Guide et itinéraires

Conseils et bons plans pour découvrir le parc de Durmitor

📅 Mis à jour en avril 2026 — prix vérifiés et infos actualisées

🏔️ À retenir : parc de Durmitor

🥾 Incontournable : tour des lacs + Lac Noir (2h, facile)
🚗 Ne pas manquer : le road trip autour du parc
🗓 Meilleure période : juin à septembre
⏳ Durée idéale : 2 à 3 jours
🎟 Entrée parc : 5€/jour

Durmitor fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je t’invite à visiter les autres destinations:

Après la chaleur et la foule de Kotor, j’attendais la fraicheur du parc de Durmitor avec impatience. J’avais du mal à imaginer Durmitor : surement minéral, sans doute sauvage… Autant vous dire que j’ai été assez surprise d’arriver dans le petit village moche et bondé de Zabljak, village entouré de forêts sans aucune vue sur ces montagnes minérales tant attendues. Heureusement j’ai vite réalisé que Zabljak ce n’est pas Durmitor et je suis vraiment tombée sous le charme de cette région du Monténégro qui n’est pas inscrite au patrimoine mondial pour rien.

🧳 Préparer ton séjour à Durmitor

🚗 Louer une voiture (indispensable pour rejoindre Durmitor) → Comparer les prix sur DiscoverCars
🏨 Trouver un hébergement à Žabljak → Voir les adresses sur Booking
🗺 Autres articles Monténégro : Kotor · Lac Skadar · Guide complet

Durmitor côté rando

Il y a de très belles et très difficiles randos à faire à Durmitor mais avec deux grands-parents, trois enfants dont un petit J qui avait tout juste un an, nous avons opté pour les randos faciles. Je vous en recommande trois que vous pourrez tous faire quel que soit votre état de forme…

Comment voir les lacs de Durmitor

Le Lac Noir est la ballade immanquable de Durmitor, il faut dire que la vue vaut le détour ! La plupart des gens s’y rendent par une petite route goudronnée bordée de boutiques de souvenirs, si vous me connaissez un peu, pas trop ma tasse de thé !

Le Lac Zminje: Le bon plan est de faire le tour des lacs du plateau en allant jusqu’au petit lac Zminje et revenir vers le lac Noir (compter 2h de marche facile). Quand vous arrivez au parking, prenez la route à droite (celle de gauche est la petite route goudronnée touristique), vous quitterez rapidement la route pour un petit sentier avant de retrouver une route menant à Zminje. La ballade n’est pas toujours bien indiquée, du coup la carte achetée au visitor center est indispensable (et puis elle vous servira pour d’autres activités, un très bon investissement). Avis aux amateurs, on peut se baigner dans le Lac noir…

Le point de vue de Curevac

Curevac c’est une petite marche de 30 minutes aller pour atteindre un magnifique point de vue sur le canyon de la Tara qui est d’ailleurs censé être le point le plus haut avec vue sur le canyon. On sort les appareils photos la vue est vraiment superbe…

Attention la route d’accès est un peu difficile à trouver dans Zabljak il faut donc bien suivre les indications de google maps pour ne pas se perdre. On peut continuer direct avec mon tour de Durmitor.

Savin Kuk : à pied ou en télésiège

Nous avons opté pour le télésiège pour monter à Savin Kuk (15 euros aller/retour) mais si le coeur vous en dit vous pouvez monter à pied par les pistes de ski. Savin Kuk c’est le meilleur moyen de rejoindre le coeur de Durmitor sans trop marcher. Les télésièges sont de vraies antiquités : on a eu vraiment le temps d’admirer le paysage avant de faire une toute petite marche pour tomber nez à nez avec ces vues minérales à couper le souffle caractéristiques de Durmitor. La descente en télésiège vous coupera également le souffle, elle est sacrément vertigineuse ! Et pour se remettre de toutes ces émotions, direction le petit bar au pied du télésiège !

Attention, ne pas venir trop tard car la dernière descente est à 16H et comme il faut bien compter entre 35 et 40 minutes pour monter, mieux vaut être au télésiège à 14H au plus tard.

💡 Le visitor center de Žabljak est à ne pas manquer à l’arrivée — la carte du parc (5€) est indispensable pour s’orienter et couvre toutes les randonnées et activités.

Durmitor côté rivière

Le rafting est l’autre grosse activité de Durmitor. Le rafting sur la Tara peut être très sportif au printemps mais au mois d’Août c’est plutôt une jolie petite ballade tranquille. Nous sommes passés par Ostojic Company situé un peu après le pont en venant de Zabjlack, les prix commencent à 60 euros, légèrement moins cher pour les enfants qui ne pagayeront pas mais devront s’asseoir au milieu. Les moniteurs ne sont pas super sympas et si c’était à refaire je rejoindrais le départ par mes propres moyens pour gagner du temps et éviter le déjeuner sur place.
Le rafting est sympa mais tous les bateaux partent en même temps, du coup on est à la queue leu leu sur la rivière. Il est possible de faire du rafting dans des coins plus reculés mais cela prend la journée entière et le transfert retour dure plusieurs heures.

Le road trip autour du parc de Durmitor : notre journée préférée

Une de mes plus belles journées a été notre tour de Durmitor en voiture. A faire absolument! J’avais vu sur la fameuse carte de l’office du tourisme dont je vous ai déjà parlé qu’il y avait une route qui faisait le tour de Durmitor… et du coup j’ai embarqué toute la famille dans un sacré road trip… surtout pour les conducteurs !
Pour faire le tour de Durmitor en voiture il ne faut PAS avoir peur des petites routes et des tournants. Nous sommes partis par le nord sur la route pas du tout touristique (on va vite comprendre pourquoi) menant au croisement vers Crna Gora et passant à Nedajno où il y a un petit resto sympa et bio (pas super donné pour ce que c’est, mais dans ce coin paumé de Durmitor on n’a pas le choix….) pour manger. On s’est vite rendu compte que la route est vraiment étroite, sinueuse et franchement pas facile à gérer, plutôt un chemin goudronné qu’autre chose, par endroit je faisais une petite prière pour ne pas croiser une autre voiture… Cette route nous a fait découvrir le vrai Monténégro des montagnes avec des villages qui sont encore coupés du monde l’hiver…

Tout le monde a été quand même plutôt content de retrouver les routes un peu plus touristiques, et légèrement plus larges qui nous ont mené à Pluzine où les derniers lacets pour descendre sur le lac artificiel de Pluzine sont MYTHIQUES : tunnels creusés dans la roche avec des vues incroyables sur le lac artificiel de Pluzine
Avant de remonter vers Durmitor, faites un petit détour pour aller voir le monastère de la Piva et son intérieur de toute beauté (photos permises mais sans flash pour ne rien abimer).

Il commence à se faire tard et nous avons toute la route Sud de Durmitor à faire. Heureusement elle se révélera beaucoup plus facile que celle du Nord mais beaucoup plus fréquentée. Les vues sur les différentes formations rocheuses et montagnes sont franchement superbes (je ne vous raconte même pas le nombre d’arrêts photos que j’ai imposé à la famille…) surtout en fin d’après- midi.
Conclusion de la journée : la route nord est moins belle mais plus authentique que la route sud. Si ne vous sentez pas de conduire sur des routes minuscules, prenez la route sud à l’aller et au retour, sinon partez à l’aventure comme nous.

Plus d’infos sur le parc de Durmitor

L’entrée pour le parc est de 5 euros pour un jour. Les enfants de moins de 7 ans ne paient pas mais ils sont assez flexibles car petit G avait presque 9 ans et a été exempté par la gentille dame des billets. Les billets sont vérifiés aux départs des randonnées connues donc difficile de ne pas payer…

Quand aller à Durmitor ?

Il neige pas mal au Monténégro, d’ailleurs jadis ce coin du pays était coupé du monde durant l’hiver. Ce n’est plus le cas de Zabljak et on peut venir y skier mais je vous conseille plutôt d’y venir l’été pour profiter de tous les coins du parc parce que mon petit tour de Durmitor n’est clairement pas possible en hiver. Pour éviter la foule mieux vaut par contre viser le début ou la fin de l’été parce que Durmitor est très populaire, on a croisé pas mal de Français d’ailleurs)

Où dormir à Durmitor ?

Vous logerez certainement à Zabljak, un petit village pas très sympa mais très pratique. Je vous conseille de loger dans les environs mais attention à bien regarder où se situe votre chalet : beaucoup de chalets ont été construits près des routes principales et doivent être super bruyants et ce même de nuit, bien regarder une carte avant de réserver.

Voici quelques idées pour te loger:

Chalet Mountain View Relaxation — pas trop cher, accueil sympa, recommandé
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Apartments at Centre of the world — situé au calme, accueil incroyable
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Vila Danida — proche du centre, très pratique
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Que manger à Durmitor ?

Je n’ai pas trouvé la gastronomie des montagnes du Monténégro incroyable, c’est souvent gras et bourratif même si il y a quelques exceptions comme:

Restaurant de l’hôtel Soa — le meilleur restaurant de Žabljak selon nous. Cuisine soignée, excellents desserts (3 à 5€). Compter 15 à 20€ pour un plat.

Restaurant du Lac Noir — vue magnifique sur le lac. Venir tôt pour avoir une table en terrasse avec parasol. Cuisine correcte, ambiance agréable après la balade des lacs.

Notre conseil : préparer des pique-niques pour les journées de rando. Les supermarchés de Žabljak sont limités — acheter le pain à la boulangerie (dans l’allée derrière le supermarché) et les fruits au marché juste après.

Comment se rendre au parc de Durmitor ?

La voiture est indispensable. Depuis Kotor comptez environ 2h30 jusqu’à Žabljak en passant par Nikšić. La route est belle mais sinueuse dans les derniers kilomètres. Depuis Podgorica, comptez environ 2h.

🚗 La voiture est indispensable pour rejoindre Durmitor. Loue la tienne depuis Podgorica ou Kotor.
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Après Durmitor on va où?

La plupart des gens se contentent d’aller à Durmitor est c’est bien dommage. Nous avons quitté Zabljak pour nous diriger vers Kolasin en passant par les gorges de la Tara. Après un petit arrêt photo très rapide vers l’impressionnant pont bondé de touristes (pour les amateurs de ziplines ou tyroliennes c’est là et c’est 10 euros, le Monténégro semble adorer les ziplines, on en a vu de partout) nous avons pris la route avant le pont à droite pour descendre les gorges. Je vous recommande deux arrêts en route :

le monastère Saint Georges de Dobrilovina pour jeter un coup d’oeil dedans
si c’est l’heure le resto Izlet juste à côté pour déguster des truites.

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Article mis à jour en 2023

Lac Skadar : guide complet pour visiter le plus beau lac du Monténégro (conseils, hébergements)

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📅 Mis à jour en avril 2026 — voyage réalisé en famille

Le lac Skadar c’est le gros coup de coeur du voyage : les paysages sont MAGNIFIQUES mais ce qui les rend encore plus remarquables, c’est qu’ils sont UNIQUES, je n’avais jamais visité un site comme Skadar avant…. Cerise sur le gâteau, même en haute saison (à part dans l’enfer touristique de Vipazar) il n’y a pas grand monde, les kilomètres sur des routes minuscules doivent effrayer la plupart des conducteurs

🧳 Préparer ton voyage au Monténégro

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🏨 Trouver un hébergement → Voir les adresses autour du lac Skadar
🗺 Combiner avec : Kotor, Durmitor, guide Monténégro complet

Comment se rendre au lac Skadar ?

La voiture est absolument indispensable pour visiter le lac Skadar. C’est vraiment la seule façon d’accéder aux plus beaux endroits — la plupart sont sur des petites routes que les bus ne desservent tout simplement pas. Le plus simple est de louer une voiture à l’aéroport de Podgorica ou vers Kotor dès ton arrivée. Depuis Podgorica, le lac est à environ 45 minutes. Depuis Kotor, compte 1h30 en passant par le tunnel (péage ~5€).

→ On loue toujours nos voitures via DiscoverCars qui compare tous les loueurs locaux et internationaux : voir les prix ici.

Une chose à savoir : les routes autour du lac sont souvent très étroites, parfois à une voie seulement. Rien d’insurmontable, mais il faut être à l’aise avec ce type de conduite — et prévoir des nerfs solides si tu croises quelqu’un en sens inverse !

Où se baigner au lac Skadar ?

Skadar c’est un lac gigantesque mais le paradoxe c’est qu’il est difficile de s’y baigner. Dodosi est un de seuls accès pour pouvoir se baigner dans l’un des bras du lac. La route est loin d’être facile pour rejoindre Dodosi mais les quelques sueurs froides sont compensées par de très beaux paysages… faites bien vos prières pour ne croiser personne car les manœuvres ne sont pas aisées.

Les plus beaux sites du lac Skadar : Karuc

Non loin de Dodosi, Karuc est plus connu ; il faut dire que la route d’accès est un peu moins étroite et surtout beaucoup moins longue. Ce joli et charmant village et possède quelques restaurants dont le resto conseillé par notre hote airbnb. Attention le restaurant n’est pas vraiment signalé, voilà donc comment faire : au parking, il y a un chemin au milieu qu’il faut suivre, on arrive sur une petite place et le resto est sur la gauche. Il n’y pas de signe pour confirmer que cette jolie terrasse est un restaurant, ne soyez pas timides et entrez. La nourriture est délicieuse (essayer absolument la soupe au poisson). Je vous déconseille par contre de faire un tour de bateau avec le proprio du resto : nous sommes tombés en rade, du coup on a du pagayer avant de réussir à se faire remorquer… (heureusement sinon on en avait pour plusieurs heures de pagayage). Ceci étant dit le tour de bateau vaut le coup et il existe des bateaux un peu plus modernes et solides au port.

Faire une croisière au lac Skadar : tout savoir

Rijeka Crnojevica est le point de départ que je vous recommande pour faire une croisière dans les bras du lac Skadar. Le tour en bateau coûte 50 euros pour une heure et demi, ce qui est selon moi largement suffisant. Je vous recommande de partir tôt le matin (8h30 comme nous) pour profiter de la belle lumière du matin, des pêcheurs et de la tranquillité du lieu.
Après avoir fait le tour de bateau nous avons conclu que les vues sont quand même plus sympas depuis la route mais que ce petit tour de de bateau tôt le matin était bien sympathique. Il y a des gens qui font le tour en Kayak, à mon avis il faut être passionné car il y a quand même beaucoup de distance à faire pour voir quelque chose..

Le village est sympa car il y a peu de monde (les routes sont minuscules là encore…) et il y a un des meilleurs restos du lac (que nous n’avons pas testé) ainsi qu’un petit bistrot sympa pour se désaltérer après le tour en bateau.
Les vues aux alentours de Rijeka Crnojevica sont incroyables avec un ENORME coup de coeur pour la section juste après Rijeka en prenant la direction de Karuc car c’est là que l’on trouve LA photo de Skadar.. on a eu la chance d’y passer lorsqu’un arc en ciel en sortait…

Virpazar : comment éviter la foule

Virpazar c’est l’enfer touristique sur terre pour une bonne raison : Virpazar est le seul endroit de Skadar qui est facile d’accès car situé juste à la sortie du tunnel qui vient de la côte sur une grosse route bien praticable. Du coup le village est bondé, il est difficile de s’y garer, les restaurants sont moins sympas… Le seule point positif c’est que le tour de bateau est moins cher que depuis Rijeka car il coute 25 euros de l’heure, par contre pour ce prix-là pas de commentaires donc mieux vaut organiser à l’avance avec une agence et un guide.

Murici : la plage du lac Skadar

La route entre Virpazar et Murici a été un des coups de coeur de Skadar. La route très étroite (on ne va pas changer les bonnes habitudes quand même) surplombe ce lac d’huile et ses petites iles qui hébergent là des monastères, là des prisons. La lumière était superbe ce jour-là et du coup il y a avait une atmosphère un peu spéciale….
A la bas Nous allions à Murici pour y trouver une des seules plages du lac car les enfants voulaient se baigner. On y a trouvé une plage de cailloux qui a bien plu aux enfants avec un petite monastère en face et un resto pour manger ou boire un coup… rien d’incroyable quand on est habitués aux Philippines mais la route pour s’y rendre valait le coup en elle- même…

Cetinje : faire un break dans l’ancienne capitale du Monténégro

Juste à côté de Skadar, un peu dans les montagnes (donc au frais, ce qui fait du bien…), se trouve la jolie petite ville de Cetinje, qui est l’ancienne capitale du Monténégro. Aujourd’hui, Cetinje est devenu une petite ville tranquille avec une jolie rue piétonne et de nombreuses ambassades qui rappellent son passé glorieux. Nous sommes allés à la recherche des différentes ambassades (la Française est étonnante ne la manquez pas…) et palais… quelques heures bien sympas.

Lac Skadar en famille : nos conseils

On a visité le lac Skadar avec nos trois garçons et c’est clairement une de nos meilleures expériences au Monténégro. Voici ce qui a particulièrement bien marché avec eux.

La plage de Murici est parfaite pour les familles : l’eau est calme, peu profonde sur les bords, et il y a un petit restaurant pour déjeuner sur place.
Le tour en bateau depuis Rijeka Crnojevica est également très bien vécu par les enfants — 1h30, c’est la durée idéale, ni trop long ni trop court. Partir tôt le matin (vers 8h30) est vraiment le bon plan : la lumière est belle, il n’y a presque personne et on voit souvent des oiseaux pêcher.
Les routes étroites, en revanche, peuvent être stressantes si les enfants sont malades en voiture.
Une chose importante : il n’y a pas de pharmacie ni de supermarché dans les villages autour du lac. Pense à faire le plein de provisions avant de quitter une grande ville.

Où dormir au lac Skadar ? Nos meilleures adresses

Le lac Skadar ne manque pas de bonnes adresses, mais le plus important est de bien choisir l’emplacement : mieux vaut se loger entre Rijeka Crnojevica et Virpazar pour limiter les kilomètres sur ces petites routes.

🏨 Nos coups de cœur

Notre coup de cœur — ferme familiale entre Karuc et Rijeka
Une partie de la ferme familiale rénovée et louée aux touristes. Accueil très chaleureux, accès libre au jardin avec raisins et tomates à volonté. Les avis sont dithyrambiques et vraiment mérités. Seul bémol : l’emplacement entre Karuc et Rijeka oblige à faire quelques kilomètres de routes étroites supplémentaires.
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Lake House Puro — vue directe sur le lac (Dodosi)
Un logement qui m’avait vraiment tenté, cadre idyllique avec accès à l’eau.
→ Voir les disponibilités sur Booking

💡 La voiture est indispensable — tous les logements de charme sont sur des petites routes. Compare les prix de location ici →

Combien de jours prévoir pour le lac Skadar ?

Nous avons passé deux journées pleines au lac Skadar et une demi-journée à Cetinje. Cela nous a permis de faire du bateau, de nous baigner et de bien profiter. En été il fait trop chaud pour pouvoir marcher du coup cela suffit mais si vous voulez faire de la randonnée, je pense qu’il faut compter une journée de plus.

🚗 Une voiture est indispensable au lac Skadar. Les plus beaux sites (Dodosi, Karuc, Rijeka Crnojevica, Murici) sont sur des routes étroites inaccessibles en bus. Loue ta voiture à l’aéroport de Podgorica dès ton arrivée.
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Quelle est la meilleure saison pour visiter le lac Skadar ?

L’été il fait chaud vers Skadar et comme l’accès au lac est difficile il n’est pas toujours facile de se rafraichir. Nous y étions au mois d’Août et nous n’avons pas trop souffert de la chaleur en organisant les journées. Le printemps et l’automne sont des saisons plus agréables et permettront de faire un peu de randonnée. Pour plus d’informations officielles consulte ce site.

FAQ — Lac Skadar

Comment se rendre au lac Skadar ?

La voiture est indispensable. Depuis Kotor comptez 1h30, depuis Podgorica environ
45 minutes. Loue ta voiture ici — les agences de l’aéroport de Podgorica sont les plus pratiques

Combien de jours pour visiter le lac Skadar ?

Prévois 2 jours minimum : une journée pour le bateau et la baignade, une journée
pour les routes panoramiques et Cetinje. Avec 3 jours tu peux vraiment tout explorer
sans te presser

Peut-on se baigner dans le lac Skadar ?

Oui, mais les accès sont rares. Dodosi et Murici sont les meilleures options.
Dodosi est plus sauvage et moins fréquenté, Murici a une vraie plage de galets avec
un petit monastère en face.

Quelle est la meilleure période pour visiter le lac Skadar ?

Le printemps (avril-mai) pour les fleurs de nénuphars et les oiseaux. L’automne
(septembre-octobre) pour les températures idéales et moins de touristes. L’été est
chaud mais faisable si tu organises les journées tôt le matin.

Le lac Skadar est-il adapté pour un voyage en famille ?

Oui, c’est une destination parfaite en famille. Les enfants adorent la plage de
Murici et les tours en bateau. Les routes étroites nécessitent juste un peu de
concentration au volant

Quel budget prévoir pour le lac Skadar ?

Le tour en bateau coûte 50€ depuis Rijeka (1h30) ou 25€/heure depuis Virpazar.
Les logements de charme sont entre 50 et 80€ la nuit. C’est une destination très
abordable comparée au reste de l’Europe.

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Visiter Matera : guide complet pour découvrir les sassi et les environs

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📅 Mis à jour en avril 2026

🏛️ À retenir : visiter Matera

🏠 Ne pas manquer : belvédère Luigi Guerricchio et Murgia Timone
🌅 Conseil : visiter de nuit — la ville est encore plus belle
⏳ Durée idéale : 2 jours minimum pour les environs
🚗 Accès : 1h de Bari en voiture
🗓 Meilleure période : printemps et automne

Matera et sa région furent la dernière étape d’un séjour de 10 jours dans les Pouilles. Matera est en Basilicate mais très pratique à visiter durant un séjour dans les Pouilles. Je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Bari et le Nord de Bari jusqu’à Trani
La côte au Sud de Bari
La vallée d’Itria et Alberobello
Lecce

Matera est une étape indispensable d’un voyage dans les Pouilles d’ailleurs toute la famille est tombée amoureuse de Matera où nous avons pris notre temps et passé trois nuits et deux journées et demie. Alors certes Matera peut se visiter à la journée mais si vous souhaitez profiter des environs il faut vraiment y consacrer deux jours. En route pour Matera…

🧳 Préparer ton séjour à Matera

🚗 Louer une voiture depuis Bari → Comparer les prix sur DiscoverCars
🏨 Dormir dans un sassi → Voir les hébergements à Matera sur Booking
🗺 Autres articles Pouilles : Lecce · Vallée d’Itria · Bari

La passionnante histoire de Matera et de ses sassi

Matera, une des plus vieilles villes du monde

Matera est considérée comme étant une des plus vieilles villes au monde, juste après Jericho et Alep. Le site a été occupé dès le paléolithique : les hommes y avaient trouvé refuge dans les nombreuses grottes creusées dans la roche calcaire du site. Matera a ensuite été un centre commercial grec puis romain situé sur la Via Appia puis un refuge pour les moines byzantins et une ville prospère sous les normands. Durant cette longue histoire, ses habitants ont toujours exploité son relief très particulier et ont construit de nombreuses habitations troglodytes appelées sassi.

Le développement des Sassi

A partir du XVIIème siècle, la ville s’étend, la population croît et la bourgeoisie se développe et quitte les habitations troglodytes (ou sassi) pour une partie neuve (appelée le Piano). Ses grottes (ou sassi) sont dès lors habitées par des familles pauvres qui jusqu’ au XXème siècle ont vécu dans l’insalubrité la plus totale partageant leur logement avec leurs animaux, sans eau courante ni évacuations d’eau dans un contexte de surpopulation. A partir du XVIIème siècle, la ville pauvre (les sassi) et la ville riche (le piano) étaient complètement séparées. Il y avait même un mur sur le chemin pour aller à la cathédrale pour ne pas voir la pauvreté.

Déclarée comme honte nationale par un membre du gouvernement en visite au lendemain de la seconde guerre mondiale, le gouvernement réagit et en 1952 tous les habitants des Sassi de Matera sont évacués vers des habitations modernes dans la ville haute.

Matera aujourd’hui

Heureusement la zone des sassis n’est pas détruite et à partir des années 80, la revitalisation de Matera commence grâce à l’aide de l’Etat. Les sassi sont maintenant mis en valeur mais pour autant très peu d’habitants y sont retournés vivre car l’environnement est peu commode. On compte désormais essentiellement des locations de vacances, des hôtels et des restaurants dans les Sassi.

Matera brille désormais de tous feux : elle a été inscrite au Patrimoine Mondial en 1993, a été capitale Européenne de la culture en 2019 et a servi de décor pour un nombre innombrable de films dont la Passion du Christ de Mel Gibson ou encore le dernier James Bond qui montre la ville sur son plus beau jour.

Pour lire un article plus détaillé sur l’histoire de Matera, je vous recommande cet article

Que faire et que visiter à Matera: les incontournables

Après notre superbe rencontre à Bari avec Giorgio, nous avons de nouveau eu recours à ses services pour visiter Matera. En passant trois nuits sur place, nous avons eu largement le temps de nous perdre dans les ruelles et de partir à la découverte des environs dont je parlerai également dans cet article.

La première chose qui m’a surpris, en arrivant à Matera, c’est que les Sassi sont invisibles… jusqu’à ce que l’on tombe sur le belvédère Luigi Guerricchio et là gros choc, on est immédiatement séduit par Matera, une ville à admirer de jour mais aussi de nuit. Il faut savoir que les Sassi sont pour les touristes, cette partie de la ville est en fait désormais un musée à ciel ouvert, peu de gens y habitent… mais cela n’enlève rien à son charme…

Voici ce que je recommande de visiter à Matera

Visiter les nombreuses églises de Matera

Je recommande la visite du Duomo pour sa superbe fresque médiévale. Le reste de l’église est dans un style gothique qui tranche vraiment avec l’extérieur et que je n’ai pas vraiment aimé… surtout que derrière ce décor rococo, il y a d’autres fresques médiévales qui restent cachées.

Il existe pleins d’autres petites églises à visiter dans la vieille ville, nous on a zappé…

Le système d’eau et le palombaro

La pierre à Matera étant calcaire, les habitants ont créé d’énormes réservoirs pour procurer de l’eau à leurs habitants. Ces systèmes ingénieux ont contribué au classement de la ville au patrimoine mondial. On peut visiter des réservoirs comme le Palombaro Lungo sous la place Vittorio Emanuele I. Histoire intéressante, visite un peu moins…

Visiter une maison pour se rendre compte de la vie avant l’évacuation

Vous trouverez plusieurs reconstitutions d’anciennes habitations troglodytes dans les Sassi, une visite certes touristique mais intéressante pour se rendre compte de la vie des gens avant l’évacuation. Nous en avons visité une dans le Sasso Barisano en face des Sassi Miniatura (à visiter également). Vous pouvez également visiter la Casa Noha non loin du Duomo (à faire plutôt en tout début de séjour pour comprendre Matera) )

Se perdre dans les ruelles de Matera

Pour vraiment prendre la mesure de Matera, il faut se perdre dans les ruelles, se rendre aux différents points de vue, bref prendre son temps et profiter du lieu… Ne manquez surtout le belvédère Luigi Guerricchio, le belvédère de Piazzetta Pascoli (ainsi que la vue depuis les ruelles juste dessous) ainsi que la vue depuis le belvédère de la Murgia Timone de l’autre côté du canyon

Comment se rendre au Belvédère de la Murgia Timone.

Je recommande d’y aller en fin de journée pour voir le soleil se coucher sur la ville. Pour s’y rendre plusieurs solutions :

10 min en voiture
utiliser les transports en bus organisés par l’office du tourisme
marcher Le départ de la marche se fait sur la Piazza Postergola.

Attention ça monte et ça descend sec, il est vraiment recommandé d’avoir des bonnes chaussures pour ne pas glisser ainsi que de l’eau. Compter environ 30 min pour y arriver (en tout cas à notre vitesse, nous avons 3 enfants mais ils marchent vite)

En chemin, faites un détour pour visiter les grottes habitées au Paléolithique d’où la vue sur la ville est également magnifique.

Les églises rupestres du parc Murgia Materana

Si vous avez le temps, il est intéressant de visiter les églises rupestres du parc de la Murgia Materana. Il faut organiser une visite guidée pour pouvoir voir les églises qui sont toutes fermées … Nous voulions le faire mais nous n’avons pas trouvé de solution (et ce bien que je parle italien….) Dites- nous si vous en trouvez une, nous la partagerons ici !

💡 L’accès aux ruelles des sassi est gratuit. La visite du Palombaro Lungo coûte environ 5€. Les maisons troglodytes reconstituées sont en général entre 3 et 5€. La Casa Noha propose une visite multimédia très bien faite pour comprendre l’histoire de Matera.

Que visiter autour de Matera?

Il serait dommage de se limiter à Matera, car les environs, très peu connus, valent vraiment le coup.

Gravina in Puglie et ses souterrains

Si vous avez vu le dernier James Bond, le pont ne se trouve pas à Matera (ça vous avez vite dû vous en rendre compte…) mais à Gravina. La vue depuis le pont vaut le détour mais ce qu’il ne faut surtout pas manquer à Gravina ce sont ses souterrains.

Une association fait découvrir ses souterrains oubliés sous la ville. Creusés au cours des années principalement pour servir de réservoir à eau, pour la nourriture, voir même de frigo (un frigo gigantesque), l’histoire et la visite de ces souterrains est fascinante. Une chose est sûre, la vieille ville de Gravina est construite sur du gruyère…

Nous avons dû faire une visite en italien qu’il faut réserver en avance. J’ai dû traduire les explications au reste de la famille. Si vous les contactez en avance, ils pourront normalement organiser une visite en anglais ou français.

Après ces belles visites, manger à Porta Centrale: très bon restaurant et accueil très agréable pour un prix très abordable. Pensez à réserver.

Rencontrer L’homme d’Altamura

L’homme d’Altamura est le fossile d’un homme de Néandertal le plus complet au monde. Il a été découvert au fin fond d’une grotte difficile d’accès par des spéléologues et laissé sur place pour ne pas être endommagé. On pense que cet homme d’environ 35 ans est tombé dans un trou et est mort, seul dans l’obscurité, bloqué dans cette grotte.

On ne peut donc pas voir l’homme d’Altamura mais on peut visiter le Lamalunga Visitor Centre situé non loin du site ainsi que le Palazzo Baldassarre dans la ville d’Altamura. L’accueil au Visitor Center est incroyable de gentillesse, par contre son petit musée manque un peu d’intérêt si ce n’est pour la vidéo qui vous emmène dans la grotte et vous raconte cette histoire fascinante

Les empreintes de dinosaures

Des milliers d’empreintes de dinosaures vieilles de 85 millions d’années ont été découvertes dans une ancienne carrière en 1999. On compte des traces de pas de 200 dinosaures différents de 5 espèces différentes. Le seul problème c’est que le site est clôturé et seulement ouvert à certaines dates pour permettre des visites en italien faites par des archéologues. Nous avons eu de la chance car il y avait une visite ce week-end-là, visite que j’ai trouvé passionnante. Quel dommage que le projet de développer le site pour les visites semble être à court d’argent…

Pour réserver une visite, contacter par email [email protected]. Pour plus de renseignements tout est sur le site

L’accès n’est pas indiqué et se trouve sur un chemin de terre, nous l’avons manqué au premier passage et l’avons trouvé grâce aux voitures garées des autres visiteurs.

Visiter le village fantôme de Craco

Nous voulions visiter le village fantôme de Craco mais par peur des éboulements, le site était fermé. Il a réouvert depuis et tu peux réserver tes billets ici.

Où dormir à Matera?

A Matera il faut dormir dans les Sassi. L’offre est énorme mais souvent très chère et pas vraiment orientée famille. Je suis tombée sur la perle rare avec i Sassi Di Teopista.

L’appartement est tenu par un couple de grands parents super gentils qui vous retrouveront au parking qu’ils auront réservé pour vous, vous aideront avec vos bagages (on a croisé tellement de gens qui galèrent avec leurs valises…) jusqu’à leur joli Sassi dans un coin très calme non loin du Duomo.

Le Sassi est très joliment décoré et ils vous laisseront des tonnes de nourriture pour le petit déjeuner. Une très bonne adresse, pas trop chère à Matera pour une famille. Pour réserver i Sassi di Teopista c’est ici

Il y a pas mal de bonnes adresses à Matera pour ceux qui ont une famille un peu moins grande… toujours en logeant dans les Sassi et dans l’idéal avec une vue. J’en ai repéré quelques uns que je vous recommande

💡 Dormir dans les sassi est une expérience unique — réserver à l’avance car les meilleures adresses partent vite, surtout en haute saison.

I Sassi di Teopista — notre coup de cœur famille. Parking réservé, aide avec les bagages, petit déjeuner généreux. Calme et bien situé près du Duomo.
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Sassi SediciDiciotto — même style, petit appartement avec plein d’attentions
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Palazzo Bernardini — dormir dans un palazzo d’époque au cœur des sassi
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Le Tre Vie — terrasse avec vue parfaite pour le coucher du soleil
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→ Voir tous les hébergements à Matera sur Booking

Attention pas de voiture dans la vieille ville donc renseigne- vous bien si vous avez beaucoup de bagages pour savoir comment vous débrouiller car il y a beaucoup d’escaliers à Matera…

Où manger à Matera?

Comme nous sommes restés longtemps à Matera nous avons tous plein de bonnes adresses pour vous. On a vraiment bien mangé à Matera mais la ville est populaire et il faut bien réserver.

Pour manger sur le pouce à Matera

Pasteggiando: pour manger des bonnes pâtes sur le pouce et pas cher. Il y en a plusieurs à Matera.
Sottozero Il Panzeroo: pour manger des panzerottis dans une espèce de cafétéria pour pas cher. Les panzerotti, des chaussons pâtes à pizza frits en beignets, sont délicieux
Schiuma pour manger des gâteaux à la crème qui sont à tomber. Ils ont un magasin dans les Sassi, parfait pour faire une petite pause.

Pour manger un bon repas au restaurant à Matera

Al Falco Grillaio: Un petit restaurant sympa sur une des places de la ville avec des spécialités du coin. On a particulièrement aimé les boulettes de viandes et les poivrons frits
Tierra: Un restaurant situé dans le sous-sol d’un sassi, vous allez devoir descendre des marches pour atteindre votre table… Menu original, moderne, un peu gastro et vraiment bon. Un gros coup de coeur niveau nourriture.
Osteria San Francesco : Un autre endroit où la nourriture est de grande qualité. Les pâtes sont à tomber et l’accueil sympathique.

Enfin pour les glaces, l’incontournable ‘I Vizi Degli Angeli’ qui offre les meilleures glaces de tout le sud de l’Italie. Nous y sommes allés tous les jours ! A ne surtout pas manquer.

Comment se rendre à Matera ?

Matera est en Basilicate mais se visite très facilement depuis les Pouilles. Depuis Bari, comptez environ 1h en voiture par l’autoroute A14, c’est vraiment très accessible. Depuis la vallée d’Itria (Alberobello), comptez environ 1h30. Depuis Naples, environ 3h.

La voiture est le moyen le plus pratique car elle permet aussi de visiter les environs (Gravina, Altamura) qui valent vraiment le détour. Attention : la zone des sassi n’est pas accessible en voiture. Gare toi dans l’un des parkings indiqués sur Google Maps à l’entrée de la vieille ville, demandez à votre hébergement où se garer, ils ont souvent des prix.

🚗 La voiture est indispensable pour visiter les environs de Matera (Gravina, Altamura, empreintes de dinosaures).
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Quelle est la meilleure période pour visiter Matera ?

Matera se visite toute l’année mais les meilleures périodes sont le printemps (avril-mai) et l’automne (septembre-octobre). La ville est particulièrement belle sous la lumière dorée de ces saisons et les températures sont idéales pour se perdre dans les ruelles et marcher jusqu’au belvédère de la Murgia Timone. L’été est très chaud et très fréquenté. Si tu viens en été, visite tôt le matin et en fin de journée. L’hiver est calme et doux, parfait pour profiter des sassi sans la foule.

Quelques questions pratiques pour visiter Matera

Combien de temps faut il pour visiter Matera?

Une journée peut suffire mais pour profiter des environs bien compter deux jours. Bien prévoir d’y passer au moins une nuit pour profiter de Matera au coucher du soleil ou de nuit

Où dormir à Matera?

Dormez absolument dans les sassi pour une expérience unique. L’offre est large mais souvent chère. Notre coup de cœur famille est I Sassi di Teopista — calme, bien situé, accueil exceptionnel. Attention : la zone des sassi n’est pas accessible en voiture, renseignez-vous pour le parking et le transport des bagages.

Comment aller à Matera?

Matera est à une heure d’autoroute de Bari et relativement proche de la vallée d’Itria. Je recommande d’y aller à la fin du voyage, après Itria et Alberobello et avant de prendre votre vol depuis Bari direct depuis Matera (nous l’avons fait très pratique)

Matera est-elle adaptée pour un voyage en famille ?

Oui, à condition d’être prêt pour les escaliers ! Les enfants adorent se perdre dans les ruelles et l’histoire des sassi les captive. La marche jusqu’au belvédère de la Murgia Timone est faisable avec des enfants habitués à marcher, compter 30 minutes.

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Visiter Kotor et les bouches de Kotor au Monténégro : guide complet

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📅 Mis à jour en avril 2026 — prix du mausolée de Lovcen vérifiés (8€/adulte)

🏰 À retenir : visiter Kotor

⏰ Vieille ville : avant 9h30 pour éviter les croisières
⛵ Incontournable : tour en bateau avec Captain Ivan dès 8h
🗓 Meilleure période : printemps et automne
⏳ Durée idéale : 3 jours

Kotor fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

Kotor est sans doute l’endroit le plus connu du Monténégro et d’ailleurs souvent le seul endroit visité au Monténégro souvent grâce à un petit aller- retour rapide depuis Dubrovnik. Pour moi c’était la première étape d’un voyage de deux semaines dans ce petit pays des Balkans. Nous avons consacré presque trois jours à Kotor et franchement Kotor les mérite…
Une photo résume bien Kotor : un navire de croisière dans un fjord magnifique, fjord possédant de très beaux anciens comptoirs vénitiens… et pas mal de touristes… La ville de Kotor est sans doute le lieu le plus visité du Monténégro car c’est un arrêt pour les croisières en Méditerrannée, voir arriver ou partir ces énormes bateaux dans le Fjord est vraiment impressionnant tout comme la foule que cela génère dans la vieille ville.

🧳 Préparer ton voyage au Monténégro

🚗 Louer une voiture (indispensable pour les bouches de Kotor) → Comparer les prix sur DiscoverCars
🏨 Trouver un hébergement à Kotor → Voir les adresses sur Booking
🗺 Autres articles Monténégro : Durmitor · Lac Skadar · Guide complet

Que faire à Kotor ?

Visiter la vieille ville de Kotor

Pour visiter Kotor il y a deux solutions : soit vous êtes hors saison et vous pouvez venir à n’importe quelle heure, soit vous êtes à Kotor en haute saison et là il faut venir le matin très tôt (en gros il faut avoir fini avant 9h30 quand les groupes arrivent). Il y a certes des restos de partout mais c’est vraiment très joli. Le soir il y a foule et durant la journée en plus de la foule il fait une chaleur insoutenable dans cette ville close alors on oublie la grasse matinée.
En venant tôt visiter Kotor vous pourrez en profiter pour jeter un coup d’oeil au marché qui se trouve juste devant les remparts.
Si vous avez le courage, montez… mais si vous prévoyez comme nous d’aller à Lovcen, vous pourrez profiter de ces vues depuis la route.

Faire un tour de bateau avec Captain Ivan

Une superbe expérience que notre hôte Airbnb nous avait recommandé. Contactez Captain Ivan, (90 euros pour 2H30 qui ont presque duré 3h quand nous y étions, désormais le tarif est de 60 euros par heure, ce qui est je trouve toujours bon marché) pour qu’il vous embarque tôt le matin pour découvrir les bouches depuis l’eau. Grâce à lui nous avons pu voir Notre Dame des rochers seuls (nous y étions avant le premier ferry…incroyable…). Il nous a ensuite déposé à Perast (avant la foule et en évitant la galère de parking) puis nous avons nagé au milieu du Fjord. Il faut bien partir à 8h dernier carat pour en profiter. Notre seul regret a été de ne pas partir avec Ivan toute la journée mais cela faisait trop long pour petit J super actif sur le bateau. Ivan est super sympa, connaît pleins de choses et viendra vous récupérer au port le plus proche de votre logement.

Visiter Perast

Il est très difficile de se garer à Perast, je recommande Captain Ivan pour se faire poser direct. Le petite village est très charmant et bien moins touristique que Kotor.

Visiter les autres baies

Nous sommes partis explorer les autres baies mais elles sont beaucoup moins photogéniques. Le Monastère de la Savina ne vaut pas à lui seul le détour mais si vous passez par là, montez vers la petite chapelle pour la voir d’en haut… cela donne ça.

Se baigner à Kotor

A Kotor, il n’y pas vraiment de plage, les gens se baignent souvent depuis un bout de béton et comme il y a du monde dès qu’un accès à la mer est possible, c’est l’entassage… à la limite bien juste pour se rafraichir quelques minutes mais c’est tout. Pour vraiment se baigner à Kotor, le mieux est de louer un bateau ou de rejoindre les plages de la côte Adriatique à Budva (40 min en voiture), bien plus adaptées pour se baigner en famille.

Les peintures rupestres de Lipci

Un site pour le coup pas du tout touristique mais qui vaut le coup d’oeil rapide car les peintures rupestres sont vraiment super bien conservées. Attention bien tourner avant le rond-point en arrivant de Perast sur la petite route à côté de la maison blanche et se garer à la fin de la route, nous avons mis longtemps à trouver car rien n’est indiqué !

Aller au Mont Lovcen depuis Kotor

Depuis Kotor il faut absolument aller au Mont Lovcen : la route pour s’y rendre est magnifique et le Mont Lovcen est un très bel endroit qui en bonus est au frais

Comment aller de Kotor au Mont Lovcen?

Pour se rendre au Mont Lovcen il faut emprunter la route appelée la Serpentine. La route est un peu étroite mais cela se fait bien en voiture… il y a même des bus qui empruntent cette route mais là franchement on a trouvé ça limite irresponsable…. Google maps n’offre pas cette route en itinéraire, ne pas s’inquiéter il faut vraiment l’emprunter car les vues sont à couper le souffle. En arrivant au sommet de la Serpentine prendre la première à droite direction Lovcen, la route était en travaux quand nous sommes passés (Eté 2018) donc un peu difficile à naviguer mais dès que les travaux seront finis, la route sera superbe et très pratique.

Le parc de Lovcen

Si vous avez le temps, profitez-en pour faire des randonnées à Lovcen, sinon faites comme nous et allez profiter des vues superbes depuis le mausolée. Ne surtout pas faire son radin et ne pas payer pour voir le Mausolée, car le Mausolée a un belvédère qui vaut à lui seul le coup.

Infos pratiques pour visiter Lovcen

Entrée du parc de Lovcen: 2 euros par adultes, gratuit pour les enfants
Entrée du mausolée: 8 euros par adultes, gratuit pour les enfants.
Manger à Vladika au pied du mausolée, une jolie terrasse avec vue, pas la meilleure bouffe qui soit mais pratique et un patron très sympa

Où manger à Kotor ?

Les restos dans Kotor même sont très touristiques, mieux vaut aller manger dans les environs des bouches. Nos meilleures adresses :

Konoba Portum (168, Donji put, Dobrota)
Les pieds dans l’eau, vue sur les bouches, excellent poisson à environ 17€. Notre préféré des deux — cadre simple mais ambiance parfaite.

Konoba Catovica Mlini
Un peu plus classe, dans un cadre vraiment magnifique. Cuisine plus traditionnelle mais le lieu vaut vraiment le détour.
→ Voir le site

Verige 65 — pour un verre avec vue imprenable sur Perast à l’entrée du détroit.
→ Voir le site

Où dormir à Kotor ?

Conseil important : ne pas dormir dans la vieille ville en haute saison — les restaurants font du bruit jusqu’à tard. Préférer les environs avec vue sur la baie.

Guesthouse Tomcuk — accueil sympa, accès direct à l’eau (rare à Kotor)
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Villa du XIXe siècle rénovée — au bord de l’eau, idéale pour 4 personnes
→ Voir sur Booking

→ Voir toutes les adresses autour de Kotor

Quand aller à Kotor ?

Si possible hors saison pour éviter la foule et les grosses chaleurs, le printemps et l’automne sont les saisons idéales…. Si vous êtes bloqués du fait des vacances scolaires comme nous, sachez que l’été il y a du monde et que du coup il faut bien organiser ses journées mais vous avez de la chance car je vous ait tout expliqué pour bien en profiter (et on en a bien profité)

Combien de temps à Kotor ?

Deux jours est bien mais pour ne pas courir il en faut trois. Si vous avez deux jours, une première journée pour Kotor le matin puis les autres baies l’après-midi. La deuxième journée prendre le bateau avec Ivan puis monter à Lovcen.

Comment aller à Kotor ?

La plupart des voyageurs arrivent depuis Dubrovnik (environ 2h en voiture, attention au passage de frontière qui peut être long en haute saison). Il existe aussi des vols directs pour l’aéroport de Tivat, situé à seulement 8km de Kotor, c’est l’option la plus pratique si tu fais un séjour centré sur les bouches. Depuis Podgorica, comptez environ 1h30. Si tu fais le tour du Monténégro, l’aéroport de Podgorica est parfait et la route pour aller à Kotor est très belle. Vous pourrez en profiter pour faire un arrêt pour faire LA photo de Sveti Stefan… pas mal non?

La voiture est indispensable pour explorer les bouches de Kotor à ton rythme et visiter Perast, Lovcen et les peintures de Lipci.

🚗 Louer une voiture à Tivat ou Podgorica est indispensable pour explorer les bouches de Kotor.
→ Comparer les prix sur DiscoverCars →

Après Kotor nous sommes partis dans le Nord pour découvrir la région montagneuse de Durmitor, tous mes conseils sont sur le blog…

Avant de partir, retrouve tous les outils que j’utilise pour organiser nos voyages en famille sur ma page ressources.

→ Voir ma page Outils Voyage

FAQ Kotor

Combien de jours prévoir pour visiter Kotor ?

3 jours sont idéaux : une matinée pour la vieille ville (avant 9h30 pour éviter les croisières), une journée pour le tour des bouches en bateau et une journée pour Lovcen et Perast.

Comment éviter la foule à Kotor ?

Visiter la vieille ville tôt le matin avant 9h30, avant l’arrivée des groupes de croisière. Le soir la foule revient aussi. Le meilleur moment est vraiment au lever du soleil.

Faut-il une voiture pour visiter les bouches de Kotor ?

Oui, la voiture est recommandée pour explorer les bouches à votre rythme, visiter Perast et monter au mont Lovcen. Depuis Kotor, un tour en bateau complète bien la découverte en voiture.

Quelle est la meilleure période pour visiter Kotor ?

Le printemps (avril-mai) et l’automne (septembre-octobre) pour éviter la chaleur et la foule des croisières estivales. L’été est très chaud dans la vieille ville et très fréquenté.

Kotor vaut-il le détour depuis Dubrovnik ?

Oui, mais en faisant bien attention aux horaires des croisières. Si tu ne fais qu’une journée depuis Dubrovnik, pars très tôt le matin. Mieux vaut dormir sur place pour profiter vraiment des bouches.

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Organiser son road trip au Maroc : le guide complet pour préparer ton voyage

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🚗 À retenir : road trip au Maroc

Le Maroc est une destination parfaite pour un road trip, avec des paysages très variés et des distances assez faciles à gérer.

🗓 Durée idéale : 7 à 14 jours
🚙 Voiture : facile à louer, 4×4 utile pour certaines pistes
🗺 Rythme : prévoir des étapes pour éviter les longues journées de route
🗓 Meilleure période : printemps et automne

Un road trip au Maroc est l’une des meilleures façons de découvrir le pays. Organiser un road trip au Maroc est en plus devenu assez simple. J’étais allée au Maroc dans ma vingtaine et j’avais des souvenirs horribles des routes et du trafic. Depuis, les choses ont bien changé et j’ai été agréablement surprise par la conduite au Maroc.

Pourquoi faire un road trip au Maroc ?

Entre les montagnes de l’Atlas, les kasbahs en terre, les oasis et les villages berbères, la voiture permet de s’arrêter partout et de profiter pleinement des paysages. Mais il y a quand même quelques choses à savoir avant de partir : argent liquide, conduite, réseau téléphonique, prix sur place ou encore les petites arnaques auxquelles il faut parfois faire attention. Voici tous nos conseils pour organiser un road trip au Maroc après notre expérience sur place.

Quand partir au Maroc ?

La meilleure période pour visiter le Maroc dépend des régions mais globalement le printemps et l’automne sont les saisons idéales.

Mars à mai : températures agréables et paysages très verts dans l’Atlas
Septembre à novembre : climat parfait pour un road trip
Été : très chaud dans le sud et dans le désert
Hiver : froid dans l’Atlas avec parfois de la neige

Les kasbahs durant un road trip au Maroc

Carte SIM et internet au Maroc

Si tu veux avoir internet pendant ton voyage, le plus simple est d’acheter une carte SIM directement à l’aéroport. Il y a plusieurs opérateurs mais nous te conseillons Maroc Telecom, surtout si tu comptes aller dans l’Atlas ou dans les régions rurales. Nous avions pris une SIM Orange et elle ne fonctionnait presque pas dans l’Atlas, résultat on a dû racheter une SIM Maroc Telecom. Le réseau Maroc Telecom est clairement le plus fiable dans les zones rurales.

Argent au Maroc : prévoir du cash

Au Maroc, le cash reste indispensable, surtout en dehors des grandes villes. Le plus simple est de retirer des dirhams directement à l’aéroport à ton arrivée puis de bien repérer où tu pourras retirer de l’argent pour ne pas te retrouver à court. Dans beaucoup d’endroits (petits restaurants, logements, guides, parkings…), la carte bancaire n’est pas acceptée. Dans les villages de l’Atlas en particulier, tout se paie en espèces.

Parle-t-on français au Maroc ?

La réponse est oui, principalement d’ailleurs par les personnes qui ont fait un peu d’études ou qui ont vécu en France. Du coup l’anglais, qui est normalement notre langue de communication en voyage, ne nous a vraiment pas servi car au Maroc on parle aux touristes en Français. On a d’ailleurs dû des fois traduire à des touristes non francophones.

Louer une voiture et conduire au Maroc

Pour un road trip, louer une voiture est la meilleure option. C’est aussi la meilleure façon de faire un circuit au Maroc en voiture et de s’arrêter facilement dans les villages ou les paysages qui te plaisent. Nous avons loué la nôtre directement à l’aéroport et la conduite nous a paru plutôt facile. Dans Marrakech, il faut surtout faire attention aux mobylettes et aux scooters. Une fois dans la campagne, le trafic devient très faible et les gens roulent globalement plutôt doucement. Il y a cependant beaucoup de radars et de contrôles de police, respecte bien toutes les règles. Nous avons été arrêtés plusieurs fois pour vérifier nos papiers et nous avons même reçu une amende pour excès de vitesse de 150 dirhams pour un petit dépassement en sortie de village où on a accéléré quelques mètres trop tôt.

🚗 Louer une voiture au Maroc : nous avons loué la nôtre à l’aéroport de Marrakech. Pour comparer tous les loueurs et trouver le meilleur prix →
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Les Berbères et l’accueil

Voyager dans l’Atlas marocain permet aussi de découvrir une culture berbère très présente dans les villages de montagne. L’une des choses qui nous a le plus marqués pendant ce voyage est la gentillesse des habitants. Les gens sont souvent très accueillants et n’hésitent pas à discuter avec les voyageurs.

Les petites arnaques au Maroc

Le conseil le plus important est de toujours demander le prix avant d’accepter quoi que ce soit. Rien n’est vraiment gratuit. Dès que tu t’arrêtes quelque part, quelqu’un peut venir proposer un service : guide, parking, thé ou aide pour visiter. Dans certains endroits cela a été vraiment pesant comme dans la vallée du Draa ou un guide nous a suivi et harcelé pour qu’on le prenne comme guide à des prix exagérés . Du coup négocie bien quand les prix te semblent vraiment exagérés car on nous a parfois proposé des prix ahurissants qu’on ne paierait jamais chez nous alors que nous vivons quand même à Londres!

Quel budget prévoir pour un voyage au Maroc ?

Voyager au Maroc reste globalement assez abordable.

💡 1 euro = environ 11 dirhams (taux indicatif — vérifier avant de partir).

Restaurant local : 40 à 70 dirhams qui peut aller jusqu’à 100 dans un restaurant plus classe
Restaurant touristique : 100 à 150 dirhams
Essence : environ 1,2 € le litre. Comme on ne conduit jamais très vite, on ne consomme pas tant que ça. Notre poste essence, malgré les kilomètres,n’a pas été très élevé.
Logement : Il y a beaucoup d’offres au Maroc et il y en a donc pour toutes les bourses. En général on trouve des chambres pas mal dans des endroits charmants pour 40 à 50 euros pour 2 personnes, cela inclut souvent le petit déjeuner. Le dîner est en plus et on l’a souvent trouvé pas donné, entre 12 et 16 euros selon les endroits.
Visites: Très peu de visites payantes dans l’Atlas marocain si ce n’est la visite de certaines kasbahs qui coûtent en général 20 dirhams. Bien demander le ticket pour s’assurer que l’argent aille bien au bon endroit. Niveau randonnée, la plupart des randonnées peuvent se faire avec une application internet, mais si tu veux quand même prendre un guide ils coûtent entre 300 et 400 dirhams dans la Vallée Heureuse pour 3 ou 4h avec toi. Tu peux les trouver directement sur place ou demander à ton logement de t’en trouver un.

Que mange-t-on dans la campagne marocaine ?

La cuisine dans l’Atlas est simple. Tu mangeras des tajines presque à chaque repas avec parfois l’option l’omelette berbère composée d’œufs, de tomates et d’oignons. La tajine se mange souvent avec du pain plutôt qu’avec des couverts d’ailleurs. Les Marocains semblent fan de Vache qui rit et de Kiri que l’on a trouvé sur la table de presque tous nos petits déjeuners.

Pour moi qui suis fan de pâtisseries marocaines, dans l’Atlas on ne trouve pas ces délicieuses pâtisseries. On m’a expliqué que les ingrédients étant chers, c’est plus une offre que l’on trouve dans les grandes villes où il y a la clientèle. On trouve plutôt des biscuits simples

Le Maroc est-il un pays sûr pour voyager ?

Oui, le Maroc est globalement un pays sûr pour les voyageurs. Les principaux problèmes rencontrés sont surtout des petites arnaques touristiques ou des tentatives de vente insistantes mais sinon nous nous sommes toujours sentis en sécurité durant notre road trip.

Combien de temps prévoir pour un road trip au Maroc ?

La durée idéale pour un road trip au Maroc dépend des régions que tu souhaites visiter.

1 semaine : parfait pour découvrir la route des kasbahs, la vallée du Dadès et la vallée du Drâa
10 jours : permet d’ajouter le désert de Merzouga et davantage de paysages de l’Atlas
2 semaines : idéal pour un itinéraire plus complet entre Marrakech, l’Atlas, le désert et le sud marocain

Pour un premier voyage, un road trip au Maroc d’une semaine est déjà une excellente introduction au pays.

Notre itinéraire de road trip au Maroc : plusieurs options selon la durée

C’est l’un des plus beaux itinéraires de road trip au Maroc pour découvrir le sud du pays et un itinéraire facile à organiser pour un premier road trip au Maroc. Cet itinéraire est parfait pour un road trip au Maroc d’une semaine. En 7 jours, il permet de découvrir les kasbahs du sud marocain, les oasis de la vallée du Drâa, les gorges du Dadès et les paysages spectaculaires de l’Atlas.

C’est un itinéraire parfait pour découvrir :

les kasbahs du sud marocain
les oasis de la vallée du Drâa
les gorges du Dadès et du Todra
les villages berbères de l’Atlas

Tu peux rajouter quelques jours dans le Sahara (voir l’article ici) et tu peux même y rajouter un séjour dans la vallée heureuse dans la Haut Atlas

Pour un road trip au Maroc de 10 jours ou plus, tu peux ajouter le désert de Chigaga (voir notre article sur Merzouga vs Chigaga) ou la vallée heureuse dans le Haut Atlas. Pour un road trip de 2 semaines, l’itinéraire idéal combine la Route des Mille Kasbahs, une nuit dans le désert et deux jours dans la vallée heureuse.

Nous avons détaillé toutes les étapes du voyage, les plus beaux arrêts et nos conseils pratiques dans cet article (clique ici)

Tu y trouveras notamment :

l’itinéraire complet jour par jour
les plus belles kasbahs à visiter
une carte Google Maps de l’itinéraire

Si tu prépares un road trip au Maroc, cet itinéraire est une excellente base pour un voyage d’environ une semaine dans le sud du pays.

En résumé: Nos conseils pour un road trip réussi au Maroc

acheter une SIM Maroc Telecom
retirer des dirhams à l’aéroport et dès que tu trouves un distributeur
toujours demander le prix avant d’accepter un service
respecter les limitations de vitesse, la police est très présente
privilégier les maisons d’hôtes locales pour faire des rencontres sympathiques

Organiser un road trip au Maroc est une expérience incroyable pour découvrir l’Atlas, les kasbahs du sud marocain et les paysages désertiques. Avec un peu de préparation et les bons conseils, c’est un voyage très facile à organiser.

Questions pour un road trip au Maroc

Faut-il un permis international pour conduire au Maroc ?

Non, le permis de conduire européen est accepté au Maroc. Pas besoin de permis international. Il faut avoir son permis sur soi en permanence car les contrôles de police sont fréquents.

Quelle voiture louer pour un road trip au Maroc ?

Une voiture classique suffit pour la plupart des routes du Maroc. Un 4×4 est utile uniquement pour les pistes non goudronnées, notamment pour accéder au désert de Chigaga. Pour la Route des Mille Kasbahs, une voiture normale convient parfaitement.

Est-ce dangereux de conduire au Maroc ?

Non, la conduite est globalement facile en dehors de Marrakech. Les routes principales sont en bon état. Il faut surtout faire attention aux deux-roues en ville, aux piétons dans les villages et respecter scrupuleusement les limitations de vitesse car les radars et contrôles policiers sont très nombreux.

Combien coûte un road trip au Maroc ?

Le Maroc est une destination abordable. Comptez environ 40 à 70 dirhams (4 à 7€) pour un repas local, 40 à 50€ la nuit en maison d’hôtes avec petit déjeuner. La voiture et l’essence restent les postes les plus importants du budget.

Quelle SIM acheter pour le Maroc ?

Maroc Telecom est le meilleur opérateur, surtout dans les zones rurales et l’Atlas. Orange et Inwi fonctionnent en ville mais mal en dehors. Acheter la SIM dès l’arrivée à l’aéroport.

Visiter Gyeongju : que voir dans la capitale historique de la Corée

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📅 Mis à jour en avril 2026

🏛️ À retenir : visiter Gyeongju

🏆 Patrimoine : 4 sites UNESCO dans une seule ville
✨ Ne pas manquer : étang Wolji illuminé le soir
🎟 Bulguksa : entrée gratuite depuis 2023 !
⏳ Durée idéale : 2 jours avec voiture
🚆 Accès : 2h15 de Séoul en KTX, 30 min de Busan

Gyeongju a été une de nos étape phare de notre voyage de deux semaines en Corée. Je vous invite à visiter les liens ci-dessous pour découvrir les autres étapes du voyage

Gyeongju… je n’en avais jamais entendu parler avant d’organiser mon voyage en Corée et pourtant s’il y a un endroit à ne pas manquer c’est bien celui-là. Gyeongju a été la capitale du royaume de Silla qui contrôlait une grande partie de la Corée actuelle du VIIème au XIVème siècle. Alors qu’elle ne compte plus que 270 000 habitants aujourd’hui elle en avait 1 Million à cette époque, c’est vous dire l’importance de cette ville!!! Beaucoup de choses de cette époque ont survécu et Geyongju compte aujourd’hui 4 sites inscrits au patrimoine mondial… pas mal pour une seule ville….

Je vous invite à la découvrir, les sites sont plutôt éloignés les uns des autres mais comme à Haiensa, nous avons été ravis d’avoir fait le choix d’une location de voiture … Accrochez vous pour les noms, c’est bien le premier pays où notre cerveau est resté hermétique aux noms des lieux….

🧳 Préparer ton séjour à Gyeongju

🚗 Louer une voiture → Comparer les prix sur DiscoverCars
🏨 Trouver un hébergement → Voir les adresses à Gyeongju sur Booking
🗺 Autres articles Corée : Séoul · Haeinsa · Guide Corée

Le parc Daerungwon ou parc des Tumuli à Gyeongju

Il existe beaucoup de Tumuli à Gyeongju, où que vous alliez vous en verrez … mais il ne faut pas manquer le parc Daerungwon et ses 23 grandes tombes de rois et reines de l’époque. Seul quelques tombeaux ont été fouillés, on nous a dit qu’il y avait déjà tellement d’artefacts de l’époque Silla qu’on avait jugé que ce n’était pas la peine de continuer à chercher…. Chaque colline a son histoire, il y a des collines jumelles pour les couples, de petites collines pour les enfants et d’énormes collines pour les rois les plus prestigieux. On peut même rentrer dans une de ces tombes (Cheonmachong). Le parc est tranquille, les locaux font leur gym… nous on a été séduits.

Entrée 3000 Wons. Ouvert de 9h à 21h

L’observatoire de Cheomseongdae à Gyeongju

A 2 minutes à pied du parc se trouve le plus vieil observatoire d’Asie de l’Est. Il date du VIIème siècle et fut construit avec 362 pierres soit le nombre de jour dans le calendrier lunaire… On en a vite fait le tour mais il est tellement proche du parc…. et qui sait peut être aurez-vous un magnifique coucher de soleil comme nous !

Entrée gratuite, Ouvert de 9h à 22h

Donggung Palace and Wolji Pond à Gyeongju

Cet étang est magnifique… et à visiter absolument à la tombée de la nuit, il est alors illuminé et se balader autour a un caractère magique (les visiteurs de jour semblent souvent déçus d’ailleurs…). Alors ok, les ronchons diront que le site est une reconstitution à l’identique de ce qu il était au VIIème siècle avec les animaux exotiques en moins mais honnêtement l’atmosphère sereine de ce lieu magnifiquement illuminé vaut le coup….

Attention mieux vaut prévoir où diner si vous le visitez à la tombée de la nuit ; la plupart des restaurants du coin seront fermés… on a tourné longtemps avant de trouver un resto ouvert, on se voyait déjà faire la diète…

Entrée 3000 Wons, Ouvert de 9h00 à 22h

La grotte et le temple de la montagne

Ces deux sites ont été construits en même temps au VIIIème siècle, leurs histoires sont liées car le roi constructeur a dédié le temple à ses parents , et la grotte aux parents qu’il a eus dans sa vie antérieure….

La grotte de Seokguram à Gyeongju

Cette grotte, construite de toute pièce, abrite des bouddhas, elle a été bien endommagée au fils des siècles et lors de notre visite elle était encore une fois en rénovation…. Cette grotte est très importante pour le bouddhisme coréen, la petite marche pour s’y rendre est très agréable mais c’est bien à mon avis le seul intérêt… La grotte est ultra protégée, on ne voit pas très bien, toute photo est interdite et le temple est franchement moyen…. Seul bon point, le petit office du tourisme situé en bas de la grotte propose des guides gratuits en anglais…

Entrée 5000 Wons, si tu n’as pas de voiture prends le bus 12 depuis Bulguksa

Le temple de Bulguksa à Gyeongju

Du VIIIème siècle il ne reste que les constructions en pierre, le reste a été détruit, reconstruit, restauré des dizaines de fois au cours des siècles… et pourtant, contrairement à la grotte, le charme opère, les jardins sont beaux et le site est agréable…

Essayer d’y aller le matin, le soir ou durant la pause déjeuner pour éviter la foule et les promenades scolaires… nos propres enfants hurlants nous suffisaient…
Il y a un resto sympa pour déjeuner non loin si vous êtes motorisés, on rentre le numéro de téléphone dans le GPS et à vous le bon déjeuner coréen à prix raisonnable…

L’entrée est désormais gratuite et le parking coute entre 1000 et 2000 Wons. Les bus 10 et 11 s’y rendent, Ouvert de 9h à 18h

Que faire aux alentours de Gyeongju

Randonnée sur le Mont Nansam

Le Mont Nansam est un véritable musée en plein air, on y trouve des sculptures de Bouddha sculptées un peu partout dans la montagne. Namsan était considérée comme sacré du temps des Silla et du coup tout le monde y allait de sa sculpture….

Il y a plus de 40 vallées dans ce massif mais vous allez surement choisir comme nous la vallée de Samneung … au programme quelques tombes royales, 10 sculptures dans la roche datées du Vème au Xème siècle et quelques centaines de mètres de dénivelé… une belle matinée !

Comme je suis sympa , je partage avec vous toutes les infos pour organiser votre randonnée, parce que vous allez vite vous rendre compte qu’il n’y pas grand-chose sur internet qui ne soit pas écrit en Coréen…

Il existe des visites guidées gratuites tous les dimanche à 9h30 en anglais, plus d’informations sur le site Kjnamsan (tu peux y télécharger les cartes en anglais)
Sur ce même site on trouve toutes les cartes nécessaires, en plus elles sont bien faites. Attention le kiosque d’informations qui les distribue gratuitement n’est pas ouvert tous les jours, imprimez donc ces cartes..
Pour aller, après la sculpture 5, voir les 6 et 7 il faut grimper sur la roche derrière la 5, au sommet du rocher vous verrez un petit sentier…. attention ça monte sec et vous ne croiserez pas grand monde….
Prévoir de quoi boire et manger ainsi que de bonnes chaussures, NamSan n’est pas très difficile mais n’est pas non plus une promenade de santé
Au sommet vous avez une boite aux lettres pour envoyer gratuitement des cartes gratuites à votre famille, les grands parents nous ont confirmé que ça marchait.

Le village de Yangdong

Yangdong c’est un petit village bien typique comme je les aime et comme on en trouve rarement en Asie… (d’ailleurs celui-là est inscrit au patrimoine mondial). Environ 150 maisons construites durant la période Joseon (en gros du XIVème au XIXème siècle) ont été conservées et beaucoup sont encore habitées… on se balade dans le village et on n’oublie pas de voir les 4 maisons en rouge sur la carte, ce sont les plus belles ….

Télécharger la carte ici

Une des premières maisons que nous avons vue portait un écriteau marqué on n’aime pas les touristes surtout les japonais… on a vite filé… mais finalement les autres habitants sont plutôt sympas et ont même offert des bonbons aux enfants….Un petit village bien sympa, par contre si vous ne devez voir qu’un village ancien inscrit au patrimoine mondial en Corée, j’opterai plutôt pour Hahoe (mon article ici)

Entrée 4000 Wons et parking gratuit.

Possibilité de déjeuner dans quelques restaurants à l’entrée du village

Hwangnidan-gil

Cette rue tendance au cœur de Gyeongju est devenue très populaire ces dernières années avec ses cafés et boutiques dans de vieux bâtiments hanok. Un beau contraste avec les sites historiques et une bonne adresse pour déjeuner ou prendre un café.

Comment se rendre à Gyeongju ?

Gyeongju est très bien desservie depuis les grandes villes coréennes. Depuis Séoul, le KTX (train à grande vitesse) jusqu’à Singyeongju prend environ 2h15, c’est de loin la solution la plus pratique. Depuis Busan, comptez seulement 30 à 50 minutes en KTX ou SRT. Une fois sur place, la voiture reste la meilleure option pour visiter les sites dispersés autour de la ville. Les transports en commun existent mais sont peu pratiques pour tout voir en peu de temps.

🚗 La voiture est recommandée pour visiter les sites de Gyeongju — les tumuli, le Mont Namsan et le village de Yangdong sont dispersés et difficiles à relier en bus.
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Où dormir à Gyeongju?

C’est L’ENDROIT où loger à Gyeongju, Mr Moon (dont j’ai déjà parlé dans mon article consacré aux maisons d’hôtes en Corée) est un hôte parfait et sa pension, qui a un peu des airs de château de conte de fées, est située dans une très jolie petite vallée . Si vous n’êtes pas motorisés Mr Moon ira vous chercher à l’arrêt de bus… Un gros coup de cœur, on a un peu regretté de ne pas y rester une nuit de plus pour profiter de ce petit paradis

Malheureusement la Pension JY a fermé, du coup j’ai fait des recherches et, même si je n’y ai pas séjourné, je peux vous recommandé deux logements que j’aurais réservé sans hésitations

DoranDoran Guesthouse — maison traditionnelle dans le centre
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Namuae — maison traditionnelle dans le centre
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Tiamo Pension — un peu en dehors, accueil exceptionnel
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tumuli gyeongju — Les tumuli de Gyeongju

Gyeongju en pratique : mes conseils

Nous sommes restés un peu plus de deux jours sur place mais nous étions motorisés ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Parmi toutes ces visites, j‘ai eu un petit faible pour le parc des Tumuli, l’étang Anapji et la randonnée sur le Mont Namsan

Gyeongju est une excellente étape en famille. Les tumuli fascinent les enfants, la randonnée sur le Mont Namsan est accessible et les sites sont suffisamment variés pour captiver petits et grands.

J’espère que je vous ai donné envie de visiter Gyeongju et que je vous ai un peu aidé à y voir plus clair, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !

Quelques questions sur Gyeongju

Comment aller à Gyeongju depuis Séoul ?

En KTX depuis Séoul, comptez environ 2h15 jusqu’à la gare de Singyeongju. C’est la solution la plus pratique. Sur place, louer une voiture est recommandé pour visiter les sites dispersés.

Combien de jours prévoir pour visiter Gyeongju ?

Deux jours sont idéaux avec une voiture — une journée pour les tumuli, l’observatoire et l’étang Wolji (à visiter le soir illuminé), une journée pour Bulguksa, la grotte de Seokguram et la randonnée sur le Mont Namsan.

Le temple Bulguksa est-il payant ?

Non — l’entrée au temple Bulguksa est gratuite depuis mai 2023. Seul le parking est payant (1000 à 2000 Wons). C’est une excellente nouvelle pour les familles !

Gyeongju vaut-il le détour depuis Séoul ?

Absolument. Gyeongju est la ville la plus historique de Corée avec 4 sites UNESCO. Si vous êtes à Séoul, elle mérite au moins 2 jours de détour — ou peut s’intégrer dans un itinéraire entre Séoul et Busan.

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