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Road trip Denver Yellowstone Grand Teton : itinéraire de 16 jours dans les Rocheuses américaines

Introduction

Cet itinéraire de road trip dans les Rocheuses américaines est parfait si tu veux découvrir l’Ouest américain autrement. Il combine des incontournables comme Yellowstone et Grand Teton avec des étapes beaucoup moins touristiques comme les Black Hills ou Buffalo.

Pendant ce voyage, nous avons traversé le Colorado, le Dakota du Sud et le Wyoming, entre paysages de western, parcs méconnus et sites emblématiques. Un itinéraire très varié, avec une vraie immersion dans l’ambiance américaine, que je te détaille ici jour par jour avec tous nos conseils.

👉 Si tu prépares Yellowstone, je détaille tout dans mon guide complet pour visiter Yellowstone (itinéraire + conseils pratiques).

Notre itinéraire de 16 jours

Jour 1 – Denver

Visite du centre-ville avec une free walking tour du State Capitol jusqu’à la gare, vraiment intéressante pour comprendre la ville. Arrêt chez Rockmount Ranch Wear où on a trouvé un super chapeau et plein d’articles de qualité. Même sans acheter, ça vaut le coup. Passage au Denver Botanic Gardens (compter environ 2h pour en profiter).

Jour 2 – Direction Black Hills

Longue route avec un arrêt à Scottsbluff pour profiter des premières belles vues puis petit arrêt pour déjeuner au Southern Hills Diner, vraiment original. Dans l’après-midi, visite du Mammoth Site, très intéressant, puis arrivée dans la région de Custer en terminant par la Needles Highway

Jour 3 – Custer State Park

Matinée de randonnée : Cathedral Spires puis continuation vers Black Elk Peak. Pause baignade à Sylvan Lake, très sympa après la marche. Puis visite de Jewel Cave (réservation à l’avance recommandé).

Jour 4 – Bisons, Mount Rushmore et Badlands

Tôt le matin, Wildlife Loop Road pour observer les bisons, puis direction Mount Rushmore en passant par la 16A avec arrêt au Norbeck Overlook, très beau point de vue. Arrivée dans les Badlands en deuxième partie d’après-midi pour profiter des couleurs. En fin de journée, le Notch Trail, court mais ludique (avec une échelle) et offrant de très belles vues. Le soir, programme d’astronomie organisé par les rangers vraiment génial.

Jour 5 – Badlands et Spearfish

Randonnée tôt le matin quand il fait encore frais (lien ici), puis de nouveau traversée du parc. Puis direction Spearfish Canyon pour marcher et se baigner à Devil’s Bathtub, super spot avant de finir la journée à Deadwood

Jour 6 – Deadwood, Devils Tower et Buffalo

Passage à Deadwood, sympa pour l’ambiance mais assez touristique. Puis Devils Tower, à ne surtout pas manquer. Faire la boucle autour est vraiment top, avec peu de monde et de très belles vues. Arrivée à Buffalo où nous avons passé la soirée au Occidental Saloon.

Jour 7 – Cody

Route via la Cloud Peak Skyway Scenic Byway, très belle avec de nombreux arrêts photos. À Cody :

Buffalo Bill Center of the West, très intéressant et varié
Rodéo le soir, à faire absolument (tous les soirs en été), on a adoré

Jours 8 à 13 – Yellowstone

Entrée par la Chief Joseph Scenic Byway.

👉 Voir mon guide complet pour visiter Yellowstone avec itinéraire, randonnées et conseils pratiques.

Départ de Yellowstone après le déjeuner pour Grand Teton, première balade et baignade. Nuit à Colter Bay.

Jour 14 – Randonnée et lac

Randonnée depuis Lupine Meadows Trailhead à Amphitheater Lake. Venir très tôt car le parking est vite plein. Possibilité d’ajouter Delta Lake, mais la randonnée est plus technique et il faut faire attention à ne pas se perdre. Baignade à String Lake, très sympa et moins froide que les grands lacs.

Jour 15 – Jenny Lake et Jackson

Balade à Jenny Lake (lien ici) et baignade dans le lac. Puis visite de Mormon Row, Menors Ferry et Chapel of the Transfiguration. Direction Jackson Hole pour notre dernière nuit.

Jour 16 – Jackson Hole

Visite du National Museum of Wildlife Art, vraiment à ne pas manquer. Déjeuner sur place au restaurant, très sympa (réservation conseillée). Derniers moments dans le parc puis vol retour depuis l’aéroport de Jackson Hole situé dans le parc.

vue sur grand teton road trip yellowstone

Variantes d’itinéraire possibles

Si tu as moins ou plus de temps, tu peux adapter cet itinéraire :

En 10 à 12 jours : passer moins de temps aux Black Hills et supprimer le détour vers Badlands
En 3 semaines : ajouter Glacier National Park ou Moab

Les étapes incontournables du road trip

Voici les étapes incontournables de ce road trip dans les Rocheuses américaines, avec nos meilleures recommandations pour chaque arrêt.

Denver (Jour 1)

Une ville sympa pour démarrer le road trip et se mettre dans l’ambiance américaine.

Free walking tour : parfait pour découvrir la ville ici
Rockmount Ranch Wear : boutique western iconique à ne surtout pas manquer
Denver Botanic Gardens : agréable pause nature en ville (compter environ 2 h)

Custer State Park (Jour 2, 3 et 4)

Une vraie surprise de ce road trip, avec des paysages très variés et beaucoup d’animaux.

Wildlife Loop Road : idéal pour voir les bisons (venir tôt le matin, on a aussi vu beaucoup de prairie dogs)
Needles Highway : une des plus belles routes panoramiques du coin avec des jolies randonnées
Randonnée Cathedral Spires → Black Elk Peak : notre randonnée coup de cœur

👉 Conseil : commence tôt pour éviter la foule et maximiser les chances de voir des animaux.

prairie dog a Custer road trip yellowstone

randonnée Custer — Circuit de randonnée à Custer

Non loin du parc :

Mammoth Site : site unique avec des fossiles de mammouths visibles sur place. Plus d’informations ici pour ce site unique
Jewel Cave / Wind Cave : grottes impressionnantes, nous avons choisi de visiter Jewel considérée comme plus impressionnante. (réservation indispensable, ici pour Jewel and ici pour Wind)

Mount Rushmore (Jour 4)

Un site mythique à voir au moins une fois dans sa vie. Au-delà des impressionnantes sculptures taillées dans la falaise, observer les visiteurs venus de tout le pays était tout aussi fascinant. Ce lieu, profondément symbolique pour les Américains, est aussi un véritable concentré de culture locale… Entre les casquettes « Trump 2030 » et certains touristes armés, on aura vraiment tout vu.

Badlands National Park (Jour 4 et 5)

Des paysages totalement différents, presque lunaires. Faire les randonnées tôt le matin ou en fin de journée pour les plus belles lumières.

Notch Trail : courte rando ludique avec échelle et super vues
Medicine Root + Castle Trail : idéal pour explorer le parc, nous l’avons fait tôt le matin. Lien ici
Programme d’astronomie : à ne pas manquer le soir. Les infos sont ici.

Devils Tower (Jour 6)

Un site impressionnant posé au milieu de nulle part. La randonnée autour de Devil Tower est belle, facile et peu fréquentée, contrairement à ce qu’on pourrait penser

Buffalo (Jour 6)

Une étape parfaite pour couper la route dans une ambiance Far West. Occidental Saloon : musique live le jeudi, ambiance ultra authentique. Conseil : venir tôt si tu veux une place assise.

Cody (Jour 7)

Ambiance Far West très authentique, on s’y croirait vraiment.

Rodéo : tous les soirs en été, à faire absolument. Plus d’informations ici.
Buffalo Bill Center of the West : musée très complet qui permet de mieux comprendre la région
Dan Miller’s Cowboy Music Revue: spectacle western que nous n’avons pas eut le temps de voir

Jours 8 à 13 – Yellowstone

Entrée par la Chief Joseph Scenic Byway.

👉 Voir mon guide complet pour visiter Yellowstone avec itinéraire, randonnées et conseils pratiques.

Départ de Yellowstone après le déjeuner pour Grand Teton, première balade et baignade. Nuit à Colter Bay.

Grand Teton (Jour 14, 15 et 16)

Un parc beaucoup plus compact que Yellowstone (ouf…) avec des paysages de montagne spectaculaires, mais aussi beaucoup de monde.

Lunch Tree Hill Trail : petit rando rapide et vues incroyables
Jenny Lake + Hidden Falls : facile et très beau. Lien ici.
Surprise & Amphitheater Lakes : la randonnée incontournable. Arriver tôt à Lupine Meadows Trailhead car le parking est vite plein. Tu peux rajouter à ta journée Delta Lake (hors sentier, attention à ne pas se perdre), LA destination Instagram du parc… Même si beaucoup de monde y va juste pour la photo, ça reste une vraie rando engagée.
String Lake : parfait pour se baigner dans un petit lac tranquille

👉 Conseil : si tu ne peux pas éviter la haute saison, arrive très tôt, les parkings sont vite pleins

Mormon Row : spot photo iconique à ne pas manquer
Chapel of the Transfiguration : vue incroyable sur les montagnes
National Museum of Wildlife Art : gros coup de cœur. A combiner avec un déjeuner au restaurant Palate (pense à réserver)

Où dormir pendant ce road trip dans les Rocheuses américaines ?

Voici tous les logements que nous avons testés pendant ce road trip, avec nos retours et conseils pour bien choisir selon les étapes.

Custer (Black Hills). Pleasant Valley Farm est une très bonne base pour explorer Custer State Park et la Needles Highway. Logement confortable et bien situé, idéal pour enchaîner randonnées et visites sans perdre de temps. Pour réserver c’est ici.

Wall (Badlands). Séjourner à Walls (pour réserver c’est ici) est une bonne alternative si tu ne trouves pas dans le parc. Ça permet d’arriver tôt le matin dans les Badlands et de profiter des plus belles lumières en fin de journée.

Deadwood. 1899 Inn (pour réserver c’est ici) à Deadwood au nord de Custer est un logement dans une maison ancienne pleine de charme. On a trouvé l’expérience vraiment sympa, avec une ambiance western authentique. En revanche, Deadwood nous a paru un peu surfait, très touristique et moins “vrai” que ce qu’on imaginait.

Buffalo (Wyoming). Étape parfaite entre Devils Tower et Cody. Petite ville très sympa avec une vraie ambiance Far West, surtout le soir. Notre Airbnb était très bon marché et de grande qualité. Pour réserver c’est ici.

Cody. Très pratique pour profiter du rodéo sans avoir à reprendre la voiture tard. Bon point de chute pour découvrir la ville tranquillement. L’accueil de notre Airbnb était au top. Pour réserver c’est ici.

Grand Teton. On a logé à Colter Bay (réserver ici) , dans une des cabines, et on a vraiment adoré. C’est une option plus abordable que Yellowstone et clairement l’un des meilleurs rapports qualité/prix à l’intérieur du parc. Je trouve que ça vaut vraiment le coup de dormir sur place plutôt que de faire des allers-retours depuis Jackson Hole. À Colter Bay, on a cette sensation rare d’être complètement immergé dans la nature, presque seuls au monde, au cœur du parc.

Mention spéciale pour Leek’s Pizzeria : très bonnes pizzas américaines avec une vue canon sur le lac, parfait après une journée de rando 👍

Jackson Hole. Le 49er Inn est bien placé (pour réserver c’est ici) pour explorer toute la partie sud de Grand Teton. Les prix dans le coin sont élevés, donc il vaut vraiment mieux réserver tôt. Avec le recul, on aurait clairement passé une nuit de plus à Colter Bay. Aller dormir à Jackson Hole, c’est déjà revenir à la civilisation… alors que tout l’intérêt ici, c’est justement de rester plongé dans le parc. D’autant plus que l’aéroport est lui-même dans Grand Teton, donc pas forcément besoin de redescendre en ville.

Musee de Jackson Hole road trip yellowstone

Quelle est la meilleure période pour ce road trip ?

La meilleure période pour ce road trip dans les Rocheuses américaines est l’été (juin à septembre), lorsque toutes les routes sont ouvertes, notamment à Yellowstone.
En revanche, c’est aussi la période la plus fréquentée. Si tu le peux, privilégie juin ou septembre pour éviter la foule.

Conseils pratiques à savoir avant de partir

Réserver les logements à l’avance est fortement recommandé, surtout en été.
Les distances sont importantes mais les routes aux US sont vraiment agréables à conduire et avec une grosse voiture comme on avait loué c’est passé comme une lettre à la poste.
Achète toi une glacière à WalMart ou équivalent et fais un tour au supermarché dans les grandes villes pour faire des provisions pour les pique-nique et si tu as une cuisine pour les petits déjeuners et dîners. Cela te permettra de manger beaucoup mieux car les supérettes dans les plus petites villes ont très peu d’options saines…
Fais bien le plein quand tu vois une station-service, certaines zones de ce road trip sont isolées sans stations-service.

👉 Cet itinéraire est parfait si tu cherches un road trip aux États-Unis incluant Yellowstone (pour mon article sur Yellowstone clique ici) mais moins touristique que les classiques

Budget pour un road trip de 16 jours

Le budget pour un road trip dans les Rocheuses américaines peut varier selon le niveau de confort, mais voici un ordre d’idée :

Location de voiture : 800 à 1500€
Essence : environ 300 à 500€
Logements : 100 à 300€ / nuit selon les zones
Activités et parcs : prévoir le pass America the Beautiful

Les parcs nationaux sont globalement chers, surtout Yellowstone et Grand Teton, donc réserver tôt permet souvent d’économiser.

Combien de kilomètres pour ce road trip ?

Ce road trip dans les Rocheuses américaines représente environ 2500 à 3000 km, avec des étapes relativement bien réparties malgré les longues distances typiques de l’Ouest américain. Voici une idée des distances et du temps estimé.

Denver → Scottsbluff : 310 km (4h30)
Scottsbluff → Custer / Black Hills : 160 km (2h30)
Custer → Mount Rushmore : 30 km (40 min)
Mount Rushmore → Badlands : 110 km (1h45)
Badlands → Wall : 15 km (15 min)
Wall → Spearfish Canyon : 150 km (2h30)
Spearfish → Devils Tower : 110 km (1h30)
Devils Tower → Buffalo : 210 km (2h45)
Buffalo → Cody (via Cloud Peak Skyway) : 180 km (3h)
Yellowstone → Grand Teton : 100 km (2h)
Grand Teton → Jackson Hole : 30 km (40 min)

vues sur la route de road trip yellowstone

Location de voiture pour notre road trip

Nous nous sommes lâchés et avons loué un Chevrolet Suburban, autant dire qu’on avait de la place mais finalement avec trois enfants, les valises et nos provisions c’était la bonne taille. Vu le nombre de kilomètres et la configuration aux USA, mieux vaut louer un véhicule confortable, on ne l’a vraiment pas regretté surtout que le parking n’est jamais un souci aux US. Pour réserver tu peux louer sur Discover cars ici.

Conclusion – Road trip dans les Rocheuses américaines

Ce road trip de 16 jours entre Denver, Yellowstone et Grand Teton est une excellente façon de découvrir les Rocheuses américaines.
Entre paysages grandioses, ambiance Far West et randonnées inoubliables, c’est un itinéraire complet et varié, parfait pour un premier voyage dans l’Ouest américain qui inclut Yellowstone tout en te faisant découvrir des coins moins connus.

FAQ – Road trip dans les Rocheuses américaines

Combien de temps pour ce road trip ?

16 jours permettent de bien profiter sans se presser. Il est possible de raccourcir à 10-12 jours en enlevant certaines étapes.

Quelle est la meilleure période ?

L’été est idéal pour avoir toutes les routes ouvertes, même si c’est plus fréquenté.

Faut-il réserver à l’avance ?

Oui, surtout pour Yellowstone et Grand Teton où la demande est très forte.

Faut-il un pass pour les parcs nationaux ?

Oui, le pass America the Beautiful est fortement recommandé. Il coûte environ 80$ et permet d’accéder à tous les parcs nationaux pendant un an

Peut-on voir des animaux facilement ?

Oui, surtout à Yellowstone et dans Custer State Park. Les meilleurs moments sont tôt le matin et en fin de journée.

Conseils et bons plans pour découvrir le parc de Durmitor

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📅 Mis à jour en avril 2026 — prix vérifiés et infos actualisées

🏔️ À retenir : parc de Durmitor

🥾 Incontournable : tour des lacs + Lac Noir (2h, facile)
🚗 Ne pas manquer : le road trip autour du parc
🗓 Meilleure période : juin à septembre
⏳ Durée idéale : 2 à 3 jours
🎟 Entrée parc : 5€/jour

Durmitor fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je t’invite à visiter les autres destinations:

Après la chaleur et la foule de Kotor, j’attendais la fraicheur du parc de Durmitor avec impatience. J’avais du mal à imaginer Durmitor : surement minéral, sans doute sauvage… Autant vous dire que j’ai été assez surprise d’arriver dans le petit village moche et bondé de Zabljak, village entouré de forêts sans aucune vue sur ces montagnes minérales tant attendues. Heureusement j’ai vite réalisé que Zabljak ce n’est pas Durmitor et je suis vraiment tombée sous le charme de cette région du Monténégro qui n’est pas inscrite au patrimoine mondial pour rien.

🧳 Préparer ton séjour à Durmitor

🚗 Louer une voiture (indispensable pour rejoindre Durmitor) → Comparer les prix sur DiscoverCars
🏨 Trouver un hébergement à Žabljak → Voir les adresses sur Booking
🗺 Autres articles Monténégro : Kotor · Lac Skadar · Guide complet

Durmitor côté rando

Il y a de très belles et très difficiles randos à faire à Durmitor mais avec deux grands-parents, trois enfants dont un petit J qui avait tout juste un an, nous avons opté pour les randos faciles. Je vous en recommande trois que vous pourrez tous faire quel que soit votre état de forme…

Comment voir les lacs de Durmitor

Le Lac Noir est la ballade immanquable de Durmitor, il faut dire que la vue vaut le détour ! La plupart des gens s’y rendent par une petite route goudronnée bordée de boutiques de souvenirs, si vous me connaissez un peu, pas trop ma tasse de thé !

Le Lac Zminje: Le bon plan est de faire le tour des lacs du plateau en allant jusqu’au petit lac Zminje et revenir vers le lac Noir (compter 2h de marche facile). Quand vous arrivez au parking, prenez la route à droite (celle de gauche est la petite route goudronnée touristique), vous quitterez rapidement la route pour un petit sentier avant de retrouver une route menant à Zminje. La ballade n’est pas toujours bien indiquée, du coup la carte achetée au visitor center est indispensable (et puis elle vous servira pour d’autres activités, un très bon investissement). Avis aux amateurs, on peut se baigner dans le Lac noir…

Le point de vue de Curevac

Curevac c’est une petite marche de 30 minutes aller pour atteindre un magnifique point de vue sur le canyon de la Tara qui est d’ailleurs censé être le point le plus haut avec vue sur le canyon. On sort les appareils photos la vue est vraiment superbe…

Attention la route d’accès est un peu difficile à trouver dans Zabljak il faut donc bien suivre les indications de google maps pour ne pas se perdre. On peut continuer direct avec mon tour de Durmitor.

Savin Kuk : à pied ou en télésiège

Nous avons opté pour le télésiège pour monter à Savin Kuk (15 euros aller/retour) mais si le coeur vous en dit vous pouvez monter à pied par les pistes de ski. Savin Kuk c’est le meilleur moyen de rejoindre le coeur de Durmitor sans trop marcher. Les télésièges sont de vraies antiquités : on a eu vraiment le temps d’admirer le paysage avant de faire une toute petite marche pour tomber nez à nez avec ces vues minérales à couper le souffle caractéristiques de Durmitor. La descente en télésiège vous coupera également le souffle, elle est sacrément vertigineuse ! Et pour se remettre de toutes ces émotions, direction le petit bar au pied du télésiège !

Attention, ne pas venir trop tard car la dernière descente est à 16H et comme il faut bien compter entre 35 et 40 minutes pour monter, mieux vaut être au télésiège à 14H au plus tard.

💡 Le visitor center de Žabljak est à ne pas manquer à l’arrivée — la carte du parc (5€) est indispensable pour s’orienter et couvre toutes les randonnées et activités.

Durmitor côté rivière

Le rafting est l’autre grosse activité de Durmitor. Le rafting sur la Tara peut être très sportif au printemps mais au mois d’Août c’est plutôt une jolie petite ballade tranquille. Nous sommes passés par Ostojic Company situé un peu après le pont en venant de Zabjlack, les prix commencent à 60 euros, légèrement moins cher pour les enfants qui ne pagayeront pas mais devront s’asseoir au milieu. Les moniteurs ne sont pas super sympas et si c’était à refaire je rejoindrais le départ par mes propres moyens pour gagner du temps et éviter le déjeuner sur place.
Le rafting est sympa mais tous les bateaux partent en même temps, du coup on est à la queue leu leu sur la rivière. Il est possible de faire du rafting dans des coins plus reculés mais cela prend la journée entière et le transfert retour dure plusieurs heures.

Le road trip autour du parc de Durmitor : notre journée préférée

Une de mes plus belles journées a été notre tour de Durmitor en voiture. A faire absolument! J’avais vu sur la fameuse carte de l’office du tourisme dont je vous ai déjà parlé qu’il y avait une route qui faisait le tour de Durmitor… et du coup j’ai embarqué toute la famille dans un sacré road trip… surtout pour les conducteurs !
Pour faire le tour de Durmitor en voiture il ne faut PAS avoir peur des petites routes et des tournants. Nous sommes partis par le nord sur la route pas du tout touristique (on va vite comprendre pourquoi) menant au croisement vers Crna Gora et passant à Nedajno où il y a un petit resto sympa et bio (pas super donné pour ce que c’est, mais dans ce coin paumé de Durmitor on n’a pas le choix….) pour manger. On s’est vite rendu compte que la route est vraiment étroite, sinueuse et franchement pas facile à gérer, plutôt un chemin goudronné qu’autre chose, par endroit je faisais une petite prière pour ne pas croiser une autre voiture… Cette route nous a fait découvrir le vrai Monténégro des montagnes avec des villages qui sont encore coupés du monde l’hiver…

Tout le monde a été quand même plutôt content de retrouver les routes un peu plus touristiques, et légèrement plus larges qui nous ont mené à Pluzine où les derniers lacets pour descendre sur le lac artificiel de Pluzine sont MYTHIQUES : tunnels creusés dans la roche avec des vues incroyables sur le lac artificiel de Pluzine
Avant de remonter vers Durmitor, faites un petit détour pour aller voir le monastère de la Piva et son intérieur de toute beauté (photos permises mais sans flash pour ne rien abimer).

Il commence à se faire tard et nous avons toute la route Sud de Durmitor à faire. Heureusement elle se révélera beaucoup plus facile que celle du Nord mais beaucoup plus fréquentée. Les vues sur les différentes formations rocheuses et montagnes sont franchement superbes (je ne vous raconte même pas le nombre d’arrêts photos que j’ai imposé à la famille…) surtout en fin d’après- midi.
Conclusion de la journée : la route nord est moins belle mais plus authentique que la route sud. Si ne vous sentez pas de conduire sur des routes minuscules, prenez la route sud à l’aller et au retour, sinon partez à l’aventure comme nous.

Plus d’infos sur le parc de Durmitor

L’entrée pour le parc est de 5 euros pour un jour. Les enfants de moins de 7 ans ne paient pas mais ils sont assez flexibles car petit G avait presque 9 ans et a été exempté par la gentille dame des billets. Les billets sont vérifiés aux départs des randonnées connues donc difficile de ne pas payer…

Quand aller à Durmitor ?

Il neige pas mal au Monténégro, d’ailleurs jadis ce coin du pays était coupé du monde durant l’hiver. Ce n’est plus le cas de Zabljak et on peut venir y skier mais je vous conseille plutôt d’y venir l’été pour profiter de tous les coins du parc parce que mon petit tour de Durmitor n’est clairement pas possible en hiver. Pour éviter la foule mieux vaut par contre viser le début ou la fin de l’été parce que Durmitor est très populaire, on a croisé pas mal de Français d’ailleurs)

Où dormir à Durmitor ?

Vous logerez certainement à Zabljak, un petit village pas très sympa mais très pratique. Je vous conseille de loger dans les environs mais attention à bien regarder où se situe votre chalet : beaucoup de chalets ont été construits près des routes principales et doivent être super bruyants et ce même de nuit, bien regarder une carte avant de réserver.

Voici quelques idées pour te loger:

Chalet Mountain View Relaxation — pas trop cher, accueil sympa, recommandé
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Apartments at Centre of the world — situé au calme, accueil incroyable
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Vila Danida — proche du centre, très pratique
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Que manger à Durmitor ?

Je n’ai pas trouvé la gastronomie des montagnes du Monténégro incroyable, c’est souvent gras et bourratif même si il y a quelques exceptions comme:

Restaurant de l’hôtel Soa — le meilleur restaurant de Žabljak selon nous. Cuisine soignée, excellents desserts (3 à 5€). Compter 15 à 20€ pour un plat.

Restaurant du Lac Noir — vue magnifique sur le lac. Venir tôt pour avoir une table en terrasse avec parasol. Cuisine correcte, ambiance agréable après la balade des lacs.

Notre conseil : préparer des pique-niques pour les journées de rando. Les supermarchés de Žabljak sont limités — acheter le pain à la boulangerie (dans l’allée derrière le supermarché) et les fruits au marché juste après.

Comment se rendre au parc de Durmitor ?

La voiture est indispensable. Depuis Kotor comptez environ 2h30 jusqu’à Žabljak en passant par Nikšić. La route est belle mais sinueuse dans les derniers kilomètres. Depuis Podgorica, comptez environ 2h.

🚗 La voiture est indispensable pour rejoindre Durmitor. Loue la tienne depuis Podgorica ou Kotor.
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Après Durmitor on va où?

La plupart des gens se contentent d’aller à Durmitor est c’est bien dommage. Nous avons quitté Zabljak pour nous diriger vers Kolasin en passant par les gorges de la Tara. Après un petit arrêt photo très rapide vers l’impressionnant pont bondé de touristes (pour les amateurs de ziplines ou tyroliennes c’est là et c’est 10 euros, le Monténégro semble adorer les ziplines, on en a vu de partout) nous avons pris la route avant le pont à droite pour descendre les gorges. Je vous recommande deux arrêts en route :

le monastère Saint Georges de Dobrilovina pour jeter un coup d’oeil dedans
si c’est l’heure le resto Izlet juste à côté pour déguster des truites.

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Article mis à jour en 2023

Visiter Matera : guide complet pour découvrir les sassi et les environs

5 Comments

📅 Mis à jour en avril 2026

🏛️ À retenir : visiter Matera

🏠 Ne pas manquer : belvédère Luigi Guerricchio et Murgia Timone
🌅 Conseil : visiter de nuit — la ville est encore plus belle
⏳ Durée idéale : 2 jours minimum pour les environs
🚗 Accès : 1h de Bari en voiture
🗓 Meilleure période : printemps et automne

Matera et sa région furent la dernière étape d’un séjour de 10 jours dans les Pouilles. Matera est en Basilicate mais très pratique à visiter durant un séjour dans les Pouilles. Je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Bari et le Nord de Bari jusqu’à Trani
La côte au Sud de Bari
La vallée d’Itria et Alberobello
Lecce

Matera est une étape indispensable d’un voyage dans les Pouilles d’ailleurs toute la famille est tombée amoureuse de Matera où nous avons pris notre temps et passé trois nuits et deux journées et demie. Alors certes Matera peut se visiter à la journée mais si vous souhaitez profiter des environs il faut vraiment y consacrer deux jours. En route pour Matera…

🧳 Préparer ton séjour à Matera

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🏨 Dormir dans un sassi → Voir les hébergements à Matera sur Booking
🗺 Autres articles Pouilles : Lecce · Vallée d’Itria · Bari

La passionnante histoire de Matera et de ses sassi

Matera, une des plus vieilles villes du monde

Matera est considérée comme étant une des plus vieilles villes au monde, juste après Jericho et Alep. Le site a été occupé dès le paléolithique : les hommes y avaient trouvé refuge dans les nombreuses grottes creusées dans la roche calcaire du site. Matera a ensuite été un centre commercial grec puis romain situé sur la Via Appia puis un refuge pour les moines byzantins et une ville prospère sous les normands. Durant cette longue histoire, ses habitants ont toujours exploité son relief très particulier et ont construit de nombreuses habitations troglodytes appelées sassi.

Le développement des Sassi

A partir du XVIIème siècle, la ville s’étend, la population croît et la bourgeoisie se développe et quitte les habitations troglodytes (ou sassi) pour une partie neuve (appelée le Piano). Ses grottes (ou sassi) sont dès lors habitées par des familles pauvres qui jusqu’ au XXème siècle ont vécu dans l’insalubrité la plus totale partageant leur logement avec leurs animaux, sans eau courante ni évacuations d’eau dans un contexte de surpopulation. A partir du XVIIème siècle, la ville pauvre (les sassi) et la ville riche (le piano) étaient complètement séparées. Il y avait même un mur sur le chemin pour aller à la cathédrale pour ne pas voir la pauvreté.

Déclarée comme honte nationale par un membre du gouvernement en visite au lendemain de la seconde guerre mondiale, le gouvernement réagit et en 1952 tous les habitants des Sassi de Matera sont évacués vers des habitations modernes dans la ville haute.

Matera aujourd’hui

Heureusement la zone des sassis n’est pas détruite et à partir des années 80, la revitalisation de Matera commence grâce à l’aide de l’Etat. Les sassi sont maintenant mis en valeur mais pour autant très peu d’habitants y sont retournés vivre car l’environnement est peu commode. On compte désormais essentiellement des locations de vacances, des hôtels et des restaurants dans les Sassi.

Matera brille désormais de tous feux : elle a été inscrite au Patrimoine Mondial en 1993, a été capitale Européenne de la culture en 2019 et a servi de décor pour un nombre innombrable de films dont la Passion du Christ de Mel Gibson ou encore le dernier James Bond qui montre la ville sur son plus beau jour.

Pour lire un article plus détaillé sur l’histoire de Matera, je vous recommande cet article

Que faire et que visiter à Matera: les incontournables

Après notre superbe rencontre à Bari avec Giorgio, nous avons de nouveau eu recours à ses services pour visiter Matera. En passant trois nuits sur place, nous avons eu largement le temps de nous perdre dans les ruelles et de partir à la découverte des environs dont je parlerai également dans cet article.

La première chose qui m’a surpris, en arrivant à Matera, c’est que les Sassi sont invisibles… jusqu’à ce que l’on tombe sur le belvédère Luigi Guerricchio et là gros choc, on est immédiatement séduit par Matera, une ville à admirer de jour mais aussi de nuit. Il faut savoir que les Sassi sont pour les touristes, cette partie de la ville est en fait désormais un musée à ciel ouvert, peu de gens y habitent… mais cela n’enlève rien à son charme…

Voici ce que je recommande de visiter à Matera

Visiter les nombreuses églises de Matera

Je recommande la visite du Duomo pour sa superbe fresque médiévale. Le reste de l’église est dans un style gothique qui tranche vraiment avec l’extérieur et que je n’ai pas vraiment aimé… surtout que derrière ce décor rococo, il y a d’autres fresques médiévales qui restent cachées.

Il existe pleins d’autres petites églises à visiter dans la vieille ville, nous on a zappé…

Le système d’eau et le palombaro

La pierre à Matera étant calcaire, les habitants ont créé d’énormes réservoirs pour procurer de l’eau à leurs habitants. Ces systèmes ingénieux ont contribué au classement de la ville au patrimoine mondial. On peut visiter des réservoirs comme le Palombaro Lungo sous la place Vittorio Emanuele I. Histoire intéressante, visite un peu moins…

Visiter une maison pour se rendre compte de la vie avant l’évacuation

Vous trouverez plusieurs reconstitutions d’anciennes habitations troglodytes dans les Sassi, une visite certes touristique mais intéressante pour se rendre compte de la vie des gens avant l’évacuation. Nous en avons visité une dans le Sasso Barisano en face des Sassi Miniatura (à visiter également). Vous pouvez également visiter la Casa Noha non loin du Duomo (à faire plutôt en tout début de séjour pour comprendre Matera) )

Se perdre dans les ruelles de Matera

Pour vraiment prendre la mesure de Matera, il faut se perdre dans les ruelles, se rendre aux différents points de vue, bref prendre son temps et profiter du lieu… Ne manquez surtout le belvédère Luigi Guerricchio, le belvédère de Piazzetta Pascoli (ainsi que la vue depuis les ruelles juste dessous) ainsi que la vue depuis le belvédère de la Murgia Timone de l’autre côté du canyon

Comment se rendre au Belvédère de la Murgia Timone.

Je recommande d’y aller en fin de journée pour voir le soleil se coucher sur la ville. Pour s’y rendre plusieurs solutions :

10 min en voiture
utiliser les transports en bus organisés par l’office du tourisme
marcher Le départ de la marche se fait sur la Piazza Postergola.

Attention ça monte et ça descend sec, il est vraiment recommandé d’avoir des bonnes chaussures pour ne pas glisser ainsi que de l’eau. Compter environ 30 min pour y arriver (en tout cas à notre vitesse, nous avons 3 enfants mais ils marchent vite)

En chemin, faites un détour pour visiter les grottes habitées au Paléolithique d’où la vue sur la ville est également magnifique.

Les églises rupestres du parc Murgia Materana

Si vous avez le temps, il est intéressant de visiter les églises rupestres du parc de la Murgia Materana. Il faut organiser une visite guidée pour pouvoir voir les églises qui sont toutes fermées … Nous voulions le faire mais nous n’avons pas trouvé de solution (et ce bien que je parle italien….) Dites- nous si vous en trouvez une, nous la partagerons ici !

💡 L’accès aux ruelles des sassi est gratuit. La visite du Palombaro Lungo coûte environ 5€. Les maisons troglodytes reconstituées sont en général entre 3 et 5€. La Casa Noha propose une visite multimédia très bien faite pour comprendre l’histoire de Matera.

Que visiter autour de Matera?

Il serait dommage de se limiter à Matera, car les environs, très peu connus, valent vraiment le coup.

Gravina in Puglie et ses souterrains

Si vous avez vu le dernier James Bond, le pont ne se trouve pas à Matera (ça vous avez vite dû vous en rendre compte…) mais à Gravina. La vue depuis le pont vaut le détour mais ce qu’il ne faut surtout pas manquer à Gravina ce sont ses souterrains.

Une association fait découvrir ses souterrains oubliés sous la ville. Creusés au cours des années principalement pour servir de réservoir à eau, pour la nourriture, voir même de frigo (un frigo gigantesque), l’histoire et la visite de ces souterrains est fascinante. Une chose est sûre, la vieille ville de Gravina est construite sur du gruyère…

Nous avons dû faire une visite en italien qu’il faut réserver en avance. J’ai dû traduire les explications au reste de la famille. Si vous les contactez en avance, ils pourront normalement organiser une visite en anglais ou français.

Après ces belles visites, manger à Porta Centrale: très bon restaurant et accueil très agréable pour un prix très abordable. Pensez à réserver.

Rencontrer L’homme d’Altamura

L’homme d’Altamura est le fossile d’un homme de Néandertal le plus complet au monde. Il a été découvert au fin fond d’une grotte difficile d’accès par des spéléologues et laissé sur place pour ne pas être endommagé. On pense que cet homme d’environ 35 ans est tombé dans un trou et est mort, seul dans l’obscurité, bloqué dans cette grotte.

On ne peut donc pas voir l’homme d’Altamura mais on peut visiter le Lamalunga Visitor Centre situé non loin du site ainsi que le Palazzo Baldassarre dans la ville d’Altamura. L’accueil au Visitor Center est incroyable de gentillesse, par contre son petit musée manque un peu d’intérêt si ce n’est pour la vidéo qui vous emmène dans la grotte et vous raconte cette histoire fascinante

Les empreintes de dinosaures

Des milliers d’empreintes de dinosaures vieilles de 85 millions d’années ont été découvertes dans une ancienne carrière en 1999. On compte des traces de pas de 200 dinosaures différents de 5 espèces différentes. Le seul problème c’est que le site est clôturé et seulement ouvert à certaines dates pour permettre des visites en italien faites par des archéologues. Nous avons eu de la chance car il y avait une visite ce week-end-là, visite que j’ai trouvé passionnante. Quel dommage que le projet de développer le site pour les visites semble être à court d’argent…

Pour réserver une visite, contacter par email [email protected]. Pour plus de renseignements tout est sur le site

L’accès n’est pas indiqué et se trouve sur un chemin de terre, nous l’avons manqué au premier passage et l’avons trouvé grâce aux voitures garées des autres visiteurs.

Visiter le village fantôme de Craco

Nous voulions visiter le village fantôme de Craco mais par peur des éboulements, le site était fermé. Il a réouvert depuis et tu peux réserver tes billets ici.

Où dormir à Matera?

A Matera il faut dormir dans les Sassi. L’offre est énorme mais souvent très chère et pas vraiment orientée famille. Je suis tombée sur la perle rare avec i Sassi Di Teopista.

L’appartement est tenu par un couple de grands parents super gentils qui vous retrouveront au parking qu’ils auront réservé pour vous, vous aideront avec vos bagages (on a croisé tellement de gens qui galèrent avec leurs valises…) jusqu’à leur joli Sassi dans un coin très calme non loin du Duomo.

Le Sassi est très joliment décoré et ils vous laisseront des tonnes de nourriture pour le petit déjeuner. Une très bonne adresse, pas trop chère à Matera pour une famille. Pour réserver i Sassi di Teopista c’est ici

Il y a pas mal de bonnes adresses à Matera pour ceux qui ont une famille un peu moins grande… toujours en logeant dans les Sassi et dans l’idéal avec une vue. J’en ai repéré quelques uns que je vous recommande

💡 Dormir dans les sassi est une expérience unique — réserver à l’avance car les meilleures adresses partent vite, surtout en haute saison.

I Sassi di Teopista — notre coup de cœur famille. Parking réservé, aide avec les bagages, petit déjeuner généreux. Calme et bien situé près du Duomo.
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Sassi SediciDiciotto — même style, petit appartement avec plein d’attentions
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Palazzo Bernardini — dormir dans un palazzo d’époque au cœur des sassi
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Le Tre Vie — terrasse avec vue parfaite pour le coucher du soleil
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→ Voir tous les hébergements à Matera sur Booking

Attention pas de voiture dans la vieille ville donc renseigne- vous bien si vous avez beaucoup de bagages pour savoir comment vous débrouiller car il y a beaucoup d’escaliers à Matera…

Où manger à Matera?

Comme nous sommes restés longtemps à Matera nous avons tous plein de bonnes adresses pour vous. On a vraiment bien mangé à Matera mais la ville est populaire et il faut bien réserver.

Pour manger sur le pouce à Matera

Pasteggiando: pour manger des bonnes pâtes sur le pouce et pas cher. Il y en a plusieurs à Matera.
Sottozero Il Panzeroo: pour manger des panzerottis dans une espèce de cafétéria pour pas cher. Les panzerotti, des chaussons pâtes à pizza frits en beignets, sont délicieux
Schiuma pour manger des gâteaux à la crème qui sont à tomber. Ils ont un magasin dans les Sassi, parfait pour faire une petite pause.

Pour manger un bon repas au restaurant à Matera

Al Falco Grillaio: Un petit restaurant sympa sur une des places de la ville avec des spécialités du coin. On a particulièrement aimé les boulettes de viandes et les poivrons frits
Tierra: Un restaurant situé dans le sous-sol d’un sassi, vous allez devoir descendre des marches pour atteindre votre table… Menu original, moderne, un peu gastro et vraiment bon. Un gros coup de coeur niveau nourriture.
Osteria San Francesco : Un autre endroit où la nourriture est de grande qualité. Les pâtes sont à tomber et l’accueil sympathique.

Enfin pour les glaces, l’incontournable ‘I Vizi Degli Angeli’ qui offre les meilleures glaces de tout le sud de l’Italie. Nous y sommes allés tous les jours ! A ne surtout pas manquer.

Comment se rendre à Matera ?

Matera est en Basilicate mais se visite très facilement depuis les Pouilles. Depuis Bari, comptez environ 1h en voiture par l’autoroute A14, c’est vraiment très accessible. Depuis la vallée d’Itria (Alberobello), comptez environ 1h30. Depuis Naples, environ 3h.

La voiture est le moyen le plus pratique car elle permet aussi de visiter les environs (Gravina, Altamura) qui valent vraiment le détour. Attention : la zone des sassi n’est pas accessible en voiture. Gare toi dans l’un des parkings indiqués sur Google Maps à l’entrée de la vieille ville, demandez à votre hébergement où se garer, ils ont souvent des prix.

🚗 La voiture est indispensable pour visiter les environs de Matera (Gravina, Altamura, empreintes de dinosaures).
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Quelle est la meilleure période pour visiter Matera ?

Matera se visite toute l’année mais les meilleures périodes sont le printemps (avril-mai) et l’automne (septembre-octobre). La ville est particulièrement belle sous la lumière dorée de ces saisons et les températures sont idéales pour se perdre dans les ruelles et marcher jusqu’au belvédère de la Murgia Timone. L’été est très chaud et très fréquenté. Si tu viens en été, visite tôt le matin et en fin de journée. L’hiver est calme et doux, parfait pour profiter des sassi sans la foule.

Quelques questions pratiques pour visiter Matera

Combien de temps faut il pour visiter Matera?

Une journée peut suffire mais pour profiter des environs bien compter deux jours. Bien prévoir d’y passer au moins une nuit pour profiter de Matera au coucher du soleil ou de nuit

Où dormir à Matera?

Dormez absolument dans les sassi pour une expérience unique. L’offre est large mais souvent chère. Notre coup de cœur famille est I Sassi di Teopista — calme, bien situé, accueil exceptionnel. Attention : la zone des sassi n’est pas accessible en voiture, renseignez-vous pour le parking et le transport des bagages.

Comment aller à Matera?

Matera est à une heure d’autoroute de Bari et relativement proche de la vallée d’Itria. Je recommande d’y aller à la fin du voyage, après Itria et Alberobello et avant de prendre votre vol depuis Bari direct depuis Matera (nous l’avons fait très pratique)

Matera est-elle adaptée pour un voyage en famille ?

Oui, à condition d’être prêt pour les escaliers ! Les enfants adorent se perdre dans les ruelles et l’histoire des sassi les captive. La marche jusqu’au belvédère de la Murgia Timone est faisable avec des enfants habitués à marcher, compter 30 minutes.

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Visiter Kotor et les bouches de Kotor au Monténégro : guide complet

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📅 Mis à jour en avril 2026 — prix du mausolée de Lovcen vérifiés (8€/adulte)

🏰 À retenir : visiter Kotor

⏰ Vieille ville : avant 9h30 pour éviter les croisières
⛵ Incontournable : tour en bateau avec Captain Ivan dès 8h
🗓 Meilleure période : printemps et automne
⏳ Durée idéale : 3 jours

Kotor fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

Kotor est sans doute l’endroit le plus connu du Monténégro et d’ailleurs souvent le seul endroit visité au Monténégro souvent grâce à un petit aller- retour rapide depuis Dubrovnik. Pour moi c’était la première étape d’un voyage de deux semaines dans ce petit pays des Balkans. Nous avons consacré presque trois jours à Kotor et franchement Kotor les mérite…
Une photo résume bien Kotor : un navire de croisière dans un fjord magnifique, fjord possédant de très beaux anciens comptoirs vénitiens… et pas mal de touristes… La ville de Kotor est sans doute le lieu le plus visité du Monténégro car c’est un arrêt pour les croisières en Méditerrannée, voir arriver ou partir ces énormes bateaux dans le Fjord est vraiment impressionnant tout comme la foule que cela génère dans la vieille ville.

🧳 Préparer ton voyage au Monténégro

🚗 Louer une voiture (indispensable pour les bouches de Kotor) → Comparer les prix sur DiscoverCars
🏨 Trouver un hébergement à Kotor → Voir les adresses sur Booking
🗺 Autres articles Monténégro : Durmitor · Lac Skadar · Guide complet

Que faire à Kotor ?

Visiter la vieille ville de Kotor

Pour visiter Kotor il y a deux solutions : soit vous êtes hors saison et vous pouvez venir à n’importe quelle heure, soit vous êtes à Kotor en haute saison et là il faut venir le matin très tôt (en gros il faut avoir fini avant 9h30 quand les groupes arrivent). Il y a certes des restos de partout mais c’est vraiment très joli. Le soir il y a foule et durant la journée en plus de la foule il fait une chaleur insoutenable dans cette ville close alors on oublie la grasse matinée.
En venant tôt visiter Kotor vous pourrez en profiter pour jeter un coup d’oeil au marché qui se trouve juste devant les remparts.
Si vous avez le courage, montez… mais si vous prévoyez comme nous d’aller à Lovcen, vous pourrez profiter de ces vues depuis la route.

Faire un tour de bateau avec Captain Ivan

Une superbe expérience que notre hôte Airbnb nous avait recommandé. Contactez Captain Ivan, (90 euros pour 2H30 qui ont presque duré 3h quand nous y étions, désormais le tarif est de 60 euros par heure, ce qui est je trouve toujours bon marché) pour qu’il vous embarque tôt le matin pour découvrir les bouches depuis l’eau. Grâce à lui nous avons pu voir Notre Dame des rochers seuls (nous y étions avant le premier ferry…incroyable…). Il nous a ensuite déposé à Perast (avant la foule et en évitant la galère de parking) puis nous avons nagé au milieu du Fjord. Il faut bien partir à 8h dernier carat pour en profiter. Notre seul regret a été de ne pas partir avec Ivan toute la journée mais cela faisait trop long pour petit J super actif sur le bateau. Ivan est super sympa, connaît pleins de choses et viendra vous récupérer au port le plus proche de votre logement.

Visiter Perast

Il est très difficile de se garer à Perast, je recommande Captain Ivan pour se faire poser direct. Le petite village est très charmant et bien moins touristique que Kotor.

Visiter les autres baies

Nous sommes partis explorer les autres baies mais elles sont beaucoup moins photogéniques. Le Monastère de la Savina ne vaut pas à lui seul le détour mais si vous passez par là, montez vers la petite chapelle pour la voir d’en haut… cela donne ça.

Se baigner à Kotor

A Kotor, il n’y pas vraiment de plage, les gens se baignent souvent depuis un bout de béton et comme il y a du monde dès qu’un accès à la mer est possible, c’est l’entassage… à la limite bien juste pour se rafraichir quelques minutes mais c’est tout. Pour vraiment se baigner à Kotor, le mieux est de louer un bateau ou de rejoindre les plages de la côte Adriatique à Budva (40 min en voiture), bien plus adaptées pour se baigner en famille.

Les peintures rupestres de Lipci

Un site pour le coup pas du tout touristique mais qui vaut le coup d’oeil rapide car les peintures rupestres sont vraiment super bien conservées. Attention bien tourner avant le rond-point en arrivant de Perast sur la petite route à côté de la maison blanche et se garer à la fin de la route, nous avons mis longtemps à trouver car rien n’est indiqué !

Aller au Mont Lovcen depuis Kotor

Depuis Kotor il faut absolument aller au Mont Lovcen : la route pour s’y rendre est magnifique et le Mont Lovcen est un très bel endroit qui en bonus est au frais

Comment aller de Kotor au Mont Lovcen?

Pour se rendre au Mont Lovcen il faut emprunter la route appelée la Serpentine. La route est un peu étroite mais cela se fait bien en voiture… il y a même des bus qui empruntent cette route mais là franchement on a trouvé ça limite irresponsable…. Google maps n’offre pas cette route en itinéraire, ne pas s’inquiéter il faut vraiment l’emprunter car les vues sont à couper le souffle. En arrivant au sommet de la Serpentine prendre la première à droite direction Lovcen, la route était en travaux quand nous sommes passés (Eté 2018) donc un peu difficile à naviguer mais dès que les travaux seront finis, la route sera superbe et très pratique.

Le parc de Lovcen

Si vous avez le temps, profitez-en pour faire des randonnées à Lovcen, sinon faites comme nous et allez profiter des vues superbes depuis le mausolée. Ne surtout pas faire son radin et ne pas payer pour voir le Mausolée, car le Mausolée a un belvédère qui vaut à lui seul le coup.

Infos pratiques pour visiter Lovcen

Entrée du parc de Lovcen: 2 euros par adultes, gratuit pour les enfants
Entrée du mausolée: 8 euros par adultes, gratuit pour les enfants.
Manger à Vladika au pied du mausolée, une jolie terrasse avec vue, pas la meilleure bouffe qui soit mais pratique et un patron très sympa

Où manger à Kotor ?

Les restos dans Kotor même sont très touristiques, mieux vaut aller manger dans les environs des bouches. Nos meilleures adresses :

Konoba Portum (168, Donji put, Dobrota)
Les pieds dans l’eau, vue sur les bouches, excellent poisson à environ 17€. Notre préféré des deux — cadre simple mais ambiance parfaite.

Konoba Catovica Mlini
Un peu plus classe, dans un cadre vraiment magnifique. Cuisine plus traditionnelle mais le lieu vaut vraiment le détour.
→ Voir le site

Verige 65 — pour un verre avec vue imprenable sur Perast à l’entrée du détroit.
→ Voir le site

Où dormir à Kotor ?

Conseil important : ne pas dormir dans la vieille ville en haute saison — les restaurants font du bruit jusqu’à tard. Préférer les environs avec vue sur la baie.

Guesthouse Tomcuk — accueil sympa, accès direct à l’eau (rare à Kotor)
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Villa du XIXe siècle rénovée — au bord de l’eau, idéale pour 4 personnes
→ Voir sur Booking

→ Voir toutes les adresses autour de Kotor

Quand aller à Kotor ?

Si possible hors saison pour éviter la foule et les grosses chaleurs, le printemps et l’automne sont les saisons idéales…. Si vous êtes bloqués du fait des vacances scolaires comme nous, sachez que l’été il y a du monde et que du coup il faut bien organiser ses journées mais vous avez de la chance car je vous ait tout expliqué pour bien en profiter (et on en a bien profité)

Combien de temps à Kotor ?

Deux jours est bien mais pour ne pas courir il en faut trois. Si vous avez deux jours, une première journée pour Kotor le matin puis les autres baies l’après-midi. La deuxième journée prendre le bateau avec Ivan puis monter à Lovcen.

Comment aller à Kotor ?

La plupart des voyageurs arrivent depuis Dubrovnik (environ 2h en voiture, attention au passage de frontière qui peut être long en haute saison). Il existe aussi des vols directs pour l’aéroport de Tivat, situé à seulement 8km de Kotor, c’est l’option la plus pratique si tu fais un séjour centré sur les bouches. Depuis Podgorica, comptez environ 1h30. Si tu fais le tour du Monténégro, l’aéroport de Podgorica est parfait et la route pour aller à Kotor est très belle. Vous pourrez en profiter pour faire un arrêt pour faire LA photo de Sveti Stefan… pas mal non?

La voiture est indispensable pour explorer les bouches de Kotor à ton rythme et visiter Perast, Lovcen et les peintures de Lipci.

🚗 Louer une voiture à Tivat ou Podgorica est indispensable pour explorer les bouches de Kotor.
→ Comparer les prix sur DiscoverCars →

Après Kotor nous sommes partis dans le Nord pour découvrir la région montagneuse de Durmitor, tous mes conseils sont sur le blog…

Avant de partir, retrouve tous les outils que j’utilise pour organiser nos voyages en famille sur ma page ressources.

→ Voir ma page Outils Voyage

FAQ Kotor

Combien de jours prévoir pour visiter Kotor ?

3 jours sont idéaux : une matinée pour la vieille ville (avant 9h30 pour éviter les croisières), une journée pour le tour des bouches en bateau et une journée pour Lovcen et Perast.

Comment éviter la foule à Kotor ?

Visiter la vieille ville tôt le matin avant 9h30, avant l’arrivée des groupes de croisière. Le soir la foule revient aussi. Le meilleur moment est vraiment au lever du soleil.

Faut-il une voiture pour visiter les bouches de Kotor ?

Oui, la voiture est recommandée pour explorer les bouches à votre rythme, visiter Perast et monter au mont Lovcen. Depuis Kotor, un tour en bateau complète bien la découverte en voiture.

Quelle est la meilleure période pour visiter Kotor ?

Le printemps (avril-mai) et l’automne (septembre-octobre) pour éviter la chaleur et la foule des croisières estivales. L’été est très chaud dans la vieille ville et très fréquenté.

Kotor vaut-il le détour depuis Dubrovnik ?

Oui, mais en faisant bien attention aux horaires des croisières. Si tu ne fais qu’une journée depuis Dubrovnik, pars très tôt le matin. Mieux vaut dormir sur place pour profiter vraiment des bouches.

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Visiter Gyeongju : que voir dans la capitale historique de la Corée

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📅 Mis à jour en avril 2026

🏛️ À retenir : visiter Gyeongju

🏆 Patrimoine : 4 sites UNESCO dans une seule ville
✨ Ne pas manquer : étang Wolji illuminé le soir
🎟 Bulguksa : entrée gratuite depuis 2023 !
⏳ Durée idéale : 2 jours avec voiture
🚆 Accès : 2h15 de Séoul en KTX, 30 min de Busan

Gyeongju a été une de nos étape phare de notre voyage de deux semaines en Corée. Je vous invite à visiter les liens ci-dessous pour découvrir les autres étapes du voyage

Gyeongju… je n’en avais jamais entendu parler avant d’organiser mon voyage en Corée et pourtant s’il y a un endroit à ne pas manquer c’est bien celui-là. Gyeongju a été la capitale du royaume de Silla qui contrôlait une grande partie de la Corée actuelle du VIIème au XIVème siècle. Alors qu’elle ne compte plus que 270 000 habitants aujourd’hui elle en avait 1 Million à cette époque, c’est vous dire l’importance de cette ville!!! Beaucoup de choses de cette époque ont survécu et Geyongju compte aujourd’hui 4 sites inscrits au patrimoine mondial… pas mal pour une seule ville….

Je vous invite à la découvrir, les sites sont plutôt éloignés les uns des autres mais comme à Haiensa, nous avons été ravis d’avoir fait le choix d’une location de voiture … Accrochez vous pour les noms, c’est bien le premier pays où notre cerveau est resté hermétique aux noms des lieux….

🧳 Préparer ton séjour à Gyeongju

🚗 Louer une voiture → Comparer les prix sur DiscoverCars
🏨 Trouver un hébergement → Voir les adresses à Gyeongju sur Booking
🗺 Autres articles Corée : Séoul · Haeinsa · Guide Corée

Le parc Daerungwon ou parc des Tumuli à Gyeongju

Il existe beaucoup de Tumuli à Gyeongju, où que vous alliez vous en verrez … mais il ne faut pas manquer le parc Daerungwon et ses 23 grandes tombes de rois et reines de l’époque. Seul quelques tombeaux ont été fouillés, on nous a dit qu’il y avait déjà tellement d’artefacts de l’époque Silla qu’on avait jugé que ce n’était pas la peine de continuer à chercher…. Chaque colline a son histoire, il y a des collines jumelles pour les couples, de petites collines pour les enfants et d’énormes collines pour les rois les plus prestigieux. On peut même rentrer dans une de ces tombes (Cheonmachong). Le parc est tranquille, les locaux font leur gym… nous on a été séduits.

Entrée 3000 Wons. Ouvert de 9h à 21h

L’observatoire de Cheomseongdae à Gyeongju

A 2 minutes à pied du parc se trouve le plus vieil observatoire d’Asie de l’Est. Il date du VIIème siècle et fut construit avec 362 pierres soit le nombre de jour dans le calendrier lunaire… On en a vite fait le tour mais il est tellement proche du parc…. et qui sait peut être aurez-vous un magnifique coucher de soleil comme nous !

Entrée gratuite, Ouvert de 9h à 22h

Donggung Palace and Wolji Pond à Gyeongju

Cet étang est magnifique… et à visiter absolument à la tombée de la nuit, il est alors illuminé et se balader autour a un caractère magique (les visiteurs de jour semblent souvent déçus d’ailleurs…). Alors ok, les ronchons diront que le site est une reconstitution à l’identique de ce qu il était au VIIème siècle avec les animaux exotiques en moins mais honnêtement l’atmosphère sereine de ce lieu magnifiquement illuminé vaut le coup….

Attention mieux vaut prévoir où diner si vous le visitez à la tombée de la nuit ; la plupart des restaurants du coin seront fermés… on a tourné longtemps avant de trouver un resto ouvert, on se voyait déjà faire la diète…

Entrée 3000 Wons, Ouvert de 9h00 à 22h

La grotte et le temple de la montagne

Ces deux sites ont été construits en même temps au VIIIème siècle, leurs histoires sont liées car le roi constructeur a dédié le temple à ses parents , et la grotte aux parents qu’il a eus dans sa vie antérieure….

La grotte de Seokguram à Gyeongju

Cette grotte, construite de toute pièce, abrite des bouddhas, elle a été bien endommagée au fils des siècles et lors de notre visite elle était encore une fois en rénovation…. Cette grotte est très importante pour le bouddhisme coréen, la petite marche pour s’y rendre est très agréable mais c’est bien à mon avis le seul intérêt… La grotte est ultra protégée, on ne voit pas très bien, toute photo est interdite et le temple est franchement moyen…. Seul bon point, le petit office du tourisme situé en bas de la grotte propose des guides gratuits en anglais…

Entrée 5000 Wons, si tu n’as pas de voiture prends le bus 12 depuis Bulguksa

Le temple de Bulguksa à Gyeongju

Du VIIIème siècle il ne reste que les constructions en pierre, le reste a été détruit, reconstruit, restauré des dizaines de fois au cours des siècles… et pourtant, contrairement à la grotte, le charme opère, les jardins sont beaux et le site est agréable…

Essayer d’y aller le matin, le soir ou durant la pause déjeuner pour éviter la foule et les promenades scolaires… nos propres enfants hurlants nous suffisaient…
Il y a un resto sympa pour déjeuner non loin si vous êtes motorisés, on rentre le numéro de téléphone dans le GPS et à vous le bon déjeuner coréen à prix raisonnable…

L’entrée est désormais gratuite et le parking coute entre 1000 et 2000 Wons. Les bus 10 et 11 s’y rendent, Ouvert de 9h à 18h

Que faire aux alentours de Gyeongju

Randonnée sur le Mont Nansam

Le Mont Nansam est un véritable musée en plein air, on y trouve des sculptures de Bouddha sculptées un peu partout dans la montagne. Namsan était considérée comme sacré du temps des Silla et du coup tout le monde y allait de sa sculpture….

Il y a plus de 40 vallées dans ce massif mais vous allez surement choisir comme nous la vallée de Samneung … au programme quelques tombes royales, 10 sculptures dans la roche datées du Vème au Xème siècle et quelques centaines de mètres de dénivelé… une belle matinée !

Comme je suis sympa , je partage avec vous toutes les infos pour organiser votre randonnée, parce que vous allez vite vous rendre compte qu’il n’y pas grand-chose sur internet qui ne soit pas écrit en Coréen…

Il existe des visites guidées gratuites tous les dimanche à 9h30 en anglais, plus d’informations sur le site Kjnamsan (tu peux y télécharger les cartes en anglais)
Sur ce même site on trouve toutes les cartes nécessaires, en plus elles sont bien faites. Attention le kiosque d’informations qui les distribue gratuitement n’est pas ouvert tous les jours, imprimez donc ces cartes..
Pour aller, après la sculpture 5, voir les 6 et 7 il faut grimper sur la roche derrière la 5, au sommet du rocher vous verrez un petit sentier…. attention ça monte sec et vous ne croiserez pas grand monde….
Prévoir de quoi boire et manger ainsi que de bonnes chaussures, NamSan n’est pas très difficile mais n’est pas non plus une promenade de santé
Au sommet vous avez une boite aux lettres pour envoyer gratuitement des cartes gratuites à votre famille, les grands parents nous ont confirmé que ça marchait.

Le village de Yangdong

Yangdong c’est un petit village bien typique comme je les aime et comme on en trouve rarement en Asie… (d’ailleurs celui-là est inscrit au patrimoine mondial). Environ 150 maisons construites durant la période Joseon (en gros du XIVème au XIXème siècle) ont été conservées et beaucoup sont encore habitées… on se balade dans le village et on n’oublie pas de voir les 4 maisons en rouge sur la carte, ce sont les plus belles ….

Télécharger la carte ici

Une des premières maisons que nous avons vue portait un écriteau marqué on n’aime pas les touristes surtout les japonais… on a vite filé… mais finalement les autres habitants sont plutôt sympas et ont même offert des bonbons aux enfants….Un petit village bien sympa, par contre si vous ne devez voir qu’un village ancien inscrit au patrimoine mondial en Corée, j’opterai plutôt pour Hahoe (mon article ici)

Entrée 4000 Wons et parking gratuit.

Possibilité de déjeuner dans quelques restaurants à l’entrée du village

Hwangnidan-gil

Cette rue tendance au cœur de Gyeongju est devenue très populaire ces dernières années avec ses cafés et boutiques dans de vieux bâtiments hanok. Un beau contraste avec les sites historiques et une bonne adresse pour déjeuner ou prendre un café.

Comment se rendre à Gyeongju ?

Gyeongju est très bien desservie depuis les grandes villes coréennes. Depuis Séoul, le KTX (train à grande vitesse) jusqu’à Singyeongju prend environ 2h15, c’est de loin la solution la plus pratique. Depuis Busan, comptez seulement 30 à 50 minutes en KTX ou SRT. Une fois sur place, la voiture reste la meilleure option pour visiter les sites dispersés autour de la ville. Les transports en commun existent mais sont peu pratiques pour tout voir en peu de temps.

🚗 La voiture est recommandée pour visiter les sites de Gyeongju — les tumuli, le Mont Namsan et le village de Yangdong sont dispersés et difficiles à relier en bus.
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Où dormir à Gyeongju?

C’est L’ENDROIT où loger à Gyeongju, Mr Moon (dont j’ai déjà parlé dans mon article consacré aux maisons d’hôtes en Corée) est un hôte parfait et sa pension, qui a un peu des airs de château de conte de fées, est située dans une très jolie petite vallée . Si vous n’êtes pas motorisés Mr Moon ira vous chercher à l’arrêt de bus… Un gros coup de cœur, on a un peu regretté de ne pas y rester une nuit de plus pour profiter de ce petit paradis

Malheureusement la Pension JY a fermé, du coup j’ai fait des recherches et, même si je n’y ai pas séjourné, je peux vous recommandé deux logements que j’aurais réservé sans hésitations

DoranDoran Guesthouse — maison traditionnelle dans le centre
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Namuae — maison traditionnelle dans le centre
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Tiamo Pension — un peu en dehors, accueil exceptionnel
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tumuli gyeongju — Les tumuli de Gyeongju

Gyeongju en pratique : mes conseils

Nous sommes restés un peu plus de deux jours sur place mais nous étions motorisés ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Parmi toutes ces visites, j‘ai eu un petit faible pour le parc des Tumuli, l’étang Anapji et la randonnée sur le Mont Namsan

Gyeongju est une excellente étape en famille. Les tumuli fascinent les enfants, la randonnée sur le Mont Namsan est accessible et les sites sont suffisamment variés pour captiver petits et grands.

J’espère que je vous ai donné envie de visiter Gyeongju et que je vous ai un peu aidé à y voir plus clair, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !

Quelques questions sur Gyeongju

Comment aller à Gyeongju depuis Séoul ?

En KTX depuis Séoul, comptez environ 2h15 jusqu’à la gare de Singyeongju. C’est la solution la plus pratique. Sur place, louer une voiture est recommandé pour visiter les sites dispersés.

Combien de jours prévoir pour visiter Gyeongju ?

Deux jours sont idéaux avec une voiture — une journée pour les tumuli, l’observatoire et l’étang Wolji (à visiter le soir illuminé), une journée pour Bulguksa, la grotte de Seokguram et la randonnée sur le Mont Namsan.

Le temple Bulguksa est-il payant ?

Non — l’entrée au temple Bulguksa est gratuite depuis mai 2023. Seul le parking est payant (1000 à 2000 Wons). C’est une excellente nouvelle pour les familles !

Gyeongju vaut-il le détour depuis Séoul ?

Absolument. Gyeongju est la ville la plus historique de Corée avec 4 sites UNESCO. Si vous êtes à Séoul, elle mérite au moins 2 jours de détour — ou peut s’intégrer dans un itinéraire entre Séoul et Busan.

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Que voir en Vénétie : les plus beaux villages et villes autour de Venise

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Que voir en Vénétie: en bref

Durée idéale : 7 jours
Base idéale : choisir deux bases et rayonner. Nous avons dormi à Cittadella et Padoue
À ne pas manquer : Padoue, Vicence, Marostica, Cittadella, Montagnana
Pour qui : amateurs de villages, d’art, d’architecture et de villes italiennes encore calmes

Si tu prépares un voyage en Italie, tu peux aussi retrouver tous mes autres articles dans ma section dédiée à l’Italie :

Si tu te demandes que voir en Vénétie en dehors de Venise, la région regorge de villages médiévaux, de villes d’art comme Padoue et Vicence et de superbes villas palladiennes. Venise est incroyable, unique et magnifique, mais elle est aussi devenue l’une des villes les plus touristiques du monde. Heureusement, il suffit de quitter Venise pour découvrir une Vénétie beaucoup plus calme et authentique. La région regorge de villages charmants, de villes élégantes et de trésors hérités de la puissance de la République de Venise.

Les plus beaux villages de Vénétie

Si tu veux découvrir la région au-delà de Venise, je te recommande vraiment d’explorer quelques villages de Vénétie. Parmi ceux que nous avons visités, Marostica, Cittadella, Montagnana et Bassano del Grappa sont nos préférés. Entre remparts médiévaux impressionnants, jolies places et centres historiques pleins de caractère, ces villages offrent un aperçu parfait de la région.Situés à courte distance les uns des autres, ils se visitent facilement lors d’un road trip autour de Venise.

Les villages du nord de la Vénétie (région de Vicence et Trévise)

Il faut environ une journée et demie pour profiter de tous ces villages. On les a tous aimés : ils sont tous différents mais tous pleins de charme.

Marostica et son damier géant

Marostica est un village assez étonnant : des remparts, une jolie place et des collines tout autour. Mais ici, la place principale est un immense échiquier, souvenir d’une tradition locale où une partie d’échecs vivants se joue avec des figurants en costume. Si tu as un peu d’énergie, tu peux monter à pied du château inférieur au château supérieur. Monter en voiture au château supérieur ne vaut pas vraiment le coup car les vues sur la ville sont limitées.

Bon plan

Un petit arrêt chez Vincenti 1966 pour les petits creux

Asolo et ses vues panoramiques

À Asolo, on vient surtout pour l’atmosphère. Une petite place animée juste ce qu’il faut, des ruelles qui montent entre les maisons, quelques cafés pour faire une pause et, tout autour, les collines de Vénétie. Asolo est un village agréable où l’on prend facilement le temps de flâner et d’ailleurs beaucoup d’artistes et d’écrivains ont choisi d’y passer du temps.

Bon plan

Se garer au parking à l’entrée puis marcher et boire un verre au Caffè Centrale Asolo.

Bassano del Grappa et son pont Palladien

À Bassano del Grappa, la star c’est le Ponte Vecchio, ce pont en bois emblématique qui traverse la Brenta et relie les deux rives de la vieille ville. Le centre historique est agréable à parcourir avec ses places animées et ses rues bordées d’arcades. Bassano est aussi connue pour la grappa, qui serait née ici. De notre côté, on s’est contentés d’en entendre parler sans y goûter.

Bon plan

Nous avons déjeuné en admirant la plus belle place de la ville au restaurant Vibo

Cittadella et ses remparts

On vient à Cittadella pour ses remparts médiévaux parfaitement conservés qui encerclent entièrement la ville. On peut en faire tout le tour à pied en marchant sur le chemin de ronde avec de jolies vues sur la ville. La promenade sur les remparts vaut vraiment le détour.

Les villages de la Vénétie du centre (région de Padoue et Venise)

Ces villages sont plus dispersés que ceux du début de l’article. Compter une demi-journée pour chaque visite en incluant le transport.

Montagnana, un secret bien caché

À Montagnana, ce sont les remparts qui attirent immédiatement l’œil. Ils encerclent presque parfaitement la ville et comptent parmi les mieux conservés d’Italie. À l’intérieur, le centre est petit et tranquille avec quelques jolies places et palais. Malgré ces remparts spectaculaires, Montagnana reste étonnamment peu touristique.

Bon plan

Goûter les glaces de Dolce Freddo

Chioggia, la petite Venise

À Chioggia, on retrouve l’atmosphère des villes de lagune avec ses canaux, ses ponts et ses maisons colorées — un peu comme une petite Venise, mais beaucoup plus locale. C’est une balade très agréable, surtout si l’on veut retrouver un air de lagune sans les foules de Venise.

Arquà Petrarca, une étape évitable

À Arquà Petrarca on s’attend à trouver un petit village plein de charme, avec ruelles pavées et maisons anciennes. C’est ici que le poète Pétrarque a passé les dernières années de sa vie, ce qui en fait une étape assez connue dans la région. L’endroit nous a semblé assez touristique et nous n’avons pas vraiment accroché.

Villa Barbarigo et son magnifique jardin

Villa Barbarigo est une étape originale car on y vient surtout pour les jardins baroques et leur célèbre labyrinthe végétal, l’un des plus anciens d’Italie. Le parc est grand, avec des allées bordées de statues, des fontaines et beaucoup de perspectives assez théâtrales. La visite est agréable et le labyrinthe est particulièrement amusant à parcourir

La ville de Trévise

À Trévise, les canaux traversent le centre historique et donnent tout de suite du charme à la ville. Ce n’est évidemment pas Venise, ni même Chioggia, mais l’atmosphère est très agréable et beaucoup plus tranquille. Le Canale dei Buranelli est le seul endroit qui rappelle vraiment Venise, avec les maisons au bord de l’eau, mais le reste de la ville vaut tout autant la visite : jolies rues, belle place centrale et étonnamment peu de touristes

Bon plan

Pour une photo un peu amusante, arrête-toi à la Fontana delle Tette, tu comprendras vite pourquoi.

Visiter Padoue : que voir absolument ?

Padoue est l’une des villes les plus intéressantes à visiter en Vénétie et mérite au moins une journée entière. Malgré sa richesse, la ville reste étonnamment peu touristique comparée à Venise.

Le baptistère

Le baptistère de Padoue est un petit bâtiment assez discret de l’extérieur, mais l’intérieur est entièrement couvert de fresques médiévales remarquablement bien conservées. Les scènes bibliques recouvrent presque chaque centimètre des murs et du plafond. Gros coup de cœur pour cette visite super bien faite à ne vraiment pas manquer.

Palazzo della Ragione

Le Palazzo della Ragione était autrefois le grand palais de justice de Padoue. À l’intérieur, on découvre une immense salle médiévale couverte de fresques, étonnante par sa taille et l’absence de colonnes. Il domine encore les marchés installés sur les deux places juste en dessous.

Palazzo del Bo, visite de l’université de Padoue

Le Palazzo del Bo est le siège historique de l’université de Padoue, l’une des plus anciennes d’Europe. La visite permet de découvrir plusieurs salles historiques, dont le célèbre théâtre anatomique en bois où l’on enseignait la médecine. Un lieu fascinant qui rappelle l’importance intellectuelle et scientifique de Padoue à travers les siècles

Bon à savoir: la visite se fait seulement en visite guidée et les informations se trouvent ici

La Chapelle des Scrovegni

La chapelle des Scrovegni abrite l’un des cycles de fresques les plus célèbres d’Italie, peint par Giotto au début du XIVᵉ siècle. Les murs et le plafond sont entièrement couverts de scènes très expressives qui comptent parmi les chefs-d’œuvre de la peinture médiévale. La visite est très demandée et chronométrée, donc mieux vaut réserver à l’avance.

On a moins été charmés par la basilique Saint-Antoine de Padoue où de nombreuses personnes vont en pèlerinage et les petites rues médiévales nous ont un peu laissé sur notre fin

Bon plan

Manger des tramezzini et boire des aperol spritz pour l’apéro sur la place principale au Bar Nazionale
Faire des achats au marché pour ramener tous pleins de bonnes choses à manger à la maisonPadoue est l’une des villes les plus intéressantes à visiter en Vénétie et mérite au moins une journée entière.

Visiter Vicence : que faire ?

Vicence est la ville de l’architecte Andrea Palladio: c’est une ville élégante connue pour les nombreux palais et bâtiments dessinés par Palladio. Outre les nombreux palais, ne surtout pas manquer l’un des plus anciens théâtres couverts d’Europe encore conservés et créés par Palladio : le théâtre olimpico À l’intérieur, les décors en perspective donnent l’illusion de rues qui s’enfoncent au loin derrière la scène, un effet assez spectaculaire. On est aussi monté sur le toit de la Basilique Palladienne pour profiter de la vue sur la ville, on a visité le musée Palladio, et on s’est simplement laissé porter dans les rues du centre historique pour finir par boire un coup sur la place principale.

Bon plan

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Les plus belles villas palladiennes à visiter en Vénétie

La Vénétie est célèbre pour ses villas palladiennes, construites au XVIᵉ siècle par l’architecte Andrea Palladio pour les grandes familles vénitiennes. Ces résidences de campagne, souvent entourées de jardins, sont aujourd’hui classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Villa Rotonda

La Villa Rotonda, juste à l’extérieur de Vicence, est l’une des villas les plus connues d’Andrea Palladio. Avec ses quatre façades identiques et son dôme au centre, le bâtiment est parfaitement symétrique et assez impressionnant à voir. A ne manquer sous aucun prétexte. Attention à bien vérifier les horaires car la villa n’est ouverte que les vendredi, samedi et dimanche en saison.

La villa Foscari ou La Malcontenta

C’est l’’une des villas les plus élégantes d’Andrea Palladio. Posée au bord de la Brenta, sa façade imposante se reflète presque dans l’eau et attire tout de suite le regard. Un très bel exemple de ces villas que les grandes familles vénitiennes faisaient construire à la campagne et rejoignaient en gondole depuis Venise

La villa Pisani

La Villa Pisani, sur la Brenta, impressionne surtout par sa taille : tout est grand ici, du palais aux immenses jardins qui s’étendent derrière. On traverse de longues allées, on passe devant des bassins, et on finit souvent par se perdre un peu dans le célèbre labyrinthe de haies. Une visite assez ludique et différente des autres villas de la région.

Quelques bons plans pour visiter Venise autrement

On a bien sûr passé quelques jours à Venise, mais comme tout a déjà été écrit mille fois sur la ville, voici simplement quelques bons plans et idées qu’on ne trouve pas forcément partout

La Chiesa de San Pantalon

Lève les yeux : le plafond est entièrement couvert d’une immense peinture qui donne l’illusion d’une fresque, l’une des plus grandes toiles jamais réalisées. Une église assez discrète de l’extérieur, mais vraiment impressionnante une fois à l’intérieur. Mets bien une petite pièce pour déclencher l’illumination du plafond

La Scuola Grande de San Rocco

La Scuola Grande di San Rocco était l’une des grandes confréries de Venise, dédiée à l’entraide et aux œuvres caritatives. Le bâtiment est surtout connu pour le cycle impressionnant de peintures de Tintoret, qui recouvrent plusieurs salles

Le jardin du Saint Rédempteur à Venise

Le jardin du Saint-Rédempteur, sur l’île de la Giudecca, est un petit jardin assez paisible avec une belle vue sur la lagune et sur Venise. Moins connu que beaucoup d’autres lieux de la ville, c’est un endroit agréable pour faire une pause loin de l’agitation

Itinéraire d’une semaine en Vénétie (hors Venise)

Si tu veux visiter la Vénétie en une semaine, l’idéal est de prévoir plusieurs étapes pour découvrir les villes et villages de la région. Venise mérite bien sûr plusieurs jours qu’il faudra rajouter à cet itinéraire.Cet itinéraire permet de découvrir certains des plus beaux endroits de Vénétie en une semaine, en combinant villes historiques, villages et villas palladiennes.

Jour 1 : Trévise et La Malcontenta
Jour 2 : Asolo, Bassano del Grappa et Marostica
Jour 3 : Vicence et la Villa Rotonda
Jour 4 : Cittadella et Padoue
Jour 5 : Padoue
Jour 6 : Villa Barbarigo et Montagnana
Jour 7 : Villa Pisani et Chioggia

Que voir en Vénétie, la carte

Pour t’aider à organiser ton itinéraire en Vénétie, voici une carte des villages, villes et villas mentionnés dans cet article. Elle permet de visualiser facilement les distances et de préparer un road trip autour de Venise.

Comment organiser un voyage en Vénétie ?

Pour visiter la Vénétie, le plus simple est de passer quelques jours à Venise, puis de louer une voiture pour explorer la région. Venise, Padoue et Vicence se visitent facilement en train, mais la voiture reste préférable pour les villages.

FAQ – visiter la Vénétie

Combien de jours pour visiter la Vénétie ?

Une semaine permet déjà de visiter la Vénétie et de découvrir plusieurs villes importantes comme Padoue et Vicence ainsi que quelques villages charmants. Il faut rajouter quelques jours pour Venise

Quels sont les plus beaux villages de Vénétie ?

Marostica, Montagnana et Cittadella font partie des plus beaux villages de Vénétie.

Peut-on visiter la Vénétie sans voiture ?

Oui pour Venise, Padoue et Vicence. Mais pour explorer les villages, une voiture est indispensable.

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