non goudronnée mais qui roule bien. Les plages étant proches de Playa Blanca vous ne serez pas seuls : fin mai la plage était déjà bondée, beaucoup trop à mon goût. Du coup je vous conseille d’y aller le soir pour profiter du calme et de la belle lumière.

Pour s’y rendre plusieurs options:

La voiture : attention votre assurance voiture ne couvre pas les routes non goudronnées, soyez donc prudents. Un droit d’entrée de 3 euros est à payer pour pénétrer dans le parc naturel de Los Ajaches où se situent les plages. Quand nous y sommes allés, l’entrée était gratuite mais nous n’avons jamais compris pourquoi.
La marche: A pied depuis Playa Blanca sur un sentier côtier de 2km depuis Sandos Papagayo Beach. Attention pas un brin d’ombre mais de jolis paysages
Le bateau: Faire une excursion en bateau comme celle proposé par Lineas Romero par exemple.

Prenez tout ce dont vous avez besoin, il y a deux petits snacks qui surplombent la plage la plus célèbre mais c’est tout.

La zone des volcans de Lanzarote

Parc national de Timanfaya

Lanzarote a connu ses dernières grandes éruptions entre 1730 et 1736 avec une dernière éruption en 1824. Un seul volcan est encore actif aujourd’hui : Timanfaya, dont le parc porte le nom. Le parc offre des paysages aussi beaux que dramatiques (c’est un anglicisme et tu dois trouver une traduction en français) et désertiques, un coin à ne surtout pas manquer sur Lanzarote. Plusieurs possibilités pour visiter le parc :

o Le centre des visiteurs de Timanfaya: Ne pas manquer cette visite intéressante qui nous a vraiment fait comprendre ce que nous avions vu dans le parc. A certaines heures, il est possible d’assister à une simulation volcanique sympa pour les enfants et des projections de films un peu vieillots (il faut acheter les écouteurs du centre pour avoir une traduction). La visite est gratuite.

o Montanas del Fuego: La visite se fait en bus sur une toute petite route au milieu des coulées de lave et des cratères, il est impossible de visiter seul. Le tour est franchement impressionnant et se fini par une démonstration de Geyser que les enfants ont adoré ainsi que la possibilité de boire un coup ou de manger dans le restaurant dessiné par César Manrique avec une incroyable vue sur les volcans.

Sur internet, beaucoup de voyageurs semblent décider de ne pas s’y rendre : trop cher, un bus nul, trop touristique, trop de monde… Mon avis est différent. En effet,

Il y a du monde, il faut donc venir à l’ouverture ou en fin d’après-midi pour éviter les longues queues de voiture pour rentrer dans le site, car le nombre de visiteurs est limite. Le site est cense ouvrir à 9H mais quand nous y étions l’ouverture a été décalée à 9H30
Les bus ne sont pas super adaptés : les vitres ont un filtre bleu qui gâche les photos et selon le côté où l’on est assis on ne voit pas tout très bien. J’avais lu qu’il fallait s’asseoir d’un côté en particulier, nous étions sur le côté droit dans le sens de la marche et nous avons vu plus de paysages et moins de cratères que ceux du côté gauche mais franchement je n’ai pas trouvé qu’il y avait une énorme différence. Si vous êtes fan vous pouvez faire le tour deux fois, une de chaque côté, ils ne vérifient pas

Malgré ses points négatifs, je vous encourage vraiment de vous rendre à Montanas del Fuego, pour une fois je vous recommande à fond une activité touristique…

Il existe également des balades en chameau, que je ne recommande pas du tout et des randonnées organisées à réserver en avance mais interdites aux enfants.

La Geria et ses vignobles

Au pied du parc Timanfaya se trouve la région de La Geria à visiter en empruntant la LZ30. A la Geria on fait pousser des vignes d’une manière un peu particulière : les pieds de vignes poussent dans des trous pour s’adapter à cette terre sans pluie dans un terrain aride avec beaucoup de vent. Cette forme d’agriculture s’est développée à la fin du XVIIIème siècle, après les éruptions volcaniques qui ont rendu la culture des céréales impossibles sur ces terres.

Je vous recommande deux arrêts

Bodegua La Geria : très touristique mais les vues y sont incroyables : arrêt obligatoire pour admirer les paysages mais pour les dégustations, mieux vaut sans doute aller ailleurs
Bodegua el Grifo : plus intimiste, un accueil sympa et un joli petit musée du vin. Les vues sont moins belles donc y aller pour la dégustation.

Attention, les vins sont souvent moins chers en ville que dans les Bodega de la Geria

Randonner au milieu des volcans de Lanzarote

Marche Volcán el Cuervo : Une marche de 4,5 kilomètres qui permet de pénétrer dans le parc, faire le tour d’un volcan et pénétrer dans son cratère. Durant la marche, on peut lire de nombreux panneaux explicatifs très intéressants. Une marche facile à ne pas manquer.

Marche Montaña Colorada : Le départ de cette marche est à quelques centaines de mètres de la marche précédente, nous avons du coup enchainé les deux. Ici encore 4km pour faire le tour d’un volcan pour admirer une énorme bombe volcanique, de gigantesques champs de lave et les belles couleurs rouges du volcan.

Marche Caldera Bianca

Une autre belle randonnée nécessitant une longue marche d’approche, nous avons préféré faire deux randos plus petites qu’une longue. Toutes les infos sont ici

Il est également possible de faire des randonnées avec un guide francophone avec Walking in Lanzarote. Nous n’avons pas testé mais les retours sont bons, dites-nous si vous essayer.

Teguise et environs

Que faire à Teguise?

Teguise fut la capitale de l’ile jusqu’en en 1852 et est aujourd’hui une petite ville charmante : vielles bâtisses, beaux volets et de nombreuses croix ! Il existe de nombreux palais, églises et petits musées à visiter mais le mieux est de se balader dans les rues.

A Teguise vous ne pourrez pas manquer les 14 croix, dont 7 sont originelles, reparties dans les rues de la petite ville. Ces croix sont une tradition ancestrale à Teguise et sont encore décorées avec un petit autel durant les célébrations religieuses.

Le dimanche, c’est jour de marché à Teguise, je vous recommande de venir un autre jour pour être au calme. Petit tour en images

Famara

Famara est la plage des surfeurs par excellence mais si, comme nous, vous n’êtes pas surfeur, Famara est une des plus belles plages de l’ile pour le coucher du soleil. Le soleil se réfléchit dans les falaises d’El Risco, falaises qui se réfléchissent dans le sable jaune au fur et à mesure que la marée baisse. Bref ne pas louper Famara mais de préférence un jour ou la marée basse coïncide avec le coucher du soleil.

Antigua rofera de Teseguite (ou Stratified city)

Ces formes étranges sont formées par des millénaires d’érosion sur le site d’un ancien volcan. Le site est complètement ouvert et du coup pas très propre mais digne d’un arrêt photo en allant au jardin de cactus.

L’endroit exact est sur la LZ404 venant de Teguise juste avant de rejoindre la LZ1 qui mène au jardin de cactus

Faire du vélo sur l’ile de la Graciosa

La Graciosa est une petite ile à côté de Lanzarote encore protégée du tourisme de masse du fait de son relatif isolement. L’ile n’a d’ailleurs à ce jour aucune route goudronnée, cela lui donne un petit air de Far West.

Comment se rendre à la Graciosa ?

Pour s’y rendre il faut prendre le ferry depuis Orzola (à l’extrême nord de Lanzarote), la traversée dure 25 minutes jusqu’à Caleta del Sebo.

L’aller-retour coute 28 euros (15 euros pour les moins de 11 ans)
Il existe deux options Lineas Romero et Biosfera Express, seule différence, leurs horaires.
Les compagnies de ferry ont des parkings réservés pour leur clients à Orzola, pratique.

Comment louer un vélo à la Graciosa ?

Il existe énormément d’agence de location une fois arrivé au port de la Graciosa. Nous avions besoin d’un vélo qui s’attache pour petit J, nous avions donc réserver en avance avec Rent a Bike mais début juin la réservation n’est clairement pas nécessaire. Compter entre 10 et 15 euros selon le type de vélo et la saison. Une liste de loueurs se trouve ici.

Quel tour à vélo à la Graciosa ?

Il existe plusieurs routes pour faire du vélo, pour les avoir toutes faites, lisez attentivement car certaines parties sont extrêmement ensablées ou en mauvais état.

· La Ruta del Norte

Très beau parcours que nous avons fait en entier mais la plupart des touristes se contentent de la partie entre Caleta de Sebo et Playa de la Conchas car c’est la seule partie facile. A partir de Playa del Ambar, il faut gérer des parties ensablées et quelques rudes montées. Cela se fait très bien mais soyez prévenus. Nous avons beaucoup aimé ce tour, prévoyez de l’eau, des encas et du temps pour des arrêts sur les plages. Faites cependant attention aux nombreux 4×4 taxi qui posent les gens sur les plages de l’ile.Nous avons vu certaines personnes la faire à pied, c’est une longue marche franchement monotone à pied, je recommande vraiment le vélo.

· Ruta del Coral

Ce circuit ne semble pas être beaucoup utilisé et nous avons vite compris pourquoi : la route est en vraiment très mauvais état, à vélo cela est vraiment désagréable, je ne la recommande pas.

· Playa de la Francesca

Cette route est courte et contient un certain nombre de sections ensablés où l’on doit pousser son vélo. Si vous ne souhaitez effectuer que cette route, ne louez pas un vélo, faites-le à pied cela sera beaucoup plus agréable et vous pourrez longer la mer.

Où manger à la Graciosa ?

Les seules options pour se nourrir sont à Caleta de Sebo. Nous avons déniché une petite adresse superbe un peu à l’écart du port que je vous recommande.

Rosas la lia. Un super bon restaurant avec de nombreux tapas, on peut même emporter de bons pique-nique. La bonne adresse de Caleta de Sebo.
La Panaderia Quela non loin du port est également une bonne option pour sandwich et gouters. Il existe également de nombreuses épiceries mais attentions elles sont fermées toute l’après-midi pendant la sieste, bien prévoir en fonction en particulier si vous avez besoin de bouteilles d’eau.

Lanzarote et Cesar Manrique

Difficile de se rendre à Lanzarote sans entendre parler de Cesar Manrique, « sauveur de Lanzarote ». Manrique est un artiste né sur l’ile et qui après avoir vécu à Madrid et New York retourna sur son ile natale jusqu’à sa mort accidentelle dans un accident de voiture. Il œuvra pour préserver Lanzarote et créa un certain nombre d’œuvres que l’on peut visiter aujourd’hui. On est tombé amoureux de son univers et on vous recommande de presque toutes les visiter.

Les maisons de César Manrique :

La plus belle et intéressante est la casa museo de Tahiche, visite à ne pas manquer. La maison, construite en utilisant cinq bulles volcaniques, fusionne volcan et architecture tout en nous faisant découvrir la vie de Cesar.

Entrée 10 euros, 4 euros pour les enfants. Toutes les infos ici . L’autre maison se situe à Haria et est beaucoup moins intéressante, je vous conseille de la zapper. Toutes les infos ici

Jameos del Agua

Un énorme tunnel de lave qui a été emménagé comme centre culturel : restaurant, auditorium, piscine… On y trouve même des crabes blancs aveugles qui sont endémiques à cette grotte. L’atmosphère du lieu est assez spéciale et encore une fois on a été conquis.

Entrée 10 euros pour les adultes, 5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Juste à côté de Jameos del Agua, on peut également visiter Cueva de los verdes, un tunnel de lave illuminé. Nous avons fait l’impasse, les retours n’étaient pas aussi positifs que les autres sites.

Mirador del Rio

Vue imprenable sur la Graciosa depuis ce bâtiment se fondant dans la roche, là encore observez bien tous détails tout est pensé pour se fondre dans la nature.

Entrée 5 euros pour les adultes, 2,5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si l’architecture ne vous emballe pas, les vues sont gratuites et toutes aussi belles juste à côté du Mirador dans les champs. Il existe deux belles randonnées à faire dans le coin que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de faire :

Escalader le volcan Monte Corona depuis Ye
Descendre à Playa del Risco au milieu des falaises, une randonnée un peu difficile mais qui donne vraiment envie

Le jardin de cactus

Avec plus de 500 espèces de cactus est situé à l’abri d’une ancienne déchèterie. Manrique a mis 20 ans pour finir ce projet en 1990, deux avant sa mort dans un accident de voiture. Site incontournable, seul inconvénient le site est dans un trou et il fait chaud…

Entrée 6,5 euros pour les adultes, 3,25 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si comme nous vous décidez de visiter plusieurs sites acheter les billets groupés sur le site de l’office du tourisme de Lanzarote pour faire quelques économies. Ce pass est valable pour le Musée International d’Art, le Jardin des Cactus, Jameos de Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Rio, Montanas del Fuego. Les pass sont

Le pass 3 centres : 23,5 euros soit une économie de 5 euros
Le pass 4 centres : 29 euros soit une économie de 9,5 euros
Le pass 6 centres : 35 euros soit une économie de 12,5 euros

Où manger à Lanzarote ?

Nous avons testé des adresses sur toute l’ile dont de nombreux coup de cœur que je partage ici (en orange sur la carte).

Mirador de las Salinas : un superbe restaurant dont la terrasse surplombe les salines. Accueil chaleureux et nourriture vraiment délicieuse, le meilleur poisson du voyage.
Amendao à La Santa : Restaurant haut gamme très populaire avec les touristes, nous avons trouvé les desserts particulièrement excellents.
Disfrutar Restaurante y Pizzería à Teguise : Gros coup de cœur à Teguise avec cet italien tenu par des Italiens, tout est bon, les prix sont raisonnables, l’accueil est chaleureux. Tous les autres clients étaient d’ailleurs italiens.
Restaurante El Amanecer à Arrieta : Un restaurant de poissons à Arrieta très reconnu et bon avec une jolie terrasse donnant sur la mer. Les desserts sont à éviter
Majo Picon à Tinajo: une autre adresse coup de cœur située non loin de notre villa. Tout est délicieux et je vous conseille de tester les aubergines, les bao, le burger au chèvre, les croquettes au chèvre et les desserts. Attention, pas ouvert tous les jours.

Où dormir à Lanzarote ?

Nous avons dormi tout d’abord très brièvement, au début du séjour, à Playa Blanca pour pouvoir nous rendre rapidement au ferry pour Fuerteventura. Même s’il n’y pas d’énormes bâtiments, on a quand même une sensation de resort, pas vraiment ma tasse de thé. Nous avons réservé une maison très bien (pour réserver c’est ici) pour nous et que je vous recommande mais ne restez pas trop longtemps à Playa Blanca

Après notre séjour sur Fuerteventura, nous avons posé nos valises pour 6 nuits à Tinajo à la Casa Acequia (pour réserver c’est ici). Lanzarote est suffisamment petite pour pouvoir finalement se poser quelque part et rayonner. Superbe maison, bien décorée avec une piscine, une table de ping pong et des vues magnifiques sur les falaises de Famara. Le prix est franchement raisonnable, je vous recommande à fond.

Une alternative pour limiter la route serait de vous baser vers Teguise, que nous trouvons vraiment central pour découvrir l’ile. Nous y avions repéré quelques adresses que je partage : Villa Carpe Diem (pour réserver c’est ici) et Casa Lisboa (pour réserver c’est ici). Dites-nous si vous tentez. Si comme nous vous souhaitez vous faire à manger durant votre séjour, sachez que les petites superettes de village n’ont pas un choix incroyable. Je vous recommande vraiment de faire le plein dans un supermarché comme Lidl à Arrecife.

Comment louer une voiture à Lanzarote ?

La plupart des touristes louent avec un loueur local car ils sont beaucoup moins cher. Nous avons utilisé Location voitures à Lanzarote | CICAR et nous avons été ravis. Attention réservez longtemps à l’avance, vous êtes sur une ile et le stock de voiture n’est pas infini. Il est très facile de récupérer sa voiture à l’aéroport : vous pouvez récupérer les clés dans la zone bagages en les attendant, pratique…

Quel est la météo à Lanzarote? Quelle est la meilleure saison pour visiter Lanzarote ?

Lanzarote est l’ile de l’éternel printemps, jamais trop froid, jamais trop chaud, on peut y aller toute l’année. Cependant les mois de juillet sont la haute saison et il y a vraiment du monde donc mieux vaut venir à un autre moment.

Nous y étions la première semaine de juin, il faisait plutôt chaud mais la piscine non chauffée était un peu fraiche tout comme les nuits. Si vous venez en hiver vous ne baignerez pas dans une piscine non chauffée mais vous pourrez faire des randonnées, en juin il faisait déjà trop chaud. A vous de choisir selon vos centres d’intérêt.

Suggestions d’itinéraires pour visiter Lanzarote en une semaine

Sur Lanzarote il est facile de faire des excursions à la journée. L’ile n’est certes pas gigantesque mais mieux vaut grouper les activités par zone géographique comme je l’ai fait dans mon article. Par exemple une journée pour

Le Sud de l’ile,
La Graciosa,
Teguise et ses environs avec fin de journée à la plage
Les volcans et ses randonnées
Les sites de Manrique dans le nord de l’ile

Quelques questions pratiques pour visiter Lanzarote

Combien de temps faut il pour visiter Lanzarote?

Une semaine pour en faire le tour et en admirer tous les aspects, si vous voulez en plus passez quelques jours de farniente total, quelques jours de plus

Faut il une voiture pour visiter Lanzarote?

Dans l'idéal oui surtout que la conduite est facile. Si vous ne voulez surtout pas conduire, il est possible de prendre le bus ou de réserver des excursions, il y a beaucoup d'offre

Quel est le plus bel endroit de Lanzarote

Si je n'avais pu visiter qu'un endroit cela aurait été la zone des volcans suivit de prêt par les oeuvres de Cesar Manrique

Mon Album photo à la découverte de Fuerteventura et Lanzarote

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