Patrimoine Mondial

Toutes mes visites de site classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Que faire à Evora en une journée ?

Evora est certainement le site le plus connu de l’Alentejo et sans doute le plus fréquenté, il faut dire qu’il est inscrit au patrimoine mondial et très accessible depuis Lisbonne en une grosse heure de voiture. Ce n’est pourtant pas le site qui m’a le plus plu.

Evora est occupée depuis plus de vingt siècles: dès le IIème siècle avant Jésus Christ les celtes s’y sont installés, ont suivi les romains qui laissèrent le temple de Diane, puis les Wisigoths qui ne laissèrent pas grand-chose et utilisèrent les infrastructures romaines. Viennent ensuite les Maures avant de passer aux mains des Portugais à partir du XIIème siècle avant de devenir la résidence des rois Portugais à partir du XVème siècle. Cette période correspond à l’âge d’or d’Evora avec des palais construits de partout, il faut dire que c’était également l’époque des grandes découvertes… Toute cette histoire a laissé de nombreuses traces dans la ville.

La chapelle des os dans l’église de Sao Francisco.

Un de sites le plus connu d’Evora et très clairement un site que l’on ne voit pas dans beaucoup d’autres endroits. A l’époque, les cimetières de la ville débordaient d’os à la suite des nombreuses épidémies de peste et des moines franciscains décidèrent de les utiliser pour en faire une chapelle. La chapelle est censée rappeler aux hommes qu’ils finiront tous au même endroit et faire en sorte de démystifier la mort.

La chapelle n’est pas très grande et le reste de la visite n’est pas franchement intéressant et pourtant tout le monde s’y rend, notre attirance pour le morbide sans doute. Nous avons fait comme tout le monde mais pour le prix et queue je trouve que la visite ne vaut pas vraiment le coup.

Entrée à 6 euros par adulte, 15 euros pour une famille, enfants de moins de 12 ans sont gratuits. Pour plus d’information c’est ici

Le temple de Diane

Le temple de Diane n’était en fait pas du tout dédié à Diane mais à Auguste. Il a été appelé temple de Diane du fait de sa ressemblance avec le temple de Diane de Merida de l’autre côté de la frontière en Espagne. Nous l’avions d’ailleurs visité ce temple de Merida, l’année précédente durant notre voyage en Estrémadure. Je te recommande de le visiter, il est plus impressionnant que celui d’Evora. Toutes les informations sont dans cet article.

Revenons à notre temple, celui-ci a survécu car il a toujours eu différentes fonctions : marché, entrepôt, prison… c’est en fait le dernier vrai vestige romain d’Evora

L’aqueduc d’Evora

L’aqueduc existait déjà avec les romains mais l’aqueduc actuel, de 18km de long, date du XVIème siècle. Nous qui avions l’habitude des aqueducs romains nous avons été surpris de voir autant d’aqueduc du Moyen Age au Portugal : outre Evora, il y en a de magnifiques à Elvas et à Tomar par exemple. Il amenait l’eau à Evora et même s’il n’alimente plus la ville en eau, il est encore en état de fonctionnement.

Si vous rejoignez le centre-ville en longeant l’aqueduc, vous verrez à quel point l’aqueduc est ancré dans la ville: certaines maisons ont été construites dans ses arches !

La cathédrale d’Evora

La cathédrale date du XIIIème siècle et ne ressemble pas à la cathédrale typique. Son architecture très guerrière en fait une construction assez étonnante et plutôt massive. Pas un coup de cœur pour moi mais si vous vous y rendez ne manquez pas de monter sur le toit.

Páteo de São Miguel et autres palais

Evora étant la demeure du roi, il y avait un nombre très important de palais. Il est malheureusement difficile de tous les maintenir en état aujourd’hui vu leur nombre et leur taille et du coup beaucoup sont en ruine ou ont tout simplement disparu comme le palais royal aujourd’hui devenu un parc.

Si tu en visites un, je conseille le Pateo de Sao Miguel notre préféré. Situé entre l’université et la cathédrale on peut y entrer gratuitement. Il a été magnifiquement restauré et sa façade à elle seule vaut le détour.

Pour plus d’informations voici leur site, vérifier les horaires d’ouverture qui sont en général limités au week-end.

Visite guidée gratuite pour visiter Evora

Nous avons fait une visite très sympa de deux bonnes heures en anglais que je te recommande. Cela te permettra de bien comprendre Evora avec des explications simples et intéressantes. La visite est annoncée comme gratuite mais en fait une participation est attendue (les gens laissaient entre 5 et 10 euros par personne). Pour réserver c’est ici.

Evora : aime ou aime pas?

Clairement beaucoup d’histoire et de choses à voir à Evora et pourtant ce ne fut pas un gros coup de cœur. J’ai trouvé que la ville manquait un peu de charme, sans doute un peu trop de touristes, un peu trop de choses à faire, peu de belles opportunités photos. Bref une visite intéressante mais pas de coup de cœur comme à Marvao, Castelo de Vide, Elvas ou encore Monsaraz.

Cromeleque et Menhir dos Almendres

Dans la campagne environnante, se trouve un des sites néolithiques les plus importants de la péninsule ibérique. Il est plus vieux que Stonehenge mais ne vous attendez pas à la grandeur de Stonehenge. C’est cependant un détour très agréable au milieu des chênes liège après (ou avant) la visite d’Evora.

Le site est composé d’une enceinte mégalithique datant du néolithique qui a été découverte dans les années 1960. A un peu plus de 1 km se trouve un menhir de 3,5m aligné avec l’enceinte mégalithique aux solstices.Nous y étions un week-end de Pâques, il y avait donc du monde ce qui enlevait quand même pas mal à la sérénité du site.

Si vous êtes fan, vous pouvez ensuite enchaîner par le dolmen de Zambujeiro situé non loin. L’accès se fait par une piste en terre un peu chaotique à faire à pied ou en voiture selon votre véhicule.

Visiter le château d’Evoramonte

Un joli petit village avec un beau château situé au sommet d’une colline qui n’a pas changé depuis plusieurs siècles. Le village médiéval a été construit au début du XIVème siècle et n’a pas vraiment changé depuis, la vue sur les environs a également très peu changé.

Le château d’Evoramonte est, lui, très particulier. Il date de 1531 car il a dû être reconstruit à la suite d’un tremblement de terre. Sa forme est singulière dans la région avec ses nœuds en pierre, sa forme carrée et ses tours rondes. Ceci s’explique de manière assez étonnante : l’architecte de l’époque s’est inspiré de Chambord, incroyable dans un endroit perdu du fin fond de l’Alentejo…

Durant notre visite, j’ai fait la connaissance d’un vieux monsieur francophone qui a fait ses études à la Sorbonne. Il tenait l’une des rares boutiques du village pour vendre les produits que sa femme tisse. Passez-lui le bonjour si vous le voyez, il sera ravi de pratiquer un peu son français parfait et vous donnera pleins d’infos sympas sur Evoramonte.

Information pratique pour visiter Evoramonte

Le parking se fait soit dans le village, soit juste en dessous pour pouvoir rentrer par une des portes principales. Je te recommande de te garer à côté et d’utiliser une des portes principales comme cela se fait depuis des siècles. Attention le château ne se visite pas le lundi (et nous y étions un lundi…il est censé être ouvert tous les autres jours).

Logements à Évora et alentours

Loger dans Evora ou dans les alentours est une bonne solution pour visiter la région et rayonner. Voici quelques adresses sympas

À Évora le Lavaradores boutique guesthouse (pour réserver c’est ici) ou la Casa das Arcadas (pour réserver c’est ici)
A Evoramonte, un petit hôtel dans le vieux village qui me faisait super envie. Malheureusement (mais heureusement pour vos oreilles) les enfants ne sont pas les bienvenus. Du coup, si vous voyagez sans enfant je vous recommande à fond The place (pour réserver c’est ici)

Où manger à Évora et dans les environs?

A Evora, il y a un certain nombre de bons restaurants. Nous avons testé Do Largo, nourriture bio sur une petit place très sympa. Nous avons également testé les pastel de natas de Fabrica dos pasteis, très sympa pour faire une petite pause. Si vous voulez d’autres idées, allez sur le site de The place a Evoramonte ils ont pas mal de recommandations de restaurants sympas à Evora.
A Evoramonte, il y a un petit restaurant qui ne paie pas de mine dans le village sous la vieille ville qui s’appelle Cafe Restaurante O Emigrante. Nous y avons bu un coup et c’était très sympa et vraiment pas cher.

Combien de temps pour visiter Evora et ses environs ?

Il faut au minimum deux jours que je te recommande de répartir de cette manière:

Une matinée et début d’après-midi à Évora suivi d’Evoramonte. Il faut compter une heure sur place à Evoramonte, de préférence en fin de journée pour la lumière
Le lendemain matin continuer la visite d’Evora, avant d’aller découvrir les menhirs de Los Almendres avant de partir vers ta prochaine destination.

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Les Monastères de Tomar, Batalha et Alcobaça

Quel monastère choisir : Batalha, Alcobaça ou encore Tomar ?

Si vous devez vraiment un choisir car vous manquez de temps, voici comment faire votre choix en fonction de vos goûts :

Alcobaça si vous aimez la grandiose simplicité du gothique primitif… en gros si vous aimez le style Roman, direction Alcobaça.
Batalha si vous êtes fan de gothique plus tardif et du coup plus chargé influencé par les débuts de la Renaissance avec de nombreuses décorations ressemblant à de la dentelle.
Tomar si vous avez un peu plus de temps car il est plus éloigné et il y a plus à Tomar que seulement son monastère.

Carte de Tomar, Batalha et Alcobaça

les monasteries de Alcobaca, tomar et batalha

Ces trois monastères se situent dans le centre du Portugal dans une espèce de triangle. On peut les visiter tous les trois en une journée un peu chargée. Je vous suggère de commencer par Alcobaça puis d’aller à Batalha en comptant 25 min et 20 km. Depuis Batalha compter 40 min et 45 km pour aller à Tomar. Enfin finir la journée en passant au château d’Almourol qui est à 30 km et 30 min de Tomar avant de soit rentrer à Lisbonne à 1h20 ou continuer votre voyage ailleurs. Vous pouvez également profiter d’être dans la région pour visiter Obidos.

Que visiter au monastère d’Alcobaça ?

Alcobaça est mon monastère préféré du fait de son harmonie et de sa simplicité. Pour remercier d’une victoire contre les Maures, le roi du Portugal, au XIIème, décide de construire cette abbaye à la gloire des Cisterciens. Il fallut 100 ans pour la finir mais elle a été très bien conservée.

La salle à manger, le dortoir et le cloître sont magnifiques mais c’est la cuisine tout en faïence avec sa gigantesque cheminée qui nous a le plus bluffée… nous n’avions jamais vu ça…

L’église est connue pour abriter les tombeaux de Pedro et de Inès, les Roméo et Juliette du Portugal. Inès était l’amante de Pédro et fut assassinée par le père de Pedro (qui était alors roi) car il craignait l’influence de la famille de la jeune fille sur son fils. Une fois Pédro devenu roi, il déclara avoir épousé Ines, qui était déjà morte depuis 5 ans, en cachette avant sa mort et força sa cour à baiser la main de la morte. Ils sont tous les deux enterrés dans de magnifiques tombeaux dans l’église.

la fameuse Ines alcobaça au portugal — La fameuse Inès

Où manger à Alcobaça ?

Sans hésiter, il faut manger à Ordem, un restaurant de tapas délicieux à l’accueil très sympathique. Je vous recommande à fond.

Le serveur d’Ordem nous a recommandé d’aller à la Pastelaria Alcoa pour acheter des desserts. C’est une pâtisserie très connue au Portugal, souvent primée. Attention, la plupart des gâteaux, même s’ils ont des aspects différents, ont des goûts assez similaires. Ils sont tous faits à base de sucre et de jaunes d’œufs. Je vous recommande de n’en essayer que quelques- uns. Les pasteis de natas sont délicieux, ne vous en privez pas.

Que visiter au monastère de Batalha?

Batalha fut construit au XIVème siècle encore une fois pour fêter une victoire militaire mais cette fois contre les castillans en 1385. Batalha est de style gothique portugais donc beaucoup plus chargé. Il fut utilisé par les Dominicains. Batalha fut un chantier sans fin : différents rois essayèrent de le finir sans succès pendant deux siècles, ils laissèrent donc des chapelles magnifiquement inachevées.

Batalha accueille la tombe du soldat inconnu portugais qui est gardée par l’armée portugaise. Mais contrairement à notre soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, ici il y a deux soldats inconnus : un venant de la première guerre mondiale en France et un autre des guerres coloniales au Mozambique dans les années 60.

L’église a un air d’Alcobaça mais le reste du monastère ne nous a pas séduits comme Alcobaça a pu le faire. La fin de la visite nous a quand même réconciliés avec Alcobaça grâce à ses chapelles imparfaites qui n’ont jamais été finies. Pour le coup elles nous ont beaucoup plu, surtout ce magnifique portail d’entrée tout simplement impressionnant. Attention ne manquez pas les chapelles : on y accède uniquement par l’extérieur, il n’y a pas d’accès direct entre l’intérieur de l’église et les chapelles.

Que visiter à Tomar ?

Tomar n’a rien à voir avec Bénédictins et Cisterciens, ici on est chez les Templiers. Tomar fut le siège de l’ordre des Templiers qui exista au Portugal de 1118 à 1308. Lorsque le Pape décida de supprimer cet ordre qui prenait un peu trop de place, le roi portugais lui obéit mais réclama les biens pour fonder l’Ordre du Christ… en gros on garde les mêmes mais on change de nom. Tomar fut du coup un centre très important de la vie portugaise pendant des siècles et c’est d’ailleurs de Tomar que fut conçu le projet des découvertes portugaises.

Tomar est connu pour son château et son couvent du Christ. Le château, construit vers 1160, fut central dans le système de défense créée par les Templiers pour sécuriser la frontière avec les Maures qui à cette époque se situait sur les rives du Tage (les rives sont à vingtaines de kilomètres de Tomar)

Son couvent est connu pour sa Rotonde ou Charola, la partie la plus ancienne qui date du XIIème. C’est une étonnante église circulaire inspirée des structures rondes des mosquées ou églises de Jérusalem. La légende veut que les Templiers y rentraient à cheval pour la cérémonie d’initiation.

Le couvent compte également

Pas moins de 8 cloîtres (et oui…) construits entre le xv^e et le xvi^e siècle. Du coup tous les styles s’y côtoient du gothique, au manuélin, en passant par le style renaissant au néoclassique
Une magnifique fenêtre manuéline de 4 mètres de haut qui était en rénovation lors de notre passage. Qui dit fenêtre manuéline dit fenêtre décorée de manière incroyable avec ~~tous pleins~~ de nombreuses références aux conquêtes portugaises. C’est chargé, donc pas trop mon style, mais le travail dans la pierre est incroyable.

Nous avons eu la chance de visiter le monastère le jour de la fête de l’orange. Il y avait du coup pas mal d’animations et surtout beaucoup de stands vendant, au profit d’associations, des tonnes de gâteaux tous à l’orange. Miam…

Que faire d’autre à Tomar ?

Tomar ce n’est pas que son monastère, il y pas mal d’autres choses à faire à Tomar

La vieille ville est charmante et mérite une petite balade.

2. Tomar est connu pour sa fête des Tabuleiros, au cours de laquelle les rues décorées de fleurs donnent lieu à une explosion de couleurs. Cette fête a lieu tous les 4 ans (dont 2023) et nous avons eu la chance de voir les premiers évènements de cette fête qui culmine en juillet avec des parades auxquelles assistent un demi-million de personnes dans une ville de 40 000 habitants, vous imaginez le bazar…

3. L’aqueduc de pegões qui a été construit pour alimenter en eau le couvent du Christ. Construit au XVIème siècle, Il s’agit de l’un des aqueducs les plus imposants du pays, avec une longueur de six kilomètres et un point culminant atteignant trente mètres de hauteur. Il est situé à 3 km du centre historique de Tomar et chose incroyable on peut le traverser à pied sans aucune barrière de sécurité bien sur…

4. Le château d’Almourol est un château templier construit sur une petite île sur le Tage. Construit en 1171, ce château contrôlait le commerce de marchandises telles que l’huile d’olive et le blé. Nous avons trouvé que la vue depuis la berge suffisait mais si vous êtes tentés, pas besoin de réserver, le bateau vous attend tous les jours de Mai à Septembre, il est fermé le lundi en mars et en Avril. On ne peut s’y rendre qu’en barque au prix de 4 euros par personne. Toutes les informations sur cette photo (en portugais mais ça se comprend)

Où manger à Tomar ?

Pour manger un repas sain et équilibré dans un cadre sympa direction l’Insensato Cafe Livraria. Un café librairie avec de bonnes petites recettes peu chères.
Il existe également un café-boulangerie français bien nommé Le P’tit Français

Entrée aux monastères de Tomar, Batalha et Alcobaça

Chaque entrée au monastère coûte 6 euros par adulte MAIS si vous êtes une famille vous avez une réduction de 50% et ce même si les enfants de moins de 12 ans sont gratuits. Du coup deux adultes sans enfants payent 12 euros au total et deux adultes avec des enfants 6 euros au total… pas mal non ?
Il existe également un ticket combiné à 15 euros (valable un an) pour visiter les trois monastères. Si vous êtes en famille ce billet ne vaut pas le coup du fait des 50% de réduction pour les familles.
Dans chaque monastère vous pouvez également acheter une petite brochure explicative à 1 euro.

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Visiter les forts d’Elvas

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Elvas a été un de mes gros coups de cœur de ce voyage en Alentejo : j’ai trouvé qu’Elvas combine un site complètement unique, le Fort Da Graça, avec une jolie vieille ville encore authentique et très peu touristique sans doute du fait de son éloignement des itinéraires touristiques traditionnels. Elvas est de plus inscrite au Patrimoine Mondial pour être le plus grand système défensif de remparts à douves sèches du monde. La ville est située à 8 km de l’Espagne sur le chemin entre Madrid et Lisbonne, d’où l’importance stratégique d’Elvas qui était considéré comme la clé du royaume du Portugal.

Petite histoire d’Elvas très résumée

On retrouve des traces d’Elvas dès le Xième siècle, mais Elvas ne prit vraiment de l’importance qu’à partir du moment où le Portugal regagna son indépendance vis-à-vis de l’Espagne en 1640. Elvas, à la frontière avec l’ennemi espagnol, devint un endroit stratégique et les fortifications virent alors le jour et s’agrandir durant plusieurs siècles avant de devenir des prisons, d’être abandonnées puis remise en état et être déclarées patrimoine mondial de l’humanité en 2012.

Que faire et que voir à Elvas ?

Visiter la vieille ville d’Elvas

Il est agréable de se promener dans Elvas, comptez bien deux heures pour en faire le tour. Je vous recommande de ne pas manquer les sites suivants :

La place avec la cathédrale (et l’office du tourisme qui se situe dans un bâtiment intéressant) est très agréable
Se promener sur les remparts de la ville pour admirer les vues sur la ville, ses fortifications, ses casernes et ses forts environnants
Si vous avez de la chance, pénétrer dans l’Église des Dominicas recouverte d’azulejos. Elle semble magnifique mais malheureusement l’office du tourisme m’a dit qu’elle était presque tout le temps fermée.
Admirer l’Aqueduc d’Amoreira, construit pour permettre à la ville de résister à un long siège. Sa construction a été financé par des impôts levés sur les habitants de la ville au XVIème siècle. L’aqueduc mesure 7,5 km de long (certaines parties sont enterrées) et atteint par endroit 40 mètres de haut.
Il existe également un quartier juif à visiter avec une exposition intéressante dans ce qu’on suppose être une ancienne synagogue. L’exposition est en portugais mais entièrement traduite en français sur un petit dépliant très instructif sur le sort des juifs durant l’Inquisition (demander à l’entrée).
Éventuellement pénétrer dans le château construit par les maures présents à Elvas jusqu’au XIIème siècle. Le château est franchement petit et même si on y profite de quelques belles vues sur la ville, cela ne vaut pas les 2 euros d’entrée (gratuit jusqu’à 12 ans)

Visiter les forts d’Elvas

Il existe deux forts à visiter en dehors des murs d’Elvas tous les deux dans le style Vauban. Si vous avez le temps de n’en visiter qu’un, sans hésiter choisissez le fort Da Graça beaucoup plus impressionnant et complètement immanquable. Toute la famille a adoré la visite. Si vous avez le temps de voir les deux, commencez par Saint Lucia pour aller crescendo.

Les forts ont connu de nombreux assauts et ont été mis à rude épreuve durant les guerres de succession d’Espagne (1703-1712) et les invasions françaises de notre cher Napoléon (1807-1811) qui fut par la suite éjecté avec l’aide des Anglais.

Visiter le Fort Saint Lucia

Le fort fut construit au XVIIème siècle dans un contexte de guerre d’indépendance entre le Portugal et l’Espagne. Il est situé non loin de la ville et il existe d’ailleurs un tunnel qui le relie à la ville pour permettre aux habitants de s’échapper et venir se mettre à l’abri. Le Fort Saint Lucia abrite un petit musée principalement avec des armes que l’on n’a pas trouvé passionnant. La visite est assez du coup assez rapide.

Entrée : 3 euros par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

Visiter le Fort Da Graça

Situé à 1km de la ville et dominant la ville, il est plus récent et fut construit dans la seconde moitié du XVIIIème siècle sur le site d’un ermitage érigé par l’arrière-grand-mère de Vasco de Gama, rien que ça ! La raison de sa construction est, je trouve, intéressante: cette colline domine la ville et avec l’apparition de la poudre à canon, elle devenait un point faible pour Elvas qui pouvait désormais être canardé. On a donc construit un fort sûr pour empêcher la ville de se faire bombarder en rendant impossible la prise de cette colline. Le fort devait donc être imprenable et a nécessité une grande attention du fait de sa localisation pas très facile au sommet d’une colline. Le fort fut ducoup construit sur plusieurs étages dont de nombreux sous-sols et on épuisa toutes les possibilités architecturales du site pour l’optimiser. C’est d’ailleurs ce qui rend ce fort si incroyable et unique. Après avoir été un fort il est devenu prison jusqu’en 1975 puis il tomba en ruine jusqu’à ce qu’il soit cédé à la ville d’Elvas qui le restaura de façon remarquable. Une visite que j’ai adorée et que je vous recommande à fond.

Le site est gigantesque, il a d’ailleurs fallu 98 620 allumettes pour en construire une réplique que l’on admire non loin de l’entrée. Il est facile de perdre son sens des directions dans ce fort et dans ses souterrains : sans les panneaux de sortie nous ne savions plus où nous étions ! Les vues sur la ville et sur les autres fortifications sont magiques et le site est d’ailleurs connu pour être un endroit idéal pour admirer le coucher du soleil mais attention le fort lui-même fermé à 17h ou 18H selon la saison. Nous avons conclu la visite en faisant le tour des douves, une petite marche de 1,7 km quand même tellement ce fort est grand.

Informations pratiques pour visiter le Fort

L’entrée est de 5 euros mais si vous venez en famille vous payez moins cher du coup à nous 5 nous avons payé 5 euros (les enfants jusqu’à 12 ans sont gratuits et les parents moitié prix)

Le site explique tout ce qu’il faut savoir. Il existe des visites guidées en portugais et en espagnol. Informations pratiques concernant les deux forts : attention ceci est valable pour les deux forts, ils sont fermés le lundi toute la journée et le mardi matin.

Où manger à Elvas ?

A Elvas, nous avons mangé dans une petite cantine portugaise, appelé Luis Cobra. Menu très copieux pour 9 euros et accueil très sympa de son propriétaire qui nous a inondé de nourriture (viande, riz, frites, gâteaux… rien de bien régime…)

Quel logement à Elvas ?

Si vous voulez dormir dans Elvas je vous recommande Travassos 11, un beau palais rénové (pour réserver c’est ici). Pour loger juste à côté de Elvas, j’ai eu un coup de cœur pour la Quinta da Fortaleza (pour réserver c’est ici) que nous n’avons finalement pas choisi car elle n’était malheureusement pas assez pratique avec les enfants. N’hésitez pas à y aller.

De notre côté, comme nous ne voulions pas changer de logement trop souvent, nous avons décidé de loger 5 nuits non loin de Vila Viçosa au Quinta Alfaval (pour réserver c’est ici) situé de manière très centrale pour toutes nos visites. Tenu par des Belges-Portugais, le logement est idéal pour les enfants : une belle piscine, mini-golf, foot, trampoline, baby-foot… et des coins tranquilles pour les adultes. Après nos visites nous n’avons pas beaucoup entendu nos enfants, qui sont pourtant super bruyants…

Comment se rendre à Elvas ?

Elvas se situe à 15km de l’Espagne dans l’Alentejo, une région plutôt boudée des touristes (incompréhensible tellement on a adoré notre voyage en Alentejo…) qui est pourtant très facile d’accès depuis Lisbonne en 2h d’une autoroute particulièrement vide. Vous pouvez également vous y rendre depuis Badajoz en Espagne et combiner avec une découverte de l’Estrémadure en faisant une excursion à la journée depuis une autre ville remarquable inscrite patrimoine mondial : Merida (je vous en parle ici) située à moins d’une heure.

Combien de temps pour visiter Elvas ?

Par une fraîche journée d’Avril, une journée remplie nous a suffi. Si vous venez en pleine été vous allez surement devoir ralentir le rythme et rester un peu plus longtemps à Elvas

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Tongariro: tout savoir sur la traversée ET sur sa région

Tout ce qu’il faut savoir sur le Tongariro Alpine crossing

Le Tongariro crossing c’est la randonnée à la journée mythique de Nouvelle Zélande, celle que tous les guides vantent, celle que l’on voit en photo à l’aéroport… c’est un gros succès marketing. Devant son succès, le Tongariro crossing a été renommé il y a quelques années le Tongariro Alpine crossing suite à des décès sur la randonnée. Le but était de faire réaliser aux gens que c’est une vraie rando avec ses dangers, pour ce que j’en ai vu, cela n’a pas vraiment marché.

Tongariro tot le matin — *Départ au lever du soleil*

Un peu de statistiques: la randonnée fait 19 km, 760 m de dénivelé positif et 1100 mètres de dénivelé négatif. Elle n’est pas techniquement difficile surtout vu que le sentier a été très bien aménagé, la descente est par contre franchement un peu longue, on est content d’arriver. Vous avez beaucoup d’informations sur ce site très bien fait dont l’itinéraire ici.

Même si cette randonnée n’est pas vraiment difficile, elle n’en est pas moins dangereuse et il faut bien s’organiser et s’équiper pour la faire. Il y a fréquemment des morts et des gens qui doivent être secourus lors de cette randonnée car ils sont en général mal préparés, séparés de leur groupe ou n’ont pas fait demi-tour quand le temps est devenu mauvais… Nous avions d’ailleurs tenté une première fois la traversée en 2009 et nous avions dû abandonner : il y avait tellement de vent que nous n’arrivions plus à nous tenir debout. Cette année nous l’avons faite, malgré des conditions météos pas idéales mais nous avons croisé des gens en shorts, baskets et pulls alors qu’il faisait presque zéro au sommet, qu’il pleuvait et qu’il y avait du vent…

Un de nos amis travaille à la DOC (Departement of Conservation) et nous a avoué qu’ils ne savaient plus quoi faire pour limiter les accidentss: il y a des panneaux partout mais les gens les ignorent, ils ne reviendront pas de sitôt en Nouvelle Zélande donc ils tentent le tout pour le tout. Il faut donc absolument

Regarder la météo pour vous assurer que le vent et la pluie ne sont pas trop intenses. Je vous conseille d’ailleurs de prévoir quelques jours sur place pour améliorer vos chances de faire la traversée. Si possible y aller en Janvier et Février il fait souvent meilleur. J’y suis allée deux fois fin décembre et à chaque fois le temps était catastrophique.
Partir très tôt car le temps empire souvent dans la journée ou car quand il fait beau c’est le meilleur moyen de se protéger de la chaleur. Nous avons commencé à 7h et rétrospectivement nous aurions dû partir vers 5H30.
Etre bien équipé comme si vous alliez randonner dans les Alpes et pas comme si vous alliez faire une promenade en ville: eau, nourriture, chapeau, vêtements chauds, bonnes chaussures…

Pour accéder au Tongariro Alpine Crossing, soit vous avez un chauffeur qui vous dépose et vous récupère à la fin (merci beau papa), soit vous allez devoir vous organiser. Prenez une navette le plus tôt possible. Deux options:

Réserver un aller retour depuis National Park. Vous serez déposés au parking de Mangatepopo et récupéré à Ketetahi . L’inconvénient est que vous devrez attendre votre groupe à la fin de la marche, si vous marchez vite cela peut prendre du temps.

Vous pouvez vous garer à la fin de la marche sur le parking de Ketetahi et prendre une des navettes qui vous emmènent au départ à Mangatepopo, pas besoin d’attendre à la fin de la marche.

A la deuxième tentative j’ai finalement fait la traversée, il faudra que je tente à nouveau pour la faire sous le beau temps et profiter des paysages car le temps a tourné non loin du sommet et nous n’avons pas pu profiter des vues sur les lacs et les volcans. J’ai trouvé que la randonnée était magnifique mais j’ai également trouvé qu’elle était devenue une usine à touristes, beaucoup trop de monde pour la Nouvelle Zélande, quand on voit qu’on a fait par exemple le Queen Charlotte Track (regarder ici) sans croiser un chat…

Autres marches dans la zone de Tongariro

Il existe de nombreuses autres randonnées à Tongariro. J’en ai testé deux que je peux vous recommander mais il en existe d’autres plus longues également comme Tama Lakes.

– Taranaki Falls est une boucle facile de 6km qui part de Whakapapa Village. Contrairement au crossing on peut même la faire s’il fait mauvais, c’est ce que nous avions fait, mais s’il fait beau vous aurez de magnifiques vues sur les volcans du parc. Toutes les informations sont ici

– Tupapakurua Falls est, elle, beaucoup moins connue, la marche est facile jusqu’au point de vue mais devient beaucoup plus difficile si vous voulez aller au pied de la cascade. Toutes les informations sont ici et vous pouvez lire une expérience détaillée ici.

Une magnifique ballade en VTT: Ohakune Old Coach Road

J’ai adoré cette randonnée en VTT sur le Ohakune Old Coach Road qui vous emmène dans la forêt typique néo-zélandaise tout en vous faisant découvrir l’histoire de la construction d’une ligne dechemin de fer il y a un siècle dans ce territoire un peu hostile. Pour ceux qui ne connaissent pas la forêt néo-zélandaise c’est une vraie petite jungle mais dans un climat frais et humide.. magnifique mais je n’aimerais pas y camper des mois comme les gens qui ont construit cette ligne l’ont fait. Il reste certains ponts ferroviaires de cet époque dont un pont que vous pouvez traverser en vélo, c’est d’ailleurs sur ce pont qu’a été inventé le base jumping.

La randonnée est principalement en descente avec quelques grosses grimpettes quand même au milieu, on a tous adoré. Toutes les informations sont ici. C’est d’ailleurs apparemment un vrai succès et un ami travaillant pour DOC (Department of Conservation) nous a dit qu’ils allaient la prolonger pour la rendre encore plus attractive.

Informations pratiques

Louer les VTT à Ohakune, le loueur vous propose une navette pour vous emmener au départ à Horopito. Nous sommes passés par TCB, les vélos étaient top et nous les recommandons. Nous étions les seuls à ne pas avoir loué des vélos électriques, il y a quelques montées un peu dures mais si vous êtes un peu sportif, franchement cela se fait bien. Prévoyez de quoi boire et manger, il n’y a rien en route. Bien réserver à l’avance pour avoir de la place dans la navette.

Autres activités à Tongariro

Ohakune Carrot Adventure Park

Ohakune est connu pour être une zone très fertile où les carottes poussent très bien, les producteurs locaux ont d’ailleurs ouvert une zone de jeu dédiée à la carotte et à d’autres légumes… L’idée est marrante et la zone de jeu vraiment top pour occuper les enfants.

Le musée des dinosaures à Raetihi

Raetihi est le genre de petit hameau en Nouvelle Zélande qui a vu des jours meilleurs, pas vraiment de raison de s’y arrêter si on n’y trouvait pas un improbable musée des dinosaures. Le musée a été créé par des fans de dinosaures: c’est une collection privée un peu folle, très éclectique et clairement originale. Ne vous attendez pas à un vrai musée mais plutôt à une maison d’un passionné, nous avons passé un très bon moment.

tongariro et ses dinosaures — *Le musée des dinosaures*

Le musée de l’armée à Ruapehu

Ce musée est lui un vrai musée expliquant l’histoire de l’armée néo-zélandaise…. très triste de voir combien de jeunes néo-zélandais sont allés se faire tuer à l’autre bout du monde (surtout dans les Dardanelles) pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le musée est intéressant mais pas un incontournable, par contre le café du musée est un bon arrêt pour faire une petite pause.

Monter à la station de ski de Turoa (s’il fait beau)

Depuis Ohakune, je vous recommande de monter jusqu’à Turoa en voiture: la route passe par tous les étages de la végétation néo-zélandaise et est magnifique. En prime vous aurez une belle vue sur la région et pourrez faire un arrêt rapide à la belle coù a été tournée une scène du Seigneur des anneaux.

cascade de Mangawhero River à Tongariro — *Cascade de Mangawhero River*

Où dormir dans la région de Tongariro ?

Pour faire la traversée de Tongariro et vu qu’il faut partir très tôt, mieux vaut loger au plus près soit à National Park soit dans les environs proches.

La première fois nous avions logé dans un motel quelconque de National Park. Si vous souhaitez séjourner à National Park je vous recommande le Plateau Lodge (pour réserver c’est ici) ou le Manowhenua Lodge (pour réserver c’est ici)

national park et tongariro — *Non loin de National Park*

La deuxième fois nous avions trois enfants et avons loué un super petit chalet que je vous recommande à fond, dans la nature, juste à côté de National Park. Pour le réserver aller ici.

Avant ou après la randonnée, vous pourrez visiter la région depuis National Park car vous êtes à moins de 30 minutes d’Ohakune. Par contre sachez que la zone autour de National Park est très humide, il y pleut très souvent et par exemple, il peut pleuvoir à National Park et faire beau à Ohakune.

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Visiter Delphes et sa magnifique région

Visiter Delphes à la rencontre de la Pythie

Le site archéologique est inscrit au patrimoine mondial et du coup très couru. Il faut soit y aller à l’ouverture soit dans l’après-midi quand les groupes sont partis. Le site est à flanc de montagne : il faut grimper pour visiter le site, mieux vaut donc éviter les moments de grosse chaleur. Je recommande de visiter le site avant le musée pour situer les statues et autres merveilles du musée.

Le site magnifique de Delphes — Le magnifique site de Delphes

L’arrivée au site m’a déçue : le site est très en ruine et toutes les sculptures ont été transportées dans le musée sans aucune reproduction sur le site (quel dommage !) … et puis, en montant, en admirant les vues, je me suis mise à apprécier Delphes. Il faut vraiment faire l’effort de monter en haut du site pour voir le stade mais aussi aller visiter le site de Athéna Pronaia, un peu éloigné, où pour le coup pas grand monde ne va.

Informations pratiques

Entrée 6 euros hors saison, 12 euros en saison
Gratuits pour les enfants de nationalité EU
Pour plus d’informations dont les horaires d’ouverture changeantes, regardez le site officiel

Que visiter autour de Delphes?

Le monastère byzantin de Hosios Loukas

Non loin de Delphes se trouve un autre site inscrit au patrimoine mondial, il s’agit du Monastère byzantin de Hosios Loukas. Le monastère domine une magnifique vallée d’oliviers et est connu pour ses plafonds incroyables qui datent du Xème siècle. Une belle étape à ne pas manquer en allant ou revenant de Delphes

Visiter Delphes et le monastère de Hostos Loukas

Informations pratiques

Entrée 2 euros, compter deux heures en prenant vraiment son temps. Attention il n’y a pas de possibilité de se restaurer sur le site, ni dans les environs. Le site est d’ailleurs très isolé. Ils ont en site internet en grec

Le Courchevel Grec : Arachova

En allant à Delphes on tombe après un tournant sur le petit village d’Arachova… de loin on dirait un petit village tranquille de montagne mais en fait Arachova est une station de ski très courue (pour skier il faut monter plus haut dans la montagne… pas de remontées à Arachova), c’est un peu le Courchevel de la Grèce mais avec vue sur des champs d’oliviers.

Le village se visite vite mais c’est un point de chute idéal avant d’aller visiter Delphes pour y manger et dormir. J’ai deux super adresses à vous recommander (je pèse mes mots) en fin d’article.

Visiter Delphes et Arachova — Vues depuis Arachova

Le charmant village de pêche de Galaxidi

Après Delphes il ne faut surtout retourner immédiatement à Athènes mais continuer 30 minutes pour découvrir le village de Galaxidi et s’y poser une nuit pour en profiter. Galaxidi était un village de construction de bateau et qui n’a pas été relié à la Grèce continentale avec une route avant les années 50… Le village, malgré sa relative proximité de Athènes, a vraiment gardé son âme, on a adoré y flâner, boire un verre en terrasse, faire quelques achats.

Vous pouvez continuer vers le Péloponnèse depuis Galaxidi en empruntant le pont Rion-Antirion, nous n’avons malheureusement pas eu le temps.

Comment se rendre dans la région de Delphes ?

Il existe pas mal de tours organisés mais du coup vous serez limités dans ce que vous pourrez faire. Nous avons loué une voiture et c’était vraiment la bonne option pour nous. Nous avons utilisé les services de Capital Rent a Car. Ils peuvent venir vous amener votre voiture à votre logement dans Athènes et venir la récupérer à l’aéroport. Nous avons utilisé ce service très pratique. Les prix sont attractifs et ils parlent français.

Je craignais un peu de sortir d’Athènes en voiture mais c’était en fait très facile, il faut juste s’habituer au fait que les Grecs doublent à gauche comme à droite et n’utilisent pas leur clignotant.

Où dormir dans la région de Delphes ?

Je recommande de dormir à Arachova plutôt que Delphes pour profiter un peu de Arachova et de ses restos mais aussi car j’ai une très bonne adresse à vous recommander à la sortie d’Arachova avec petit déjeuner gargantuesque et vues incroyables sur la vallée. J’ai nommé la Nefeles Guesthouse que je vous recommande chaudement (pour réserver c’est ici)

A Galaxidi, je vous laisse le choix de votre logement car celui où nous avons dormi ne m’a laissé un souvenir impérissable. Si vous voulez y jeter un coup d’oeil, il est ici

Combien de temps pour visiter Delphes et ses environs ?

Vous pouvez faire l’aller-retour à la journée pour voir Delphes mais ça serait bien dommage car vous visiterez le site au moment le plus chaud et vous louperez tout ce que la région offre. Nous avons quitté Athènes pour deux nuits et trois jours et avons eu le temps de flâner. Vous pouvez cependant le faire en deux jours en visitant le monastère puis Delphes en fin de journée pour le lendemain aller profiter de Galaxidi avant de rentrer à Athènes

Notre meilleur restaurant de Grèce : le To Tsoukali à Arachova

Le meilleur resto de tout notre séjour a été à Arachova au To Tsoukali. Ce restaurant n’est pas un restaurant comme les autres : le chef vient à votre table décider d’un menu surprise en fonction de vos goûts et des ingrédients du jour. La cuisine est faite avec amour avec des ingrédients locaux. Tout était absolument délicieux et tout ça à des prix super doux. Allez-y absolument, nous en avons encore à ce jour un souvenir ému.

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Découvrir l’île de Malte en une semaine

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Pour découvrir Malte en une semaine direction la Valette et ses environs ici et pour découvrir l’île de Gozo c’est ici

Après quelques jours coup de cœur à la Valette, il était temps de partir à la découverte de Malte… L’île principale de Malte est très urbanisée et est d’ailleurs le pays le plus densément peuplé de l’Union Européenne. Seule la partie Ouest de l’île a échappé à l’urbanisation galopante et conserve encore un peu de nature ainsi que Gozo qui est encore préservée. Même si j’ai préféré Gozo pour son calme, j’ai eu un coup de cœur pour Mdina, Marsaxlokk ainsi que les temples de Ħaġar Qim et Mnajdra. En route pour découvrir la campagne maltaise.

Le Sud de l’île : Marsaxlokk, Blue Grotte, Ħaġar Qim et Mnajdra

Marsaxlokk et son marché au poisson

Tout le monde se rend à Marsaxlokk le dimanche matin pour son marché de poissons. Le reste du temps, ce très joli port de pêche est plutôt calme. Alors certes le marché offre une belle sélection de poissons mais la partie qui y est consacrée est petite et bondée. La plus grande partie du marché est constituée de stands vendant des articles de pacotilles ou des attrape-touristes, rien de bien intéressant ou de qualité. Le port avec ses bateaux multicolores appelés luzzus et véritables symboles de l’île est par contre de toute beauté, surtout à la lumière du matin. J’ai beaucoup mitraillé car il n’y a qu’à Marsaxlokk qu’on voit encore autant de luzzus.

Autant combiner le marché et la découverte du port mais mieux vaut arriver entre 7h30 et 8h avant qu’il y ait trop de monde et que cela devienne infernal pour se garer. Nous dormions sur place avec une magnifique vue sur le port, sans doute la plus belle vue de Marsaxlokk, et nous avons pu voir les touristes débarquer. Cette belle baie a par contre été un peu défigurée par l’usine installée au bord de la baie pour produire de l’électricité pour l’île. Comment a-t-on pu installer une telle horreur dans un des plus beaux ports de l’île… ?

Qu’est ce qu’un luzzu?

Les luzzus sont des bateaux de pêche traditionnels généralement peints de couleurs vives (jaune, rouge, vert et bleu). Ils possèdent toujours un œil phénicien pour les protéger du mauvais sort.

Le site de Blue Grotto

Le point de vue sur Blue Grotto est absolument magnifique, arrêtez-vous quelques minutes pour en profiter. J’ai trouvé cependant la balade en bateau très touristique et pas très intéressante: je ne la recommande pas. On passe sous l’arche mais d’en dessous c’est moins beau. Le petit tour en bateau n’est d’ailleurs pas donné: 8 euros par personne et 4 par enfant plus le parking à payer au village. Le port de départ du bateau a de jolis bateaux typiques de Malte mais on peut en voir ailleurs… bref un petit arrêt au belvédère et direction Hagar Qim et Mnajdra.

Les temples de Ħaġar Qim et Mnajdra

Ces temples sont des véritables chefs d’œuvres quand on sait les outils dont les hommes disposaient lors de leur construction entre le IV et le III millénaire avant JC. Ce sont les premiers monuments de pierre debout du monde, plus vieux que Stonehenge et les pyramides Égyptiennes… Les temples sont impressionnants de par leurs formes variées mais aussi leurs belles décorations. On ne sait pas grand-chose de ces bâtiments et de leurs constructeurs si ce n’est qu’ils venaient sûrement de Sicile et ont un jour quitté l’ile. On pense qu’ils avaient épuisé toutes les ressources de l’île mais ce n’est qu’une hypothèse. Ces temples ont été complètement oubliés pendant des siècles et étaient recouverts de terre (ce qui a permis de les préserver) jusqu’en 1839 lorsque les fouilles ont commencé. Le site naturel de Hagar Qim et Mnajdra est magnifique: en bord de mer, en haut de falaises, au milieu de la nature… pas désagréable dans une Malte très bâtie.

Informations pratiques

L’entrée coûte 10 euros (avec des réductions pour les plus jeunes et les plus âgés) et inclut le petit musée, un film en 3D et un audioguide bien fait. Toutes les informations sont ici Ħaġar Qim and Mnajdra Archaeological Park – Heritage Malta

Il faisait encore très chaud fin octobre sur le site, mieux vaut venir à l’ouverture ou en fin de journée pour être au frais. Les sites eux-mêmes sont protégés par une bâche pas très belle mais nécessaire limiter les dégradations et franchement agréable pour nous protéger du soleil de Malte. Il faut marcher quelques minutes entre les deux temples. La montée se fait au retour et si vous êtes vraiment trop épuisés, vous pouvez payer une petite voiture pour vous transporter.

Mieux vaut se rendre sur le site avec votre propre voiture car le site est isolé mais, au cas où, il existe bien un bus peu fréquent pour s’y rendre. Il est situé juste à côté de Blue Grotto donc autant y jeter un coup d’œil au passage.

Le centre de l’île : Mdina et Rabat

Mdina et Rabat formaient jadis une seule ville appelée Mélita qui a été coupée en deux à l’époque arabe pour mieux pouvoir la protéger. Du coup on se retrouve avec deux villes juste à côté l’une de l’autre. Mdina est une magnifique petite ville musée fortifiée du Moyen Age qui n’a pas beaucoup bougé, Rabat, beaucoup plus vivante, est moins photogénique.

Mdina, la ville silencieuse

Mdina était la capitale de l’île jusqu’en 1530 lorsque l’ordre des chevaliers voulut une capitale en bord de mer tout en embêtant la noblesse historique située à Mdina. D’ailleurs, aujourd’hui encore, les 300 habitants de Mdina sont des nobles maltais.

Mdina fut bien endommagé par le tremblement de terre de 1693 qui toucha aussi la Sicile. On y trouve donc plutôt des bâtiments de style baroque reconstruits après le tremblement de terre et quelques bâtiments normands qui avaient résisté. La petite ville est piétonne et est devenue une ville musée. Elle attire les foules du coup mieux vaut la visiter en fin d’après-midi. A partir d’une certaine heure, nous nous sommes retrouvés presque seuls dans Mdina, un vrai plaisir…

Nous avons fait une superbe visite guidée avec notre guide Christian que nous avions déjà utilisé à la Valette. Si vous parlez anglais foncez, Christian est drôle, intéressant et le coût de la visite est raisonnable (18 euros). Pour réserver c’est ici. Il ne compte pas ses heures: à chaque fois le tour a duré plus longtemps que prévu.

Rabat

Rabat incite moins à la flânerie, car Rabat est loin d’être une ville musée. On y trouve certaines jolies petites rues, pas mal de restaurants et surtout le fameux Crystal Palace où l’on trouve les meilleurs pastizi de l’île (selon notre guide). Niveau visite on y trouve surtout les catacombes de Saint Paul. Ces catacombes ont passé les siècles en étant tour à tour carrière de pierre, catacombes pour les romains, abri, église, terrain de jeu… et site touristique aujourd’hui. Certaines sont gigantesques, d’autres sont minuscules, une chose est sûre claustrophobe et personnes fortes passez votre chemin car les couloirs sont vraiment minuscules, j’ai eu du mal à me faufiler par instant.

Informations pratiques

Entrée à 6 euros avec des réductions pour les enfants et personnes âgées. Toutes les informations sont ici

Le nord de l’île : ses plages et le village de Popeye

Le nord de l’île est beaucoup plus touristique avec des plages souvent bondées et très construites, nous avons donc passé moins longtemps dans cette partie de l’île. Nous avons cependant découvert deux endroits :

La plage de Għajn Tuffieħa : une très belle plage dans une jolie baie où il y a toujours du monde et ce même en venant en fin d’après-midi. Nous voulions aller boire un coup à Singita Miracle Beach, mais difficile d’avoir une table. Le site est de toute beauté et il doit être sympa de marcher jusqu’aux prochaines baies. Nous nous sommes contentés de nous baigner pour faire plaisir à petit A qui s’est fait piqué par une méduse…

plage à Malte — Descente vers la plage de Ghajn Tuffiena

La vue sur le village de Popeye: Le village de Popeye a été construit pour la réalisation du film du même nom. Le décor a été conservé pour y faire un parc d’attractions. Leur site est ici si vous voulez lire toute l’histoire. Nous y sommes passés, en revenant de Gozo, pour admirer la vue sur le village de Popeye depuis la falaise en face. Le site est franchement beau… par contre le parc d’attractions ce n’est pas du tout mon truc et j’ai lu des retours plutôt mitigés.

Le village de Popeye en visitant Malte en une semaine — Vues sur le village Popeye

Où manger sur l’île de Malte

Une fois partis de Birgu nous avons séjourné dans le village très peu touristique de Zebbug. Il s’est avéré que Zebbug possède quelques restaurants très sympas qui valent le détour. On vous recommande les yeux fermés, ces deux adresses :

Pancake Parlour pour le déjeuner avec leurs superbes gaufres salées et sucrées ainsi que des salades super bonnes et originales

Lokomotif Cafe pour le dîner : ma viande était à tomber et le tiramisu délicieux

Où dormir à Malte

Malte n’est pas très grande, vous pourriez très bien choisir un logement puis rayonner… nous avons préféré bouger pour tester plusieurs logements mais aussi pour limiter les kilomètres au minimum. Du coup nous avons séjourné

A Birgu, dans un appartement de rez-de-chaussée (pour réserver c’est ici), bien situé mais un peu sombre vu son emplacement. Birgu est idéal je trouve pour découvrir la Valette et profiter des nuits calmes.

Au Lulu Boutique Hôtel à Zebbug (pour réserver c’est ici) au centre de l’île que j’avais repéré sur internet pour ses retours dithyrambiques. Je rejoins les avis, l’hôtel est joliment décoré, l’accueil très agréable, le petit déjeuner gargantuesque et les chambres confortables et le tout pour un prix vraiment raisonnable. Seul petit bémol, pas de parking, il faut donc tourner dans le village pour trouver une place de parking.

Au Seagull Penthouse à Marsaxlokk (pour réserver c’est ici) pour être sur place tôt le dimanche pour le fameux marché. Notre appartement avait une vue imprenable sur le port avec un jacuzzi en prime pour se relaxer. Il est dommage, cependant, que Marsaxlokk ait une usine pour produire de l’énergie non loin qui gâche un peu le site.

Le jolie ville de Mdina — La petite ville de Mdina

Les spécialités culinaires de Malte

La grande spécialité de Malte c’est le lapin que l’on trouve dans tous les restaurants (ou presque). Les Maltais aiment bien manger et les portions sont gigantesques. Les maltais sont d’ailleurs les gens les plus gros d’Europe, ce que l’on comprend assez vite après être allé au restaurant.

Malte ne produit que peu de produits, la plus grande partie est importée d’Italie et d’ailleurs les emballages sont très souvent en italien. Il y a cependant quelques spécialités de l’île à tester :

La bière Cisk qui a été plébiscitée par Kiwi
Les yaourts Benna qui n’ont rien de très spécial à part d’être produits à Malte
La boisson Kinnie qui est un soda créé à Malte pour concurrencer les Coca et Pepsi de ce monde. Il est fait avec des oranges combinées à des herbes et des épices et a un goût qui se rapproche un tout petit peu du Coca. Petit G a adoré.
Les biscuits apéro Twistees à base de riz (donc sans gluten) eux aussi originaires de Malte, on les trouve un peu partout et ils sont très bons.

les bâtiments de malte visiter en une semaine — Beau bâtiment à Marsaxlokk

Se déplacer à Malte : louer une voiture

Sans hésiter, louez une voiture à Malte. J’ai vu que beaucoup de gens ne le font pas par peur du style de conduite sportif de Maltais et de la conduite à gauche. Comme j’habite à Londres, la conduite à gauche ne m’a pas posé de problème, je n’ai cependant pas trouvé que les Maltais conduisaient si mal que ça… Posséder une voiture va vous donner une grande liberté de mouvement, il y a certes un réseau de bus très développé mais vous serez limité aux endroits les plus touristiques et perdrez quand même pas mal de temps.

Je vous recommande cependant de faire attention avec Google Maps qui vous emmène dans des ruelles super étroites ou des chemins de terre, nous avons vite compris qu’il valait mieux suivre les panneaux de direction sur la route. Mieux vaut également prendre la plus petite voiture possible pour se garer et négocier certaines rues étroites dans les villages.

Tous les loueurs de voiture sont à l’aéroport mais je vous déconseille de prendre Hertz. Nous avons eu une très mauvaise expérience, ce qui semble partagé par beaucoup après avoir lu les retours sur internet. Notre voiture était dans un état déplorable et l’accueil était très désagréable avec une personne qui était à la limite de nous menacer car nous ne voulions pas prendre d’assurances supplémentaires. Du jamais vu…. Sachez également que chez Hertz à Malte vous ne pouvez pas utiliser une carte de débit (ma visa premier en est une), vous devez avoir une carte de crédit, sous peine de devoir payer beaucoup plus cher que prévu. Bref passez votre chemin et prenez plutôt une agence locale avec de bons retours sur internet.

Visiter Malte en une semaine — Les fameux Luzzus de Marsaxlokk

Combien de temps pour visiter Malte?

En combinant Malte et Gozo nous avons passé 9 jours à Malte (arrivée le vendredi soir, départ le dimanche soir suivant) et j’ai trouvé que c’était une durée idéale. Je recommande de passer un tiers du temps à la Valette et ses environs, un tiers pour le reste de l’île et un tiers sur Gozo. Si vous avez moins de temps vous pouvez enlever Gozo de votre itinéraire, car changer d’île prend du temps.

Quelle est la meilleure période pour aller à Malte?

Sans hésiter le printemps et l’automne pour profiter de températures chaudes mais pas trop chaudes. A la Toussaint il faisait entre 25 et 29 mais les locaux nous ont dit qu’il faisait anormalement chaud. L’été est selon moi insupportable du fait de la chaleur. En hiver, il fera frais mais surtout pas mal de restaurants par exemple seront fermés.

L'angleterre à Malte en une semaine — L’angleterre à Malte

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Patrimoine Mondial

La chapelle des os dans l’église de Sao Francisco.

Le temple de Diane

L’aqueduc d’Evora

La cathédrale d’Evora

Páteo de São Miguel et autres palais

Visite guidée gratuite pour visiter Evora

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Quel monastère choisir : Batalha, Alcobaça ou encore Tomar ?

Carte de Tomar, Batalha et Alcobaça

Que visiter au monastère d’Alcobaça ?

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Que visiter au monastère de Batalha?

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Entrée aux monastères de Tomar, Batalha et Alcobaça

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Le Sud de l’île : Marsaxlokk, Blue Grotte, Ħaġar Qim et Mnajdra

Marsaxlokk et son marché au poisson

Le site de Blue Grotto

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Le centre de l’île : Mdina et Rabat

Mdina, la ville silencieuse

Rabat

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