Asie du Sud-Est

Retrouvez tous les articles et bons plans d’Asie du Sud Est où j’ai déjà visité tous les pays: Cambodge, Birmanie, Thailande, Vietnam, Laos, Malaisie, Indonésie et Philippines.

Comment visiter les iles Komodo ?

Labuan Bajo : la porte d’entrée pour les Komodo

Labuan Bajo est l’arrêt incontournable pour partir en croisière dans les iles Komodos. A l’origine la ville, située au milieu de baies d’un bleu transparent, devait avoir son charme. Aujourd’hui, c’est devenu une ville super touristique orientée backpackeurs en pleine construction avec les muezzins en prime. Bref n’y séjournez que le strict nécessaire avant de repartir au calme. Vous l’aurez compris j’ai détesté… J’avais pris la bonne décision de réserver un hôtel à l’écart pour avoir la paix. Nous avons passé une nuit au Puri Sari Beach Hotel (pour réserver c’est ici) : grandes chambres, piscine sympa, accès à la plage et prix plutôt doux, je vous recommande.

Croisière aux iles Komodos

Comment choisir son bateau pour les Komodos ?

Trouver une croisière de plusieurs jours sur les Iles Komodos pour un prix pas complètement fou s’est révélé très difficile. J’avais l’impression de n’avoir que le choix entre :
– des croisières pour les backpackers vraiment pas chères mais vraiment limites niveau confort et sécurité (attention les courants peuvent être forts aux Komodos). Hors de question pour nous, je voulais un minimum de confort et un maximum de sécurité avec les enfants
– des croisières plutôt luxueuses mais complètement hors de prix et pas vraiment privatisable pour une famille de cinq.
– des excursions à la journée soit en groupe, soit privées. Je déteste les excursions en groupe mais, pour le coup si vous pouvez vous permettre et si vous ne souhaitez pas dormir sur le bateau, la location privée est une bonne option. Choisissez un bateau puissant qui vous permettra de voir un max de sites dans la journée dont Padar par exemple.

J’ai trouvé mon bonheur grâce à Camille qui avait dégoté, lors d’un précédent voyage, le bateau parfait: Alam Kaya. Un petite bateau avec deux cabines jolies et un beau pont supérieur pour profiter des couchers du soleil avec en prime un équipage très sympa. La location du bateau est gérée par un français qui habite à Singapour. Il vaut mieux réserver longtemps à l’avance.

Dans tous les cas, renseignez-vous bien et si vous choisissez les options pas chères, visitez bien les bateaux et assurez-vous que l’organisation est sérieuse, on a vu des épaves flottantes. Notre capitaine nous a montré à quel point les courants peuvent être traitres à Komodo.

Budget pour une croisière aux Komodos

Nous avons payé 1350 USD pour 4 personnes (petit J était gratuit, il avait 15 mois) pour trois jours et deux nuits sur le bateau. Cela peut sembler cher en Indonésie mais honnêtement comparé à tout ce que j’avais trouvé d’autre le prix était franchement raisonnable.
A ce prix le bateau n’est pas gigantesque et pour maximum 4 adultes, si vous voulez plus d’espace il va falloir payer beaucoup plus cher…

Les billets pour entrer dans le parc national de Komodo sont chers et il n’existe aucune réduction pour les enfants. Il est d’ailleurs très difficile de prévoir exactement le prix qu’on va payer : les prix augmentent tout le temps, je n’étais pas sure de devoir payer pour tous les jours de navigation, le vrai flou artistique.
Finalement, le billet pour le parc nous a couté 230 000 IDR (tourism tax et entrée au parc) par personne (15 euros donc 60 euros pour la famille, les prix sont beaucoup plus cher le week end) plus 100 000 IDR pour le ranger à Rinca. Nous n’avons par contre pas payé pour les deux autres jours où nous n’avons pas accosté dans des endroits touristiques.
Le site flores expedition semble partager les prix mis à jour. Attention il faut bien prévoir d’avoir du cash sur soi car les retraits sont limités à 1M de IDR à Labuan Bajo.

Que voir durant la croisière aux Komodos ?

Notre capitaine Danny nous a concocté un super programme. La seule déception du voyage aura été de n’avoir pas pu aller à Padar (trop de courant à cette saison, il ne voulait pas risquer avec son bateau) et de n’avoir pas vu de raies.

Les dragons de Komodos

Il existe deux options pour voir les fameux dragons : sur l’ile de Komodo ou sur l’ile de Rinca. Si vous êtes méga fan des dragons de Komodo, vous pouvez aller les voir sur les deux iles pendant la même journée. Nous nous sommes contentés de Rinca. J’avais lu qu’on y avait plus de chances de voir des dragons et que l’ile était moins touristique, ce que nous avait confirmé le guide sur place. On en a vu plein qui faisaient la sieste vers les huttes des gardiens et ce bien que nous soyons arrivés très tôt. Il fait très chaud à cette saison à Komodo et les dragons tout comme nous avaient chaud, il faut donc bien motiver son capitaine de bateau pour y aller aux aurores.
Vous ferez la visite accompagnée d’un ranger qui vous protégera des Komodos à l’aide d’un bâton (un peu limite niveau sécurité). Les rangers avec qui on a discuté n’aimaient pas trop leur boulot : les dragons ne sont pas des animaux avec qui on peut créer des liens et les rangers vivent avec la peur permanente d’une morsure potentiellement fatale de ces animaux à la salive mortelle.
Les dragons étaient un incontournable du voyage mais ce n’est pas ce que j’ai préféré.

Les chauves-souris de Kalong

Pour notre premier coucher de soleil, nous avons amarré non loin de l’ile de Kalong où nous attendait une surprise de taille. A la tombée de la nuit, des milliers de chauve-souris s’envolent vers l’ile principale (pour se nourrir de fruits). Nous avons passé une trentaine de minutes à admirer des nuées de chauves-souris qui quittaient Kalong, on se demandait bien comment une petite ile pouvait abriter autant de chauve-souris… un instant magique… j’espère que leur sanctuaire de Kalong restera longtemps un sanctuaire …

Le snorkeling

Le snorkeling dans les iles Komodo est vraiment excellent, nous avons vu tout plein de poissons, de petits requins… mais surtout nous avons fait la rencontre du poisson baliste. Le baliste, durant la période de nidification, est très agressif. Pour défendre son territoire il n’hésite pas à vous poursuivre et vous mordre et vu les dents, cela peut créer de belles morsures. Nous en avons croisé quelques-uns qui nous ont bien fait peur, nous avons vite fui à coup de palmes mais j’ai encore cette image gravée dans ma tête de ce poisson sortant les dents me poursuivant dans l’eau…
Je ne suis pas la seule à avoir des problèmes avec les balistes, petites bulles d’ailleurs en parle sur son blog.

Lawa Laut

Un de mes coups de cœurs de la croisière est une ile appelée Lawa Laut, le snorkeling est incroyable et il est possible de mettre pied à terre pour grimper et admirer les vues sur les baies et l’ile… allez y tôt et prévoyez de l’eau car il fait chaud…

L’ile de Padar

Si vous voulez absolument aller sur une ile comme Padar il vaut mieux prendre un bateau puissant car le courant est fort et du coup des bateaux comme le nôtre ne peuvent pas toujours y aller. J’étais un peu déçue car les photos que j’avais vues de Padar donnaient vraiment envie… sécurité avant tout.

Un peu de repos à Komodo: Seraya

Après ce road trip fantastique à travers Flores et notre aventure en bateau, il était temps de se reposer un peu avant le retour à la maison. Au programme deux jours, deux nuits à ne pas faire grand-chose sur cette petite ile bien sympa.
Le Seraya (pour réserver c’est ici) est isolé, à 30 min de bateau de Labuan Bajo, on est complètement coincés sur l’ile, exactement ce que nous voulions!

A l’époque, il fallait payer les déjeuners mais maintenant tout est inclus (mais les prix ont peut-être un peu augmenté). La nourriture est très bonne, certains soirs on fait d’ailleurs table commune avec les autres invités. Le site est de toute beauté et l’accueil très sympa. Le snorkelling est sympa mais après celui que l’on avait fait sur le bateau, clairement moins bien. Il y a des kayaks à disposition pour aller se balader et une piscine d’eau salée très sympa. Seul petite bémol, l’atmosphère est un peu plus orientée jeunes cools et fans d’instagram… le resort d’ailleurs accueille des visiteurs à la journée qui squattaient certains endroits sympas… dommage….

seraya komodo — Vue depuis la salle commune

Road Trip sur l’ile de Florès en Indonésie

Arrivée sur Flores à Maumere

Aussitôt sortis de l’aéroport, nous avons tout de suite réalisé que nous étions arrivés dans un autre monde, dans un monde encore épargné par le tourisme où la vision de petit J du haut de ses 15 mois a limite créé une émeute. Cela sera d’ailleurs le cas pendant tout le voyage, au point de franchement le traumatiser car les locaux ont la mauvaise habitude de lui pincer ses bonnes grosses joues de bébé. Après 6 jours à ce régime, petit J d’habitude peu sauvage ne voulait plus voir personne d’autre que ses parents (et on le comprend).
Pour commencer en douceur nous séjournons dans le très joli petit hôtel Coconut Beach Garden où nous avons bullé sur la plage et admiré le superbe coucher du soleil avant d’entamer un road trip magnifique mais pas de tout repos…

Où dormir à Maumere ?

L’hôtel Coconut Beach Garden (pour réserver c’est ici, comptez 1.150.000 la nuit, soir environ 70 euros) est charmant mais attention ici vous êtes dans des contrées où le tourisme balbutie : la clim ne marche pas super bien, le wifi est intermittent, nous étions ravis mais je préviens les gens un peu exigeants. Il faut réserver les bungalows située au premier rang pour avoir vue sur la mer. La nourriture est très bonne et l’accueil chaleureux.

Entre Maumere et Kelimutu

L’aventure commence avec notre première grosse journée de voiture pour nous rendre à Kelimutu. Nous comprenons vite que vu les routes et vu notre chauffeur nous allons rarement dépasser les 50km/h… Heureusement il y a une pause sympa après une heure et demi de route : la plage de Koka. La route d’accès est abimée mais il faut persévérer car le site est de toute beauté. Koka est constituée de deux baies presque identiques avec des eaux d’un bleu transparent et absolument personne sauf quelques écoliers rentrant de l’école qui nous ont sauté dessus. Il faut absolument monter sur le promontoire (tout petit frais d’entrée de 5000 IRD soit 0.3 euros) qui sépare les deux plages, la vue est de toute beauté. Nous en avons profité pour déjeuner dans la petite gargote au bord de la plage, rien d’incroyable mais l’accueil était sympa (et puis après, impossible de manger avant le Kelimutu). Prudence car les vagues et le courant étaient forts sur l’une des plages.

Après cet arrêt fort sympathique, nous voilà repartis pour presque 2 heures de route de montagne avant d’arriver à notre hôtel au pied du Kelimutu. Nous avons vraiment l’impression d’être dans un endroit isolé et vierge, un sentiment en fait assez unique que nous ressentirons tout au long de ce voyage.

Kelimutu

4h du mat, tout le monde debout car il faut se lever super tôt pour aller voir le lever du soleil sur les lacs multicolores du Kelimutu. Il faut compter une bonne demi-heure pour arriver au parking puis il faut finir à pied. La randonnée est plutôt facile mais mieux vaut avoir une lampe de poche parce que les lumières censées borner le chemin ne semblent pas fonctionner. Arrivés au sommet des escaliers, il faut tourner à gauche et ne surtout pas s’arrêter au premier belvédère sur la droite mais continuer (vous verrez les lumières des gens au loin) bien jusqu’à la fin du chemin. Le lever de soleil est un instant magique : le site est incroyable car les cratères sont des lacs colorés. Toute la famille a vraiment accroché et nous sommes restés longtemps admirer le paysage.

Petit aparté, nous sommes tombés sur des blogueurs qui ont passé une bonne heure à se prendre en photo sous toutes les coutures, avec appareil, drone, téléphone… bref ils n’ont pas passé une seconde à se poser et juste profiter de l’instant… Je me suis vraiment dit qu’autant j’aimais bloguer, autant je le faisais à ma sauce et à ma vitesse sans céder à la dictature de la popularité et d’Instagram (en même je n’y suis pas populaire du tout…).
Les lacs du Kelimutu changent de couleur selon les années lorsque la composition chimique change. Tout ça est bien expliqué dans le petit visitor center du parking : d’ailleurs jusqu’en 1995, un des lacs était rouge alors qu’en 2018 ils étaient entre bleus et noirs. Nous redescendons du volcan tranquillement en profitant des vues que l’on ne pouvait pas voir de nuit car la route est très mignonne avec de beaux paysages de rizières

Où dormir vers le Kelimutu ?

Si vous n’êtes pas en mode routard, il n’y a vraiment qu’un seul choix c’est le Kelimutu Crater Lakes Eco Lodge (pour réserver c’est ici). Le lodge est charmant et les vues sur les rizières alentours sont magnifiques, vous pouvez d’ailleurs faire une petite marche dans les rizières, demandez à la réception ils vous expliqueront. Je vous recommande vraiment de réserver les bungalows situés après le restaurant, ils ont des jolies vues, sont spacieux et il y a la possibilité d’avoir deux chambres connectées. En plus vous ne subirez pas le bruit des voitures des gens qui partent plus tôt que vous pour le volcan. Ce n’est pas le grand luxe mais franchement vu l’éloignement j’ai trouvé que c’était pas mal du tout…

Entre Kelimutu et Bajawa

La route est plutôt longue pour aller à Bajawa mais là encore les paysages valent le coup. Un conseil, faites un petit arrêt sur la route au premier col après le lodge pour acheter des fruits aux nombreux étals au bord de la route parce qu’ il n’y aura rien jusqu’à Ende.

Nous n’avions pas prévu de nous arrêter à Ende mais la chance était de notre côté. Notre chauffeur, prévenu par son frère, nous a proposé d’aller voir un spectacle de Caci. Le caci est une danse traditionnele Manggarai où les danseurs se battent avec des fouets. Le déroulement exact était plutôt difficile à comprendre surtout qu’aussitôt arrivés les gens nous ont sauté dessus et nous nous sommes retrouvés à chanter et danser avec les spectateurs en marge du spectacle officiel. Je pense que c’était une des expériences les plus marquantes du voyage et j’ai fait de jolies photos… voilà donc à quoi ressemble un spectacle de Caci.

Juste après Ende, nous avons déjeuné aux plages de galets bleus (au premier restaurant sur la gauche mais il y en un autre plus loin). Le service était super lent mais le repas délicieux. Je ne suis par contre pas sure que la plage puisse garder son nom bien longtemps : les galets bleus sont récoltées et vendues en grande quantité le long de la route.

La route fut ensuite longue et sinueuse pour arriver à Bajawa avec quelques beaux volcans à admirer au passage. Nous avons mis plus de 5 heures depuis Kelimutu sans compter les arrêts, autant vous dire que nous étions contents d’arriver.

La région de Bajawa

Tout de suite je sais que j’ai bien fait de faire une pause dans ce coin tranquille au pied du volcan Inerie, la vue depuis la terrasse de notre logement pour les prochaines deux nuits est complètement magique. Comme nous avons le temps, nous flânons et notre visite du village traditionnel de Bena dure plus longtemps que prévue, rallongée par un match de foot endiablé où les enfants du village se sont mesurés à petit G et petit A.

Après Bena direction Tololela (le village de Gurusina également intéressant avait brulé en 2018 et était en reconstruction), un village beaucoup moins touristique car un peu difficile à atteindre. Il faut normalement marcher quelques kilomètres de montée… sauf lorsqu’on a un chauffeur un peu fou comme le nôtre (ou un chauffeur un peu bleu…) qui nous a conduit jusqu’au village. Franchement la route est en super mauvais état et on était inquiets que la voiture ne casse pas…
Au village nous tombons sur deux volontaires d’une ONG qui essaient d’aider au développement touristique du village (ça n’a pas d’ailleurs l’air de super bien marché pour le moment car nous étions seuls) qui miracle parlent anglais et qui du coup nous servent d’interprètes et nous baladent dans ce village entouré de montagnes dans un site magique.
Nous finissons la journée avec une baignade (et un riz frit pas top du tout) aux sources d’eaux chaudes de Malanage au milieu de tout plein d’enfants qui s’éclataient bien.

Où loger dans la région de Bajawa ?

Je vous recommande vraiment le Manulalu Bed and Breakfast (pour réserver c’est ici) avec sa terrasse magique et ses bons petit plats (remarquables pour le coin…) Les chambres coutent dans les 40 USD et subissent un peu l’humidité (l’état des douches n’est franchement pas top mais les lits sont hyper confortables) mais Manulalu a ouvert des petites cabanes privatives non loin (dans les 80 USD la nuit) juste avant qu’on arrive (du coup on n’a pas pu y séjourner) qui ont l’air top et que je vous recommande.

Ruteng : entre rizières et hommes préhistoriques

La route est de nouveau longue et sinueuse pour rejoindre Ruteng aussi nous décidons d’aller nous balader dans les rizières de Ruteng pour nous dégourdir les jambes. Les rizières, je ne le savais pas parce que il n’y a rien sur internet, à côté de Ruteng « déchirent ». Situées dans une espèce d’amphithéâtre gigantesque, elles s’étendent à perte de vue. C’est magnifique et il n’y a personne pour en profiter car le coin n’est absolument pas touristique.

L’autre zone de rizières super connue juste après Ruteng c’est le Lingko Spiderweb (Les toiles d’araignées de Lingko) que l’on peut admirer après une petite montée sèche sur une colline (il faut payer la montée qui ne coute franchement pas grand-chose). La vue est à couper le souffle avec ces rizières à perte de vue en forme de toile d’araignée.

Ruteng c’est le royaume des rizières mais c’est également un lieu historiquement important car c’est juste à côté, à Liang Bua, que l’on a trouvé l’homme de Florès. L’homme de Flores est une nouvelle espèce humaine inconnue jusque-là et qu’on a surnommé Hobbit du fait de sa petite taille. On peut visiter la grotte où il a été découvert et visiter un petit musée en son honneur, musée plutôt intéressant mais vraiment paumé.

Dernière option que nous n’avons pas testée par manque de temps: le village de Wae Rebo, un village traditionnel vraiment magnifique. Je vous laisse le découvrir ici.

Où loger à Ruteng ?

Un peu en dehors de Ruteng, nous avons dormi dans une petite maison Airbnb tenue par une locale revenue au pays après un mariage malheureux avec un australien. La chambre n’est vraiment pas chère et l’hôte parle parfaitement anglais, ce qui est plutôt agréable dans le coin (par contre niveau cuisine ce n’est pas incroyable, aller en ville si vous avez un moyen de locomotion). Elle peut organiser des ballades dans les rizières, ce que je recommande vraiment car nous en aurions bien plus profité avec elle comme accompagnatrice.

Le road trip se termine par une autre longue journée de conduite vers Labuan Bajo où nous retrouvons le tourisme et l’anarchie. Après ces quelques jours au milieu de nulle part, cela nous fait un choc de nous retrouver dans un coin pleins de backpackers, nous avons hâte de partir en croisières dans les iles de Komodo. (qui vont être l’occasion d’un autre récit sur le blog)

Quelle itinéraire pour visiter l’ile de Flores?

Nous avons traversé une grosse partie de Flores en 6 jours et 5 nuits, un rythme assez soutenu mais gérable avec des enfants.
Vous pouvez y apporter des variantes en faisant des sauts de puce en avion (par exemple faire marche arrière à Bajawa pour aller prendre l’avion à Ende vers Labuan Bajo). Nous n’avons pas regretté d’avoir tout fait en voiture et de nous arrêter à Ruteng, une étape très sympa. Vous pouvez également rallonger un peu pour aller vous poser sur les plages de Riung (attention en 2019 pas d’hôtel super sympa là-bas)
Prenez bien en compte qu’il faut compter une vitesse moyenne de 50km/heure à Flores, on met très longtemps à se déplacer. Si vous voulez ralentir un peu le rythme, je recommanderai de passer deux nuits au Kelimutu pour se reposer après la rando et faire la longue route vers Bajawa le lendemain.

Voici notre programme :

Jour 1 – Arrivée et après midi tranquille sur la plage de Maumere
Jour 2 – Départ vers le Kelimutu en s’arrêtant à la plage de Koka puis repos à l’hôtel
Jour 3 – Lever à 4H du matin pour voir le lever du jour au sommet du Kelimutu puis route jusqu’à Bajawa (attention grosse journée)
Jour 4 – Visite des villages de la zone de Bajawa et repos à l’hôtel
Jour 5 – Route jusqu’à Ruteng et marche dans les rizières de Ruteng
Jour 6 – Visite de Hobbit Cave, des rizières en toile d’araignée et route vers Labuan Bajo

Dans quel sens faire le road trip ?

J’ai l’impression que pas mal de gens l’ont fait dans l’autre sens en rentrant à Maumere, à mon avis un peu dommage car c’est sympa après tous ces kilomètres quand même crevants de se reposer dans les iles Komodo

Quel moyen de transport pour traverser Flores ?

Vous pouvez faire la traversée de Flores en bus mais vous ne pourrez pas aller visiter facilementun certain nombre de sites et vous devrez oublier les arrêts photos. Mieux vaut donc prendre un chauffeur.
Votre chauffeur devrait faire toute la route depuis Labuan Bajo pour venir vous récuperer à Maumere, un gros trajet pour lui… du coup il faut lui payer son aller-retour mais je n’ai pas trouvé cela très cher.

Nous avons contacté Pedro de [email protected] qui nous a trouvé quelqu’un pour 4,5 Millions de IDR (380 euros) pour l’itinéraire décrit ci-dessus pour une voiture pour nous 5 et le chauffeur (les bagages sont accrochées sur le toit). Il faut être très clair sur l’itinéraire, les logements et les horaires lorsque vous réservez et les recontacter quelques jours avant le départ pour bien reconfirmer.

Le chauffeur était très sympa mais son anglais était super limité donc il ne va pas trop vous donner des conseils restos ou visites. Il nous a quand même amené à un spectacle de Caci et a poussé le dévouement jusqu’à nous monter en voiture au village de Tololela alors qu’il aurait pu abimer la voiture. Nous avons juste eu un petit problème un jour où il s’est pointé en retard pour nous récupérer parce qu’il était occupé avec sa famille qui habitait dans le coin. Il faut bien établir les règles et ne pas hésiter à râler si jamais cela arrive car vu le tourisme à Flores, les chauffeurs sont souvent des gens qui font ça de temps en temps, ils ne sont pas professionnels. On a été plutôt contents et on lui a donné un bon pourboire pour le remercier.

La meilleure saison pour aller à Flores ?

La meilleure saison est d’Avril en Octobre qui est la saison sèche, au début de la saison sèche les paysages sont encore très verts alors que quand nous y sommes allés tout était super sec et jaune. En Juillet et Aout vous aurez beaucoup de monde mais le reste du temps c’est raisonnable. En gros donc les deux meilleures saisons sont soit d’Avril à Juin, soit de Septembre à début Novembre
Nous y étions fin Octobre, début Novembre et nous avons eu le premier jour de la saison des pluies lors de notre dernier jour. L’ile était très jaune et toute sèche, il était temps qu’il pleuve. Nous n’avons pas eu un jour de pluie mais il faisait très chaud lorsque nous n’étions pas dans les montagnes. Au Kelimutu ou à Bajawa les températures étaient agréables.

Des blog sympas pour organiser son voyage à Flores

Quelques personnes m’avaient déjà parlé de Flores mais à l’époque le manque total d’hôtels un peu sympas m’avait découragé et puis c’est finalement Camille qui m’a poussé à tenter le coup suite à son récit sur son blog. Merci Camille!

Quelques autres blogs parlent de Flores mais ce sont en général des blogs plus routards. Si vous cherchez des infos pour ce type de voyages, ces deux blogs sont très sympas: Les droners ou Mi Fugue Mi raison

Les enfants à Flores

Flores c’est quand même pas mal de temps dans la voiture car même si les distances sur la carte ne semblent pas si grandes que cela on met beaucoup de temps à se déplacer. Du coup pour les enfants il faut prévoir des pauses et de quoi les distraire. Le dernier jour ils en avaient vraiment marre de la voiture. Heureusement nous avons ensuite passé 5 nuits tranquilles dans les iles Komodo.

Les visites par contre sont intéressantes pour les enfants, ils ont adoré le Kelimutu surtout en y montant la nuit, une vraie petite aventure…

L’accueil pour les enfants est incroyable, il y a encore très peu de tourisme à Flores du coup les gens sautaient sur petit J, les plus grands ont été plus épargnés mais les locaux les approchaient, ils ont joué au foot avec les enfants, ils étaient amis avec les adultes… Par contre pour une fois les enfants ne nous ont pas aidés à pouvoir faire des portraits, les gens nous demandaient de les prendre en photo, un truc qui ne m’était jamais arrivé.

Tu connais Flores? Des bons plans à partager?

Que faire à Singapour ? Les meilleures idées des habitués

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Je suis déjà allée plusieurs fois à Singapour soit pour le travail, soit pour rendre visite à des amis. Je commence donc à avoir une petite légitimité (surtout grâce aux conseils de mes potes) pour vous expliquer comment visiter Singapour grâce à mon top 8 des visites à faire ainsi que tous mes conseils pour organiser son séjour (où manger, transports, avec les enfants…)

Aller se balader dans les quartiers touristiques de Singapour

En regardant un plan de Singapour, la diversité de la ville saute aux yeux : China Town, Arab Street, Little India… Je vous conseille de passer quelques heures dans ces quartiers touristiques mais franchement vous pouvez zapper Little India.

– China Town : le seul quartier qui vaut vraiment le coup, en particulier le temple de la relique de la dent du Bouddha et la jolie rue Club Street et ses environs. On peut en profiter également pour visiter le temple Indien Sri Mariamman qui s’y trouve et du coup ignorer Little India.
– Arab Street : une jolie rue avec une belle mosquée en fond et des petites ruelles toutes mignonnes, ça se fait vite, c’est super touristique, mais c’est un petit arrêt sympathique.
– Little India : je n’ai pas trop été convaincue par Little India, à mon avis vous pouvez vous contenter du temple situé dans China Town et zapper ce quartier

Des images de China Town

Les jolies vielles rues et bâtiments coloniaux

Mon coup de coeur à Singapour, ce sont ces rues de belles maisons chinoises (les maisons Peranakans du nom de ces chinois immigrés installés depuis longtemps dans le coin) super bien conservées. Il y a de nombreuses jolies rues dans le quartier de China Town mais mon gros coup de coeur c’est le quartier d’ Emerald Hill vers Orchard et en particulier Sanders Road. Vous pourrez également en trouver dans le quartier de Tanjong Pagar, Kampong Glam ou Joo Chiat. Petite sélection en photos…

Faire du vélo sur le front de mer

Singapour est une ville très verte qui a été pensée pour ses habitants. Pour en profiter la bonne idée c’est de louer des vélos pour se balader sur le front de mer (on peut même faire le tour de Singapour en piste cyclable si cela vous chante) et finir une matinée très singapourienne en faisant une pause déjeuner au Jumbo Seafood situé à East Coast, un des coins préféré des locaux pour manger des crabes

Boire un coup pour profiter des vues sur la ville

La première fois que je suis allée à Singapour, j’étais allée au bar du Marina Sands Bay pour admirer leur piscine incroyable mais comme seules les personnes résidant à l’hôtel peuvent se baigner, l’expérience n’avait pas été inoubliable. Je vous recommande plutôt d’aller boire un coup de nuit sur une des terrasses des nombreux hôtels des environs (je vous recommande Jen Hotel à Orchard par exemple mais il y en a d’autres) pour admirer le Marina Sands Bay et le reste de Singapour de nuit.

Profiter du Marina Sands Bay au maximum

Durant la journée, il faut absolument aller se promener dans le jardin du Marina Sands Bay : les fameux Gardens by the Bay. Les stars ce sont ces arbres gigantesques et complètement futuristes avec une passerelle qui les relie sur laquelle vous pouvez monter pour vous balader (attention pour nous c’était fermé pour cause de vent)
Il y a un bar au sommet pour prendre un verre ou diner (Indochine Bar, 20 Sgd avec une boisson). Les jardins sont également des serres gigantesques et une zone de jeu avec jet d’eau idéale pour les enfants.
Une fois la nuit arrivée il ne faut surtout pas manquer le spectacle sons et lumières du Marina Sand Bay qui commence à 20h (si vous le loupez, vous pouvez le voir à nouveau à 21h et 22H le week-end). Une fois le spectacle terminé, il faut vite passer de l’autre côté du Marina Sands Bay pour aller voir le son et lumières du Garden by the Bay, vous aurez juste le temps car il commence à 20h45 (il y en a un autre à 19h45)

Visiter le jardin botanique de Singapour

Selon moi, le petit joyau de Singapour, d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial, est son jardin botanique. C’est, avec peut être celui de Kandy au Sri Lanka, le plus beau d’Asie. Les anglais ont vraiment laissé de beaux jardins derrière eux. Tout le monde va évidemment voir le jardin des orchidées (et à juste titre) mais le jardin botanique est loin de se limiter aux orchidées et il faut vraiment prévoir quelques heures pour s’y perdre.

Visiter le zoo de Singapour

Que vous soyez avec des enfants ou pas, une des attractions majeures de Singapour ce sont ses zoos, je dis bien ses zoos… car il y a le zoo de jour et le zoo de nuit. Tous deux sont aussi impressionnants l’un que l’autre avec tout plein d’espèces hyper variées mises en valeur dans un cadre vraiment bien. J’avoue avoir eu, il y a quelques années, un petit faible pour le zoo de nuit… et puis au fil des années, je suis devenue beaucoup moins fan des zoos et même si ici les animaux ont de l’espace et ne sont pas en cage, cela reste un zoo… à vous de faire votre choix.

Où manger à Singapour ?

Vous allez avoir l’embarras du choix mais à mon avis il ne faut pas manquer trois expériences typiquement Singapouriennes…

– Manger dans un food court comme le font les locaux presque tous les midis. Celui de Lau Pa Sat à Raffles Place est LE food court mythique avec une variété de fou et un très joli cadre. Attention à y aller soit le week end, soit juste avant la pause déjeuner sinon vous aurez du mal à trouver une place pour vous asseoir car tous les bureaux du coin viennent y déjeuner.
– Prendre un High Tea dans un des grands hôtels de Singapour. Vous pouvez tenter le Raffles mais moi j’ai bien aimé le Clifford Pier At The Fullerton Bay Hotel avec en prime la vue sur le Marina Sands Bay.
– Diner dans une des maisons coloniales : je vous recommande Le Tamarind Hill à Labrador Park, une superbe maison au calme dans un parc où on a l’impression d’être loin de Singapour. Les plats sont dans les 20 à 30 SGD et n’oubliez pas de demander à l’hôtel de vous commander un taxi, car on est au milieu de nulle part…

Comment se déplacer à Singapour ?

Le métro est très pratique, pas très cher et dessert la plupart des destinations. Pour les enfants de moins de 7 ans le métro est gratuit, il faut par contre faire faire un pass dans certaines stations de métro (attention il faut leur passeport) ou ils paieront le prix adulte. Votre ticket de métro est rechargeable, conservez le bien.
Certains coins ne sont pas desservis par le métro du coup il faut prendre le taxi. Il faut alors faire attention aux heures de pointes pour éviter les bouchons mais surtout pour ne pas atteindre trop longtemps pour en avoir un. Les Singapouriens du coup commandent presque tout le temps leur taxi… et après avoir attendu longtemps au zoo ou encore après le son et lumière du Marina Sands Bay, je vous recommande d’en faire de même.

Combien de temps à Singapour ?

On peut très bien profiter d’une escale et n’y passer qu’une journée pour y jeter un coup d’oeil rapide mais si vous avez un peu de temps et que vous souhaitez profiter un peu de la ville, je vous conseille vraiment d’y passer entre 2 et 4 jours pour pouvoir en faire le tour. Finalement Singapour est étendu et il faut du temps pour en faire le tour, surtout si vous voulez profiter un peu de la nature.

Quand partir à Singapour ?

A Singapour c’est l’été toute l’année mais il y a quand même des saisons plus ou moins sèches, plus ou moins chaudes… La période entre Août et Octobre est censée être la plus fraiche, la période de Juin à Août la plus sèche. Il pleut très souvent mais cela ne dure jamais. Faites par contre attention aux dates de festival si vous ne voulez pas avoir trop de monde.
Pour y être allée en Septembre, en Novembre, en Février ou encore en Juillet… j’ai trouvé tous ces mois supportables. En Juillet, par exemple, il faisait beaucoup plus frais qu’à Hong Kong, ce qui était super agréable.

Singapour et les enfants ?

Singapour est vraiment super bien faite pour les enfants : outre les nombreuses activités qui leur sont dédiées (les zoos, le Art et Science Museum), il y a pas mal d’espaces verts pour se dépenser, des playgrounds géniaux de partout et des zones de jeux aquatiques gratuites assez incroyables pour que les enfants se rafraichissent un peu. Il faut donc avoir un maillot de bain dans son sac à main pour faire une petite pause et en profiter. La zone aquatique de Gardens on the Bay a été un gros coup de cœur pour les trois enfants.

Singapour ou Hong Kong que choisir ?

Les deux villes ont beau être deux grandes rivales, elles sont complètement différentes : Singapour est beaucoup plus étendue que Hong Kong, plus propre, plus ordonnée mais aussi moins vivante, moins dans son jus, moins authentique… et finalement moins charmante. Je suis certes un peu partiale vu que j’ai habité plus de 7 ans à Hong Kong mais je préfère Hong Kong pour son bazar, son authenticité, ses montagnes à la parfaite Singapour.

Tu connais Singapour ? Des bonnes adresses à partager ?

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Que faire dans la région de Chiang Rai ?

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La Thaïlande je connais pour y avoir fait le premier grand voyage de ma vie en mode sac à dos quand j’étais étudiante (il y a presque 18 ans quand même…). C’était ma première découverte de l’Asie et comme beaucoup j’ai commencé par la Thaïlande. Depuis j’ai vécu 15 ans en Asie et j’avais laissé tomber la Thaïlande: pas assez l’aventure, trop touristique…. Récemment je suis allée passer quelques jours à Bangkok puis un long week-end à Chiang Mai (rendu possible par des vols désormais directs depuis Hong Kong), qui m’ont redonné le goût du pays. Durant notre séjour à Chiang Mai nous avons retrouvé cette liberté qui nous manque parfois en Asie, en louant une voiture, l’expérience a été un succès et du coup nous avons remis le couvert à Chiang Rai. Quel plaisir de retrouver ce sens de liberté en Asie!

Que faire dans la région de Chiang Rai ? Voici mes petits conseils et itinéraires pour passer 3 ou 4 jours dans le coin.

La région de Doi Tung à la frontière avec la Birmanie

Il faut bien compter une journée pour visiter cette région tout au nord de la Thaïlande. Voici comment organiser votre journée et ne pas vous limiter aux jardins royaux comme beaucoup de touristes.

On commence par monter dans la montagne jusqu’à la Villa Royale et Jardins Royaux de Mae Fah Luang. Alors forcément quand on est Européen, ce type de jardin n’est pas une grande nouveauté mais pour les Thaïs c’est quelques chose qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. La maison de la princesse mère se visite et a un air de chalet suisse des années 50. La visite se fait avec un audiophone à la voix éthérée ! Le clou de la visite a été le parcours dans les arbres du jardin que les enfants ont adoré. Pensez à manger avant de quitter les lieux car après il n’y aura plus rien.

Retour à la voiture direction le temple Wat Phra That Doi Tung, un joli temple avec vues sur la campagne alentour et un joli petit chemin bordés de cloches et de nagas pour y arriver. On remonte en voiture et on fait un arrêt à l’arboretum de Doi Chang Moob qui fait partie des jardins royaux mais que presque personne ne vient visiter et pourtant il est très beau, tranquille et moins manucurée que celui de Mae Fah Luang.

On continue notre chemin, en route vers l’aventure et la route 1149 à cheval entre la frontière birmane et thaï. C’est une petite route de montagne SPECTACULAIRE (je pèse mes mots) avec des checkpoints tenus par les deux armées, ce qui a un petit côté impressionnant. Les trois enfants n’ont pas ouvert la bouche (ce qui est quelques chose d’assez unique pour être souligné…) pendant quelques kilomètres, ils n’en revenaient pas de voir des vrais soldats avec des armes… Les soldats n’avaient pas vraiment l’air intéressés par une famille d’étrangers et nous ont laissé passer sans aucune question. Ne manquez pas de faire un arrêt au village Akha de Pha Hee qui a un petit café super sympa avec des vues splendides sur les environs.

La ballade est finie et on redescend doucement vers Mae Sai où l’on peut reprendre la route 1 pour rentrer à la maison… Vous pouvez trouver d’autre infos sur cette route 1149 sur le blog la Thaïlande et l’Asie

La région de Mae Salong

Nouvelle journée, nouvelle destination, cette fois encore plus haute dans les montagnes vers Mae Salong. La route monte sacrément et notre voiture de location qui n’a pas grand-chose sous le capot a failli ne pas y arriver…
Doi Mae Salong est un gros village au sommet des montagnes peuplé d’ethnies d’origine chinoise qui ont trouvé refuge tout au nord de la Thaïlande. Le village en lui-même n’a pas un charme fou, ce sont plutôt les environs qui valent le coup comme le beau Chedi de la mère du roi qui surplombe le village mais aussi les plantations de thé, très photogéniques au milieu des montagnes. Vous pouvez vous arrêter dans une d’entre elles et faire des dégustations.
Mae Salong est assez touristique du coup vous avez quelques adresses sympas comme le joli petit café Sweet Mae Salong pour manger quelques super bons gâteaux avec une jolie vue sur la nature ou le Mae Salong Flower Hill Resort où nous avons déjeuné en admirant les champs de thé environnants. Si vous avez de la chance, vous rencontrerez quelques femmes en tenue traditionnelle au marché mais pour vraiment découvrir des villages encore typiques il faudrait s’enfoncer dans des coins reculés avec un guide…

Deux coins insolites : le temple des moines cavaliers et la jolie plantation de thé Choui Fong

Après avoir passé deux jours pour visiter les incontournables que tout bon touriste se doit de visiter, nous avons passé une matinée à sortir un peu des sentiers battus en allant voir le temple des moines cavaliers (ou Wat Tam Pa Ar-Cha Thong) qui n’était pas loin de notre hôtel… attention il y a quelques panneaux pour s’y rendre mais nous nous sommes quand même un peu perdus… Ce temple a été créé par un ancien pratiquant de boxe thaï devenu moine qui s’est installé dans cette région reculée. Ces moines sont les seuls moines à aller chercher les offrandes à cheval (ce qui est normalement interdit chez les bouddhistes). Toute son histoire est bien résumée dans cet article

Il faut se rendre au temple tôt pour être là au retour de la quête des offrandes, soit vers 7h30 du matin. Une fois arrivé, il va falloir acheter des offrandes que vous pourrez donner au moine, s’en suit une petite cérémonie et discours (en thai donc difficile de comprendre ce qui se passe). Ne vous attendez pas à une procession comme à Luang Prabang, le jour où nous y étions il n’y avait que trois moines à cheval. Le tout avait un petit goût un peu trop commercial pour moi…
Notre arrêt suivant, juste à côté, est la plantation de thé Choui Fong, une très belle plantation qui a trouvé le filon avec ses beaux bâtiments d’architecture moderne posés aux sommets de petites collines immaculées de thé pour déguster et acheter des produits. Un arrêt sympa mais un peu commercial là aussi…

Les environs proches de Chiang Rai : Baandam et le temple blanc

Il est déjà temps de redescendre vers Chiang Rai et d’en profiter pour visiter les deux sites incontournables de la périphérie de Chiang Rai. Tout d’abord direction le musée complètement fou de Baan Dam (ou Maison Noir) situé au nord de la ville. L’entrée est de 80 Baht pour avoir accès au monde complètement fou de l’artiste Thawan Duchanee avec au programme pas mal de crânes de buffles, de symboles phalliques le tout dans une quarantaine de maison traditionnelles thai… on n’aime ou on n’aime pas mais le musée est dans un joli parc, et une chose est sure on ne peut pas en sortir indifférent…

Après le noir, direction le blanc avec le temple blanc (ou Wat Rong Khun , entrée de 50 Bath pour les étrangers) situé au sud de la ville. L’article de Romain du blog Thaïlande et Asie donne toutes les informations sur ce temple un peu fou… On a l’impression de rentrer dans le monde fantaisiste d’un artiste un peu fou avec pas mal de références à la culture pop, les enfants ont trouvé ce temple super marrant, les parents sont restés un peu dubitatifs… A noter les toilettes qui sont, elles complètement en or… le grand luxe !

Avec ces deux sites, une chose est sure, Chiang Rai est une ville très avant-gardiste !

En vrac d’autre endroits à voir dans le coin…

Nous avons bien arpenté la région mais il a fallu faire des choix. J’étais déjà allée dans le Triangle d’Or et n’en gardant pas des souvenirs impérissables, nous n’y sommes pas retournés mais le Musée de l’Opium est censé être passionnant. De même nous ne nous sommes pas allés dans le centre de Chiang Rai malgré mes bons souvenirs du marché de nuit. Le Musée Oub Kham de la culture Lanna est également fortement recommandé ainsi que l’écomusée de Rai Mae Fah Luang.
Par contre je ne recommande pas les villages des femmes girafes Karens, il y a 18 ans c’était déjà un zoo honteux où, jeune voyageuse peu expérimentée j’avais fait l’erreur d’y mettre les pieds tout en me promettant de ne jamais refaire la même erreur.

Comment aller à Chiang Rai ?

Pour mes lecteurs Hongkongais, j’ai pris un vol direct avec Hong Kong Express, super pratique… pour les autres, vous pouvez prendre un vol depuis Bangkok ou si vous faites le tour de la Thailande, Chiang Rai sera surement votre étape le plus au nord juste après Chiang Mai.

Où loger à Chiang Rai ?

Mon conseil est de loger en dehors de Chiang Rai, dans le nord vers la frontière avec la Birmanie et ce pour deux raisons : il fait beaucoup plus frais dans ce coin et vous êtes plus près des endroits sympas à visiter qui sont presque tous au Nord de Chiang Rai. J’avais trouvé un hôtel génial, que je vous recommande fortement: le Manne Dheva Resort & Spa (pour réserver c’est ici), une expérience unique et un proprio français hyper sympa et plein de bons conseils… Malheureusement l’hôtel fermait temporairement juste après notre passage en Juin 2018, courrez-y dès qu’il ouvrira à nouveau…

Chiang Rai versus Chiang Mai ?

J’avais bien aimé Chiang Mai mais pour une amoureuse des montagnes et de la nature comme moi, je préfère la région de Chiang Rai. Elle est beaucoup moins touristique et est dotée de jolies petites routes et de coins un peu cachés. La ville de Chiang Rai en elle-même n’est par contre pas incontournable car finalement tout se visite soit en périphérie de la ville ou carrément au Nord vers la frontière birmane.

Louer une voiture en Thaïlande?

Nous avons loué une voiture déjà à deux reprises à Chiang Mai et à Chiang Rai. Nous sommes à chaque fois passés par le site Rentalcars. Tout s’est remarquablement bien passé en conduisant tranquillement et en ne conduisant pas la nuit (sauf le premier soir car notre vol arrivait tard). Avoir son propre véhicule nous a permis une liberté vraiment très agréable à un coût moindre car la location n’est vraiment pas chère. La conduite est à gauche plutôt tranquille. Par contre il paraît qu’il y a pas mal de gens qui conduisent en ayant bu et on m’a donc déconseillé la conduite de nuit.
Prenez par contre une voiture assez puissante, nous avions une voiture assez grosse pour contenir toute la famille mais elle était si peu puissante que nous avons parfois eu du mal à monter certaines côtes (pour le coup super pentues) du nord de la Thaïlande.… nous avons même dû à plusieurs reprises, s’y reprendre à deux fois en prenant plus d’élan…

Tu connais la région de Chiang Rai ? Des idées pour y passer quelques jours ?

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Que faire à Hoi An? Mon top 10 à Hoi An

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Hoi An c’est LA destination super à la mode qui s’est développée de manière incroyable depuis notre dernier passage il y a de ça 9 ans déjà… car Hoi An a vraiment beaucoup d’atouts : du shopping top (cliquez ici, je vous livre tous mes secrets shopping), des restaurants délicieux, une jolie vielle ville, des rizières, des jolies ruines khmères et une plage (pas incroyable mais agréable).
Preuve en est, en général je fuis les coins touristiques mais Hoi An, bien que super bondée de touristes, continue à m’attirer. Voici donc mes 10 bonnes idées pour visiter Hoi An. Une chose importante à retenir : il faut se lever tôt pour éviter la foule, la chaleur et vraiment voir les vietnamiens vivre car eux se lèvent très tôt.

Faire du vélo dans les rizières autour de Hoi An

Franchement pas la peine de prendre un tour pour aller s’y promener à vélo ; c’est super simple, il faut juste se perdre un peu dans la grande zone de rizières entre la ville et Ang Bang, plutôt sur la droite de la route qui va à Ang Bang. Si votre guesthouse ne vous prête ou ne loue pas de vélo, on peut en louer un peu partout dans la vieille ville.
Il faut s’y rendre soit tôt, soit tard, ce qui veut dire à partir de 6h du matin ou après 15H30 pour ne pas avoir trop chaud. Forcément le matin il n’y pas beaucoup de touristes car personne ne veut se lever, donc moi je dis mettez votre réveil et vous serez seuls. Si vous y aller en fin d’après-midi ne partez pas trop tard car le soleil se couche vers 17h30 ou 18h.
Niveau saison, le riz pousse deux fois dans l’année à Hoi An : de Janvier à début Mai et de début Juin à Mi-Octobre. Nous y étions en Avril, on a donc eu la chance d’avoir de belles rizières bien vertes quelques semaines avant la récolte. Si vous pouvez, choisissez donc bien vos saisons pour être là quand les rizières sont bien vertes.

Visiter le musée de Réhahn Precious Héritage

Réhahn c’est un peu un emblème de Hoi An… ce Français est très connu pour avoir fait de magnifiques portraits des différentes minorités du Vietnam. Il a ouvert un musée (gratuit, mais avec une boutique à la sortie où il est difficile de résister et de ne pas acheter quelques photos…) où l’on peut admirer les costumes des différentes ethnies qu’il a pu photographier. Ces costumes et leur histoire qui disparaissent petit à petit avec le développement du pays sont ainsi sauvés dans ce musée. J’ai trouvé la visite passionnante et je vous conseille vraiment de le visiter…

Faire un food tour à Hoi An

A Hoi An, manger était une de mes obsessions du séjour, je voulais profiter à fond de la nourriture vietnamienne que j’adore avant mon déménagement à Londres. J’avais déjà fait un food tour à Hanoi qui m’avait beaucoup plu car la nourriture de rue est vraiment exceptionnelle au Vietnam (et sure).
J’ai fait pas mal de recherches pour trouver un food tour qui valait le coup et pas un food tour standard pour backpackeurs. J’en ai trouvé plusieurs dont certains très bien mais à vélo ou en scooter ce qui n’était pas très pratique avec un bébé de 9 mois… nous avons donc opté pour Taste of Hoi An. Ce food tour est fait par un vieil australien appelé Neville installé à Hoi An depuis de nombreuses années. Le tour est super bien organisé, en dehors des coins touristiques et se finit par une dégustation de plat chez Neville. Cette dernière partie m’a un peu déçue, la nourriture était délicieuse mais j’aime bien aller directement manger dans les petits restos de rue.

Faire du shopping à Hoi An

Le shopping à Hoi An c’est tellement top que j’ai fait un article spécial shopping avec toutes les infos nécessaires pour se faire plaisir. Allez y jeter un coup d’œil.

Où manger à Hoi An?

Au Vietnam on mange en général super bien et Hoi An ne fait pas exception à la règle. On peut y manger aussi bien vietnamien traditionnel, fusion ou encore européen. Je me suis régalée et j’ai un sacré nombre de bonnes adresses à vous recommander.

– Secret Garden: Un très bon resto vietnamien dans un cadre sympathique au calme dans la vielle ville (au bout de l’allée Down à côté de 60 Le Loi)
– Les deux restos de Nu Eatery qui proposent de la cuisine vietnamienne moderne à tomber par terre, à ne surtout pas manquer. (The Sea Shell by Nu Eatery, 119 Tran Cao Van ou Nu Eatery, 10A Nguyen Thi Minh Kai)
– Orivy, un petit resto de cuisine locale pas mal du tout. (578 Cua Dai)
– The Banh Mi Queen, Un super bon Banh Mi (le sandwich baguette vietnamien) un peu moins bondé que le Banh Mi super connu du centre que nous n’avons pas testé vu la queue absolument incroyable… ( 115 Tran Cao Van)
– Hoa Hien, 35 Tran Quang Khai est un resto vietnamien super bon un peu à l’écart de la vieille ville le long de la rivière, vous pourrez en bonus profiter du spectacle son et lumière qui a lieu sur la rive opposée.
– Red Dragon Restaurant, on s’est fait livrer direct dans notre villa et c’était à tomber
– Chez César nous a également livré dans notre villa un soir où nous avions envie de faire une petite pause avec la nourriture vietnamienne et franchement je recommande.

Se relaxer à Ang Bang Beach

Ang Bang Beach c’est la plage de Hoi An située à quelques minutes en taxi de la vieille ville avec ses restaurants de plage, ses transats et parasols. Attention Ang Bang ce n’est pas la plus belle plage d’Asie (il faut dire que c’est dur de battre les Philippines…) mais c’est sympa de venir buller un peu et changer d’air. Nous y avons séjourné quelques jours et nous avons beaucoup apprécié la plage mais aussi l’ambiance sympa de ce petit village de pêcheur. Niveau resto je vous recommande de diner au Tamarind Tree dans le village ou au The Fisherman un restaurant vegan sur la plage super mignon et très bon.

Jeter un coup d’œil à Tra Que

Tra Que c’est le jardin potager de Hoi An, un joli coin qui change un peu des rizières. Tra Que n’étant qu’à quelques minutes de notre Airbnb de Ang Bang, nous sommes allés y faire un tour un matin tôt, en effet il faut venir tôt si on veut voir de la vie car vers 8h30 plus personne ne cultive son jardin vu la chaleur… J’ai trouvé Tra Que mignon mais je n’irai pas dans ce coin juste pour Tra Que, à combiner avec une sortie à la plage ou dans les rizières à mon avis.

Admirer My Son

Je consacre un article à My Son, ce site khmère inscrit au patrimoine mondial non loin de Hoi An car j’avais lu des choses plutôt négatives sur ce site qui m’a pourtant vraiment plu à condition d’y aller encore une fois à la bonne heure…

Se promener dans la vieille ville très tôt le matin puis à nouveau en soirée

Pour visiter la vieille ville, il faut venir très tôt, dès le lever du jour. Je vous conseille de commencer par le marché puis d’aller sur la rue Nguyen Thai Hoc car la rue a de très beaux bâtiments, est très calme et sans circulation à cette heure. Tran Phu a beaucoup de trafic. Finir la ballade par le pont japonais. La plupart des photos de cet article sont prises à cette heure… car dès 8h c’est la cohue dans les rues de Hoi An.
Il faut également retourner à Hoi An avant le coucher de soleil pour boire un coup et profiter des lanternes. Je vous recommande les yeux fermés Faifo Coffee et sa terrasse magnifique avec des boissons de qualité, 130 TRan Phu

Faire des massages à Hoi An

J’en ai testé pas mal directement où je logeais et franchement ils étaient tous très bien, mon conseil est de demander des bonnes adresses à votre logement et faire venir la masseuse. Le proprio du food tour m’a également recommandé les massages du bling massage centre que je n’ai pas eu le temps de tester (343 Cua Dai Road, 6USD par heure)

Quelques autres idées de visite à Hoi An

Nous sommes restés 5 jours sur place et bien que ce séjour soit déjà le deuxième à Hoi An, nous n’avons pas encore eu le temps de tout faire. Voici donc quelques autres idées de visite sympas :
– Les montagnes de Marbre vers Danang
– Le village de Tam Thanh et ses fresques murales dont j’ai eu des retours mitigés en en parlant aux locaux. Selon eux c’est à une heure de route et il n’y pas grand-chose à voir dans le village…
– Faire un cours de cuisine
– Aller faire un tour dans les Water Coconuts si vous avez le courage de vous retrouver avec des dizaines de bus de touristes, nous avons fait demi- tour en voyant le monde… il y a peut-être des bons plans mais nous ne les avons pas trouvés.

Informations pratiques sur Hoi An

Où dormir à Hoi An ?

J’ai testé 4 logements à Hoi An qui étaient tous super bien et que je vous recommande vraiment. Des amis m’ont également recommandé un cinquième que je partage avec vous.

– Heron House (pour réserver c’est ici) est une jolie maison au milieu des rizières un peu à l’extérieur de Hoi An, la maison est superbement décorée, a une jolie piscine et on peut se faire livrer la nourriture des meilleurs restos de Hoi An à la maison… top !
– Le Airbnb à Ang Bang qui est une petite maison tenue par Diem et sa famille vietnamienne juste à côté de la plage, l’accueil est sympa, le bungalow est mignon et la maman de la famille peut vous cuisiner un bon repas vietnamien.
– L’hôtel Anantara (pour réserver c’est ici) est sympa non loin du centre permet d’être au calme et de profiter d’une piscine tout en pouvant marcher dans le centre. L’hôtel est le long de la rivière et un vrai petit havre de paix. Les tarifs sont en plus carrément raisonnables.
– Hoi An Silk Village (pour réserver c’est ici) est un hôtel familial bon marché pour ceux qui veulent une piscine, une bonne chambre tout ça à prix très doux. Testé par des amis qui y sont allés en famille et ont beaucoup aimé.
– Le Nam Hai (pour réserver c’est ici) le super hôtel grand luxe (attention nous y sommes allés en 2008, les tarifs étaient incroyablement bas en plein crise financière mais les prix sont devenus à nouveau normaux… et c’est très cher, il faut avoir le budget) qui a depuis notre séjour été racheté par Four Seasons, franchement l’hôtel en jette plein la vue, des piscines comme je n’ai jamais vu et des petites maisons incroyables… pour se faire un petit plaisir car sauf promotion il faut compter dans les 500 euros. Vous serez sur la route entre Danang et Hoi An mais il est facile de se rendre à Hoi An.

Quand aller à Hoi An ?

Il faut chaud et humide toute l’année mais il peut faire plus ou moins chaud et pleuvoir plus ou moins selon la saison. En général la période de Février à Avril est une bonne saison, jusqu’à Juillet c’est encore la saison sèche mais il fait beaucoup plus chaud.

Comment se rendre à Hoi An ?

La plupart des voyageurs arrivent à l’aéroport de Danang, il faut environ 30 à 45 minutes pour se rendre à Hoi An et le trajet coute en général moins de 20 USD. Vous pouvez également arriver depuis Hué ce qui permet de visiter les endroits principaux du centre du Vietnam.

Combien de temps à Hoi An ?

Je pense qu’il faut au minimum passer 3 jours à Hoi An pour en profiter mais on peut très bien y passer plus d’une semaine pour se reposer, profiter de toutes les activités, bien manger, faire des massages, faire du shopping… Durant notre dernier passage, nous sommes restés 6 jours mais nous avons regretté de ne pas avoir rallongé un peu…

Hoi An tu connais ? D’autres bons plans à Hoi An ?

FAQ

Quand aller à Hoi An

De Février à Avril dans l'idéal pour ne pas avoir ni trop chaud, ni trop de pluies

Où dormir à Hoi An?

De préférence en dehors de la vieille ville pour être au calme. Il y a beaucoup de choix à Hoi An mais j'aime particulièrement les adresses que je vous recommande avec vues sur les rizièrse

Comment est le shopping à Hoi An

Fantastique... j'ai d'ailleurs écrit un article complet sur le sujet

Combien de temps à Hoi An?

On peut faire le tour en 48H mais si on veut vraiment en profiter et se faire faire des vêtements, il faut bien compter 4 jours.

Indonésie: les iles de Florès et Komodo en photos

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L’Indonésie se limite souvent à Bali, voir parfois à Java… peu de gens vont explorer les nombreuses autre iles de ce pays gigantesque. Il faut dire que les autres iles sont plus difficiles d’accès, que les infrastructures touristiques ne sont très développées et que c’est souvent un peu l’aventure… Cela faisait plusieurs années que je voulais aller visiter l’ile de Flores et puis en voyant que le tourisme commençait de s’y développer j’ai enfin franchi le pas pour les vacances de Toussaint. Nous avons passé 10 jours sur l’ile et nous avons d’abord effectué un road trip (rappel avec 3 enfants dont un de 16 mois à l’époque…) qui nous a mené de Maumere à Labuan Bajo en passant par le volcan Kelimutu, la région de Bajawa et de Ruteng. Nous avons fini le séjour par une croisière dans les iles Komodo à la rencontre du dragon de Komodo et des paysages très primaires de ce parc national... un voyage magnifique, pratiquement aucun touriste durant le road trip, un peu plus à Komodo… il faut vite se visiter d’aller visiter Flores car en 2018 les gens adoraient poser pour des portraits, c’est pour dire…

Les articles vont bientôt arriver sur le blog pour partager tous les détails pratique mais en attendant voici les photos pour vous faire découvrir Flores (et un peu de Bali au début où nous nous sommes posés quelques jours pour récupérer du décalage horaire)

Cliquez sur le diaporama pour mieux voir les photos…