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Randonner au Drakensberg dans le Royal Natal

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Le Drakensberg et le magnifique parc de Royal Natal ont été notre première étape de notre road trip de 17 jours en Afrique du Sud. Nous avons adoré cette étape pour deux raisons: nous nous sommes sentis tellement bien dans notre logement (Montusi Mountain Lodge) que nous ne voulions plus partir et puis les paysages et la randonnée nous ont bluffés : magnifiques paysages, pas un chat, une vraie impression de bout du monde.


Le Drakensberg et le Royal Natal, c’est quoi ?

Drakensberg


Les premiers Européens nommèrent cette chaine de montagnes car sa forme leur rappelait des dragons alors que le nom Zulu compare ces montagnes à des flèches. Le Drakensberg s’étend sur 1000km et fini au Blyde River Canyon que nous visiterons à la fin du voyage. Le Drakensberg a été déclaré site au patrimoine mondial du fait de sa biodiversité et de l’art rupestre bushman que l’on y trouve.
 
Le Drakensberg a été formé il y a 190 millions d’années : les dépôts ont été percés par des éruptions volcaniques qui ont produit une pierre dure avec des flux de laves allant jusqu’à 1300 mètres d’épaisseur. Le Drakensberg est habité depuis des millénaires tout d’abord par les Bushmen, comme en témoigne les milliers de peintures rupestres, dont les plus vielles ont 27000 ans. Puis les Bantu, un peuple pastoral, sont arrivés suivis des Afrikans blancs qui fuyaient les Anglais. Les Bushmen sont partis pour se réfugier vers le Lesotho voisin.
 


Le Royal Natal, le bijou du Drakensberg

drakensberg


L’amphithéâtre du parc national de Royal Natal sépare l’Afrique du Sud (en bas des montagnes) et le Lesotho (au sommet). Le Royal Natal est un véritable amphithéâtre de pierre entouré de gigantesques falaises. De ces falaises tombent de nombreuses cascades venant du Lesotho dont la Tugela (850 mètres de haut) que nous avons découverte.

Du fait de la topographie et de la situation géographique, la météo est instable. Du mois de mai à août on est en hiver, il peut neiger et l’amplitude thermique entre nuit et jour est énorme (20 degrés), le temps est sec et du coup les paysages sont très jaunes. D’Octobre à Mars on est en été, il fait très chaud en journée mais les nuits sont fraiches. C’est à cette période que le risque d’orage est le plus élevé (même si début Aout nous sommes arrivés avec un sacré orage) ce qui est dangereux en montagne. Il faut partir très tôt mais si jamais on se fait prendre par l’orage, les gestes de sécurité sont de trouver un abri ou se rouler en boule et surtout ne jamais se réfugier sous un arbre. Il existe d’autres endroits à visiter dans le Drakensberg mais le Royal Natal est réputé pour être un des paysages les plus impressionnants et un endroit que je vous recommande vraiment.


Que faire au Drakensberg dans le Royal Natal?

Faire du cheval au Drakensberg


Les enfants n’avaient jamais fait de cheval, nous nous sommes donc contentés d’une initiation d’une heure depuis le centre équestre de Montusi. Même si la randonnée était facile, nous avions l’impression d’être dans un Far West sur nos montures. Une belle expérience à un prix raisonnable.


Faire du VTT au Drakensberg


Il existe de nombreuses pistes de VTT pour découvrir les environs du parc, nous n’avons pas eu le temps de tester mais cela nous faisait envie : les paysages aux abords du parc sont tellement vastes que le VTT semble plus adapté que la marche pour en profiter.


Faire de la randonnée au Drakensberg and le Royal Natal


Vous pouvez vous contenter de faire de petites marches sur le domaine de Montusi mais cela serait dommage de manquer Royal Natal. Nous avons, le premier jour, exploré le domaine de Montusi en grimpant Montusi Moutain et en visitant une grotte Bushman avec quelques peintures ainsi que Waterfall Cave. Très beau mais nous ne savions pas encore ce qui nous attendais le lendemain dans le parc. Ne surtout pas manquer de consacrer une journée entière à une randonnée dans le Royal Natal, un énorme coup de cœur.

Où randonner à Royal Natal ?


Deux options : en haut ou en bas des falaises de l’amphithéâtre. Même si ces deux entrées sont à quelques kilomètres à vol d’oiseau, en voiture il faut compter plus de deux heures de trajet entre les deux entrées, il faut donc bien choisir son logement en fonction de la randonnée que l’on veut effectuer.
L’entrée du parc est payante (55 rands soit 3 euros par personne) et ouvre de 5h ou 6h du matin jusqu’à 18H ou 19H selon les saisons. Dans tous les cas, il faut partir randonner tôt du fait du risque d’orage permanent et bien remplir le cahier de marche sur le parking avant de partir. Plus d’informations sur le site du parc ici

En bas des falaises (Eastern Entrance),

Nous avons fait la magnifique randonnée de Tugela Gorge (16km et environ 450 mètres de dénivelé). Il faut compter entre 5h et 7h de marche selon votre niveau. Nous avons mis 6h avec un petit J de tout juste 5 ans. La plus grande partie de la randonnée se fait sur un magnifique chemin montant régulièrement et doucement. La vraie difficulté arrive une fois dans la gorge : tout d’abord, il faut descendre dans cette gorge puis le sentier devient difficile à voir et on se retrouve à sauter de rocher en rocher puis à devoir escalader une échelle pour aller jusqu’à un endroit où deux rivières se retrouvent (recommandé comme le but ultime à ne surtout pas manquer) … nous avons laissé tomber à l’échelle car pour petit J cela devenait vraiment difficile. Cela a été sans aucun regret car j’ai vraiment préféré la partie de la randonnée avant la gorge pour ses paysages et ses vues incroyables. Le sentier est décrit ici

En haut des falaises (Northern Entrance)

Il est possible de faire la magnifique randonnée de Sentinel Peak. Attention une approche en 4X4 est nécessaire et organisée par le lodge (mieux vaut réserver le transfert à l’avance)


Où loger au Drakensberg non loin du Royal Natal?


En bas de falaises : au Montusi Lodge (pour réserver c’est ici)


Ce lodge fut l’un de nos gros coups de cœur du voyage, tout y est : chambres confortables, demi-pension vraiment délicieuse, vues incroyables, marches bien indiquées depuis le lodge avec une marche guidée gratuite accompagnée tous les jours…. Nous y étions tellement bien que nous avons eu un coup de mou en partant vers la prochaine étape. Seul bémol le pique-nique proposé pour la rando est franchement insuffisant pour une journée de marche.


En haut des falaises : au Witsieshoek Mountain Lodge (pour réserver c’est ici)


Nous n’y avons pas séjourné mais ce Lodge et le seul lodge situé au début de la randonnée. Les retours semblent bons à condition de bien demander une chambre avec vue.


En conclusion, Drakensberg a été une des seules étapes où nous avons vu très peu d’animaux mais des paysages à couper le souffle… une de mes étapes préférées. Alors certes, cela a signifié conduire de Johannesburg à Montusi (4h) puis de Montusi à Saint Lucia (6h) alors que nous aurions pu prendre un vol interne Johannesburg-Durban et ne conduire que 2h jusqu’à Saint Lucia. Nous n’avons eu aucun regret car nous avons adoré cette étape qui nous a permis d’effectuer de magnifiques randonnées et de séjourner dans un très beau lodge .

Visiter Tolède et ses environs : que voir, que faire ?

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Avant de nous rendre dans la province peu connue d’Estrémadure (cliquez sur le lien) et ses magnifiques processions de la Semaine Sainte (cliquez sur le lien) nous nous sommes acclimatés à l’Espagne en commençant notre séjour à Tolède. 

Tolède est l’excursion à faire à la journée depuis Madrid, la ville est au patrimoine mondial, très accessible et les touristes déferlent en nombre. Comme nous n’aimons pas trop faire comme les autres, nous y avons dormi 3 nuits, n’avons pas mis les pieds à Madrid et en avons profité pour visiter les environs qui valent vraiment le coup.

Petite histoire de Tolède

La Tolède que l’on visite aujourd’hui est une jolie ville moyenâgeuse protégée par le fleuve Tage qui l’entoure et inscrite au patrimoine mondial depuis 1986. 

Mais Tolède remonte à très loin : habitée depuis le Néolithique, elle devient la ville romaine de Toletum, passa sous le joug des Wisigoth puis devint musulmane avant de redevenir catholique. Elle fut même un temps la capitale de l’Espagne  avant que de manière définitive au XVIème siècle Madrid le devienne. 

Tolède a du coup toujours été très multiculturelle, toutes ces cultures vivaient en relative harmonie d’ailleurs jusqu’à ce que l’Inquisition fasse partir tous les Juifs de Tolède en ne laissant derrière eux qu’un charmant quartier juif.

Que visiter absolument à Tolède ?

La Cathédrale

Impressionnante par sa taille, l’entrée à 12,5 Euros (gratuit pour les enfants) est franchement chère mais comprend un audio guide très bien fait qui a rendu la visite très intéressante. Si vous êtes ric rac niveau budget je conseillerai de zapper et de l’admirer de l’extérieur. 

Visiter Tolède

La mosquée Cristo de la Luz

Un magnifique petit bâtiment qui fut tour à tour église et mosquée et qui rappelle (à beaucoup plus petite échelle) la mosquée de Cordoue. L’entrée donne accès à un joli jardin et à de belles vues sur la ville. Une route romaine du IIème siècle a également été mise à jour sur le site. Selon moi un immanquable à Tolède.  

Entrée 3 euros. Venez bien dès l’ouverture pour profiter du calme des lieux et pouvoir être seul dans la mosquée.

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Le point de vue sur Tolède depuis le Belvédère

Ne surtout pas manquer ce magnifique point de vue sur Tolède de préférence en fin de journée quand la lumière est sublime. Plusieurs options pour s’y rendre : 

o   Soit marcher depuis l’un des ponts enjambant le Tage, il suffit de suivre la route, le chemin est évident mais un peu long et longe une route très fréquentée. Le weekend les locaux viennent faire leur marche sportive sur cet itinéraire, vous ne serez jamais bien seuls…

o   Soit monter en voiture, attention peu de parking. Il existe également des bus touristiques

o   Soit prendre le bac pour traverser le Tage puis monter à pied. Le chemin est plus rapide et plus agréable car on évite les voitures.

visiter Tolède

La zip line sur le Tage 

Petit A et petit G ont testé pour vous la zip line urbaine la plus longue d’Europe grâce à leur maman qui a fait la queue pour eux longtemps sous un soleil de plomb. Ils ont adoré, il faut dire que le site est idéal pour une zip line juste à côté du pont Saint Martin.

Un passage coute 10 Euros par personne. Possibilité de le faire en binôme avec des enfants petits. La queue en plein après-midi est longue, mieux vaut venir dès l’ouverture.

Visiter Tolède
Vous voyez petit G?

Le cloitre de Saint Jean des rois

Au bout du quartier juif, j’ai beaucoup aimé ce cloitre qui respire le calme et la sérénité et qui est avec la mosquée Cristo de la Luz un de mes deux endroits préférés à Tolède

Entrée : 3 euros. Tout plein d’informations sur leur site

Visiter Tolède

Se promener dans les petites rues et dans son quartier juif

Nous avons également visité le musée de l’Alcazar (gratuit le dimanche), à faire que si vous avez vraiment le temps. Il y a d’ailleurs de nombreux autres musées à Tolède, nous avons préféré nous promener dans les ruelles médiévales. Le quartier juif est en particulier agréable pour se promener et se perdre dans les ruelles

Pourquoi dormir à Tolède et où dormir à Tolède ?

Nous avons dormi dans un superbe appartement dans un des vieux immeubles de Tolède (pour réserver c’est ici) : très central, accueil très sympathique et en plus ils ont un parking non loin de l’appartement.

Le grand avantage de dormir à Tolède c’est que vous pouvez profiter de la ville le soir et le matin sans la foule. Durant les heures touristiques vous pouvez soit faire la sieste, soit aller visiter les alentours absolument superbes.

Visiter Tolède

Comment se garer à Tolède ?

Si vous ne logez pas à Tolède garez-vous à l’extérieur de la vielle ville, si votre logement à un parking dans le vieux Tolède, vous aller découvrir ce que se garer dans Tolède veut dire… ce fut une vraie expérience dont nous nous souviendrons longtemps : mieux vaut avoir une bonne mémoire et le sens des directions.

Notre logement avait une place parking privé, la difficulté est de trouver ce parking. Le propriétaire nous attendait aux portes de la vieille ville car selon lui trouver son parking est mission impossible. Nous l’avons donc suivi aveuglement dans ce labyrinthe de ruelles à sens unique, de zones piétonnes, de ruelles super étroites. Quand nous avons voulu partir découvrir les environs de Tolède, il a bien fallu retrouver le parking cette fois tous seuls… et je ne suis pas peu fière de vous dire que nous y sommes arrivés au premier coup, pas sans un peu de stress, beaucoup de chance et un sens de l’orientation pas trop mauvais…

Où manger à Tolède ?

Tolède est très touristique et vu la foule et les horaires pour diner, nous avons manger à la maison tous les soirs nous nourrissant de Gazpacho et de Tortillas trouvées au supermarché. Nous avons quand même fait quelques très belles découvertes culinaires : 

  • Le Barrio, un restaurant de cuisine espagnole moderne absolument succulent, l’accueil est très sympa.
  • Une des spécialités de Tolède, ce sont les marzipans. Nous avons découvert une vraie petite pépite pour en acheter directement au producteur dans une des ruelles du quartier juif. A Marzipan Conde, ils sont très bons et à des prix raisonnables
  • Faire le plein de biscuits au Couvent de Saint Antoine de Padoue, les biscuits sont produits par les sœurs et vendus au petit magasin du couvent. Ils sont délicieux.

Que visiter aux alentours de Tolède ?

Au Sud de Tolède : Les Moulins de Consuegra

Au Sud de Tolède, on arrive dans la Manca, le pays de Don Quichotte, où une autoroute toute neuve traverse des kilomètres de vide. Qui dit pays de Don Quichotte, dit moulins, la raison pour laquelle nous avons parcouru les 60km qui séparent Tolède de Consuegra. Sur la colline derrière la petite ville de Consuegra, se trouvent 12 moulins dont les plus anciens datent du XVIème siècle. Les moulins surveillent les alentours et entourent un château vieux de 800 ans du qui ajoute au charme de ce magnifique site surplombant les plaines vides de la Manca. Un site exceptionnel que nous avons adoré. 

Les Moulins de Consuegra
Les Moulins de Consuegra

Comment visiter les moulins de Consuegra ?

–          Où se garer à Consuegra ?

A la haute saison, se garer au pied de la colline pour monter et admirer les moulins jusqu’au sommet puis faire demi-tour. Quand nous y étions il y avait peu de monde, du coup nous avons économisé un peu d’énergie et nous nous sommes garés au niveau du premiers moulins.  

–          Marcher pour voir les moulins ?

La marche n’est pas très difficile mais prend un peu de temps et nécessite des baskets. En plein été, prévoir beaucoup d’eau et un chapeau car il n’y pas d’ombre. 

–          Comment coute la visite des moulins de Consuegra ?

On peut visiter (en payant quelques euros) deux des moulins : le premier du site qui fait office d’office du tourisme et un autre moulin privé au sommet du site. Pour moi intérêt limité.

–          Que visiter à Consuegra outre les moulins ?

On peut également visiter le château, il y a des visites guidées régulières en plusieurs langues, bien se renseigner pour les horaires si vous êtes intéressés pour ne pas manquer la visite en français.

Au nord de Tolède : Barrancas de Burujón

Direction le nord de Tolède sur un site beaucoup moins touristique mais tout à fait exceptionnel : le site naturel de las Barrancas de Burujon. Las Barrancas sont des formations géologiques situés dans un des bras du Tage qui s’est formé au cours des derniers millions d’années. Le paysage nous a laissé une impression préhistorique, on n’aurait pas été étonné de voir surgir un dinosaure au loin…

Barrancas de Burujón

Informations pratiques pour visiter las Barrancas de Burujón

–          Malgré des photos magnifiques, le site n’est pas encore trop touristique et du coup plutôt mal indiqué. Il faut bien suivre les flèches depuis la route nationale puis continuer même lorsqu’on atteint une route non goudronnée et ce jusqu’à une zone de parking devant une espèce de buvette moche (fermée lorsque nous y étions). Si vous voulez faire le tour en marchant, c’est là qu’il faut se garer. Si vous voulez aller en voiture jusqu’au bout (comme nous), il faut continuer à la droite du parking sur un chemin bien défoncé pour quelques kilomètres jusqu’au Mirador de los Enebros. 

–          Pour profiter des Barrancas il faut marcher. Au choix la grande marche partant de la buvette (carte à trouver ici sur All trails) pour monter vers les barrancas puis les longer avant de revenir par le chemin que nous avons emprunté en voiture. Je recommande une alternative : faire demi-tour au Mirador de los Enebros pour voir les barrancas sous tous les angles car le retour de All Trails manque franchement d’intérêt. Si vous allez en voiture jusqu’au Mirador de los Enebros, un aller-retour le long des falaises fera l’affaire. 

Barrancas de Burujón

–          Attention les falaises s’érodent, ne pas trop s’approcher du bord. Il y a une zone de pique-nique non loin du Mirador de los Enebros

–          Le site doit être particulièrement magique en fin de journée lorsque la roche s’embrase, nos photos ont été prises en fin de matinée un jour où le ciel était un peu voilé…. 

Quelques questions pratiques pour visiter Tolède et ses environs

Peut on visiter Tolède en un jour?

Si une journée chargée ne vous fait pas peur, c'est faisable. Par contre ne passez pas à côté des alentours de Tolède que nous avons vraiment aimé

Quelle est la visite à ne pas manquer à Tolède?

Sans hésiter le point de vue sur la ville, la plus belle image de Tolède

Que voir autour de Tolède?

Les magnifiques moulins de Consuegra et le beau site naturel des Barrancas de Bujuron

Mon album photo de Tolède et Estramadure

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Visiter Matera et ses environs: que voir, que faire

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Matera et sa région furent la dernière étape d’un séjour de 10 jours dans les Pouilles. Matera est en Basilicate mais très pratique à visiter durant un séjour dans les Pouilles. Je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Matera est une étape indispensable d’un voyage dans les Pouilles d’ailleurs toute la famille est tombée amoureuse de Matera où nous avons pris notre temps et passé trois nuits et deux journées et demie. Alors certes Matera peut se visiter à la journée mais si vous souhaitez profiter des environs il faut vraiment y consacrer deux jours. En route pour Matera…

La passionnante histoire de Matera et de ses sassi

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Matera, une des plus vieilles villes du monde

Matera est considérée comme étant une des plus vieilles villes au monde, juste après Jericho et Alep. Le site a été occupé dès le paléolithique : les hommes y avaient trouvé refuge dans les nombreuses grottes creusées dans la roche calcaire du site. Matera a ensuite été un centre commercial grec puis romain situé sur la Via Appia puis un refuge pour les moines byzantins et une ville prospère sous les normands. Durant cette longue histoire, ses habitants ont toujours exploité son relief très particulier et ont construit de nombreuses habitations troglodytes appelées sassi.

Le développement des Sassi

A partir du XVIIème siècle, la ville s’étend, la population croît et la bourgeoisie se développe et quitte les habitations troglodytes (ou sassi) pour une partie neuve (appelée le Piano). Ses grottes (ou sassi) sont dès lors habitées par des familles pauvres qui jusqu’ au XXème siècle ont vécu dans l’insalubrité la plus totale partageant leur logement avec leurs animaux, sans eau courante ni évacuations d’eau dans un contexte de surpopulation. A partir du XVIIème siècle, la ville pauvre (les sassi) et la ville riche (le piano) étaient complètement séparées. Il y avait même un mur sur le chemin pour aller à la cathédrale pour ne pas voir la pauvreté.

Déclarée comme honte nationale par un membre du gouvernement en visite au lendemain de la seconde guerre mondiale, le gouvernement réagit et en 1952 tous les habitants des Sassi de Matera sont évacués vers des habitations modernes dans la ville haute.

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Matera aujourd’hui

Heureusement la zone des sassis n’est pas détruite et à partir des années 80, la revitalisation de Matera commence grâce à l’aide de l’Etat. Les sassi sont maintenant mis en valeur mais pour autant très peu d’habitants y sont retournés vivre car l’environnement est peu commode. On compte désormais essentiellement des locations de vacances, des hôtels et des restaurants dans les Sassi.

Matera brille désormais de tous feux : elle a été inscrite au Patrimoine Mondial en 1993, a été capitale Européenne de la culture en 2019 et a servi de décor pour un nombre innombrable de films dont la Passion du Christ de Mel Gibson ou encore le dernier James Bond qui montre la ville sur son plus beau jour.

Pour lire un article plus détaillé sur l’histoire de Matera, je vous recommande cet article

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Que faire et que visiter à Matera: les incontournables

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Après notre superbe rencontre à Bari avec Giorgio, nous avons de nouveau eu recours à ses services pour visiter Matera. En passant trois nuits sur place, nous avons eu largement le temps de nous perdre dans les ruelles et de partir à la découverte des environs dont je parlerai également dans cet article.

La première chose qui m’a surpris, en arrivant à Matera, c’est que les Sassi sont invisibles… jusqu’à ce que l’on tombe sur le belvédère Luigi Guerricchio et là gros choc, on est immédiatement séduit par Matera, une ville à admirer de jour mais aussi de nuit. Il faut savoir que les Sassi sont pour les touristes, cette partie de la ville est en fait désormais un musée à ciel ouvert, peu de gens y habitent… mais cela n’enlève rien à son charme…

Voici ce que je recommande de visiter à Matera

Visiter les nombreuses églises de Matera

Je recommande la visite du Duomo pour sa superbe fresque médiévale. Le reste de l’église est dans un style gothique qui tranche vraiment avec l’extérieur et que je n’ai pas vraiment aimé…  surtout que derrière ce décor rococo, il y a d’autres fresques médiévales qui restent cachées.

Il existe pleins d’autres petites églises à visiter dans la vieille ville, nous on a zappé…

Le système d’eau et le palombaro

La pierre à Matera étant calcaire, les habitants ont créé d’énormes réservoirs pour procurer de l’eau à leurs habitants. Ces systèmes ingénieux ont contribué au classement de la ville au patrimoine mondial. On peut visiter des réservoirs comme le Palombaro Lungo sous la place Vittorio Emanuele I. Histoire intéressante, visite un peu moins…

Visiter une maison pour se rendre compte de la vie avant l’évacuation

Vous trouverez plusieurs reconstitutions d’anciennes habitations troglodytes dans les Sassi, une visite certes touristique mais intéressante pour se rendre compte de la vie des gens avant l’évacuation. Nous en avons visité une dans le Sasso Barisano en face des Sassi Miniatura (à visiter également). Vous pouvez également visiter la Casa Noha non loin du Duomo (à faire plutôt en tout début de séjour pour comprendre Matera) )

Se perdre dans les ruelles de Matera

Pour vraiment prendre la mesure de Matera, il faut se perdre dans les ruelles, se rendre aux différents points de vue, bref prendre son temps et profiter du lieu… Ne manquez surtout le belvédère Luigi Guerricchio, le belvédère de Piazzetta Pascoli (ainsi que la vue depuis les ruelles juste dessous) ainsi que la vue depuis le belvédère de la Murgia Timone de l’autre côté du canyon

Comment se rendre au Belvédère de la Murgia Timone.
Je recommande d’y aller en fin de journée pour voir le soleil se coucher sur la ville. Pour s’y rendre plusieurs solutions :

  • 10 min en voiture
  • utiliser les transports en bus organisés par l’office du tourisme
  • marcher Le départ de la marche se fait sur la Piazza Postergola.

Attention ça monte et ça descend sec, il est vraiment recommandé d’avoir des bonnes chaussures pour ne pas glisser ainsi que de l’eau. Compter environ 30 min pour y arriver (en tout cas à notre vitesse, nous avons 3 enfants mais ils marchent vite)

En chemin, faites un détour pour visiter les grottes habitées au Paléolithique d’où la vue sur la ville est également magnifique.

Les églises rupestres du parc Murgia Materana

Si vous avez le temps, il est intéressant de visiter les églises rupestres du parc de la Murgia Materana. Il faut organiser une visite guidée pour pouvoir voir les églises qui sont toutes fermées … Nous voulions le faire mais nous n’avons pas trouvé de solution (et ce bien que je parle italien….) Dites- nous si vous en trouvez une, nous la partagerons ici !

Que visiter autour de Matera?

Il serait dommage de se limiter à Matera, car les environs, très peu connus, valent vraiment le coup.

Gravina in Puglie et ses souterrains

Si vous avez vu le dernier James Bond, le pont ne se trouve pas à Matera (ça vous avez vite dû vous en rendre compte…) mais à Gravina. La vue depuis le pont vaut le détour mais ce qu’il ne faut surtout pas manquer à Gravina ce sont ses souterrains.

Une association fait découvrir ses souterrains oubliés sous la ville. Creusés au cours des années principalement pour servir de réservoir à eau, pour la nourriture, voir même de frigo (un frigo gigantesque), l’histoire et la visite de ces souterrains est fascinante. Une chose est sûre, la vieille ville de Gravina est construite sur du gruyère…

Nous avons dû faire une visite en italien qu’il faut réserver en avance. J’ai dû traduire les explications au reste de la famille. Si vous les contactez en avance, ils pourront normalement organiser une visite en anglais ou français.

Après ces belles visites, manger à Porta Centrale: très bon restaurant et accueil très agréable pour un prix très abordable. Pensez à réserver.

Rencontrer L’homme d’Altamura

L’homme d’Altamura est le fossile d’un homme de Néandertal le plus complet au monde. Il a été découvert au fin fond d’une grotte difficile d’accès par des spéléologues et laissé sur place pour ne pas être endommagé. On pense que cet homme d’environ 35 ans est tombé dans un trou et est mort, seul dans l’obscurité, bloqué dans cette grotte.

On ne peut donc pas voir l’homme d’Altamura mais on peut visiter le Lamalunga Visitor Centre situé non loin du site ainsi que le Palazzo Baldassarre dans la ville d’Altamura. L’accueil au Visitor Center est incroyable de gentillesse, par contre son petit musée manque un peu d’intérêt si ce n’est pour la vidéo qui vous emmène dans la grotte et vous raconte cette histoire fascinante

Les empreintes de dinosaures

Des milliers d’empreintes de dinosaures vieilles de 85 millions d’années ont été découvertes dans une ancienne carrière en 1999. On compte des traces de pas de 200 dinosaures différents de 5 espèces différentes. Le seul problème c’est que le site est clôturé et seulement ouvert à certaines dates pour permettre des visites en italien faites par des archéologues. Nous avons eu de la chance car il y avait une visite ce week-end-là, visite que j’ai trouvé passionnante. Quel dommage que le projet de développer le site pour les visites semble être à court d’argent…

Pour réserver une visite, contacter par email [email protected]. Pour plus de renseignements tout est sur le site

L’accès n’est pas indiqué et se trouve sur un chemin de terre, nous l’avons manqué au premier passage et l’avons trouvé grâce aux voitures garées des autres visiteurs.

Visiter le village fantôme de Craco

Nous voulions visiter le village fantôme de Craco mais par peur des éboulements, le site est fermé depuis 2021. Il ouvrira sans doute un jour, surveillez donc bien leur site pour savoir ce qu’il en est.

Où dormir à Matera?

A Matera il faut dormir dans les Sassi. L’offre est énorme mais souvent très chère et pas vraiment orientée famille. Je suis tombée sur la perle rare avec i Sassi Di Teopista.

L’appartement est tenu par un couple de grands parents super gentils qui vous retrouveront au parking qu’ils auront réservé pour vous, vous aideront avec vos bagages (on a croisé tellement de gens qui galèrent avec leurs valises…) jusqu’à leur joli Sassi dans un coin très calme non loin du Duomo.

Le Sassi est très joliment décoré et ils vous laisseront des tonnes de nourriture pour le petit déjeuner. Une très bonne adresse, pas trop chère à Matera pour une famille. Pour réserver i Sassi di Teopista c’est ici

Attention pas de voiture dans la vieille ville donc renseigne- vous bien si vous avez beaucoup de bagages pour savoir comment vous débrouiller car il y a beaucoup d’escaliers à Matera…

Où manger à  Matera?

Comme nous sommes restés longtemps à Matera nous avons tous plein de bonnes adresses pour vous. On a vraiment bien mangé à Matera mais la ville est populaire et il faut bien réserver.

Pour manger sur le pouce à Matera

  • Pasteggiando: pour manger des bonnes pâtes sur le pouce et pas cher. Il y en a plusieurs à Matera.
  • Sottozero Il Panzeroo: pour manger des panzerottis dans une espèce de cafétéria pour pas cher. Les panzerotti, des chaussons pâtes à pizza frits en beignets, sont délicieux
  • Schiuma pour manger des gâteaux à la crème qui sont à tomber. Ils ont un magasin dans les Sassi, parfait pour faire une petite pause.

Pour manger un bon repas au restaurant à Matera

  • Al Falco Grillaio: Un petit restaurant sympa sur une des places de la ville avec des spécialités du coin. On a particulièrement aimé les boulettes de viandes et les poivrons frits
  • Tierra: Un restaurant situé dans le sous-sol d’un sassi, vous allez devoir  descendre des marches pour atteindre votre table…  Menu original,  moderne, un peu gastro et vraiment bon. Un gros coup de coeur niveau nourriture.
  • Osteria San Francesco : Un autre endroit où la nourriture est de grande qualité. Les pâtes sont à tomber et l’accueil sympathique.

Enfin pour les glaces, l’incontournable ‘I Vizi Degli Angeli’ qui offre les meilleures glaces de tout le sud de l’Italie. Nous y sommes allés tous les jours ! A ne surtout pas manquer.

Vous partez quand visiter Matera?

Quelques questions pratiques pour visiter Matera

Combien de temps faut il pour visiter Matera?

Une journée peut suffire mais pour profiter des environs bien compter deux jours. Bien prévoir d'y passer au moins une nuit pour profiter de Matera au coucher du soleil ou de nuit

Où dormir à Matera?

Dormez dans un Sassi pour pouvoir profiter de Matera à toutes les heures. Bien se renseigner pour garer sa voiture et pour transporter ses valises car la zone des assis n'est pas accessible en voiture

Comment aller à Matera?

Matera est à une heure d'autoroute de Bari et relativement proche de la vallée d'Itria. Je recommande d'y aller à la fin du voyage, après Itria et Alberobello et avant de prendre votre vol depuis Bari direct depuis Matera (nous l'avons fait très pratique)

Que voir dans la vallée d’Itria et à Alberobello?

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Après la côte, notre troisième étape  durant notre séjour de 10 jours dans les Pouilles se situe à l’intérieur des terres dans la vallée d’Itria. Je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes du voyage:

 

La vallée d’Itria c’est bien sûr Alberobello mais ce sont aussi de nombreux autres jolis villages ainsi que de beaux paysages de campagne avec des trulli dans tous les coins, car la star de la vallée, c’est bien le trullo. 

Qu’est ce qu’un trullo (des trulli)?

Le trullo est une cabane ou petite maison qui présente une forme conique très particulière que l’on ne trouve que dans cette région d’Italie. Ils sont construits avec des murs de pierres de calcaire empilées avec au sommet un dôme de pierre. Les murs sont très épais et ils ont peu de fenêtres, ce qui leur permet de remarquablement bien conserver la fraîcheur. Ces jolies maisons sont devenues de vraies icônes et ont souvent été converties en magasins, maison d’hôtes ou autres… 

trulli de alberobello

On en croise partout dans la campagne mais également en ville à Alberobello qui est la capitale des trulli. 

Mes villages coup de coeur dans la vallée d’Itria 

Alberobello, inscrit au patrimoine mondial, est l’attraction principale de la vallée avec ses 1600 trulli. Je vous en parle un peu plus bas dans l’article mais Itria ne se limite pas à Alberobello, loin de là. 

Mes deux autres villages coup de coeur se nomment: 

  • Martina Franca

Martina Franca tranche avec le reste de la région, ici le roi c’est le baroque et ses palais, places et églises sont vraiment à voir. Nous nous sommes également perdus en vélo dans les ruelles blanches de la ville qui nous a laissé un super souvenir, sans doute mon village préféré de la vallée d’Itria.. 

  • Locorotondo

Comme son nom l’identique, Locorotondo est parfaitement circulaire. Le village est très photogénique même s’il est vite visité du fait de sa taille mais ce qu’il ne faut pas manquer c’est d’admirer Locorotondo de loin pour voir sa forme parfaite. En vélo depuis Martina Franca, voilà ce que ça donne..

locorotondo

 

Comment visiter Alberobello en évitant la foule ?

Comme je vous le disais, Alberobello possède environ 1600 trulli et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Autant vous dire que Alberobello est envahi par les touristes et ce même hors saison fin octobre. Nous avons eu la bonne idée, logeant juste à côté, de visiter la ville à 8h30 du matin avant le petit déjeuner, à cette heure-ci, pas de soucis pour se garer et pas âme qui vive… c’était parfait. 

trulli de alberobello

trulli de alberobello

trulli de alberobello

 

Les trullis sont principalement dans deux zones : la zone Rione Monti où restos et boutiques de souvenirs sont autorisés et la zone Aia Piccola qui est certes un peu plus petite mais mieux préservée tout en offrant une très belle vue sur le Rione Monti.  A 8h30 du matin tout était fermé donc les boutiques ne nous ont pas trop gênés mais même à cette heure on sent la différence d’atmosphère entre les deux zones. 

Alberobello est certes un immanquable mais contrairement aux autres villages de la vallée d’Itria, nous avons trouvé que le village s’était transformé en Disneyland du Trullo: impressionnant mais manquant un peu d’âme.

 

Découvrir la vallée d’Itria à vélo

Un trullo au détour d'un virage
Un trullo au détour d’un virage

Une bonne manière de découvrir la vallée est de louer un vélo. Nous avons réalisé une boucle depuis Locorotondo.

Notre itinéraire Nous avons tout d’abord emprunté la très belle piste cyclable en direction de Cisternino. Juste avant d’arriver au village (et de devoir y monter… en vélo), nous avons fait demi-tour et sommes partis à la recherche de la longue piste cyclable construite sur un aqueduc. Une fois trouvée, nous sommes allés jusqu’au croisement avec la SP62. Après un court passage sur la route principale nous avons retrouvé la piste cyclable pour aller à Martina Franca. Puis après une exploration de Martina Franca en vélo, nous sommes rentrés par la piste cyclable à Locorotondo. Une très belle journée mais n’oubliez pas de prendre des snacks avec vous, il y a rien en route.

Attention les villages sont tous situés sur des collines, du coup ça monte sec, si vous n’avez pas la forme (ou pas envie de transpirer), songez au vélo électrique…

Où louer un vélo dans la vallée d’Itria?

 

Vélo dans la Vallee d Itria

Nous sommes passés par Nolè à Locorotondo. Mieux vaut réserver à l’avance surtout si vous avez besoin de vélo enfants ou d’une carriole comme nous pour notre petit J. A noter qu’il est difficile de se garer devant la boutique mais sinon nous avons trouvé l’accueil très sympathique, nous sommes même repartis avec une photo de notre petit équipage. 

 Dans quel hotel dormir dans la vallée d’Itria ?

Notre bel hôtel

Nous vous recommandons les yeux fermés les très beaux trulli de Le Dieci Porte. Situé non loin de Alberobello mais suffisamment loin pour être au calme dans la nature, les trullis sont décorés avec goût par un couple franco-italien. Quand il fait chaud, une belle piscine (que petit A a testé malgré la température glaciale fin Octobre) est à votre disposition et le petit déjeuner est gargantuesque : burratina et ricotta fraîche livrés par la ferme d’à côté, gâteaux fait maisons… bref nous avons beaucoup trop mangé…

Pour réserver Le Dieci Porte c’est ici. 

Où manger à Alberobello et dans la vallée d’Itria?

trulli de alberobello

  • Pas loin de nos trulli, nous avons testé l’Agriturismo Aglio Piccolo. Nous étions prévenus, nous allions beaucoup manger… les plats n’ont cessé d’arriver, nous en avons compté 17. Super bon mais vraiment trop à manger…

Le prix est de 30 euros par adulte, 20 euros pour les enfants. Le prix inclus eau, vin et eau de vie….

  • Pour manger un bon sandwich à Martina Franca dans un cadre magnifique, faites un arrêt à Latticini Gentile (Piazza Maria Immacolata, 13). Le lieu ne paie pas de mine mais les sandwichs avec la stracciatella sont délicieux et l’accueil très sympathique. 
  • La Stalla à Alberobello (Via Indipendenza, numero 32) est l’endroit pour acheter tout plein de bonnes choses à manger pour ramener à la maison

Martina franca
Martina Franca

Alors la vallée d’Itria en vélo ou en voiture?

Bari, Trani et le Nord des Pouilles

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Bari et Trani sont la première étape de notre séjour de 10 jours dans les Pouilles, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes :

A la découverte de la vieille ville de Bari

Nous avons commencé notre séjour dans les Pouilles en fanfare grâce à notre ami Giorgio. Je voulais découvrir le vrai Bari, aller à la rencontre des gens et me perdre dans les ruelles.  Giorgio nous a organisé un superbe après-midi, entre découverte des endroits historiques, des petites cours cachées, des boutiques traditionnelles, de dégustation de produits locaux et un atelier fabrication d’orecchiette (chez la femme qui a donné des leçons à Jamie Oliver, les enfants ont passé un super moment).

 

Nous sommes tous tombé sous le charme de Giorgio qui ne compte pas ses heures (on lui a du coup donné rendez-vous pour visiter Matera avec lui).  Le vieux Bari n’est certes pas aussi beau que tous les petits villages des Pouilles mais l’atmosphère y est unique et vaut bien une demi-journée.

Pour contacter Giorgio, voici son site, n’hésitez pas à dire que vous venez de la part de la famille Kiwi-Française et ses trois garçons.

À Bari, le bon plan glaces c’est à la Gelateria Gentile juste à côté du château.

 

Trani l’élégante : un gros coup de coeur

trani

Je ne voulais pas séjourner à Bari, je voulais être au calme et j’ai jeté mon dévolu sur Trani. Une très bonne idée: logement top, restaurant délicieux et atmosphère très agréable.

Trani est un bijou qui semble oublié des itinéraires traditionnels pour visiter les Pouilles.. Quel dommage ! Trani a été un port stratégique ouvert vers l’Orient pendant tout le Moyen Age. Sous tutelle des Normands puis des Angevins, la ville s’est embellie au fil des siècles. J’ai aimé me balader sur le magnifique port en forme d’hémicycle, dans les ruelles du quartier juif et puis surtout il ne faut pas manquer sa superbe cathédrale romane toute en hauteur. L’atmosphère à Trani est sympathique, on y a passé deux soirées en plus des visites et nous nous y sommes sentis bien.

trani

Où manger et où dormir à Trani? 

 

La cuisine à Trani est forcément très orientée mer, elle est aussi franchement délicieuse. De tout notre séjour dans les Pouilles Trani a été une des meilleures étapes culinaires, du coup j’ai quelques adresses sympas

●     Osteria ai Platani nous a été recommandé par nos hôtes. Accueil chaleureux, nourriture excellente, un tiramisu à tomber par terre, bref nos hôtes nous ont bien orientés.

●     Meraviglioso Bistrot est une autre bonne adresse, un carpaccio excellent et en général une très bonne expérience proposée par un jeune chef.

●     PesChef est un concept très différent des autres adresses: de la street food de qualité servi sur des tables avec vue sur le port. Nourriture excellente et originale, un vrai coup de cœur pour tester quelque chose d’un peu différent.

trani

Nous avons logé deux nuits à côté de Trani dans des Trulli en bord de mer. Trois frères super sympas ont retapé ces trullis pour en faire une maison de vacances avec vue sur la mer. La cuisine est en extérieur, le jardin est gigantesque, l’accueil super sympa, bref on le recommande vraiment.

Pour réserver I Trulli sur Mare c’est ici.

 

Les petits ports de pêcheurs autour de Trani

●     Bisceglie : A côté de Trani, Bisceglie est petite et tranquille, ce qui fait du bien. Nous nous sommes baladés dans une vieille ville déserte à l’heure de la sieste, avant de profiter du café situé sur le joli port. Une étape tranquille.

●     Barletta et surtout Giovinazzo nous ont également été fortement recommandés par nos hôtes. Nous n’avons pas pu nous y rendre par manque de temps, si jamais vous vous y aventurez, racontez nous

  

L’impressionnant Castel Del Monte  

castel de monte

castel de monte

Castel del Monte, inscrit au patrimoine mondial, a été bâti vers 1240 par Frédéric II. Il est posé au milieu de nulle part au sommet d’une colline, sans fossé, sans pont levis, on se demande encore aujourd’hui quelle était son utilisation (peut être un centre de soin de luxe.. dernière hypothèse avancée…). Une chose est sûre, le chiffre 8 y est à l’honneur: la structure est octogonale, on y trouve 8 tours, 8 pièces à chaque étage…

L’intérieur est nu, les décorations ont presque entièrement disparu, ce qui donne un aspect intéressant au bâtiment et permet de se concentrer sur ce chef d’œuvre architectural plein de symboles et à la géométrie parfaite.

Un détour à l’intérieur de terres que j’ai beaucoup aimé.

Pour s’y rendre il faut se garer au parking assez éloigné et monter à pied, soit emprunter la navette. L’accès à pied, tout d’abord le long d’une route, ne devient agréable que lors de la deuxième partie où l’on monte dans une pinède. 

En conclusion, ne surtout pas faire comme beaucoup et faire l’impasse sur Bari et le Nord des Pouilles!

Tout ce que l’on ne vous dit pas pour visiter Lisbonne

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Lisbonne est une destination de week-end très courue et littéralement envahie par les touristes (surtout avant le Covid). Du coup vous trouverez  sur internet des tonnes d’articles sur les tops 10 pour visiter Lisbonne, les meilleures choses à faire à Lisbonne… les endroits recommandés et encore recommandés…

Attention
Alors c’est vrai il ne faut pas louper Belem, ni les beaux châteaux de Sintra ou encore les vues de Lisbonne au coucher du soleil… mais je ne voulais pas  me lancer dans un énième article sur ces sujets.  Que faut-il savoir d’autre pour vraiment profiter de Lisbonne? Je vous fais partager mon opinion sur les bons et mauvais plans en toute transparence.

L’Atmosphère pour visiter Lisbonne: une ville de province

Lisbonne pour un week end

Lisbonne m’a donné l’impression d’une ville de province à taille humaine, les distances ne sont jamais grandes, les gens sont cools et il y a vraiment une atmosphère très relaxante pour visiter Lisbonne. Je vote pour que Lisbonne soit désignée capitale la plus relaxante d’Europe…

Du coup comme les prix sont modérés tout comme les distances, Uber sera ton ami pour bouger facilement, pas cher et rapidement, pas la peine de se casser la tête avec les transports en commun.

 

A Lisbonne on mange super bien (mais il faut réserver)

Nous avons vraiment hyper bien mangé en visitant Lisbonne mais même en période Covid il fallait vraiment réserver d’avance. Voici donc mes bonnes adresses un peu partout dans Lisbonne:

●     Sala: Un gastro abordable recommandé par Michelin très axé mer. Un vrai délice pour un dîner en amoureux

●     Palatina à Sintra: Un petit restaurant de tapas à l’écart à Sintra, super bon, accueil multilingue incroyable, mais attention il faut bien réserver… 

●     Tabernario do Bairro: Un restaurant de quartier très loin des touristes mais hyper bon… le restaurant était plein mais nous étions les seuls touristes.. 

●     Cafe Tehran sur la Praça de Flores: un petit restaurant iranien sur une place très sympa 

●     The Food Temple: Un restaurant vegan sur les escaliers de la Mouraria. Ici on mange dehors assis sur les escaliers une nourriture bonne et originale. Un peu difficile à trouver mais super couru donc mieux vaut réserver.  

●     O Corvo sur le Largo dos Trigueiros: un petit café sur une mignonne petite place de la Mouraria pour un déjeuner sympathique en regardant passer les passants.

 

Pour visiter Lisbonne il faut se promener et se perdre dans ses vieux quartiers populaires 

J’ai adoré arpenter l’Alfama et la Mouraria et me perdre dans les petites allées. Nous avons d’abord visité ces quartiers avec une Experience Airbnb pour une première découverte puis nous y sommes retournés seuls et avons vraiment aimé nous perdre dans ces vieux quartiers.

Faites comme nous, perdez-vous dans les ruelles pour vraiment visiter Lisbonne en prenant les églises comme points de repère pour ne pas trop vous perdre. Vous serez presque seuls…

Que rapporter de Lisbonne qui vaille le coup?

Le plus beau magasin de Lisbonne

J’ai découvert quelques bonnes adresses pour rapporter des souvenirs sympas.

●     Oficina 42a: l’atelier d’une passionnée de céramique perdue dans l’Alfama qui vous expliquera son art avec plaisir et produit de la vraie belle céramique originale

●     A Ponto LX, j’ai trouvé le souvenir original et sympa: une sardine en tissu faite maison qui trône désormais dans ma cuisine. Un couple mère-fille produit et gère cette petite boutique bien sympathique.

●     Nous avons ramené des Pasteleria de natas mais attention il faut les acheter à la dernière minute car elles ne se conservent pas super bien (et seront de toute façon moins bonnes après un voyage que toutes chaudes sorties du four). Les magasins vendent tous des boites de 6 à emporter.

Après en avoir testé plusieurs je vous recommande soit celles de Belém (très bonnes mais c’est un peu excentré pour un achat de dernière minute) ou celles de la Pastelaria Santo Antonio à côté du château Saint Georges qui a été élue meilleures pasteleria de 2019

●     Armando Cabral situé dans le superbe bâtiment de Embaixada offre, outre des chaussures, des superbes chemises en lin, Kiwi a craqué.

 

Quelle est la vérité sur le meilleur plan coucher du soleil avec vue sur Lisbonne?

Depuis le château Saint Georges
Depuis le château Saint Georges

 Le coucher de soleil est une tradition: tout le monde y va de sa recommandation du meilleur Mirador (point de vue pour voir le coucher du soleil) mais il faut savoir que:

♦ Absolument TOUS les endroits gratuits sont bondés, on ne s’en rend pas compte sur les selfies mais bonjour la sérénité

♦ La plupart des Miradors sont situés du côté du Château saint George, vous aurez le soleil dans les yeux, très beau mais pas top le contre-jour pour les photos.

On en a testé beaucoup mais voici mes trois préférés (pas trop bondés…)

●     Au bord du Tage devant la placa de Comercio, la lumière sur le Tage et magnifique le soir

un week end a Lisbonne
Au bord du Tage

●     Au Château Saint George: quitte à débourser les 10 euros d’entrée, autant le faire en fin de journée pour profiter du seul lieu calme de Lisbonne pour admirer le coucher du soleil (du fait du prix j’imagine)

●     En buvant un coup au Mirador Miradouro das Portas do Sol appelé Bar Terraço de Santa Luzia (entrée par le Mirador Santa Lucia). Il faut venir assez tôt pour avoir une place mais du coup vous serez au calme avec la fouille grouillant au Mirador sous vos pieds.

un week end à Lisbonne
Vue depuis le petit bar

Que faut-il franchement éviter quand on visite Lisbonne?

 

♦ Le mythique Tram 28

Tout le monde recommande de prendre le tram 28, j’ai testé et  je ne comprends pas pourquoi. Tout d’abord il faut faire des heures de queue pour pouvoir monter dans le Tram. En période Covid nous avons dû le prendre vers 21H pour ne pas faire la queue! Une fois dedans, même avec une place assise à la fenêtre, on ne voit pas grand-chose car les fenêtres sont petites et basses et les ruelles étroites.

Si vous voulez tester le tram, en prendre un autre avec moins de queue. Si vous souhaitez faire des superbes photos, mieux vaut regarder le tram passer devant la Cathédrale de Se et entre la station San Vincente et la station Portas Sol. Pour vous donner une idée mon album photos spécial tram

 

 

♦  L’ascenseur de Santa Justa

Faire la queue des heures pour monter dans l’ascenseur de Santa Justa, pour l’admirer mieux vaut le regarder de loin, pour la vue, autant monter à pied….

un week end à Lisbonne

       

♦  Essayer de visiter en semaine et à l’ouverture des sites

Lisbonne est bondée de touristes, vous aurez du mal à y échapper. Pour limiter les dégâts, mieux vaut venir dès l’ouverture et en semaine pour visiter le monastère dos Jeronimos par exemple avant les groupes, le cloître au calme est vraiment magique.

 

Pour visiter Sintra, il faudra marcher…

Visiter Sintra 

Pour pleinement profiter de Sintra il faut marcher…(vous pouvez certes payer un taxi mais je vous recommande vraiment de marcher). Il faudra marcher pour:

●     Monter vers le Château des Maures en prenant le sentier qui commence vers l’église Santa Maria. Le chemin est à l’ombre tout du long, donc sauf journée caniculaire cela est très gérable

●     Dans le château de Maures, il faut grimper sur les murailles pour admirer la vue… donc encore marcher

●     Dans le château de Sintra pour visiter le parc, il faudra encore marcher….

●     Et pour vous rendre à Quinta da Regaleira et visiter le grand parc et son puit très connu, il faudra encore pas mal marcher…

Visiter Sintra

Vous l’aurez compris, pour profiter de Sintra il faut prévoir des baskets…

Recommendations pour visiter Sintra

Nous avons pris un taxi depuis Lisbonne et sommes allées d’abord au Palais National de Pena puis avons visité le Château des Maures et sommes descendus à pied vers Quinta da Regaleira. Nous avons enfin marché jusqu’à notre restaurant puis pris un Uber pour rentrer à Lisbonne. Nous avions prévu un pique-nique pour profiter des parcs et des sites. Très bel itinéraire sauf pour la photo….pour faire de belles photos, il faut visiter le matin Quinta da Regaleira puis monter vers le Château des Maures et le Palais National de Pena mais du coup il faut monter plutôt que descendre le chemin menant au Château des Maures.

visiter Sintra

Pour se rendre à Sintra depuis Lisbonne, sauf si vous êtes serré niveau budget, autant prendre un Uber. Cela ne coûte pas trop cher (24 Euros) et la voiture vous posera directement à votre première visite (particulièrement agréable si vous ne souhaitez pas marcher jusqu’au Palais National de Pena). Vous allez gagner beaucoup de temps. 

Voilà vous êtes parés pour visiter Lisbonne, bon voyage…