Nature

Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Saint Lucia et ses environs : que voir et que faire

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Saint Lucia est une petite ville balnéaire située à quelques heures à l’Est de Durban, elle a un petit air suranné avec ses maisons de vacances encore dans leur jus mais ne vous y trompez pas, c’est un haut lieu touristique. Saint Lucia est la porte d’entrée du parc Isimangaliso inscrit au patrimoine mondial et un lieu idéal pour voir des hippopotames… vous pourrez d’ailleurs en croiser certains qui se baladent le soir dans la ville…

Histoire de Saint Lucia

Le Lac de Sainte Lucie est un site géographique exceptionnel : c’est l’estuaire le plus grand d’Afrique qui fait à peu près 360 km2. L’eau n’y est jamais très profonde (de 1 à 3 mètres). Le lac est séparé de la mer par un système de hautes dunes ce qui en fait un écosystème unique aujourd’hui protégé et inscrit au patrimoine mondial… mais ceci n’a pas toujours été le cas, car Saint Lucie revient de loin.

En effet, les Anglais ont rapidement décimé la vie animale avec des chasses incontrôlées : hippopotames et éléphants sont tombés comme des mouches et ont presque tous disparu si bien que dès 1895 la zone a été protégée pour conserver les animaux qui restaient. Cependant, l’homme a quand même continué à détruire l’écosystème en plantant de la canne à sucre, en déviant les eaux du lac qui s’est ensablé… les choses ont finalement été reprises en main et la situation s’est vraiment améliorée et la région, inscrite désormais au patrimoine mondial, commence à retrouver sa grandeur d’antan. La petite ville de Saint Lucia, quant à elle, était déjà une station balnéaire populaire dans les années 20 et l’est toujours 100 ans plus tard. Comme je l’ai déjà écrit, Saint Lucia a un petit air suranné, notre logement en tout cas sortait tout droit des années 60. Le petit village est tranquille, très fleuri, on s’y sent bien et en sécurité car ici pas de grilles et gardiens pour protéger les maisons. Cela fait du bien…

Que faire à Saint Lucia

On vient à Saint Lucia pour rencontrer les hippos bien sûr mais il y a beaucoup d’autres choses à faire dans cette station balnéaire reconnue des Sud-Africains.

Visiter le parc de Isimangaliso à la rencontre des animaux et ses magnifiques paysages (plus de détail juste en dessous)
Faire du VTT : nous avons fait un tour en VTT avec Shakabarker, très sympa pour découvrir les environs de Saint Lucia
Se promener sur les gigantesques plages et pêcher comme de nombreux Sud-Africains que vous croiserez sur ces plages.
Si vous êtes dans le coin de juin à novembre, faire une excursion pour observer les baleines
Observer les crocodiles au Crocodile Center situé à l’entrée du parc de Isimangaliso. Les crocodiles sont nourris devant vous samedi après-midi à 15H et mercredi soir à 18H30. Le centre ne date pas d’hier et montre son âge mais c’est impressionnant de voir tous ces crocodiles, les enfants ont été particulièrement fascinés par la zone consacrée aux bébés crocodiles.

Conseils pour visiter le parc de Isimangaliso

La plupart des gens visitent Isimangaliso depuis la porte de Banghasi située non loin de Saint Lucia et font la route ainsi que toutes les boucles le long de cette route jusqu’à Cape Vidal. Nous avons découvert le parc seuls dans notre voiture et avons fait toutes les boucles, notre préférée est la Grassland Loop que nous avons fait totalement seuls en fin de journée : magnifique.
Dans le parc, nous avons vu sans difficulté de nombreux hippopotames et des buffles d’eau en quantité. Il y a également des éléphants et des léopards mais nous n’en avons pas vus. Nous avons visité le parc en une demi-journée en quittant Saint Lucie juste après le déjeuner mais vous pouvez très bien y passer la journée. Sachez qu’une fois à Cape Vidal, vous pouvez sortir et vous promener sur la plage, pique-niquer… Isimangaliso n’est certes pas Kruger mais nous avons aimé le fait d’être en général seuls ainsi que la beauté du paysage et des plages. Regardez plutôt les images…

Entrée de 51 RD par adultes et 37 par enfant de moins de 12 ans. Il faut ajouter 61 Rand pour un véhicule et une taxe de 5 RD
A l’entrée achetez le petit plan, il ne coute que 10 RD et il est très pratique
Attention aux heures d’ouvertures du parc (de 6h à 18H d’Avril en octobre et de 5H à 19h de novembre à mars) et organisez-vous pour être sorti avant la fermeture sinon vous devrez payer une belle pénalité… le parc étant assez grand et la conduite étant lente, il faut prévoir un peu de marge.

Comment observer les hippopotames à Saint Lucia ?

Tout d’abord sachez que les hippopotames passent leur journée dans l’eau pour protéger leur peau fragile du soleil. Ils ne sortent que le soir pour se nourrir. Ils utilisent toujours les mêmes chemins pour sortir du lac, on voit très bien ces « autoroutes à hippos » à certains endroits de Saint Lucia.
Comme les hippopotames passent leur journée dans l’eau on pourrait penser qu’ils savent super bien nager et bien apparemment non quoi qu’il y ait une polémique et que en fait peut-être qu’ils savent nager… quoi qu’il en soit, les hippos sont agressifs et il ne faut surtout pas les embêter. Ceux de Saint Lucia sont quand même habitués aux hommes et laissent les bateaux s’approcher mais nous en avons également vu à Pongola qui, eux, ne voient que peu de touristes et ils ont exprimé leur mécontentement très clairement, le bateau n’a pas insisté.

A Saint Lucia, si vous sortez juste après la tombée de la nuit, vous pourrez surement en croiser dans la ville. Vous en verrez surement également dans le parc de Isamangaliso. Cependant je vous recommande vraiment de faire un tour avec une des agences de Saint Lucia pour aller les voir dans le lac. Une superbe expérience à faire en fin de journée pour en plus profiter de la belle lumière et d’un superbe coucher du soleil.

Je vous recommande chaudement de passer par Shakabarker pour faire ce tour et ce pour plusieurs raisons :
– Le bateau est petit et du coup le groupe est limité, ce qui est très agréable, nous en avons vu des immenses bondés, pas top.
– Le départ du bateau se fait d’une jetée différente des autres bateaux et plus éloignée de Saint Lucia du coup vous êtes le premier sur place et ne serez pas gêné par les autres bateaux. Nous étions également les derniers à partir.
– Les explications sont vraiment très intéressantes et détaillées.
– Le prix du tour est de 395 par adulte et 316 par enfant

Où manger à Saint Lucia

Saint Lucia a surtout des restaurants à touristes pas incroyables, du coup nous avons surtout mangé chez nous. Nous avions fait les courses vers Durban, ce que je vous recommande car le choix au supermarché de Saint Lucia n’est pas folichon. Une petite exception qui s’appelle Kauai. C’est une chaine qui promet la nourriture saine, franchement très bon. Attention ce n’est ouvert qu’à midi.

Où dormir à Saint Lucia ?

Nous avons opté pour une location de maison, une bonne idée car tout est concentré à Saint Lucie, du coup nous pouvions rentrer déjeuner. Notre Saint Lucia Holiday Cottage était gigantesque avec une vue incroyable sur la mangrove et la mer. Le cottage sortait tout droit des années 70 tout en étant très confortable. Si vous êtes une famille, je vous le recommande vraiment (pour réserver c’est ici)

En cherchant un logement j’avais également hésite avec deux autres endroits qui ont l’air top et que je vous recommande. Attention Saint Lucia est très populaire et les logements sont limités, il faut donc s’y prendre à l’avance pour réserver.
– Lodge Afrique (pour réserver c’est ici)
– KwaLucia Private Safari Retreat (pour réserver c’est ici)

Que faire dans les environs de Saint Lucia (en direction du Swaziland et de Kruger)

En partant de Saint Lucia vers Kruger nous avons fait deux arrêts que je vous recommande. Compter une heure de route depuis Saint Lucia, vous pouvez donc également faire un aller- retour depuis Saint Lucia dans la journée.

Visiter le Zulu Cat Center

Le centre recueille des félins trouvés blessés et essaient de les réintroduire eux ou leur descendance. Ils s’occupent de guépards, de caracals, de servals et de chats sauvages africains. Pour payer ce programme, des visites ont lieu deux fois par jour : le guide vous fait pénétrer dans certains enclos et vous explique tout sur ces 4 types de félins. Visite très intéressante et très clairement un must si vous êtes avec des enfants.

La visite a lieu soit à 10H30 le matin soit à 16H (ou 16H30 selon la saison) l’après-midi, ils nourrissent certains des animaux l’après-midi
L’entrée est de 280 par adulte et 140 par enfant jusqu’à 14 ans. L’argent leur permet de continuer leur activité pour aider les animaux
Attention les enfants de moins de 16 ans n’ont pas le droit de rentrer dans l’enclos des guépards

Manger à Ilala Weavers pour faire ses achats souvenirs dans leur boutique d’art Zulu

Après votre visite au Zulu Cat Center, nous sommes allés déjeuner au Ilala Weavers pour faire nos achats souvenirs. Le café du centre est très bien mais surtout leur boutique présente de beaux objets à des prix que j’ai trouvé raisonnables. Nous avons acheté des objets en fil de téléphone qui sont une spécialité des zulus reconnue mondialement. Le seul endroit du voyage où j’ai trouvé de beaux souvenirs de qualité à ramener.

Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi

Il est également possible de visiter la réserve d’Hluhluwe depuis Saint Lucia, il faudra par contre se lever très tôt… nous allions à Kruger après donc nous avons fait l’impasse mais la réserve est très connue pour ses rhinoceros.

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Lanzarote : Que voir ? Que faire ?

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Lanzarote, après Fuerteventura (mon article sur Fuerteventura se trouve ici), nous semble tout de suite plus touristique mais malgré le tourisme, Lanzarote a réussi à conserver son âme grâce au lobbying décisif de Cesar Manrique pour y conserver les traditions. Ici les règles sont strictes : pas de construction en hauteur, des maisons peintes au couleurs traditionnelles: murs blancs et boiseries bleues ou vertes et aucun panneau publicitaire, ils sont interdits….

Malgré sa petite taille, Lanzarote a beaucoup à offrir : des plages magnifiques, une zone volcanique récente où l’on peut faire de belles randos, une zone de vignes photogéniques, des jolis villages et des créations de Cesar Manrique. Bref il y en a pour tous les goûts et vu la taille de l’ile il est possible d’en profiter depuis une seule base en faisant des excursions à la journée.

Voici tout ce que je vous recommande de faire durant un voyage à Lanzarote. De plus, si vous avez le temps n’oubliez pas d’aller à Fuerteventura dont je parle ici sur le blog, les deux iles sont très différentes, on a l’impression de faire deux voyages en un.

Que faire dans le sud de l’ile de Lanzarote

Charco à El Golfo

Charco, ou Laguna de los Clicos, est un lagon vert situé dans un demi-cône volcanique qui a été érodé par la mer. Le vert est causé par une algue qui prolifère grâce à l’eau de mer allant dans le cône volcanique.

Pour la petite histoire, le nom de Laguna de los Clicos venait de crustacés présents en nombre dans le lagon jusqu’à ce que quelqu’un eu la bonne idée de mettre des tortues dans le lagon, ils ont alors tous disparu.

La visite est rapide : une courte marche depuis le parking vous emmène au point de vue, interdiction de s’approcher du lagon pour le préserver.

Les Salines de Janubio

Les salines se situent également dans un cône d’origine volcanique, elles ont été très actives jusqu’à dans les années 70 et maintenant une partie du site est abandonné. Les vues au coucher du soleil sont magnifiques surtout depuis le restaurant Mirador de la Salinas dont je vous parle plus tard.

Les plages de Papagayo

Très belles plages que l’on atteint sur une route non goudronnée mais qui roule bien. Les plages étant proches de Playa Blanca vous ne serez pas seuls : fin mai la plage était déjà bondée, beaucoup trop à mon goût. Du coup je vous conseille d’y aller le soir pour profiter du calme et de la belle lumière.

Pour s’y rendre plusieurs options:

– La voiture : attention votre assurance voiture ne couvre pas les routes non goudronnées, soyez donc prudents. Un droit d’entrée de 3 euros est à payer pour pénétrer dans le parc naturel de Los Ajaches où se situent les plages. Quand nous y sommes allés, l’entrée était gratuite mais nous n’avons jamais compris pourquoi.

– La marche: A pied depuis Playa Blanca sur un sentier côtier de 2km depuis Sandos Papagayo Beach. Attention pas un brin d’ombre mais de jolis paysages

– Le bateau: Faire une excursion en bateau comme celle proposé par Lineas Romero par exemple.

Prenez tout ce dont vous avez besoin, il y a deux petits snacks qui surplombent la plage la plus célèbre mais c’est tout.

La zone des volcans de Lanzarote

Parc national de Timanfaya

Lanzarote a connu ses dernières grandes éruptions entre 1730 et 1736 avec une dernière éruption en 1824. Un seul volcan est encore actif aujourd’hui : Timanfaya, dont le parc porte le nom. Le parc offre des paysages aussi beaux que dramatiques (c’est un anglicisme et tu dois trouver une traduction en français) et désertiques, un coin à ne surtout pas manquer sur Lanzarote. Plusieurs possibilités pour visiter le parc :

o Le centre des visiteurs de Timanfaya

Ne pas manquer cette visite intéressante qui nous a vraiment fait comprendre ce que nous avions vu dans le parc. A certaines heures, il est possible d’assister à une simulation volcanique sympa pour les enfants et des projections de films un peu vieillots (il faut acheter les écouteurs du centre pour avoir une traduction). La visite est gratuite.

o Montanas del Fuego

La visite se fait en bus sur une toute petite route au milieu des coulées de lave et des cratères, il est impossible de visiter seul. Le tour est franchement impressionnant et se fini par une démonstration de Geyser que les enfants ont adoré ainsi que la possibilité de boire un coup ou de manger dans le restaurant dessiné par César Manrique avec une incroyable vue sur les volcans.

Sur internet, beaucoup de voyageurs semblent décider de ne pas s’y rendre : trop cher, un bus nul, trop touristique, trop de monde… Mon avis est différent. En effet,

– Il y a du monde, il faut donc venir à l’ouverture ou en fin d’après-midi pour éviter les longues queues de voiture pour rentrer dans le site, car le nombre de visiteurs est limite. Le site est cense ouvrir à 9H mais quand nous y étions l’ouverture a été décalée à 9H30

– Les bus ne sont pas super adaptés : les vitres ont un filtre bleu qui gâche les photos et selon le côté où l’on est assis on ne voit pas tout très bien. J’avais lu qu’il fallait s’asseoir d’un côté en particulier, nous étions sur le côté droit dans le sens de la marche et nous avons vu plus de paysages et moins de cratères que ceux du côté gauche mais franchement je n’ai pas trouvé qu’il y avait une énorme différence. Si vous êtes fan vous pouvez faire le tour deux fois, une de chaque côté, ils ne vérifient pas

Malgré ses points négatifs, je vous encourage vraiment de vous rendre à Montanas del Fuego, pour une fois je vous recommande à fond une activité touristique…

Il existe également des balades en chameau, que je ne recommande pas du tout et des randonnées organisées à réserver en avance mais interdites aux enfants.

La Geria et ses vignobles

Au pied du parc Timanfaya se trouve la région de La Geria à visiter en empruntant la LZ30. A la Geria on fait pousser des vignes d’une manière un peu particulière : les pieds de vignes poussent dans des trous pour s’adapter à cette terre sans pluie dans un terrain aride avec beaucoup de vent. Cette forme d’agriculture s’est développée à la fin du XVIIIème siècle, après les éruptions volcaniques qui ont rendu la culture des céréales impossibles sur ces terres.

Je vous recommande deux arrêts

– Bodegua La Geria : très touristique mais les vues y sont incroyables : arrêt obligatoire pour admirer les paysages mais pour les dégustations, mieux vaut sans doute aller ailleurs

– Bodegua el Grifo : plus intimiste, un accueil sympa et un joli petit musée du vin. Les vues sont moins belles donc y aller pour la dégustation.

Attention, les vins sont souvent moins chers en ville que dans les Bodega de la Geria

Randonner au milieu des volcans

Marche Volcán el Cuervo

Une marche de 4,5 kilomètres qui permet de pénétrer dans le parc, faire le tour d’un volcan et pénétrer dans son cratère. Durant la marche, on peut lire de nombreux panneaux explicatifs très intéressants. Une marche facile à ne pas manquer.

Marche Montaña Colorada :

Le départ de cette marche est à quelques centaines de mètres de la marche précédente, nous avons du coup enchainé les deux. Ici encore 4km pour faire le tour d’un volcan pour admirer une énorme bombe volcanique, de gigantesques champs de lave et les belles couleurs rouges du volcan.

Marche Caldera Bianca

Une autre belle randonnée nécessitant une longue marche d’approche, nous avons préféré faire deux randos plus petites qu’une longue. Toutes les infos sont ici

Il est également possible de faire des randonnées avec un guide francophone avec Walking in Lanzarote. Nous n’avons pas testé mais les retours sont bons, dites-nous si vous essayer.

Teguise et environs

Teguise

Teguise fut la capitale de l’ile jusqu’en en 1852 et est aujourd’hui une petite ville charmante : vielles bâtisses, beaux volets et de nombreuses croix ! Il existe de nombreux palais, églises et petits musées à visiter mais le mieux est de se balader dans les rues.

A Teguise vous ne pourrez pas manquer les 14 croix, dont 7 sont originelles, reparties dans les rues de la petite ville. Ces croix sont une tradition ancestrale à Teguise et sont encore décorées avec un petit autel durant les célébrations religieuses.

Le dimanche, c’est jour de marché à Teguise, je vous recommande de venir un autre jour pour être au calme. Petit tour en images

Famara

Famara est la plage des surfeurs par excellence mais si, comme nous, vous n’êtes pas surfeur, Famara est une des plus belles plages de l’ile pour le coucher du soleil. Le soleil se réfléchit dans les falaises d’El Risco, falaises qui se réfléchissent dans le sable jaune au fur et à mesure que la marée baisse. Bref ne pas louper Famara mais de préférence un jour ou la marée basse coïncide avec le coucher du soleil.

Antigua rofera de Teseguite (ou Stratified city)

Ces formes étranges sont formées par des millénaires d’érosion sur le site d’un ancien volcan. Le site est complètement ouvert et du coup pas très propre mais digne d’un arrêt photo en allant au jardin de cactus.

L’endroit exact est sur la LZ404 venant de Teguise juste avant de rejoindre la LZ1 qui mène au jardin de cactus

L’ile de la Graciosa

La Graciosa est une petite ile à côté de Lanzarote encore protégée du tourisme de masse du fait de son relatif isolement. L’ile n’a d’ailleurs à ce jour aucune route goudronnée, cela lui donne un petit air de Far West.

Comment se rendre à la Graciosa ?

Pour s’y rendre il faut prendre le ferry depuis Orzola (à l’extrême nord de Lanzarote), la traversée dure 25 minutes jusqu’à Caleta del Sebo.

· L’aller-retour coute 28 euros (15 euros pour les moins de 11 ans)

· Il existe deux options Lineas Romero et Biosfera Express, seule différence, leurs horaires.

· Les compagnies de ferry ont des parkings réservés pour leur clients à Orzola, pratique.

Comment louer un vélo à la Graciosa ?

Il existe énormément d’agence de location une fois arrivé au port de la Graciosa. Nous avions besoin d’un vélo qui s’attache pour petit J, nous avions donc réserver en avance avec Rent a Bike mais début juin la réservation n’est clairement pas nécessaire. Compter entre 10 et 15 euros selon le type de vélo et la saison. Une liste de loueurs se trouve ici.

Quel tour à vélo à la Graciosa ?

Il existe plusieurs routes pour faire du vélo, pour les avoir toutes faites, lisez attentivement car certaines parties sont extrêmement ensablées ou en mauvais état.

· La Ruta del Norte

Très beau parcours que nous avons fait en entier mais la plupart des touristes se contentent de la partie entre Caleta de Sebo et Playa de la Conchas car c’est la seule partie facile. A partir de Playa del Ambar, il faut gérer des parties ensablées et quelques rudes montées. Cela se fait très bien mais soyez prévenus. Nous avons beaucoup aimé ce tour, prévoyez de l’eau, des encas et du temps pour des arrêts sur les plages. Faites cependant attention aux nombreux 4×4 taxi qui posent les gens sur les plages de l’ile.

Nous avons vu certaines personnes la faire à pied, c’est une longue marche franchement monotone à pied, je recommande vraiment le vélo.

· Ruta del Coral

Ce circuit ne semble pas être beaucoup utilisé et nous avons vite compris pourquoi : la route est en vraiment très mauvais état, à vélo cela est vraiment désagréable, je ne la recommande pas.

· Playa de la Francesca

Cette route est courte et contient un certain nombre de sections ensablés où l’on doit pousser son vélo. Si vous ne souhaitez effectuer que cette route, ne louez pas un vélo, faites-le à pied cela sera beaucoup plus agréable et vous pourrez longer la mer.

Où manger à la Graciosa ?

Les seules options pour se nourrir sont à Caleta de Sebo. Nous avons déniché une petite adresse superbe un peu à l’écart du port que je vous recommande.

· Rosas la lia. Un super bon restaurant avec de nombreux tapas, on peut même emporter de bons pique-nique. La bonne adresse de Caleta de Sebo.

· La Panaderia Quela non loin du port est également une bonne option pour sandwich et gouters. Il existe également de nombreuses épiceries mais attentions elles sont fermées toute l’après-midi pendant la sieste, bien prévoir en fonction en particulier si vous avez besoin de bouteilles d’eau.

Lanzarote et Cesar Manrique

Difficile de se rendre à Lanzarote sans entendre parler de Cesar Manrique, « sauveur de Lanzarote ». Manrique est un artiste né sur l’ile et qui après avoir vécu à Madrid et New York retourna sur son ile natale jusqu’à sa mort accidentelle dans un accident de voiture. Il œuvra pour préserver Lanzarote et créa un certain nombre d’œuvres que l’on peut visiter aujourd’hui. On est tombé amoureux de son univers et on vous recommande de presque toutes les visiter.

Les maisons de César Manrique :

La plus belle et intéressante est la casa museo de Tahiche, visite à ne pas manquer. La maison, construite en utilisant cinq bulles volcaniques, fusionne volcan et architecture tout en nous faisant découvrir la vie de Cesar.

Entrée 10 euros, 4 euros pour les enfants. Toutes les infos ici . L’autre maison se situe à Haria et est beaucoup moins intéressante, je vous conseille de la zapper. Toutes les infos ici

Jameos del Agua

Un énorme tunnel de lave qui a été emménagé comme centre culturel : restaurant, auditorium, piscine… On y trouve même des crabes blancs aveugles qui sont endémiques à cette grotte. L’atmosphère du lieu est assez spéciale et encore une fois on a été conquis.

Entrée 10 euros pour les adultes, 5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Juste à côté de Jameos del Agua, on peut également visiter Cueva de los verdes, un tunnel de lave illuminé. Nous avons fait l’impasse, les retours n’étaient pas aussi positifs que les autres sites.

Mirador del Rio

Vue imprenable sur la Graciosa depuis ce bâtiment se fondant dans la roche, là encore observez bien tous détails tout est pensé pour se fondre dans la nature.

Entrée 5 euros pour les adultes, 2,5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si l’architecture ne vous emballe pas, les vues sont gratuites et toutes aussi belles juste à côté du Mirador dans les champs.

Il existe deux belles randonnées à faire dans le coin que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de faire :

– Escalader le volcan Monte Corona depuis Ye

– Descendre à Playa del Risco au milieu des falaises, une randonnée un peu difficile mais qui donne vraiment envie

Le jardin de cactus

Avec plus de 500 espèces de cactus est situé à l’abri d’une ancienne déchèterie. Manrique a mis 20 ans pour finir ce projet en 1990, deux avant sa mort dans un accident de voiture. Site incontournable, seul inconvénient le site est dans un trou et il fait chaud…

Entrée 6,5 euros pour les adultes, 3,25 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si comme nous vous décidez de visiter plusieurs sites acheter les billets groupés sur le site de l’office du tourisme de Lanzarote pour faire quelques économies. Ce pass est valable pour le Musée International d’Art, le Jardin des Cactus, Jameos de Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Rio, Montanas del Fuego. Les pass sont

– Le pass 3 centres : 23,5 euros soit une économie de 5 euros

– Le pass 4 centres : 29 euros soit une économie de 9,5 euros

– Le pass 6 centres : 35 euros soit une économie de 12,5 euros

Où manger à Lanzarote ?

Nous avons testé des adresses sur toute l’ile dont de nombreux coup de cœur que je partage ici (en orange sur la carte).

Mirador de las Salinas : un superbe restaurant dont la terrasse surplombe les salines. Accueil chaleureux et nourriture vraiment délicieuse, le meilleur poisson du voyage.
Amendao à La Santa : Restaurant haut gamme très populaire avec les touristes, nous avons trouvé les desserts particulièrement excellents.
Disfrutar Restaurante y Pizzería à Teguise : Gros coup de cœur à Teguise avec cet italien tenu par des Italiens, tout est bon, les prix sont raisonnables, l’accueil est chaleureux. Tous les autres clients étaient d’ailleurs italiens.
Restaurante El Amanecer à Arrieta : Un restaurant de poissons à Arrieta très reconnu et bon avec une jolie terrasse donnant sur la mer. Les desserts sont à éviter
Majo Picon à Tinajo: une autre adresse coup de cœur située non loin de notre villa. Tout est délicieux et je vous conseille de tester les aubergines, les bao, le burger au chèvre, les croquettes au chèvre et les desserts. Attention, pas ouvert tous les jours.

Où dormir à Lanzarote ?

Nous avons dormi tout d’abord très brièvement, au début du séjour, à Playa Blanca pour pouvoir nous rendre rapidement au ferry pour Fuerteventura. Même s’il n’y pas d’énormes bâtiments, on a quand même une sensation de resort, pas vraiment ma tasse de thé. Nous avons réservé une maison très bien (pour réserver c’est ici) pour nous et que je vous recommande mais ne restez pas trop longtemps à Playa Blanca

Après notre séjour sur Fuerteventura, nous avons posé nos valises pour 6 nuits à Tinajo à la Casa Acequia (pour réserver c’est ici). Lanzarote est suffisamment petite pour pouvoir finalement se poser quelque part et rayonner. Superbe maison, bien décorée avec une piscine, une table de ping pong et des vues magnifiques sur les falaises de Famara. Le prix est franchement raisonnable, je vous recommande à fond.

Une alternative pour limiter la route serait de vous baser vers Teguise, que nous trouvons vraiment central pour découvrir l’ile. Nous y avions repéré quelques adresses que je partage : Villa Carpe Diem (pour réserver c’est ici) et Casa Lisboa (pour réserver c’est ici). Dites-nous si vous tentez.

Si comme nous vous souhaitez vous faire à manger durant votre séjour, sachez que les petites superettes de village n’ont pas un choix incroyable. Je vous recommande vraiment de faire le plein dans un supermarché comme Lidl à Arrecife.

Comment louer une voiture à Lanzarote ?

La plupart des touristes louent avec un loueur local car ils sont beaucoup moins cher. Nous avons utilisé Location voitures à Lanzarote | CICAR et nous avons été ravis.

Attention réservez longtemps à l’avance, vous êtes sur une ile et le stock de voiture n’est pas infini. Il est très facile de récupérer sa voiture à l’aéroport : vous pouvez récupérer les clés dans la zone bagages en les attendant, pratique…

Quelle est la meilleure saison pour visiter Lanzarote ?

Lanzarote est l’ile de l’éternel printemps, jamais trop froid, jamais trop chaud, on peut y aller toute l’année. Cependant les mois de juillet sont la haute saison et il y a vraiment du monde donc mieux vaut venir à un autre moment.

Nous y étions la première semaine de juin, il faisait plutôt chaud mais la piscine non chauffée était un peu fraiche tout comme les nuits. Si vous venez en hiver vous ne baignerez pas dans une piscine non chauffée mais vous pourrez faire des randonnées, en juin il faisait déjà trop chaud. A vous de choisir selon vos centres d’intérêt.

Suggestions d’itinéraires pour visiter Lanzarote

Sur Lanzarote il est facile de faire des excursions à la journée. L’ile n’est certes pas gigantesque mais mieux vaut grouper les activités par zone géographique comme je l’ai fait dans mon article. Par exemple une journée pour

Le Sud de l’ile,
La Graciosa,
Teguise et ses environs avec fin de journée à la plage
Les volcans et ses randonnées
Les sites de Manrique dans le nord de l’ile

Quelques questions pratiques pour visiter Lanzarote

Combien de temps faut il pour visiter Lanzarote?

Une semaine pour en faire le tour et en admirer tous les aspects, si vous voulez en plus passez quelques jours de farniente total, quelques jours de plus

Faut il une voiture pour visiter Lanzarote?

Dans l'idéal oui surtout que la conduite est facile. Si vous ne voulez surtout pas conduire, il est possible de prendre le bus ou de réserver des excursions, il y a beaucoup d'offre

Quel est le plus bel endroit de Lanzarote

Si je n'avais pu visiter qu'un endroit cela aurait été la zone des volcans suivit de prêt par les oeuvres de Cesar Manrique

Mon Album photo à la découverte de Fuerteventura et Lanzarote

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Guide de Fuerteventura : que voir ? que faire ?

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Fuerteventura est la plus ancienne ile des iles Canaries : elle a émergé des eaux il y a 20 millions d’années, la plupart des éruptions qui forment l’ile d’aujourd’hui datent de 5 millions d’années et les dernières de 5000 ans. Du coup, contrairement à Lanzarote, les volcans de Fuerteventura sont vraiment érodés

Fuerteventura est la deuxième plus grande ile des Canaries, il y a donc plein de choses à voir même si la plupart des visiteurs semblent juste venir se poser dans les resorts du sud de l’ile… Fuerteventura nous a charmé par son atmosphère désertique et sèche donnant l’impression d’être sur une autre planète : si Fuerteventura était une couleur, ce serait le rouge. Même si nous avons adoré notre séjour, nous ne pourrions jamais habiter dans une ile comme Fuerteventura soumise au vent et sans un brin d’herbe !

Je vous conseille de ne pas vous limiter à Lanzarote et prendre le ferry pour aller passer quelques jours à Fuerteventura. Les deux iles sont tellement différentes que vous aurez l’impression d’avoir fait deux voyages en un. Enfin il y a peu de touristes à Fuerteventura comparé à Lanzarote ce qui n’est pas désagréable. Mon article sur Lanzarote se trouve ici

L’ile se divise en trois zones qui sont chacune bien spécifiques : le nord avec ses volcans et ses plages blanches, le sud avec ses resorts et ses plages isolées et le centre montagneux.

Que visiter dans le Nord de Fuerteventura

Volcan Calderon Hondo : randonnée facile et super sympa

Deux options pour y randonner, soit se garer au « Aparcamention Caldero Hondo » que vous trouverez sur Google Maps (la route pour s’y rendre n’est pas goudronnée mais facile à conduire) ou au nord de Lajares . Nous avons choisi la première option car la marche d’approche est plus courte. La randonné consiste à monter sur le volcan et en faire le tour. Du sommet les vues sont magnifiques et vous rencontrez de charmants écureuils de Barbarie pas sauvages du tout

Les piscines naturelles de El Cotillo

Non loin de El Cotillo juste à côté du Phare del Toston, il se trouve des piscines naturelles, véritables petits lagons super agréables pour se baigner. Vous pouvez rentrer vers Corralejo par la piste si vous avez un 4×4. Nous avons essayé et avons laissé tomber, trop ensablée … mais j’ai lu sur des blogs que certains avaient réussi à passer avec un véhicule normal.

Les moulins de Villaverde

Deux beaux moulins avec en toile de fond un volcan, un arrêt photo original qui vaut le coup.

Village de La Oliva

Le village de La Oliva a été la capitale après Betencuria, il en reste un tout petit centre ancien avec une église et la maison des colonels qui est censé valoir le coup mais qui était en rénovation lors de notre passage

La magnifique plage de Corralejo

Parc national très connue pour ses dunes, il a été sauvé de l’hyper développement touristique en devenant un parc en 1982 non sans que deux monstruosités soient construites en 1975 qui sont toujours là de nos jours. Du coup il faut descendre au Sud du parc pour ne pas avoir des barres d’immeubles en toile de fond, les dunes ne sont pas gigantesques je m’attendais à mieux mais la plage reste vraiment belle et vaut la visite.

Achat pratique pour Fuerteventura : un cerf-volant

Nous avions emmené des cerfs-volants pour les enfants, Fuerteventura a été un petit paradis pour les faire voler : du vent, des grandes plages, peu de monde sur la plage… nous n’avons pas pu en faire autant à Lanzarote. Un bon investissement pour les occuper quelques heures

Que visiter dans le Centre de Fuerteventura

Betancuria

Betancuria est l’ancienne capitale des iles Canaries. Le village est perdu au milieu des montagnes, on se demande bien pourquoi une capitale a été établie à un tel endroit : apparemment un emplacement idéal pour se protéger des pirates. Betancuria a une origine française car il a été fondé par un Français De Betancourt, d’où le nom. Aujourd’hui Betancuria est un très joli tout petit village avec des jolies maison blanches et pas mal de restaurants à touristes. Nous y étions le jour de la fête nationale des iles Canaries et du coup nous avons assisté à une fête de village dansante en costume traditionnel très sympa.

La route FV30

La route qui traverse les montagnes menant à Betancuria est de toute beauté et dotée de quelques points de vue (mirador en espagnol) à ne surtout pas manquer :

Mirador Morro Velosa :

Juste au-dessus de Betancuria, un bâtiment faisant café, auquel Cesar Manrique a contribué, a été construit au sommet du Mirador et bénéficie d’une vue exceptionnelle. Il était malheureusement à l’abandon lors de notre passage mais il existe une porte sur le côté du bâtiment à emprunter pour quand même voir la vue

Mirador del Risco de las Peñas :

Un autre mirador sur la route à ne pas louper pour admirer l’immensité désertique des alentours de Betancuria

Cuevas de Ajuy (les grottes de Ajuy)

Ajuy est un petit village perdu avec une jolie plage de sable noir d’où l’on peut se rendre, après une courte marche, dans d’impressionnantes grottes. Sur le chemin, on peut observer des dunes pétrifiées mais également des fours à chaux qui servaient à paver les rues de Gran Canaries et Tenerife

Bonne adresse shopping à Ajuy

Trecepeces n’est pas la boutique de souvenir standard : on n’y trouve que des objets design de qualité en lien avec l’histoire des pêcheurs du coin. On a ramené un joli crabe en métal qui trône dans ma cuisine. Allez-y.

Que visiter dans le Sud de Fuerteventura

Cofete

Cofete est la plage de Fuerteventura à ne surtout pas manquer! La route pour y arriver n’est pas goudronnée et du coup normalement pas permise pour les voitures de locations mais tout le monde y va quand même. La route est longue mais pas vraiment difficile. Un premier arrêt pour admirer la vue sur la plage, puis direction la plage pour se promener : une impression de bout du monde, une expérience magique.

Prévoyez un pique-nique, il n’existe qu’un restaurant à Cofete pas franchement incroyable.

Plage de Sotavento

Sotavento c’est la plage lagon de Fuerteventura, les photos vues du ciel sont magnifiques, sur place on profite d’une eau bleue transparente qui fait un peu rêver.

Plage de la Pared

La Pared est une plage à surfeur que l’on atteint en marchant quelques minutes depuis le parking. La plage est à l’abris du vent entre les rochers et possède de belles vagues parfaites pour s’amuser un peu dans l’eau. Le nom de la plage exacte est Viejo Reyes.

Mirador de Sicasumbre

En remontant vers le nord, arrêt obligatoire au Mirador de Sicasumbre qui s’atteint grâce à une petite marche qui en vaut vraiment la peine. Notre mirador préféré de Fuerteventura

le plus beau point de vue de Fuerteventura

Où manger à Fuerteventura :

Happy Cactus à Coltillo: Un restaurant végétalien à l’accueil multilingue très sympathique offrant des plats délicieux et copieux dont de très bon smoothies. Pensez à réserver car le restaurant est tout petit
Puesta de Sol Café à Ajuy : Un petit café avec une superbe vue sur la plage, pas chère avec quelques bons tapas simples à déguster en terrasse.
Dolce & Salato est un petit café italien sympa à Corralejo pour le coup vraiment pas cher avec un accueil très sympathique. Nous étions à Corralejo un mardi et la plupart des restaurants étaient fermés.

On a aussi testé le restaurant de Cofete, franchement très moyen mais pas d’autre choix et n’avons pas été charmé par les choix très touristiques de Betancuria.

Où dormir à Fuerteventura ?

L’ile de Fuerteventura est grande du coup le mieux est de loger au centre pour éviter les longs allers-retours. Le souci c’est que le centre de l’ile est vide et on y trouve pas beaucoup d’option de logements. Nous avons trouvé la perle rare que je vous recommande vraiment : Casa Laura (pour réserver c’est ici). Une jolie maison très pratique, la propriétaire vous prête en plus tout le nécessaire pour la plage et vous offre du fromage et du vin à votre arrivée.

Si cela ne vous gêne pas de changer de logement durant votre séjour, vous pouvez également passer une nuit au nord et deux au sud.

Combien de jours à Fuerteventura ?

Nous y avons passé trois jours et demi et nous avons trouvé que cela suffisait car au mois de mai il faisait déjà un peu chaud pour vraiment faire des randonnées et du coup nous avions l’impression d’avoir fait le tour. Notre programme a été le suivant :

La première journée nous sommes arrivés en ferry de Lanzarote, avons visité le nord et nous nous sommes dirigés vers le centre ou nous logions.
La deuxième journée nous avons visité le Sud, pas mal de voiture ce jour là
La troisième journée a été consacrée au centre.
La quatrième journée nous nous sommes dirigés vers Lanzarote où nous y avons passé l’après-midi.

Quelle plage choisir à Fuerteventura ?

la belle plage de Cofete à Fuerteventura

La côte Est est venteuse avec des eaux calmes, la côté Ouest est peu venteuse mais avec beaucoup de vagues. Du coup les amateurs de kitesurf sont à l’Est et les surfeurs à l’Ouest. Les eaux bleus transparentes sont à l’Est ou au Nord de l’ile. Nos plages préférées sont

· Les plages de l’Est : Sotavento et Corralejo

· Les plages de l’Ouest : La Pared et Cofete

A Fuerteventura, ne soyez pas étonnés, les nudistes se mélangent aux non nudistes sur les mêmes plages et cela est tout à fait naturel. Donc pas de panique si vous tombez nez à nez avec un nudiste, vous pouvez tout à fait rester habillé.

Comment se rendre à Fuerteventura depuis Lanzarote ?

Il existe deux compagnies de Ferry et 19 traversées journalières pour traverser avec sa voiture : Fred Olsen et Naviera Armas. La dernière option est Lineas Romero et ne prend pas les voitures. Les horaires de Fred Olsen nous arrangeaient plus mais les tarifs sont similaires.

Nous avions regardé s’il valait mieux faire une traversée sans voiture pour économiser sur le ferry mais louer une nouvelle voiture de l’autre côté revenait plus cher, donc mieux vaut garder sa voiture depuis Lanzarote.

Combien de jours faut il pour visiter Fuerteventura?

Si vous ne comptez pas passer des journées entières à la plage mais plutôt quelques heures de temps en temps, trois à quatre jours suffisent

Où loger sur Fuerteventura?

Mieux vaut loger au centre de l’ile pour pouvoir visiter toute l’ile et limité les kilomètres car l’ile est grande

Que faire à Fuerteventura en famille?

Tout notre itinéraire est vraiment super pour des familles, les enfants on pu alterner des séances plages tous les jours avec petites marches, visites et cerf volants. Une très belle destination en famille

Mon album photo Fuerteventura et Lanzarote

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La North Coast 500: Road Trip dans les Highlands Ecossais

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Après avoir visité l’ile de Skye, nous nous dirigeons tout au nord de l’Ecosse. Mon article sur l’ile de Skye se trouve ici. et mon article pour découvrir Edimbourg et tout ses festivals est ici

La North Coast 500 c’est quoi ?

La North Coast 500 ou NC500 est une invention marketing pour attirer les touristes dans le Nord de l’Ecosse. La NC500 a été inventé en 2015 et représente une boucle de 830km depuis le château d’Inverness. L’idée était d’en faire la route 66 de l’Ecosse, ce qui a d’ailleurs bien marché car le nombre de touristes a explosé dans la région depuis que ce concept marketing a été inventé. Cette explosion inquiète d’ailleurs beaucoup les locaux…

La NC500 fait polémique

La NC500 a attiré beaucoup de monde sur des routes qui ne sont pas faites pour le supporter. Ce sont souvent des routes à voie unique qui ne sont pas conçues pour une circulation intense et pour des camping-cars. Les locaux se plaignent que les touristes ne respectent pas vraiment les règles de ces petites routes écossaises : ils ne laissent pas passer ou encore roulent tellement doucement que se déplacer est devenu difficile pour eux…

Les locaux se plaignent d’un :

Manque d’infrastructure, comme des toilettes, et les locaux se retrouvent parfois avec des excréments devant chez eux
Manque de respect de la culture locale : camper devant le cimetière du coin ne passe pas, par exemple
Manque de respect des règles : certaines parties de la NC500 sont trop étroites et interdites aux camping-cars…. Sauf que les camping-cars y vont quand même et créent un gros bazar…

Bref, ce sujet a été discuté de nombreuses fois sur les journaux ou à la télé anglaise, faites donc bien attention à respecter les règles, laisser passer les voitures et emporter vos détritus avec vous…il y a d’ailleurs un article avec des commentaires intéressants sur ce sujet que vous pouvez lire ici

Avant de vous parler de cette route, je pensais qu’il était important que vous vous rendiez compte de la situation pour faire attention et ne pas être étonné de certaines réactions.

Dans quel sens faire la NC500 ?

Si vous faites la North Coast 500 en entier je vous suggère de commencer par la côte Est, moins impressionnante, puis continuer sur l’Ouest. Nous nous sommes limités à la côte Ouest depuis Skye jusqu’à Tongue ce qui a permis de limiter les kilomètres et bien profiter de la région. Nous y avons passé 8 jours il nous manquait bien 4 jours pour la faire en entier correctement.

Je vous recommande surtout de prendre votre temps, vous poser un peu, sinon vous allez vraiment passer à côté de l’Ecosse. Nous avons passé 8 jours sur la NC500, que je partage avec vous étape par étape.

Première Etape sur la North Coast 500 : de AppleCross à Gairloch

Nous avons commencé direct avec la route la plus difficile de la Route 500 : Bealach na Ba. Bealach na Ba est une route à une voie avec des pentes montant jusqu’à 20% menant juste au petite village d’Applecross. La route est vraiment impressionnante mais nous l’avons malheureusement parcourue dans le brouillard et la pluie, on ne voyait pas à plus de 100 mètres… L’intérêt était donc limité et nous avons donc opté au retour d’emprunter la route côtière pour pouvoir profiter des paysages qui, au bout d’un certain temps, ont eux aussi disparu sous le brouillard et la pluie et ce jusqu’à Gairloch. Bref une expérience écossaise mais pas beaucoup de photos de la journée…

Où manger à Applecross.

A Applecross nous avons déjeuner au fameux pub Applecross Inn : nourriture bonne et quantités énormes, nous n’en pouvions plus. Pensez à bien réserver car le restaurant est recommandé par le Michelin et du coup est très couru. Si vous n’avez pas de place, certains plats sont vendus à l’extérieur dans un Food truck

Deuxième étape North Coast 500 : Gairloch et ses environs

Heureusement le beau temps s’est levé et notre séjour à Gairloch a été exceptionnel entre visites, plages et marche.

La visite à ne pas manquer : Inverewe Gardens

Même sans être fan de jardin, il ne faut surtout pas manquer Inverewe. La balade dans cet immense jardin avec des plantes du monde entier nous a émerveillés. Nous connaissions certaines de ces plantes grâce nos voyages précédents dans des zones chaudes et voir qu’on peut les faire pousser en Ecosse (grâce au site protégé) est tout simplement incroyable.

Entrée à 13 pounds par adulte et 33 pour une famille. A noter l’entrée est gratuite pour les membres du National Trust Anglais. Venez dès l’ouverture pour être seul, c’est magique.

Fairly Lochs: Une très belle marche sur les traces de l’histoire

Non loin de Badachro, cette randonnée vous emmène sur le lieu du crash d’un avion américain ramenant des troupes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Les bouts de l’épave de l’avion sont toujours là juste à côté d’un petit mémorial. Ce fut un moment très émouvant de se retrouver au milieu de nulle part et de se dire que de jeunes américains, rentrant à la maison après la guerre sains et saufs, ont trouvé la mort au fin fond de l’Ecosse. Les paysages sont également de toute beauté, on est vraiment au milieu de nulle part.

Fairly Lochs vers Gairloch sur la North Coast 500

Randonnée de 6km et 230 m de dénivelé. Attention il y a de nombreux endroits très humides, mieux vaut être équipé car vous aurez les pieds mouillés. Les directions ne sont pas toujours claires donc bien avoir la carte du site avec vous. Tous les détails sur WalkHighlands.

Une magnifique plage : Red Point Beach

Après Fairy Lochs, direction la plage isolée de Red Point Beach avec ses vues sur l’ile de Skye et ses grandes dunes. Un arrêt à ne pas manquer. Toutes les informations sur ce site

Où manger dans les alentours de Gairloch ?

– Au nord de Gairloch, se trouve un super restaurant dans un camping le Sand Caravan and Camping : accueil sympa, saints jacques pêchés par le proprio. N’oubliez pas de réserver car le resto est très couru. La route pour s’y rendre depuis Gairloch est splendide au coucher du soleil.

– Au Sud de Gairloch, Badachro Inn et son petit restaurant se trouvent dans une petite crique protégée aux vues charmantes. Là aussi bien réserver.

Où dormir vers Gairloch ?

Nous avons dormi dans la chambre familiale du Thistledown B&B à Opinan Beach au sud de Gairloch non loin de la Red Point Beach et du Badachro Inn. Accueil charmant, chambre superbe, une très belle adresse que nous vous recommandons. A réserver sur Airbnb ici.

Troisième Étape North Coast 500 : entre Gairloch et Lochinver

Nous quittons Gairloch avec une grosse journée à l’horizon, du coup nous ne nous arrêtons pas avant Ullapool où nous allons faire des provisions au dernier supermarché avant le Nord mais surtout où nous allons très bien manger…

L’endroit à ne pas manquer à Ullapool c’est le Seafood Shack : un Food Truck orienté poissons qui a eu un succès fulgurant. Ils le méritent vraiment car la nourriture est excellente. Vous ne serez pas les seuls à vouloir y déjeuner donc je vous conseille de venir faire la queue 30 min avant l’ouverture. Sans doute le meilleur repas du séjour.

A partir de Ullapool les paysages changent : d’anciennes montagnes surgissent des plaines remplies de lochs. Sous le charme, nous décidons, sur un coup de tête, d’escalader Stac Pollaidh, une magnifique rando que je vous recommande absolument

Toutes les informations nécessaires pour escalader Stac Pollaidh

Randonnée de 4,5km de distance mais 510 mètres de dénivelé, la randonnée n’est qu’une grosse montée avec une arrivée vertigineuse. La description précise est sur WalkHighlands
Bien surveiller les enfants au sommet qui est très aérien. La randonnée est vraiment accessible pour peu qu’on soit un peu sportif, petit J l’a fait à 4 ans…
Après la marche possibilité de nager dans le loch non loin du parking, l’eau est fraiche mais cela n’a pas gêné les enfants.

Quatrième Étape North Coast 500: Lochinver et ses environs

Lochinver est une base fantastique pour découvrir une région tout aussi fantastique entre magnifiques balades et plages de rêve. Nous y avons passé trois nuits sous le grand ciel bleu, incroyable mais possible en Ecosse !

La « Bone Cave » près de Inchnadamph

Une petite rando qui a tout pour elle : elle se trouve dans une jolie vallée et vous emmène à des grottes où l’on a retrouvé pleins d’os d’animaux vieux de plusieurs milliers d’années. On n’est même pas étonné tant le paysage fait préhistorique.

La marche (4,5 km aller-retour avec une dénivelé de 210 m) est relativement facile jusqu’aux grottes, pour y grimper mieux vaut avoir des chaussures qui accrochent un peu… Comme d’habitude toutes les infos sont sur WalkHighlands.

La randonnée de KnockandCrag

Un chemin d’interprétation scientifique qui vous fera découvrir le phénomène de plissement. Cette randonnée est un joli cadeau de la nature et s’effectue sur le plissement de Moine offrant en même temps de magnifiques vues sur la région de l’Assynt. Un bon compromis entre paysages et géologie tout en se dégourdissant les jambes.

La randonnée fait 2km et 185 mètres de dénivelé, elle est franchement facile. Tout est indiqué sur le site de WalkHighlands.

The old man of Stoer

Après le Old Man of Storr de l’ile de Skye, on a remis cela avec le Old Man of Stoer de l’Assynt… rando toute aussi impressionnante bien que moins connue

Certaines sections de la randonnée (7km et 360 mètres de dénivelé) sont très humides et il faut avoir de bonnes chaussures. Je recommande d’effectuer l’aller le long des falaises, pique-niquer en regardant les grimpeurs qui s’attaquent au Old Man of Stoer puis rentrer par le sommet (si le temps est beau seulement) pour admirer les vues panoramiques sur la région de l’Assynt. Tout est sur WalkHighlands pour s’orienter.

Si vous n’avez pas le temps de randonnez jusqu’au Old man of Stoer, venez quand même dans le coin pour découvrir la jolie route B869 et aventurez-vous jusqu’au phare marquant le début de la balade pour le Old Man of Stoer. Ce phare se loue d’ailleurs si vous voulez loger dans un coin reculé mais magnifique.

Plage de Clachtoll ou la plage de Achmelvich

Les plages de la région sont de magnifiques criques de sable blanc, si l’eau n’était pas aussi froide on pourrait se croire dans les Caraïbes. Les enfants se sont baignés à Clachtoll mais Achmelvich est tout aussi belle, Kiwi y était d’ailleurs déjà allé il y a 25 ans nous avons donc choisi de découvrir une autre plage !

Où manger à Lochinver ?

Lochinver est un petit village qui vend les meilleures tourtes (pies) d’Ecosse, sucrées ou salées ne manquez pas de vous arrêter au Lochinver Larder, vous pouvez même vous en faire envoyer à la maison par la poste.

Sur la B869, on trouve une autre adresse bien sympathique, Choco-o-latte, un café 100% chocolat tenu par des Belges tombés amoureux de cette région. Ne manquez surtout pas ce petit coin de Belgique en Ecosse. Ils ont aussi un Bed and Breakfast qui a de très bons retours (pour réserver c’est ici)

Où dormir à Lochinver ?

A Lochinver nous avons loué une magnifique maison de vacances, notre plus beau logement du voyage. Les propriétaires habitent Inverness et louent leur maison secondaire durant les vacances. La maison est incroyable, les vues sur la mer magnifiques, la cuisine méga équipée et l’accueil adorable. Bref l’endroit rêvé pour des vacances en famille, je vous recommande à fond, on était triste de partir… Pour réserver c’est ici

Cinquième étape North Coast 500: Entre Lochinver et Talmine

Nous prenons la direction de Kylesku en empruntant à nouveau la magnifique B869 dont je vous ait déjà parlé un peu plus haut dans l’article. La route est étroite mais de toute beauté, et bien qu’elle ne fasse que 35km, il faut bien compter une journée pour en profiter vraiment. Je vous recommande d’aller au phare, faire la balade vers le Old Man of Stoer, profiter d’une des plages et de vous arrêter à tous les points de vues.

Une fois à Kylesku, le restaurant du Kylesku Hôtel jouit d’une petite réputation et est conseillé par le Michelin. On y a déjeuner pour l’anniversaire de petit G et on n’a pas été déçus, cela nous a changé des piquenique…

A partir de Kylesku, nous avons décidé de rouler jusqu’à Durness, une route surtout belle sur la fin. Nous voulions passer l’après-midi à Durness mais nous avons été franchement déçus : la région est belle mais la foute s’accumule à Durness qui a du coup perdu pas mal de son charme. Nous décidons quand même d’aller voir la Smoo Cave, les blogs en parlant étant dithyrambiques. Le site naturel est certes joli mais en été les visites sont réservées longtemps à l’avance, il y a beaucoup de monde dans la grotte… pour moi Smoo Cave est vraiment sur vendue. Notre coin préféré sera finalement la magnifique plage de Ceannabeinne Beach où nous voulions faire de la tyrolienne mais qui ne fonctionnait pas du fait du vent.

Le clou de l’après-midi fut finalement la magnifique route entre Durness et Tongue encore plus belle avec la lumière de fin de journée. Nous faisons tout d’abord le tour du Loch Eriboll avec un petit arrêt obligatoire pour admirer Ard Neakie Lime Kilns. Vient ensuite les magnifiques vues sur le Loch Hope et le Ben Hope en arrière-plan. Dernier arrêt à Moine House, une maison abandonnée au milieu de nulle part mais tellement photogénique, avant d’arriver dans la région de Tongue nous nous passerons nos deux dernières nuits à Talmine.

Sixième Étape North Coast 500: Tongue, Talmine et ses environs

A Talmine nous retrouvons le calme du nord de l’Ecosse, pas un touriste faisant la NC500 au pas de course, seulement quelques familles prenant leur temps dans le coin. Nous avons adoré cette étape durant laquelle nous avons combiné :

Une magnifique marche entre Talmine Pier et Port Vasco

La marche longe tout d’abord un magnifique partie de la côte (si vous n’avez pas beaucoup de temps faites cette partie), nous découvrons ensuite la plage de Achininiver avant de rentrer par les landes désolées avec des vues incroyables sur les montagnes aux alentours.

La randonnée fait 10 km de long et 190 m de dénivelé. La première partie est un peu plus technique que le reste de la marche et la dernière partie ne vaut le coup que si le ciel est dégagé pour admirer les vues sur les montagnes. Tout est disponible sur WalkHighlands

Une plage incroyable pour nous tous seuls : Achininiver Beach

Nous y sommes passés une première fois durant notre marche et y avons pique-niquer. Nous y sommes retournés nous baigner et à chaque fois nous étions quasiment seuls. Un petit bijou encore oublié du tourisme.

Le Kyle of Tongue

Le Kyle de Tongue à la lumière de fin de journée est de toute beauté, voyez plutôt.

Difficile de trouver des logements à Talmine, nous avons beaucoup aimé notre logement, un joli petit cottage, que vous pouvez retrouver ici

Nous commençons alors notre long retour de 1000 km direction Londres par une single track road de 60km… le retour allait être long mais nous nous sommes arrêté une journée dans les Scottish Borders, bel arrêt que je vous recommande.

Où loger sur la North Coast 500 ?

En Ecosse, on peut s’arrêter n’importe où pour dormir, du coup de nombreux campeurs ou camping-car s’installent le long des routes. Tous les points de vue au coucher du soleil, en saison, sont pris d’assaut par les camping-cars. On a eu l’impression qu’il y en avait trop et cela gâchait la sérénité des lieux.

Je vous conseille de ne pas faire la NC500 au pas de course mais de vous poser quelques jours à certains endroits stratégiques pour profiter des environs et faire des marches. Nous avons logé à

Gairloch pour deux nuits
Lochinver pour trois nuits
Talmine pour deux nuits

Ces étapes étaient bien équilibrées et nous ont permis de séjourner dans les coins les plus intéressants niveaux marches et visites. Nous avons à chaque fois loué des maisons pour diner et petit déjeuner sur place, grosse économie d’argent et de temps… Vous retrouverez tous nos plans plans logements dans les descriptions des étapes.

Randonnée le long de la North Coast 500

Nous avons fait de nombreuses petites marches en Ecosse, généralement entre deux et trois heures pour que cela soit gérable avec petit J qui avait tout juste 4 ans. J’essaie toujours d’allier marche et paysages incroyables (ce qui plait aux parents) avec soit un site d’intérêt, soit une plage pour motiver les enfants.

Le site WalkHighlands a été notre bible et il a été facile de choisir les plus belles grâce à leur système de notation que nous avons trouvé très juste. Voici la liste de nos randonnée, je vous les recommande toutes

Fairy Lochs pour se rendre sur le site d’un accident d’avion de la seconde guerre mondiale
Talmine pour sa belle plage et ses chemins le long de la mer
Stac Pollaidh pour les vues incroyables et l’impression d’avoir fait une vraie randonnée en quelques heures seulement
Knock And Crag à la découverte de la géologie de la région
Old man of Stoer pour admirer les grimpeurs
Bone Caves à la découverte de l’Ecosse préhistorique

Conduire sur la North Coast 500

La NC500 possède de longues sections en « single track road » dont certaines parties ne sont d’ailleurs même pas goudronnées… Pas d’inquiétude elles sont quand même faciles à négocier car tous les conducteurs sont respectueux et laissent bien passer… faites en de même. En revanche il faut bien prendre cela en compte, votre moyenne sera basse, surtout vu la circulation en haute saison.

Il n’y a pas de stations-services en dehors des gros bourgs donc pensez bien à faire le plein quand vous en voyez une. Un petit conseil, prenez une glacière pour vos pique-nique pour ne pas dépendre de restaurants pour le midi, cela vous laisse une grande liberté de mouvement très appréciable.

Vues depuis la North Coast 500 — Vers Kylesku

Si vous avez d’autres questions sur cette magnifique région d’Ecosse n’hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne peux que vous recommandez la NC500, nous y aurions bien passé une semaine de plus….

Quelques questions pratiques pour aller sur la North Coast 500

Combien de temps faut il compter pour la North Coast 500?

Il faut bien compter 8 jours pour faire la côte Ouest et deux petites semaines pour la faire en entier en en profitant

Quels sont les incontournables de la North Coast 500?

Sans doute la région de Lochinver et la zone entre Durness et Tongue

A quelle saison effectuer la North Coast 500?

A toute les saisons mais en hiver les journées seront très courtes et froids, en été il y a beaucoup de touristes. Je pense que le printemps et l’automne sont à recommander mais allez y aux heures d’été pour avoir des journées assez longues

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Visiter Skye en trois jours, le guide

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Visiter Skye a été un de nos moments préférés de notre voyage dans les Highlands Ecossais. Pour découvrir les photos de notre voyage c’est ici , pour partir à la découverte de Edimbourg c’est ici et pour découvrir la North Coast 500 c’est ici

Je vais en Ecosse tous les 20 ans : la première fois, j’étais étudiante et je m’étais arrêtée au ferry menant à Skye. 20 ans plus tard, j’y suis retournée avec un mari et trois enfants en bonus et j’ai finalement pris ce ferry pour découvrir Skye.

Rétrospectivement j’aurai dû y aller il y a 20 ans, car Skye est désormais franchement devenue touristique. En saison, les logements sont chers et réservés longtemps à l’avance, les parkings sont vite pleins… car nous sommes nombreux à vouloir profiter des paysages époustouflants de Skye, sans doute notre coin préféré de toute l’Ecosse. Nous en avons également profité pour aller visiter le nord des Highlands sur la North Coast 500 que je ne connaissais pas et dont je vous parle ici.

Visiter Skye: mes endroits préférés

Voici tous les coins incontournables pour visiter Skye et vous allez vite vous en rendre compte, pour visiter Skye il faut marcher….

Le château et les jardins de Dunvegan

L’histoire du château est intéressante et sa visite sympathique mais ce que j’ai préféré ce sont ses jardins à ne manquer sous aucun prétexte. Étant donné le climat de cette partie d’Ecosse, avoir de tels jardins relève de la prouesse…

Bon à savoir

Entrée 14 pound pour les adultes, 9 pour les enfants et 35 pour les familles
Le château organise des balades en bateau pour aller voir les phoques, nous ne les avons pas testés mais elles sont très appréciées.
Pour faire une belle photo du château continuer sur la route (direction Coral Bay) et regarder derrière vous pour admirer le château dans ce cadre naturel merveilleux

Nest Point et son phare

Nest Point possède sans doute le phare le plus connu d’Ecosse ! Entre le phare, les falaises, la vue sur les Hébrides, Nest Point est vraiment magique. Le meilleur point de vue se situe sur la droite en arrivant au sentier qui descend vers le phare. Il faut alors longer la falaise sur quelques centaines de mètres pour admirer la vue. Si vous voulez vous dégourdir les jambes faites comme nous et descendez jusqu’au phare.

Bon à savoir

Une petite marche de 3km aller-retour et 142 m de dénivelé vous amène au phare. La marche est courte mais le retour très pentu. Toutes les infos sur la marche sont sur WalkHighlands
Nous sommes venus en début de matinée pour être tranquilles, ne pas avoir trop de monde sur la route d’accès étroite et pouvoir nous garer sans soucis.

Coral Beach et ses eaux transparentes

Une belle plage bien pour se baigner ou si vous êtes frileux pour admirer le site et pique-niquer. Ne ramassez pas les coquillages qui rendent cette plage si spéciale sinon elle n’existera bientôt plus…

Bon à savoir

La marche d’accès est vraiment facile, toutes les infos sur la marche se trouvent sur WalkHighlands
Le parking était plein lorsque nous y sommes arrivés un peu avant midi. En haute saison venez tôt ou tard pour éviter le monde.

L’incontournable Old Man of Storr

L’Old Man of Storr est le symbole de Skye que j’ai admiré de nombreuses fois en organisant ce voyage. Je n’ai pas été déçue… La marche d’accès est un peu sportive pour certains touristes car il faut grimper 288 m de dénivelé, mais si vous êtes un tout petit peu sportif elle est très facile.

Bon à savoir

Venir tôt pour être seul car c’est la marche la plus connue de l’île, il y a donc beaucoup de monde.
Ne suivez pas les gens pour monter mais suivez l’itinéraire de WalkHighlands pour une approche un peu différente et sympathique. Cependant mieux vaut monter directement, pas la peine de faire le détour par la zone d’arbres abattus.

Quiraing, la plus belle marche d’Europe

Nous avons élu Quiraing « La plus belle marche de toute l’Écosse ». Alors prenez votre courage à deux mains, vos chaussures de randos (vous allez vite comprendre pourquoi) et ne vous contentez surtout pas de quelques photos depuis le parking. Je vous conseille de faire une boucle de 6,5 km et 374 m de dénivelé, après avoir déjà grimpé au Old Man of Storr, vous dormirez bien le soir.

La marche est une boucle avec des paysages magnifiques et changeants, à l’aller vous passez sous la falaise puis vous grimpez sur la falaise et revenez par le haut. Attention la fin de la marche (donc au sommet de la falaise) nécessite de bonnes chaussures car la terre est détrempée et la redescente est sur un chemin un peu difficile, nous avons d’ailleurs trouvé la technique en descendant sur les fesses… Petit J âgé de tout juste 4 ans l’a faite donc vous pouvez la faire…

Toutes les infos pratiques sont encore et toujours sur WalkHighlands

Fairy Glen, paysage de conte de fées

Une petite vallée pleine de petites collines qui la font ressembler à un paysage de livre d’enfant. Sympa pour se dégourdir les jambes mais pas aussi impressionnant que le reste des sites de la magnifique péninsule de Trotternish.

Comme toujours toutes les infos sur Walk Highlands

Talisker Bay Beach

N’étant pas des fans de whisky nous nous sommes contentés de découvrir la plage mais vous pouvez également visiter l’usine de whisky non loin. La plage noire s’atteint grâce à une courte marche qui vous amène sur une plage de cailloux à marée haute… Mieux vaut donc viser la marée basse. Tout est sur Walk Highlands

Autres visites que nous n’avons pas pu ou pas voulu faire….

Nous avons décidé de ne pas visiter Fairy Pool, très connue mais qui, après m’être renseignée, me semblait vraiment trop touristique avec un intérêt un peu limité.

Nous ne sommes pas non plus allés à Elgol pour faire une croisière vers le Loch Coruisk et ce par manque de temps (et de place sur le bateau, pensez bien à appeler pour réserver plusieurs jours à l’avance…). C’est mon regret du voyage mais vu l’éloignement nous n’aurions en fait pas eu le temps, ne faites pas comme moi, prévoyez une journée de plus et réservez.

Où randonner sur l’île de Skye?

Skye est un vrai paradis pour le randonneur, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Nous avons beaucoup marché sur Skye mais limité notre choix aux marches pas trop longues pour que petit J puisse suivre. J’ai ciblé les meilleurs avis sur la bible du marcheur, j’ai cité WalkHighlands, votre meilleur ami en Ecosse.

Si vous ne devez faire qu’une seule marche, je vous conseille vraiment de faire le tour de Quiraing dont j’ai déjà parlé, absolument incroyable.

Faites très attention à la météo, même une randonnée assez facile comme Quiraing est très exposée et peut se révéler dangereuse. Vous trouverez toutes les randonnées à faire sur Skye sur le site de WalkHighlands.

Itinéraire de trois jours pour visiter Skye

L’ile de Skye est étendue, il faut donc bien s’organiser pour ne pas faire des kilomètres inutiles et perdre du temps.

La plupart des endroits à ne pas manquer se situent dans le nord de l’île mais même le nord de l’ile est vaste…voici donc un itinéraire de trois jours sur Skye, une version améliorée de ce que nous avons fait pour un itinéraire parfait…

Une première journée pour arriver à Skye et se diriger vers le nord et visiter le coin de Talisker et potentiellement Fairy Pool si vous en avez envie
Passer une journée pour découvrir la péninsule de Trotternish. Attention si vous voulez marcher il faut partir tôt car cela sera une grosse journée avec une randonnée au Old Man of Storr and Quiraing.
Une troisième journée en commençant à Nest Point puis déjeuner à Coral Bay et finalement visiter le château. Si vous devez partir dans la journée de Skye, visitez Nest Point le premier jour.

Si vous restez une journée de plus, allez vers Elgol avant de quitter l’île ou en prenant une dernière nuit dans le sud de Skye. Bien penser à réserver le bateau à l’avance pour aller au loch Coruisk

Comment aller sur l’île de Skye?

Skye est une île mais un pont a été construit pour rejoindre l’île. Il existe donc deux options, le ferry et le pont, que nous avons testé toutes les deux et nous vous recommandons d’en faire de même.

Le mieux est d’arriver sur l’île par le ferry et de profiter de la très belle route A830 qui mène à Mallaig depuis Fort William. C’est sur cette route que se trouve le fameux pont où passe le train d’Harry Potter, on vous prévient cela sera bondé. Nous avons pris peur et nous avons filé. Pour quitter l’île prendre le pont et admirer Eilean Donan avant de partir sur la NC500 comme nous ou retourner vers le Loch Ness et Fort William par une autre route.

Prendre le ferry depuis Mallaig

La traversée entre Mallaig et Skye (Armadale) dure 45 minutes. Vous trouverez sur ce site les horaires et toutes les informations pour réserver votre traversée. Nous avions réservé pour être tranquilles mais de nombreuses voitures ont acheté leur billet en arrivant.

Bon à savoir

Avant de prendre le bateau, faites une halte obligatoire à la très bonne boulangerie ‘The Bakehouse & Crannog’.

Passer par le pont pour rejoindre Eilean Donan

En prenant le pont au retour, arrêtez-vous pour admirer le château d’Eilean Donan, le château est dans de nombreux films mais malgré sa popularité il n’est pas très vieux. Je vous conseille de vous contenter de la vue et ne pas payer la visite.

Hébergement sur l’île de Skye?

L’idéal est de loger dans le centre du Nord de l’ile pour être bien situé pour visiter la grande majorité des sites.

Nous avons logé dans une maison que je vous recommande si vous êtes une famille et qui s’appelle Tigh na Fraoch (pour réserver c’est ici)

Notre logement initial a annulé notre réservation deux semaines avant le départ en plein mois d’Août, grosse panique, nous avons eu de la chance de trouver cette maison idéalement située au centre du Nord de l’île.

J’avais repéré quelques beaux endroits que je vous recommande étant donné leur situation géographique mais aussi leur charme… ils étaient malheureusement tous pleins quand j’ai dû faire une nouvelle réservation…

Organiser son voyage pour visiter Skye : guides et blogs

Guide de voyage

Je n’ai pas utilisé de guide pour visiter Skye et franchement on n’en a pas besoin…

Quelques blogs et sites

Le site incontournable vous l’aurez compris c’est Walk Highlands. Créez-vous bien un profile avant de partir en Ecosse et lisez les retours, nous n’y avons lu que de bons conseils. Je me suis beaucoup aidé de deux blogs de voyage pour organiser mon voyage.

L’incontournable A Kiss From UK qui m’a donné pleins de bonnes idées et m’a motivé pour effectuer la randonnée de Quiraing
Le très beau blog des Best Jober, les photos font tellement envie…

Quelques questions pratiques pour visiter l’ile de Skye

Combien de temps faut il pour visiter Skye?

Au minimum trois jours, voir quatre si votre itinéraire vous le permet. Skye est grande et il faut vraiment prendre le temps de faire quelques petites randonnées

Où loger sur Skye?

Le centre de l'ile du Nord, dans l'idéal un peu à l'est de Portree pour être bien central. Eventuellement prévoir une nuit vers Elgol au sud pour ne pas faire trop de route

Quand et comment se rendre à Skye?

Par ferry depuis Mallaig ou en utilisant le pont depuis Eilean Donan selon votre itinéraire. L'été est la meilleure saison mais du coup les logements sont pris d'assaut. Le printemps et le début de l'automne sont aussi des bonnes options mais bien y aller en heure d'été car sinon les journées seront trop courtes

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Que voir dans la vallée d’Itria et à Alberobello?

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Après la côte, notre troisième étape durant notre séjour de 10 jours dans les Pouilles se situe à l’intérieur des terres dans la vallée d’Itria. Je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes du voyage:

La vallée d’Itria c’est bien sûr Alberobello mais ce sont aussi de nombreux autres jolis villages ainsi que de beaux paysages de campagne avec des trulli dans tous les coins, car la star de la vallée, c’est bien le trullo.

Qu’est ce qu’un trullo (des trulli)?

Le trullo est une cabane ou petite maison qui présente une forme conique très particulière que l’on ne trouve que dans cette région d’Italie. Ils sont construits avec des murs de pierres de calcaire empilées avec au sommet un dôme de pierre. Les murs sont très épais et ils ont peu de fenêtres, ce qui leur permet de remarquablement bien conserver la fraîcheur. Ces jolies maisons sont devenues de vraies icônes et ont souvent été converties en magasins, maison d’hôtes ou autres…

On en croise partout dans la campagne mais également en ville à Alberobello qui est la capitale des trulli.

Mes villages coup de coeur dans la vallée d’Itria

Alberobello, inscrit au patrimoine mondial, est l’attraction principale de la vallée avec ses 1600 trulli. Je vous en parle un peu plus bas dans l’article mais Itria ne se limite pas à Alberobello, loin de là.

Mes deux autres villages coup de coeur se nomment:

Martina Franca

Martina Franca tranche avec le reste de la région, ici le roi c’est le baroque et ses palais, places et églises sont vraiment à voir. Nous nous sommes également perdus en vélo dans les ruelles blanches de la ville qui nous a laissé un super souvenir, sans doute mon village préféré de la vallée d’Itria..

Locorotondo

Comme son nom l’identique, Locorotondo est parfaitement circulaire. Le village est très photogénique même s’il est vite visité du fait de sa taille mais ce qu’il ne faut pas manquer c’est d’admirer Locorotondo de loin pour voir sa forme parfaite. En vélo depuis Martina Franca, voilà ce que ça donne..

Comment visiter Alberobello en évitant la foule ?

Comme je vous le disais, Alberobello possède environ 1600 trulli et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Autant vous dire que Alberobello est envahi par les touristes et ce même hors saison fin octobre. Nous avons eu la bonne idée, logeant juste à côté, de visiter la ville à 8h30 du matin avant le petit déjeuner, à cette heure-ci, pas de soucis pour se garer et pas âme qui vive… c’était parfait.

Les trullis sont principalement dans deux zones : la zone Rione Monti où restos et boutiques de souvenirs sont autorisés et la zone Aia Piccola qui est certes un peu plus petite mais mieux préservée tout en offrant une très belle vue sur le Rione Monti. A 8h30 du matin tout était fermé donc les boutiques ne nous ont pas trop gênés mais même à cette heure on sent la différence d’atmosphère entre les deux zones.

Alberobello est certes un immanquable mais contrairement aux autres villages de la vallée d’Itria, nous avons trouvé que le village s’était transformé en Disneyland du Trullo: impressionnant mais manquant un peu d’âme.

Découvrir la vallée d’Itria à vélo

Un trullo au détour d'un virage — Un trullo au détour d’un virage

Une bonne manière de découvrir la vallée est de louer un vélo. Nous avons réalisé une boucle depuis Locorotondo.

Notre itinéraire vélo

Notre itinéraire Nous avons tout d’abord emprunté la très belle piste cyclable en direction de Cisternino. Juste avant d’arriver au village (et de devoir y monter… en vélo), nous avons fait demi-tour et sommes partis à la recherche de la longue piste cyclable construite sur un aqueduc. Une fois trouvée, nous sommes allés jusqu’au croisement avec la SP62. Après un court passage sur la route principale nous avons retrouvé la piste cyclable pour aller à Martina Franca. Puis après une exploration de Martina Franca en vélo, nous sommes rentrés par la piste cyclable à Locorotondo. Une très belle journée mais n’oubliez pas de prendre des snacks avec vous, il y a rien en route

Attention les villages sont tous situés sur des collines, du coup ça monte sec, si vous n’avez pas la forme (ou pas envie de transpirer), songez au vélo électrique…

Où louer un vélo dans la vallée d’Itria?

Nous sommes passés par Nolè à Locorotondo. Mieux vaut réserver à l’avance surtout si vous avez besoin de vélo enfants ou d’une carriole comme nous pour notre petit J. A noter qu’il est difficile de se garer devant la boutique mais sinon nous avons trouvé l’accueil très sympathique, nous sommes même repartis avec une photo de notre petit équipage.

Dans quel hotel dormir dans la vallée d’Itria ?

Nous vous recommandons les yeux fermés les très beaux trulli de Le Dieci Porte. Situé non loin de Alberobello mais suffisamment loin pour être au calme dans la nature, les trullis sont décorés avec goût par un couple franco-italien. Quand il fait chaud, une belle piscine (que petit A a testé malgré la température glaciale fin Octobre) est à votre disposition et le petit déjeuner est gargantuesque : burratina et ricotta fraîche livrés par la ferme d’à côté, gâteaux fait maisons… bref nous avons beaucoup trop mangé…

Pour réserver Le Dieci Porte c’est ici.

Où manger à Alberobello et dans la vallée d’Itria?

Pas loin de nos trulli, nous avons testé l’Agriturismo Aglio Piccolo. Nous étions prévenus, nous allions beaucoup manger… les plats n’ont cessé d’arriver, nous en avons compté 17. Super bon mais vraiment trop à manger…

Le prix est de 30 euros par adulte, 20 euros pour les enfants. Le prix inclus eau, vin et eau de vie….

Pour manger un bon sandwich à Martina Franca dans un cadre magnifique, faites un arrêt à Latticini Gentile (Piazza Maria Immacolata, 13). Le lieu ne paie pas de mine mais les sandwichs avec la stracciatella sont délicieux et l’accueil très sympathique.
La Stalla à Alberobello (Via Indipendenza, numero 32) est l’endroit pour acheter tout plein de bonnes choses à manger pour ramener à la maison

Alors la vallée d’Itria en vélo ou en voiture?

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