Espagne

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L’Estrémadure : la province oubliée d’Espagne

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Après notre acclimatation à l’Espagne à Tolède, direction le fin fond de l’Espagne à la découverte de la province peu connue de l’Estrémadure et de la semaine sainte célébrée à la Espagnole. C’est l’une des provinces les plus pauvres d’Espagne, une province oubliée des grands circuits touristiques, une province riche en tradition et en histoire… la région est tellement riche que nous nous sommes demandé pourquoi l’Estrémadure était boudé par les touristes étrangers : nous n’avons jamais entendu parler une autre langue que l’espagnol…

Nous avons décidé de visiter l’Estrémadure du sud au nord, je vous emmène avec moi sur notre itinéraire pour vous convaincre de donner sa chance à cette belle province.

Le Sud de l’Estrémadure : Merida et Zafra

Que visiter à Zafra ?

Zafra est une jolie petite ville toute blanche qui se visite en une demi-journée. Zafra existe depuis l’époque des romains mais son centre historique avec ses murailles et ses ruelles entrelacées date de l’époque médiévale. Zafra est d’ailleurs surnommé la petite Séville. A Zafra, nous avons aimé nous promener dans les rues où j’ai fait tout plein de photos. Il faut également jeter un coup d’œil au Parador même si vous n’y logez pas. Je vous recommande, en revanche, de zapper le musée Santa Clara gratuit mais pas super intéressant

Non loin de Zafra, ne manquez pas le site un peu fou de El Capricho de Cotrina. Attention le site, qui semble inspiré de Gaudi, n’est ouvert que le weekend, vous pouvez les appeler pour voir si une visite est possible à un autre moment (Téléphone 651 023 004), nous avons dû nous contenter de l’admirer depuis les grilles

Où manger et où dormir à Zafra ?

Nous avons eu du mal à choisir un restaurant à Zafra tellement le choix était appétissant. Nous avons jeté notre dévolu sur La Bendita et n’avons pas été déçus. Nous recommandons à fond.

Pour dormir, deux bonnes options en fonction de votre budget :

Pour les plus gros budgets à la recherche de charme, le Parador de Zafra (pour réserver c’est ici) est un must.
Pour les plus petits budgets, l’hôtel La Muralla (pour réserver c’est ici) situé dans les murailles de la ville. Le petit déjeuner est inclus et très copieux

Après Zafra la médiévale et après une heure de route, nous arrivons à Merida la romaine. La ville même de Merida n’est pas très belle cependant les sites romains et islamiques de Merida sont tout simplement exceptionnels, Merida est d’ailleurs inscrite au patrimoine mondial

Comment visiter Merida ?

Merida peut se visiter en une journée mais cela risque d’être épuisant, mieux vaut compter une journée et demie voir deux jours. Nous avons pris un guide pour visiter l’amphithéâtre, le théâtre, une des maisons romaines et le théâtre de Diane. Faites comme nous, cette visite était géniale surtout que j’ai pour vous la perle rare (si vous parlez anglais).

Valentin est 50% de son temps avocat, 50% de son temps guide. Il est natif de Merida et adore sa ville, il était génial avec les enfants et on a adoré passer une grosse demi-journée avec lui. Compter 130 euros pour la demi-journée, réservez-en le contacter sur son email [email protected]

Si vous voulez un guide qui parle français, vous trouverez la liste des guides sur le site de l’office du tourisme, il y a une guide qui parle français. Dans tous les cas, les touristes non espagnols étant très rares à Merida, contactez-les un peu en avance pour être sûr qu’ils soient disponibles

Que visiter à Mérida ?

On vient à Merida pour ses sites romains car Mérida était la 9^ème ville la plus grande de l’empire romain. C’est là que les Vème et Xème légions prenaient leur retraite. Mérida était complètement tombée dans l’oubli mais son patrimoine romain est désormais bien mis en valeur même s’il y a sans doute plus à découvrir à Merida car la ville entière est construite sur des ruines romaines. Nous avons visité :

Le théâtre qui pouvait contenir jusqu’à 5000 personnes. L’acoustique y est impressionnante et vous pouvez assister à des concerts.
L’amphithéâtre pouvait contenir 15000 personnes et a une forme ovale car il a fallu l’étendre face à l’expansion de la ville mais positionné juste à côté du théâtre il manquait de place….
La villa du Mitreo et la villa de l’Amphithéâtre avec leurs mosaïques incroyables
Le cirque est également à voir pour se rendre compte de la taille des cirques romains.
Le temple de Diane dans lequel on trouve une maison de la Renaissance
Le point romain, le plus long pont de l’empire, avec une ile artificielle au milieu
Le musée de Merida est très intéressant même si malheureusement beaucoup d’explications sont en espagnol. Les mosaïques y sont encore une fois impressionnantes.
L’Alcazar, musulman, est un immanquable : belles vues sur le pont romain et une source souterraine impressionnante.

Pour visiter Merida il existe un billet pour visiter tous les sites coutant 16 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Seul exception le musée où il faudra payer 3 euros en plus. Acheter son billet la vieille au soir ou le matin si vous visitez tôt, après la queue est vraiment longue.

Si jamais vous avez la chance d’aller à Merida fin mai, vous profiterez du Emerita Ludica. Les habitants de Merida se déguisent en romains et vous font revivre la Merida romaine du passé. Notre guide sort sa toge à l’occasion et nous a vraiment recommandé cet évènement.

Où manger et où dormir à Merida ?

Tahona : Un petit restaurant sympa dans une ruelle tranquille

Casa Museo (pour réserver c’est ici) qui a été le meilleur logement de tout notre séjour en Estrémadure. La maison est située à quelques centaines de mètres de l’entrée du théâtre et de l’amphithéâtre mais aussi du musée. La maison est super bien décorée, l’accueil chaleureux, et le propriétaire très sympa vous laissera de quoi faire des sacrés petits déjeuners.

Le Centre de l’Estrémadure : Caceres, Trujillo et Guadalupe

Que visiter à Caceres ?

Caceres est une jolie ville médiévale inscrite au patrimoine mondial depuis 1986 du fait de son mélange d’architecture romaine, mauresque, gothique et de la renaissance italienne. Nous avons aimé nous promener au hasard dans les ruelles de Caceres que nous avons combiné avec quelques visites. Nous recommandons en particulier :

De jeter un coup d’œil à la magnifique citerne d’eau musulmane (ou Aljibes) dans le musée de Caceres
De monter au sommet du clocher de la cathédrale de Santa Maria pour admirer la meilleure vue panoramique de Cáceres.
De Monter sur la tour musulmane Bujaco et admirer l’Arco Estrella.

Nous avions réservé une visite de Caceres avec Pablo (en espagnol ou en anglais). Pablo est un architecte natif de Caceres qui organise ces tours pour améliorer son anglais. Pablo nous a conquis grâce à ses connaissances, ses histoires passionnantes… nous avons eu l’impression de visiter avec un ami qui nous a montré tous les petits secrets de sa ville que nous n’aurions jamais pu découvrir autrement. Pour réserver c’est ici

Avant de quitter Caceres, un arrêt indispensable, de nuit si possible, pour admirer la vue sur la vieille ville depuis le Mirador du Cerro del Amparo (prévoir d’y aller en voiture) ou depuis le Mirador du Banco Mas Bonito de Caceres (possible à pied depuis la vieille ville)

Où dormir et manger à Caceres ?

Manger les incroyables tapas de La Cacharreria (Calle Orellana). Très joli restaurant, calme et bien décoré, qui propose une carte de tapas bon marché, délicieuses et bien présentés. Il faut cependant être prêt à faire la queue car le restaurant est très connu. Durant la semaine sainte, il fallait venir faire la queue 30 min avant l’ouverture pour espérer avoir une table.

Une vraie expérience churros au petit déjeuner à la Churreria Vincenta Ruiz (Pl. Marrón). Une petite churrería traditionnelle très aimée des locaux pour son service rapide et ses churros, son chocolat épais et ses jus d’orange frais. Ils servent aussi des petits sandwichs.

Boire un coup au Los Siete Jardines dans son grand jardin au milieu de la vieille ville

Le super restaurant Albalat recommandé par le guide Michelin. Il est possible de manger au restaurant plutôt classe ou dans la partie tapas. Le restaurant est un peu éloigné de la vielle ville mais vaut vraiment le déplacement.

Nous avons dormi dans un grand appartement, Las Cuatros Esquinas, à quelques mètres de la plaza Mayor. La localisation est idéale cependant en période de semaine sainte vous êtes au cœur de l’action et donc du bruit…

Que visiter à Trujillo ?

Trujillo est un village connu pour avoir fourni de nombreux conquistadors dont le plus célèbre est Pizarro qui fit tomber l’empire Inca et fut gouverneur du Pérou. Ces conquistadors revinrent riches chez eux et firent construire des magnifiques palais. Le village a également une forteresse maure qui fut utilisée pour tourner Game of the Thrones. Depuis la forteresse on réalise bien à quel point l’Estrémadure est vide : autour du petit village de Trujillo, aucune autre habitation à l’horizon.

Une délicieuse pâtisserie à Trujillo : la Pasteleria Basilio sur la Calle de Los Herreros qui offre toutes sortes de gâteaux typiques de la région, un vrai délice.

Que visiter à Guadalupe ?

Le petit village de Guadalupe se situe dans une région isolée, le village est charmant, typique d’un village de montagne de l’Estrémadure, mais ce n’est pas pour son village qu’on va à Guadalupe mais pour son monastère.

Le monastère a été fondé au XIVème siècle dans un site isolé, après la découverte d’une vierge cachée par les habitants depuis les invasions musulmanes du 8^ème siècle. Le roi venu souvent s’y recueillir en fit un monastère royal, un des monastères les plus important du pays qui a d’ailleurs été inscrit au patrimoine mondial en 1993. D’ailleurs l’ile de Guadeloupe a été nommée par Christophe Colomb d’après la vierge de Guadalupe où il était venu remercier le ciel après sa découverte de l’Amérique. La vue du monastère depuis la place est magnifique et le cloitre est de toute beauté. J’ai cependant trouvé la visite pas très agréable du fait de son format : vous êtes obligé de visiter dans un groupe de 50 avec explications seulement en espagnol

Entrée €5. Le monastère est ouvert de 9H30 à 1pm et de 3.30pm à 6pm, attention donc à la pause déjeuner. L’église est ouverte toute la journée mais moins intéressante.
Difficile de se garer à Guadalupe, venir tôt ou tard sinon il va falloir tourner un peu

Le nord de l’Estrémadure : Plasencia, Monfragüe, Yuste et la vallée de la Jerte

Que visiter à Monfragüe ?

Monfragüe est un parc national et réserve biosphère au patrimoine mondial connue pour ses oiseaux et en particulier ses vautours noirs que l’on observe depuis le saut du gitan ou en montant au château. Le centre des visiteurs est également intéressant à visiter. Il faisait trop chaud pour randonner le jour où nous y étions mais les randonnées ont l’air assez monotone. Je recommande de parcourir la route EX 208 et la route EX389 beaucoup moins touristique.

Que visiter à Plasencia ?

Une demi-journée suffit pour visiter Plasencia, en se promenant dans la vielle ville en visitant en particulier

Les murailles de Plasencia qu’il est possible de visiter (gratuitement) et de découvrir un petit musée dédié à l’histoire de celles-ci.
La Cathédrale de Plasencia mix d’une cathédrale romaine et d’une cathédrale gothique, ce qui lui donne une drôle d’allure.
La place de San Vincente Ferrer avec un magnifique parador dans un ancien couvent et un palais de la renaissance
Le quartier Juif

Non loin de Plasencia, ne pas manquer de visiter le village abandonné de Granadilla.

La ville a été fondée au IX siècle par les musulmans. Le village a été fortifié du fait de sa situation géographique aux frontières des trois royaumes chrétiens qui n’arrêtaient pas de se battre. Appelée Granada, elle a été rebaptisée pour ne pas porter à confusion. Franco obligea en 1955 ses habitants à partir lorsque le gouvernement voulu créer un grand réservoir d’eau. Les descendants des habitants essaient toujours d’y retourner mais n’ont toujours pas été autorisés. Du coup Granadilla est un exemple unique de ce que ressemblait un village du Moyen Age aux années 1950, on a l’impression de voyager dans le temps…

Entrée gratuite, ouvert de 10h à 13H30 et de 16H à 20H en été ou 18h en hiver

Fermé le lundi. Pour plus d’information regarder cet article intéressant (en espagnol)

Où manger et dormir à Plasencia ?

Parada de la Reina est une de nos adresses coup de cœur du voyage. Le restaurant est situé dans la station de bus de Plasencia mais que ceci ne vous arrête pas car la nourriture est vraiment excellente.

El Rincon del Jamon est une boutique pour rapporter de la bonne nourriture plutôt haut de gamme, en particulier de jambon d’Estrémadure cher mais à tomber par terre.

J’avais trouvé un logement très sympa à Plasencia : une ancienne maison très design donnant sur la place devant le Parador avec un balcon idéal pour admirer les processions de Pâques. Pour réserver c’est ici

Que visiter à Yuste et dans la vallée de la Vera

Nous n’avons pas assez de temps pour visiter de fond en comble la vallée de la Vera. Ne manquez surtout pas le monastère de la Yuste que nous avons adoré.

Le monastère de Yuste

Le monastère est un havre de paix extrêmement bien conservé : quand Charles V est mort son fils a ordonné de ne rien toucher. Yuste est donc la maison de retraite de luxe de Charles V qui avait même construit une ouverture depuis sa chambre vers l’autel de l’église, Charles a ainsi pu assister à la messe jusqu’à son dernier souffle depuis son lit. Autre anecdote, Charles V ne pouvait plus de déplacer facilement et du coup il a fait aménager un étang devant sa chambre et péchait depuis la fenêtre de sa chambre

Entrée 7 Euros et 4 Euros pour enfants

Le village de Cuacos de Yuste

Jolie petit village non loin du monastère avec de jolies places, c’est là que vivait le fils illégitime de Charles V pour qu’il puisse en faire plus connaissance durant les dernières années de sa vie

Le château du parador de Jarandilla, idéal pour y boire un coup

Tout savoir pour organiser un road trip en Estrémadure

Quelle est la meilleure période de l’année pour visiter l’Estrémadure ?

L’été en Estrémadure est extrêmement chaud, c’est intenable. Il vaut mieux visiter cette région au début du printemps ou à l’automne. Nous y étions à Pâques et il faisait déjà bon. Je recommande vraiment de visiter l’Estrémadure durant la semaine sainte pour visiter la région tout en découvrant ces fameuses processions.

Combien de temps faut-il pour visiter l’Estrémadure ?

Une semaine est idéale pour visiter l’Estrémadure du Nord au Sud. Il faut compter une journée entière à Caceres, une journée et demie à Merida. La plupart des autres étapes dont je parle peuvent se faire en une demi-journée.

Budget pour visiter, pour loger, pour manger ?

L’Estrémadure n’est pas une région très touristique et une région rurale plutôt pauvre, du coup les prix sont plutôt doux en Estrémadure. A noter que durant la semaine sainte, les prix des logements augmentent de manière considérable.

Comment se déplacer en Estrémadure ?

En voiture sans hésitation : les routes sont bonnes grâce aux subventions européennes et sont vides, la conduite est donc idéale. Si vous logez dans les vieilles villes, bien demander où se garer avant d’y arriver. Les transports en commun ne sont pas très développés car la province est très peu peuplée.

Comment organiser son voyage en Estrémadure ?

Il n’existe pas de guide de l’Estrémadure que ce soit en Anglais ou en Français. J’avais trouvé quelques blogs pour me donner des idées dont celui de Serial Pix. Cet article détaillé devrait vous permettre désormais d’organiser votre voyage.

La semaine Sainte en Espagne en Estrémadure

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La semaine sainte en Espagne est un moment très spécial : pendant une semaine entière, du dimanche des Rameaux et ce jusqu’au dimanche de Pâques, des processions quotidiennes rythment la journée.

La semaine sainte n’a cependant pas la même importance dans tout le pays : l’Andalousie est, à juste titre, la région la plus connue pour ces processions qui attirent les touristes. Nous avons opté pour les processions de l’Estrémadure, une région isolée, peu touristique et restée très traditionnelle mais où du coup les processions sont aussi très spéciales. L’article sur l’Estrémadure en général se trouve ici

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et j’avoue que, une fois sur place, j’ai été happée par cette atmosphère très spéciale et nous sommes presque tous les jours allés voir des processions. Outre le cérémonial franchement impressionnant, j’ai été surprise par leur ferveur, par les foules qu’elles attirent, par la jeunesse des pénitents et le silence et le respect qu’elles génèrent. Je partage avec vous un résumé pour bien comprendre ces processions ainsi que mes impressions et recommandations pour profiter de la semaine sainte en Espagne.

Cette expérience restera longtemps marquée dans nos mémoires et même si la semaine avant Pâques est une semaine chère et bondée pour visiter l’Espagne, cela vaut vraiment le coup de vivre cette expérience.

Quel est l’origine de ces processions de la semaine sainte en Espagne ?

Les processions ont vu le jour à la fin du Moyen Age dans le but d’instruire le peuple illettré sur la vie de Jésus mais aussi de l’impressionner et d’asseoir le pouvoir de l’Église. Elles commémorent le chemin de croix réalisé par Jésus Christ et les fidèles expient leurs péchés durant ces longues marches. Aujourd’hui, même si une certaine ferveur est toujours présente, elles ont un côté également un côté folklorique qui attire les touristes.

Qui organise ses processions ?

Les confréries qui existent depuis le Moyen Age organisent ces processions. Ces confréries étaient à l’origine des guildes ou des regroupements de personnes de la même origine ethnique avec un but d’entraide. Depuis, cela a certes évolué mais cet aspect social et religieux perdure : les confréries sont une vraie communauté et les enfants sont d’ailleurs inscrits dès la naissance. Les confréries sont encore de nos jours très populaires, j’ai d’ailleurs été surprise de voir le nombre de jeunes pénitents, de familles et de poussettes dans la procession. Porter le trône de la confrérie est d’ailleurs toujours un grand privilège avec souvent des années d’attente.

Comment se déroulent les processions de la semaine Sainte en Espagne ?

Les processions parcourent les rues selon un parcours bien précis, qui les mène à la cathédrale, ou à l’église. La procession est ouverte par des pénitents en tunique et cape avec une cagoule pointue portant bougies, croix ou étendards. Arrive ensuite les autels (appelés pasos) portés par des pénitents où l’on peut admirer des sculptures figurant des scènes de la passion, la Vierge Marie ou encore le Christ crucifié. Ces autels sont extrêmement lourds et les porteurs avancent doucement en faisant de nombreuses pauses. Ils les portent en basculant en cadence de droite à gauche, un acte vraiment impressionnant à observer et demandant une grande coordination. Arrive ensuite la fanfare qui rythme la procession. Les processions durent plusieurs heures et représentent un énorme effort physique pour les porteurs

Les cagoules pointues (capirote) et le Ku Klux Klan

L’origine du costume des pénitents remonte à l’Inquisition : les condamnés à mort portaient alors un chapeau en forme de cône. Les confréries l’ont adopté au XVIIème siècle comme symbole de pénitence et pour aider les pénitents à se concentrer sur leur relation avec Dieu. Du fait de leur costume et surtout de leurs cagoules pointues, dès que l’on voit ses pénitents on pense au Ku Klux Klan. Le KKK s’est en fait approprié la tenue portée lors des processions espagnoles qui n’ont donc rien à voir avec le KKK

En Estrémadure, les processions sont prises très au sérieux: nous avons été surpris par la foule silencieuse et respectueuse. En Andalousie il semble que certaines soient plus festives mais dans la traditionnelle Estrémadure, on ne rigole pas avec les processions.

Quand peut-on assister à des processions ?

Dès le dimanche des Rameaux, il y a des processions journalières avec une fréquence qui s’accélère durant la semaine pour culminer la nuit du jeudi au vendredi. Dans la plupart des villes plusieurs processions ont lieu en même temps sur des circuits différents, vous aurez donc l’embarras du choix. Les processions continuent tard dans la nuit, si vous logez sur le parcours d’une procession la nuit risque d’être courte.

Nous étions d’ailleurs à Caceres la nuit du jeudi au vendredi saint, nuit durant laquelle des processions étaient organisées absolument toute la nuit. Autant vous dire que nous n’avons pas très bien dormi au son des fanfares et des bâtons des pénitents…. Et nous avons été surpris en regardant à notre balcon à 4h du matin de voir la taille de la foule présente !

A savoir si vous voulez aller assister aux processions de la semaine sainte en Espagne

Toutes les villes en Estrémadure impriment un petit carnet avec le programme et le plan des processions. On peut le trouver sur internet ou à l’office du tourisme.

En général vous pouvez venir à la dernière minute pour les processions les moins connus mais si vous voulez voir une procession connue dans un endroit stratégique il va falloir se positionner longtemps à l’avance pour avoir la chance de voir quelque chose.

Si vous décidez de loger dans le centre historique durant cette semaine-là, renseignez-vous sur le trajet des processions et la présence de bars ou restaurants au risque de ne pas pouvoir dormir car les processions ont lieu tous les soirs et une fois terminées la foule reste dans la vieille ville tard.

Presque toutes les processions que nous avons vues avait un retard assez considérable par rapport au programme officiel, soyez patient

Où aller voir les processions de le Semaine Sainte en Espagne ?

processions semaine sainte en Espagne Plasencia

Nous avons assisté aux processions dans plusieurs villes d’Estrémadure, chacune d’entre elle était spéciale. Pour moi qui n’adore pas les bains de foule, l’Estrémadure a été un choix parfait, nous avons pu en profiter et être au premier rang sans difficulté. Nous étions de plus, durant toute cette semaine, les seuls touristes étrangers :

Merida : nous avons jeté notre dévolu sur la procession traversant le pont romain le plus grand au monde. Un de nos meilleurs souvenirs : processions énormes, site magique avec les autels les plus gros que nous ayons vus.

Caceres : nous avons vu de nombreuses processions mais la plus belle a été celle que nous avons vu à l’intérieur de la vieille ville médiévale inscrite au patrimoine mondial, vraiment photogénique de les voir dans ces ruelles médiévales.

Zafra : la ville est plus petite et le programme de processions plus léger mais nous avons aimé pouvoir en profiter avec moins de spectateurs. C’est d’ailleurs le seul endroit où nous avons vu des pénitents pieds nus !

Tolède : heureusement que nous avons vu nos premières processions à Tolède… même s’il est sympa d’admirer ses processions dans les petites rues médiévales de Tolède, les processions sont moins impressionnantes qu’en Estrémadure avec un nombre limité de processions avec la tenue et le chapeau pointu.

Plasencia : nous avons eu de la chance d’admirer les processions depuis le balcon de notre logement qui donnait sur la place de la cathédrale. Nous y avons assisté le dimanche de Pâques et l’atmosphère était du coup plus détendu.

As-tu déjà assisté à des processions pour la semaine sainte en Espagne ? Qu’en as-tu pensé ? Je t’offre quelques photos en plus pour la route…

Visiter Tolède et ses environs : que voir, que faire ?

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Avant de nous rendre dans la province peu connue d’Estrémadure (cliquez sur le lien) et ses magnifiques processions de la Semaine Sainte (cliquez sur le lien) nous nous sommes acclimatés à l’Espagne en commençant notre séjour à Tolède.

Tolède est l’excursion à faire à la journée depuis Madrid, la ville est au patrimoine mondial, très accessible et les touristes déferlent en nombre. Comme nous n’aimons pas trop faire comme les autres, nous y avons dormi 3 nuits, n’avons pas mis les pieds à Madrid et en avons profité pour visiter les environs qui valent vraiment le coup.

Petite histoire de Tolède

La Tolède que l’on visite aujourd’hui est une jolie ville moyenâgeuse protégée par le fleuve Tage qui l’entoure et inscrite au patrimoine mondial depuis 1986.

Mais Tolède remonte à très loin : habitée depuis le Néolithique, elle devient la ville romaine de Toletum, passa sous le joug des Wisigoth puis devint musulmane avant de redevenir catholique. Elle fut même un temps la capitale de l’Espagne avant que de manière définitive au XVIème siècle Madrid le devienne.

Tolède a du coup toujours été très multiculturelle, toutes ces cultures vivaient en relative harmonie d’ailleurs jusqu’à ce que l’Inquisition fasse partir tous les Juifs de Tolède en ne laissant derrière eux qu’un charmant quartier juif.

Que visiter absolument à Tolède ?

La Cathédrale

Impressionnante par sa taille, l’entrée à 12,5 Euros (gratuit pour les enfants) est franchement chère mais comprend un audio guide très bien fait qui a rendu la visite très intéressante. Si vous êtes ric rac niveau budget je conseillerai de zapper et de l’admirer de l’extérieur.

La mosquée Cristo de la Luz

Un magnifique petit bâtiment qui fut tour à tour église et mosquée et qui rappelle (à beaucoup plus petite échelle) la mosquée de Cordoue. L’entrée donne accès à un joli jardin et à de belles vues sur la ville. Une route romaine du IIème siècle a également été mise à jour sur le site. Selon moi un immanquable à Tolède.

Entrée 3 euros. Venez bien dès l’ouverture pour profiter du calme des lieux et pouvoir être seul dans la mosquée.

Le point de vue sur Tolède depuis le Belvédère

Ne surtout pas manquer ce magnifique point de vue sur Tolède de préférence en fin de journée quand la lumière est sublime. Plusieurs options pour s’y rendre :

o Soit marcher depuis l’un des ponts enjambant le Tage, il suffit de suivre la route, le chemin est évident mais un peu long et longe une route très fréquentée. Le weekend les locaux viennent faire leur marche sportive sur cet itinéraire, vous ne serez jamais bien seuls…

o Soit monter en voiture, attention peu de parking. Il existe également des bus touristiques

o Soit prendre le bac pour traverser le Tage puis monter à pied. Le chemin est plus rapide et plus agréable car on évite les voitures.

La zip line sur le Tage

Petit A et petit G ont testé pour vous la zip line urbaine la plus longue d’Europe grâce à leur maman qui a fait la queue pour eux longtemps sous un soleil de plomb. Ils ont adoré, il faut dire que le site est idéal pour une zip line juste à côté du pont Saint Martin.

Un passage coute 10 Euros par personne. Possibilité de le faire en binôme avec des enfants petits. La queue en plein après-midi est longue, mieux vaut venir dès l’ouverture.

Le cloitre de Saint Jean des rois

Au bout du quartier juif, j’ai beaucoup aimé ce cloitre qui respire le calme et la sérénité et qui est avec la mosquée Cristo de la Luz un de mes deux endroits préférés à Tolède

Entrée : 3 euros. Tout plein d’informations sur leur site

Se promener dans les petites rues et dans son quartier juif

Nous avons également visité le musée de l’Alcazar (gratuit le dimanche), à faire que si vous avez vraiment le temps. Il y a d’ailleurs de nombreux autres musées à Tolède, nous avons préféré nous promener dans les ruelles médiévales. Le quartier juif est en particulier agréable pour se promener et se perdre dans les ruelles

Pourquoi dormir à Tolède et où dormir à Tolède ?

Nous avons dormi dans un superbe appartement dans un des vieux immeubles de Tolède (pour réserver c’est ici) : très central, accueil très sympathique et en plus ils ont un parking non loin de l’appartement.

Le grand avantage de dormir à Tolède c’est que vous pouvez profiter de la ville le soir et le matin sans la foule. Durant les heures touristiques vous pouvez soit faire la sieste, soit aller visiter les alentours absolument superbes.

Comment se garer à Tolède ?

Si vous ne logez pas à Tolède garez-vous à l’extérieur de la vielle ville, si votre logement à un parking dans le vieux Tolède, vous aller découvrir ce que se garer dans Tolède veut dire… ce fut une vraie expérience dont nous nous souviendrons longtemps : mieux vaut avoir une bonne mémoire et le sens des directions.

Notre logement avait une place parking privé, la difficulté est de trouver ce parking. Le propriétaire nous attendait aux portes de la vieille ville car selon lui trouver son parking est mission impossible. Nous l’avons donc suivi aveuglement dans ce labyrinthe de ruelles à sens unique, de zones piétonnes, de ruelles super étroites. Quand nous avons voulu partir découvrir les environs de Tolède, il a bien fallu retrouver le parking cette fois tous seuls… et je ne suis pas peu fière de vous dire que nous y sommes arrivés au premier coup, pas sans un peu de stress, beaucoup de chance et un sens de l’orientation pas trop mauvais…

Où manger à Tolède ?

Tolède est très touristique et vu la foule et les horaires pour diner, nous avons manger à la maison tous les soirs nous nourrissant de Gazpacho et de Tortillas trouvées au supermarché. Nous avons quand même fait quelques très belles découvertes culinaires :

Le Barrio, un restaurant de cuisine espagnole moderne absolument succulent, l’accueil est très sympa.
Une des spécialités de Tolède, ce sont les marzipans. Nous avons découvert une vraie petite pépite pour en acheter directement au producteur dans une des ruelles du quartier juif. A Marzipan Conde, ils sont très bons et à des prix raisonnables
Faire le plein de biscuits au Couvent de Saint Antoine de Padoue, les biscuits sont produits par les sœurs et vendus au petit magasin du couvent. Ils sont délicieux.

Que visiter aux alentours de Tolède ?

Au Sud de Tolède : Les Moulins de Consuegra

Au Sud de Tolède, on arrive dans la Manca, le pays de Don Quichotte, où une autoroute toute neuve traverse des kilomètres de vide. Qui dit pays de Don Quichotte, dit moulins, la raison pour laquelle nous avons parcouru les 60km qui séparent Tolède de Consuegra. Sur la colline derrière la petite ville de Consuegra, se trouvent 12 moulins dont les plus anciens datent du XVIème siècle. Les moulins surveillent les alentours et entourent un château vieux de 800 ans du qui ajoute au charme de ce magnifique site surplombant les plaines vides de la Manca. Un site exceptionnel que nous avons adoré.

Comment visiter les moulins de Consuegra ?

– Où se garer à Consuegra ?

A la haute saison, se garer au pied de la colline pour monter et admirer les moulins jusqu’au sommet puis faire demi-tour. Quand nous y étions il y avait peu de monde, du coup nous avons économisé un peu d’énergie et nous nous sommes garés au niveau du premiers moulins.

– Marcher pour voir les moulins ?

La marche n’est pas très difficile mais prend un peu de temps et nécessite des baskets. En plein été, prévoir beaucoup d’eau et un chapeau car il n’y pas d’ombre.

– Comment coute la visite des moulins de Consuegra ?

On peut visiter (en payant quelques euros) deux des moulins : le premier du site qui fait office d’office du tourisme et un autre moulin privé au sommet du site. Pour moi intérêt limité.

– Que visiter à Consuegra outre les moulins ?

On peut également visiter le château, il y a des visites guidées régulières en plusieurs langues, bien se renseigner pour les horaires si vous êtes intéressés pour ne pas manquer la visite en français.

Au nord de Tolède : Barrancas de Burujón

Direction le nord de Tolède sur un site beaucoup moins touristique mais tout à fait exceptionnel : le site naturel de las Barrancas de Burujon. Las Barrancas sont des formations géologiques situés dans un des bras du Tage qui s’est formé au cours des derniers millions d’années. Le paysage nous a laissé une impression préhistorique, on n’aurait pas été étonné de voir surgir un dinosaure au loin…

Informations pratiques pour visiter las Barrancas de Burujón

– Malgré des photos magnifiques, le site n’est pas encore trop touristique et du coup plutôt mal indiqué. Il faut bien suivre les flèches depuis la route nationale puis continuer même lorsqu’on atteint une route non goudronnée et ce jusqu’à une zone de parking devant une espèce de buvette moche (fermée lorsque nous y étions). Si vous voulez faire le tour en marchant, c’est là qu’il faut se garer. Si vous voulez aller en voiture jusqu’au bout (comme nous), il faut continuer à la droite du parking sur un chemin bien défoncé pour quelques kilomètres jusqu’au Mirador de los Enebros.

– Pour profiter des Barrancas il faut marcher. Au choix la grande marche partant de la buvette (carte à trouver ici sur All trails) pour monter vers les barrancas puis les longer avant de revenir par le chemin que nous avons emprunté en voiture. Je recommande une alternative : faire demi-tour au Mirador de los Enebros pour voir les barrancas sous tous les angles car le retour de All Trails manque franchement d’intérêt. Si vous allez en voiture jusqu’au Mirador de los Enebros, un aller-retour le long des falaises fera l’affaire.

– Attention les falaises s’érodent, ne pas trop s’approcher du bord. Il y a une zone de pique-nique non loin du Mirador de los Enebros

– Le site doit être particulièrement magique en fin de journée lorsque la roche s’embrase, nos photos ont été prises en fin de matinée un jour où le ciel était un peu voilé….

Quelques questions pratiques pour visiter Tolède et ses environs

Peut on visiter Tolède en un jour?

Si une journée chargée ne vous fait pas peur, c'est faisable. Par contre ne passez pas à côté des alentours de Tolède que nous avons vraiment aimé

Quelle est la visite à ne pas manquer à Tolède?

Sans hésiter le point de vue sur la ville, la plus belle image de Tolède

Que voir autour de Tolède?

Les magnifiques moulins de Consuegra et le beau site naturel des Barrancas de Bujuron

Mon album photo de Tolède et Estramadure

Lanzarote : Que voir ? Que faire ?

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Lanzarote, après Fuerteventura (mon article sur Fuerteventura se trouve ici), nous semble tout de suite plus touristique mais malgré le tourisme, Lanzarote a réussi à conserver son âme grâce au lobbying décisif de Cesar Manrique pour y conserver les traditions. Ici les règles sont strictes : pas de construction en hauteur, des maisons peintes au couleurs traditionnelles: murs blancs et boiseries bleues ou vertes et aucun panneau publicitaire, ils sont interdits….

Malgré sa petite taille, Lanzarote a beaucoup à offrir : des plages magnifiques, une zone volcanique récente où l’on peut faire de belles randos, une zone de vignes photogéniques, des jolis villages et des créations de Cesar Manrique. Bref il y en a pour tous les goûts et vu la taille de l’ile il est possible d’en profiter depuis une seule base en faisant des excursions à la journée.

Voici tout ce que je vous recommande de faire durant un voyage à Lanzarote. De plus, si vous avez le temps n’oubliez pas d’aller à Fuerteventura dont je parle ici sur le blog, les deux iles sont très différentes, on a l’impression de faire deux voyages en un.

Que faire dans le sud de l’ile de Lanzarote

Charco à El Golfo

Charco, ou Laguna de los Clicos, est un lagon vert situé dans un demi-cône volcanique qui a été érodé par la mer. Le vert est causé par une algue qui prolifère grâce à l’eau de mer allant dans le cône volcanique.

Pour la petite histoire, le nom de Laguna de los Clicos venait de crustacés présents en nombre dans le lagon jusqu’à ce que quelqu’un eu la bonne idée de mettre des tortues dans le lagon, ils ont alors tous disparu.

La visite est rapide : une courte marche depuis le parking vous emmène au point de vue, interdiction de s’approcher du lagon pour le préserver.

Les Salines de Janubio

Les salines se situent également dans un cône d’origine volcanique, elles ont été très actives jusqu’à dans les années 70 et maintenant une partie du site est abandonné. Les vues au coucher du soleil sont magnifiques surtout depuis le restaurant Mirador de la Salinas dont je vous parle plus tard.

Les plages de Papagayo

Très belles plages que l’on atteint sur une route non goudronnée mais qui roule bien. Les plages étant proches de Playa Blanca vous ne serez pas seuls : fin mai la plage était déjà bondée, beaucoup trop à mon goût. Du coup je vous conseille d’y aller le soir pour profiter du calme et de la belle lumière.

Pour s’y rendre plusieurs options:

– La voiture : attention votre assurance voiture ne couvre pas les routes non goudronnées, soyez donc prudents. Un droit d’entrée de 3 euros est à payer pour pénétrer dans le parc naturel de Los Ajaches où se situent les plages. Quand nous y sommes allés, l’entrée était gratuite mais nous n’avons jamais compris pourquoi.

– La marche: A pied depuis Playa Blanca sur un sentier côtier de 2km depuis Sandos Papagayo Beach. Attention pas un brin d’ombre mais de jolis paysages

– Le bateau: Faire une excursion en bateau comme celle proposé par Lineas Romero par exemple.

Prenez tout ce dont vous avez besoin, il y a deux petits snacks qui surplombent la plage la plus célèbre mais c’est tout.

La zone des volcans de Lanzarote

Parc national de Timanfaya

Lanzarote a connu ses dernières grandes éruptions entre 1730 et 1736 avec une dernière éruption en 1824. Un seul volcan est encore actif aujourd’hui : Timanfaya, dont le parc porte le nom. Le parc offre des paysages aussi beaux que dramatiques (c’est un anglicisme et tu dois trouver une traduction en français) et désertiques, un coin à ne surtout pas manquer sur Lanzarote. Plusieurs possibilités pour visiter le parc :

o Le centre des visiteurs de Timanfaya

Ne pas manquer cette visite intéressante qui nous a vraiment fait comprendre ce que nous avions vu dans le parc. A certaines heures, il est possible d’assister à une simulation volcanique sympa pour les enfants et des projections de films un peu vieillots (il faut acheter les écouteurs du centre pour avoir une traduction). La visite est gratuite.

o Montanas del Fuego

La visite se fait en bus sur une toute petite route au milieu des coulées de lave et des cratères, il est impossible de visiter seul. Le tour est franchement impressionnant et se fini par une démonstration de Geyser que les enfants ont adoré ainsi que la possibilité de boire un coup ou de manger dans le restaurant dessiné par César Manrique avec une incroyable vue sur les volcans.

Sur internet, beaucoup de voyageurs semblent décider de ne pas s’y rendre : trop cher, un bus nul, trop touristique, trop de monde… Mon avis est différent. En effet,

– Il y a du monde, il faut donc venir à l’ouverture ou en fin d’après-midi pour éviter les longues queues de voiture pour rentrer dans le site, car le nombre de visiteurs est limite. Le site est cense ouvrir à 9H mais quand nous y étions l’ouverture a été décalée à 9H30

– Les bus ne sont pas super adaptés : les vitres ont un filtre bleu qui gâche les photos et selon le côté où l’on est assis on ne voit pas tout très bien. J’avais lu qu’il fallait s’asseoir d’un côté en particulier, nous étions sur le côté droit dans le sens de la marche et nous avons vu plus de paysages et moins de cratères que ceux du côté gauche mais franchement je n’ai pas trouvé qu’il y avait une énorme différence. Si vous êtes fan vous pouvez faire le tour deux fois, une de chaque côté, ils ne vérifient pas

Malgré ses points négatifs, je vous encourage vraiment de vous rendre à Montanas del Fuego, pour une fois je vous recommande à fond une activité touristique…

Il existe également des balades en chameau, que je ne recommande pas du tout et des randonnées organisées à réserver en avance mais interdites aux enfants.

La Geria et ses vignobles

Au pied du parc Timanfaya se trouve la région de La Geria à visiter en empruntant la LZ30. A la Geria on fait pousser des vignes d’une manière un peu particulière : les pieds de vignes poussent dans des trous pour s’adapter à cette terre sans pluie dans un terrain aride avec beaucoup de vent. Cette forme d’agriculture s’est développée à la fin du XVIIIème siècle, après les éruptions volcaniques qui ont rendu la culture des céréales impossibles sur ces terres.

Je vous recommande deux arrêts

– Bodegua La Geria : très touristique mais les vues y sont incroyables : arrêt obligatoire pour admirer les paysages mais pour les dégustations, mieux vaut sans doute aller ailleurs

– Bodegua el Grifo : plus intimiste, un accueil sympa et un joli petit musée du vin. Les vues sont moins belles donc y aller pour la dégustation.

Attention, les vins sont souvent moins chers en ville que dans les Bodega de la Geria

Randonner au milieu des volcans

Marche Volcán el Cuervo

Une marche de 4,5 kilomètres qui permet de pénétrer dans le parc, faire le tour d’un volcan et pénétrer dans son cratère. Durant la marche, on peut lire de nombreux panneaux explicatifs très intéressants. Une marche facile à ne pas manquer.

Marche Montaña Colorada :

Le départ de cette marche est à quelques centaines de mètres de la marche précédente, nous avons du coup enchainé les deux. Ici encore 4km pour faire le tour d’un volcan pour admirer une énorme bombe volcanique, de gigantesques champs de lave et les belles couleurs rouges du volcan.

Marche Caldera Bianca

Une autre belle randonnée nécessitant une longue marche d’approche, nous avons préféré faire deux randos plus petites qu’une longue. Toutes les infos sont ici

Il est également possible de faire des randonnées avec un guide francophone avec Walking in Lanzarote. Nous n’avons pas testé mais les retours sont bons, dites-nous si vous essayer.

Teguise et environs

Teguise

Teguise fut la capitale de l’ile jusqu’en en 1852 et est aujourd’hui une petite ville charmante : vielles bâtisses, beaux volets et de nombreuses croix ! Il existe de nombreux palais, églises et petits musées à visiter mais le mieux est de se balader dans les rues.

A Teguise vous ne pourrez pas manquer les 14 croix, dont 7 sont originelles, reparties dans les rues de la petite ville. Ces croix sont une tradition ancestrale à Teguise et sont encore décorées avec un petit autel durant les célébrations religieuses.

Le dimanche, c’est jour de marché à Teguise, je vous recommande de venir un autre jour pour être au calme. Petit tour en images

Famara

Famara est la plage des surfeurs par excellence mais si, comme nous, vous n’êtes pas surfeur, Famara est une des plus belles plages de l’ile pour le coucher du soleil. Le soleil se réfléchit dans les falaises d’El Risco, falaises qui se réfléchissent dans le sable jaune au fur et à mesure que la marée baisse. Bref ne pas louper Famara mais de préférence un jour ou la marée basse coïncide avec le coucher du soleil.

Antigua rofera de Teseguite (ou Stratified city)

Ces formes étranges sont formées par des millénaires d’érosion sur le site d’un ancien volcan. Le site est complètement ouvert et du coup pas très propre mais digne d’un arrêt photo en allant au jardin de cactus.

L’endroit exact est sur la LZ404 venant de Teguise juste avant de rejoindre la LZ1 qui mène au jardin de cactus

L’ile de la Graciosa

La Graciosa est une petite ile à côté de Lanzarote encore protégée du tourisme de masse du fait de son relatif isolement. L’ile n’a d’ailleurs à ce jour aucune route goudronnée, cela lui donne un petit air de Far West.

Comment se rendre à la Graciosa ?

Pour s’y rendre il faut prendre le ferry depuis Orzola (à l’extrême nord de Lanzarote), la traversée dure 25 minutes jusqu’à Caleta del Sebo.

· L’aller-retour coute 28 euros (15 euros pour les moins de 11 ans)

· Il existe deux options Lineas Romero et Biosfera Express, seule différence, leurs horaires.

· Les compagnies de ferry ont des parkings réservés pour leur clients à Orzola, pratique.

Comment louer un vélo à la Graciosa ?

Il existe énormément d’agence de location une fois arrivé au port de la Graciosa. Nous avions besoin d’un vélo qui s’attache pour petit J, nous avions donc réserver en avance avec Rent a Bike mais début juin la réservation n’est clairement pas nécessaire. Compter entre 10 et 15 euros selon le type de vélo et la saison. Une liste de loueurs se trouve ici.

Quel tour à vélo à la Graciosa ?

Il existe plusieurs routes pour faire du vélo, pour les avoir toutes faites, lisez attentivement car certaines parties sont extrêmement ensablées ou en mauvais état.

· La Ruta del Norte

Très beau parcours que nous avons fait en entier mais la plupart des touristes se contentent de la partie entre Caleta de Sebo et Playa de la Conchas car c’est la seule partie facile. A partir de Playa del Ambar, il faut gérer des parties ensablées et quelques rudes montées. Cela se fait très bien mais soyez prévenus. Nous avons beaucoup aimé ce tour, prévoyez de l’eau, des encas et du temps pour des arrêts sur les plages. Faites cependant attention aux nombreux 4×4 taxi qui posent les gens sur les plages de l’ile.

Nous avons vu certaines personnes la faire à pied, c’est une longue marche franchement monotone à pied, je recommande vraiment le vélo.

· Ruta del Coral

Ce circuit ne semble pas être beaucoup utilisé et nous avons vite compris pourquoi : la route est en vraiment très mauvais état, à vélo cela est vraiment désagréable, je ne la recommande pas.

· Playa de la Francesca

Cette route est courte et contient un certain nombre de sections ensablés où l’on doit pousser son vélo. Si vous ne souhaitez effectuer que cette route, ne louez pas un vélo, faites-le à pied cela sera beaucoup plus agréable et vous pourrez longer la mer.

Où manger à la Graciosa ?

Les seules options pour se nourrir sont à Caleta de Sebo. Nous avons déniché une petite adresse superbe un peu à l’écart du port que je vous recommande.

· Rosas la lia. Un super bon restaurant avec de nombreux tapas, on peut même emporter de bons pique-nique. La bonne adresse de Caleta de Sebo.

· La Panaderia Quela non loin du port est également une bonne option pour sandwich et gouters. Il existe également de nombreuses épiceries mais attentions elles sont fermées toute l’après-midi pendant la sieste, bien prévoir en fonction en particulier si vous avez besoin de bouteilles d’eau.

Lanzarote et Cesar Manrique

Difficile de se rendre à Lanzarote sans entendre parler de Cesar Manrique, « sauveur de Lanzarote ». Manrique est un artiste né sur l’ile et qui après avoir vécu à Madrid et New York retourna sur son ile natale jusqu’à sa mort accidentelle dans un accident de voiture. Il œuvra pour préserver Lanzarote et créa un certain nombre d’œuvres que l’on peut visiter aujourd’hui. On est tombé amoureux de son univers et on vous recommande de presque toutes les visiter.

Les maisons de César Manrique :

La plus belle et intéressante est la casa museo de Tahiche, visite à ne pas manquer. La maison, construite en utilisant cinq bulles volcaniques, fusionne volcan et architecture tout en nous faisant découvrir la vie de Cesar.

Entrée 10 euros, 4 euros pour les enfants. Toutes les infos ici . L’autre maison se situe à Haria et est beaucoup moins intéressante, je vous conseille de la zapper. Toutes les infos ici

Jameos del Agua

Un énorme tunnel de lave qui a été emménagé comme centre culturel : restaurant, auditorium, piscine… On y trouve même des crabes blancs aveugles qui sont endémiques à cette grotte. L’atmosphère du lieu est assez spéciale et encore une fois on a été conquis.

Entrée 10 euros pour les adultes, 5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Juste à côté de Jameos del Agua, on peut également visiter Cueva de los verdes, un tunnel de lave illuminé. Nous avons fait l’impasse, les retours n’étaient pas aussi positifs que les autres sites.

Mirador del Rio

Vue imprenable sur la Graciosa depuis ce bâtiment se fondant dans la roche, là encore observez bien tous détails tout est pensé pour se fondre dans la nature.

Entrée 5 euros pour les adultes, 2,5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si l’architecture ne vous emballe pas, les vues sont gratuites et toutes aussi belles juste à côté du Mirador dans les champs.

Il existe deux belles randonnées à faire dans le coin que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de faire :

– Escalader le volcan Monte Corona depuis Ye

– Descendre à Playa del Risco au milieu des falaises, une randonnée un peu difficile mais qui donne vraiment envie

Le jardin de cactus

Avec plus de 500 espèces de cactus est situé à l’abri d’une ancienne déchèterie. Manrique a mis 20 ans pour finir ce projet en 1990, deux avant sa mort dans un accident de voiture. Site incontournable, seul inconvénient le site est dans un trou et il fait chaud…

Entrée 6,5 euros pour les adultes, 3,25 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si comme nous vous décidez de visiter plusieurs sites acheter les billets groupés sur le site de l’office du tourisme de Lanzarote pour faire quelques économies. Ce pass est valable pour le Musée International d’Art, le Jardin des Cactus, Jameos de Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Rio, Montanas del Fuego. Les pass sont

– Le pass 3 centres : 23,5 euros soit une économie de 5 euros

– Le pass 4 centres : 29 euros soit une économie de 9,5 euros

– Le pass 6 centres : 35 euros soit une économie de 12,5 euros

Où manger à Lanzarote ?

Nous avons testé des adresses sur toute l’ile dont de nombreux coup de cœur que je partage ici (en orange sur la carte).

Mirador de las Salinas : un superbe restaurant dont la terrasse surplombe les salines. Accueil chaleureux et nourriture vraiment délicieuse, le meilleur poisson du voyage.
Amendao à La Santa : Restaurant haut gamme très populaire avec les touristes, nous avons trouvé les desserts particulièrement excellents.
Disfrutar Restaurante y Pizzería à Teguise : Gros coup de cœur à Teguise avec cet italien tenu par des Italiens, tout est bon, les prix sont raisonnables, l’accueil est chaleureux. Tous les autres clients étaient d’ailleurs italiens.
Restaurante El Amanecer à Arrieta : Un restaurant de poissons à Arrieta très reconnu et bon avec une jolie terrasse donnant sur la mer. Les desserts sont à éviter
Majo Picon à Tinajo: une autre adresse coup de cœur située non loin de notre villa. Tout est délicieux et je vous conseille de tester les aubergines, les bao, le burger au chèvre, les croquettes au chèvre et les desserts. Attention, pas ouvert tous les jours.

Où dormir à Lanzarote ?

Nous avons dormi tout d’abord très brièvement, au début du séjour, à Playa Blanca pour pouvoir nous rendre rapidement au ferry pour Fuerteventura. Même s’il n’y pas d’énormes bâtiments, on a quand même une sensation de resort, pas vraiment ma tasse de thé. Nous avons réservé une maison très bien (pour réserver c’est ici) pour nous et que je vous recommande mais ne restez pas trop longtemps à Playa Blanca

Après notre séjour sur Fuerteventura, nous avons posé nos valises pour 6 nuits à Tinajo à la Casa Acequia (pour réserver c’est ici). Lanzarote est suffisamment petite pour pouvoir finalement se poser quelque part et rayonner. Superbe maison, bien décorée avec une piscine, une table de ping pong et des vues magnifiques sur les falaises de Famara. Le prix est franchement raisonnable, je vous recommande à fond.

Une alternative pour limiter la route serait de vous baser vers Teguise, que nous trouvons vraiment central pour découvrir l’ile. Nous y avions repéré quelques adresses que je partage : Villa Carpe Diem (pour réserver c’est ici) et Casa Lisboa (pour réserver c’est ici). Dites-nous si vous tentez.

Si comme nous vous souhaitez vous faire à manger durant votre séjour, sachez que les petites superettes de village n’ont pas un choix incroyable. Je vous recommande vraiment de faire le plein dans un supermarché comme Lidl à Arrecife.

Comment louer une voiture à Lanzarote ?

La plupart des touristes louent avec un loueur local car ils sont beaucoup moins cher. Nous avons utilisé Location voitures à Lanzarote | CICAR et nous avons été ravis.

Attention réservez longtemps à l’avance, vous êtes sur une ile et le stock de voiture n’est pas infini. Il est très facile de récupérer sa voiture à l’aéroport : vous pouvez récupérer les clés dans la zone bagages en les attendant, pratique…

Quelle est la meilleure saison pour visiter Lanzarote ?

Lanzarote est l’ile de l’éternel printemps, jamais trop froid, jamais trop chaud, on peut y aller toute l’année. Cependant les mois de juillet sont la haute saison et il y a vraiment du monde donc mieux vaut venir à un autre moment.

Nous y étions la première semaine de juin, il faisait plutôt chaud mais la piscine non chauffée était un peu fraiche tout comme les nuits. Si vous venez en hiver vous ne baignerez pas dans une piscine non chauffée mais vous pourrez faire des randonnées, en juin il faisait déjà trop chaud. A vous de choisir selon vos centres d’intérêt.

Suggestions d’itinéraires pour visiter Lanzarote

Sur Lanzarote il est facile de faire des excursions à la journée. L’ile n’est certes pas gigantesque mais mieux vaut grouper les activités par zone géographique comme je l’ai fait dans mon article. Par exemple une journée pour

Le Sud de l’ile,
La Graciosa,
Teguise et ses environs avec fin de journée à la plage
Les volcans et ses randonnées
Les sites de Manrique dans le nord de l’ile

Quelques questions pratiques pour visiter Lanzarote

Combien de temps faut il pour visiter Lanzarote?

Une semaine pour en faire le tour et en admirer tous les aspects, si vous voulez en plus passez quelques jours de farniente total, quelques jours de plus

Faut il une voiture pour visiter Lanzarote?

Dans l'idéal oui surtout que la conduite est facile. Si vous ne voulez surtout pas conduire, il est possible de prendre le bus ou de réserver des excursions, il y a beaucoup d'offre

Quel est le plus bel endroit de Lanzarote

Si je n'avais pu visiter qu'un endroit cela aurait été la zone des volcans suivit de prêt par les oeuvres de Cesar Manrique

Mon Album photo à la découverte de Fuerteventura et Lanzarote

Guide de Fuerteventura : que voir ? que faire ?

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Fuerteventura est la plus ancienne ile des iles Canaries : elle a émergé des eaux il y a 20 millions d’années, la plupart des éruptions qui forment l’ile d’aujourd’hui datent de 5 millions d’années et les dernières de 5000 ans. Du coup, contrairement à Lanzarote, les volcans de Fuerteventura sont vraiment érodés

Fuerteventura est la deuxième plus grande ile des Canaries, il y a donc plein de choses à voir même si la plupart des visiteurs semblent juste venir se poser dans les resorts du sud de l’ile… Fuerteventura nous a charmé par son atmosphère désertique et sèche donnant l’impression d’être sur une autre planète : si Fuerteventura était une couleur, ce serait le rouge. Même si nous avons adoré notre séjour, nous ne pourrions jamais habiter dans une ile comme Fuerteventura soumise au vent et sans un brin d’herbe !

Je vous conseille de ne pas vous limiter à Lanzarote et prendre le ferry pour aller passer quelques jours à Fuerteventura. Les deux iles sont tellement différentes que vous aurez l’impression d’avoir fait deux voyages en un. Enfin il y a peu de touristes à Fuerteventura comparé à Lanzarote ce qui n’est pas désagréable. Mon article sur Lanzarote se trouve ici

L’ile se divise en trois zones qui sont chacune bien spécifiques : le nord avec ses volcans et ses plages blanches, le sud avec ses resorts et ses plages isolées et le centre montagneux.

Que visiter dans le Nord de Fuerteventura

Volcan Calderon Hondo : randonnée facile et super sympa

Deux options pour y randonner, soit se garer au « Aparcamention Caldero Hondo » que vous trouverez sur Google Maps (la route pour s’y rendre n’est pas goudronnée mais facile à conduire) ou au nord de Lajares . Nous avons choisi la première option car la marche d’approche est plus courte. La randonné consiste à monter sur le volcan et en faire le tour. Du sommet les vues sont magnifiques et vous rencontrez de charmants écureuils de Barbarie pas sauvages du tout

Les piscines naturelles de El Cotillo

Non loin de El Cotillo juste à côté du Phare del Toston, il se trouve des piscines naturelles, véritables petits lagons super agréables pour se baigner. Vous pouvez rentrer vers Corralejo par la piste si vous avez un 4×4. Nous avons essayé et avons laissé tomber, trop ensablée … mais j’ai lu sur des blogs que certains avaient réussi à passer avec un véhicule normal.

Les moulins de Villaverde

Deux beaux moulins avec en toile de fond un volcan, un arrêt photo original qui vaut le coup.

Village de La Oliva

Le village de La Oliva a été la capitale après Betencuria, il en reste un tout petit centre ancien avec une église et la maison des colonels qui est censé valoir le coup mais qui était en rénovation lors de notre passage

La magnifique plage de Corralejo

Parc national très connue pour ses dunes, il a été sauvé de l’hyper développement touristique en devenant un parc en 1982 non sans que deux monstruosités soient construites en 1975 qui sont toujours là de nos jours. Du coup il faut descendre au Sud du parc pour ne pas avoir des barres d’immeubles en toile de fond, les dunes ne sont pas gigantesques je m’attendais à mieux mais la plage reste vraiment belle et vaut la visite.

Achat pratique pour Fuerteventura : un cerf-volant

Nous avions emmené des cerfs-volants pour les enfants, Fuerteventura a été un petit paradis pour les faire voler : du vent, des grandes plages, peu de monde sur la plage… nous n’avons pas pu en faire autant à Lanzarote. Un bon investissement pour les occuper quelques heures

Que visiter dans le Centre de Fuerteventura

Betancuria

Betancuria est l’ancienne capitale des iles Canaries. Le village est perdu au milieu des montagnes, on se demande bien pourquoi une capitale a été établie à un tel endroit : apparemment un emplacement idéal pour se protéger des pirates. Betancuria a une origine française car il a été fondé par un Français De Betancourt, d’où le nom. Aujourd’hui Betancuria est un très joli tout petit village avec des jolies maison blanches et pas mal de restaurants à touristes. Nous y étions le jour de la fête nationale des iles Canaries et du coup nous avons assisté à une fête de village dansante en costume traditionnel très sympa.

La route FV30

La route qui traverse les montagnes menant à Betancuria est de toute beauté et dotée de quelques points de vue (mirador en espagnol) à ne surtout pas manquer :

Mirador Morro Velosa :

Juste au-dessus de Betancuria, un bâtiment faisant café, auquel Cesar Manrique a contribué, a été construit au sommet du Mirador et bénéficie d’une vue exceptionnelle. Il était malheureusement à l’abandon lors de notre passage mais il existe une porte sur le côté du bâtiment à emprunter pour quand même voir la vue

Mirador del Risco de las Peñas :

Un autre mirador sur la route à ne pas louper pour admirer l’immensité désertique des alentours de Betancuria

Cuevas de Ajuy (les grottes de Ajuy)

Ajuy est un petit village perdu avec une jolie plage de sable noir d’où l’on peut se rendre, après une courte marche, dans d’impressionnantes grottes. Sur le chemin, on peut observer des dunes pétrifiées mais également des fours à chaux qui servaient à paver les rues de Gran Canaries et Tenerife

Bonne adresse shopping à Ajuy

Trecepeces n’est pas la boutique de souvenir standard : on n’y trouve que des objets design de qualité en lien avec l’histoire des pêcheurs du coin. On a ramené un joli crabe en métal qui trône dans ma cuisine. Allez-y.

Que visiter dans le Sud de Fuerteventura

Cofete

Cofete est la plage de Fuerteventura à ne surtout pas manquer! La route pour y arriver n’est pas goudronnée et du coup normalement pas permise pour les voitures de locations mais tout le monde y va quand même. La route est longue mais pas vraiment difficile. Un premier arrêt pour admirer la vue sur la plage, puis direction la plage pour se promener : une impression de bout du monde, une expérience magique.

Prévoyez un pique-nique, il n’existe qu’un restaurant à Cofete pas franchement incroyable.

Plage de Sotavento

Sotavento c’est la plage lagon de Fuerteventura, les photos vues du ciel sont magnifiques, sur place on profite d’une eau bleue transparente qui fait un peu rêver.

Plage de la Pared

La Pared est une plage à surfeur que l’on atteint en marchant quelques minutes depuis le parking. La plage est à l’abris du vent entre les rochers et possède de belles vagues parfaites pour s’amuser un peu dans l’eau. Le nom de la plage exacte est Viejo Reyes.

Mirador de Sicasumbre

En remontant vers le nord, arrêt obligatoire au Mirador de Sicasumbre qui s’atteint grâce à une petite marche qui en vaut vraiment la peine. Notre mirador préféré de Fuerteventura

le plus beau point de vue de Fuerteventura

Où manger à Fuerteventura :

Happy Cactus à Coltillo: Un restaurant végétalien à l’accueil multilingue très sympathique offrant des plats délicieux et copieux dont de très bon smoothies. Pensez à réserver car le restaurant est tout petit
Puesta de Sol Café à Ajuy : Un petit café avec une superbe vue sur la plage, pas chère avec quelques bons tapas simples à déguster en terrasse.
Dolce & Salato est un petit café italien sympa à Corralejo pour le coup vraiment pas cher avec un accueil très sympathique. Nous étions à Corralejo un mardi et la plupart des restaurants étaient fermés.

On a aussi testé le restaurant de Cofete, franchement très moyen mais pas d’autre choix et n’avons pas été charmé par les choix très touristiques de Betancuria.

Où dormir à Fuerteventura ?

L’ile de Fuerteventura est grande du coup le mieux est de loger au centre pour éviter les longs allers-retours. Le souci c’est que le centre de l’ile est vide et on y trouve pas beaucoup d’option de logements. Nous avons trouvé la perle rare que je vous recommande vraiment : Casa Laura (pour réserver c’est ici). Une jolie maison très pratique, la propriétaire vous prête en plus tout le nécessaire pour la plage et vous offre du fromage et du vin à votre arrivée.

Si cela ne vous gêne pas de changer de logement durant votre séjour, vous pouvez également passer une nuit au nord et deux au sud.

Combien de jours à Fuerteventura ?

Nous y avons passé trois jours et demi et nous avons trouvé que cela suffisait car au mois de mai il faisait déjà un peu chaud pour vraiment faire des randonnées et du coup nous avions l’impression d’avoir fait le tour. Notre programme a été le suivant :

La première journée nous sommes arrivés en ferry de Lanzarote, avons visité le nord et nous nous sommes dirigés vers le centre ou nous logions.
La deuxième journée nous avons visité le Sud, pas mal de voiture ce jour là
La troisième journée a été consacrée au centre.
La quatrième journée nous nous sommes dirigés vers Lanzarote où nous y avons passé l’après-midi.

Quelle plage choisir à Fuerteventura ?

la belle plage de Cofete à Fuerteventura

La côte Est est venteuse avec des eaux calmes, la côté Ouest est peu venteuse mais avec beaucoup de vagues. Du coup les amateurs de kitesurf sont à l’Est et les surfeurs à l’Ouest. Les eaux bleus transparentes sont à l’Est ou au Nord de l’ile. Nos plages préférées sont

· Les plages de l’Est : Sotavento et Corralejo

· Les plages de l’Ouest : La Pared et Cofete

A Fuerteventura, ne soyez pas étonnés, les nudistes se mélangent aux non nudistes sur les mêmes plages et cela est tout à fait naturel. Donc pas de panique si vous tombez nez à nez avec un nudiste, vous pouvez tout à fait rester habillé.

Comment se rendre à Fuerteventura depuis Lanzarote ?

Il existe deux compagnies de Ferry et 19 traversées journalières pour traverser avec sa voiture : Fred Olsen et Naviera Armas. La dernière option est Lineas Romero et ne prend pas les voitures. Les horaires de Fred Olsen nous arrangeaient plus mais les tarifs sont similaires.

Nous avions regardé s’il valait mieux faire une traversée sans voiture pour économiser sur le ferry mais louer une nouvelle voiture de l’autre côté revenait plus cher, donc mieux vaut garder sa voiture depuis Lanzarote.

Combien de jours faut il pour visiter Fuerteventura?

Si vous ne comptez pas passer des journées entières à la plage mais plutôt quelques heures de temps en temps, trois à quatre jours suffisent

Où loger sur Fuerteventura?

Mieux vaut loger au centre de l’ile pour pouvoir visiter toute l’ile et limité les kilomètres car l’ile est grande

Que faire à Fuerteventura en famille?

Tout notre itinéraire est vraiment super pour des familles, les enfants on pu alterner des séances plages tous les jours avec petites marches, visites et cerf volants. Une très belle destination en famille

Mon album photo Fuerteventura et Lanzarote

Paradores: dormir dans mon château en Espagne

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paradores carmona — La cour intérieur du parador de Carmona

Le parador de carmona — Vue sur le ville de Carmona

le parador de ubeda — Le parador de Ubeda

Le parador de Jaen — Le chateau à côté du parador de Jaen

paradore de Carmona — Vue sur la piscine du parador de Carmona

En organisant notre séjour en Andalousie, j’ai découvert les Paradores. Avoir la possibilité de dormir dans tous ces monuments historiques, j’étais aux anges! Un peu d’histoire: les paradores ont été créés au début du siècle dernier pour promouvoir le tourisme en Espagne. Ce sont des hôtels de charme situés, plus la plupart, dans des châteaux, monastères, palais… Ils sont gérés par l’état et ont une forte identité régionale dans la nourriture proposée par exemple. Les prix sont plutôt raisonnables car il y a pas mal de promotions. Ces hôtels sont incroyables avec un petit bémol: j’ai trouvé la décoration des chambres un peu banal à mon goût.

Nous avons séjourné au Parador de Carmona situé dans un palais du XIV ième siècle non loin de Séville. La vue sur la campagne alentour est magnifique et le village de Carmona est charmant. Une bonne base pour visiter Séville et dormir au calme. Nous sommes ensuite allés au Parador de Ubeda qui se trouve dans un palais de la renaissance, sur la plus belle place de cette petite ville inscrite au patrimoine mondial. Le patio est charmant et Ubeda, Baeza valent le détour.
En chemin pour Grenade nous nous sommes arrêtés au Parador de Jaen à l’interieur d’une forteresse musulmane du XIII ième siècle. Perché sur un éperon rocheux la vue est fantastique et vous pouvez visiter le château San Catalina juste à côté.
Enfin nous sommes allés boire un coup au Parador de Granada qui se trouve à l’intérieur de l’Alhambra dans un monastère du XV ième siècle. Il est très courru et beaucoup plus cher que les autres.

Si vous passez dans le coin profitez en car, effet secondaire de la situation en Espagne, il y a des rumeurs de privatisation et certains paradors semblent fermer

Les astuces de Voyagista

Toutes sortes de promotions dont nous avions profité (moins de 35 ans, plus de 55 ans, 2 nuits de suite….).
Les petits déjeuners sont conséquents, vous n’aurez pas besoin de manger à midi. Par contre nous avons trouvé les restaurants le soir un peu cher
Se ballader dans Carmona et grimper dans l’Alacazar de la Porta de Sevilla où la vue sur les toits est très belle
Aller voir le château de San Catalina à Jaen juste à côté du parador

Amélie Voyagista