Guide et itinéraires

Noël à Londres: le guide

Que vous soyez de passage à Londres ou que vous habitiez, comme moi, à Londres, la période de Noel est un moment de l’année vraiment très spécial dans la capital anglaise. Je trouve d’ailleurs que c’est une des meilleures villes au monde pour ressentir l’esprit de Noel : les Anglais ne ménagent pas leurs efforts et il y a des tonnes de choses à voir ou à faire pour profiter de la magie de Noel.

Après vous avoir fait découvert l’Angleterre du Dorset à l’Ecosse en passant par le Northumberland et après avoir passé les 4 derniers Noel à Londres, je partage avec vous toutes mes recommandations testées et approuvées pour en profiter à fond de l’esprit de Noel londonien.

Admirer les illuminations de Noël à Londres

A partir de la mi-novembre, les illuminations de Noël sont installées dans les rues de Londres. On les trouve surtout dans le centre touristique où j’ai mes préférées : les anges de Regent Street, les lumières de Old Bond Street et le magnifique club privé Annabels.

Chaque année, nous effectuons un parcours dans Londres pour profiter des lumières. Vous pouvez voir sur la carte ci-dessous, l’itinéraire que je vous conseille d’emprunter pour voir les plus belles illuminations. Vous commencerez à Oxford Street et finirez à Covent Garden.

Voici à quoi va ressembler votre circuit…

Ecouter des Christmas Carols (chants de Noël)

En Angleterre, la tradition des chants de Noël est très présente : il existe de nombreux endroits dans Londres pour aller écouter et chanter ces fameux Christmas Carols. Le plus connu est le spectacle de Carols au Royal Albert Hall. J’y suis allée à deux reprises et je vous recommande vraiment l’expérience. Les Anglais y viennent déguisés avec des guirlandes lumineuses, certains groupes décorent même leur loge à renfort de guirlandes. Les chants sont de qualité, l’atmosphère très bon enfant et vous serez invité à chanter avec l’orchestre certains chants.

Il existe de nombreux autres spectacles de Christmas Carols que vous pouvez retrouver ici. L’autre option est d’aller voir les chants gratuits de Trafalgar Square (donation appréciée…) où des séances d’une heure sont organisées souvent par des associations. Elles ont en général lieu de 16H à 20H en semaine ou de 14H à 18H le weekend.

Les spectacles de Noël à Londres: Pantomime et Casse-Noisette

Londres est une capitale qui propose de nombreux spectacles et cela prend tout son sens à Noël… car certains sont de vraies traditions de Noel.

Casse-Noisette est le spectacle typique de Noel, il est d’ailleurs joué dans pas moins de trois théâtres simultanément : au Coliseum (j’ai testé, très bien), au Royal Opera House et au Royal Albert Hall… vous aurez le choix.
Les Pantomines sont des spectacles typiques d’Angleterre à la période de Noel plutôt drôles où les acteurs et spectateurs interagissent. Ils sont inspirés de contes de fées et sont très appréciés des enfants mais les adultes sont également les bienvenus.

Visiter les jardins illuminés de Kew Gardens

Kew Gardens est selon moi un immanquable de la période de Noel : le parc est décoré d’œuvres lumineuses toutes plus belles les unes que les autres. Vous suivez un circuit qui vous mène d’œuvre en œuvre le tout généralement en musique avec un magnifique son et lumière à la fin de la visite. Une soirée inoubliable (tant qu’il ne pleut pas)

Attention il faut réserver les billets longtemps à l’avance car c’est un évènement très populaire, si vous ne vous êtes pas organisés, il y a souvent des billets à la revente à la dernière minute. J’y suis déjà allée plusieurs fois et c’est en y allant un 31 décembre que nous avons eu le moins de monde …

Faire du patin dans un lieu mythique

Avant Noel les patinoires font leur apparition à Londres. Le top du top, selon moi, et j’y suis allée plusieurs fois, c’est Somerset House. La patinoire est montée dans cette magnifique cour où vous patinez en musique et en lumière dans un décor de rêve.

Jusqu’à l’année dernière la patinoire du Natural History Museum était également très belle mais elle a définitivement fermé ces portes pour être remplacée par un jardin. Je vous recommande aussi la patinoire devant Hampton Court, moins centrale mais très belle également.

Réserver vos billets sur internet et le jours J, prévoyez des gants et surtout des vêtements de rechange car lorsque les températures sont douces la glace est mouillée et on est vite trempé. La patinoire est très fréquentée et en général les gens sont débutants donc vous y allez plus pour profiter du lieu que pour faire du patin de haut niveau.

Profiter d’un Afternoon Tea

L’Afternoon Tea est une tradition très anglaise et très populaire durant la période de Noel : tous les grands hôtels proposent des Afternoon Tea spécial Noel absolument délicieux… parfait pour ces après-midi froids et sombres typiques de Londres. Il existe un nombre considérable de High Tea, je n’en ai testé que quelques-uns et vous aurez l’embarras du choix. Ne mangez pas avant d’y aller, ils sont très copieux avec au menu sandwichs, scones, gâteaux et bien sûr thé.

Je ne vous recommande pas l’Afternoon Tea de Fortnum and Mason qui m’a déçu alors que j’ai vraiment beaucoup aimé le High Tea de Four Seasons à Ten Trinity Square qui est en plus juste à côté de la Tour de Londres.

Le feu d’artifice du Nouvel An

J’ai été déçue par ce feu d’artifice du Nouvel An à Londres : entre la difficulté pour avoir des places, la foule et le très long temps d’attente avant le feu d’artifice, franchement je ne recommande pas…. Surtout que j’ai trouvé ce feu d’artifice très décevant, il faut dire que j’étais habituée à ceux de Hong Kong et de Tokyo…

Si vous êtes quand même tentés vous pouvez acheter vos tickets sur See Tickets

Le parc d’attraction de Winter Wonderland

Winter Wonderland est un parc d’attraction gigantesque qui se tient dans Hyde Park pour Noel. L’entrée, peu chère, doit être achetée sur leur site… cependant une fois rentrée, il faut payer pour chaque activité. Vous y trouverez également un marché de Noel. La foule n’est pas trop dense le matin mais dès qu’il commence à faire sombre, le site est bondé.

Quelques dernières idées pour profiter de Noël à Londres

Pour faire comme les Anglais, achetez-vous un pull moche de Noël, les Anglais adorent en porter pour aller aux fêtes de fin d’année de leur entreprise par exemple, vous les croiserez surement dans la rue.
Admirez les décorations en tout genre dans les restaurants et bars des quartiers branchés, ils ne manquent pas de créativités…
Admirez également les couronnes de Noel (moi y compris) que tout le monde accroche à la porte de sa maison… elles sont toutes plus belles les unes que les autres…

Je vous souhaite, que vous soyez à Londres ou ailleurs, un Joyeux Noel !

Vous pouvez également découvrir Noël aux Philippines ici , au Japon ici ou au Mexique ici

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L’Estrémadure : la province oubliée d’Espagne

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Après notre acclimatation à l’Espagne à Tolède, direction le fin fond de l’Espagne à la découverte de la province peu connue de l’Estrémadure et de la semaine sainte célébrée à la Espagnole. C’est l’une des provinces les plus pauvres d’Espagne, une province oubliée des grands circuits touristiques, une province riche en tradition et en histoire… la région est tellement riche que nous nous sommes demandé pourquoi l’Estrémadure était boudé par les touristes étrangers : nous n’avons jamais entendu parler une autre langue que l’espagnol…

Nous avons décidé de visiter l’Estrémadure du sud au nord, je vous emmène avec moi sur notre itinéraire pour vous convaincre de donner sa chance à cette belle province.

Le Sud de l’Estrémadure : Merida et Zafra

Que visiter à Zafra ?

Zafra est une jolie petite ville toute blanche qui se visite en une demi-journée. Zafra existe depuis l’époque des romains mais son centre historique avec ses murailles et ses ruelles entrelacées date de l’époque médiévale. Zafra est d’ailleurs surnommé la petite Séville. A Zafra, nous avons aimé nous promener dans les rues où j’ai fait tout plein de photos. Il faut également jeter un coup d’œil au Parador même si vous n’y logez pas. Je vous recommande, en revanche, de zapper le musée Santa Clara gratuit mais pas super intéressant

Non loin de Zafra, ne manquez pas le site un peu fou de El Capricho de Cotrina. Attention le site, qui semble inspiré de Gaudi, n’est ouvert que le weekend, vous pouvez les appeler pour voir si une visite est possible à un autre moment (Téléphone 651 023 004), nous avons dû nous contenter de l’admirer depuis les grilles

Où manger et où dormir à Zafra ?

Nous avons eu du mal à choisir un restaurant à Zafra tellement le choix était appétissant. Nous avons jeté notre dévolu sur La Bendita et n’avons pas été déçus. Nous recommandons à fond.

Pour dormir, deux bonnes options en fonction de votre budget :

Pour les plus gros budgets à la recherche de charme, le Parador de Zafra (pour réserver c’est ici) est un must.
Pour les plus petits budgets, l’hôtel La Muralla (pour réserver c’est ici) situé dans les murailles de la ville. Le petit déjeuner est inclus et très copieux

Après Zafra la médiévale et après une heure de route, nous arrivons à Merida la romaine. La ville même de Merida n’est pas très belle cependant les sites romains et islamiques de Merida sont tout simplement exceptionnels, Merida est d’ailleurs inscrite au patrimoine mondial

Comment visiter Merida ?

Merida peut se visiter en une journée mais cela risque d’être épuisant, mieux vaut compter une journée et demie voir deux jours. Nous avons pris un guide pour visiter l’amphithéâtre, le théâtre, une des maisons romaines et le théâtre de Diane. Faites comme nous, cette visite était géniale surtout que j’ai pour vous la perle rare (si vous parlez anglais).

Valentin est 50% de son temps avocat, 50% de son temps guide. Il est natif de Merida et adore sa ville, il était génial avec les enfants et on a adoré passer une grosse demi-journée avec lui. Compter 130 euros pour la demi-journée, réservez-en le contacter sur son email [email protected]

Si vous voulez un guide qui parle français, vous trouverez la liste des guides sur le site de l’office du tourisme, il y a une guide qui parle français. Dans tous les cas, les touristes non espagnols étant très rares à Merida, contactez-les un peu en avance pour être sûr qu’ils soient disponibles

Que visiter à Mérida ?

On vient à Merida pour ses sites romains car Mérida était la 9^ème ville la plus grande de l’empire romain. C’est là que les Vème et Xème légions prenaient leur retraite. Mérida était complètement tombée dans l’oubli mais son patrimoine romain est désormais bien mis en valeur même s’il y a sans doute plus à découvrir à Merida car la ville entière est construite sur des ruines romaines. Nous avons visité :

Le théâtre qui pouvait contenir jusqu’à 5000 personnes. L’acoustique y est impressionnante et vous pouvez assister à des concerts.
L’amphithéâtre pouvait contenir 15000 personnes et a une forme ovale car il a fallu l’étendre face à l’expansion de la ville mais positionné juste à côté du théâtre il manquait de place….
La villa du Mitreo et la villa de l’Amphithéâtre avec leurs mosaïques incroyables
Le cirque est également à voir pour se rendre compte de la taille des cirques romains.
Le temple de Diane dans lequel on trouve une maison de la Renaissance
Le point romain, le plus long pont de l’empire, avec une ile artificielle au milieu
Le musée de Merida est très intéressant même si malheureusement beaucoup d’explications sont en espagnol. Les mosaïques y sont encore une fois impressionnantes.
L’Alcazar, musulman, est un immanquable : belles vues sur le pont romain et une source souterraine impressionnante.

Pour visiter Merida il existe un billet pour visiter tous les sites coutant 16 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Seul exception le musée où il faudra payer 3 euros en plus. Acheter son billet la vieille au soir ou le matin si vous visitez tôt, après la queue est vraiment longue.

Si jamais vous avez la chance d’aller à Merida fin mai, vous profiterez du Emerita Ludica. Les habitants de Merida se déguisent en romains et vous font revivre la Merida romaine du passé. Notre guide sort sa toge à l’occasion et nous a vraiment recommandé cet évènement.

Où manger et où dormir à Merida ?

Tahona : Un petit restaurant sympa dans une ruelle tranquille

Casa Museo (pour réserver c’est ici) qui a été le meilleur logement de tout notre séjour en Estrémadure. La maison est située à quelques centaines de mètres de l’entrée du théâtre et de l’amphithéâtre mais aussi du musée. La maison est super bien décorée, l’accueil chaleureux, et le propriétaire très sympa vous laissera de quoi faire des sacrés petits déjeuners.

Le Centre de l’Estrémadure : Caceres, Trujillo et Guadalupe

Que visiter à Caceres ?

Caceres est une jolie ville médiévale inscrite au patrimoine mondial depuis 1986 du fait de son mélange d’architecture romaine, mauresque, gothique et de la renaissance italienne. Nous avons aimé nous promener au hasard dans les ruelles de Caceres que nous avons combiné avec quelques visites. Nous recommandons en particulier :

De jeter un coup d’œil à la magnifique citerne d’eau musulmane (ou Aljibes) dans le musée de Caceres
De monter au sommet du clocher de la cathédrale de Santa Maria pour admirer la meilleure vue panoramique de Cáceres.
De Monter sur la tour musulmane Bujaco et admirer l’Arco Estrella.

Nous avions réservé une visite de Caceres avec Pablo (en espagnol ou en anglais). Pablo est un architecte natif de Caceres qui organise ces tours pour améliorer son anglais. Pablo nous a conquis grâce à ses connaissances, ses histoires passionnantes… nous avons eu l’impression de visiter avec un ami qui nous a montré tous les petits secrets de sa ville que nous n’aurions jamais pu découvrir autrement. Pour réserver c’est ici

Avant de quitter Caceres, un arrêt indispensable, de nuit si possible, pour admirer la vue sur la vieille ville depuis le Mirador du Cerro del Amparo (prévoir d’y aller en voiture) ou depuis le Mirador du Banco Mas Bonito de Caceres (possible à pied depuis la vieille ville)

Où dormir et manger à Caceres ?

Manger les incroyables tapas de La Cacharreria (Calle Orellana). Très joli restaurant, calme et bien décoré, qui propose une carte de tapas bon marché, délicieuses et bien présentés. Il faut cependant être prêt à faire la queue car le restaurant est très connu. Durant la semaine sainte, il fallait venir faire la queue 30 min avant l’ouverture pour espérer avoir une table.

Une vraie expérience churros au petit déjeuner à la Churreria Vincenta Ruiz (Pl. Marrón). Une petite churrería traditionnelle très aimée des locaux pour son service rapide et ses churros, son chocolat épais et ses jus d’orange frais. Ils servent aussi des petits sandwichs.

Boire un coup au Los Siete Jardines dans son grand jardin au milieu de la vieille ville

Le super restaurant Albalat recommandé par le guide Michelin. Il est possible de manger au restaurant plutôt classe ou dans la partie tapas. Le restaurant est un peu éloigné de la vielle ville mais vaut vraiment le déplacement.

Nous avons dormi dans un grand appartement, Las Cuatros Esquinas, à quelques mètres de la plaza Mayor. La localisation est idéale cependant en période de semaine sainte vous êtes au cœur de l’action et donc du bruit…

Que visiter à Trujillo ?

Trujillo est un village connu pour avoir fourni de nombreux conquistadors dont le plus célèbre est Pizarro qui fit tomber l’empire Inca et fut gouverneur du Pérou. Ces conquistadors revinrent riches chez eux et firent construire des magnifiques palais. Le village a également une forteresse maure qui fut utilisée pour tourner Game of the Thrones. Depuis la forteresse on réalise bien à quel point l’Estrémadure est vide : autour du petit village de Trujillo, aucune autre habitation à l’horizon.

Une délicieuse pâtisserie à Trujillo : la Pasteleria Basilio sur la Calle de Los Herreros qui offre toutes sortes de gâteaux typiques de la région, un vrai délice.

Que visiter à Guadalupe ?

Le petit village de Guadalupe se situe dans une région isolée, le village est charmant, typique d’un village de montagne de l’Estrémadure, mais ce n’est pas pour son village qu’on va à Guadalupe mais pour son monastère.

Le monastère a été fondé au XIVème siècle dans un site isolé, après la découverte d’une vierge cachée par les habitants depuis les invasions musulmanes du 8^ème siècle. Le roi venu souvent s’y recueillir en fit un monastère royal, un des monastères les plus important du pays qui a d’ailleurs été inscrit au patrimoine mondial en 1993. D’ailleurs l’ile de Guadeloupe a été nommée par Christophe Colomb d’après la vierge de Guadalupe où il était venu remercier le ciel après sa découverte de l’Amérique. La vue du monastère depuis la place est magnifique et le cloitre est de toute beauté. J’ai cependant trouvé la visite pas très agréable du fait de son format : vous êtes obligé de visiter dans un groupe de 50 avec explications seulement en espagnol

Entrée €5. Le monastère est ouvert de 9H30 à 1pm et de 3.30pm à 6pm, attention donc à la pause déjeuner. L’église est ouverte toute la journée mais moins intéressante.
Difficile de se garer à Guadalupe, venir tôt ou tard sinon il va falloir tourner un peu

Le nord de l’Estrémadure : Plasencia, Monfragüe, Yuste et la vallée de la Jerte

Que visiter à Monfragüe ?

Monfragüe est un parc national et réserve biosphère au patrimoine mondial connue pour ses oiseaux et en particulier ses vautours noirs que l’on observe depuis le saut du gitan ou en montant au château. Le centre des visiteurs est également intéressant à visiter. Il faisait trop chaud pour randonner le jour où nous y étions mais les randonnées ont l’air assez monotone. Je recommande de parcourir la route EX 208 et la route EX389 beaucoup moins touristique.

Que visiter à Plasencia ?

Une demi-journée suffit pour visiter Plasencia, en se promenant dans la vielle ville en visitant en particulier

Les murailles de Plasencia qu’il est possible de visiter (gratuitement) et de découvrir un petit musée dédié à l’histoire de celles-ci.
La Cathédrale de Plasencia mix d’une cathédrale romaine et d’une cathédrale gothique, ce qui lui donne une drôle d’allure.
La place de San Vincente Ferrer avec un magnifique parador dans un ancien couvent et un palais de la renaissance
Le quartier Juif

Non loin de Plasencia, ne pas manquer de visiter le village abandonné de Granadilla.

La ville a été fondée au IX siècle par les musulmans. Le village a été fortifié du fait de sa situation géographique aux frontières des trois royaumes chrétiens qui n’arrêtaient pas de se battre. Appelée Granada, elle a été rebaptisée pour ne pas porter à confusion. Franco obligea en 1955 ses habitants à partir lorsque le gouvernement voulu créer un grand réservoir d’eau. Les descendants des habitants essaient toujours d’y retourner mais n’ont toujours pas été autorisés. Du coup Granadilla est un exemple unique de ce que ressemblait un village du Moyen Age aux années 1950, on a l’impression de voyager dans le temps…

Entrée gratuite, ouvert de 10h à 13H30 et de 16H à 20H en été ou 18h en hiver

Fermé le lundi. Pour plus d’information regarder cet article intéressant (en espagnol)

Où manger et dormir à Plasencia ?

Parada de la Reina est une de nos adresses coup de cœur du voyage. Le restaurant est situé dans la station de bus de Plasencia mais que ceci ne vous arrête pas car la nourriture est vraiment excellente.

El Rincon del Jamon est une boutique pour rapporter de la bonne nourriture plutôt haut de gamme, en particulier de jambon d’Estrémadure cher mais à tomber par terre.

J’avais trouvé un logement très sympa à Plasencia : une ancienne maison très design donnant sur la place devant le Parador avec un balcon idéal pour admirer les processions de Pâques. Pour réserver c’est ici

Que visiter à Yuste et dans la vallée de la Vera

Nous n’avons pas assez de temps pour visiter de fond en comble la vallée de la Vera. Ne manquez surtout pas le monastère de la Yuste que nous avons adoré.

Le monastère de Yuste

Le monastère est un havre de paix extrêmement bien conservé : quand Charles V est mort son fils a ordonné de ne rien toucher. Yuste est donc la maison de retraite de luxe de Charles V qui avait même construit une ouverture depuis sa chambre vers l’autel de l’église, Charles a ainsi pu assister à la messe jusqu’à son dernier souffle depuis son lit. Autre anecdote, Charles V ne pouvait plus de déplacer facilement et du coup il a fait aménager un étang devant sa chambre et péchait depuis la fenêtre de sa chambre

Entrée 7 Euros et 4 Euros pour enfants

Le village de Cuacos de Yuste

Jolie petit village non loin du monastère avec de jolies places, c’est là que vivait le fils illégitime de Charles V pour qu’il puisse en faire plus connaissance durant les dernières années de sa vie

Le château du parador de Jarandilla, idéal pour y boire un coup

Tout savoir pour organiser un road trip en Estrémadure

Quelle est la meilleure période de l’année pour visiter l’Estrémadure ?

L’été en Estrémadure est extrêmement chaud, c’est intenable. Il vaut mieux visiter cette région au début du printemps ou à l’automne. Nous y étions à Pâques et il faisait déjà bon. Je recommande vraiment de visiter l’Estrémadure durant la semaine sainte pour visiter la région tout en découvrant ces fameuses processions.

Combien de temps faut-il pour visiter l’Estrémadure ?

Une semaine est idéale pour visiter l’Estrémadure du Nord au Sud. Il faut compter une journée entière à Caceres, une journée et demie à Merida. La plupart des autres étapes dont je parle peuvent se faire en une demi-journée.

Budget pour visiter, pour loger, pour manger ?

L’Estrémadure n’est pas une région très touristique et une région rurale plutôt pauvre, du coup les prix sont plutôt doux en Estrémadure. A noter que durant la semaine sainte, les prix des logements augmentent de manière considérable.

Comment se déplacer en Estrémadure ?

En voiture sans hésitation : les routes sont bonnes grâce aux subventions européennes et sont vides, la conduite est donc idéale. Si vous logez dans les vieilles villes, bien demander où se garer avant d’y arriver. Les transports en commun ne sont pas très développés car la province est très peu peuplée.

Comment organiser son voyage en Estrémadure ?

Il n’existe pas de guide de l’Estrémadure que ce soit en Anglais ou en Français. J’avais trouvé quelques blogs pour me donner des idées dont celui de Serial Pix. Cet article détaillé devrait vous permettre désormais d’organiser votre voyage.

Guide de Fuerteventura : que voir ? que faire ?

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Fuerteventura est la plus ancienne ile des iles Canaries : elle a émergé des eaux il y a 20 millions d’années, la plupart des éruptions qui forment l’ile d’aujourd’hui datent de 5 millions d’années et les dernières de 5000 ans. Du coup, contrairement à Lanzarote, les volcans de Fuerteventura sont vraiment érodés

Fuerteventura est la deuxième plus grande ile des Canaries, il y a donc plein de choses à voir même si la plupart des visiteurs semblent juste venir se poser dans les resorts du sud de l’ile… Fuerteventura nous a charmé par son atmosphère désertique et sèche donnant l’impression d’être sur une autre planète : si Fuerteventura était une couleur, ce serait le rouge. Même si nous avons adoré notre séjour, nous ne pourrions jamais habiter dans une ile comme Fuerteventura soumise au vent et sans un brin d’herbe !

Je vous conseille de ne pas vous limiter à Lanzarote et prendre le ferry pour aller passer quelques jours à Fuerteventura. Les deux iles sont tellement différentes que vous aurez l’impression d’avoir fait deux voyages en un. Enfin il y a peu de touristes à Fuerteventura comparé à Lanzarote ce qui n’est pas désagréable. Mon article sur Lanzarote se trouve ici. L’ile se divise en trois zones qui sont chacune bien spécifiques : le nord avec ses volcans et ses plages blanches, le sud avec ses resorts et ses plages isolées et le centre montagneux.

Que visiter dans le Nord de Fuerteventura

Volcan Calderon Hondo : randonnée facile et super sympa

Deux options pour y randonner, soit se garer au « Aparcamention Caldero Hondo » que vous trouverez sur Google Maps (la route pour s’y rendre n’est pas goudronnée mais facile à conduire) ou au nord de Lajares . Nous avons choisi la première option car la marche d’approche est plus courte. La randonné consiste à monter sur le volcan et en faire le tour. Du sommet les vues sont magnifiques et vous rencontrez de charmants écureuils de Barbarie pas sauvages du tout

Les piscines naturelles de El Cotillo

Non loin de El Cotillo juste à côté du Phare del Toston, il se trouve des piscines naturelles, véritables petits lagons super agréables pour se baigner. Vous pouvez rentrer vers Corralejo par la piste si vous avez un 4×4. Nous avons essayé et avons laissé tomber, trop ensablée … mais j’ai lu sur des blogs que certains avaient réussi à passer avec un véhicule normal.

Les plages de Fuerteventura — Bronzette à Fuerteventura

Les moulins de Villaverde

Deux beaux moulins avec en toile de fond un volcan, un arrêt photo original qui vaut le coup.

Village de La Oliva

Le village de La Oliva a été la capitale après Betencuria, il en reste un tout petit centre ancien avec une église et la maison des colonels qui est censé valoir le coup mais qui était en rénovation lors de notre passage

La magnifique plage de Corralejo

Parc national très connue pour ses dunes, il a été sauvé de l’hyper développement touristique en devenant un parc en 1982 non sans que deux monstruosités soient construites en 1975 qui sont toujours là de nos jours. Du coup il faut descendre au Sud du parc pour ne pas avoir des barres d’immeubles en toile de fond, les dunes ne sont pas gigantesques je m’attendais à mieux mais la plage reste vraiment belle et vaut la visite.

Achat pratique pour Fuerteventura : un cerf-volant

Nous avions emmené des cerfs-volants pour les enfants, Fuerteventura a été un petit paradis pour les faire voler : du vent, des grandes plages, peu de monde sur la plage… nous n’avons pas pu en faire autant à Lanzarote. Un bon investissement pour les occuper quelques heures

Que visiter dans le Centre de Fuerteventura

Betancuria

Betancuria est l’ancienne capitale des iles Canaries. Le village est perdu au milieu des montagnes, on se demande bien pourquoi une capitale a été établie à un tel endroit : apparemment un emplacement idéal pour se protéger des pirates. Betancuria a une origine française car il a été fondé par un Français De Betancourt, d’où le nom. Aujourd’hui Betancuria est un très joli tout petit village avec des jolies maison blanches et pas mal de restaurants à touristes. Nous y étions le jour de la fête nationale des iles Canaries et du coup nous avons assisté à une fête de village dansante en costume traditionnel très sympa.

La route FV30

La route qui traverse les montagnes menant à Betancuria est de toute beauté et dotée de quelques points de vue (mirador en espagnol) à ne surtout pas manquer :

Mirador Morro Velosa :

Juste au-dessus de Betancuria, un bâtiment faisant café, auquel Cesar Manrique a contribué, a été construit au sommet du Mirador et bénéficie d’une vue exceptionnelle. Il était malheureusement à l’abandon lors de notre passage mais il existe une porte sur le côté du bâtiment à emprunter pour quand même voir la vue

Mirador del Risco de las Peñas :

Un autre mirador sur la route à ne pas louper pour admirer l’immensité désertique des alentours de Betancuria

Cuevas de Ajuy (les grottes de Ajuy)

Ajuy est un petit village perdu avec une jolie plage de sable noir d’où l’on peut se rendre, après une courte marche, dans d’impressionnantes grottes. Sur le chemin, on peut observer des dunes pétrifiées mais également des fours à chaux qui servaient à paver les rues de Gran Canaries et Tenerife

Bonne adresse shopping à Ajuy

Trecepeces n’est pas la boutique de souvenir standard : on n’y trouve que des objets design de qualité en lien avec l’histoire des pêcheurs du coin. On a ramené un joli crabe en métal qui trône dans ma cuisine. Allez-y.

Que visiter dans le Sud de Fuerteventura

Cofete

Cofete est la plage de Fuerteventura à ne surtout pas manquer! La route pour y arriver n’est pas goudronnée et du coup normalement pas permise pour les voitures de locations mais tout le monde y va quand même. La route est longue mais pas vraiment difficile. Un premier arrêt pour admirer la vue sur la plage, puis direction la plage pour se promener : une impression de bout du monde, une expérience magique.

Prévoyez un pique-nique, il n’existe qu’un restaurant à Cofete pas franchement incroyable.

Plage de Sotavento

Sotavento c’est la plage lagon de Fuerteventura, les photos vues du ciel sont magnifiques, sur place on profite d’une eau bleue transparente qui fait un peu rêver.

Plage de la Pared

La Pared est une plage à surfeur que l’on atteint en marchant quelques minutes depuis le parking. La plage est à l’abris du vent entre les rochers et possède de belles vagues parfaites pour s’amuser un peu dans l’eau. Le nom de la plage exacte est Viejo Reyes.

Mirador de Sicasumbre

En remontant vers le nord, arrêt obligatoire au Mirador de Sicasumbre qui s’atteint grâce à une petite marche qui en vaut vraiment la peine. Notre mirador préféré de Fuerteventura

le plus beau point de vue de Fuerteventura — Vue depuis le Mirador

Où manger à Fuerteventura :

Happy Cactus à Coltillo: Un restaurant végétalien à l’accueil multilingue très sympathique offrant des plats délicieux et copieux dont de très bon smoothies. Pensez à réserver car le restaurant est tout petit
Puesta de Sol Café à Ajuy : Un petit café avec une superbe vue sur la plage, pas chère avec quelques bons tapas simples à déguster en terrasse.
Dolce & Salato est un petit café italien sympa à Corralejo pour le coup vraiment pas cher avec un accueil très sympathique. Nous étions à Corralejo un mardi et la plupart des restaurants étaient fermés.

On a aussi testé le restaurant de Cofete, franchement très moyen mais pas d’autre choix et n’avons pas été charmé par les choix très touristiques de Betancuria.

Où dormir à Fuerteventura ?

L’ile de Fuerteventura est grande du coup le mieux est de loger au centre pour éviter les longs allers-retours. Le souci c’est que le centre de l’ile est vide et on y trouve pas beaucoup d’option de logements. Nous avons trouvé la perle rare que je vous recommande vraiment : Casa Laura (pour réserver c’est ici). Une jolie maison très pratique, la propriétaire vous prête en plus tout le nécessaire pour la plage et vous offre du fromage et du vin à votre arrivée.

Si cela ne vous gêne pas de changer de logement durant votre séjour, vous pouvez également passer une nuit au nord et deux au sud.

Combien de jours à Fuerteventura ?

Nous y avons passé trois jours et demi et nous avons trouvé que cela suffisait car au mois de mai il faisait déjà un peu chaud pour vraiment faire des randonnées et du coup nous avions l’impression d’avoir fait le tour. Notre programme a été le suivant :

La première journée nous sommes arrivés en ferry de Lanzarote, avons visité le nord et nous nous sommes dirigés vers le centre ou nous logions.
La deuxième journée nous avons visité le Sud, pas mal de voiture ce jour là
La troisième journée a été consacrée au centre.
La quatrième journée nous nous sommes dirigés vers Lanzarote où nous y avons passé l’après-midi.

Quelle plage choisir à Fuerteventura ?

la belle plage de Cofete à Fuerteventura

La côte Est est venteuse avec des eaux calmes, la côté Ouest est peu venteuse mais avec beaucoup de vagues. Du coup les amateurs de kitesurf sont à l’Est et les surfeurs à l’Ouest. Les eaux bleus transparentes sont à l’Est ou au Nord de l’ile. Nos plages préférées sont

Les plages de l’Est : Sotavento et Corralejo
Les plages de l’Ouest : La Pared et Cofete

A Fuerteventura, ne soyez pas étonnés, les nudistes se mélangent aux non nudistes sur les mêmes plages et cela est tout à fait naturel. Donc pas de panique si vous tombez nez à nez avec un nudiste, vous pouvez tout à fait rester habillé.

Comment se rendre à Fuerteventura depuis Lanzarote ?

Il existe deux compagnies de Ferry et 19 traversées journalières pour traverser avec sa voiture : Fred Olsen et Naviera Armas. La dernière option est Lineas Romero et ne prend pas les voitures. Les horaires de Fred Olsen nous arrangeaient plus mais les tarifs sont similaires.

Nous avions regardé s’il valait mieux faire une traversée sans voiture pour économiser sur le ferry mais louer une nouvelle voiture de l’autre côté revenait plus cher, donc mieux vaut garder sa voiture depuis Lanzarote. Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Combien de jours faut il pour visiter Fuerteventura?

Si vous ne comptez pas passer des journées entières à la plage mais plutôt quelques heures de temps en temps, trois à quatre jours suffisent

Où loger sur Fuerteventura?

Mieux vaut loger au centre de l’ile pour pouvoir visiter toute l’ile et limité les kilomètres car l’ile est grande

Que faire à Fuerteventura en famille?

Tout notre itinéraire est vraiment super pour des familles, les enfants on pu alterner des séances plages tous les jours avec petites marches, visites et cerf volants. Une très belle destination en famille

Mon album photo Fuerteventura et Lanzarote

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La North Coast 500: Road Trip dans les Highlands Ecossais

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Après avoir visité l’ile de Skye, nous nous dirigeons tout au nord de l’Ecosse. Mon article sur l’ile de Skye se trouve ici. et mon article pour découvrir Edimbourg et tout ses festivals est ici

La North Coast 500 c’est quoi ?

La North Coast 500 ou NC500 est une invention marketing pour attirer les touristes dans le Nord de l’Ecosse. La NC500 a été inventé en 2015 et représente une boucle de 830km depuis le château d’Inverness. L’idée était d’en faire la route 66 de l’Ecosse, ce qui a d’ailleurs bien marché car le nombre de touristes a explosé dans la région depuis que ce concept marketing a été inventé. Cette explosion inquiète d’ailleurs beaucoup les locaux…

La NC500 fait polémique

La NC500 a attiré beaucoup de monde sur des routes qui ne sont pas faites pour le supporter. Ce sont souvent des routes à voie unique qui ne sont pas conçues pour une circulation intense et pour des camping-cars. Les locaux se plaignent que les touristes ne respectent pas vraiment les règles de ces petites routes écossaises : ils ne laissent pas passer ou encore roulent tellement doucement que se déplacer est devenu difficile pour eux…

Les locaux se plaignent d’un :

Manque d’infrastructure, comme des toilettes, et les locaux se retrouvent parfois avec des excréments devant chez eux
Manque de respect de la culture locale : camper devant le cimetière du coin ne passe pas, par exemple
Manque de respect des règles : certaines parties de la NC500 sont trop étroites et interdites aux camping-cars…. Sauf que les camping-cars y vont quand même et créent un gros bazar…

Bref, ce sujet a été discuté de nombreuses fois sur les journaux ou à la télé anglaise, faites donc bien attention à respecter les règles, laisser passer les voitures et emporter vos détritus avec vous…il y a d’ailleurs un article avec des commentaires intéressants sur ce sujet que vous pouvez lire ici

Avant de vous parler de cette route, je pensais qu’il était important que vous vous rendiez compte de la situation pour faire attention et ne pas être étonné de certaines réactions.

Dans quel sens faire la NC500 ?

Si vous faites la North Coast 500 en entier je vous suggère de commencer par la côte Est, moins impressionnante, puis continuer sur l’Ouest. Nous nous sommes limités à la côte Ouest depuis Skye jusqu’à Tongue ce qui a permis de limiter les kilomètres et bien profiter de la région. Nous y avons passé 8 jours il nous manquait bien 4 jours pour la faire en entier correctement.

Je vous recommande surtout de prendre votre temps, vous poser un peu, sinon vous allez vraiment passer à côté de l’Ecosse. Nous avons passé 8 jours sur la NC500, que je partage avec vous étape par étape.

Première Etape sur la North Coast 500 : de AppleCross à Gairloch

Nous avons commencé direct avec la route la plus difficile de la Route 500 : Bealach na Ba. Bealach na Ba est une route à une voie avec des pentes montant jusqu’à 20% menant juste au petite village d’Applecross. La route est vraiment impressionnante mais nous l’avons malheureusement parcourue dans le brouillard et la pluie, on ne voyait pas à plus de 100 mètres… L’intérêt était donc limité et nous avons donc opté au retour d’emprunter la route côtière pour pouvoir profiter des paysages qui, au bout d’un certain temps, ont eux aussi disparu sous le brouillard et la pluie et ce jusqu’à Gairloch. Bref une expérience écossaise mais pas beaucoup de photos de la journée…

Où manger à Applecross.

A Applecross nous avons déjeuner au fameux pub Applecross Inn : nourriture bonne et quantités énormes, nous n’en pouvions plus. Pensez à bien réserver car le restaurant est recommandé par le Michelin et du coup est très couru. Si vous n’avez pas de place, certains plats sont vendus à l’extérieur dans un Food truck

Deuxième étape North Coast 500 : Gairloch et ses environs

Heureusement le beau temps s’est levé et notre séjour à Gairloch a été exceptionnel entre visites, plages et marche.

La visite à ne pas manquer : Inverewe Gardens

Même sans être fan de jardin, il ne faut surtout pas manquer Inverewe. La balade dans cet immense jardin avec des plantes du monde entier nous a émerveillés. Nous connaissions certaines de ces plantes grâce nos voyages précédents dans des zones chaudes et voir qu’on peut les faire pousser en Ecosse (grâce au site protégé) est tout simplement incroyable.

Entrée à 13 pounds par adulte et 33 pour une famille. A noter l’entrée est gratuite pour les membres du National Trust Anglais. Venez dès l’ouverture pour être seul, c’est magique.

Fairly Lochs: Une très belle marche sur les traces de l’histoire

Non loin de Badachro, cette randonnée vous emmène sur le lieu du crash d’un avion américain ramenant des troupes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Les bouts de l’épave de l’avion sont toujours là juste à côté d’un petit mémorial. Ce fut un moment très émouvant de se retrouver au milieu de nulle part et de se dire que de jeunes américains, rentrant à la maison après la guerre sains et saufs, ont trouvé la mort au fin fond de l’Ecosse. Les paysages sont également de toute beauté, on est vraiment au milieu de nulle part.

Fairly Lochs vers Gairloch sur la North Coast 500

Randonnée de 6km et 230 m de dénivelé. Attention il y a de nombreux endroits très humides, mieux vaut être équipé car vous aurez les pieds mouillés. Les directions ne sont pas toujours claires donc bien avoir la carte du site avec vous. Tous les détails sur WalkHighlands.

Une magnifique plage : Red Point Beach

Après Fairy Lochs, direction la plage isolée de Red Point Beach avec ses vues sur l’ile de Skye et ses grandes dunes. Un arrêt à ne pas manquer. Toutes les informations sur ce site

Où manger dans les alentours de Gairloch ?

– Au nord de Gairloch, se trouve un super restaurant dans un camping le Sand Caravan and Camping : accueil sympa, saints jacques pêchés par le proprio. N’oubliez pas de réserver car le resto est très couru. La route pour s’y rendre depuis Gairloch est splendide au coucher du soleil.

– Au Sud de Gairloch, Badachro Inn et son petit restaurant se trouvent dans une petite crique protégée aux vues charmantes. Là aussi bien réserver.

Où dormir vers Gairloch ?

Nous avons dormi dans la chambre familiale du Thistledown B&B à Opinan Beach au sud de Gairloch non loin de la Red Point Beach et du Badachro Inn. Accueil charmant, chambre superbe, une très belle adresse que nous vous recommandons. A réserver sur Airbnb ici.

Troisième Étape North Coast 500 : entre Gairloch et Lochinver

Nous quittons Gairloch avec une grosse journée à l’horizon, du coup nous ne nous arrêtons pas avant Ullapool où nous allons faire des provisions au dernier supermarché avant le Nord mais surtout où nous allons très bien manger…

L’endroit à ne pas manquer à Ullapool c’est le Seafood Shack : un Food Truck orienté poissons qui a eu un succès fulgurant. Ils le méritent vraiment car la nourriture est excellente. Vous ne serez pas les seuls à vouloir y déjeuner donc je vous conseille de venir faire la queue 30 min avant l’ouverture. Sans doute le meilleur repas du séjour.

A partir de Ullapool les paysages changent : d’anciennes montagnes surgissent des plaines remplies de lochs. Sous le charme, nous décidons, sur un coup de tête, d’escalader Stac Pollaidh, une magnifique rando que je vous recommande absolument

Toutes les informations nécessaires pour escalader Stac Pollaidh

Randonnée de 4,5km de distance mais 510 mètres de dénivelé, la randonnée n’est qu’une grosse montée avec une arrivée vertigineuse. La description précise est sur WalkHighlands
Bien surveiller les enfants au sommet qui est très aérien. La randonnée est vraiment accessible pour peu qu’on soit un peu sportif, petit J l’a fait à 4 ans…
Après la marche possibilité de nager dans le loch non loin du parking, l’eau est fraiche mais cela n’a pas gêné les enfants.

Quatrième Étape North Coast 500: Lochinver et ses environs

Lochinver est une base fantastique pour découvrir une région tout aussi fantastique entre magnifiques balades et plages de rêve. Nous y avons passé trois nuits sous le grand ciel bleu, incroyable mais possible en Ecosse !

La « Bone Cave » près de Inchnadamph

Une petite rando qui a tout pour elle : elle se trouve dans une jolie vallée et vous emmène à des grottes où l’on a retrouvé pleins d’os d’animaux vieux de plusieurs milliers d’années. On n’est même pas étonné tant le paysage fait préhistorique.

La marche (4,5 km aller-retour avec une dénivelé de 210 m) est relativement facile jusqu’aux grottes, pour y grimper mieux vaut avoir des chaussures qui accrochent un peu… Comme d’habitude toutes les infos sont sur WalkHighlands.

La randonnée de KnockandCrag

Un chemin d’interprétation scientifique qui vous fera découvrir le phénomène de plissement. Cette randonnée est un joli cadeau de la nature et s’effectue sur le plissement de Moine offrant en même temps de magnifiques vues sur la région de l’Assynt. Un bon compromis entre paysages et géologie tout en se dégourdissant les jambes.

La randonnée fait 2km et 185 mètres de dénivelé, elle est franchement facile. Tout est indiqué sur le site de WalkHighlands.

The old man of Stoer

Après le Old Man of Storr de l’ile de Skye, on a remis cela avec le Old Man of Stoer de l’Assynt… rando toute aussi impressionnante bien que moins connue

Certaines sections de la randonnée (7km et 360 mètres de dénivelé) sont très humides et il faut avoir de bonnes chaussures. Je recommande d’effectuer l’aller le long des falaises, pique-niquer en regardant les grimpeurs qui s’attaquent au Old Man of Stoer puis rentrer par le sommet (si le temps est beau seulement) pour admirer les vues panoramiques sur la région de l’Assynt. Tout est sur WalkHighlands pour s’orienter.

Si vous n’avez pas le temps de randonnez jusqu’au Old man of Stoer, venez quand même dans le coin pour découvrir la jolie route B869 et aventurez-vous jusqu’au phare marquant le début de la balade pour le Old Man of Stoer. Ce phare se loue d’ailleurs si vous voulez loger dans un coin reculé mais magnifique.

Plage de Clachtoll ou la plage de Achmelvich

Les plages de la région sont de magnifiques criques de sable blanc, si l’eau n’était pas aussi froide on pourrait se croire dans les Caraïbes. Les enfants se sont baignés à Clachtoll mais Achmelvich est tout aussi belle, Kiwi y était d’ailleurs déjà allé il y a 25 ans nous avons donc choisi de découvrir une autre plage !

Où manger à Lochinver ?

Lochinver est un petit village qui vend les meilleures tourtes (pies) d’Ecosse, sucrées ou salées ne manquez pas de vous arrêter au Lochinver Larder, vous pouvez même vous en faire envoyer à la maison par la poste.

Sur la B869, on trouve une autre adresse bien sympathique, Choco-o-latte, un café 100% chocolat tenu par des Belges tombés amoureux de cette région. Ne manquez surtout pas ce petit coin de Belgique en Ecosse. Ils ont aussi un Bed and Breakfast qui a de très bons retours (pour réserver c’est ici)

Où dormir à Lochinver ?

A Lochinver nous avons loué une magnifique maison de vacances, notre plus beau logement du voyage. Les propriétaires habitent Inverness et louent leur maison secondaire durant les vacances. La maison est incroyable, les vues sur la mer magnifiques, la cuisine méga équipée et l’accueil adorable. Bref l’endroit rêvé pour des vacances en famille, je vous recommande à fond, on était triste de partir… Pour réserver c’est ici

Cinquième étape North Coast 500: Entre Lochinver et Talmine

Nous prenons la direction de Kylesku en empruntant à nouveau la magnifique B869 dont je vous ait déjà parlé un peu plus haut dans l’article. La route est étroite mais de toute beauté, et bien qu’elle ne fasse que 35km, il faut bien compter une journée pour en profiter vraiment. Je vous recommande d’aller au phare, faire la balade vers le Old Man of Stoer, profiter d’une des plages et de vous arrêter à tous les points de vues.

Une fois à Kylesku, le restaurant du Kylesku Hôtel jouit d’une petite réputation et est conseillé par le Michelin. On y a déjeuner pour l’anniversaire de petit G et on n’a pas été déçus, cela nous a changé des piquenique…

A partir de Kylesku, nous avons décidé de rouler jusqu’à Durness, une route surtout belle sur la fin. Nous voulions passer l’après-midi à Durness mais nous avons été franchement déçus : la région est belle mais la foute s’accumule à Durness qui a du coup perdu pas mal de son charme. Nous décidons quand même d’aller voir la Smoo Cave, les blogs en parlant étant dithyrambiques. Le site naturel est certes joli mais en été les visites sont réservées longtemps à l’avance, il y a beaucoup de monde dans la grotte… pour moi Smoo Cave est vraiment sur vendue. Notre coin préféré sera finalement la magnifique plage de Ceannabeinne Beach où nous voulions faire de la tyrolienne mais qui ne fonctionnait pas du fait du vent.

Le clou de l’après-midi fut finalement la magnifique route entre Durness et Tongue encore plus belle avec la lumière de fin de journée. Nous faisons tout d’abord le tour du Loch Eriboll avec un petit arrêt obligatoire pour admirer Ard Neakie Lime Kilns. Vient ensuite les magnifiques vues sur le Loch Hope et le Ben Hope en arrière-plan. Dernier arrêt à Moine House, une maison abandonnée au milieu de nulle part mais tellement photogénique, avant d’arriver dans la région de Tongue nous nous passerons nos deux dernières nuits à Talmine.

Sixième Étape North Coast 500: Tongue, Talmine et ses environs

A Talmine nous retrouvons le calme du nord de l’Ecosse, pas un touriste faisant la NC500 au pas de course, seulement quelques familles prenant leur temps dans le coin. Nous avons adoré cette étape durant laquelle nous avons combiné :

Une magnifique marche entre Talmine Pier et Port Vasco

La marche longe tout d’abord un magnifique partie de la côte (si vous n’avez pas beaucoup de temps faites cette partie), nous découvrons ensuite la plage de Achininiver avant de rentrer par les landes désolées avec des vues incroyables sur les montagnes aux alentours.

La randonnée fait 10 km de long et 190 m de dénivelé. La première partie est un peu plus technique que le reste de la marche et la dernière partie ne vaut le coup que si le ciel est dégagé pour admirer les vues sur les montagnes. Tout est disponible sur WalkHighlands

Une plage incroyable pour nous tous seuls : Achininiver Beach

Nous y sommes passés une première fois durant notre marche et y avons pique-niquer. Nous y sommes retournés nous baigner et à chaque fois nous étions quasiment seuls. Un petit bijou encore oublié du tourisme.

Le Kyle of Tongue

Le Kyle de Tongue à la lumière de fin de journée est de toute beauté, voyez plutôt.

Difficile de trouver des logements à Talmine, nous avons beaucoup aimé notre logement, un joli petit cottage, que vous pouvez retrouver ici

Nous commençons alors notre long retour de 1000 km direction Londres par une single track road de 60km… le retour allait être long mais nous nous sommes arrêté une journée dans les Scottish Borders, bel arrêt que je vous recommande.

Où loger sur la North Coast 500 ?

En Ecosse, on peut s’arrêter n’importe où pour dormir, du coup de nombreux campeurs ou camping-car s’installent le long des routes. Tous les points de vue au coucher du soleil, en saison, sont pris d’assaut par les camping-cars. On a eu l’impression qu’il y en avait trop et cela gâchait la sérénité des lieux.

Je vous conseille de ne pas faire la NC500 au pas de course mais de vous poser quelques jours à certains endroits stratégiques pour profiter des environs et faire des marches. Nous avons logé à

Gairloch pour deux nuits
Lochinver pour trois nuits
Talmine pour deux nuits

Ces étapes étaient bien équilibrées et nous ont permis de séjourner dans les coins les plus intéressants niveaux marches et visites. Nous avons à chaque fois loué des maisons pour diner et petit déjeuner sur place, grosse économie d’argent et de temps… Vous retrouverez tous nos plans plans logements dans les descriptions des étapes.

Randonnée le long de la North Coast 500

Nous avons fait de nombreuses petites marches en Ecosse, généralement entre deux et trois heures pour que cela soit gérable avec petit J qui avait tout juste 4 ans. J’essaie toujours d’allier marche et paysages incroyables (ce qui plait aux parents) avec soit un site d’intérêt, soit une plage pour motiver les enfants.

Le site WalkHighlands a été notre bible et il a été facile de choisir les plus belles grâce à leur système de notation que nous avons trouvé très juste. Voici la liste de nos randonnée, je vous les recommande toutes

Fairy Lochs pour se rendre sur le site d’un accident d’avion de la seconde guerre mondiale
Talmine pour sa belle plage et ses chemins le long de la mer
Stac Pollaidh pour les vues incroyables et l’impression d’avoir fait une vraie randonnée en quelques heures seulement
Knock And Crag à la découverte de la géologie de la région
Old man of Stoer pour admirer les grimpeurs
Bone Caves à la découverte de l’Ecosse préhistorique

Conduire sur la North Coast 500

La NC500 possède de longues sections en « single track road » dont certaines parties ne sont d’ailleurs même pas goudronnées… Pas d’inquiétude elles sont quand même faciles à négocier car tous les conducteurs sont respectueux et laissent bien passer… faites en de même. En revanche il faut bien prendre cela en compte, votre moyenne sera basse, surtout vu la circulation en haute saison.

Il n’y a pas de stations-services en dehors des gros bourgs donc pensez bien à faire le plein quand vous en voyez une. Un petit conseil, prenez une glacière pour vos pique-nique pour ne pas dépendre de restaurants pour le midi, cela vous laisse une grande liberté de mouvement très appréciable.

Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Vues depuis la North Coast 500 — Vers Kylesku

Si vous avez d’autres questions sur cette magnifique région d’Ecosse n’hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne peux que vous recommandez la NC500, nous y aurions bien passé une semaine de plus….

Quelques questions pratiques pour aller sur la North Coast 500

Combien de temps faut il compter pour la North Coast 500?

Il faut bien compter 8 jours pour faire la côte Ouest et deux petites semaines pour la faire en entier en en profitant

Quels sont les incontournables de la North Coast 500?

Sans doute la région de Lochinver et la zone entre Durness et Tongue

A quelle saison effectuer la North Coast 500?

A toute les saisons mais en hiver les journées seront très courtes et froids, en été il y a beaucoup de touristes. Je pense que le printemps et l’automne sont à recommander mais allez y aux heures d’été pour avoir des journées assez longues

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Visiter le Norfolk : l’Angleterre moyenâgeuse

Que visiter dans le Norfolk?

Visiter la belle ville de Norwich

Norwich a un air de ville de province sympa mais le centre historique est étonnamment grand. D’ailleurs il y avait 58 églises à Norwich au Moyen Age, il en reste 32 de cette époque qui nous rappellent la richesse de Norwich.

En plus de tonnes d’église, Norfolk possède deux cathédrales, une anglicane et une catholique. Je recommande une visite de la cathédrale catholique, elle est magnifique, étroite et élancée, elle m’a vraiment fait de l’effet.

Norwich est un vraiment un symbole du Moyen Âge: en témoigne son château forteresse tout carré construit par Guillaume le Conquérant, ses petites ruelles étroites et son marché qui n’a plus rien de moyenâgeux mais qui est quand même un des plus vieux marchés extérieurs du pays

Bref, vous l’aurez compris Norwich nous a conquis, une ville à taille humaine riche en vestiges du Moyen Âge sans pour autant avoir l’impression que la ville soit envahie par les touristes.

Que voir sur la Côte Nord du Norfolk?

Le nord du Norfolk est une destination touristique assez prisée et ce depuis plusieurs siècles maintenant, vous allez vite comprendre pourquoi…

Holkham Estate

Holkham est une énorme maison de campagne construite au XVIIIe siècle de style palladien. La propriété est située non loin de la mer dans un parc gigantesque où il fait bon se promener. La grandeur de ces domaines, que l’on trouve un peu partout en Angleterre, ne manque jamais de m’impressionner.

Si, comme nous, vous voulez juste vous balader dans le domaine, le parking coûte 5 pounds et les enfants peuvent en prime profiter de la superbe aire de jeux juste à côté du parking…

Cley Next the Sea

Malgré son nom, le petit village de Cley Next the Sea n’est plus du tout en bord de mer… au Moyen Age, Cley était un port très actif mais le village est désormais séparé de la mer par des marais. Le village est charmant et possède deux atouts principaux: un magnifique moulin très photogénique et des maisons aux murs recouverts de pierres et de coquillages. Bref un joli petit village anglais comme on les aime.

Randonnée dans la réserve des marais de Cley

Si vous passez à Cley, profitez-en pour faire une petite marche dans les marais de Cley, une réserve ornithologique réputée, où il est agréable de se balader. Le centre d’informations vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous promener dans le coin… nous n’avons pas vu des tonnes d’oiseaux mais par contre des phoques au bord de la plage.

La plage de Holkham depuis Wells next the Sea

Fin décembre, par un temps maussade, le parking de la plage de Holkham était bondé ! Nous n’en revenions pas mais la plage semble être un endroit très fréquenté par les anglais pour prendre l’air et promener leur chien, même Kate et William sont connus pour s’y balader. Pas d’inquiétude même si le parking est plein, la plage est immense, du coup la foule ne gêne pas vraiment.

L’autre atout de la plage de Holkham ce sont ces 200 cabanons de plage multicolores vraiment photogéniques. Si vous souhaitez un jour vous en achetez un, sachez que la demande est forte et qu’ils sont hors de prix! A défaut d’en acheter un, je les ai mitraillés…

La ville de Cromer

Cromer est pour moi l’image parfaite de ces vieilles stations balnéaires anglaises avec ses hôtels, aujourd’hui un peu décrépis, en bord de mer. Cromer est connue pour son incroyable jetée datant de 1900 et longue de 151 mètres et qui possède même un théâtre. Cromer a été un des endroits où l’aristocratie devait se rendre pour se montrer, Churchill lui-même y a séjourné et y est mort d’ennui… La ville de Cromer a d’ailleurs un certain sens de l’humeur: Churchill en parlant de son séjour à Cromer a déclaré “ Je ne m’amuse pas beaucoup ici”, citation utilisée aujourd’hui comme promotion marketing… les anglais ont de l’humour

Autres site à voir dans le Norfolk que nous n’avons pas testé par manque de temps

Le nord du Norfolk regorge de domaines, de belles plages et de coins de nature de toute beauté. Si vous avez plus de temps que nous n’en avons eu, nous vous recommandons:

Une Balade à Blakeney Point en bateau pour voir les paysages et les colonies de phoques
Une petite marche le long de Hunstanton cliffs et de sa plage
Une découverte des Broads en bateau
Des visites des nombreux domaines de la région:
- - Hindringham Hall
  - Oxburgh Hall
  - Blickling Estate
  - Sandringham Estate, où la reine passe Noel
  - Houghton Hall

Où dormir dans le Norfolk?

Norwich ne demandant pas plus d’une petite journée de visite, nous avons décidé de nous baser sur la côte Nord qui, elle, regorge de trésors. Nous avons déniché un hôtel charmant à prix raisonnable dans un joli village et avec un petit déjeuner qui vaut vraiment le coup. Je vous conseille donc The Lawns à Holt (pour réserver c’est ici)

Où manger dans le Norfolk?

Où manger à Norwich?

Nous sommes tombés par hasard sur une superbe adresse: Biddy Tea Room un salon de thé avec une déco top et une nourriture délicieuse à prix tout à fait abordable. Nous avons eu de la chance d’arriver tôt et de trouver une table car l’endroit semble très populaire. Je vous recommande l’option afternoon tea, les portions sont vraiment généreuses.

Où manger sur la côte Nord?

La côte Nord regorge d’endroits pour bien manger… malheureusement nous y étions juste après Noel, du coup de nombreux établissements étaient fermés et le choix a été limité. J’ai quand même deux bonnes adresses à partager

♥ Le pub du Langham Blue Bell dans un petit village au milieu de nulle part. Plats excellents, petite déception niveau dessert mais cela reste un très bon pub à tester.

♥ Le Deli Picnic Fayre à Cley Next the Sea avec un choix exceptionnel pour organiser vos pique nique au bord de la mer.

Et si vous voulez un peu plus d’inspiration pour visiter le Norfolk, le blog a Kiss from UK m’a inspirée et motivée pour découvrir le Norfolk

Tu as envie de visiter le Norfolk? Es-tu convaincu?

Que visiter dans le Northumberland?

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Après un super séjour dans le Nord du Yorkshire, nous étions déterminés à retourner dans le Nord de l’Angleterre. Quelques mois plus tard, du fait du Covid, nous étions de retour à la découverte du Northumberland.

Le Northumberland est une région très ancienne datant des temps anglo saxons située tout au Nord de l’Angleterre. On y trouve également la frontière de l’Empire Romain et le fameux mur d’Hadrien. C’est aujourd’hui le comté le moins densément peuplé d’Angleterre. Tout ce que l’on aime : de l’histoire, des beaux paysages et personne aux alentours.

Durham et sa cathédrale

Durham ne se situe pas dans le Northumberland mais nous y avons passé une journée, sur notre chemin vers le Nord, pour visiter son incroyable cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial. Durham se trouve sur une petite colline dans un méandre du fleuve Wear, d’où l’impression d’être sur une petite île où domine une gigantesque cathédrale romane datant du XIIème siècle. Avis aux fans d’Harry Potter, des scènes ont été tournées dans le cloître. Durham est également connue pour son château, son université et sa vieille ville petite mais très mignonne. Bref Durham pour une journée est à ne surtout pas manquer!

Le Northumberland: le pays des châteaux

Entre les rivalités entre Angleterre/Ecosse et les invasions Vikings, de nombreux châteaux ont été construits pour défendre les côtes du Northumberland. Il reste aujourd’hui 70 châteaux, nous n’avons visité que les plus connus. Petit tour d’horizon.

Le château de Warkworth: la mise en bouche

Warkworth fut notre tout premier château, un beau château aujourd’hui en ruine. Moins impressionnant que les autres châteaux que nous avons vus.

Ne faire un arrêt que si vous êtes membre d’English Heritage (entrée gratuite)

Le château de Dunstanburgh: la ruine emblématique

Dunstanburgh se mérite: il faut marcher un bon kilomètre pour rejoindre cette gigantesque ruine en bord de mer. Dunstanburgh est le plus grand château de la côte, il n’a cependant jamais vraiment servi et est rapidement tombé en ruine. Il reste aujourd’hui une silhouette emblématique du Northumberland que nous avons vue émerger de la brume persistante ce jour-là… impressionnant !

Entrée gratuite pour les membres de English Heritage, parking payant à l’entrée du village.

Le château d’ Alnwick: le domaine de Harry Potter

Le château d’Alnwick impressionne et Harry Potter y a d’ailleurs élu domicile. La duchesse de Norhthumberland, remarquable femme d’affaires, a transformé son château en véritable Disneyland du château médiéval. Ici on peut prendre des cours pour apprendre à voler sur un balai comme ce cher Harry…

En pleines vacances scolaires, une foule de familles compromet la sérénité du lieu. Bref immanquable mais pas très reposant, nous étions contents de partir…

Le château de Lindisfarne : le mystérieux promontoire

Le château domine le paysage de l’île et, même s’il a été construit bien après ses voisins, il impressionne par sa situation sur ce promontoire rocheux. L’intérieur a entièrement été rénové dans le style Art and Crafts.

Le château de Bamburgh : la forteresse

Situé sur une arrête rocheuse. Bamburgh a été racheté par le riche industriel Armstrong dont nous parlerons plus tard. J’ai trouvé que l’intérieur du château manquait d’intérêt, on peut très bien se contenter de se balader dans les environs pour l’admirer sous toutes les coutures.

Des randonnées pour découvrir le Northumberland

Voici mes trois plus belles randonnées au Northumberland. Toutes les randonnées se situent non loin d’un site incontournable, ce qui permet de combiner visite et marche.

♥ La Randonnée de Budle Bay depuis Bamburgh (6,5 km, itinéraire sur le 40 Coast and Country Walks)

Elle combine des vues magnifiques sur le château avant d’arriver dans la gigantesque baie de Budle où vous serez seuls. Nous sommes revenus par les champs avec une magnifique vue sur Bamburgh. La randonnée est magnifique, les enfants se sont baignés en chemin… mais la fin n’est pas particulièrement agréable car le long d’une route.

♥ Le Tour de l’île de Lindisfarne (8 km, itinéraire sur le Slow Travel)

Malgré un vent à décorner les bœufs, cette marche vaut vraiment le coup et permet d’avoir un bon aperçu du côté sauvage de l’île entre plages, dunes et falaises. Attention aux horaires des marées pour se rendre sur l’ile, des voitures se font prendre au piège chaque année.

♥ A la découverte du Mur d’Hadrien (8km, itinéraire sur le Slow Travel) depuis Steel Rigg

Une superbe randonnée pour profiter de la plus belle partie du mur d’Hadrien. A l’aller nous sommes en terre barbare avec de magnifiques vues sur le mur, alors que le retour se fait directement sur le mur.

Les bijoux de l’intérieur des terres du Northumberland

Le Northumberland ce n’est pas que sa côte, l’intérieur des terres possède de nombreux bijoux. Par manque de temps nous n’en avons exploré qu’une partie. Je vous recommande de ne pas louper:

Brinkburn Priory

Un prieuré qui pour une fois n’a pas été détruit par Henri VIII, sûrement pas assez riche et vite utilisé par les locaux à d’autres fins. Le site est tranquille et plein de charme Brinkburn Priory. Faire attention à Google Maps qui vous emmène au mauvais endroit…

Cragside

Cragside est la résidence victorienne de Mr Armstrong, un riche industriel et inventeur, qui en fit une des maisons les plus modernes de l’époque (avec même l’électricité). La maison se trouve au milieu d’un immense parc construit par sa femme, ils ont planté plus de 7 millions d’arbres ! Nous avons commencé la visite par un tour en voiture du parc avec des pauses randonnées, suivi par une visite de la maison vraiment intéressante. Un site au milieu de nulle part absolument gigantesque à ne surtout pas manquer.

Hexham

La jolie petite ville d’Hexham avec sa prison et son abbaye est un arrêt agréable également.

Comment visiter le mur d’Hadrien?

Des amis m’avaient dit que le mur d’Hadrien était décevant car en trop mauvais état pour présenter beaucoup d’intérêt… je n’avais donc pas de grandes attentes et pourtant j’ai absolument adoré cette partie du Northumberland entre le mur, les trouvailles romaines et les paysages de toute beauté. Voici donc toutes mes recommandations pour repartir ravi du mur d’Hadrien

● Passer une demi-journée avec un guide sur site pour bien comprendre et lire le paysage. Je recommande les visites (en anglais) d’Ancient Britain, en costume d’époque s’il vous plaît.

● Visiter Roman Vindolanda pour son site mais surtout pour son incroyable musée avec une collection de chaussures vraiment impressionnante.

● Visiter le Roman Army Museum, surtout avec des enfants, pour comprendre un peu mieux le site et les Romains de manière ludique.

● Visiter le fort de Housestead et ne pas manquer de jeter un coup d’œil aux toilettes super bien conservées. Si on a le temps, Birdoswald est également intéressant mais moins impressionnant.

● Marcher sur la partie entre Housestead et Stell Rigg dans le Whin Sill pour admirer les vues incroyables sur le mur et voir le fameux sycomore qui est dans le Robin des Bois de Kevin Costner.. Je recommande une randonnée très sympa dans la section randonnée de cet article.

Où loger dans le Northumberland?

Pique Nique un soir non loin de notre logement

Quelques adresses testées et recommandées à 100%, nous n’avons pas été déçus !

● A Durham, nous avons séjourné dans une maison très sympa sur les hauteurs de la ville. Je recommande.

● Pour découvrir toute la partie côtière au nord du Northumberland, nous avons séjourné non loin d’Alnwick sur une péniche posée au milieu des champs. Le logement est très bien situé pour rayonner, la péniche est confortable et très bien décorée. Une idée vraiment originale. Nous avions la grande péniche Miss Ellie mais il en existe également une plus petite juste à côté. Pour réserver c’est ici.

● Situé à quelques minutes de Steel Rigg, le Roman Heights Holiday Cottages est idéalement situé pour découvrir le mur d’Hadrien. Le logement est vaste, neuf, l’accueil chaleureux et les vues magnifiques. Pour réserver c’est ici.

Où manger dans le Northumberland?

Autant le North Yorkshire nous avait ravi les papilles, autant le Northumberland a été un peu décevant. Je n’ai que quelques adresses à vous recommander qui sortaient du lot.

● A Warkworth, le Bertram’s Café est parfait pour une petite pause à midi.

● Non loin de notre bâteau Miss Ellie, le long de la A1, le café Carnabys a été notre coup de cœur de voyage, nous y avons acheté de nombreux pique-nique tous absolument délicieux.

● Vers Hexham, nous avons déjeuné au Rat Inn, voté un des meilleurs pubs d’Angleterre. Le pub est charmant, la nourriture très bonne va vous réconcilier avec les pubs de Northumberland

● Seahouse est connu pour ses fish and chips pas très régime mais tellement typiquement anglais qu’il faut essayer.

Quelques infos pratiques

Combien de temps pour visiter le Northumberland?

Il faut bien compter une semaine car la province est riche et étendue. On pourrait franchement y passer plus de temps: nous y avons passé 9 jours et avons dû faire des choix.

Le climat parfois inhospitalier du Northumberland

Nous sommes tout au nord de l’Angleterre, il fait donc froid et souvent mauvais… Nos photos ne sont pas représentatives, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Nous avons quand même passé des vacances bien habillées et si vous souhaitez vous baigner, sachez que la mer est très froide et qu’il faut prendre une combinaison pour nager. Sachez également que:

♦ Le vent est très présent, certains jours cela était limite tenable, il faut donc bien s’habiller en fonction.

♦ Nous avons découvert le phénomène de brouillard de bord de mer: la différence de température entre la mer glaciale et le soleil du mois de Juin, crée un brouillard côtier… certains jours nous ne pouvions rien voir alors que quelques kilomètres plus loin, le ciel était bleu…

Mais comme le disent les anglais, il n’y a pas de mauvaise météo, juste des gens mal habillés.

Quel guide pour visiter le Northumberland?

Je vous recommande (en anglais):

– Le très bon guide Bradt Slow Travel sur le Northumberland

– Pour la marche, le 40 coasts and country walks de John Tait aux éditions pocket mountains

Alors vous êtes convaincus de venir visiter le Nord de l’Angleterre?

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