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Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Le Sud de l’Islande: le guide complet

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Le Sud de l’Islande est une étape touristique mais vraiment incontournable tant les paysages sont incroyables, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Le Sud de l’Islande est incroyablement beau et photogénique mais il est également incroyablement touristique. Les voitures défilent en continu sur la route nationale 1, un gros choc après avoir été relativement seuls dans le reste du pays. Ceci n’enlève rien à la beauté du Sud qui attire les touristes pour de bonnes raisons : tout est magnifique. Il faut par contre bien s’organiser pour ne pas trop subir cette affluence touristique : en visitant à des heures creuses, en marchant un peu…

Nous sommes arrivés des Fjords de l’Est et avons commencé par découvrir la région à Jokulsarlon. Nous avons ensuite filé vers la région de Kirkjubæjarklaustur avant de découvrir Vik puis la région des grandes cascades Seljalandsfoss et Skogafoss

Au Sud de l’Islande: Jokulsarlon et Fjallsarlon

Après le calme des Fjord de l’Est, l’arrivée à Jokulsarlon est un choc : le parking est plein, nous sommes arrivés dans l’Islande du Sud super touristique. Malgré le monde, l’endroit est magique : des icebergs sur un lac avec en fond des glaciers gigantesques.. Nous sommes restés en admiration très longtemps. Les icebergs les plus impressionnants sont juste à côté du parking et de la foule mais il suffit de marcher un tout petit peu pour avoir beaucoup moins de monde. On peut également en voir certains échoués sur la plage de l’autre côté du pont (lorsque l’on vient de Hofn). Lorsque nous y étions il n’ y avait que peu d’icebergs sur la plage mais, à voir les photos, certains jours ils peuvent être impressionnants

Après avoir quitté ce site incroyable, nous nous arrêtons à nouveau une dizaine de kilomètres plus loin au Fjallsarlon. Ce lac est plus petit et ne rejoint pas la mer mais il est au pied d’un mur de glace et est beaucoup moins fréquenté car il faut marcher 5 min pour s’y rendre. Le site est lui aussi de toute beauté. Je vous recommande vraiment de faire un arrêt aux deux sites

Faire un tour de bateau au milieu des icebergs

A Jokulsarlon, il est possible de faire un tour de bateau pour s’approcher encore plus des icebergs mais on les voit déjà très bien depuis le bord de l’eau et je ne suis pas sûre que cela en vaille la peine. A Fjallsarlon, par contre, le bateau vous emmène dans un coin difficile d’accès à pied donc au moins on voit des icebergs et des paysages différents. Je vous recommande plutôt ce tour.

J’aurais aimé m’arrêter encore à Skaftafell pour admirer une dernière fois les glaciers et faire la jolie rando pour voir Svartifoss, mais il était déjà tard et nous n’avons pas eu le temps. Si vous le pouvez, faites absolument un arrêt, c’est magnifique.

La région de Kirkjubæjarklaustur dans le Sud de l’Islande

Nous avons séjourné deux nuits à Kirkjubæjarklaustur pour nous poser un peu. Kirkjubæjarklaustur a gagné le prix du nom le plus imprononçable d’Islande… Nous logeons dans la charmante ferme de Mortunga que je vous recommande (pour réserver c’est ici). Ils proposent également des tours en vélo qui ont l’air top mais qui ne sont pas adaptés aux enfants (pour plus d’informations c’est ici). A Kirkjubæjarklaustur, nous sommes allés, comme à Hofsos, à la piscine municipale. Une expérience incontournable en Islande où les piscines sont chauffées avec des bains à des températures différentes: la piscine principale est dans les 30 degrés mais il y a également des bains plus chauds entre 36 et 40 degrés… les enfants adorent, les parents se relaxent, une très bonne expérience peu chère (en général 900 pour les adultes, 300 pour les enfants, gratuits pour les moins de 6 ans, les brassards sont toujours mis à disposition)

Le canyon de Fjadrargljufur juste à côté de Kirkjubæjarklaustur est la star du coin, c’est un canyon magnifique de 100 mètres de profondeur et 2 kilomètres de long non loin de la route principale. Il faut marcher une trentaine de minutes pour l’admirer et vu qu’on est dans le Sud et bien il y a forcément du monde… mais le site vaut franchement un petit arrêt.

Justin Bieber et Fjadrargljufur

Fjadrargljufur est très connu car Justin Bieber y a filmé une partie d’un de ses clips en 2015 (pour les fans de Justin Bieber c’est ici) et a été accusé d’avoir provoqué la fermeture du canyon au printemps du fait de l’influence… ce qui n’est pas totalement vrai car le canyon est en général fermé au printemps pour éviter de l’abîmer. Au passage, il a fait tout plein de trucs interdits dans ce clip comme se baigner à Jokulsarlon, se rouler dans de la mousse super fragile et sur laquelle il ne faut pas marcher… même si Justin Bieber n’est peut-être pas coupable de l’augmentation du tourisme à Fjadrargljufur, pas un grand exemple pour ses fans….

La région de Vik

Nous arrivons dans la région de Vik: une région où il y a vraiment beaucoup à faire et qui mérite un peu de temps.

Hjörleifshöfði : une randonnée qui vaut le détour

Juste avant Vik nous avons randonné à Hjörleifshöfði pendant deux petites heures (là encore merci le guide Rother). Hjörleifshöfði est assez étonnant et ressemble à une île entourée par un océan de cendres et de sable suite aux différentes éruptions volcaniques. Nous étions seuls, chose rare dans le Sud de l’Islande, sous un ciel dégagé avec des vues époustouflantes sur la région. Le site a une signification historique car c’est là que les premiers vikings seraient arrivés en Islande. La marche est peu connue et nous avons tous adoré, foncez!

L’incroyable Icelandic Lava show

Le spectacle dure environ 40 minutes: on vous explique la vie juste à côté d’un volcan dangereux comme le Katla puis on vous passe une vidéo racontant la dernière éruption du volcan qui avait provoqué une crue subite vécue par l’arrière grand-père du propriétaire. Arrive enfin le clou du spectacle: la simulation d’une coulée de lave. La chaleur est impressionnante et on se livre à quelques expériences sympas comme la création d’une grotte de lave, casser la lave en morceaux puis chacun repart avec un petit bout de lave fondu. Le propriétaire fait partie des rares islandais que l’on a trouvé vraiment super sympa , on recommande à fond ce spectacle

L’entrée est de 5900 par adulte et 3500 par enfant. Il y a 4 spectacles dans la journée: Il faut donc mieux réserver la veille sur internet. Attention pas de session en Français pour l’instant il faut comprendre l’anglais.

Pakgil la vallée photogénique du Sud de l’Islande

Comme la plupart des touristes que nous avons croisés (qui étaient tous français), nous avons suivi les conseils inspirés du Guide du Routard. Pour aller à Pakgil, il faut prendre la route 214 qui part au niveau de l’hôtel Katle mais attention, la route n’est pas facile et un 4×4 aurait été le bienvenu. Malgré les galères de conduite, les paysages des glaciers, des rivières aux multiples ramifications, des paysages de rochers noirs couverts d’herbes vertes nous ont fait oublier tout ça. La route mène à un cul de sac d’où l’on peut randonner mais il faut compter quelques heures (si vous avez le temps). Dans tous les cas un détour coup de cœur.

La plage de sable noir de Halsanefshellir et Dyrholaey pour voir les macareux

Halsanefshellir est touristique, il vaut donc mieux s’éloigner un peu sur la plage car les bus y déversent des paquets de touristes. Faites attention car la plage est dangereuse: il y a souvent des vagues traîtresses et plusieurs touristes ont déjà été emportés. Depuis la plage on peut voir Dyrholaey au loin où nous allons en début de soirée pour voir les macareux rentrer de leur pêche journalière. Nous en avons vu pas mal mais plutôt de loin, nous y étions peut être un peu tôt…

Comment voir les macareux en Islande?

Pour voir les macareux, il faut aller dans les coins à macareux entre Juin et fin Août soit le matin avant 10H soit le soir mais pas avant 18H car le reste du temps ils vont pêcher en mer. Je n’avais pas vraiment songé à ce petit détail, mieux vaut donc choisir un logement juste à côté d’un coin à macareux pour aller les observer tranquillement après le dîner.

Que faire d’autre dans le coin de Vik dans le Sud de l’Islande?

Les randos autour de Vik sont superbes et une journée de plus à Vik n’aurait pas été du luxe pour randonner un peu plus surtout à:

à Pakgil, renseignement à l’office du tourisme ou marche sur le guide Rother
à Hatta en partant de l’église, randonnée absolument superbe selon l’office du tourisme
Monter sur le rocher Reynisfall, randonnée plus courte que les précédentes qui part juste en face du Lava show et qui est également recommandée par le guide Rother (qui date un peu car le supermarché est devenu le Icelandic Lava Show) comme une des randonnées top du pays.

La région des grandes cascades Seljalandsfoss et Skogafoss

Les cascades de Seljalandsfoss et Gljufrafross.

Seljalandsfoss est une des cascades iconiques du Sud de l’Islande, vous l’avez sûrement vue en photo (ou dans le clip de notre ami Justin), c’est la cascade sous laquelle on peut marcher. Elle est certes belle mais il y a tellement de touristes que nous avons vite déguerpi… à Gljufrafoss, censé être un petit bijou peu fréquenté juste à côté.

A 500 mètres à pied, Gljufrafoss se situe à l’intérieur d’un petit canyon tout mignon MAIS, même si seulement un petit pourcentage des visiteurs de Seljalandsfoss y va, ce petit pourcentage est déjà beaucoup trop surtout qu’il faut avancer sur quelques cailloux pour rentrer dans le canyon et que certaines personnes ne sont pas très douées à ce petit jeu… On est repartis encore plus vite de Gljufrafross, en nous disant que l’on aimait vraiment pas cette Islande-là: on n’était pas venu pour faire un selfie et se marcher dessus avec d’autres touristes… malheureusement Seljalandsfoss restera le pire moment du voyage.

Comment éviter les touristes à Seljalandsfoss (et ailleurs) ?

Franchement pas facile, il faut soit y aller très tôt (jusqu’à 9H30 c’est supportable) ou tard (après 18H il n’y a plus grand monde)… dans un coin comme à Seljalandsfoss c’est tellement insupportable (et le prix du parking est juste horriblement cher, le seul parking pour voir une cascade que l’on a dû payer) que je recommanderais de prendre une photo depuis la route si vous ne pouvez pas venir aux bons horaires … Il y a tellement de belles cascades en Islande moins connues que cela ne vaut pas le coup d’aller s’entasser devant celle-là.

La piscine naturelle de Seljavallalaug

Après le fiasco de Seljalandsfoss, direction cette piscine naturelle un peu éloignée de la route. Sans être seuls, c’était très raisonnable. Pour s’y rendre il faut prendre la route 242 juste après le Iceland erupt Museum (ou avant si vous arrivez de Vik) et continuer tout droit jusqu’à une piscine plus récente. Il faut aller marcher 600 mètres pour arriver vers la plus vieille piscine d’Islande qui date de 1923 et qui a été construite pour apprendre aux futurs marins à nager. La piscine est gratuite mais les salles pour se changer ne sont pas nettoyées et sont dégoûtantes. La piscine a pas mal d’algues (pour ceux que cela dégoûte) et est juste tiède, je suis la seule de la famille à ne pas m’être baignée… Maintenant que vous êtes prévenus, la piscine se trouve dans une magnifique vallée et, selon moi, vaut le détour.

Les cascades de Skogafoss et Kvernufoss

Après Seljalandsfoss, nous sommes allés voir l’autre cascade iconique du coin vers 19H et là il n’y avait du coup pas trop de monde… Nous avons commencé par Kvernufoss une autre cascade « secrète » (franchement il n’y a rien de secret en Islande si vous êtes à 500 mètres à pied d’une route goudronnée) que l’on rejoint depuis le bout du parking du musée de Skogar (on peut au passage voir les vieilles maisons traditionnelles gratos vu que le musée ferme à 18H) puis on marche 500 mètres dans un canyon vers cette jolie cascade. A cette heure, il n’y avait vraiment personne et on a adoré ce petit moment tranquille. Avant de rentrer nous avons fait un saut à Skogafoss, impressionnante et majestueuse en cette fin de journée.

Le glacier Solheimajokull

Un autre glacier avec des icebergs dans son lac et qui est facilement accessible après une courte marche. Si vous voulez partir faire de la rando sur le glacier c’est de là que les départs avec guides commencent. Comme d’habitude, à 18H il n’y avait presque personne mais vu la taille du parking il doit y avoir beaucoup de monde le reste du temps… Comparé à Jokulsarlon et Fjallsarlon nous avons été moins impressionnés

Où dormir et où manger dans ce coin du Sud de l’Islande?

Non loin de Holt, nous avons dormi deux nuits au Garage (pour réserver c’est ici) une ancienne ferme dans un lieu idyllique : au pied d’une cascade avec vue sur les îles Vestmann et un joli lac… qui a été très bien rénovée par les propriétaires et parfait pour visiter la région. Vous pouvez soit vous faire à manger, soit je vous recommande l’hôtel Anna (pour réserver c’est ici) pas donné mais vraiment délicieux

Nous quittons le magnifique Sud de l’Islande pour nous rendre à Kerlingarfjoll tout aussi impressionnant mais moins touristique…

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Que faire à Santorin en évitant (au mieux) les touristes

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Santorin est très touristique et l’on comprend vite pourquoi. Le site est véritablement exceptionnel : des villages blancs perchés sur le bord d’une gigantesque caldera dont l’éruption est considérée comme une des plus grandes éruptions volcaniques de l’histoire humaine. Rien que ça! Je craignais un peu d’aller y passer quelques jours et de me retrouver sur une ile ravagée par le tourisme mais finalement avec un peu d’imagination en ce début de basse saison, nous avons pu profiter de l’ile en toute tranquillité et avons adoré notre séjour.

Quel village visiter à Santorin ?

L’ile de Santorin est faite de nombreux petits villages, certains plus touristiques que d’autres. Selon moi, trois d’entre eux sont des immanquables

Oia : hyper touristique mais incontournable

Oia est super méga touristique et il ne faut surtout plus y mettre les pieds environ deux heures avant le coucher du soleil car c’est la cohue. Il faut d’ailleurs venir plus de deux heures avant le coucher du soleil pour réserver sa place et ce même en début de basse saison, très peu pour nous…. Fin octobre, cependant, les bateaux de croisière ne fonctionnant plus, la journée est plutôt calme dans Oia et nous avons déambulé sans croiser foule pendant toute une matinée. Si vous venez plus tôt dans l’année, une seule solution : se lever très tôt pour être tranquille.

Soyons clairs, Oia a complètement perdu son âme : le village n’est plus que magasins de souvenirs et hôtels mais le site n’en reste pas moins vraiment remarquable. Il faut vraiment passer quelques heures pour se promener dans les petits chemins du village.

Emporio et son dédale photogénique

Emporio c’est l’opposé de Oia : pas de vues sur la caldera du coup pas un chat et pourtant Emporio aura été un de nos coups de cœur du séjour. Cet éloignement a permis de préserver Emporio et ses jolies ruelles ombragées qui sont un véritable dédale où il fait bon se perdre sans croiser un seul touriste. Ne surtout pas manquer de visiter le château, datant du XVème siècle, tout au sommet du village jadis habité par les Vénitiens, une véritable place forte dans les terres construite pour se protéger des pirates

Après vous être bien perdus dans les petites allées et avoir fait des centaines de photos, la terrasse de To kafenedaki tou Emporiou sur place de l’église vous tend les bras (sauf si vous y passé comme nous fin Octobre, la saison est fini et le café fermé).

Pyrgos : un village charmant

Vue depuis Pyros à Santorin — Vue depuis Pyrgos

Pyrgos est plus connu qu’Emporio, la preuve les bus de touristes chinois y font halte mais il suffit de venir à la bonne heure (quand les dits bus de chinois vont voir le coucher de soleil à Oia par exemple) pour être tranquille. Malgré le tourisme, le village a conservé son charme et les vues du sommet sur l’ile sont incroyables. Le café Franco’s tout au sommet du village est une halte chère (comme un peu partout à Santorin) qui vaut vraiment le coup pour admirer toute l’ile.

Une randonnée immanquable entre Fira et Oia

Randonnée à Santorin — Vues depuis la randonnée

Cette randonnée reliant Fira à Oia a été notre coup de cœur de Santorin. La randonnée est longue de 11km et nous avons mis un peu plus de 3h en prenant notre temps. Pour profiter des vues, mieux vaut la faire en partant de Fira pour arriver à Oia. La randonnée n’est pas vraiment difficile, il y a bien quelques montées mais le chemin est facile. Nous l’avons faite fin octobre et la température était agréable mais si vous la faîtes en plein été il va faire très chaud et il faut prévoir assez d’eau et de nourriture car il y a seulement un endroit pour faire le plein en chemin.

Nous avons marché l’après-midi mais elle peut aussi bien se faire le matin à la fraiche, nous pensions qu’en la faisant l’après-midi nous pourrions profiter du coucher du soleil à Oia mais c’est tellement bondé que je ne le recommande pas.

Nous avions laissé notre voiture à Oia et pris le bus pour nous rendre au départ à Fira. Je vous recommande d’en faire autant si vous randonnez l’après-midi car le bus est pris d’assaut après le coucher du soleil à Oia et vous serez content d’avoir votre voiture et ne pas devoir faire la queue

Le coucher du soleil à Santorin : mode d’emploi

coucher du soleil sur santorini — Santorini et le fameux coucher du soleil

Admirer le coucher du soleil sur la caldera est la grande attraction de Santorin. Il existe plusieurs options:

L’option bain de foule : tous les groupes vont à Oia pour le coucher du soleil, nous y sommes passés à la fin de notre randonnée et je le déconseille vraiment… le village est infernal et les photos de Oia seront bien plus belles avec plus de soleil.
L’option tranquille : nous avons également testé le coucher du soleil au phare à l’autre bout de la caldera, là on est tranquilles mais on voit le soleil se coucher sur la mer et non sur la caldera.
La meilleure solution : l’admirer depuis Fira (ou ses villages voisins) car on est au milieu de la caldera. On peut admirer le coucher de soleil sur le volcan, c’est de toute beauté et moins bondé qu’Oia. L’idéal est de se poser à un bar pour profiter de la vue : en octobre nous avons eu une table de choix juste 30 min avant le coucher (gros coup de chance) mais en saison il va surement falloir réserver ou venir tôt.

Où se baigner à Santorin ?

Santorin n’est pas très réputée pour ses plages. La plage rouge est connue mais pour y être passée le site est mignon mais la plage n’est pas super pour la baignade et surtout il y a un monde de folie avec en plus de la musique folklorique de mauvaise qualité comme bruit de fond… Sur les autres plages on nous a dit qu’il fallait réserver son transat à l’avance… bref pour la plage mieux vaut aller ailleurs qu’à Santorin ou faire un tour en bateau et se baigner direct depuis le bateau.

Faire un tour en bateau à Santorin

Le tour de base vous emmène aux sources chaudes où l’on peut se baigner (fin octobre l’eau était franchement froide) puis un arrêt au volcan pour monter au sommet et admirer les vues magnifiques sur la caldera. On navigue sur des gros bateaux avec de nombreux départs dans la journée. En octobre, nous étions le seul bateau sur le volcan mais en haute saison c’est une autre histoire.

En haute saison, il existe une autre option beaucoup plus chère : des tours en petit groupe sur des catamarans. Le tour dure 5h et se fait d’un autre port ce qui permet d’éviter les marches. La nourriture est incluse. Il existe pas mal d’offres mais il faut bien réserver pour avoir une place.

Tarifs pour ces tours en bateau

Entre 20 et 25 euros par adulte (moitié prix pour les enfants) en partant du port de Fira. Le départ se fait au fond de la caldera. Pour s’y rendre on peut prendre soit un téléphérique, soit un âne (6 euros), soit marcher. Compter 20 minutes à la descente et 30 minutes à la montée en prenant vraiment son temps, on a mis moins longtemps.
L’entrée au volcan est de 2.5 euros, gratuit pour les enfants.
Les tours en catamaran commencent à 90 euros par personne

Où dormir à Santorin ?

A Santorin, vous avez le choix entre dormir dans un endroit avec vue sur la caldera et payer une fortune ou dormir sans vues sur la caldera et payer beaucoup moins cher. Vous avez également le choix de dormir du côté non-caldera des villages ou d’aller dans un village typique qui ne donne pas sur la caldera.

Nous avons opté pour l’option village typique loin de la caldera et avons séjourné dans une jolie petite maison peu chère (90 euros la nuit à trois) dans le village de Megalochori. Je vous recommande à fond, pour réserver c’est ici

Quelques photos de Megalochori

Où manger à Santorin ?

A Santorin, beaucoup de restaurants que nous avons testés ont été décevants et ce même s’ils avaient des très bons retours sur TripAdvisor.

Quelques exceptions cependant que je recommande

A Oia, le charmant restaurant Candouni un peu à l’écart dans les ruelles du vieux village.
Encore à Oia, non loin de la station de bus, Pito Gyros est un petit restaurant de pitas délicieuses
La boulangerie Svoronos à Fira très pratique pour manger sur le pouce ou prendre un pique-nique. Elle est ouverte 24H sur 24H et les produits sont très bons.
A Fira encore, le Falafel Land avec son accueil au top et ses falafels délicieuses

Comment Arriver à Santorin

Deux options l’avion ou le ferry. Il existe de nombreux vols en saison qui relient pas mal de grandes villes Européennes, très pratique pour gagner du temps. Durant la basse saison ces vols s’arrêtent, il faudra donc venir par Athènes. Il en va de même des ferries qui sont moins fréquents en basse saison

Quel est le budget pour un voyage à Santorin ?

Santorin doit être un des endroits les plus chers de Grèce. Les prix sont aussi chers que ceux de Paris ou Londres (voir plus par endroit). Les logements avec vue sur la caldera sont hors de prix mais si vous êtes flexibles, nous avons loué une magnifique maison avec deux chambres pour 90 euros.

La nourriture est chère et n’est pas de super qualité. Un plat coûte entre 15 à 20 euros, un jus de fruit avec vue sur la caldera 8 euros et un cocktail 15 euros…. Les restaurants nous ont coûté en général le double de ce que nous avons dépenser à Athènes par la suite

Quelle est la meilleure période pour aller à Santorin ?

A mon avis, il faut absolument venir hors saison pour éviter la foule, les prix fous et la chaleur insupportable. Cependant il faut également venir avant que tout ferme, du coup viser le début ou la fin de la basse saison est l’idéal.

Fin octobre, il n’y avait presque plus de bateaux de croisière, on pouvait diner au restaurant sans faire de réservation et on a pu faire la rando sans trop crever de chaud. L’eau est certes fraiche à cette saison, mais nous n’allions pas à Santorin pour nous baigner.

Si vous y aller en hiver beaucoup de restaurants seront fermés (certains restaurants avaient déjà fermé fin Octobre) et les vols directs depuis l’Europe s’arrêtent hors saison. A la Toussaint, nous avons pris le dernier vol Easyjet depuis Londres.

Combien de temps à Santorin ?

Si vous voulez faire du bateau et vous prélassez au soleil, vous pouvez y rester un certain temps… Si comme nous vous aimez plus les vacances actives nous y avons passé 3 jours pleins et nous avons eu l’impression d’en avoir fait le tour.

Comment se déplacer à Santorin ?

Nous avons loué une voiture et nous ne l’avons pas regretté, nous aurions perdu du temps et de la flexibilité pour visiter surtout en étant basé à Megalochori. Je recommande de louer une voiture petit format car les routes sont parfois étroites et le parking est une vraie galère et ce même fin octobre. Nous avons réservé avec Avis et tout s’est bien passé. L’autre solution est de louer un quad si vous êtes deux, plus pratique à garer….

Si vous ne voulez pas conduire, il reste le bus. L’inconvénient est que les circuits de bus sont centralisés sur Fira pour aller un peu partout sur l’ile. Le prix est de 1,8 à 2,5 Euros par trajet et ne peuvent être payé qu’en cash en montant dans le bus. Enfin il y a des taxis ou chauffeurs privés qui offrent leurs services mais si vous les utilisez plusieurs fois autant louer une voiture (mais pas de problèmes de parking donc peut-être à considérer en haute saison)

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Lanzarote en 1 semaine : Que voir ? Que faire ?

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Lanzarote, après Fuerteventura (mon article sur Fuerteventura se trouve ici), nous semble tout de suite plus touristique mais malgré le tourisme, Lanzarote a réussi à conserver son âme grâce au lobbying décisif de Cesar Manrique pour y conserver les traditions. Ici les règles sont strictes : pas de construction en hauteur, des maisons peintes au couleurs traditionnelles: murs blancs et boiseries bleues ou vertes et aucun panneau publicitaire, ils sont interdits….

Malgré sa petite taille, Lanzarote a beaucoup à offrir : des plages magnifiques, une zone volcanique récente où l’on peut faire de belles randos, une zone de vignes photogéniques, des jolis villages et des créations de Cesar Manrique. Bref il y en a pour tous les goûts et vu la taille de l’ile il est possible d’en profiter depuis une seule base en faisant des excursions à la journée. Voici tout ce que je vous recommande de faire durant un voyage à Lanzarote. De plus, si vous avez le temps n’oubliez pas d’aller à Fuerteventura dont je parle ici sur le blog, les deux iles sont très différentes, on a l’impression de faire deux voyages en un. Alors que faire durant 1 semaine à Lanzarote

Carte : 1 semaine à Lanzarote

Que faire dans le sud de l’ile de Lanzarote

Charco à El Golfo

Charco, ou Laguna de los Clicos, est un lagon vert situé dans un demi-cône volcanique qui a été érodé par la mer. Le vert est causé par une algue qui prolifère grâce à l’eau de mer allant dans le cône volcanique.

Pour la petite histoire, le nom de Laguna de los Clicos venait de crustacés présents en nombre dans le lagon jusqu’à ce que quelqu’un eu la bonne idée de mettre des tortues dans le lagon, ils ont alors tous disparu.

La visite est rapide : une courte marche depuis le parking vous emmène au point de vue, interdiction de s’approcher du lagon pour le préserver.

Les Salines de Janubio

Les salines se situent également dans un cône d’origine volcanique, elles ont été très actives jusqu’à dans les années 70 et maintenant une partie du site est abandonné. Les vues au coucher du soleil sont magnifiques surtout depuis le restaurant Mirador de la Salinas dont je vous parle plus tard.

Les plages de Papagayo

Très belles plages que l’on atteint sur une route non goudronnée mais qui roule bien. Les plages étant proches de Playa Blanca vous ne serez pas seuls : fin mai la plage était déjà bondée, beaucoup trop à mon goût. Du coup je vous conseille d’y aller le soir pour profiter du calme et de la belle lumière.

Pour s’y rendre plusieurs options:

La voiture : attention votre assurance voiture ne couvre pas les routes non goudronnées, soyez donc prudents. Un droit d’entrée de 3 euros est à payer pour pénétrer dans le parc naturel de Los Ajaches où se situent les plages. Quand nous y sommes allés, l’entrée était gratuite mais nous n’avons jamais compris pourquoi.
La marche: A pied depuis Playa Blanca sur un sentier côtier de 2km depuis Sandos Papagayo Beach. Attention pas un brin d’ombre mais de jolis paysages
Le bateau: Faire une excursion en bateau comme celle proposé par Lineas Romero par exemple.

Prenez tout ce dont vous avez besoin, il y a deux petits snacks qui surplombent la plage la plus célèbre mais c’est tout.

La zone des volcans de Lanzarote

Parc national de Timanfaya

Lanzarote a connu ses dernières grandes éruptions entre 1730 et 1736 avec une dernière éruption en 1824. Un seul volcan est encore actif aujourd’hui : Timanfaya, dont le parc porte le nom. Le parc offre des paysages aussi beaux que dramatiques (c’est un anglicisme et tu dois trouver une traduction en français) et désertiques, un coin à ne surtout pas manquer sur Lanzarote. Plusieurs possibilités pour visiter le parc :

o Le centre des visiteurs de Timanfaya: Ne pas manquer cette visite intéressante qui nous a vraiment fait comprendre ce que nous avions vu dans le parc. A certaines heures, il est possible d’assister à une simulation volcanique sympa pour les enfants et des projections de films un peu vieillots (il faut acheter les écouteurs du centre pour avoir une traduction). La visite est gratuite.

o Montanas del Fuego: La visite se fait en bus sur une toute petite route au milieu des coulées de lave et des cratères, il est impossible de visiter seul. Le tour est franchement impressionnant et se fini par une démonstration de Geyser que les enfants ont adoré ainsi que la possibilité de boire un coup ou de manger dans le restaurant dessiné par César Manrique avec une incroyable vue sur les volcans.

Sur internet, beaucoup de voyageurs semblent décider de ne pas s’y rendre : trop cher, un bus nul, trop touristique, trop de monde… Mon avis est différent. En effet,

Il y a du monde, il faut donc venir à l’ouverture ou en fin d’après-midi pour éviter les longues queues de voiture pour rentrer dans le site, car le nombre de visiteurs est limite. Le site est cense ouvrir à 9H mais quand nous y étions l’ouverture a été décalée à 9H30
Les bus ne sont pas super adaptés : les vitres ont un filtre bleu qui gâche les photos et selon le côté où l’on est assis on ne voit pas tout très bien. J’avais lu qu’il fallait s’asseoir d’un côté en particulier, nous étions sur le côté droit dans le sens de la marche et nous avons vu plus de paysages et moins de cratères que ceux du côté gauche mais franchement je n’ai pas trouvé qu’il y avait une énorme différence. Si vous êtes fan vous pouvez faire le tour deux fois, une de chaque côté, ils ne vérifient pas

Malgré ses points négatifs, je vous encourage vraiment de vous rendre à Montanas del Fuego, pour une fois je vous recommande à fond une activité touristique…

Il existe également des balades en chameau, que je ne recommande pas du tout et des randonnées organisées à réserver en avance mais interdites aux enfants.

La Geria et ses vignobles

Au pied du parc Timanfaya se trouve la région de La Geria à visiter en empruntant la LZ30. A la Geria on fait pousser des vignes d’une manière un peu particulière : les pieds de vignes poussent dans des trous pour s’adapter à cette terre sans pluie dans un terrain aride avec beaucoup de vent. Cette forme d’agriculture s’est développée à la fin du XVIIIème siècle, après les éruptions volcaniques qui ont rendu la culture des céréales impossibles sur ces terres.

Je vous recommande deux arrêts

Bodegua La Geria : très touristique mais les vues y sont incroyables : arrêt obligatoire pour admirer les paysages mais pour les dégustations, mieux vaut sans doute aller ailleurs
Bodegua el Grifo : plus intimiste, un accueil sympa et un joli petit musée du vin. Les vues sont moins belles donc y aller pour la dégustation.

Attention, les vins sont souvent moins chers en ville que dans les Bodega de la Geria

Randonner au milieu des volcans de Lanzarote

Marche Volcán el Cuervo : Une marche de 4,5 kilomètres qui permet de pénétrer dans le parc, faire le tour d’un volcan et pénétrer dans son cratère. Durant la marche, on peut lire de nombreux panneaux explicatifs très intéressants. Une marche facile à ne pas manquer.

Marche Montaña Colorada : Le départ de cette marche est à quelques centaines de mètres de la marche précédente, nous avons du coup enchainé les deux. Ici encore 4km pour faire le tour d’un volcan pour admirer une énorme bombe volcanique, de gigantesques champs de lave et les belles couleurs rouges du volcan.

Marche Caldera Bianca

Une autre belle randonnée nécessitant une longue marche d’approche, nous avons préféré faire deux randos plus petites qu’une longue. Toutes les infos sont ici

Il est également possible de faire des randonnées avec un guide francophone avec Walking in Lanzarote. Nous n’avons pas testé mais les retours sont bons, dites-nous si vous essayer.

Teguise et environs

Que faire à Teguise?

Teguise fut la capitale de l’ile jusqu’en en 1852 et est aujourd’hui une petite ville charmante : vielles bâtisses, beaux volets et de nombreuses croix ! Il existe de nombreux palais, églises et petits musées à visiter mais le mieux est de se balader dans les rues.

A Teguise vous ne pourrez pas manquer les 14 croix, dont 7 sont originelles, reparties dans les rues de la petite ville. Ces croix sont une tradition ancestrale à Teguise et sont encore décorées avec un petit autel durant les célébrations religieuses.

Le dimanche, c’est jour de marché à Teguise, je vous recommande de venir un autre jour pour être au calme. Petit tour en images

Famara

Famara est la plage des surfeurs par excellence mais si, comme nous, vous n’êtes pas surfeur, Famara est une des plus belles plages de l’ile pour le coucher du soleil. Le soleil se réfléchit dans les falaises d’El Risco, falaises qui se réfléchissent dans le sable jaune au fur et à mesure que la marée baisse. Bref ne pas louper Famara mais de préférence un jour ou la marée basse coïncide avec le coucher du soleil.

Antigua rofera de Teseguite (ou Stratified city)

Ces formes étranges sont formées par des millénaires d’érosion sur le site d’un ancien volcan. Le site est complètement ouvert et du coup pas très propre mais digne d’un arrêt photo en allant au jardin de cactus.

L’endroit exact est sur la LZ404 venant de Teguise juste avant de rejoindre la LZ1 qui mène au jardin de cactus

Faire du vélo sur l’ile de la Graciosa

La Graciosa est une petite ile à côté de Lanzarote encore protégée du tourisme de masse du fait de son relatif isolement. L’ile n’a d’ailleurs à ce jour aucune route goudronnée, cela lui donne un petit air de Far West.

Comment se rendre à la Graciosa ?

Pour s’y rendre il faut prendre le ferry depuis Orzola (à l’extrême nord de Lanzarote), la traversée dure 25 minutes jusqu’à Caleta del Sebo.

L’aller-retour coute 28 euros (15 euros pour les moins de 11 ans)
Il existe deux options Lineas Romero et Biosfera Express, seule différence, leurs horaires.
Les compagnies de ferry ont des parkings réservés pour leur clients à Orzola, pratique.

Comment louer un vélo à la Graciosa ?

Il existe énormément d’agence de location une fois arrivé au port de la Graciosa. Nous avions besoin d’un vélo qui s’attache pour petit J, nous avions donc réserver en avance avec Rent a Bike mais début juin la réservation n’est clairement pas nécessaire. Compter entre 10 et 15 euros selon le type de vélo et la saison. Une liste de loueurs se trouve ici.

Quel tour à vélo à la Graciosa ?

Il existe plusieurs routes pour faire du vélo, pour les avoir toutes faites, lisez attentivement car certaines parties sont extrêmement ensablées ou en mauvais état.

· La Ruta del Norte

Très beau parcours que nous avons fait en entier mais la plupart des touristes se contentent de la partie entre Caleta de Sebo et Playa de la Conchas car c’est la seule partie facile. A partir de Playa del Ambar, il faut gérer des parties ensablées et quelques rudes montées. Cela se fait très bien mais soyez prévenus. Nous avons beaucoup aimé ce tour, prévoyez de l’eau, des encas et du temps pour des arrêts sur les plages. Faites cependant attention aux nombreux 4×4 taxi qui posent les gens sur les plages de l’ile.Nous avons vu certaines personnes la faire à pied, c’est une longue marche franchement monotone à pied, je recommande vraiment le vélo.

· Ruta del Coral

Ce circuit ne semble pas être beaucoup utilisé et nous avons vite compris pourquoi : la route est en vraiment très mauvais état, à vélo cela est vraiment désagréable, je ne la recommande pas.

· Playa de la Francesca

Cette route est courte et contient un certain nombre de sections ensablés où l’on doit pousser son vélo. Si vous ne souhaitez effectuer que cette route, ne louez pas un vélo, faites-le à pied cela sera beaucoup plus agréable et vous pourrez longer la mer.

Où manger à la Graciosa ?

Les seules options pour se nourrir sont à Caleta de Sebo. Nous avons déniché une petite adresse superbe un peu à l’écart du port que je vous recommande.

Rosas la lia. Un super bon restaurant avec de nombreux tapas, on peut même emporter de bons pique-nique. La bonne adresse de Caleta de Sebo.
La Panaderia Quela non loin du port est également une bonne option pour sandwich et gouters. Il existe également de nombreuses épiceries mais attentions elles sont fermées toute l’après-midi pendant la sieste, bien prévoir en fonction en particulier si vous avez besoin de bouteilles d’eau.

Lanzarote et Cesar Manrique

Difficile de se rendre à Lanzarote sans entendre parler de Cesar Manrique, « sauveur de Lanzarote ». Manrique est un artiste né sur l’ile et qui après avoir vécu à Madrid et New York retourna sur son ile natale jusqu’à sa mort accidentelle dans un accident de voiture. Il œuvra pour préserver Lanzarote et créa un certain nombre d’œuvres que l’on peut visiter aujourd’hui. On est tombé amoureux de son univers et on vous recommande de presque toutes les visiter.

Les maisons de César Manrique :

La plus belle et intéressante est la casa museo de Tahiche, visite à ne pas manquer. La maison, construite en utilisant cinq bulles volcaniques, fusionne volcan et architecture tout en nous faisant découvrir la vie de Cesar.

Entrée 10 euros, 4 euros pour les enfants. Toutes les infos ici . L’autre maison se situe à Haria et est beaucoup moins intéressante, je vous conseille de la zapper. Toutes les infos ici

Jameos del Agua

Un énorme tunnel de lave qui a été emménagé comme centre culturel : restaurant, auditorium, piscine… On y trouve même des crabes blancs aveugles qui sont endémiques à cette grotte. L’atmosphère du lieu est assez spéciale et encore une fois on a été conquis.

Entrée 10 euros pour les adultes, 5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Juste à côté de Jameos del Agua, on peut également visiter Cueva de los verdes, un tunnel de lave illuminé. Nous avons fait l’impasse, les retours n’étaient pas aussi positifs que les autres sites.

Mirador del Rio

Vue imprenable sur la Graciosa depuis ce bâtiment se fondant dans la roche, là encore observez bien tous détails tout est pensé pour se fondre dans la nature.

Entrée 5 euros pour les adultes, 2,5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si l’architecture ne vous emballe pas, les vues sont gratuites et toutes aussi belles juste à côté du Mirador dans les champs. Il existe deux belles randonnées à faire dans le coin que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de faire :

Escalader le volcan Monte Corona depuis Ye
Descendre à Playa del Risco au milieu des falaises, une randonnée un peu difficile mais qui donne vraiment envie

Le jardin de cactus

Avec plus de 500 espèces de cactus est situé à l’abri d’une ancienne déchèterie. Manrique a mis 20 ans pour finir ce projet en 1990, deux avant sa mort dans un accident de voiture. Site incontournable, seul inconvénient le site est dans un trou et il fait chaud…

Entrée 6,5 euros pour les adultes, 3,25 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si comme nous vous décidez de visiter plusieurs sites acheter les billets groupés sur le site de l’office du tourisme de Lanzarote pour faire quelques économies. Ce pass est valable pour le Musée International d’Art, le Jardin des Cactus, Jameos de Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Rio, Montanas del Fuego. Les pass sont

Le pass 3 centres : 23,5 euros soit une économie de 5 euros
Le pass 4 centres : 29 euros soit une économie de 9,5 euros
Le pass 6 centres : 35 euros soit une économie de 12,5 euros

Où manger à Lanzarote ?

Nous avons testé des adresses sur toute l’ile dont de nombreux coup de cœur que je partage ici (en orange sur la carte).

Mirador de las Salinas : un superbe restaurant dont la terrasse surplombe les salines. Accueil chaleureux et nourriture vraiment délicieuse, le meilleur poisson du voyage.
Amendao à La Santa : Restaurant haut gamme très populaire avec les touristes, nous avons trouvé les desserts particulièrement excellents.
Disfrutar Restaurante y Pizzería à Teguise : Gros coup de cœur à Teguise avec cet italien tenu par des Italiens, tout est bon, les prix sont raisonnables, l’accueil est chaleureux. Tous les autres clients étaient d’ailleurs italiens.
Restaurante El Amanecer à Arrieta : Un restaurant de poissons à Arrieta très reconnu et bon avec une jolie terrasse donnant sur la mer. Les desserts sont à éviter
Majo Picon à Tinajo: une autre adresse coup de cœur située non loin de notre villa. Tout est délicieux et je vous conseille de tester les aubergines, les bao, le burger au chèvre, les croquettes au chèvre et les desserts. Attention, pas ouvert tous les jours.

Où dormir à Lanzarote ?

Nous avons dormi tout d’abord très brièvement, au début du séjour, à Playa Blanca pour pouvoir nous rendre rapidement au ferry pour Fuerteventura. Même s’il n’y pas d’énormes bâtiments, on a quand même une sensation de resort, pas vraiment ma tasse de thé. Nous avons réservé une maison très bien (pour réserver c’est ici) pour nous et que je vous recommande mais ne restez pas trop longtemps à Playa Blanca

Après notre séjour sur Fuerteventura, nous avons posé nos valises pour 6 nuits à Tinajo à la Casa Acequia (pour réserver c’est ici). Lanzarote est suffisamment petite pour pouvoir finalement se poser quelque part et rayonner. Superbe maison, bien décorée avec une piscine, une table de ping pong et des vues magnifiques sur les falaises de Famara. Le prix est franchement raisonnable, je vous recommande à fond.

Une alternative pour limiter la route serait de vous baser vers Teguise, que nous trouvons vraiment central pour découvrir l’ile. Nous y avions repéré quelques adresses que je partage : Villa Carpe Diem (pour réserver c’est ici) et Casa Lisboa (pour réserver c’est ici). Dites-nous si vous tentez. Si comme nous vous souhaitez vous faire à manger durant votre séjour, sachez que les petites superettes de village n’ont pas un choix incroyable. Je vous recommande vraiment de faire le plein dans un supermarché comme Lidl à Arrecife.

Comment louer une voiture à Lanzarote ?

La plupart des touristes louent avec un loueur local car ils sont beaucoup moins cher. Nous avons utilisé Location voitures à Lanzarote | CICAR et nous avons été ravis. Attention réservez longtemps à l’avance, vous êtes sur une ile et le stock de voiture n’est pas infini. Il est très facile de récupérer sa voiture à l’aéroport : vous pouvez récupérer les clés dans la zone bagages en les attendant, pratique…

Quel est la météo à Lanzarote? Quelle est la meilleure saison pour visiter Lanzarote ?

Lanzarote est l’ile de l’éternel printemps, jamais trop froid, jamais trop chaud, on peut y aller toute l’année. Cependant les mois de juillet sont la haute saison et il y a vraiment du monde donc mieux vaut venir à un autre moment.

Nous y étions la première semaine de juin, il faisait plutôt chaud mais la piscine non chauffée était un peu fraiche tout comme les nuits. Si vous venez en hiver vous ne baignerez pas dans une piscine non chauffée mais vous pourrez faire des randonnées, en juin il faisait déjà trop chaud. A vous de choisir selon vos centres d’intérêt.

Suggestions d’itinéraires pour visiter Lanzarote en une semaine

Sur Lanzarote il est facile de faire des excursions à la journée. L’ile n’est certes pas gigantesque mais mieux vaut grouper les activités par zone géographique comme je l’ai fait dans mon article. Par exemple une journée pour

Le Sud de l’ile,
La Graciosa,
Teguise et ses environs avec fin de journée à la plage
Les volcans et ses randonnées
Les sites de Manrique dans le nord de l’ile

Quelques questions pratiques pour visiter Lanzarote

Combien de temps faut il pour visiter Lanzarote?

Une semaine pour en faire le tour et en admirer tous les aspects, si vous voulez en plus passez quelques jours de farniente total, quelques jours de plus

Faut il une voiture pour visiter Lanzarote?

Dans l'idéal oui surtout que la conduite est facile. Si vous ne voulez surtout pas conduire, il est possible de prendre le bus ou de réserver des excursions, il y a beaucoup d'offre

Quel est le plus bel endroit de Lanzarote

Si je n'avais pu visiter qu'un endroit cela aurait été la zone des volcans suivit de prêt par les oeuvres de Cesar Manrique

Mon Album photo à la découverte de Fuerteventura et Lanzarote

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Que faire à Gozo en trois jours

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Pour découvrir Malte en une semaine direction la Valette et ses environs ici et pour découvrir le reste de l’ile principale de Malte c’est ici

Après quelques jours sur l’ile principale de Malte, nous avons pris le ferry direction Gozo. J’ai beaucoup aimé Gozo : moins peuplée (seulement 30 000 habitants), plus traditionnelle, moins touristique… bref tout ce que j’aime. Je vous recommande de commencer par Malte car sinon vous serez déçu de visiter Malte après Gozo. Alors certes Gozo n’a pas toute l’histoire de Malte mais elle présente des magnifiques paysages encore sauvages et préservés comparés à Malte très construite et habitée.

Que visiter à Gozo en quelques jours?

Voici ce que je vous recommande de visiter sur trois jours. Nous avons consacré une journée à la randonnée, un après-midi à Rabat et une journée entière pour faire un road trip commencé à Tal Mixta suivi des salines, de Wied il-Għasri, de Ta Pinu pour finir la journée à la baie de Dwejera.

Rabat et la citadelle

Comparée à Mdina, la vieille ville est beaucoup plus petite et moins impressionnante. La citadelle se visite rapidement et offre de très belles vues sur la campagne environnante.

J’ai trouvé que la vielle ville de Rabat ne présente quant à elle que très peu d’intérêt : les boutiques de touristes débordent de partout et gâchent vraiment la ville. On a fait un tout petit tour et on est vite partis.

La plage de Ramla et la grotte de Tal Mixta

Ramla c’est LA plage de sable de Gozo. Les côtes de Gozo, tout comme Malte, sont souvent faites de falaises et du coup les grandes plages de sable sont rares. Ramla est l’exception et comme petit A adore se baigner nous y sommes allés plusieurs fois.

plage de Ramla depuis la grotte — La fameuse plage depuis la grotte de Tal Mixta

Depuis la plage on peut voir la grotte de Tal Mixta d’où les vues sur la plage sont magnifiques. Pour y aller deux solutions : soit marcher depuis la plage et transpirer un peu car ça grimpe sec, soit faire l’approche en voiture et marcher quelques centaines de mètre à pied. La route d’accès est étroite et les places de parking sont limitées, mieux vaut y venir tôt pour être tranquille.

Les salines de Marsalforn suivi d’une baignade à Wied il-Għasri

Sur la côte nord de l’ile, la route longe la côte le long des salines de Marsalforn. Les salines existent depuis plusieurs centaines d’années et sont encore utilisées aujourd’hui. Un couple de petits vieux y vend sa production, ils nous ont expliqué que leur petite fille est en train de trouver d’autres débouchés par le biais d’internet pour vendre le meilleur sel du monde… N’hésitez pas à vous arrêter et acheter un sachet, ils sont très sympathiques même si monsieur n’a plus beaucoup de dents et est difficile à comprendre. Prenez le temps d’admirer la côte et de vous promener au milieu de formations très photogéniques.

Après les salines, direction le Wied Il Għasri pour une petite baignade. Le Wied est un bras de mer qui s’enfonce dans la terre et idéal pour la baignade (attention quand même aux méduses). Un arrêt charmant et au frais que nous avons eu la chance de visiter en étant pratiquement seuls.

La route pour se rendre au parking de Wied Il Għasri est vraiment mauvaise, mieux vaut se garer au carrefour et marcher quelques minutes.

La basilique de Ta Pinu

L’immense basilique attire l’œil, seule au milieu des champs. En 1883, une jeune paysanne entendit la Sainte Vierge. De nombreux miracles eurent lieu à la suite de cet évènement et la basilique fut construite en 1920. Ta Pinu est donc le Lourdes de Malte où on vient se recueillir et prier pour des guérisons. La basilique, bien que récente, est charmante et à l’intérieur la partie des ex-voto est vraiment poignante. On y voit les prières et témoignages de guérison de nombreuses personnes malades : des vêtements de bébés, des appareils médicaux, des photos et de nombreux appels à l’aide vraiment touchants. On réalise d’ailleurs que de nombreux maltais ont émigré en Australie car de nombreux ex-voto viennent de cette partie du monde.

Ta Pinu Gozo — Ta Pinu perdu au milieu des champs

Attention il faut avoir les jambes et les épaules couvertes pour rentrer dans Ta Pinu, prévoyez en fonction. A l’entrée des châles étaient prêtés pour se couvrir les épaules au cas où.

La Baie de Dwejra et la mer intérieure

Après Ta Pinu, nous retrouvons un peu plus de légèreté en nous dirigeant vers la Baie de Dwejra et la petite mer intérieure. Jusqu’en 2017, les foules se pressaient pour admirer la Azure Window qui a été emportée par une tempête. Même si l’arche de pierre n’est plus, le site vaut vraiment le détour.

Tout d’abord dirigez-vous vers la Baie de Dwejra pour admirer cette magnifique baie en demi-cercle presque parfait où mouillent de nombreux voiliers. Ensuite direction l’ancien site de l’Azure Window et la mer intérieure. Venir en fin d’après-midi pour profiter du coucher du soleil et des belles couleurs sur les nombreuses falaises.

Vous pouvez faire un tour en bateau depuis l’Azure Window, nous ne l’avons pas fait car je trouve que ces tours (tout comme Blue Grotto à Malte) manquent franchement d’intérêt.

Pour la petite histoire c’est ici qu’on été filmé certaines scènes de la première saison de Game of the Thrones… mais du fait du manque de respect de l’écosystème durant le tournage, l’équipe de tournage de Game of the Thrones a été bannie de Malte, c’est donc pour cela (apparemment) que les épisodes suivants ont été filmé ailleurs.

La baignade dans la Baie de Dwejra est possible mais il faut rentrer dans l’eau sur des rochers assez glissants… il faut donc être un peu agile et bien savoir nager. Si vous cherchez à vous baigner dans un endroit plus facile d’accès, la mer intérieure sera plus adaptée mais beaucoup moins sauvage (et moins profond)

Effectuer la belle randonnée entre Mgarr et Xlendi

Cette randonnée a été un des coups de cœur de mon séjour car cette randonnée à tout pour plaire : des magnifiques vues sur la mer bleue transparente, le calme et l’isolement de cette partie de Gozo et les meilleures vues sur les incroyables falaises de l’ile. La randonnée fait 13km et 250 mètres de dénivelé, elle n’est pas particulièrement difficile mais il faut prévoir de quoi boire et manger car il n’y a rien en chemin. Fin octobre, nous sommes partis au lever du soleil pour ne pas souffrir de la chaleur, je vous recommande d’en faire de même.

randonnée Gozo — Début de la randonnée au lever du soleil

La randonnée est magnifique tout du long et les principaux points d’intérêt sont :

La baie de Mgarr ix Xini

Une petite baie plutôt difficile d’accès par la route, peu fréquentée des touristes, et qui a été choisie par Angelina Jolie et Brad Pitt pour le tournage d’un de leurs films.

Falaises de Gozo : Sanap, Sannat et Ta Cenc

Les magnifiques vues sur ces gigantesques falaises de 150 mètres de haut sont mieux admirées depuis les sentiers qui les longent. Paysages à couper le souffle mais ne pas trop s’approcher du bord

La tour et la baie de Xlendi

La tour de Xlendi est une des plus anciennes tours de guet de Gozo. Elle a été construite en 1650 et permettait de protéger la baie. Juste après la tour, on arrive à un petit bras de mer idéal pour se baigner (en sautant des rochers) dans des eaux bleues transparentes.

Arrivée de la randonnée et lieu idéal pour se baigner

En automne, le long de cette randonnée nous avons observé deux activités pratiquées par certains habitants de l’ile de manière plus ou moins légale apparemment.

La chasse : nous entendions tous les matins des bruits de coup de feu mais durant cette randonnée nous sommes tombés nez à nez avec un chasseur et son chien… nous n’étions pas trop rassurés vu ce que nous avions pu lire mais il nous a ignoré.
La capture d’oiseaux : on l’observe le long des falaises où des filets et des petits oiseaux en cage sont installés pour attirer d’autres oiseaux par leur chant. On voit les chasseurs cachés dans une petite cabane juste à côté de filets. Cette pratique est d’ailleurs interdite par l’Europe mais n’est pas du tout respectée, comme nous avons pu le remarquer. Pour plus d’infos vous pouvez lire cet article (en anglais)

Informations pratiques sur l'itinéraire

L’office du tourisme propose un petit livret pour décrire cette randonnée, vous pouvez le télécharger ou le récupérer dans un office du tourisme. Le circuit proposé par l’office du tourisme, que vous trouverez ici, n’est pas idéal selon moi et nous avons donc (plus ou moins) effectué cette randonnée que vous pouvez trouver sur l’itinéraire ci-dessous. A partir de Mgarr ix Xini vous quittez le circuit de l’office du tourisme mais pas de panique la randonnée est marquée par des flèches rouges au sol qui sont très bien indiquées sauf dans le village de Ta Sannat, téléchargez bien l’itinéraire pour ne pas vous perdre. Vous pouvez vous garer vers le ferry ou pour gagner un peu de temps au parking de Xatt L-Aħmar Parking puis commander un Bolt ou prendre le bus (attention connexion à Rabat nécessaire) pour vous ramener à votre voiture.

Liens pratiques

le dépliant de l’office du tourisme ici
la carte de l’office du tourisme ici
l’itinéraire de la randonnée que nous avons fait ici

Où manger à Gozo : mon coup de cœur Il-Kantra

Contrairement à Malte, nous n’avons pas été séduits par les restaurants à Gozo. Il existe cependant une exception : notre restaurant coup de cœur du voyage le Il-Kantra. Situé dans un endroit les plus sauvages de l’ile non loin de la baie de Mgarr ix Xini, le site est exceptionnel et la nourriture vraiment bonne. Un petit moment hors du temps…

Où dormir à Gozo ?

Gozo n’est pas très grand, vous pouvez donc dormir un peu n’importe où mais j’ai trouvé que notre logement très central et non loin de la plage de Ramla était top. Nous étions dans le village de Xaghra dans une vielle maison bien aménagée et pas très chère, un vrai bon plan que vous pouvez réserver ici

Comment se rendre à Gozo ?

Une seule solution le ferry. Si vous possédez une voiture de location, ce qui est bien pratique une fois sur Gozo, vous devez prendre le ferry qui part tout au nord de l’ile au Ferry Terminal de Ċirkewwa. La traversée se paie au retour donc à l’aller vous montez juste dans le ferry (pas la peine de errer dans le terminal pour comprendre comment ça marche… comme moi…). Il y a des ferrys très réguliers et l’aller-retour coute 15,70 euros pour une voiture et un conducteur puis vous ajouter 4,65 euros par adulte et 1,15 euros par enfant. Si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez prendre le ferry rapide depuis La Valette qui coute entre 10 et 12 euros par personne.

Comment se déplacer sur Gozo ?

Les distances ne sont pas énormes car l’ile est petite, cependant les coins les plus sympas ne sont pas faciles à atteindre en bus. Je vous recommande donc vraiment de posséder une voiture de location pour aller où vous le souhaitez. Les villages sont situés en hauteur au sommet de collines vraiment pentues, j’ai dû négocier certaines sacrées pentes sur des routes étroites, donc mieux vaut avoir une petite voiture.

Sans voiture vous pouvez emprunter :

Les bus locaux mais les lignes passent toutes par Rabat donc il faudra prendre des correspondances, ce qui prend du temps
Le service de Bolt (le Uber de Malte) très pratique mais pas donné comparé à une voiture de location
Louer un scooter ou un vélo
Utiliser les tours en tuk tuk ou en quad pour découvrir l’ile

Combien de temps pour visiter Gozo ?

Nous avons passé 10 jours à Malte dont 3 nuits et trois jours complets à Gozo. Cela nous a permis de bien faire le tour de l’ile mais si vous souhaitez vous poser il faudra compter plus de temps. Visiter Gozo en une journée me semble impossible, vous allez complètement passer à côté de l’ile…

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Blyde River Canyon : que voir ? que faire ?

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Nous avons passé une journée entière au Blyde River Canyon durant notre séjour de deux semaines en Afrique du Sud, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes:

Le Blyde River Canyon a conclu notre circuit en Afrique du Sud : nous avons commencé par Drakensberg au Royal Natal et fini par le Drakensberg au Blyde River Canyon ! C’est, selon les Sud-Africains, le troisième plus grand canyon du monde. Vous ne serez pas seuls au Blyde River Canyon, la région, véritable porte d’entrée au parc de Kruger, est très touristique.

J’ai apprécié les beaux paysages mais j’avoue avoir préféré l’autre côté du Drakensberg au Royal Natal moins touristique, plus impressionnant et plus sauvage.Plusieurs options pour visiter le canyon : la route panoramique en haut du canyon ou un tour en bateau dans le réservoir au fond du canyon. En route….

Comment visiter le Blyde River Canyon

Le Blyde River Canyon par le haut : la Panorama route

Si vous venez de Grasktop, je vous recommande d’aller tout de suite au bout de la Panorama Route aux Three Rondavels puis de revenir doucement sur vos pas jusqu’à Grasktop. Le Blyde River Canyon est magnifique mais pas très long, ne vous attendez pas à la grandeur du Grand Canyon.

Le point de vue des Three Rondavels

(70 Rd par adulte, 35Rd pour les enfants, gratuit pour moins de 6 ans)

Le point de vue est LA photo que tout le monde a vu dans son guide de voyage… s’il y a un arrêt à ne pas manquer c’est bien celui-là. Le nom vient des trois montagnes dominant le paysage qui ressemblent aux maisons sud-africaines appelées rondavels. Elles commémorent trois des femmes d’un chef local qui s’est battu contre les Swazis.

Le Bourke`s Luck Potholes

(130 Rd par adulte, et gratuit pour les moins de 6 ans)

Bourke’s Luck Potholes sont des formations naturelles où l’on peut observer des piscines creusées dans la roche. Le site est beau mais ne vaut franchement pas le prix de l’entrée qui est complètement injustifié surtout que l’entrée a subit une inflation absolument galopante.

Bourke Luck potholes sur la Panaroma route

Il existe de nombreuses cascades sur la Panorama Route :

Les Berlin Falls (16 Rd) sont les seules que nous avons visitées le temps d’un petit arrêt rapide et d’une photo. Si vous êtes fan des cascades les Lisbon Falls et les Mac Mac Falls sont également recommandées

God Windows (10 Rd) est un point de vue joli mais pas non plus incroyable… je ne vois pas trop l’intérêt de payer alors que la vue juste à côté à Wonder View est gratuite et identique.

Berlin Falls à Blyde River Canyon — Berlin Falls

La petite ville de Graskop, au frais à 1400 mètres d’altitude, a jadis été établie pour les chercheurs d’or. Elle est aujourd’hui très touristique car c’est la porte d’entrée principale de la Panorama Route. On y trouve du coup quelques cafés sympas (voir adresse ci-dessous) et une superbe boutique de souvenirs pour ramener des cadeaux de qualité d’Afrique du Sud qui s’appelle Delagoa.

Où faire de la randonnée au Blyde River Canyon?

Si vous avez le temps de faire de la randonnée dans votre programme allez au « A Forever Resort » où vous avez une vue imprenable, de belles cascades et des sentiers de randonnée pour 50 rands par personne même si vous n’y séjournez pas. La balade la plus courte est de 3,5 km. Mais en partant à la journée depuis Hazyview, nous avons réalisé que c’était trop court pour faire une randonnée et avons dû y renoncer. Mieux vaut alors dormir à Grasktop ou au Forever Resort même si les retours ne sont pas dithyrambiques.

Attention tous les arrêts sont payants, certains sont raisonnables, d’autres sont du vrai vol pour ce que vous allez voir, comme par exemple les Potholes ce qui m’a vraiment fait hésiter avant d’y aller. Ne faites pas attention aux prix sur internet, ils ont augmenté si vite qu’aucun n’est à jour. Les prix dans cet article datent d’Août 2022. Les prix pour les Sud-Africains sont moitié moins chers si jamais vous avez des amis Sud-Africains…

Le Blyde River Canyon par le bas

Si vous venez de Hoedspruit, vous pouvez accéder à la partie basse du Blyde River Canyon et rejoindre le réservoir, au fond du canyon, créé à la suite de la construction d’un barrage en 1974. La route menant au canyon est de toute beauté mais attention les derniers mètres pour arriver au Visitor Center se font sur une route complètement défoncée.

Une fois sur place, vous pouvez soit descendre jusqu’à l’eau pour admirer la vue, soit faire un tour en bateau pour profiter des paysages. Le Visitor Centre est cependant vraiment vieillot et manque d’intérêt.

Le tour en bateau part 4 fois par jour à heure fixe. Il faut réserver en avance Le prix est de R260 par adulte de plus de 12 ans et R150 entre 2 et 12 ans. Pour plus d’informations c’est ici

Attention l’entrée à la zone est payante (que vous fassiez un tour en bateau ou pas) et doit être payée en cash. Le prix est de 35 Rd par adulte et 20 Rd par enfant.

Où manger au Blyde river Canyon ?

ou manger au Blyde River Canyon. Le Chubby Pig — Le Chubby Pig

En dehors de Graskop l’offre nourriture est limitée, organisez donc votre journée en fonction. Nous avons, en suivant les conseils de notre logeur, déjeuné au Chubby Pig non loin des Potholes puis pris un gouter à Graskop au Pancakes by Harry

Pancakes by Harry à Graskop est une institution en Afrique du Sud. Ne vous attendez pas aux crêpes bretonnes mais j’ai trouvé qu’elles étaient bonnes et peu chères (R25 pour la crêpe sucre et cannelle)
Quand on arrive au Chubby Pig on a l’impression d’arriver au Far West. On a déjeuné au bord d’une rivière une nourriture bonne dans une atmosphère vraiment sympa et relax. Il y a une superbe aire de jeu pour les enfants en bonus. Je recommande vivement pour le déjeuner.

Combien de temps pour visiter Blyde River Canyon ?

La Panorama route se visite en une journée en revanche si vous voulez visiter la partie basse il faudra compter sur une autre demi-journée car même si le site est juste à côté à vol d’oiseau, en voiture il faut contourner la montagne ce qui prend du temps.

Nous avons visité la partie basse en venant de Kruger à Kokka Moya en chemin pour notre prochaine étape dans le superbe logement Ashbourne à Hazyview (pour réserver c’est ici) . Le lendemain nous avons visité la Panorama Route en partant à la journée depuis Hazyview.

Blyde River Canyon est dans tous les cas une étape parfaite avant ou après Kruger en venant ou partant vers Johannesburg. Compter 4h à 5h pour vous rendre à Johannesburg

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Safari à Kruger : que voir ? que faire ?

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Nous avons passé une nuit dans le parc et deux nuits dans une réserve du parc Kruger durant notre séjour de deux semaines en Afrique du Sud, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes:

Le parc Kruger jouit d’une réputation comme étant un des joyaux de l’Afrique. Pour être déjà allée dans d’autres parc connus comme celui d’Etosha en Namibie je me demandais à quoi m’attendre… je peux vous dire qu’un safari à Kruger mérite vraiment sa réputation et doit absolument être intégré dans un itinéraire de voyage en Afrique du Sud.

Comment faire un safari à Kruger?

Kruger se visite au choix seul ou safari organisé. Je recommande de faire un combiné des deux pour profiter de ce que les deux peuvent offrir.

Les + des safaris seuls

Le coût moindre
La liberté de choisir son itinéraire, de prendre son temps
Possible d’avoir des enfants de moins de 6 ans et en général mieux pour les enfants pour qu’ils puissent faire autre chose
On ne doit pas partager le véhicule avec des inconnus
On est à l’abri dans la voiture, pas exposé aux éléments comme dans les safaris

Les + des safaris organisés

Possibilité d’accéder à certaines zones du parc et de sortir des routes dans les réserves pour certains animaux
Les voitures sont surélevées du coup on voit mieux de loin
On bénéficie de l’œil aguerri et entrainé d’un ranger… franchement ça fait une différence, du coup on voit plus d’animaux
Des explications intéressantes de votre guide

Si vous hésitez, sachez qu’à Kruger il y a tellement d’animaux que vous en verrez quand même beaucoup en vous baladant seuls dans le parc… Pour maximiser vos chances, il faut bien regarder les “sightings boards » dans les camps et aires de repos car elles donnent une idée d’où les gens ont vu des animaux. Cela ne marche pas à tous les coups : le sighting board annonçait plein de léopards à un certain endroit, nous y sommes allés et nous n’avons rien vu. A noter que les rhinos ne sont pas indiqués pour les protéger. Il est également intéressant d’aller aux trous d’eau en fin de journée : au trou d’eau non loin de Berg En Dal nous avons vu une centaine d’éléphants.

Niveau horaire il faut se lever tôt et partir en safari dès le lever du jour pour maximiser ses chances, de même la fin de journée est idéale. En milieu de journée vous pouvez transiter entre zones ou vous reposer car les animaux ont chaud et sont en général moins visibles. Du coup si vous partez en voiture de safari ouverte, bien se couvrir car le matin et le soir il fait froid (en tout cas durant l’hiver sud-africain il faisait frais)

Les safaris proposés dans les camps gouvernementaux de Kruger sont relativement peu chers (380 par adulte, 190 par enfant) mais du coup la qualité des guides peut varier. Vous pourrez trouver toutes les informations ici.

Dans les réserves privées vous payez un forfait logement-safari-repas… qui n’est souvent pas donné… MAIS en comptant le tarif de Kruger, le prix des lodges du gouvernement qui sont chers mais pas incroyables, les repas et ces safaris, notre safari dans une réserve privée n’était pas beaucoup plus cher que notre expérience dans les camps gouvernementaux.

Où loger durant votre safari à Kruger

Là encore de nombreuses options qui vont surtout dépendre de votre budget

Loger aux portes du parc et se rendre chaque jour dans Kruger.

C’est l’option la moins chère qui vous permettra de trouver des lodges sympas. Le problème est que si vous voulez voir les animaux aux bonnes heures, il faudra vous lever super tôt et rentrer de nuit… Quelques adresses que je vous recommande :

Mhlati Guest Cottages non loin de Malelane Gate (pour réserver c’est ici)
Kruger private Lodge non loin de Crocodile Bridge (pour réserver c’est ici)
Blue Jay Lodge à 20 min de Phabeni Gate (pour réserver c’est ici)

Loger dans le parc dans les camps du gouvernement

Une solution pratique, vous êtes au cœur de l’action, cependant il faut bien réserver ces camps longtemps à l’avance car ils sont très demandés. Je n’ai pas été impressionnée par ces camps : à Berg En Dal qui est censé être le plus récent, les logements sont vieillots et mal agencés… surtout vu le prix. Nous avons payé 170 euros pour un cottage pour 4 avec un lit d’appoint de mauvaise qualité. Pour réserver c’est ici

Loger dans le parc dans les camps des concessions privées ou des réserves connectées à Kruger

Les logements seront là vraiment super et vont de la tente de luxe à des petits bijoux de bungalows mais cela a un coût qui pour les plus chers peut aller jusqu’à presque 1000 euros la nuit pour deux.

On en trouve cependant des très bien à des prix un peu plus raisonnables comme Koka Moya. La nourriture était excellente, le safari en petit groupe avec un guide super, la piscine sympa avec des éléphants venant y boire et les enfants sont autorisés. Nous vous recommandons donc à fond Honeyguide Koka Moya (pour réserver c’est ici). Si vous avez le budget, vous avez des options absolument fantastiques. J’en avais repéré certains que je vous recommande mais attention ils n’acceptent pas les enfants de l’âge des nôtres

Jock Safari Lodge dans le Sud de Kruger (pour réserver c’est ici)
Inyati Game Lodge dans le Sabi Sand Game Reserve (pour réserver c’est ici)
Kruger Shalati vers Skukuza (pour réserver c’est ici)
The Outpost tout au nord du parc (pour réserver c’est ici)

Où aller dans Kruger pour un safari ?

Vous allez devoir choisir une zone où aller car Kruger est gigantesque et on s’y déplace lentement. Kruger est presque aussi grand que la Belgique, il présente donc des zones assez variées niveau paysages avec des densités d’animaux différents. De plus les vitesses sont limitées à 50 km/h sur les routes goudronnées : vous irez d’ailleurs beaucoup plus doucement en moyenne pour profiter des animaux et pour vous aventurer sur les routes secondaires non goudronnées.

Nous avons décidé de visiter seuls le Sud-Ouest entre la porte Malelane et la porte Kruger puis sommes allés à Koka Moya non loin de la porte Orpen. J’ai trouvé que la région montagneuse vers Berg El Dal était très belle, nous y avons vu en plus beaucoup d’animaux. La réserve vers Orpen est une belle expérience mais la zone est plus plate et j’ai trouvé qu’il y avait moins d’animaux. La zone vers Lower Sabie est également très reconnue pour ses animaux mais nous n’avions pas eu assez de temps. Le site du parc explique très bien les différentes zones et leur intérêt ici

Infos pratiques pour visiter Kruger

Comment se rendre à Kruger ?

En avion à un des aéroports desservants Kruger (Phalaborwa au Nord, Hoedspruit au Centre et Mpumalanga au Sud)
En voiture depuis Johannesburg ou lors d’un circuit comme nous. Les routes pour aller à Kruger sont en très bon état, sans doute parmi les meilleurs que nous avons eu du séjour. De notre côté nous sommes arrivés à Kruger en arrivant par le Swaziland et nous sommes partis par la route direction l’aéroport de Johannesburg.

Quand visiter Kruger?

L’idéal pour visiter Kruger est pendant l’hiver austral qui correspond à la saison sèche. Durant cette période la végétation est moins dense et les animaux se rassemblent plus aux points d’eau, il est du coup plus facile de les observer. Comme c’est l’hiver, les températures sont fraiches et agréables et les moustiques ne sont que très peu présent, ce qui rend la visite plus agréable.

Combien de jours à Kruger ?

Pour les fans vous pouvez rester très longtemps à Kruger… certains y restent des semaines. Pour les gens comme nous qui souhaitent l’intégrer à leur circuit je recommande 3 à 4 jours

Si vous faites d’autres parcs durant votre séjour, je vous recommande vraiment de faire Kruger à la fin sinon après Kruger tous ces autres parcs vous sembleront un peu moins bien, mieux vaut aller en crescendo et finir par le roi Kruger.

Kruger avec les enfants

Sachez que les safaris et les lodges en général sont souvent interdits aux enfants de moins de 6 ans. Nous sommes allées à Koko Moya dans la réserve de Manyeleti, qui autorise les enfants en safari (pour réserver c’est ici) . Il reste dans tous les cas l’option de faire un self drive.

Je recommande de mixer les deux si vous avez des jeunes enfants car pour eux les safaris en voiture de safari sont longs et il est quasiment impossible de les divertir alors que dans votre propre voiture vous êtes plus libres.

La malaria à Kruger

Kruger est une zone de malaria et le restera pour maintenir l’environnement naturel le plus possible, il faut donc normalement prendre des médicaments. Nous ne voulions pas prendre de risque et nous avons donc pris des anti-malaria juste pour couvrir ces quelques jours à Kruger, nous n’avons eu aucun effet secondaire mais les gens que nous avons rencontrés n’en prenaient pas et nous n’avons pas croisé un moustique au mois d’Aout. A chacun de faire son choix.

Quel matériel pour le safari à Kruger?

Des jumelles de bonne qualité pour voir les animaux de plus près.
Un objectif d’appareil de photo qui tienne la route. J’avais acheté d’occasion avant le voyage un objectif Nikon 80 mm-400mm qui a été un très bon investissement pour faire de belles photos (regardez mon album ici). Du coup mieux vaut avoir deux boitiers pour ne pas changer les objectifs dans la poussière.
Une tenue chaude pour le matin et le soir

Un safari à Kruger combien ça coute ?

Si vous n’êtes pas Sud-Africain et que vous venez en famille, l’entrée à Kruger est très chère : 460 par adulte (25 euros), 230 par enfant par journée à Kruger. Vous pouvez trouver les tarifs ici. Si vous y passez un certain nombre de jours achetez la carte WILD pour faire des économies car elle est très vite amortie. Les tarifs sont ici.

Gagnez du temps en remplissant les fiches d’entrée avant d’arriver, vous pouvez les télécharger sur leur site
Achetez le livre ou la carte de Kruger à la boutique d’un des camps (ils ne les vendent pas à l’entrée) ils sont vraiment très bien faits.

Zoom sur les Éléphants à Kruger

A Kruger vous verrez des éléphants en nombre assez facilement car il y a en fait beaucoup d’éléphants à Kruger, plus que la taille du parc ne peut en supporter. On estime que Kruger peut avoir 7000 éléphants, il y en a 12000 en ce moment.

Une solution doit être trouvée car sinon ce sont les autres espèces et la nature qui elle va disparaitre car les éléphants détruisent les arbres pour se nourrir (comme on a pu l’observer en seulement quelques jours)

Le parc gérait ceci grâce à l’abattage mais ceci a été arrêté du fait de sa cruauté depuis 1994. Les autres solutions ne fonctionnent pas très bien :

La contraception est difficile à mettre en place et coute cher
La relocalisation est désormais difficile car les autres parcs sont à capacité
L’expansion de Kruger pour faire une grande zone protégée avec ses voisins prend du temps à se mettre en place
Les points d’eau pour que les touristes observent les éléphants, poussent les populations à rester aux mêmes endroits

Certaines personnes réfutent ces thèses et pensent que le numéro magique de 7000 n’est pas justifié et que la population va s’équilibrer toute seule…. Le débat fait rage…

Quelques questions pratiques pour profiter de Kruger

Combien de jours faut il pour profiter de Kruger?

3 jours est une bonne durée mais on peut y rester très longtemps car Kruger est gigantesque. Le parc est très grand et on conduit tout doucement à Kruger donc toute durée moindre va être un peu frustrant

Quel logement dans le parc Kruger?

Les options sont de loger aux portes du parc, dans les camps du gouvernement ou dans les concessions privés, la différence est principalement une question de budget

Quand visiter le parc Kruger?

Durant l'hiver austral qui est la saison sèche, la végétation est moins dense et les trous d'animaux attirent plus les animaux, il est du coup plus facile de les voir. Les températures sont également fraiches et agréables

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