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Bolivie: Tout ce que j’aurais aimé savoir avant de partir

Avant d’organiser notre voyage en Bolivie, le pays se résumait pour moi au Salar d’Uyuni (le Salar j’en parle ici) et à Evo Morales. J’ai découvert un pays très varié, culturellement très riche et fier de l’être. Par contre, après la Colombie (clique ici) et l’Equateur (clique ici), la Bolivie a sans doute été le pays qui a mis le corps de toute la famille à rude épreuve principalement du fait de l’altitude et des problèmes intestinaux que presque tous les voyageurs semblent rencontrer en Bolivie… Ce pays vaut le détour mais je trouve que ce pays nécessite un peu de temps pour en profiter. Voici tout ce que j’aurais aimé savoir avant de passer un mois en Bolivie

L’altitude et la Bolivie: comment gérer?

Une des choses les plus importantes à considérer en Bolivie c’est l’altitude. On est facilement à 4000 mètres d’altitude en Bolivie et ce n’est pas rien pour ton organisme. Il faut donc bien prendre un compte un temps d’acclimatation mais aussi organiser ton itinéraire en fonction. Certaines personnes supportent beaucoup moins bien l’altitude que d’autres mais il parait, selon certains boliviens et c’est ce que nous avons observé avec les nôtres, que les enfants ne sont pas autant affectés par l’altitude. En tout cas les parents ont eu du mal à dormir en altitude et même si cela s’est amélioré avec l’acclimatation, j’ai dû prendre un demi stilnox chaque fois que nous dormions à plus de 3200, sinon je ne dormais pas… dès que je descendais plus bas, je dormais sans soucis.

Voici mes conseils pour gérer au mieux l’altitude en Bolivie:

Itinéraire: Il faut organiser son itinéraire en fonction de l’altitude: si tu veux visiter la pampa ou la selva mieux vaut y aller en début ou fin de séjour mais pas au milieu car tu vas perdre ton acclimatation. Si tu te concentres, comme nous, sur des destinations en altitude, Sucre va surement être le point le plus bas et peut être un bon point de départ pour après monter en altitude. Nous avons commencé directement avec la Paz mais nous nous étions déjà un peu acclimatés en Equateur. Dans tous les cas, ne pas commencer avec le Sud Lipez en venant du niveau de la mer, c’est à mon avis dangereux. On conseille toujours, en cas de soucis en altitude, de vite redescendre, sauf que cela n’est souvent pas possible en Bolivie car l’altiplano est souvent vers 4000 mètres, on est sur une plaine d’altitude.

Adaptation: Bien compter une semaine pour s’adapter, limiter les efforts physiques les premiers jours et bien s’hydrater. Je conseille vraiment d’organiser son itinéraire en fonction de cette adaptation et de bien réaliser que la Bolivie est une destination qui nécessite un peu de temps du coup: faire le tour de la Bolivie en courant en 10 jours n’est à mon avis pas du tout une bonne idée et tu risques de ne pas vraiment en profiter tellement tu risques de te sentir mal.

Limiter les dégâts: Pour gérer l’altitude il faut bien s’hydrater et mieux vaut éviter l’alcool… Kiwi n’a pas touché à une bière en Bolivie, ce qui est assez incroyable de sa part. Pour gérer les symptômes, les infusions à la coca (tous les hôtels en proposent) m’ont vraiment aidé avec le mal de tête. Pour bien dormir j’ai été sauvé par un demi stilnox (attention on n’en trouve pas en Bolivie) avant de me coucher, j’ai croisé plusieurs personnes qui souffraient d’insomnie due à l’altitude.

Médicaments: nous n’avions pas emmené de France de médicaments pour l’altitude. A mon avis (je ne suis pas docteur…), il vaut mieux si on a un souci vite voir un médecin compétent en Bolivie plutôt que de s’automédicamenter sans vraiment savoir ce qui se passe. Si vous n’avez qu’un mal de tête, du doliprane, de la coca et une bonne hydratation devraient régler le problème.

La nourriture et les problèmes d’estomacs en Bolivie

Entre l’altitude qui fragilise ton corps et le manque d’hygiène dans les restaurants boliviens, nous avons eu et nous avons aussi rencontré pleins de gens avec des problèmes intestinaux. Cela n’a pas été le cas pour nous mais un certain nombre ont eu des infections qui ont nécessité un vrai traitement médicamenteux. Petit G a été le plus touché, nous avons consulté un médecin très sympa à Potosi qui nous a fait acheter des packs de réhydratation mais cela s’est limité à cela. Par contre, si tu as de la fièvre avec tes maux d’estomac, mieux vaut consulter tout de suite un médecin. Dans les villes touristiques, les médecins connaissent bien ce genre de soucis et seront quoi faire.

Pour essayer de limiter la casse, prendre des probiotiques peut être une bonne idée mais aussi faire très attention à ce que tu bois et mange. En général, la nourriture occidentale (pizzas par exemple) et la viande ou le poisson semblent avoir été les causes de nos soucis.

Se déplacer en Bolivie

Pour arriver en Bolivie, la plupart des vols internationaux sont vers Santa Cruz, en Amazonie. Les vols internationaux vers La Paz sont souvent des vols venant des pays voisins en Amérique Latine. Nous sommes par exemple arrivés à La Paz depuis Lima.

Une fois en Bolivie, je m’attendais à des routes en mauvais état comme en Colombie mais en fait nous avons été plutôt agréablement surpris par le réseau routier en Bolivie qui est, sur les axes principaux, plutôt en bon état. Il est également assez facile de prendre le bus ou de trouver un chauffeur sur place (souvent pas très cher) pour faire un transfert entre les destinations. Louer une voiture en étant étranger n’est par contre pas évident: nous avions regardé si nous pouvions louer une voiture et cela était très compliqué et vraiment hors de prix donc nous avions laissé tomber.

Attention quand même le pays est très grand et du coup les transferts en bus peuvent prendre très longtemps. Pour éviter une nuit dans le bus et beaucoup de fatigue, nous avons pris un vol interne entre La Paz et Sucre. Attention par contre ce vol direct n’existe pas tous les jours

En Bolivie, il faut bien savoir qu’il peut fréquemment y avoir des grèves et des blocages de routes. Tu peux te retrouver bloqué sans pouvoir passer. Nous avons eu beaucoup de chance et n’avons pas eu de soucis. Si cela t’arrive il faudra soit attendre, soit prendre un vol, soit trouver quelqu’un qui peut te faire passer par les chemins de traverse. Il est des fois possible aussi de passer le barrage à pied. En général, ton logement sera au courant et pourra t’aider à trouver une solution.

Les traditions en bolivie: les aymaras et autres ethnies

En Bolivie, j’ai trouvé qu’il y avait une grande fierté et un renouveau pour les traditions des différents peuples de Bolivie. Evo Morales a certainement contribué en partie à ce phénomène. Les cholitas de La Paz sont d’ailleurs un exemple parfait de la Bolivie: elles sont fières de porter leur tenue traditionnelle qui est d’ailleurs souvent mise au goût du jour et de la mode du moment. Il y a d’ailleurs une vraie bourgeoisie aymara à la Paz comme le montrent les magnifiques Cholets que nous avons visité.

Budget pour aller en Bolivie

La Bolivie est un des pays les moins chers, mais aussi les plus pauvres, d’Amérique Latine, du coup le budget pour visiter le pays est raisonnable. Par exemple, on peut manger un très bon menu (en général végétarien) entrée, plat et dessert pour 30 BOS (4 euros). Les logements sont relativement bon marché mais j’ai trouvé qu’il manque une offre de charme pas trop chère qui était présente en Colombie et en Equateur. Même la visite du Salar, qui est un budget, est franchement bon marché quand on réalise les distances, l’isolation et les heures de conduite que cela nécessite.

Quel itinéraire pour visiter la Bolivie?

Voici notre itinéraire en Bolivie avec mes petits conseils pour organiser ton itinéraire. A tout cela n’oublie pas d’ajouter les temps de transports entre ces grandes étapes, ils sont souvent conséquents:

La Paz (pour plus de détails c’est ici) – compter au moins 3 jours, nous avons passé 4 jours avec deux journées pour visiter la ville (en express cela peut se faire en une journée), une journée pour la vallée de la mort et une journée pour la Vallée de la Animas. Cela nous a également permis de nous adapter à l’altitude.

Lac Titicaca et Isla del sol (pour plus de détails c’est ici)– 3 jours dont une demi journée à Copacabana et deux jours sur l’Isla del Sol. Tu peux ne passer qu’une journée sur l’île mais il va vraiment falloir courir.

Les montagnes de la Cordillère Royale à Tuni – 2 à 3 jours pour faire de la randonnée en étant basé dans un village aymara qui élève des alpacas. On a été un peu déçus par ce séjour et, malgré les vues incroyables, on ne le recommande pas vraiment. J’aurais préféré aller à Torotoro ou Sajama.

Sucre et ses environs (pour plus de détails c’est ici) – 3 jours mais on pourrait y rester 5 jours sans problèmes. Compter une journée et demi pour visiter la vieille ville, une journée pour faire une excursion au cratère de Maragua et une demi-journée (dimanche seulement) pour aller au marché de Tarabuco.

Potosi (pour plus de détails c’est ici)– 2,5 jours si tu veux comme nous visiter la ville, aller dans les mines et aller visiter la plus vieille hacienda du pays. Si tu veux juste visiter la vieille ville, une journée suffira.

Tupiza – 1,5 jours pour passer une journée pour aller randonner dans le parc encantado (voir plus bas) et une demi journée pour organiser son séjour à Uyuni, faire ses provisions…

Le Salar d’Uyuni et le Sud Lipez (pour plus d’information c’est ici)– 5 jours et 4 nuits. La plupart des gens font le tour en 4 jours et trois nuits mais ils ne peuvent du coup pas faire de rando. La rando a été un de nos meilleurs souvenirs, il serait dommage de faire l’impasse sur ce moment.

Tu peux cliquer sur chaque destination pour voir l’article qui lui est consacré. A cet itinéraire, tu peux rajouter en fonction de ton temps et tes envies les arrêts suivants.

Le parc national de Sajama pour passer 3 jours à randonner et se baigner dans les sources chaudes. Y aller entre La Paz et Uyuni.
La pampa et la selva depuis Rurrenabaque – 4 à 5 jours avec un tour en faisant un aller retour depuis la paz. Nous étions déjà allés en Amazonie en Equateur donc nous avons fait l’impasse
Le parc national de Torotoro à faire pendant 3 jours entre La Paz et Sucre
Buena Vista et le parc Amboro depuis Santa Cruz pour 3 jours minimum. A faire en fin ou début de voyage.

Combien de temps pour visiter la Bolivie?

Du fait de l’altitude, des distances et de la variété des paysages, il faut compter passer un grand minimum de deux semaines en Bolivie. Nous y sommes restés un mois et nous aurions pu y passer plus de temps car nous n’avons pas tout vu. A noter, que nous avons pris notre temps sur certaines étapes et avons parfois essayé de ne pas toujours faire les grands classiques, il est donc possible d’aller un peu plus vite que nous. Nous aimons bien randonner ce qui a également pris du temps (une journée en plus à Uyuni par exemple mais quelle journée…) dans notre itinéraire.

Si tu ne passes que deux semaines en Bolivie, il va vraiment faire des choix: tout d’abord sur certaines longues distances il faudra prendre l’avion et puis il faudra sûrement se limiter à La Paz – Titicaca – Sucre – Potosi et Uyuni.

Zoom sur Tupiza

Je recommande vraiment de passer à Tupiza pour faire une marche dans l’Eco Park Encantado avec Green Planet (tu peux les contacter ici). Nous avons passé une journée incroyable avec nos 3 enfants qui ont élu cette journée une des meilleurs de notre mois en Bolivie. José est super et les paysages sont incroyables. La journée de marche n’est pas difficile pour des enfants habitués à randonner, notre plus petit avait 6 ans et était ravi.

Jose peut également vous aider à organiser d’autres activités dont les balades à cheval très courus dans la région et même le tour du Salar. Il a également un restaurant qui semble délicieux mais il n’était ouvert que le midi: nous étions toujours en vadrouille à l’heure du déjeuner et n’avons pas pu tester. Nous sommes allés manger à Marcelina Resto les deux soirs.

Equateur: Tout ce que j’aurais aimé savoir avant de partir

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Après vous avoir décrit en détail notre voyage en Equateur que vous pouvez retrouver ici (cliquez sur le lien), voici toutes les infos que j’aurais bien aimé avoir lorsque j’organisais mon séjour. C’est parti.

Combien de temps en Equateur?

L’Equateur est un petit pays avec un réseau routier plutôt en bon état du coup il est tout à fait possible de visiter une bonne partie du pays en deux semaines. Nous y avons passé un mois et il nous aurait fallu une petite semaine de plus si nous étions allés aux Galapagos.

Itinéraires pour un voyage en Equateur

L’Equateur est un petit pays mais un pays très varié: d’Ouest en Est on passe de l’Amazonie, aux volcans des Andes pour finir au bord de la mer. Voici mon itinéraire idéal si tu veux visiter tout l’Equateur mais si tu n’as pas assez de temps tu peux en enlever des parties et puis rajouter quelques jours par ci par là pour se poser un peu et pour les transports. Nous avons zappé Banos, trop touristique à notre goût. Je recommande donc:

5 jours en Amazonie
2 jours au nord de Quito vers Otavalo
1 journée à Quito
2 jours au Cotopaxi
1 journée à la Laguna de Quilotoa
2 jours vers le Chimborazo
1 journée de route de Riobamba à cuenca en s’arrêtant à Ingapirca
3 jours à Cuenca et environs (ne pas louper la Cajas)
3 jours à Puerto Lopez
et en bonus une petite semaine aux Galapagos (que nous n’avons pas fait)

J’ai écrit des articles sur chacune de ces destinations, n’hésite pas à y jeter un coup d’œil ici pour organiser ton voyage.

Se déplacer en Equateur: louer une voiture

Il est tout à fait possible de se déplacer en bus, par contre fais très attention à tes affaires. On ne laisse jamais un sac avec des choses de valeur dans ses pieds, c’est toujours sur ses genoux pour ne pas avoir une mauvaise surprise. L’autre option est de louer une voiture, option que nous avons choisie et que nous n’avons pas regretté car elle nous a permis une grande flexibilité.

Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Nous avons trouvé que l’état des routes en général était très bon, surtout après la Colombie où les routes étaient catastrophiques. Nous n’avons pas trouvé que les gens conduisaient de manière folle et finalement la seule chose qui nous a inquiété était de tomber sur des policiers corrompus qui essayeraient de nous soutirer de l’argent. Nous en avons beaucoup entendu parlé mais nous avons été arrêtés deux fois, dont une fois sans aucune raison, mais finalement cela c’est bien passé. En tout cas, respecte bien les limites de vitesse pour ne pas donner de raison de t’arrêter.

L’essence est vraiment peu chère en Equateur: à 0,50 USD le litre, le poste de dépense est vraiment raisonnable. Le prix est fixe dans tout le pays donc pas la peine de comparer les stations services. La location voiture est par contre elle chère, cela nous a vraiment surpris et sur un nombre limité de jours, bien voir si un chauffeur n’est pas plus rentable. Pour un SUV haut de gamme pour 5 nous avons payé 110 USD par jour en récupérant la voiture à l’aéroport de Quito et en la rendant à l’aéroport de Guayaquil.

Pour louer une voiture en Equateur vous avez plusieurs options

les gros loueurs internationaux qui sont les plus chers comme Budget
Les loueurs locaux et là on a un peu de tout. Nous avons utilisé Nazcar Rent a Car et il existe aussi Auto Rent (avec eux il faut payer en espèce, ce qui ne marchait pas pour nous)

Nous avons acheté une assurance auto à l’année pour nos différentes locations de voitures, ce qui se révèle très rentable. Nous n’avons pas vraiment eu de soucis par contre pour récupérer la voiture à Guayaquil Nazcar a envoyé quelqu’un en bus pour récupérer la voiture. Cette personne a pris un peu de retard alors que nous avions un vol, bien voir avec eux en avance pour ne pas stresser pour rendre la voiture.

Nous sommes passés par le site solidaire Tout Equateur pour réserver une voiture. Ils nous ont proposé plusieurs options et aidé à réserver sans supplément de coût. Nous vous recommandons d’utiliser ce service très pratique. En plus ils vous aideront si jamais vous vous faites embêter par des policiers pas super intentionnés sur les routes.

La nourriture en Equateur

La nourriture, en dehors de certaines villes touristiques, ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Vous mangerez pas mal de soupes avec des pommes de terre… Si vous êtes aventurier il faudra goûter au cuy (le cochon d’inde) qui est considéré comme un mets très délicat et d’ailleurs pas donné. Nous en avons mangé un dans notre famille vers Otavalo et franchement on n’a pas été convaincu: il y a très peu de viande et la viande est très plastique.

Dans les villes comme à Cuenca et à Quito nous avons bien mangé et nous avons finalement beaucoup mieux mangé sur la côte que dans les montagnes. Bref n’allez pas en Equateur pour la gastronomie.

Où dormir durant un voyage en Equateur?

Les infrastructures touristiques sont plutôt bien développées du coup il y a pas mal d’options sympas pour se loger. Les tarifs sont par contre plus élevés que dans le reste de l’Amérique Latine. Vu qu’il y avait pas mal d’options, j’avais passé pas mal de temps à réserver des logements charmants et nous avons adoré nos logements. J’en parle dans les articles de chaque destination donc allez y jeter un coup d’œil mais une petite mention spéciale pour notre maison de Puerto Lopez, notre appart à Cuenca ou notre hôtel Tambopaxi avec vue sur le Cotopaxi.

Voyager avec des enfants en Equateur

L’Equateur est parfait pour les enfants: distances raisonnables mais une grande diversité de climats et d’activités. L’Equateur a été le pays préféré de nos enfants: entre l’Amazonie, les baleines de San Pedro, le vélo au Chimborazo, le cheval au Cotopaxi et les petits cafés de Cuenca ils ont beaucoup aimé ce pays. Le fait que nous avions trouvé des logements sympas et que nous avions loué une voiture pour tout le séjour a, à mon avis, grandement contribué au succès de l’Equateur.

Gérer l’altitude en Equateur

Dans les Andes Équatoriennes, on monte très haut en altitude: nous avons dormi de nombreuses nuits entre 3500 et 3750 mètres d’altitude et avons marché jusqu’à 5100 mètres d’altitude. Il faut donc bien s’acclimater et prendre son temps pour ne pas souffrir du mal des montagnes et surtout redescendre immédiatement en cas de souci. Pas mal de gens s’acclimatent à Quito et dans le Nord du pays situé dans les 2800 mètres d’altitude avant de monter plus haut. Nous avons eu du mal à dormir à plus de 3200 mètres d’altitude et un demi stilnox nous a bien aidé mais à voir ce qui fonctionne pour vous. Il fait également frisquet la nuit à ces altitudes et une bouillotte est vraiment un bon investissement.

Est-il sûr de faire un voyage en Equateur?

L’Equateur était un des petits pays les plus sûrs d’Amérique Latine, hélas la situation à changé et le pays est désormais victime des narcotrafiquants qui ont, suite à la reprise en main partielle du gouvernement en Colombie, décidé de s’installer en Equateur. Du coup on lit souvent dans les journaux des attaques et des tueries qui ne rassurent pas vraiment. Nous n’avons finalement pas vraiment ressenti cette insécurité car nous n’avons passé que très peu de temps dans les villes. Le centre-ville de Quito (j’en parle ici) est très surveillé avec un nombre de policiers au mètre carré très impressionnant. Ailleurs nous avons passé notre séjour dans la nature et avec une voiture de location nous nous sommes sentis très en sécurité.

Budget pour l’Equateur

Depuis la dollarisation du pays en 2000, l’Equateur utilise comme monnaie le dollar Américain. Les prix sont donc stables mais du coup l’Equateur est un pays plutôt cher pour l’Amérique Latine et il faut clairement y consacrer un peu plus de budget que les autres pays où nous sommes allés (Colombie et Bolivie).

Le bon plan: le site Tout Equateur

Le réseau solidaire Tout Equateur est le bon plan pour visiter ce pays en indépendant. Outre la location de voiture dont j’ai déjà parlé, leur site regorge de bonnes adresses de logements et d’activités avec en plus, si vous prenez la carte, de nombreuses réductions (qui remboursent super vite le prix de la carte) et un briefing sur Quito pour vous lancer en toute confiance. Le briefing était très bien et nous a permis de noter quelques idées sympas pour vraiment profiter du voyage. Allez jeter un coup d’oeil à leur site et n’hésitez pas à leur faire confiance

Colombie: Tout ce que j’aurais aimé savoir avant de partir

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Après vous avoir décrit en détail notre voyage en Colombie, voici toutes les infos que j’aurais bien aimé avoir lorsque j’organisais mon séjour. C’est parti.

Combien de temps en Colombie?

La Colombie est un pays très étendu (il fait deux fois la France) avec des infrastructures complètement catastrophiques combiné à un relief très montagneux très sujet aux glissements de terrains. Tout itinéraire pour un voyage en Colombie doit donc considérer les distances et le temps qu’il faut pour se déplacer en Colombie. Du fait de la lenteur des déplacements, nous avons passé 5 semaines en Colombie et nous n’avons vu que quelques régions, on aurait facilement pu y passer 3 mois dans le pays.

Du coup la question est plutôt que puis je vois en Colombie durant mes jours disponibles du fait des transports… Que vous passiez 2, 4 ou 6 semaines en Colombie, organisez bien votre itinéraire pour ne pas passer son temps dans la voiture sans profiter du pays. On a du mal à réaliser lorsqu’on organise son voyage mais les trajets sont vraiment lents et épuisants, ne surtout pas le sous estimer.

Itinéraires pour un voyage en Colombie.

Je préconise de se concentrer sur certaines régions en fonction de vos goûts. Nous avons visité les zones suivant durant notre séjour.

La région de Salento
La région de Antioquia avec tous pleins de petits villages autour de Medellin
Le Choco côté Caraïbes
La région entre Bucaramanga et Bogota (Barichara, Mongui et Villa de Leyva)
Le Sud de la Colombie avec Tatacoa, TierraDentro et San Agustin

En cliquant sur l’article vous pourrez voir toutes mes infos sur ces destinations.Nous avons consciemment choisi de ne pas aller à Carthagène et sur la côte dans les environs: trop touristique, moins sûr et puis nous ne sommes pas trop mer en général. Le Choco, autrement authentique nous a suffit.

Se déplacer pendant un voyage en Colombie … cela prend du temps…

Selon votre budget pour un voyage en Colombie et le temps que vous avez, vous pourrez privilégié ces différents moyens de transport

Le bus: le moyen de transport des backpackers et des locaux, il y en a partout mais il faut souvent faire des connexions. Nous n’avons pas testé de bus longue distance
Nous avons par contre testé la location de voiture, l’idéal pour être libre de nos mouvements et nous arrêter où nous le souhaitions. Nous avions entendu dire que la conduite était très dangereuse en Colombie, aussi nous avions un peu d’appréhension mais tout c’est super bien passé et nous recommandons vraiment une location de voiture. Nous sommes passés par Localiza, les prix sont très raisonnables et notre voiture était parfaite. Nous avons conduit entre Bucaramanga et Bogota, dans certaines autres régions la conduite peut s’avérer plus difficile. Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Finalement nous avons trouvé que le plus difficile en Colombie c’est de gérer les routes défoncées tout en dépassant les nombreux camions qui avancent très lentement. Du coup je recommande d’organiser votre itinéraire pour faire les longues étapes le dimanche, cela fera vraiment une différence: les camions font généralement relâche et la circulation est beaucoup plus fluide.

Attention nous sommes arrivés à Bogota un week end donc pas de problèmes de pico et plato mais si vous arrivez un autre jour, bien se renseigner pour savoir si vous pouvez (selon votre numéro d’immatriculation) circuler ce jour là ou s’ il faudra acheter un pass spécial. Les règles changent souvent donc bien se renseigner quelques semaines avant.

Nous avons également utilisé des transfert privés avec chauffeur pour nous déplacer entre certains points en particulier dans le Sud de la Colombie. Nous sommes passés à chaque fois par notre hôtel et avons trouvé cela très économique et franchement pratique surtout lorsqu’on est 5.
Pour passer d’une région à l’autre et pour éviter la fatigue des transports nous avons pris des vols internes. L’avion, du fait des infrastructures, est très développé en Colombie. Il existe pas mal d’options, pas mal de compagnies aériennes (dont certaines font d’ailleurs faillite régulièrement) et ce même vers des destinations moins connues. Cela nous a fait gagner un temps fou et nous a épargné pas mal de fatigue.

En fonction de votre budget, du temps que vous avez et de la taille de votre groupe (la location de voiture à 5 c’est quand même très rentable) vous pouvez alterner les options

La nourriture en Colombie

Nous n’avons pas été séduit par la nourriture traditionnelle colombienne. Nous avons trouvé que la nourriture était lourde, avec beaucoup de viande, peu de légumes et pas franchement raffinée. De plus le sucre est très présent et les boissons étaient souvent imbuvables tellement elles étaient sucrées et ceci particulièrement en Antioquia. De plus, pour moi qui adore les desserts, aucune tradition de dessert. Bref, on ne va pas en Colombie pour ses traditions culinaires.

découvrir Jardin en Colombie — Pause café à Jardin

Ce qui nous a sauvé la mise, ce sont

les restaurants ouverts par les nombreux étrangers habitant dans le pays où nous avons super bien mangé. Par exemple ce restaurant tenu par des Belges à Guane vers Barichara ou encore Tomate à San Agustin tenu par un Allemand. Des superbes expériences.
les restaurants végétariens que l’on retrouve dans presque tout le pays et qui étaient toujours délicieux. Par exemple le restaurant végétarien dont je parle dans mon article sur Jardin ou cet autre dans mon article sur Guatapé

Les Colombiens, un des grands attraits du pays

La population Colombienne est très variée: selon où vous êtes dans le pays vous aurez une population indienne, une population noire descendante d’esclaves ou encore une population très typée espagnole. On a l’impression de changer de continent à l’intérieur du même pays.

Les Colombiens valent à eux seuls le détour: ils sont vraiment sympas et ils vous abordent sans difficultés pour discuter avec eux, surtout quand on a des enfants. Le tourisme international est encore limité en Colombie malgré les années de paix et on a souvent eu l’impression qu’ils étaient très fiers de leur pays et de pouvoir recevoir des étrangers pour le faire découvrir. Après la chaleur des Colombiens, nous avons d’ailleurs été surpris de la froideur des peuples Andins.

Les Colombiens aiment le bruit et la musique très forte…et ce qui peut nous sembler assommant ne l’est clairement pas pour eux, surtout que la musique peut durer tard dans la nuit. Pour ne pas en souffrir, prévoir de loger dans des coins tranquilles et prévoyez les bouchons d’oreille car même avec tous pleins de précautions vous n’y couperez pas.

Petite anecdote, vous allez voir que dans les villes il y a beaucoup de gens au feu rouge pour laver les vitres ou faire des petits spectacles dont certains sont très réussis. N’hésitez pas à leur donner quelques pesos, ce n’est vraiment rien pour nous et on a toujours trouvé leurs efforts très admirables. Nous gardions la petite monnaie pour s’en servir aux feux rouges et je vous conseille de faire de même.

Où dormir durant un voyage en Colombie?

Nous avons trouvé qu’en Colombie il est assez facile de trouver des logements charmants à des prix très raisonnables. Je partage toutes mes bonnes adresses directement dans les articles. Nous sommes passés soit par Airbnb, soit pas Bookings (c’est ici pour réserver) et nous avons trouvé des pépites à prix très raisonnable comme cette gigantesque maison à Mongui ou encore les superbes cabanes de San Agustin. A noter par contre que les douches sont souvent froides (voir glacées). L’eau chaude n’est disponible qu’à partir de 1800 mètres d’altitude… il faut s’y habituer…

Voyager avec des enfants en Colombie?

Les enfants ont adoré la Colombie avec un petit bémol pour les transports qu’ils ont souvent trouvé longs et éprouvants, et pourtant nous avions opté pour des transports le moins fatigants possibles.

Ils ont en particulier aimé les opportunités sportives et les rencontres avec les animaux. Pour les deux plus grands, ils ont pu faire du canyoning, du tubing, de la tyrolienne, du VTT et ce à des prix doux… on en a bien profité. Les rencontres avec les tortues, les singes hurleurs, les grenouilles vertes fluos ou encore les colibris les ont également fascinés. Et puis on a pu organiser un match de foot avec les enfants du village où nous étions dans le Choco, si vous avez l’occasion n’hésitez pas, un super souvenir. Nous avons principalement croisé des jeunes routards sac à dos en Colombie mais pourtant le pays se visite très bien en famille et nous vous recommandons à fond.

Est-il sûr de faire un voyage en Colombie?

Avant de partir en Colombie, la sécurité était vraiment un sujet qui nous préoccupait. Nous avions essayé de passer outre les clichés, mais nous avions quand même lu de nombreuses mésaventures sur les différents groupes de voyage. Finalement nous nous sommes sentis en sécurité en Colombie et ce pour plusieurs raisons:

Nous n’avons aucune grandes villes au programme, nous étions principalement dans des petits villages ou dans la nature
Nous ne sommes pas allés sur la côte vers Carthagène, nous avons plutôt privilégié zones moins touristiques et villages de montagne
Forcément avec des enfants, pas de sorties le soir en boite ou dans les bars, pas de rendez vous sur Tinder… cela limite déjà pas mal le risque de faire des mauvaises rencontres.
Nous n’avons presque jamais pris le bus et nous n’avons jamais marché seuls dans des zones qui craignent pour économiser un taxi. Nous avons loué des voitures, pris des transferts privés et fait attention en général. Il faut dire qu’à 5 c’était souvent beaucoup plus pratique, si vous voyagez seul cela risquera d’être un peu plus dur.

Bref, si la sécurité vous fait flipper, suivez ces quelques principes et tout devrait bien se passer. Nous nous sommes vraiment sentis en sécurité en Colombie.

Le bon plan: Arnaud et son agence AAEcoturismo

Nous avons utilisé les bons services d’Arnaud pour nos deux premières semaines en Colombie. Nous partions trois mois et, après avoir contacté Arnaud par curiosité, je me suis dit que nous faire guider pour les deux premières semaines serait bien sympa. On avait eu un super feeling qui s’est confirmé une fois sur place. Je vous recommande à fond de passer par lui et son agence, il est super sympa, à votre écoute, passionnée et il regorge d’idées. Arnaud nous a permis de découvrir des endroits et faire des choses que nous aurions eu beaucoup de mal à faire seuls surtout que c’est mécano du coup il vous emmènera avec son 4×4 en dehors des sentiers battus. N’hésitez pas à le contacter sur leur site ici de notre part car pour ne rien gâcher ses prix sont vraiment raisonnables.

N’hésitez pas à sauter le pas et partir découvrir la Colombie, vous ne le regretterez pas.

La Colombie c’est aussi le pays des orchidées

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Lanzarote en 1 semaine : Que voir ? Que faire ?

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Lanzarote, après Fuerteventura (mon article sur Fuerteventura se trouve ici), nous semble tout de suite plus touristique mais malgré le tourisme, Lanzarote a réussi à conserver son âme grâce au lobbying décisif de Cesar Manrique pour y conserver les traditions. Ici les règles sont strictes : pas de construction en hauteur, des maisons peintes au couleurs traditionnelles: murs blancs et boiseries bleues ou vertes et aucun panneau publicitaire, ils sont interdits….

Malgré sa petite taille, Lanzarote a beaucoup à offrir : des plages magnifiques, une zone volcanique récente où l’on peut faire de belles randos, une zone de vignes photogéniques, des jolis villages et des créations de Cesar Manrique. Bref il y en a pour tous les goûts et vu la taille de l’ile il est possible d’en profiter depuis une seule base en faisant des excursions à la journée. Voici tout ce que je vous recommande de faire durant un voyage à Lanzarote. De plus, si vous avez le temps n’oubliez pas d’aller à Fuerteventura dont je parle ici sur le blog, les deux iles sont très différentes, on a l’impression de faire deux voyages en un. Alors que faire durant 1 semaine à Lanzarote

Carte : 1 semaine à Lanzarote

Que faire dans le sud de l’ile de Lanzarote

Charco à El Golfo

Charco, ou Laguna de los Clicos, est un lagon vert situé dans un demi-cône volcanique qui a été érodé par la mer. Le vert est causé par une algue qui prolifère grâce à l’eau de mer allant dans le cône volcanique.

Pour la petite histoire, le nom de Laguna de los Clicos venait de crustacés présents en nombre dans le lagon jusqu’à ce que quelqu’un eu la bonne idée de mettre des tortues dans le lagon, ils ont alors tous disparu.

La visite est rapide : une courte marche depuis le parking vous emmène au point de vue, interdiction de s’approcher du lagon pour le préserver.

Les Salines de Janubio

Les salines se situent également dans un cône d’origine volcanique, elles ont été très actives jusqu’à dans les années 70 et maintenant une partie du site est abandonné. Les vues au coucher du soleil sont magnifiques surtout depuis le restaurant Mirador de la Salinas dont je vous parle plus tard.

Les plages de Papagayo

Très belles plages que l’on atteint sur une route non goudronnée mais qui roule bien. Les plages étant proches de Playa Blanca vous ne serez pas seuls : fin mai la plage était déjà bondée, beaucoup trop à mon goût. Du coup je vous conseille d’y aller le soir pour profiter du calme et de la belle lumière.

Pour s’y rendre plusieurs options:

La voiture : attention votre assurance voiture ne couvre pas les routes non goudronnées, soyez donc prudents. Un droit d’entrée de 3 euros est à payer pour pénétrer dans le parc naturel de Los Ajaches où se situent les plages. Quand nous y sommes allés, l’entrée était gratuite mais nous n’avons jamais compris pourquoi. Pour louer une voiture, je te recommande de passer par DiscoverCars.com pour trouver des bons prix
La marche: A pied depuis Playa Blanca sur un sentier côtier de 2km depuis Sandos Papagayo Beach. Attention pas un brin d’ombre mais de jolis paysages
Le bateau: Faire une excursion en bateau comme celle proposé par Lineas Romero par exemple.

Prenez tout ce dont vous avez besoin, il y a deux petits snacks qui surplombent la plage la plus célèbre mais c’est tout.

La zone des volcans de Lanzarote

Parc national de Timanfaya

Lanzarote a connu ses dernières grandes éruptions entre 1730 et 1736 avec une dernière éruption en 1824. Un seul volcan est encore actif aujourd’hui : Timanfaya, dont le parc porte le nom. Le parc offre des paysages aussi beaux que dramatiques (c’est un anglicisme et tu dois trouver une traduction en français) et désertiques, un coin à ne surtout pas manquer sur Lanzarote. Plusieurs possibilités pour visiter le parc :

o Le centre des visiteurs de Timanfaya: Ne pas manquer cette visite intéressante qui nous a vraiment fait comprendre ce que nous avions vu dans le parc. A certaines heures, il est possible d’assister à une simulation volcanique sympa pour les enfants et des projections de films un peu vieillots (il faut acheter les écouteurs du centre pour avoir une traduction). La visite est gratuite.

o Montanas del Fuego: La visite se fait en bus sur une toute petite route au milieu des coulées de lave et des cratères, il est impossible de visiter seul. Le tour est franchement impressionnant et se fini par une démonstration de Geyser que les enfants ont adoré ainsi que la possibilité de boire un coup ou de manger dans le restaurant dessiné par César Manrique avec une incroyable vue sur les volcans.

Sur internet, beaucoup de voyageurs semblent décider de ne pas s’y rendre : trop cher, un bus nul, trop touristique, trop de monde… Mon avis est différent. En effet,

Il y a du monde, il faut donc venir à l’ouverture ou en fin d’après-midi pour éviter les longues queues de voiture pour rentrer dans le site, car le nombre de visiteurs est limite. Le site est cense ouvrir à 9H mais quand nous y étions l’ouverture a été décalée à 9H30
Les bus ne sont pas super adaptés : les vitres ont un filtre bleu qui gâche les photos et selon le côté où l’on est assis on ne voit pas tout très bien. J’avais lu qu’il fallait s’asseoir d’un côté en particulier, nous étions sur le côté droit dans le sens de la marche et nous avons vu plus de paysages et moins de cratères que ceux du côté gauche mais franchement je n’ai pas trouvé qu’il y avait une énorme différence. Si vous êtes fan vous pouvez faire le tour deux fois, une de chaque côté, ils ne vérifient pas

Malgré ses points négatifs, je vous encourage vraiment de vous rendre à Montanas del Fuego, pour une fois je vous recommande à fond une activité touristique…

Il existe également des balades en chameau, que je ne recommande pas du tout et des randonnées organisées à réserver en avance mais interdites aux enfants.

La Geria et ses vignobles

Au pied du parc Timanfaya se trouve la région de La Geria à visiter en empruntant la LZ30. A la Geria on fait pousser des vignes d’une manière un peu particulière : les pieds de vignes poussent dans des trous pour s’adapter à cette terre sans pluie dans un terrain aride avec beaucoup de vent. Cette forme d’agriculture s’est développée à la fin du XVIIIème siècle, après les éruptions volcaniques qui ont rendu la culture des céréales impossibles sur ces terres.

Je vous recommande deux arrêts

Bodegua La Geria : très touristique mais les vues y sont incroyables : arrêt obligatoire pour admirer les paysages mais pour les dégustations, mieux vaut sans doute aller ailleurs
Bodegua el Grifo : plus intimiste, un accueil sympa et un joli petit musée du vin. Les vues sont moins belles donc y aller pour la dégustation.

Attention, les vins sont souvent moins chers en ville que dans les Bodega de la Geria

Randonner au milieu des volcans de Lanzarote

Marche Volcán el Cuervo : Une marche de 4,5 kilomètres qui permet de pénétrer dans le parc, faire le tour d’un volcan et pénétrer dans son cratère. Durant la marche, on peut lire de nombreux panneaux explicatifs très intéressants. Une marche facile à ne pas manquer.

Marche Montaña Colorada : Le départ de cette marche est à quelques centaines de mètres de la marche précédente, nous avons du coup enchainé les deux. Ici encore 4km pour faire le tour d’un volcan pour admirer une énorme bombe volcanique, de gigantesques champs de lave et les belles couleurs rouges du volcan.

Marche Caldera Bianca

Une autre belle randonnée nécessitant une longue marche d’approche, nous avons préféré faire deux randos plus petites qu’une longue. Toutes les infos sont ici

Il est également possible de faire des randonnées avec un guide francophone avec Walking in Lanzarote. Nous n’avons pas testé mais les retours sont bons, dites-nous si vous essayer.

Teguise et environs

Que faire à Teguise?

Teguise fut la capitale de l’ile jusqu’en en 1852 et est aujourd’hui une petite ville charmante : vielles bâtisses, beaux volets et de nombreuses croix ! Il existe de nombreux palais, églises et petits musées à visiter mais le mieux est de se balader dans les rues.

A Teguise vous ne pourrez pas manquer les 14 croix, dont 7 sont originelles, reparties dans les rues de la petite ville. Ces croix sont une tradition ancestrale à Teguise et sont encore décorées avec un petit autel durant les célébrations religieuses.

Le dimanche, c’est jour de marché à Teguise, je vous recommande de venir un autre jour pour être au calme. Petit tour en images

Famara

Famara est la plage des surfeurs par excellence mais si, comme nous, vous n’êtes pas surfeur, Famara est une des plus belles plages de l’ile pour le coucher du soleil. Le soleil se réfléchit dans les falaises d’El Risco, falaises qui se réfléchissent dans le sable jaune au fur et à mesure que la marée baisse. Bref ne pas louper Famara mais de préférence un jour ou la marée basse coïncide avec le coucher du soleil.

Antigua rofera de Teseguite (ou Stratified city)

Ces formes étranges sont formées par des millénaires d’érosion sur le site d’un ancien volcan. Le site est complètement ouvert et du coup pas très propre mais digne d’un arrêt photo en allant au jardin de cactus.

L’endroit exact est sur la LZ404 venant de Teguise juste avant de rejoindre la LZ1 qui mène au jardin de cactus

Faire du vélo sur l’ile de la Graciosa

La Graciosa est une petite ile à côté de Lanzarote encore protégée du tourisme de masse du fait de son relatif isolement. L’ile n’a d’ailleurs à ce jour aucune route goudronnée, cela lui donne un petit air de Far West.

Comment se rendre à la Graciosa ?

Pour s’y rendre il faut prendre le ferry depuis Orzola (à l’extrême nord de Lanzarote), la traversée dure 25 minutes jusqu’à Caleta del Sebo.

L’aller-retour coute 28 euros (15 euros pour les moins de 11 ans)
Il existe deux options Lineas Romero et Biosfera Express, seule différence, leurs horaires.
Les compagnies de ferry ont des parkings réservés pour leur clients à Orzola, pratique.

Comment louer un vélo à la Graciosa ?

Il existe énormément d’agence de location une fois arrivé au port de la Graciosa. Nous avions besoin d’un vélo qui s’attache pour petit J, nous avions donc réserver en avance avec Rent a Bike mais début juin la réservation n’est clairement pas nécessaire. Compter entre 10 et 15 euros selon le type de vélo et la saison. Une liste de loueurs se trouve ici.

Quel tour à vélo à la Graciosa ?

Il existe plusieurs routes pour faire du vélo, pour les avoir toutes faites, lisez attentivement car certaines parties sont extrêmement ensablées ou en mauvais état.

· La Ruta del Norte

Très beau parcours que nous avons fait en entier mais la plupart des touristes se contentent de la partie entre Caleta de Sebo et Playa de la Conchas car c’est la seule partie facile. A partir de Playa del Ambar, il faut gérer des parties ensablées et quelques rudes montées. Cela se fait très bien mais soyez prévenus. Nous avons beaucoup aimé ce tour, prévoyez de l’eau, des encas et du temps pour des arrêts sur les plages. Faites cependant attention aux nombreux 4×4 taxi qui posent les gens sur les plages de l’ile.Nous avons vu certaines personnes la faire à pied, c’est une longue marche franchement monotone à pied, je recommande vraiment le vélo.

· Ruta del Coral

Ce circuit ne semble pas être beaucoup utilisé et nous avons vite compris pourquoi : la route est en vraiment très mauvais état, à vélo cela est vraiment désagréable, je ne la recommande pas.

· Playa de la Francesca

Cette route est courte et contient un certain nombre de sections ensablés où l’on doit pousser son vélo. Si vous ne souhaitez effectuer que cette route, ne louez pas un vélo, faites-le à pied cela sera beaucoup plus agréable et vous pourrez longer la mer.

Où manger à la Graciosa ?

Les seules options pour se nourrir sont à Caleta de Sebo. Nous avons déniché une petite adresse superbe un peu à l’écart du port que je vous recommande.

Rosas la lia. Un super bon restaurant avec de nombreux tapas, on peut même emporter de bons pique-nique. La bonne adresse de Caleta de Sebo.
La Panaderia Quela non loin du port est également une bonne option pour sandwich et gouters. Il existe également de nombreuses épiceries mais attentions elles sont fermées toute l’après-midi pendant la sieste, bien prévoir en fonction en particulier si vous avez besoin de bouteilles d’eau.

Lanzarote et Cesar Manrique

Difficile de se rendre à Lanzarote sans entendre parler de Cesar Manrique, « sauveur de Lanzarote ». Manrique est un artiste né sur l’ile et qui après avoir vécu à Madrid et New York retourna sur son ile natale jusqu’à sa mort accidentelle dans un accident de voiture. Il œuvra pour préserver Lanzarote et créa un certain nombre d’œuvres que l’on peut visiter aujourd’hui. On est tombé amoureux de son univers et on vous recommande de presque toutes les visiter.

Les maisons de César Manrique :

La plus belle et intéressante est la casa museo de Tahiche, visite à ne pas manquer. La maison, construite en utilisant cinq bulles volcaniques, fusionne volcan et architecture tout en nous faisant découvrir la vie de Cesar.

Entrée 10 euros, 4 euros pour les enfants. Toutes les infos ici . L’autre maison se situe à Haria et est beaucoup moins intéressante, je vous conseille de la zapper. Toutes les infos ici

Jameos del Agua

Un énorme tunnel de lave qui a été emménagé comme centre culturel : restaurant, auditorium, piscine… On y trouve même des crabes blancs aveugles qui sont endémiques à cette grotte. L’atmosphère du lieu est assez spéciale et encore une fois on a été conquis.

Entrée 10 euros pour les adultes, 5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Juste à côté de Jameos del Agua, on peut également visiter Cueva de los verdes, un tunnel de lave illuminé. Nous avons fait l’impasse, les retours n’étaient pas aussi positifs que les autres sites.

Mirador del Rio

Vue imprenable sur la Graciosa depuis ce bâtiment se fondant dans la roche, là encore observez bien tous détails tout est pensé pour se fondre dans la nature.

Entrée 5 euros pour les adultes, 2,5 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si l’architecture ne vous emballe pas, les vues sont gratuites et toutes aussi belles juste à côté du Mirador dans les champs. Il existe deux belles randonnées à faire dans le coin que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de faire :

Escalader le volcan Monte Corona depuis Ye
Descendre à Playa del Risco au milieu des falaises, une randonnée un peu difficile mais qui donne vraiment envie

Le jardin de cactus

Avec plus de 500 espèces de cactus est situé à l’abri d’une ancienne déchèterie. Manrique a mis 20 ans pour finir ce projet en 1990, deux avant sa mort dans un accident de voiture. Site incontournable, seul inconvénient le site est dans un trou et il fait chaud…

Entrée 6,5 euros pour les adultes, 3,25 pour les enfants. Toutes les infos sont ici

Si comme nous vous décidez de visiter plusieurs sites acheter les billets groupés sur le site de l’office du tourisme de Lanzarote pour faire quelques économies. Ce pass est valable pour le Musée International d’Art, le Jardin des Cactus, Jameos de Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Rio, Montanas del Fuego. Les pass sont

Le pass 3 centres : 23,5 euros soit une économie de 5 euros
Le pass 4 centres : 29 euros soit une économie de 9,5 euros
Le pass 6 centres : 35 euros soit une économie de 12,5 euros

Où manger à Lanzarote ?

Nous avons testé des adresses sur toute l’ile dont de nombreux coup de cœur que je partage ici (en orange sur la carte).

Mirador de las Salinas : un superbe restaurant dont la terrasse surplombe les salines. Accueil chaleureux et nourriture vraiment délicieuse, le meilleur poisson du voyage.
Amendao à La Santa : Restaurant haut gamme très populaire avec les touristes, nous avons trouvé les desserts particulièrement excellents.
Disfrutar Restaurante y Pizzería à Teguise : Gros coup de cœur à Teguise avec cet italien tenu par des Italiens, tout est bon, les prix sont raisonnables, l’accueil est chaleureux. Tous les autres clients étaient d’ailleurs italiens.
Restaurante El Amanecer à Arrieta : Un restaurant de poissons à Arrieta très reconnu et bon avec une jolie terrasse donnant sur la mer. Les desserts sont à éviter
Majo Picon à Tinajo: une autre adresse coup de cœur située non loin de notre villa. Tout est délicieux et je vous conseille de tester les aubergines, les bao, le burger au chèvre, les croquettes au chèvre et les desserts. Attention, pas ouvert tous les jours.

Où dormir à Lanzarote ?

Nous avons dormi tout d’abord très brièvement, au début du séjour, à Playa Blanca pour pouvoir nous rendre rapidement au ferry pour Fuerteventura. Même s’il n’y pas d’énormes bâtiments, on a quand même une sensation de resort, pas vraiment ma tasse de thé. Nous avons réservé une maison très bien (pour réserver c’est ici) pour nous et que je vous recommande mais ne restez pas trop longtemps à Playa Blanca

Après notre séjour sur Fuerteventura, nous avons posé nos valises pour 6 nuits à Tinajo à la Casa Acequia (pour réserver c’est ici). Lanzarote est suffisamment petite pour pouvoir finalement se poser quelque part et rayonner. Superbe maison, bien décorée avec une piscine, une table de ping pong et des vues magnifiques sur les falaises de Famara. Le prix est franchement raisonnable, je vous recommande à fond.

Une alternative pour limiter la route serait de vous baser vers Teguise, que nous trouvons vraiment central pour découvrir l’ile. Nous y avions repéré quelques adresses que je partage : Villa Carpe Diem (pour réserver c’est ici) et Casa Lisboa (pour réserver c’est ici). Dites-nous si vous tentez. Si comme nous vous souhaitez vous faire à manger durant votre séjour, sachez que les petites superettes de village n’ont pas un choix incroyable. Je vous recommande vraiment de faire le plein dans un supermarché comme Lidl à Arrecife.

Comment louer une voiture à Lanzarote ?

Pour louer une voiture, je te recommande de passer par DiscoverCars.com pour trouver des bons prix.

Sache que la plupart des touristes louent avec un loueur local car ils sont beaucoup moins cher. Nous avons utilisé Location voitures à Lanzarote | CICAR et nous avons été ravis. Pour trouver le meilleur prix, n’hésitez pas à comparer les prix directement chez eux et les prix sur DiscoverCars.com pour les offres avec Cicar, pour trouver le meilleur prix pour vous. Attention réservez longtemps à l’avance, vous êtes sur une ile et le stock de voiture n’est pas infini. Il est très facile de récupérer sa voiture à l’aéroport : vous pouvez récupérer les clés dans la zone bagages en les attendant, pratique…

Quel est la météo à Lanzarote? Quelle est la meilleure saison pour visiter Lanzarote ?

Lanzarote est l’ile de l’éternel printemps, jamais trop froid, jamais trop chaud, on peut y aller toute l’année. Cependant les mois de juillet sont la haute saison et il y a vraiment du monde donc mieux vaut venir à un autre moment.

Nous y étions la première semaine de juin, il faisait plutôt chaud mais la piscine non chauffée était un peu fraiche tout comme les nuits. Si vous venez en hiver vous ne baignerez pas dans une piscine non chauffée mais vous pourrez faire des randonnées, en juin il faisait déjà trop chaud. A vous de choisir selon vos centres d’intérêt.

Suggestions d’itinéraires pour visiter Lanzarote en une semaine

Sur Lanzarote il est facile de faire des excursions à la journée. L’ile n’est certes pas gigantesque mais mieux vaut grouper les activités par zone géographique comme je l’ai fait dans mon article. Par exemple une journée pour

Le Sud de l’ile,
La Graciosa,
Teguise et ses environs avec fin de journée à la plage
Les volcans et ses randonnées
Les sites de Manrique dans le nord de l’ile

Quelques questions pratiques pour visiter Lanzarote

Combien de temps faut il pour visiter Lanzarote?

Une semaine pour en faire le tour et en admirer tous les aspects, si vous voulez en plus passez quelques jours de farniente total, quelques jours de plus

Faut il une voiture pour visiter Lanzarote?

Dans l'idéal oui surtout que la conduite est facile. Si vous ne voulez surtout pas conduire, il est possible de prendre le bus ou de réserver des excursions, il y a beaucoup d'offre

Quel est le plus bel endroit de Lanzarote

Si je n'avais pu visiter qu'un endroit cela aurait été la zone des volcans suivit de prêt par les oeuvres de Cesar Manrique

Mon Album photo à la découverte de Fuerteventura et Lanzarote

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Que faire à Gozo en trois jours

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Pour découvrir Malte en une semaine direction la Valette et ses environs ici et pour découvrir le reste de l’ile principale de Malte c’est ici

Après quelques jours sur l’ile principale de Malte, nous avons pris le ferry direction Gozo. J’ai beaucoup aimé Gozo : moins peuplée (seulement 30 000 habitants), plus traditionnelle, moins touristique… bref tout ce que j’aime. Je vous recommande de commencer par Malte car sinon vous serez déçu de visiter Malte après Gozo. Alors certes Gozo n’a pas toute l’histoire de Malte mais elle présente des magnifiques paysages encore sauvages et préservés comparés à Malte très construite et habitée.

Que visiter à Gozo en quelques jours?

Voici ce que je vous recommande de visiter sur trois jours. Nous avons consacré une journée à la randonnée, un après-midi à Rabat et une journée entière pour faire un road trip commencé à Tal Mixta suivi des salines, de Wied il-Għasri, de Ta Pinu pour finir la journée à la baie de Dwejera.

Rabat et la citadelle

Comparée à Mdina, la vieille ville est beaucoup plus petite et moins impressionnante. La citadelle se visite rapidement et offre de très belles vues sur la campagne environnante.

J’ai trouvé que la vielle ville de Rabat ne présente quant à elle que très peu d’intérêt : les boutiques de touristes débordent de partout et gâchent vraiment la ville. On a fait un tout petit tour et on est vite partis.

La plage de Ramla et la grotte de Tal Mixta

Ramla c’est LA plage de sable de Gozo. Les côtes de Gozo, tout comme Malte, sont souvent faites de falaises et du coup les grandes plages de sable sont rares. Ramla est l’exception et comme petit A adore se baigner nous y sommes allés plusieurs fois.

plage de Ramla depuis la grotte — La fameuse plage depuis la grotte de Tal Mixta

Depuis la plage on peut voir la grotte de Tal Mixta d’où les vues sur la plage sont magnifiques. Pour y aller deux solutions : soit marcher depuis la plage et transpirer un peu car ça grimpe sec, soit faire l’approche en voiture et marcher quelques centaines de mètre à pied. La route d’accès est étroite et les places de parking sont limitées, mieux vaut y venir tôt pour être tranquille.

Les salines de Marsalforn suivi d’une baignade à Wied il-Għasri

Sur la côte nord de l’ile, la route longe la côte le long des salines de Marsalforn. Les salines existent depuis plusieurs centaines d’années et sont encore utilisées aujourd’hui. Un couple de petits vieux y vend sa production, ils nous ont expliqué que leur petite fille est en train de trouver d’autres débouchés par le biais d’internet pour vendre le meilleur sel du monde… N’hésitez pas à vous arrêter et acheter un sachet, ils sont très sympathiques même si monsieur n’a plus beaucoup de dents et est difficile à comprendre. Prenez le temps d’admirer la côte et de vous promener au milieu de formations très photogéniques.

Après les salines, direction le Wied Il Għasri pour une petite baignade. Le Wied est un bras de mer qui s’enfonce dans la terre et idéal pour la baignade (attention quand même aux méduses). Un arrêt charmant et au frais que nous avons eu la chance de visiter en étant pratiquement seuls.

La route pour se rendre au parking de Wied Il Għasri est vraiment mauvaise, mieux vaut se garer au carrefour et marcher quelques minutes.

La basilique de Ta Pinu

L’immense basilique attire l’œil, seule au milieu des champs. En 1883, une jeune paysanne entendit la Sainte Vierge. De nombreux miracles eurent lieu à la suite de cet évènement et la basilique fut construite en 1920. Ta Pinu est donc le Lourdes de Malte où on vient se recueillir et prier pour des guérisons. La basilique, bien que récente, est charmante et à l’intérieur la partie des ex-voto est vraiment poignante. On y voit les prières et témoignages de guérison de nombreuses personnes malades : des vêtements de bébés, des appareils médicaux, des photos et de nombreux appels à l’aide vraiment touchants. On réalise d’ailleurs que de nombreux maltais ont émigré en Australie car de nombreux ex-voto viennent de cette partie du monde.

Ta Pinu Gozo — Ta Pinu perdu au milieu des champs

Attention il faut avoir les jambes et les épaules couvertes pour rentrer dans Ta Pinu, prévoyez en fonction. A l’entrée des châles étaient prêtés pour se couvrir les épaules au cas où.

La Baie de Dwejra et la mer intérieure

Après Ta Pinu, nous retrouvons un peu plus de légèreté en nous dirigeant vers la Baie de Dwejra et la petite mer intérieure. Jusqu’en 2017, les foules se pressaient pour admirer la Azure Window qui a été emportée par une tempête. Même si l’arche de pierre n’est plus, le site vaut vraiment le détour.

Tout d’abord dirigez-vous vers la Baie de Dwejra pour admirer cette magnifique baie en demi-cercle presque parfait où mouillent de nombreux voiliers. Ensuite direction l’ancien site de l’Azure Window et la mer intérieure. Venir en fin d’après-midi pour profiter du coucher du soleil et des belles couleurs sur les nombreuses falaises.

Vous pouvez faire un tour en bateau depuis l’Azure Window, nous ne l’avons pas fait car je trouve que ces tours (tout comme Blue Grotto à Malte) manquent franchement d’intérêt.

Pour la petite histoire c’est ici qu’on été filmé certaines scènes de la première saison de Game of the Thrones… mais du fait du manque de respect de l’écosystème durant le tournage, l’équipe de tournage de Game of the Thrones a été bannie de Malte, c’est donc pour cela (apparemment) que les épisodes suivants ont été filmé ailleurs.

La baignade dans la Baie de Dwejra est possible mais il faut rentrer dans l’eau sur des rochers assez glissants… il faut donc être un peu agile et bien savoir nager. Si vous cherchez à vous baigner dans un endroit plus facile d’accès, la mer intérieure sera plus adaptée mais beaucoup moins sauvage (et moins profond)

Effectuer la belle randonnée entre Mgarr et Xlendi

Cette randonnée a été un des coups de cœur de mon séjour car cette randonnée à tout pour plaire : des magnifiques vues sur la mer bleue transparente, le calme et l’isolement de cette partie de Gozo et les meilleures vues sur les incroyables falaises de l’ile. La randonnée fait 13km et 250 mètres de dénivelé, elle n’est pas particulièrement difficile mais il faut prévoir de quoi boire et manger car il n’y a rien en chemin. Fin octobre, nous sommes partis au lever du soleil pour ne pas souffrir de la chaleur, je vous recommande d’en faire de même.

randonnée Gozo — Début de la randonnée au lever du soleil

La randonnée est magnifique tout du long et les principaux points d’intérêt sont :

La baie de Mgarr ix Xini

Une petite baie plutôt difficile d’accès par la route, peu fréquentée des touristes, et qui a été choisie par Angelina Jolie et Brad Pitt pour le tournage d’un de leurs films.

Falaises de Gozo : Sanap, Sannat et Ta Cenc

Les magnifiques vues sur ces gigantesques falaises de 150 mètres de haut sont mieux admirées depuis les sentiers qui les longent. Paysages à couper le souffle mais ne pas trop s’approcher du bord

La tour et la baie de Xlendi

La tour de Xlendi est une des plus anciennes tours de guet de Gozo. Elle a été construite en 1650 et permettait de protéger la baie. Juste après la tour, on arrive à un petit bras de mer idéal pour se baigner (en sautant des rochers) dans des eaux bleues transparentes.

Arrivée de la randonnée et lieu idéal pour se baigner

En automne, le long de cette randonnée nous avons observé deux activités pratiquées par certains habitants de l’ile de manière plus ou moins légale apparemment.

La chasse : nous entendions tous les matins des bruits de coup de feu mais durant cette randonnée nous sommes tombés nez à nez avec un chasseur et son chien… nous n’étions pas trop rassurés vu ce que nous avions pu lire mais il nous a ignoré.
La capture d’oiseaux : on l’observe le long des falaises où des filets et des petits oiseaux en cage sont installés pour attirer d’autres oiseaux par leur chant. On voit les chasseurs cachés dans une petite cabane juste à côté de filets. Cette pratique est d’ailleurs interdite par l’Europe mais n’est pas du tout respectée, comme nous avons pu le remarquer. Pour plus d’infos vous pouvez lire cet article (en anglais)

Informations pratiques sur l'itinéraire

L’office du tourisme propose un petit livret pour décrire cette randonnée, vous pouvez le télécharger ou le récupérer dans un office du tourisme. Le circuit proposé par l’office du tourisme, que vous trouverez ici, n’est pas idéal selon moi et nous avons donc (plus ou moins) effectué cette randonnée que vous pouvez trouver sur l’itinéraire ci-dessous. A partir de Mgarr ix Xini vous quittez le circuit de l’office du tourisme mais pas de panique la randonnée est marquée par des flèches rouges au sol qui sont très bien indiquées sauf dans le village de Ta Sannat, téléchargez bien l’itinéraire pour ne pas vous perdre. Vous pouvez vous garer vers le ferry ou pour gagner un peu de temps au parking de Xatt L-Aħmar Parking puis commander un Bolt ou prendre le bus (attention connexion à Rabat nécessaire) pour vous ramener à votre voiture.

Liens pratiques

le dépliant de l’office du tourisme ici
la carte de l’office du tourisme ici
l’itinéraire de la randonnée que nous avons fait ici

Où manger à Gozo : mon coup de cœur Il-Kantra

Contrairement à Malte, nous n’avons pas été séduits par les restaurants à Gozo. Il existe cependant une exception : notre restaurant coup de cœur du voyage le Il-Kantra. Situé dans un endroit les plus sauvages de l’ile non loin de la baie de Mgarr ix Xini, le site est exceptionnel et la nourriture vraiment bonne. Un petit moment hors du temps…

Où dormir à Gozo ?

Gozo n’est pas très grand, vous pouvez donc dormir un peu n’importe où mais j’ai trouvé que notre logement très central et non loin de la plage de Ramla était top. Nous étions dans le village de Xaghra dans une vielle maison bien aménagée et pas très chère, un vrai bon plan que vous pouvez réserver ici

Comment se rendre à Gozo ?

Une seule solution le ferry. Si vous possédez une voiture de location, ce qui est bien pratique une fois sur Gozo, vous devez prendre le ferry qui part tout au nord de l’ile au Ferry Terminal de Ċirkewwa. La traversée se paie au retour donc à l’aller vous montez juste dans le ferry (pas la peine de errer dans le terminal pour comprendre comment ça marche… comme moi…). Il y a des ferrys très réguliers et l’aller-retour coute 15,70 euros pour une voiture et un conducteur puis vous ajouter 4,65 euros par adulte et 1,15 euros par enfant. Si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez prendre le ferry rapide depuis La Valette qui coute entre 10 et 12 euros par personne.

Comment se déplacer sur Gozo ?

Les distances ne sont pas énormes car l’ile est petite, cependant les coins les plus sympas ne sont pas faciles à atteindre en bus. Je vous recommande donc vraiment de posséder une voiture de location pour aller où vous le souhaitez. Les villages sont situés en hauteur au sommet de collines vraiment pentues, j’ai dû négocier certaines sacrées pentes sur des routes étroites, donc mieux vaut avoir une petite voiture.

Sans voiture vous pouvez emprunter :

Les bus locaux mais les lignes passent toutes par Rabat donc il faudra prendre des correspondances, ce qui prend du temps
Le service de Bolt (le Uber de Malte) très pratique mais pas donné comparé à une voiture de location
Louer un scooter ou un vélo
Utiliser les tours en tuk tuk ou en quad pour découvrir l’ile

Combien de temps pour visiter Gozo ?

Nous avons passé 10 jours à Malte dont 3 nuits et trois jours complets à Gozo. Cela nous a permis de bien faire le tour de l’ile mais si vous souhaitez vous poser il faudra compter plus de temps. Visiter Gozo en une journée me semble impossible, vous allez complètement passer à côté de l’ile…

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Itinéraire de deux semaines en Afrique du Sud

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Voici un résumé de notre séjour de deux semaines en Afrique du Sud, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir chaque étape:

Nous sommes partis deux semaines en famille et avons effectué un fantastique itinéraire de deux semaines en Afrique du Sud. Nous avions découvert la Namibie en voyage de noces, nous sommes revenus en Afrique avec trois enfants direction l’Afrique du Sud. J’ai trouvé que faire ce voyage avec les enfants était fantastique : ils sont beaucoup plus émerveillés que les adultes par tous les animaux et du coup cela a donné une autre dimension au voyage. N’hésitez pas à y aller en famille ! Je partage dans cet article tout ce que j’aurais aimé savoir lorsque j’ai organisé notre séjour. Vous trouverez des articles spécifiques sur certaines destinations en cliquant sur ces liens : Drakensberg, Saint Lucia, Kruger et Blyde River Canyon.

Les étapes de notre itinéraire de deux semaines en Afrique du Sud

Nous avons effectué une boucle depuis Johannesburg en voiture de location, voici les grandes étapes. Attention les transferts entre les étapes prennent du temps, prenez-le bien en compte.

Première étape : Drakensberg (3 nuits, 2 jours sur place)

Nous avons commencé notre séjour dans les montagnes du Drakensberg dans le parc de Royal Natal, un endroit idéal pour faire de magnifiques randonnées en se basant dans un de nos logements préférés : Montusi Lodge. Pour plus d’information voire l’article complet.

Deuxième étape : Saint Lucia (3 nuits, 2 jours sur place)

Après une longue route, nous voilà pour quelques jours au royaume de l’hippopotame dans la jolie petite ville côtière de Saint Lucia. Saint Lucia est une base idéale pour découvrir le parc d’Isimangaliso, pour approcher les hippopotames et se poser un peu. Pour plus d’information voire l’article complet.

Entre Drakensberg et Saint Lucia, un collègue sud-africain m’avait recommandé de m’arrêter à Ballito pour déjeuner à Concha juste après Durban.

Troisième étape : Pongola (2 nuits, 1 journée sur place)

Nous commençons à remonter doucement vers Kruger et nous faisons un premier arrêt à Pongola au Africamps White Eléphants (pour réserver c’est ici), une étape glamping combinée avec un safari sur le lac. Je vous recommande de :

Effectuer une visite du centre de recherche des éléphants de Pongola Reserve. La ranger était passionnante et nous avons beaucoup appris et ne regarderons plus jamais les éléphants de la même façon.

Aller boire un coup au pub du Lodge Nwkazi Game Lodge au coucher du soleil car les vues sont incroyables

Quatrième étape : Eswatini (2 nuits, 1 journée sur place)

Pour rejoindre Kruger nous traversons l’Eswatini (ancien Swaziland) et passons deux nuits dans une superbe maison dans la réserve privée de Dombaya (pour réserver c’est ici). Nous avions prévu de faire quelques activités mais des manifestations nous ont forcés à rester dans la réserve pour une journée repos. Nous avons regretté de ne pas avoir passé un peu plus de temps en Eswatini : le pays est beaucoup plus pauvre mais semble plus préservé, plus traditionnel… si vous pouvez y consacrer quelques jours, Dombaya a une liste des activités existantes dont le canopy tour à Malolotja qui était malheureusement complet

A la frontière menant à Jeppes Reef, nous nous sommes arrêtés au Matsamo Cultural Village. Nous craignions de trouver une usine à touristes, nous étions en fait seuls et avons profité d’un spectacle de danse et de chants vraiment bien fait.

Itinéraire en Afrique du Sud à Matsumo Culture Village

Cinquième étape : Kruger (4 nuits, 3 jours sur place)

Nous sommes rentrés à Kruger par la porte Malelane pour dormir au camp de Berg-en-Dal avant d’aller passer deux jours dans le camp Honeyguide Koka Moya dans la réserve Manyeleti. Une bonne combination de self drive et de safari qui nous a permis de vivre de superbes expériences à Kruger. Pour plus d’information voire l’article complet.

Les éléphants viennent boire dans la piscine…

Sixième étape : Blyde River Canyon (2 nuits, 1 journée sur place)

Pour notre dernière étape de notre itinéraire en Afrique du Sud, nous avons choisi un charmant logement juste à côté de Hazyview au Ashborne Country Escape (pour réserver c’est ici), que je vous recommande les yeux fermés. Depuis Ashbourne, nous avons passé une journée sur la Panorama Road pour visiter le Blyde River Canyon. Pour plus d’information voire l’article complet. Avant de partir vers Johannesburg nous avons fait un parcours de tyrolienne juste à côté de Hazyview très sympa.

Sur le chemin vers Johannesburg, arrêtez-vous à l’aire d’autoroute ALZU où se trouve un centre de quarantaine pour animaux. On peut y prendre son café en regardant des rhinos, des buffalos ou encore des zèbres au point d’eau. Les tables devant le Nando (et les toilettes juste à côté) sont idéales pour observer les animaux

Pourquoi j’ai choisi de ne pas visiter Johannesburg ?

Nous avons commencé et terminé notre itinéraire en Afrique du Sud à Johannesburg et pourtant nous avons décidé de ne pas nous y arrêter car nous voulions maximiser notre temps dans les sites naturels exceptionnels qu’offrent l’Afrique du Sud. Nous voulions également n’aller que dans des endroits où nous pouvions nous sentir toujours en sécurité vu que nous voyageons seuls et avec trois garçons très actifs. Nous n’avons pas regretté ce choix…

Qu’elle est la meilleure période pour l’Afrique du Sud?

Le mois d’Aout correspond à la fin de l’hiver en Afrique du Sud. C’est une saison idéale pour faire notre itinéraire : il fait bon (voir frais à certains endroits et après le coucher du soleil) et nous n’avons pas eu de pluie. Il est également plus facile de voir les animaux car la végétation est plus rare en hiver. A la fin du séjour le printemps arrivait et la température commençait déjà à monter, je n’ose même pas imaginer en été. Le seul inconvénient de cette saison est l’eau fraiche des très belles piscines de nos logements, mais ceci n’a pas arrêté les enfants qui se sont baignés très souvent. A noter que dans le Drakensberg il faisait carrément froid, il faut donc bien prévoir quelques vêtements chauds : un pantalon et une polaire ne seront pas de trop. En revanche, si vous souhaitez découvrir la région de Cape Town, mieux vaut y aller durant notre hiver pour profiter de la région à la belle saison.

Itinéraire en Afrique du Sud sur les routes de Kruger

Visiter l’Afrique du Sud est-il dangereux ?

Nous ne nous sommes jamais sentis en danger car nous avions décidé d’un itinéraire en Afrique du Sud en maximisant la sécurité : pas de grandes villes, des logements de qualité souvent dans des endroits loin des villes, pas de conduite de nuit… nous avions mis tout de notre côté et du coup n’avons jamais eu de soucis. Ceci étant, nous avons fait des arrêts supermarchés ou station-service dans des petites villes où nous étions les seuls blancs. Personne n’était menaçant mais, sans doute parce que nous n’étions pas habitués à être les seuls blancs, nous regardions bien autour de nous. Sûrement un peu de préjugés…. On voit quand même, depuis sa voiture, pas mal de pauvreté et des bidonvilles et même si on les voit de loin, les conseils habituels sont à ne pas négliger : ne pas avoir de bijoux, bien fermer à clé la maison, ne pas laisser d’objets de valeur apparents….

Budget itinéraire en Afrique du Sud

Coût de la voiture de location

Nous avons loué une voiture type Toyota Fortuner chez Europcar pour deux semaines jours assurance comprise au prix de 1170 Euros (75 Euros par jour). La voiture était idéale, très grande pour y mettre les trois enfants et nous a permis de rouler sans soucis sur les routes non goudronnées. Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Coût des logements

Les logements sont raisonnables et nous avons pu louer de grands logements charmants à des prix très raisonnables : entre 130 et 150 Euros pour 5 la nuit. L’exception est Kruger où tout est cher…

Coût de la nourriture

La nourriture est beaucoup moins chère qu’en France mais la qualité n’est pas toujours au rendez-vous surtout si vous voulez manger sainement. Je suis allergique au gluten et j’ai vraiment galérer pour trouver des options. Du coup nous avons souvent mangé à la maison en faisant nous même les courses.

Coût des visites et des activités

Les coûts vont être principalement les entrées dans les réserves ainsi que les activités style safari. Là encore Kruger et la Panorama route vont faire exploser le budget (vous avez tous les prix dans les articles). Par contre des activités comme les tyroliennes ou le cheval sont beaucoup moins chères qu’en Europe, c’est l’occasion d’en profiter.

Nos logements en Afrique du Sud

Comme à chaque voyage j’ai passé pas mal de temps pour trouver les logements idéaux pour une famille pour notre itinéraire en Afrique du Sud. Je suis vraiment contente de ma sélection et je partage donc avec vous mes bonnes adresses.

Gros coup de cœur à Drakensberg au Montusi Mountain Lodge que je vous recommande à 200%. Pour réserver c’est ici

Une très grande maison avec une magnifique vue sur la mangrove et un vrai retour en arrière dans les années 60. On recommande. Pour réserver c’est ici

Une aventure de glamping avec vue sur le lac de Pongola. Les tentes sont bien pensées et nous avons beaucoup aimé ce séjour. Pour réserver c’est ici

Une magnifique maison en Eswatini dans une réserve privée à un prix imbattable vu le logement. Je recommande à fond. Pour réserver c’est ici.

Un des logements dans Kruger censé être le mieux… Après tous ces superbes logements, l’endroit fait tâche mais c’est vrai que c’est l’idéal pour voir les animaux à la meilleure heure. Pour réserver c’est ici

Un camp de luxe sous tente qui accepte les enfants avec en bonus les éléphants qui viennent boire dans la piscine quand vous vous baignez. On a passé un beau séjour, seul petit bémol, à 5 dans la tente on était un peu serré. Pour réserver c’est ici.

Une maison au sommet d’une colline avec une vue incroyable pour profiter du coucher du soleil. Le repas proposé sur place est délicieux et l’accueil très sympathique. On s’est senti comme à la maison. Pour réserver c’est ici.

Passer par le Swaziland lors d’un itinéraire en Afrique du Sud

Pour rejoindre Kruger depuis Saint Lucia, nous avons choisi de passer par l’Eswatini (ex-Swaziland). Pour passer la frontière il faut :

Avoir des pages disponibles sur son passeport. Pas de visa nécessaire, possibilité de séjourner 30 jours
Demander une autorisation de sortie de territoire pour la voiture de location, c’est facile à faire mais il ne faut surtout pas oublier. Pour certaines agences c’est gratuit, avec d’autres il faut payer. Nous étions passé par Europcar et avons dû payer environ 70 euros.
Payer les frais d’entrée (de 50 Rands). Attention il faut avoir du cash car pas de possibilité de retirer de l’argent.
Regardez bien les horaires d’ouverture des frontières, certaines frontières ferment tôt mais dans tous les cas ne voyagez pas de nuit
On nous a dit que la nourriture fraiche en venant d’Afrique du Sud était souvent confisquée par les douaniers, nous n’avons pas été fouillé mais soyez prévenus

Nous aurions aimé passer plus de temps en Eswatini pour profiter de ce pays plus pauvre mais aussi plus préservé que l’Afrique du Sud.

J’espère que je vous ai aidés à organiser votre voyage, n’hésitez pas à partager en commentaire vos recommandations pour en faire profiter tous les lecteurs.

Itinéraire en Afrique du Sud à Pongola au coucher du soleil

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