Guide et itinéraires

La North Coast 500: Road Trip dans les Highlands Ecossais

Après avoir visité l’ile de Skye, nous nous dirigeons tout au nord de l’Ecosse. Mon article sur l’ile de Skye se trouve ici. et mon article pour découvrir Edimbourg et tout ses festivals est ici

La North Coast 500 c’est quoi ?

La North Coast 500 ou NC500 est une invention marketing pour attirer les touristes dans le Nord de l’Ecosse. La NC500 a été inventé en 2015 et représente une boucle de 830km depuis le château d’Inverness. L’idée était d’en faire la route 66 de l’Ecosse, ce qui a d’ailleurs bien marché car le nombre de touristes a explosé dans la région depuis que ce concept marketing a été inventé. Cette explosion inquiète d’ailleurs beaucoup les locaux…

La NC500 fait polémique

La NC500 a attiré beaucoup de monde sur des routes qui ne sont pas faites pour le supporter. Ce sont souvent des routes à voie unique qui ne sont pas conçues pour une circulation intense et pour des camping-cars. Les locaux se plaignent que les touristes ne respectent pas vraiment les règles de ces petites routes écossaises : ils ne laissent pas passer ou encore roulent tellement doucement que se déplacer est devenu difficile pour eux…

Les locaux se plaignent d’un :

Manque d’infrastructure, comme des toilettes, et les locaux se retrouvent parfois avec des excréments devant chez eux
Manque de respect de la culture locale : camper devant le cimetière du coin ne passe pas, par exemple
Manque de respect des règles : certaines parties de la NC500 sont trop étroites et interdites aux camping-cars…. Sauf que les camping-cars y vont quand même et créent un gros bazar…

Bref, ce sujet a été discuté de nombreuses fois sur les journaux ou à la télé anglaise, faites donc bien attention à respecter les règles, laisser passer les voitures et emporter vos détritus avec vous…il y a d’ailleurs un article avec des commentaires intéressants sur ce sujet que vous pouvez lire ici

Avant de vous parler de cette route, je pensais qu’il était important que vous vous rendiez compte de la situation pour faire attention et ne pas être étonné de certaines réactions.

Dans quel sens faire la NC500 ?

Si vous faites la North Coast 500 en entier je vous suggère de commencer par la côte Est, moins impressionnante, puis continuer sur l’Ouest. Nous nous sommes limités à la côte Ouest depuis Skye jusqu’à Tongue ce qui a permis de limiter les kilomètres et bien profiter de la région. Nous y avons passé 8 jours il nous manquait bien 4 jours pour la faire en entier correctement.

Je vous recommande surtout de prendre votre temps, vous poser un peu, sinon vous allez vraiment passer à côté de l’Ecosse. Nous avons passé 8 jours sur la NC500, que je partage avec vous étape par étape.

Première Etape sur la North Coast 500 : de AppleCross à Gairloch

Nous avons commencé direct avec la route la plus difficile de la Route 500 : Bealach na Ba. Bealach na Ba est une route à une voie avec des pentes montant jusqu’à 20% menant juste au petite village d’Applecross. La route est vraiment impressionnante mais nous l’avons malheureusement parcourue dans le brouillard et la pluie, on ne voyait pas à plus de 100 mètres… L’intérêt était donc limité et nous avons donc opté au retour d’emprunter la route côtière pour pouvoir profiter des paysages qui, au bout d’un certain temps, ont eux aussi disparu sous le brouillard et la pluie et ce jusqu’à Gairloch. Bref une expérience écossaise mais pas beaucoup de photos de la journée…

Où manger à Applecross.

A Applecross nous avons déjeuner au fameux pub Applecross Inn : nourriture bonne et quantités énormes, nous n’en pouvions plus. Pensez à bien réserver car le restaurant est recommandé par le Michelin et du coup est très couru. Si vous n’avez pas de place, certains plats sont vendus à l’extérieur dans un Food truck

Deuxième étape North Coast 500 : Gairloch et ses environs

Heureusement le beau temps s’est levé et notre séjour à Gairloch a été exceptionnel entre visites, plages et marche.

La visite à ne pas manquer : Inverewe Gardens

Même sans être fan de jardin, il ne faut surtout pas manquer Inverewe. La balade dans cet immense jardin avec des plantes du monde entier nous a émerveillés. Nous connaissions certaines de ces plantes grâce nos voyages précédents dans des zones chaudes et voir qu’on peut les faire pousser en Ecosse (grâce au site protégé) est tout simplement incroyable.

Entrée à 13 pounds par adulte et 33 pour une famille. A noter l’entrée est gratuite pour les membres du National Trust Anglais. Venez dès l’ouverture pour être seul, c’est magique.

Fairly Lochs: Une très belle marche sur les traces de l’histoire

Non loin de Badachro, cette randonnée vous emmène sur le lieu du crash d’un avion américain ramenant des troupes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Les bouts de l’épave de l’avion sont toujours là juste à côté d’un petit mémorial. Ce fut un moment très émouvant de se retrouver au milieu de nulle part et de se dire que de jeunes américains, rentrant à la maison après la guerre sains et saufs, ont trouvé la mort au fin fond de l’Ecosse. Les paysages sont également de toute beauté, on est vraiment au milieu de nulle part.

Fairly Lochs vers Gairloch sur la North Coast 500

Randonnée de 6km et 230 m de dénivelé. Attention il y a de nombreux endroits très humides, mieux vaut être équipé car vous aurez les pieds mouillés. Les directions ne sont pas toujours claires donc bien avoir la carte du site avec vous. Tous les détails sur WalkHighlands.

Une magnifique plage : Red Point Beach

Après Fairy Lochs, direction la plage isolée de Red Point Beach avec ses vues sur l’ile de Skye et ses grandes dunes. Un arrêt à ne pas manquer. Toutes les informations sur ce site

Où manger dans les alentours de Gairloch ?

– Au nord de Gairloch, se trouve un super restaurant dans un camping le Sand Caravan and Camping : accueil sympa, saints jacques pêchés par le proprio. N’oubliez pas de réserver car le resto est très couru. La route pour s’y rendre depuis Gairloch est splendide au coucher du soleil.

– Au Sud de Gairloch, Badachro Inn et son petit restaurant se trouvent dans une petite crique protégée aux vues charmantes. Là aussi bien réserver.

Où dormir vers Gairloch ?

Nous avons dormi dans la chambre familiale du Thistledown B&B à Opinan Beach au sud de Gairloch non loin de la Red Point Beach et du Badachro Inn. Accueil charmant, chambre superbe, une très belle adresse que nous vous recommandons. A réserver sur Airbnb ici.

Troisième Étape North Coast 500 : entre Gairloch et Lochinver

Nous quittons Gairloch avec une grosse journée à l’horizon, du coup nous ne nous arrêtons pas avant Ullapool où nous allons faire des provisions au dernier supermarché avant le Nord mais surtout où nous allons très bien manger…

L’endroit à ne pas manquer à Ullapool c’est le Seafood Shack : un Food Truck orienté poissons qui a eu un succès fulgurant. Ils le méritent vraiment car la nourriture est excellente. Vous ne serez pas les seuls à vouloir y déjeuner donc je vous conseille de venir faire la queue 30 min avant l’ouverture. Sans doute le meilleur repas du séjour.

A partir de Ullapool les paysages changent : d’anciennes montagnes surgissent des plaines remplies de lochs. Sous le charme, nous décidons, sur un coup de tête, d’escalader Stac Pollaidh, une magnifique rando que je vous recommande absolument

Toutes les informations nécessaires pour escalader Stac Pollaidh

Randonnée de 4,5km de distance mais 510 mètres de dénivelé, la randonnée n’est qu’une grosse montée avec une arrivée vertigineuse. La description précise est sur WalkHighlands
Bien surveiller les enfants au sommet qui est très aérien. La randonnée est vraiment accessible pour peu qu’on soit un peu sportif, petit J l’a fait à 4 ans…
Après la marche possibilité de nager dans le loch non loin du parking, l’eau est fraiche mais cela n’a pas gêné les enfants.

Quatrième Étape North Coast 500: Lochinver et ses environs

Lochinver est une base fantastique pour découvrir une région tout aussi fantastique entre magnifiques balades et plages de rêve. Nous y avons passé trois nuits sous le grand ciel bleu, incroyable mais possible en Ecosse !

La « Bone Cave » près de Inchnadamph

Une petite rando qui a tout pour elle : elle se trouve dans une jolie vallée et vous emmène à des grottes où l’on a retrouvé pleins d’os d’animaux vieux de plusieurs milliers d’années. On n’est même pas étonné tant le paysage fait préhistorique.

La marche (4,5 km aller-retour avec une dénivelé de 210 m) est relativement facile jusqu’aux grottes, pour y grimper mieux vaut avoir des chaussures qui accrochent un peu… Comme d’habitude toutes les infos sont sur WalkHighlands.

La randonnée de KnockandCrag

Un chemin d’interprétation scientifique qui vous fera découvrir le phénomène de plissement. Cette randonnée est un joli cadeau de la nature et s’effectue sur le plissement de Moine offrant en même temps de magnifiques vues sur la région de l’Assynt. Un bon compromis entre paysages et géologie tout en se dégourdissant les jambes.

La randonnée fait 2km et 185 mètres de dénivelé, elle est franchement facile. Tout est indiqué sur le site de WalkHighlands.

The old man of Stoer

Après le Old Man of Storr de l’ile de Skye, on a remis cela avec le Old Man of Stoer de l’Assynt… rando toute aussi impressionnante bien que moins connue

Certaines sections de la randonnée (7km et 360 mètres de dénivelé) sont très humides et il faut avoir de bonnes chaussures. Je recommande d’effectuer l’aller le long des falaises, pique-niquer en regardant les grimpeurs qui s’attaquent au Old Man of Stoer puis rentrer par le sommet (si le temps est beau seulement) pour admirer les vues panoramiques sur la région de l’Assynt. Tout est sur WalkHighlands pour s’orienter.

Si vous n’avez pas le temps de randonnez jusqu’au Old man of Stoer, venez quand même dans le coin pour découvrir la jolie route B869 et aventurez-vous jusqu’au phare marquant le début de la balade pour le Old Man of Stoer. Ce phare se loue d’ailleurs si vous voulez loger dans un coin reculé mais magnifique.

Plage de Clachtoll ou la plage de Achmelvich

Les plages de la région sont de magnifiques criques de sable blanc, si l’eau n’était pas aussi froide on pourrait se croire dans les Caraïbes. Les enfants se sont baignés à Clachtoll mais Achmelvich est tout aussi belle, Kiwi y était d’ailleurs déjà allé il y a 25 ans nous avons donc choisi de découvrir une autre plage !

Où manger à Lochinver ?

Lochinver est un petit village qui vend les meilleures tourtes (pies) d’Ecosse, sucrées ou salées ne manquez pas de vous arrêter au Lochinver Larder, vous pouvez même vous en faire envoyer à la maison par la poste.

Sur la B869, on trouve une autre adresse bien sympathique, Choco-o-latte, un café 100% chocolat tenu par des Belges tombés amoureux de cette région. Ne manquez surtout pas ce petit coin de Belgique en Ecosse. Ils ont aussi un Bed and Breakfast qui a de très bons retours (pour réserver c’est ici)

Où dormir à Lochinver ?

A Lochinver nous avons loué une magnifique maison de vacances, notre plus beau logement du voyage. Les propriétaires habitent Inverness et louent leur maison secondaire durant les vacances. La maison est incroyable, les vues sur la mer magnifiques, la cuisine méga équipée et l’accueil adorable. Bref l’endroit rêvé pour des vacances en famille, je vous recommande à fond, on était triste de partir… Pour réserver c’est ici

Cinquième étape North Coast 500: Entre Lochinver et Talmine

Nous prenons la direction de Kylesku en empruntant à nouveau la magnifique B869 dont je vous ait déjà parlé un peu plus haut dans l’article. La route est étroite mais de toute beauté, et bien qu’elle ne fasse que 35km, il faut bien compter une journée pour en profiter vraiment. Je vous recommande d’aller au phare, faire la balade vers le Old Man of Stoer, profiter d’une des plages et de vous arrêter à tous les points de vues.

Une fois à Kylesku, le restaurant du Kylesku Hôtel jouit d’une petite réputation et est conseillé par le Michelin. On y a déjeuner pour l’anniversaire de petit G et on n’a pas été déçus, cela nous a changé des piquenique…

A partir de Kylesku, nous avons décidé de rouler jusqu’à Durness, une route surtout belle sur la fin. Nous voulions passer l’après-midi à Durness mais nous avons été franchement déçus : la région est belle mais la foute s’accumule à Durness qui a du coup perdu pas mal de son charme. Nous décidons quand même d’aller voir la Smoo Cave, les blogs en parlant étant dithyrambiques. Le site naturel est certes joli mais en été les visites sont réservées longtemps à l’avance, il y a beaucoup de monde dans la grotte… pour moi Smoo Cave est vraiment sur vendue. Notre coin préféré sera finalement la magnifique plage de Ceannabeinne Beach où nous voulions faire de la tyrolienne mais qui ne fonctionnait pas du fait du vent.

Le clou de l’après-midi fut finalement la magnifique route entre Durness et Tongue encore plus belle avec la lumière de fin de journée. Nous faisons tout d’abord le tour du Loch Eriboll avec un petit arrêt obligatoire pour admirer Ard Neakie Lime Kilns. Vient ensuite les magnifiques vues sur le Loch Hope et le Ben Hope en arrière-plan. Dernier arrêt à Moine House, une maison abandonnée au milieu de nulle part mais tellement photogénique, avant d’arriver dans la région de Tongue nous nous passerons nos deux dernières nuits à Talmine.

Sixième Étape North Coast 500: Tongue, Talmine et ses environs

A Talmine nous retrouvons le calme du nord de l’Ecosse, pas un touriste faisant la NC500 au pas de course, seulement quelques familles prenant leur temps dans le coin. Nous avons adoré cette étape durant laquelle nous avons combiné :

Une magnifique marche entre Talmine Pier et Port Vasco

La marche longe tout d’abord un magnifique partie de la côte (si vous n’avez pas beaucoup de temps faites cette partie), nous découvrons ensuite la plage de Achininiver avant de rentrer par les landes désolées avec des vues incroyables sur les montagnes aux alentours.

La randonnée fait 10 km de long et 190 m de dénivelé. La première partie est un peu plus technique que le reste de la marche et la dernière partie ne vaut le coup que si le ciel est dégagé pour admirer les vues sur les montagnes. Tout est disponible sur WalkHighlands

Une plage incroyable pour nous tous seuls : Achininiver Beach

Nous y sommes passés une première fois durant notre marche et y avons pique-niquer. Nous y sommes retournés nous baigner et à chaque fois nous étions quasiment seuls. Un petit bijou encore oublié du tourisme.

Le Kyle of Tongue

Le Kyle de Tongue à la lumière de fin de journée est de toute beauté, voyez plutôt.

Difficile de trouver des logements à Talmine, nous avons beaucoup aimé notre logement, un joli petit cottage, que vous pouvez retrouver ici

Nous commençons alors notre long retour de 1000 km direction Londres par une single track road de 60km… le retour allait être long mais nous nous sommes arrêté une journée dans les Scottish Borders, bel arrêt que je vous recommande.

Où loger sur la North Coast 500 ?

En Ecosse, on peut s’arrêter n’importe où pour dormir, du coup de nombreux campeurs ou camping-car s’installent le long des routes. Tous les points de vue au coucher du soleil, en saison, sont pris d’assaut par les camping-cars. On a eu l’impression qu’il y en avait trop et cela gâchait la sérénité des lieux.

Je vous conseille de ne pas faire la NC500 au pas de course mais de vous poser quelques jours à certains endroits stratégiques pour profiter des environs et faire des marches. Nous avons logé à

Gairloch pour deux nuits
Lochinver pour trois nuits
Talmine pour deux nuits

Ces étapes étaient bien équilibrées et nous ont permis de séjourner dans les coins les plus intéressants niveaux marches et visites. Nous avons à chaque fois loué des maisons pour diner et petit déjeuner sur place, grosse économie d’argent et de temps… Vous retrouverez tous nos plans plans logements dans les descriptions des étapes.

Randonnée le long de la North Coast 500

Nous avons fait de nombreuses petites marches en Ecosse, généralement entre deux et trois heures pour que cela soit gérable avec petit J qui avait tout juste 4 ans. J’essaie toujours d’allier marche et paysages incroyables (ce qui plait aux parents) avec soit un site d’intérêt, soit une plage pour motiver les enfants.

Le site WalkHighlands a été notre bible et il a été facile de choisir les plus belles grâce à leur système de notation que nous avons trouvé très juste. Voici la liste de nos randonnée, je vous les recommande toutes

Fairy Lochs pour se rendre sur le site d’un accident d’avion de la seconde guerre mondiale
Talmine pour sa belle plage et ses chemins le long de la mer
Stac Pollaidh pour les vues incroyables et l’impression d’avoir fait une vraie randonnée en quelques heures seulement
Knock And Crag à la découverte de la géologie de la région
Old man of Stoer pour admirer les grimpeurs
Bone Caves à la découverte de l’Ecosse préhistorique

Conduire sur la North Coast 500

La NC500 possède de longues sections en « single track road » dont certaines parties ne sont d’ailleurs même pas goudronnées… Pas d’inquiétude elles sont quand même faciles à négocier car tous les conducteurs sont respectueux et laissent bien passer… faites en de même. En revanche il faut bien prendre cela en compte, votre moyenne sera basse, surtout vu la circulation en haute saison.

Il n’y a pas de stations-services en dehors des gros bourgs donc pensez bien à faire le plein quand vous en voyez une. Un petit conseil, prenez une glacière pour vos pique-nique pour ne pas dépendre de restaurants pour le midi, cela vous laisse une grande liberté de mouvement très appréciable.

Vues depuis la North Coast 500 — Vers Kylesku

Si vous avez d’autres questions sur cette magnifique région d’Ecosse n’hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne peux que vous recommandez la NC500, nous y aurions bien passé une semaine de plus….

Quelques questions pratiques pour aller sur la North Coast 500

Combien de temps faut il compter pour la North Coast 500?

Il faut bien compter 8 jours pour faire la côte Ouest et deux petites semaines pour la faire en entier en en profitant

Quels sont les incontournables de la North Coast 500?

Sans doute la région de Lochinver et la zone entre Durness et Tongue

A quelle saison effectuer la North Coast 500?

A toute les saisons mais en hiver les journées seront très courtes et froids, en été il y a beaucoup de touristes. Je pense que le printemps et l’automne sont à recommander mais allez y aux heures d’été pour avoir des journées assez longues

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Visiter le Norfolk : l’Angleterre moyenâgeuse

Que visiter dans le Norfolk?

Visiter la belle ville de Norwich

Norwich a un air de ville de province sympa mais le centre historique est étonnamment grand. D’ailleurs il y avait 58 églises à Norwich au Moyen Age, il en reste 32 de cette époque qui nous rappellent la richesse de Norwich.

En plus de tonnes d’église, Norfolk possède deux cathédrales, une anglicane et une catholique. Je recommande une visite de la cathédrale catholique, elle est magnifique, étroite et élancée, elle m’a vraiment fait de l’effet.

Norwich est un vraiment un symbole du Moyen Âge: en témoigne son château forteresse tout carré construit par Guillaume le Conquérant, ses petites ruelles étroites et son marché qui n’a plus rien de moyenâgeux mais qui est quand même un des plus vieux marchés extérieurs du pays

Bref, vous l’aurez compris Norwich nous a conquis, une ville à taille humaine riche en vestiges du Moyen Âge sans pour autant avoir l’impression que la ville soit envahie par les touristes.

Que voir sur la Côte Nord du Norfolk?

Le nord du Norfolk est une destination touristique assez prisée et ce depuis plusieurs siècles maintenant, vous allez vite comprendre pourquoi…

Holkham Estate

Holkham est une énorme maison de campagne construite au XVIIIe siècle de style palladien. La propriété est située non loin de la mer dans un parc gigantesque où il fait bon se promener. La grandeur de ces domaines, que l’on trouve un peu partout en Angleterre, ne manque jamais de m’impressionner.

Si, comme nous, vous voulez juste vous balader dans le domaine, le parking coûte 5 pounds et les enfants peuvent en prime profiter de la superbe aire de jeux juste à côté du parking…

Cley Next the Sea

Malgré son nom, le petit village de Cley Next the Sea n’est plus du tout en bord de mer… au Moyen Age, Cley était un port très actif mais le village est désormais séparé de la mer par des marais. Le village est charmant et possède deux atouts principaux: un magnifique moulin très photogénique et des maisons aux murs recouverts de pierres et de coquillages. Bref un joli petit village anglais comme on les aime.

Randonnée dans la réserve des marais de Cley

Si vous passez à Cley, profitez-en pour faire une petite marche dans les marais de Cley, une réserve ornithologique réputée, où il est agréable de se balader. Le centre d’informations vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous promener dans le coin… nous n’avons pas vu des tonnes d’oiseaux mais par contre des phoques au bord de la plage.

La plage de Holkham depuis Wells next the Sea

Fin décembre, par un temps maussade, le parking de la plage de Holkham était bondé ! Nous n’en revenions pas mais la plage semble être un endroit très fréquenté par les anglais pour prendre l’air et promener leur chien, même Kate et William sont connus pour s’y balader. Pas d’inquiétude même si le parking est plein, la plage est immense, du coup la foule ne gêne pas vraiment.

L’autre atout de la plage de Holkham ce sont ces 200 cabanons de plage multicolores vraiment photogéniques. Si vous souhaitez un jour vous en achetez un, sachez que la demande est forte et qu’ils sont hors de prix! A défaut d’en acheter un, je les ai mitraillés…

La ville de Cromer

Cromer est pour moi l’image parfaite de ces vieilles stations balnéaires anglaises avec ses hôtels, aujourd’hui un peu décrépis, en bord de mer. Cromer est connue pour son incroyable jetée datant de 1900 et longue de 151 mètres et qui possède même un théâtre. Cromer a été un des endroits où l’aristocratie devait se rendre pour se montrer, Churchill lui-même y a séjourné et y est mort d’ennui… La ville de Cromer a d’ailleurs un certain sens de l’humeur: Churchill en parlant de son séjour à Cromer a déclaré “ Je ne m’amuse pas beaucoup ici”, citation utilisée aujourd’hui comme promotion marketing… les anglais ont de l’humour

Autres site à voir dans le Norfolk que nous n’avons pas testé par manque de temps

Le nord du Norfolk regorge de domaines, de belles plages et de coins de nature de toute beauté. Si vous avez plus de temps que nous n’en avons eu, nous vous recommandons:

Une Balade à Blakeney Point en bateau pour voir les paysages et les colonies de phoques
Une petite marche le long de Hunstanton cliffs et de sa plage
Une découverte des Broads en bateau
Des visites des nombreux domaines de la région:
- - Hindringham Hall
  - Oxburgh Hall
  - Blickling Estate
  - Sandringham Estate, où la reine passe Noel
  - Houghton Hall

Où dormir dans le Norfolk?

Norwich ne demandant pas plus d’une petite journée de visite, nous avons décidé de nous baser sur la côte Nord qui, elle, regorge de trésors. Nous avons déniché un hôtel charmant à prix raisonnable dans un joli village et avec un petit déjeuner qui vaut vraiment le coup. Je vous conseille donc The Lawns à Holt (pour réserver c’est ici)

Où manger dans le Norfolk?

Où manger à Norwich?

Nous sommes tombés par hasard sur une superbe adresse: Biddy Tea Room un salon de thé avec une déco top et une nourriture délicieuse à prix tout à fait abordable. Nous avons eu de la chance d’arriver tôt et de trouver une table car l’endroit semble très populaire. Je vous recommande l’option afternoon tea, les portions sont vraiment généreuses.

Où manger sur la côte Nord?

La côte Nord regorge d’endroits pour bien manger… malheureusement nous y étions juste après Noel, du coup de nombreux établissements étaient fermés et le choix a été limité. J’ai quand même deux bonnes adresses à partager

♥ Le pub du Langham Blue Bell dans un petit village au milieu de nulle part. Plats excellents, petite déception niveau dessert mais cela reste un très bon pub à tester.

♥ Le Deli Picnic Fayre à Cley Next the Sea avec un choix exceptionnel pour organiser vos pique nique au bord de la mer.

Et si vous voulez un peu plus d’inspiration pour visiter le Norfolk, le blog a Kiss from UK m’a inspirée et motivée pour découvrir le Norfolk

Tu as envie de visiter le Norfolk? Es-tu convaincu?

Que visiter dans le Northumberland?

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Après un super séjour dans le Nord du Yorkshire, nous étions déterminés à retourner dans le Nord de l’Angleterre. Quelques mois plus tard, du fait du Covid, nous étions de retour à la découverte du Northumberland.

Le Northumberland est une région très ancienne datant des temps anglo saxons située tout au Nord de l’Angleterre. On y trouve également la frontière de l’Empire Romain et le fameux mur d’Hadrien. C’est aujourd’hui le comté le moins densément peuplé d’Angleterre. Tout ce que l’on aime : de l’histoire, des beaux paysages et personne aux alentours.

Durham et sa cathédrale

Durham ne se situe pas dans le Northumberland mais nous y avons passé une journée, sur notre chemin vers le Nord, pour visiter son incroyable cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial. Durham se trouve sur une petite colline dans un méandre du fleuve Wear, d’où l’impression d’être sur une petite île où domine une gigantesque cathédrale romane datant du XIIème siècle. Avis aux fans d’Harry Potter, des scènes ont été tournées dans le cloître. Durham est également connue pour son château, son université et sa vieille ville petite mais très mignonne. Bref Durham pour une journée est à ne surtout pas manquer!

Le Northumberland: le pays des châteaux

Entre les rivalités entre Angleterre/Ecosse et les invasions Vikings, de nombreux châteaux ont été construits pour défendre les côtes du Northumberland. Il reste aujourd’hui 70 châteaux, nous n’avons visité que les plus connus. Petit tour d’horizon.

Le château de Warkworth: la mise en bouche

Warkworth fut notre tout premier château, un beau château aujourd’hui en ruine. Moins impressionnant que les autres châteaux que nous avons vus.

Ne faire un arrêt que si vous êtes membre d’English Heritage (entrée gratuite)

Le château de Dunstanburgh: la ruine emblématique

Dunstanburgh se mérite: il faut marcher un bon kilomètre pour rejoindre cette gigantesque ruine en bord de mer. Dunstanburgh est le plus grand château de la côte, il n’a cependant jamais vraiment servi et est rapidement tombé en ruine. Il reste aujourd’hui une silhouette emblématique du Northumberland que nous avons vue émerger de la brume persistante ce jour-là… impressionnant !

Entrée gratuite pour les membres de English Heritage, parking payant à l’entrée du village.

Le château d’ Alnwick: le domaine de Harry Potter

Le château d’Alnwick impressionne et Harry Potter y a d’ailleurs élu domicile. La duchesse de Norhthumberland, remarquable femme d’affaires, a transformé son château en véritable Disneyland du château médiéval. Ici on peut prendre des cours pour apprendre à voler sur un balai comme ce cher Harry…

En pleines vacances scolaires, une foule de familles compromet la sérénité du lieu. Bref immanquable mais pas très reposant, nous étions contents de partir…

Le château de Lindisfarne : le mystérieux promontoire

Le château domine le paysage de l’île et, même s’il a été construit bien après ses voisins, il impressionne par sa situation sur ce promontoire rocheux. L’intérieur a entièrement été rénové dans le style Art and Crafts.

Le château de Bamburgh : la forteresse

Situé sur une arrête rocheuse. Bamburgh a été racheté par le riche industriel Armstrong dont nous parlerons plus tard. J’ai trouvé que l’intérieur du château manquait d’intérêt, on peut très bien se contenter de se balader dans les environs pour l’admirer sous toutes les coutures.

Des randonnées pour découvrir le Northumberland

Voici mes trois plus belles randonnées au Northumberland. Toutes les randonnées se situent non loin d’un site incontournable, ce qui permet de combiner visite et marche.

♥ La Randonnée de Budle Bay depuis Bamburgh (6,5 km, itinéraire sur le 40 Coast and Country Walks)

Elle combine des vues magnifiques sur le château avant d’arriver dans la gigantesque baie de Budle où vous serez seuls. Nous sommes revenus par les champs avec une magnifique vue sur Bamburgh. La randonnée est magnifique, les enfants se sont baignés en chemin… mais la fin n’est pas particulièrement agréable car le long d’une route.

♥ Le Tour de l’île de Lindisfarne (8 km, itinéraire sur le Slow Travel)

Malgré un vent à décorner les bœufs, cette marche vaut vraiment le coup et permet d’avoir un bon aperçu du côté sauvage de l’île entre plages, dunes et falaises. Attention aux horaires des marées pour se rendre sur l’ile, des voitures se font prendre au piège chaque année.

♥ A la découverte du Mur d’Hadrien (8km, itinéraire sur le Slow Travel) depuis Steel Rigg

Une superbe randonnée pour profiter de la plus belle partie du mur d’Hadrien. A l’aller nous sommes en terre barbare avec de magnifiques vues sur le mur, alors que le retour se fait directement sur le mur.

Les bijoux de l’intérieur des terres du Northumberland

Le Northumberland ce n’est pas que sa côte, l’intérieur des terres possède de nombreux bijoux. Par manque de temps nous n’en avons exploré qu’une partie. Je vous recommande de ne pas louper:

Brinkburn Priory

Un prieuré qui pour une fois n’a pas été détruit par Henri VIII, sûrement pas assez riche et vite utilisé par les locaux à d’autres fins. Le site est tranquille et plein de charme Brinkburn Priory. Faire attention à Google Maps qui vous emmène au mauvais endroit…

Cragside

Cragside est la résidence victorienne de Mr Armstrong, un riche industriel et inventeur, qui en fit une des maisons les plus modernes de l’époque (avec même l’électricité). La maison se trouve au milieu d’un immense parc construit par sa femme, ils ont planté plus de 7 millions d’arbres ! Nous avons commencé la visite par un tour en voiture du parc avec des pauses randonnées, suivi par une visite de la maison vraiment intéressante. Un site au milieu de nulle part absolument gigantesque à ne surtout pas manquer.

Hexham

La jolie petite ville d’Hexham avec sa prison et son abbaye est un arrêt agréable également.

Comment visiter le mur d’Hadrien?

Des amis m’avaient dit que le mur d’Hadrien était décevant car en trop mauvais état pour présenter beaucoup d’intérêt… je n’avais donc pas de grandes attentes et pourtant j’ai absolument adoré cette partie du Northumberland entre le mur, les trouvailles romaines et les paysages de toute beauté. Voici donc toutes mes recommandations pour repartir ravi du mur d’Hadrien

● Passer une demi-journée avec un guide sur site pour bien comprendre et lire le paysage. Je recommande les visites (en anglais) d’Ancient Britain, en costume d’époque s’il vous plaît.

● Visiter Roman Vindolanda pour son site mais surtout pour son incroyable musée avec une collection de chaussures vraiment impressionnante.

● Visiter le Roman Army Museum, surtout avec des enfants, pour comprendre un peu mieux le site et les Romains de manière ludique.

● Visiter le fort de Housestead et ne pas manquer de jeter un coup d’œil aux toilettes super bien conservées. Si on a le temps, Birdoswald est également intéressant mais moins impressionnant.

● Marcher sur la partie entre Housestead et Stell Rigg dans le Whin Sill pour admirer les vues incroyables sur le mur et voir le fameux sycomore qui est dans le Robin des Bois de Kevin Costner.. Je recommande une randonnée très sympa dans la section randonnée de cet article.

Où loger dans le Northumberland?

Pique Nique un soir non loin de notre logement

Quelques adresses testées et recommandées à 100%, nous n’avons pas été déçus !

● A Durham, nous avons séjourné dans une maison très sympa sur les hauteurs de la ville. Je recommande.

● Pour découvrir toute la partie côtière au nord du Northumberland, nous avons séjourné non loin d’Alnwick sur une péniche posée au milieu des champs. Le logement est très bien situé pour rayonner, la péniche est confortable et très bien décorée. Une idée vraiment originale. Nous avions la grande péniche Miss Ellie mais il en existe également une plus petite juste à côté. Pour réserver c’est ici.

● Situé à quelques minutes de Steel Rigg, le Roman Heights Holiday Cottages est idéalement situé pour découvrir le mur d’Hadrien. Le logement est vaste, neuf, l’accueil chaleureux et les vues magnifiques. Pour réserver c’est ici.

Où manger dans le Northumberland?

Autant le North Yorkshire nous avait ravi les papilles, autant le Northumberland a été un peu décevant. Je n’ai que quelques adresses à vous recommander qui sortaient du lot.

● A Warkworth, le Bertram’s Café est parfait pour une petite pause à midi.

● Non loin de notre bâteau Miss Ellie, le long de la A1, le café Carnabys a été notre coup de cœur de voyage, nous y avons acheté de nombreux pique-nique tous absolument délicieux.

● Vers Hexham, nous avons déjeuné au Rat Inn, voté un des meilleurs pubs d’Angleterre. Le pub est charmant, la nourriture très bonne va vous réconcilier avec les pubs de Northumberland

● Seahouse est connu pour ses fish and chips pas très régime mais tellement typiquement anglais qu’il faut essayer.

Quelques infos pratiques

Combien de temps pour visiter le Northumberland?

Il faut bien compter une semaine car la province est riche et étendue. On pourrait franchement y passer plus de temps: nous y avons passé 9 jours et avons dû faire des choix.

Le climat parfois inhospitalier du Northumberland

Nous sommes tout au nord de l’Angleterre, il fait donc froid et souvent mauvais… Nos photos ne sont pas représentatives, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Nous avons quand même passé des vacances bien habillées et si vous souhaitez vous baigner, sachez que la mer est très froide et qu’il faut prendre une combinaison pour nager. Sachez également que:

♦ Le vent est très présent, certains jours cela était limite tenable, il faut donc bien s’habiller en fonction.

♦ Nous avons découvert le phénomène de brouillard de bord de mer: la différence de température entre la mer glaciale et le soleil du mois de Juin, crée un brouillard côtier… certains jours nous ne pouvions rien voir alors que quelques kilomètres plus loin, le ciel était bleu…

Mais comme le disent les anglais, il n’y a pas de mauvaise météo, juste des gens mal habillés.

Quel guide pour visiter le Northumberland?

Je vous recommande (en anglais):

– Le très bon guide Bradt Slow Travel sur le Northumberland

– Pour la marche, le 40 coasts and country walks de John Tait aux éditions pocket mountains

Alors vous êtes convaincus de venir visiter le Nord de l’Angleterre?

Comment organiser deux semaines en Islande?

1 Comment

Organiser un voyage en Islande s’est révélé un peu difficile : avec le nombre de blogs racontant des voyages en une semaine, on a du mal à se rendre compte que les distances sont grandes et qu’il faut vraiment prendre le temps de marcher ou de prendre d’emprunter les pistes pour vraiment découvrir le pays et ne pas se retrouver collés avec tous les touristes pour admirer une cascade. Après vous avoir parlé dans mes articles précédents de nos différentes étapes, voici donc un guide où je partage mon expérience pour vous aider à organiser votre séjour en Islande

Visiter l’Islande : renseignements pratiques

A quelle saison visiter l’Islande?

De fin juin à fin août, vous avez accès à toute l’île car les routes non goudronnées sont en général fermées en dehors de cette période. C’est du coup la haute saison et il y aura du monde. Si vous voulez vous contenter des grands axes (ce qui serait dommage), vous pouvez venir hors saison. A noter, pas d’aurores boréales en été, il ne fait presque jamais nuit donc on ne peut pas les voir…

L’Islande l’hiver a l’air très sympa mais il est obligatoire de rester sur les sentiers battus et les journées sont courtes. Vous pourrez par contre voir les aurores boréales. A noter qu’il ne fait pas super froid en hiver en Islande, il y fait plus chaud qu’à NYC à la même saison.

La météo en Islande

La météo est une vraie loterie… et nous n’avons pas eu beaucoup de chance pour un mois d’Août. Nous n’avons jamais eu plus de 15°durant notre séjour et n’avons jamais dépassé les 10° dans le Nord. Le Nord a été très pluvieux, le Sud beaucoup plus chaud et ensoleillé.

Un vent à ne pas pouvoir tenir debout… même si cela ne se voit pas sur la photo

La pluie ne nous a pas vraiment gêné (sauf une journée vraiment mauvaise) par contre le vent a été très handicapant: il peut vraiment souffler fort et vous pénaliser pour les activités prévues.

Le site indispensable pour la météo est Vedur. La météo peut changer très rapidement et être très différente dans des endroits peu éloignés, mieux vaut donc toujours avoir une tenue de pluie à portée de main.

Le coût de la vie pour visiter l’Islande

Ce voyage a été le voyage le plus cher que je n’ai jamais fait de ma vie: les logements et la nourriture sont hors de prix.

Coût de la voiture de location

Nous avons trouvé une voiture à un prix abordable. Avec Go Iceland, nous avons payé 150 000 Krona (1000 Euros) pour 16 jours pour un Dacia Duster. Pour avoir un prix comme ça nous avons réservé au mois de Janvier pour le mois d’Août.

Coût des logements

Pour le logement, à 5 mais dont un petit de 2 ans dans un lit pliant, nous avons alterné petits chalets et grandes chambres où les garçons se partageaient un canapé. Nous avons eu accès à une cuisine dans presque tous nos logements. Nous avons payé entre 160 et 280 euros la nuit avec ou sans petit déjeuner. Les logements étaient des endroits sympas mais pas vraiment design car là ça devient beaucoup plus cher…

Coût de la nourriture

Niveau nourriture, au restaurant les menus enfants sont en général à 1500 (10 euros). Les pizzas varient entre 1500 et 2500 (10 et 16 Euros). Les plats de viande ou de poisson varient entre 3500 et 4500 (25 et 30 euros) dans un restaurant de base. Un dessert entre 5 et 10 Euros. Un café coûte environ 4 euros et une bière 7 Euros minimum…

Au supermarché on s’en tire pour beaucoup moins cher mais les prix sont en général le double de la France.

Nous avions emmené de la nourriture d’Angleterre avec nous, on ne l’a pas regretté mais attention pas de viande et une limite de 3 kilos par personne, on en avait un peu plus mais on ne nous a rien dit.

Coût des visites et des activités

Les visites sont presque inexistantes donc pas de poste de dépense conséquent… mais quand il y en a une c’est en général plus de 7 euros et prendre un guide ou une voiture avec un guide est un vrai luxe hors de prix.

Se déplacer en Islande

Louer une voiture en Islande

En Islande, il faut louer une voiture. Le bon plan c’est de passer par un des loueurs locaux situé en dehors de l’aéroport. Rétrospectivement, nous avons été un peu léger niveau assurances: nous avons juste utilisé l’assurance de notre carte bleue mais je pense que nous aurions dû prendre une assurance plus spécifique… il ne s’est rien passé mais c’est ce que je vous conseillerai.

Nous avions choisi de prendre un petit 4×4 car nous voulions pouvoir aller sur certaines F road (interdites sans 4X4) et être tranquilles sur les routes non goudronnées. Cela a été une très bonne décision que nous n’avons jamais regrettée et qui nous a permis d’aller dans nos endroits préférés.

Si vous voulez traverser des rivières, il faudra prendre un meilleur 4X4 (et surtout faire très attention…), ce qui peut valoir le coup car le coup de notre journée à Askja à elle seule aurait pu nous payer un bien meilleur 4X4. Nous n’avons pas eu trop de regrets car la traversée de rivière ce jour-là aurait été un peu dure pour nous…

Nous avons croisé des gens avec des petites voitures sur des routes en très mauvais état, ils n’avaient pas l’air de passer un bon moment et si jamais il leur arrive quelque chose ils ne sont pas couverts assurés …

En voiture, les dangers principaux en Islande sont les traversées de rivières, les routes en mauvais état mais aussi

écraser un mouton: les moutons sont très souvent laissés en liberté tout l’été, il faut faire attention et bien savoir qu’ils se déplacent en général par trois.
arracher votre portière à cause du vent (ce n’est pas une blague). En Islande il y a du vent comme vous n’en avez certainement jamais connu. Par exemple à notre retour des hauts plateaux, j’ai ouvert la portière pour prendre une photo, il y avait tellement de vent que la porte m’a emportée et nous avons dû nous y mettre à deux pour la refermer… nous avons eu la chance que la porte ne s’envole pas, ce qui apparemment peut arriver et n’est pas couvert par votre assurance

La vitesse est limitée à 90km/h et il faut bien la respecter sous peine de payer une grosse amende, apparemment seuls les touristes se font prendre en excès de vitesse..

Les autres transports en Islande

L’avion

Tout le monde arrive à l’aéroport de Keflavik qui est assez loin de Reykjavik. Il existe quelques vols internes dans le pays pour se rendre dans une région plus rapidement. Cela peut être pratique surtout en hiver pour atteindre des régions difficiles d’accès avec la neige.

Le bus

Le bus peut être une option à considérer pour vous rendre dans des régions reculées et inaccessibles sans un bon 4×4. Les islandais ont des bus customisés qui passent partout et vous permettront d’atteindre certains coins reculés… bon par contre comme tout en Islande ce n’est pas donné…

Le vélo

Durant notre découverte du pays, nous avons croisé quelques cyclistes et bien je peux vous dire que nous ne les avons pas enviés. Entre le trafic incessant sur la route 1, les journées venteuses où ils devaient pousser leurs vélos tellement il y avait du vent… franchement pas le pays idéal pour le vélo.

Mes coups de coeur pour visiter l’Islande

Mes coups de cœur sont sans hésitation les endroits les plus reculés. J’ai particulièrement aimé Kerlingarfjoll, un endroit unique au monde, ainsi que les Fjords de l’Est. Ma cascade préférée est Haifoss même si il faut bien avouer que Dettifoss est vraiment impressionnante. Le Sud est vraiment beau mais tellement touristique qu’il en perd un peu son charme mais les lacs Jokulsarlon sont absolument incontournables.

Itinéraire et organisation pour visiter l’Islande

Notre Itinéraire pour visiter l’Islande

Nous avons passé 16 jours en Islande. Pour moi faire le tour du pays en 10 jours est une aberration. La route 1 en moins de deux semaines ne peut être qu’une course où vous ferez beaucoup de kilomètres et n’aurez pas le temps de faire de la rando ou de prendre des routes de traverse…et manquerez tous les meilleurs coins. Voici mon itinéraire.

Jour 1 – Arrivée tard, nuit sur la péninsule de Reykjanes au istaycottage (pour réserver c’est ici). Très pratique car non loin de l’aéroport mais quand même mignon, pas du tout comme un hôtel d’aéroport

Jour 2 – La péninsule de Snaefellsnes

Jour 3 – La péninsule de Snaefellsnes

Jour 4 – La péninsule de Snaefellsnes et arrivée à Hvammstangi, nuit dans un petit Airbnb très mignon.

Jour 5 – Traversée du nord par la péninsule des Trolls, arrivée pour trois nuits dans la vallée de Laugar dans le Bed and Breakfast Ondolfsstaoir (pour réserver c’est ici)

Jour 6 – Excursion à la journée à Askja

Jour 7 – Découverte de Myvatn et ses environs

Jour 8 – Découverte de Dettifoss sur la route vers les Fjords de l’Est. Nuit dans un le joli petit hôtel Vio Liono Guesthouse

Jour 9 – Découverte des Fjords de l’Est et des alentours du lac, nuit au Fjord Fáskrúðsfjörður dans la guesthouse Elinar Helgu (pour réserver c’est ici)

Jour 10 – Très grosse journée de route pour rejoindre le Sud avec arrêt à Hofn et aux glaciers avant de loger non loin de Kirkjubæjarklaustur dans un Airbnb dans une ferme

Jour 11 – Journée repos dans le coin avec petites marches et piscine (il y avait énormément de vent, impossible de faire plus)

Jour 12 – Découverte de Vik et ses environs, nuit à The Garage pour deux nuits

Jour 13 – Découverte des cascades et glaciers du Sud du pays

Jour 14 – Grosse journée magique de route vers Kerlingarfjoll en découvrant Gjian et Haifoss

Jour 15 – Découverte de Kerlingarfjoll puis baignade dans la piscine naturelle et retour dans le cercle d’or dans un Airbnb dans un complexe avec piscine pour deux nuits.

Jour 16 – Visite de Pingvellir, Geyser et déjeuner à avant d’aller à la piscine du complexe

Jour 17 – Route vers l’aéroport et vol retour

L’itinéraire était plutôt bien pensé. Si je devais changer quelques chose ce serait :

– Ajouter une journée entre 5 et 6 pour dormir à et prendre son temps pour découvrir la route qui longe la côte

– En Jour 10 trouver un logement plutôt vers Vatnajökull pour randonner dans le parc pour notre journée de repos

Si vous avez 4 ou 5 jours de plus, il faut inclure les fjords du Nord Ouest et une journée de visite de Reykjavik que nous avons zappé: nous allions en Islande pour la nature pas pour voir une ville.

A noter qu’en été les journées sont très longues: nous étions complètement décalés. A 19H chaque jour, nous nous surprenions à être encore en train de gambader alors qu’il était déjà tard pour les enfants. Il faut donc apprendre à gérer un peu ses longues journées pour ne pas se retrouver complètement sur les rotules à la fin des vacances.

En effet, en Islande les distances sont grandes: même si vous rayonnez autour de votre logement vous allez faire des kilomètres car les endroits intéressants sont assez espacés. Nous avons parcouru 3200 kilomètres en 16 jours alors que nous avons vraiment pris notre temps comparé à beaucoup de gens que nous avons rencontrés.

Nous avons choisi de visiter l’Islande dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui est le contraire de ce que tout le monde fait. Plusieurs gros avantages

vous n’avez jamais trop de trafic vu que tout le monde va dans l’autre sens et dans le sud c’est agréable.
Vous ferez également les étapes avec le plus de voiture au début des vacances
Votre voyage sera en crescendo avec les paysages les plus spectaculaires pour la fin, ce qui nous a plus fait apprécier le voyage

Nos logements en Islande

J’ai passé beaucoup de temps à chercher des logements pas hors de prix, bien situés et mignons. Du coup je partage mes bons plans avec vous. Vous pouvez cliquer sur les liens pour réserver.

♦ Pour se loger à côté de l’aéroport sans s’en rendre compte: Istaycottage

♦ Un magnifique chalet qu’on a adoré à Arnarstapi sur la Péninsule de Snaefellsnes. Gros coup de coeur

♦ Une grande chambre très joliment décorée et bien pratique pour faire une pause à Hvammstangi

♦ Un accueil pour une fois très chaleureux dans cette ferme où nous avons passé trois jours très agréables à Öndólfsstaðir Farm B&B

♦ Un joli petit hôtel au centre de Seyðisfjörður à Vio Liono Guesthouse

♦ Une guesthouse très sympa Elinar Helgu avec petit déjeuner dans le Fjord Fáskrúðsfjörður

♦ Un petit appartement dans la ferme isolée de Mörtunga non loin de Kirkjubæjarklaustur,

♦ The garage non loin de Vik, au pied d’une cascade, tellement Islandais…

♦ Le seul moyen de se loger pour aller visiter Kerlingarfjoll, assez basique mais des rénovations sont en cours et cela devrait changer

♦ Visiter le Cercle d’Or depuis Selfoss, dans ce chalet situé dans ce complexe avec piscine extérieure chauffée, très agréable.

Le tourisme en Islande

Avant la pandémie, il y avait beaucoup de monde en Islande, surtout dans le Sud où il ne faut pas imaginer profiter des lieux seuls…Le tourisme a réellement explosé ces dernières années et comme la plupart des touristes restent dans le Sud, il y a de longues processions de voitures sur la route 1, c’est assez hallucinant…

Nous sommes partis en courant des cascades du Sud le long de la route 1 tellement il y avait de monde, c’est pour dire…

Donc si vous voulez être un peu tranquilles en Islande il va falloir s’organiser. Plusieurs options

Aller dans le nord ou dans l’Est
Aller sur des routes un peu difficiles accessibles qu’aux 4X4,
Marcher un peu
Vu que les journées sont longues, se rendre sur les lieux touristiques après 18H

Se baigner en Islande

Je n’aurai jamais cru me baigner autant en Islande, n’oubliez surtout pas le maillot de bain car, en Islande, il y a beaucoup de piscines municipales qui sont toutes chauffées avec une grande piscine à 30 degrés et des petits bains à côté entre 36 et 40.

Il faut bien respecter la manière de faire des locaux et laisser sa timidité de côté. En Islande on se déshabille complètement puis on va se récurer en profondeur à la douche et enfin on enfile le maillot. En général on ne prend pas sa serviette avec soi, il y a des sortes de porte serviettes pour laisser sa serviette vers la douche.

Cerise sur le gâteau, les piscines ont toujours à votre disposition des brassards pour les enfants et pour certaines des jeux, des ballons et même des lunettes de piscine.

L’autre option pour se baigner en Islande sont les sources d’eau chaude. Vous avez le choix entre:

Les sources commerciales comme les bains de MyVatn ou le Blue Lagoon qui sont super mais pas donnés.
Les nombreuses piscines naturelles en général au milieu de nulle part. On se change dans la nature, pas de cabines et les meilleurs sont généralement en haute saison assez fréquentées

La faune en Islande

En Islande, peu d’arbres, ils ont tous été coupés par les premiers arrivants et ont du mal à repousser depuis. Il n’y pas non plus beaucoup d’animaux sauvages et vous allez surtout voir des moutons et des chevaux.

Les moutons et les chevaux islandais sont des races uniques car séparés il y a plusieurs centaines d’années de leurs congénères.

Niveau animaux sauvages, le renard arctique est très difficile à voir mais on peut voir des baleines et des oiseaux. En été, vous ne pourrez pas manquer les sternes arctiques qui n’hésitent pas à vous attaquer (franchement on avait peur…) et les macareux que l’on ne peut voir que le matin ou le soir entre Juin et Août lorsqu’ils sont de retour de la pêche.

Nourriture en Islande

On ne va pas en Islande pour la nourriture, ce n’est pas qu’elle soit mauvaise mais tout est tellement cher que l’on doit soit se ruiner, soit manger des pâtes et des pizzas…

Nous avons fait quelques restaurants délicieux (Hofn, miam miam) mais en général nous avons mangé à la maison ou nous avons prévu des pique-nique en faisant les courses au supermarché.

Les pique-nique se sont souvent finis dans la voiture du fait de la météo, et le choix dans les supermarchés n’est pas incroyable du coup nous nous sommes quand même vite lassés.

Le supermarché le plus connu s’appelle Bonus et est censé être bon marché. Faites bien le plein en fonction de vos étapes parce que vous aurez du mal à vous réapprovisionner dans certains coins ou vous devrez vous ruiner à la petite épicerie du coin village…

Un petit conseil: apportez de la nourriture de chez vous (en faisant bien attention à ce qui est permis d’amener en Islande bien sûr, pas de viande par exemple).Nous, nous avons vécu une semaine en faisant nos sandwichs au beaufort!

Il y a cependant des spécialités islandaises à essayer absolument

Le skyr: un fromage typique d’Islande, plus ferme que le yaourt mais qui se mange comme du yaourt
La tarte à la rhubarbe : une des grandes spécialités d’Islande
Des excellents poissons et de l’agneau du coin, hors de prix mais délicieux.
Des viandes plus étranges comme le cheval, le macareux ou la baleine. Nous n’en avons pas vu à la carte des restaurants donc n’avons pas pu tester.
Les hot dogs sont une spécialité du pays mais comme nous avons passé deux semaines dans la cambrousse nous n’avons pas eu l’occasion

Déception: Les islandais

Nous qui aimons aller à la rencontre des gens, séjourner chez l’habitant et discuter, en Islande grosse déception. Tout d’abord il y a très peu d’Islandais en dehors de la capitale, vous ne verrez donc que des touristes. Si jamais vous logez chez l’habitant ou louer un cottage, il se peut que vous rencontriez plus de locaux mais ils préfèrent, quand ils le peuvent, laisser les clés quelque part et vous ne les rencontrerez pas… et quand vous les rencontrez nous avons eu l’impression qu’ils nous évitaient un peu…

Nous avons trouvé les gens froids. Ceci est peut-être dû à la culture islandaise et a sans doute empiré du fait de l’afflux des touristes envahissants et peu respectueux.

Les islandais ont du mal avec tout ce tourisme, cela a certes sans doute permis de sauver l’économie, mais c’est considéré comme une invasion car les touristes vont partout. Ils ont découvert tous les coins préférés des islandais qui ne sont donc plus jamais tranquilles. J’ai eu l’impression que ce peuple, déjà très insulaire, se sent un peu dépossédé de son pays.

Les islandais détestent en particulier les petits vans que l’on voit un peu partout car ils ont tendance à se garer n’importe où pour passer la nuit et faire leurs besoins du coup devant la boîte aux lettres du fermier du coin…

Sachez que les islandais n’aiment pas (et on les comprend) quand :

– on construit des petits cairns pour faire joli de partout, parce que les cairns c’est pour indiquer les directions et pas pour faire joli

– on jette des pièces dans l’eau, on n’est pas à la fontaine de Trevi

– on ne se lave pas bien avant d’aller dans les piscines ou les bains

Il y a certes des exceptions, nous avons rencontré deux personnes durant notre séjour vraiment super sympas et une propriétaire dans une ferme adorable mais cela a été tout durant les 16 jours de voyage. L’Islande est magnifique, l’accueil et les gens beaucoup moins.

Compilation des adresses pratiques pour visiter l’Islande

Informations pratiques sur Internet

Le site sur l’état des route et le site météo sont des indispensables

Il y a de nombreux blogs francophones qui donnent une idée de l’Islande mais j’ai bien aimé celui- là qui m’a bien servi

Je me suis beaucoup servie des blogs de voyages de blogueurs islandais (en anglais) qui sont très prolifiques dont Guide To Iceland qui a pas mal de contributeurs locaux.

Guide pour l’Islande

En plus d’internet, j’étais équipée de deux guides papiers

Islande, les plus belles randonnées sur la côte et en montagne, de Rother

Un petit guide de rando très bien fait avec 63 marches de tout niveau avec photos et descriptifs. Le guide propose également une sélection des meilleurs randos d’Islande pour faire des choix. Un guide indispensable dont nous nous sommes énormément servis.

Le Routard de l’Islande

Vous ne sortirez pas des sentiers battus mais en général les étoiles sont bien allouées et donnent vraiment une bonne idée des choses à faire. Les recommandations des restaurants sont très bien. Le Routard avait également quelques bonnes idées comme le coin de Pakgil non loin de Vik ou comme le fjord de Mjoifjordur et où je ne serais peut-être pas allée sans le Routard.

A noter également les petits guides Handpicked Island que nous avons trouvé gratuitement sur place mais que l’on peut également trouver sur leur app. Super bien fait, à ne pas oublier.

Quelques petites observations sur l’Islande pour finir…

Et pour finir cet article fleuve, quelques petites observations sur l’Islande

Beaucoup de musées de tout et n’importe quoi
Des minuscules églises perdues dans la cambrousse alors que dans les gros villages elles sont toutes plus modernes les unes que les autres
Les fermes sont très souvent au pied d’une cascade ce qui facilite l’accès à l’eau

Et toi tu as des observations sur l’Islande à partager?

Que visiter dans le Dorset en une semaine?

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Le Dorset se situe au Sud-Est de l’Angleterre, c’est un comté qui combine un magnifique littoral inscrit au patrimoine mondial avec un caractère très rural: ici aucune grande ville et c’est d’ailleurs un des rares comté du pays à n’être pas desservi par une autoroute. L’idéal pour une escapade rurale tranquille à trois heures de Londres. Pour vous faire une idée, vous pouvez trouver mon album de photo de voyages complet ici.

Organiser son voyage au Dorset

Choisir une base pour se poser dans le Dorset

Le Dorset n’est pas immense, où que vous soyez basé vous serez à une petite heure grand maximum de route de tous les sites sympas.

Nous avons préféré choisir deux points de chute pour éviter d’avoir trop de déplacements et pour mieux découvrir la région. Si vous faites comme nous, je recommande une première base sur la péninsule de Purbeck suivi d’une autre à l’Ouest de Dorchester sans être trop à l’Ouest pour pouvoir assez facilement découvrir le nord du Dorset.

Nos deux logements testés et approuvés sont:

Au début de la péninsule de Purbeck à Wareham, un charmant moulin au bord de l’eau à North Mill Wareham.
Dans l’Ouest du comté non loin Bridport au milieu de champs dans ce bungalow Airbnb.

Quel guide utiliser?

Un super guide en anglais qui vaut vraiment le coup chez Bradt dans la collection Slow Travel (une collection que j’adore). Le guide a été écrit par une native du Dorset, Alexandra Richards, qui partage tous ses bons plans et souvenirs de son enfance. On y trouve des coins moins touristiques, des petites marches sympas et des histoires qui m’ont vraiment fait découvrir la région et donné envie de découvrir des endroits où je ne serais pas allée autrement.

Il existe également des guides de randonnées très bien faits: nous avons testé Dorset Outstanding Circular Walks pour des plus grosses randos et Short Walk in Dorset pour des petites randos touristiques mais vous pouvez faire sans avec le Slow Dorset

Mes coups de coeurs

J’ai beaucoup aimé ma semaine dans le Dorset: pas trop de touristes, beaucoup de nature et de belles marches. Si vous ne devez rester que quelques jours, je vous recommande mes coup de coeurs: la péninsule de Purbeck et ses marches le long de la côte, le petit village de Abbotsbury et un tour de vélo sur les nombreuses minuscules routes du Dorset

Que manger au Dorset?

Nous sommes allés dans le Dorset la première semaine de fin de lockdown: beaucoup de restaurants étaient encore fermés car le service n’était autorisé qu’en extérieur. Nous nous sommes donc limités à quelques pubs pas incroyables, à des pique nique et des repas à la maison.

Nous avons quand même découvert, au déjeuner, deux adresses très sympas que je vous recommande.

Que visiter dans le Dorset?

Nous avons passé une semaine dans le Dorset au mois d’Avril, nous avons eu de la chance il a plutôt fait beau mais il faisait encore très froid à cette saison. Voici ce que nous avons découvert par région.

La Péninsule de Purbeck: le bijou du Dorset à ne pas manquer ♥

Véritable bijou du Dorset, même si un peu touristique, c’est là que vous trouverez les plus beaux paysages de la Jurassic Coast inscrite au Patrimoine mondial. Il ne faut surtout pas hésiter à marcher un peu, vous serez rapidement seuls. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, l’armée a réquisitionné une partie de la péninsule pour en faire un camp d’entraînement. Du coup, certaines zones ne sont accessibles que le week-end et durant les vacances scolaires. Toutes les informations sont ici.

Les grands classiques du Dorset

Durdle Door et Lulworth Cove

Les photos parlent d’elles mêmes… mais je vous préviens vous ne serez pas seuls. Le bon plan c’est de se garer à Lulworth Cove tôt le matin et de partir faire une petite marche en longeant la plage puis en suivant le chemin qui passe au-dessus pour admirer cette magnifique petite crique. De retour vers le parking direction, toujours en marchant, vers Durdle Door. Il y a aura du monde mais la vue vaut vraiment le coup. Si vous voulez fuir la foule et allonger la marche retour par Scratchy Bottom (cela a bien fait rigoler les garçon car Scratchy Bottom peut se traduire par « fesses qui grattent »)

Old Harry’s Rock

Old Harry’s Rock est tout aussi emblématique. Il faut emprunter un court chemin depuis le village de Studland. Nous y étions tôt le matin et étions seuls mais vu la taille du parking, il doit souvent y avoir du monde. Il est possible de faire une petite boucle sympathique pour retourner au parking.

Le Château de Corfe

Impossible de manquer les ruines de ce château que l’on voit surgir au détour d’un virage. La visite est franchement intéressante (entrée gratuite pour les membres d’English Heritage) mais on peut très bien se contenter de l’admirer de l’extérieur.

Les endroits un peu moins connus de la péninsule

Tyneham et la plage de Worbarrow

L’accès au site est géré par le ministre de la Défense et n’est donc ouvert que les weekends ou durant les vacances scolaires (comme mentionné plus haut). Tyneham est un petit village qui a été abandonné pour créer une zone d’entraînement militaire dans les années 40. Les habitants ont laissé leur village comme tel pensant y revenir la guerre finie mais ils n’ont jamais eu le droit d’y retourner. Le village est en ruine mais on peut y déambuler et découvrir les témoignages des derniers habitants, un moment émouvant.

Depuis Tyneham, il faut compter un gros kilomètre de marche très facile pour arriver à la baie de Worbarrow: une baie absolument magnifique et calme qui m’a rappelé la Nouvelle Zélande

Saint Aldhelm Head

Un autre endroit moins connu (forcément il faut marcher) mais tout aussi magnifique. Il existe une rando que vous trouverez sur pas mal de sites, nous en avons fait une version plus courte recommandé par notre guide. La côte n’est pas plate: cela monte et descend beaucoup mais nous avons été récompensés par des vues incroyables.

Le nord du Dorset

Sherborne et ses multiples châteaux

Sherborne a tout pour plaire: une très belle abbaye et pas moins de deux châteaux. Le château d’origine est en ruine (entrée gratuite avec English Heritage) et se visite très rapidement, car il a été abandonné et remplacé par un nouveau château juste à côté. Ce dernier (entrée gratuite avec National Trust) est très bien conservé mais ne se visitait pas lors de notre passage mais c’est son parc, fait par Capability Brown (qui a fait tous les plus beaux jardins du XVIIIème siècle, ou que l’on aille en Angleterre on tombe sur un parc fait par Capability Brown), qui vaut le détour.

Shaftesbury

En rentrant vers Londres depuis Sherborne, nous avons fait un court arrêt à Shaftesbury, un joli petit village avec une rue bien connue car souvent sur les guides de voyage… que voici…

Les alentours de Dorchester

Au nord de Dorchester: le géant de Cernes Abbas

Le géant de Cernes Abbas est un géoglyphe géant représentant un homme nu avec une massue et un sexe en érection. Les enfants ont bien entendu trouvé cela très drôle… Son origine n’est pas très clair mais il est sans doute d’origine païenne et semble dater du Moyen Âge. On le voit très bien depuis le point de vue le long de la route, nous avons fait la petite rando qui en fait le tour mais elle est sans grand intérêt.

Minterne Magna et ses jardins

Non loin du géant, ne manquez pas les jardins de Minterne. Au printemps ils étaient de toute beauté: on a passé un moment agréable au milieu de plantes venues du monde entier à l’époque victorienne avec l’aide (encore une fois) de Capability Brown. Un retour, depuis le fin fond du Dorset, vers la Nouvelle Zélande, le Japon ou la Chine!

Au Sud de Dorchester: Maiden Castle

Le château de Maiden est la plus grosse colline fortifiée de l’âge de fer d’Angleterre. Elle a été abandonnée après l’arrivée de romains en Angleterre mais le site est toujours aussi impressionnant de par sa taille. Je recommande vraiment un arrêt pour en faire le tour en marchant. Vous trouverez tous pleins d’infos intéressantes sur Wikipédia.

L’Ouest du Dorset

J’ai un peu moins aimé cette partie du Dorset: plus de touristes, moins de falaises… On peut franchement zapper Charmouth par contre gros coup de cœur pour Abbotsbury et Golden Cap.

La petite grimpette de Golden Cap

Golden Cap du haut de ses 191 mètres et le plus haut sommet de la côté Sud d’Angleterre.

Une fois garé à Seatown, il ne reste plus qu’à monter au sommet… même petit J, même pas 4 ans à l’époque, l’a fait donc aucune excuse.

De là haute la vue est exceptionnelle sur la côte en encore plus quand nous y étions: quelques jours auparavant un énorme glissement de terrain avait eu lieu juste à côté et nous étions aux premières loges. La côte Jurassique s’érode vite et il y a très souvent des glissements de terrain mais rarement de cette ampleur.

Abbotsbury ♥

Abbotsbury est un très vieux petit village entouré d’une nature idyllique, un vrai site de carte postale avec sa chapelle Sainte Catherine et ses vues sur la plage de Chesil. L’abbaye de Abbotsbury est désormais en ruine mais le charme opère toujours. Le village a également un jardin tropical et un élevage de cygnes mais nous n’y sommes pas allés. N’oubliez pas de vous arrêter au salon de thé au centre du village, délicieux

Dans tous le Dorset: faire du vélo ♥

Le Dorset possède d’innombrables petites routes ou vous ne croiserez pas une voiture. Nous avons emmené nos vélos depuis Londres et avons fait de nombreuses sorties, toutes aussi sympa les unes que les autres. Le Dorset est loin d’être plat, attendez vous à un terrain ondulé et des vues typiques de la campagne anglaise de partout… vraiment idéal pour le vélo.

Connais-tu le Dorset? T’ai-je donné envie?

Mon Top 10 pour visiter Turin

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Visiter Turin: tout le monde connait la ville de nom mais rares sont ceux à y être allés. Et pourtant Turin a longtemps été une des grandes capitales Européennes, maison de la famille royale de Savoie. La ville joua également un grand rôle dans l’unification de l’Italie et fut sa première capitale. Turin a depuis perdu de son importance mais elle conserve toute son histoire!
Turin j’y étais déjà allée en sortie scolaire lorsque j’étudiais l’italien, puis de nouveau en famille, il faut dire que depuis Chambéry Turin est très proche… Il était donc temps de faire découvrir la ville à mon Kiwi préféré et hop quelques jours en famille pour profiter de la Dolce Vita à l’italienne.

Mes souvenirs de promenade scolaire étaient plutôt vagues… Turin m’a surpris par sa richesse architecturale clairement baroque! Et en bonus, on a eu l’impression d’être les seuls touristes du coin car la plupart d’entre eux sont italiens!
Il y a beaucoup de choses à voir à Turin, de musées, de palais… voici donc ce que je recommande de faire pour passer 2 à 3 jours à Turin, une combinaison de musée, ballades, glaces, restaurants mais aussi visites dans les alentours de Turin. Voici mon Top 10 des choses à voir pour visiter Turin …

Le musée égyptien de Turin

Le plus grand musée égyptien après celui du Caire se trouve à Turin! Pour la petite histoire, ce musée est né grâce à la collection du consul de France en Egypte rachetée par un italien. Cette collection fut agrandie par la suite grâce aux fouilles d’un égyptologue italien nommé Ernesto Schiaparelli… Champollion lui-même est venu à Turin y étudier les pièces pour ses recherches sur les hiéroglyphes!
Le musée est grand et très riche. Je vous conseille de ne pas trop vous attarder sur les premières salles pour avoir encore la force d’apprécier la suite de la visite où vous verrez des choses assez extraordinaires.

musée Egyptien turin — Entrée du Musée Egyptien

Informations pratiques

L’entrée coute 18 € par adulte (1 € pour les 6-14 ans et il existe un billet famille à 36 €. Il faut réserver à l’avance sur leur site internet (pour acheter les billets c’est ici)
Prévoir une demi-journée car le musée est immense.
Attention le lundi le musée ferme à 14H.

Où manger des glaces à Turin

Les glaces italiennes sont les meilleures du monde et je comptais bien profiter lors de ma visite de Turin pour me régaler! J’ai testé sans répit, goutant des glaces au petit dej, au dej et au diner… voici quelques bonnes address, Miam!

glaces turin — Balade dans la ville à la recherche des meilleurs glaces…

Les délicieuses glaces de Alberto Marchetti possèdent plusieurs adresses dans la ville et en plus un service de livraison à domicile si vous voulez vous faire plaisir
L’Essenza del Gelato avec des saveurs bonnes et originales (Adresse : Via Principe Amedeo, 21/f)
La Gelateria La Romana avec plusieurs adresses dans Turin (et ailleurs en Italie)

Le palais de Veneria Reale

Honte à moi je n’avais jamais entendu parler du Versailles italien (inscrit au patrimoine Mondial s’il vous plait), j’ai vite compris pourquoi… Le palais a été récemment rénové pour retrouver toute sa splendeur d’antan, un boulot considérable qui est d’ailleurs un des plus gros chantiers de restauration jamais effectué en Europe… Cette ancienne résidence de campagne des Ducs de Savoie a été une révélation, j’ai réalisé la richesse et la puissance de cette famille royale dont je n’avais jamais trop entendu parler en cours d’histoire… Gros coup de cœur pour la galerie des glaces et pour les jardins!

Informations pratiques

L’entrée coute 20 Euros pour voir les jardins, le palais et les écuries (on peut visiter moins et c’est moins cher mais c’est dommage…). Attention fermé le lundi. Les réservations sont possibles à ligne à l’avance mais ne sont pas obligatoires. Toutes les informations sont ici

Se balader sous les arcades de Turin

On ne peut pas visiter Turin sans compter ses 24 kilomètres d’arcades, pratique quand il pleut ou pour se protéger du soleil… ces arcades ont un charme fou, prenez le temps de vous y a balader parce que au-delà des visites, c’est ça aussi Turin…

Le Sacra di San Michele non loin de Turin

« Le nom de la rose » ça vous dit quelque chose ? Et bien c’est cette abbaye qui a inspiré le livre… pas d’inquiétude l’abbaye ne fait pas du tout froid dans le dos même si elle en impose perchée sur son rocher dominant la vallée de Suse… La montée en voiture est belle, la visite très intéressante et la vue incroyable… Une bonne excursion depuis Turin pour se mettre au vert quelques heures.

Informations pratiques

L’entrée coute 8 Euros, certains réductions à 6 euros pour les enfants et les famille. Attention l’abbaye est fermée de 12h à 14h. Plus d’infos ici

Faire du Shopping à Turin: Outlet Diffusione Tessile

Pour les accros au shopping ou pour celles qui comme moi font toute leur garde-robe en quelques heures parce qu’elles n’ont jamais le temps de faire du shopping, ce lieu est parfait. Vous trouverez des vêtements dégriffés de grandes marques italiennes dont beaucoup de Max Mara tout ça à prix très très très doux… Il y en a pour tous les goûts mais seulement pour les femmes…J’ai fait des superbes achats, je vous recommande à fond. Franchement top!
Toute les infos ici, celui de Turin se situe au 313 Corso Francia

Acheter à manger à Turin: Eataly

eataly turin — Des pâtes en voici en voilà..

Eataly c’est le Temple de la slow food, le concept s’est déjà répandu de par le monde mais le premier Eataly est lui situé à Turin dans une ancienne usine de vermouth. Cette épicerie de luxe fais également restaurant, parfait pour manger sur le pouce tout en faisant ses achats souvenir… Miam miam…

L’ancienne usine Fiat du Lingotto

La plus grande usine turinoise de Fiat a été transformée en centre commercial par l’architecte Renzo Piano. Ce dernier a conservé la piste d’essai automobile située sur le toit… et sa rampe d’accès en spirale. Franchement à voir, en plus c’est à côté de Eataly..

Informations pratiques

Pour aller se balader sur la piste d’essai il passer par l’entrée de la pinacothèque Agnelli et payer la visite (de très beaux Canaletto que nous n’avons pas vus)… ou se faufiler discrètement par la porte à côté de l’ascenseur…

Bien manger à Turin

turin fontaines — Et bien boire… ces fontaines sont disponibles partout dans Turin et sont potables…

En Italie ce n’est jamais bien difficile mais autant profiter d’être dans le Piémont pour gouter des spécialités du coin…
Voici mes meilleures adresses parmi toutes celles testées durant ces quelques jours
– Il Melograno, cuisine typique piémontaise, juste à côté de la Mole (5 Via G. Ferrari)
– Da Michele, une trattoria pizzeria appréciée des locaux (Piazza Vittorio Veneto, 4)
– Porto di Savona, un des plus vieux restaurants de Turin un peu touristique mais franchement très bon. (Piazza Vittorio Veneto, 2)

Voir le Saint Suaire lors d’une visite de Turin

turin tours romaines — Juste à côté du Saint Suaire… des vielles tours romaines… c’est la zone la plus vieille de Turin…

Pour les ignares, ce sont les linges funéraires de Jésus après sa crucifixion… si vous êtes intéressés par toute la saga liée à ce bout de tissu, c’est ici … Par contre si vous voulez le voir ça va être plus difficile, il n’est exposé que très rarement pour raison de conservation…

Information pratiques pour visiter Turin

Comment se rendre à Turin?

En voiture, l’accès se fait par le tunnel du Fréjus (1h30 d’autoroute de Chambéry à Turin) ou par le col du Mont Cenis où la route est de toute beauté. Pour ceux qui n’ont pas la chance d’être savoyard, la ville est bien desservie par avion ou par train (5h de TGV depuis Paris)

Où loger à Turin?

Les hôtels sont souvent un peu chers en Italie, nous étions non loin de la Mole et c’était parfait. Attention bien vous assurez si vous venez en voiture que vous avez un parking (et si il n’y en a pas, voir combien cela coute car vous pourriez vous en tirer à payer pas mal avec les parkings publics). Voici mes addresses pour Turin:

Une guesthouse très sympa avec super petit déjeuner et plutôt prêt du centre à Colazione da Augusta (pour réserver c’est ici)
Un petit appartement très central et très pratique (attention le parking sera en plus) à Casa degli Angeli (pour réserver c’est ici)
Un appartement familial non loin de la Mole très sympa (pour réserver c’est ici)

Quel est le climat à Turin?

La vallée du Po est connue pour être chaude et humide en été. Nous en avions un peu peur mais finalement rien d’insupportable quand nous y étions au mois d’Aout.

Au hasard d'une rue... — Au hasard d’une rue…

Article entièrement remis à jour en 2023

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