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Balades Urbaines

Lorsque je visite une ville j’aime beaucoup m’y balader pour découvrir comment vit cette ville, pour aller dans des quartiers non touristiques, pour m’imprégner de cette ville.. d’où cette catégorie ballades urbaines

La Valette et ses environs (Birgu, Hypogée…)

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Après La Valette, pour découvrir le reste de l’île de Malte, c’est ici et pour découvrir l’île de Gozo c’est ici

Nous avons commencé notre découverte de Malte à La Valette et son port naturel majestueux. J’ai réalisé que l’image que j’avais de Malte était en fait limitée à la Valette et qu’il y avait beaucoup plus à Malte que la Valette. En attendant de découvrir le reste de l’île, difficile de ne pas aimer la Valette et ses cités environnantes: à la fois charmantes et vivantes, pleines de bons restaurants et de vues magnifiques mais aussi les témoins d’une histoire passionnante et le tout sous le soleil continu ! Petit bémol cependant sur la Valette qui est TRÈS touristique et gros coup de cœur pour une Birgu charmante où nous n’avons croisé que peu de touristes. Nous y avons passé deux jours pleins plus une demi- journée en fin de séjour, une durée idéale. 

La Valette: la reine des balcons

Se balader dans la vieille ville avec une super visite guidée

Nous avons commencé notre visite de la Valette grâce à une superbe visite guidée avec Christian (pour réserver c’est ici). Très bonne décision qui nous a permis de découvrir des coins sympas et de bien comprendre l’histoire de la ville absolument passionnante et riche. Christian est vraiment intéressant et très drôle, si vous parlez anglais n’hésitez surtout pas. Nous avons tellement aimé que nous avons retrouvé Christian quelques jours plus tard pour visiter Mdina.

Les balcons de La Valette
Les fameux balcons

L’histoire de la Valette commence avec les chevaliers arrivés d’Orient en 1530 qui ont créé la ville et l’ont façonnée. Charles V leur a cédé l’île pour lutter contre l’avancée des ottomans en Europe catholique. Elle continue avec l’arrivée des français pour une (très) courte période puis celle des anglais. Rappelons que Malte fut une des zones les plus bombardées de la 2ème guerre mondiale car les alliés avait choisi l’ile comme base d’opérations. Malte et la Vallette occupèrent, durant toute leur histoire, une place centrale du fait de la localisation géographique dans la Méditerranée aux frontières de plusieurs civilisations.

La Co cathédrale Saint Jean

Après la visite avec Christian nous sommes allés visiter la fameuse Co-Cathédrale, un joyau du baroque qui ne nous a pas séduit… trop c’est trop et cet édifice est vraiment trop chargé à mon goût .. même l’audioguide est trop avec des tonnes de commentaires qui peinent à captiver le visiteur. Au milieu de la visite nous avons décroché. 
J’ai par contre particulièrement apprécié les deux chefs d’œuvre de Caravaggio, dont la décapitation de Saint Jean Baptiste que l’on peut voir en fin de visite ainsi que le film retraçant sa vie et ses années à Malte.

la co cathédrale de Malte
Quand c’est trop, c’est trop…
Informations pratiques
15 euros l’entrée est selon moi un vrai vol (heureusement gratuit pour les moins de 12 ans). L’entrée inclut un audioguide. Attention la cathédrale ferme tôt, la dernière visite est vers 16H et elle est fermée le dimanche. Pour toutes les infos c’est ici

Les vues sur le port depuis le Upper Barrakka ou le le Lower Barrakka Gardens

En arrivant de Birgu après avoir pris l’ascenseur, ne pas manquer  la vue depuis Upper Barrakka sur le port naturel de la Vallette et sur les trois cités, magnifique ! Nous sommes également allés au Lower Barrakka Garden pour profiter d’autres vues. Si vous êtes pressé, contentez-vous du Upper Barrakka.

Vue depuis Upper Barraka à La Valette
Vue depuis Upper Barrakka

Si vous avez encore du temps et surtout les jambes, j’avais repéré:

  • la casa Rocca Piccola, une vieille demeure aristocratique… pas trop mon style mais cela peut vous plaire.
  • le palais des grands maîtres à visiter absolument lorsqu’il ouvrira à nouveau suite à des travaux
  • le musée national d’archéologie pour voir les magnifiques trouvailles sur les sites archéologiques de l’ile

Comme vous le savez je ne suis pas trop musée du coup nous avons préféré déambuler dans la ville et nous arrêter sur les terrasses des cafés

La star de la Valette : ses balcons

les balcons de La Valette
les balcons de La Valette
les balcons de La Valette

J’ai pris beaucoup de photos de ces balcons qui, à mon avis, transforment la Vallette et lui donnent tout son charme. Ces balcons, importés du monde arabe, permettaient aux femmes de voir sans être vues et de modérer la température intérieure des habitations. La mode des balcons est lancée à Malte au XVII avec des balcons en pierre. Elle s’étend avec l’arrivée des fameux balcons en bois, dans la moitié du XVIIIème siècle, le bois étant devenu plus accessible à l’époque britannique. Après une période de déclin, ils sont désormais protégés et embellissent les rues de Malte. A l’origine surtout vert car c’était une peinture facile à récupérer chez les Anglais qui l’utilisaient sur leurs bateaux, ils sont maintenant de toutes les couleurs et illuminent les rues.

Les trois cités : en fait surtout Birgu

Capitale de l’île après Mdina, avant que les chevaliers l’abandonnent pour la Valette jugé comme un site plus sûr. Autant la Valette est envahie par les touristes, autant Birgu est calme, préservée et ce alors qu’elle est située à quelques minutes seulement de bateau de la Valette. Birgu fait partie des trois cités, elle est la plus intéressante des trois et la seule que nous avons vraiment explorée.

Les ruelles de Birgu

J’ai adoré me balader dans les ruelles de Birgu dans la zone entre le palais de l’inquisiteur et la maison de l’Ave Maria. Cette zone de Birgu est magnifique: petites ruelles, balcons de toutes les couleurs, nombreuses anciennes auberges où séjournaient les chevaliers de Malte… et pourtant pas un touriste à l’horizon, on en profite, on est seuls. 

Ruelles de Birgu à La Valette
Ruelles de Birgu à La Valette
Ruelles de Birgu à La Valette
Ruelles de Birgu à La Valette
Ruelles de Birgu à La Valette
Ruelles de Birgu à La Valette

Ne manquez pas:

  • La Norman House pour voir à quoi ressemblait une maison au Moyen Age
  • Un charmant petit magasin qui vend des balcons maltais miniatures, une bonne idée souvenir voyage. Le monsieur les fait sur place et est charmant.
  • Les magnifiques poignées de porte qui font encore aujourd’hui la fierté des habitants
poignées de portes à Birgu
poignées de portes à Birgu
poignées de portes à Birgu
poignées de portes à Birgu

Le fort Saint Ange 

Difficile de manquer le Fort Saint Ange tant il domine le port. Ce fort a une longue histoire mais très endommagé par la deuxième guerre mondiale, il a été très bien rénové. Une visite qui vaut le coup pour mieux comprendre toute l’histoire de Malte, admirer les vues depuis le fort sur la Valette mais aussi sur Birgu et son port. Nous y étions lors de démonstration de canons, ils nous ont dit qu’ils tiraient désormais à blanc car ils avaient détruit la fenêtre d’une habitante sur la Vallette et avaient reçu des plaintes. On est rassurés !

Vues depuis le Fort
Le canon du Fort Saint Ange

Le port de Birgu

Certainement un des ports les plus impressionnants que je n’ai jamais vu : on y trouve en nombre des yachts de luxe absolument gigantesques (piste d’hélicoptères, piscines…), de beaux voiliers et tous plein d’autres beaux bateaux avec en fond le magnifique port de la Vallette. La balade le long de l’eau à Birgupour admirer les bateaux vaut vraiment le coup. 

Non loin de Birgu : l’ Esplora Interactive Science Center

Un centre de vulgarisation scientifique pour les enfants vraiment extrêmement bien fait. On y trouve  un planétarium pour faire un voyage dans l’espace. L’entrée n’est pas chère du tout et petit A n’a pas été le seul à adorer.. Si vous avez un peu de temps ou s’il fait mauvais temps et que vous voyagez avec des enfants ne manquez pas ce centre.

Le palais de l’Inquisiteur, le musée maritime et le musée militaire semblent intéressants mais nous y étions un dimanche et beaucoup étaient fermés. Le musée militaire en particulier a de très bons retours. 

Birgu
Birgu
Comment se rendre à Birgu depuis la Vallette

Deux options: le ferry ou le bateau traditionnel ou dghajsa. Le bus est moins intéressant car vous devez faire le tour du port naturel, cela prend vraiment du temps et le bateau est beaucoup plus rapide et scénique.

Le ferry part juste en dessous du Fort Lascaris et arrive à Cospicua. Il faut compter 10 minutes de traversée durant lesquelles vous pourrez admirer le site. Une fois arrivé, il faut marcher 20 min pour arriver à Birgu, vous longerez le port et pourrez admirer les bateaux. Les horaires sont ici.

Le petit bateau, en plus d’être un transport, est une attraction touristique. Il part de la Valette depuis les Lascaris Water taxi station et arrive juste à côté du musée maritime à Birgu, très pratique pour visiter Birgu. Il coûte 2 euros par personne et on attend en général  que le bateau soit plein pour partir (cela a pris 5 minutes). Vous naviguez sur des petits bateaux traditionnels appelés dghajsa, typique et charmant.

bateau pour aller à Valette
Bateau taxi pour aller à La Valette

L’incroyable Hypogée Hal Saflieni

L’Hypogée est un cimetière préhistorique souterrain utilisé entre 4100 et 2500 ans avant JC qui a été découvert par hasard lors de travaux de construction d’ une citerne au début du XXème siècle. Il a été construit sur trois niveaux et on y a retrouvé les restes d’environ 7000 personnes. Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi il a été construit ici et quelle en était la fonction véritable… 

Les pièces taillées à la pierre sont de toutes beautés avec de belles alcôves: l’Hypogée réplique les temples que nous verrons plus tard dans la semaine mais comme ils sont sous terre ils sont très bien conservés et j’ai trouvé qu’ils avaient un charme fou. La visite se fait par petits groupes de 10   avec des audioguides qui vous mènent dans les différentes pièces qui s’allument chacune à leur tour car tout est fait pour protéger les lieux. 

Je vous préviens cette visite-là se mérite car il faut souvent réserver plusieurs mois à l’avance pour avoir une place. Seuls 80 personnes peuvent s’y rendre chaque jour. Lorsque nous avons fait la visite en basse saison, il n’y avait pas de billets disponibles pour les deux   semaines suivantes. C’est une des visites qui m’a le plus émue  et fascinée à Malte : imaginer une telle construction faite dans le noir avec des pierres et qui est au final aussi harmonieuse, c’est vraiment incroyable… il est d’ailleurs un des premiers sites maltais inscrits au patrimoine mondial en 1980

Informations pratiques

35 Euros pour un adulte, 20 pour les ados et les plus de 60 ans et 15 pour les enfants. Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas acceptés. La réservation se fait sur ce site Ħal Saflieni Hypogeum – Heritage Malta  des semaines, voire des mois à l’avance selon la saison

Situé dans une zone quelconque pas du tout touristique, il faut, pour s’y rendre, soit prendre le bus arrêt Paola situé juste en face de la prison (ce que nous avons fait à l’aller) soit réserver un Bolt (ce que nous avons fait au retour, cela ne nous d’ailleurs pas couté beaucoup plus cher depuis Birgu que trois billets de bus)

Photos complètement interdites, les sacs doivent être laissés dans un casier fermé à clé avant la visite.

Vues sur La Valette
Vues sur Birgu

Où dormir à la Valette

Nous avons décidé de dormir à Birgu ce qui fut une très bonne décision : les logements y sont moins chers, les ruelles sont tranquilles, il est très facile de se rendre à la Valette et à l’Hypogeum et vous êtes à contre-courant des touristes. Je vous recommande de faire comme nous.

Nous avons séjourné dans un appartement au rez-de-chaussée, bien situé mais un peu sombre vu son emplacement. L’accueil du propriétaire est très attentionné. Pour réserver c’est ici.

Où manger à la Valette et à Birgu?

C’est sûrement ici que nous avons le mieux mangé à Malte (concurrencé par Zebbug où nous avons trouvé de bonnes adresses). Voici mes adresses recommandées et testées à Birgu et à la Valette.

Plage à Birgu
Place à Birgu

Où manger à  Birgu?

  • Blue House Bistro a été notre coup de cœur de Birgu. Le restaurant est situé dans une   maison du quartier charmant de la ville. L’accueil est chaleureux et j’ai trouvé la nourriture délicieuse, ils sont très sensibles d’ailleurs aux personnes qui ne peuvent pas manger de gluten. A tester absolument
  • Café Riche se situe à l’entrée de Birgu le long de ses remparts et est parfait pour manger sur le pouce. Très apprécié des locaux, il est d’ailleurs bondé un dimanche
  • Sottozero pour manger des bonnes glaces le long du port. Petit A nous y aura traîné de nombreuses fois…

Où manger à la Valette?

  • Ortygia pour sa nourriture sicilienne. Dans ce restaurant on parle italien et d’ailleurs beaucoup d’italiens sont installés à la Valette et y font une bonne cuisine italienne.
  • Beati Paoli est un restaurant assez réputé de la Valette où nous avons mangé un lapin maltais délicieux. Aux vues de sa réputation, bien réserver en avance. 
les balcons de La Valette

Après notre découverte de la Vallette, nous sommes partis à la découverte du reste de l’île que vous pouvez découvrir ici ou de l’île de Gozo que vous pouvez découvrir ici 

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Filed Under: Europe, Malte Tagged With: Balades Urbaines, Patrimoine Mondial

Tout savoir pour visiter Edimbourg pendant 2 jours

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chateau d'Edimbourg

Après Edimbourg, si vous voulez poursuivre votre découverte de l’Ecosse, je vous recommande d’aller sur l’ile de Skye (article ici) et partir à la découverte des Highlands sur la NC500 (article ici)

Nous avons profité d’un week-end sans enfant pour aller visiter Edimbourg en plein mois d’août durant la saison des festivals du Tattoo et du Fringe auxquels je voulais assister depuis longtemps. Nous avons également visité à nouveau la ville car, le Kiwi comme moi, n’y étions pas allés depuis une vingtaine d’années… la ville est toujours aussi belle mais qu’est-ce qu’elle est devenue touristique… !

Edimbourg est très facile d’accès depuis Londres: il faut 4 heures de train depuis la station de Kings Cross, vraiment plus pratique que de prendre l’avion surtout que nous habitons juste à côté de Kings Cross ! 

Voici mes quelques recommandations pour visiter Edimbourg et pour profiter de ses célèbres festivals.

Escalader Arthur’s seat

Arthur's seat Edimburg
Arthur's seat Edimburg

Arthur Seat, réputé pour ses vues sur la ville, est situé sur un ancien volcan juste à côté du centre d’Edimbourg. Nous l’avons escaladé au pas de course pour nous ouvrir l’appétit sous une ondée et avons été récompensés par un magnifique arc en ciel au sommet. Une promenade bien sympa.

Informations pratiques
  • Pour vous y rendre: Je recommande de prendre le bus (ou marcher si jamais vous habitez dans le coin comme nous)  jusqu’à la piscine du Commonwealth, c’est l’accès le plus rapide pour monter
  • On peut également, si on a du temps, rejoindre Holyrood Park en bas du Mile puis longer les Salisbury Crags avant d’escalader Arthur’s seat
  • Il existe plusieurs sentiers pour monter, je recommande  de monter par le devant de Arthur’s Seat pour admirer les belles Salisbury Crags

 

Découvrir le musée National D’Ecosse

Le musée, même s’il ne vaut pas le British Museum à Londres, est vraiment très bien fait. Il comporte de nombreuses sections mais je recommande en particulier la partie sur l’histoire de l’Ecosse absolument passionnante. Si vous voyagez avec des enfants, la section enfant est incroyable et puis enfin j’ai eu un gros coup de cœur pour la magnifique verrière qui abrite le musée, un petit bijou architectural. Ne surtout pas manquer de monter sur la terrasse panoramique: je vous recommande de monter en ascenseur et redescendre à pied pour profiter des belles vues depuis les escaliers.

Informations pratiques
L’entrée est gratuite comme tous les musées nationaux en Angleterre. 

 

Flâner à Dean Village 

Si comme moi vous préparez vos voyages en lisant des blogs, méfiez-vous… j’avais lu des articles dithyrambiques sur Dean Village et j’ai été déçue. Alors certes la promenade le long de la rivière pour s’y rendre est sympathique mais une fois là-bas, le site est mignon mais vraiment minuscule. Mignon mais ne vaut pas le détour si vous êtes pressé. 

 

Les jolies petites rues d’Edimbourg à ne pas manquer

rues d'Edimbourg

J’en ai sélectionné trois particulièrement photogéniques, même si je trouve que Londres est vraiment beaucoup plus riche de ce point de vue-là (vous pouvez jeter un coup d’oeil à mes photos de Londres durant la pandémie)

  • Circus lane, tellement chou et tranquille
  • Victoria Street à visiter tôt le matin avant la foule pour faire de belles photos
  • The Vennel qui offre une vue magnifique sur le château d’Edimbourg

 

Faire une visite guidée d’Edimbourg

rues d'Edimbourg

Il existe énormément de visites guidées à Edimbourg mais pour en avoir entendu quelques-unes en tendant l’oreille, elles ne se valent pas toutes. Nous avons opté pour Little Fish Tour qui est vraiment une performance théâtrale plus qu’une visite guidée. Notre guide, un écossais de pure souche, s’était fait tatouer une bouteille de Irn Bru sur la jambe ! Si vous ne connaissez pas l’Irn Bru est la boisson écossaise par excellence  plus consommée que le coca en Ecosse. Nous avons appris plein de choses en rigolant et le prix est plus que raisonnable. Une bonne introduction en arrivant à Edimbourg que je vous recommande.

 

Se balader sur le Royal Mile 

rues d'Edimbourg

Même si le Royal Mile est souvent bondé, il ne faut pas manquer de le descendre ou le monter pour profiter de son atmosphère. Nous avons zappé les grosses attractions touristiques hors de prix que sont:

  • Le château d’Edimbourg: Autant le château est absolument splendide de l’extérieur, autant la visite intérieure ne m’intéressait pas. J’ai visité un grand nombre de châteaux en Angleterre et je suis en général déçue par l’intérieur.. Du coup nous avons économisé nos 18,5 pounds d’entrée
  • le Royal Yacht Britannia : Amarré à Leigh, la visite coûte là encore 18 pounds. Réservez bien vos billets à l’avance.  
  • Le Real Mary King’s Close : Pour découvrir en une petite heure avec un guide les petites allées d’Edimbourg, mieux vaut parler bien anglais pour profiter du jeu d’acteur des guides car l’entrée est hors de prix à 20 pounds.  Réservez vos billet à l’avance

 

Comment visiter la Chapelle de Rosslyn ?

La Rosslyn chapel est devenue très populaire depuis le Da Vinci Code et pourtant elle n’a pas besoin de publicité tellement cette chapelle est unique et exquise.

Construite au milieu du XVIème siècle, elle fut rapidement abandonnée suite à la réforme écossaise en 1560. Réouverte au milieu du XIXème siècle, elle fut heureusement sauvée mais véritablement rénovée qu’à partir des années 90. La chapelle est entièrement sculptée et présente de nombreux symboles et histoires comme la colonne de l’apprenti magnifiquement sculptée. Cette colonne, réalisée par un apprenti pendant l’absence de son maître, est tellement belle qu’elle suscita la jalousie et la colère du maître qui tua l’apprenti. Il fut condamné à mort et on trouve désormais une sculpture de la tête du maître obligé de regarder la fameuse colonne pour l’éternité. On y trouve également des sculptures de ce qui semble être du maïs et de l’aloe vera. Le maïs étant une plante importée des Amériques qui n’ont été découvertes qu’après la finition de la chapelle, il existe des hypothèses comme quoi certains Ecossais s’étaient rendus en Amérique avant Colomb.

On trouve également de partout dans la chapelle des “Green man”, des impressions de la nature courantes au Moyen Âge, qu’il est amusant de trouver au milieu de toutes ces sculptures. Pour plus de détails sur tous ces symboles, jetez un coup d’œil à l’article de la Lune Mauve très intéressant.

Ne pas manquer la présentation de la Chapelle qui a lieu à certaines heures et puis, après la visite, faire une pause au joli petit café de la Chapelle qui donne sur la campagne. J’ai vraiment apprécié de sortir quelques heures d’Edimbourg pour retrouver la campagne et j’ai vraiment craqué pour cette magnifique chapelle unique en son genre. 

Informations pratiques
  • Pour s’y rendre prendre le bus 37 depuis Edimbourg ou prendre taxi qui coûtera environ 20 pounds
  • L’entrée à 9,5 pounds et gratuit pour les moins de 17 ans. Attention il faut absolument réserver à l’avance, les billets ne s’achètent pas sur place
  • La visite se fait par période de 90 minutes (attention le dimanche la visite est un peu plus courte)
  • Attention photos interdites à l’intérieur

 

Aller voir les festivals les plus connus d’Edimbourg: le Fringe et le Tattoo

 

Pourquoi aller voir le festival Fringe 

Le Fringe est un festival qui a lieu tous les mois d’Août, si vous passez à Edimbourg à cette époque vous aurez du mal à le manquer car les affiches et les flyers envahissent la ville… car le Fringe c’était quand même cette année 49827 artistes venus de 58 pays pour performer dans 3171 spectacles… En 2022, plus de 2 millions de billets ont été vendus. Les spectacles sont partout et la moindre salle est réquisitionnée. L’ambiance est géniale et le Fringe vous donne la possibilité de voir un grand nombre de spectacles car les spectacles durent en général une heure pour un prix très raisonnable… Attention aucun comité de sélection donc il y a du génial et du moins bien…

Si vous ne parlez pas super bien anglais, le choix du spectacle sera plus limité car il y a beaucoup de comédies (one man show, impro…)  mais il existe également des spectacles de musique, de cirque, de danse….Les deux spectacles que nous avons vus étaient géniaux: Chris Dudgale et son spectacle de magie et Jess Robison et son un one man show hyper drôle.  

Informations pratiques
Les billets coûtent entre 15 et 20 pounds car ce sont des artistes reconnus mais il existe des billets moins chers. Nous avons réservé à la dernière minute donc certains des spectacles qui m’intéressaient étaient pleins, prenez-y un peu plus à l’avance. Le jour du spectacle, mieux vaut venir 15 minutes avant le début pour être les premiers dans la salle et être assis devant.

Aller voir le Tattoo à Edimbourg

 

Le Tattoo est le spectacle mythique d’Edimbourg qui se tient tous les mois d’Août depuis 1950 devant l’entrée du château d’Edimbourg. C’est un spectacle principalement militaire avec beaucoup de séquences de cornemuse, mais aussi des performances des armées du monde entier (Etats Unis, Nouvelle Zélande ou encore Suisse en 2022)  ainsi que quelques représentations non militaires (Mexique en 2022). Le Tattoo est extrêmement populaire et une expérience à ne surtout pas manquer si vous passez à Edimbourg au mois d’Août.

Informations pratiques
  • Nous avons payé 65 pounds pour nos places qui étaient très bien situées. Les meilleures places, plus chères sont celles qui font face au château
  • Les samedis il y deux représentations, nous avons assisté à la première qui se tient de jour, la seconde est de nuit

 

Où manger à Édimbourg ?

  • Notre coup de cœur: Purslane: Un incroyable petit restaurant en sous-sol en chemin pour aller à Dean Village. Le menu de midi à 25 Pounds (Entrée, Plat, Dessert) est une vraie affaire vue la qualité de la nourriture. Attention vu la taille du restaurant et leur succès il faut réserver souvent plusieurs mois en avance. 
  • Un restaurant sans gluten : Apiary Restaurant: Petit restaurant vraiment bon dont le menu entier est sans gluten, là encore bien réserver car ils ont du succès.
  • Le fast food 100 % porc: Oink : Une petite faim direction Oink pour goûter à du porc braisé écossais. Super bon…
  • Petit restaurant de poisson : LeftField: Un tout petit restaurant avec une belle vue sur Arthur Seat où le poisson est roi. Les plats sont très bons et le restaurant tout mini est vraiment sympa.

J’avais repéré quelques autres restaurants mais nous n’avions plus de place dans notre estomac pour les tester :

  • Sen pour manger dans un très bon restaurant vietnamien
  • Makars Gourmet Mash Bar pour goûter une cuisine typique Ecossaise
  • Edinburgh Larder pour un bon petit déjeuner

Si vous voulez goûter quelque chose de vraiment Ecossais, goûtez aux Mars frits ou à la pizza frites, pas très sain mais une vraie expérience écossaise. Vous en trouverez en général dans les magasins de fish and chips

 

Comment se déplacer à Édimbourg ?

rues d'Edimbourg

Le centre ville d’Edimbourg est petit, on peut se déplacer à pied. Si vous avez besoin de vous déplacer un peu plus loin, le bus est vraiment pratique. On paie 1,8 pounds par trajet mais le coût des trajets est capé à 4,5 pounds pour la journée. Nous avons beaucoup utilisé le bus pour nous déplacer entre notre bed and breakfast et le centre ville. 

Avec les bagages, il est peut être plus simple de prendre un taxi avec Citycabs. Nous avons trouvé qu’ils arrivent très vite même en plein mois d’Août. 

 

Où dormir à Edimbourg ?

Nous avons séjourné dans un Bed and Breakfast de luxe appelé Barony House. Tenu par des australiens très sympas, le petit déjeuner et l’accueil sont incroyables. Je vous recommande vivement le Barony House pour vous faire plaisir (pour les intolérants au gluten les petits déjeuners seront adaptés). Pour réserver c’est ici.

En plein mois d’Août les logements sont pris d’assaut mais nous avons aussi repéré 

  • L’hotel Doghouse, super bien situé avec un design au top, pour réserver c’est ici
  • Un appartement avec deux chambres appellé N 2 in two lanes pour une famille dans un coin également très pratique, pour réserver c’est ici

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Filed Under: Europe, Royaume-Uni Tagged With: Balades Urbaines

Visiter Tolède et ses environs : que voir, que faire ?

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Avant de nous rendre dans la province peu connue d’Estrémadure (cliquez sur le lien) et ses magnifiques processions de la Semaine Sainte (cliquez sur le lien) nous nous sommes acclimatés à l’Espagne en commençant notre séjour à Tolède. 

Tolède est l’excursion à faire à la journée depuis Madrid, la ville est au patrimoine mondial, très accessible et les touristes déferlent en nombre. Comme nous n’aimons pas trop faire comme les autres, nous y avons dormi 3 nuits, n’avons pas mis les pieds à Madrid et en avons profité pour visiter les environs qui valent vraiment le coup.

Petite histoire de Tolède

La Tolède que l’on visite aujourd’hui est une jolie ville moyenâgeuse protégée par le fleuve Tage qui l’entoure et inscrite au patrimoine mondial depuis 1986. 

Mais Tolède remonte à très loin : habitée depuis le Néolithique, elle devient la ville romaine de Toletum, passa sous le joug des Wisigoth puis devint musulmane avant de redevenir catholique. Elle fut même un temps la capitale de l’Espagne  avant que de manière définitive au XVIème siècle Madrid le devienne. 

Tolède a du coup toujours été très multiculturelle, toutes ces cultures vivaient en relative harmonie d’ailleurs jusqu’à ce que l’Inquisition fasse partir tous les Juifs de Tolède en ne laissant derrière eux qu’un charmant quartier juif.

Que visiter absolument à Tolède ?

La Cathédrale

Impressionnante par sa taille, l’entrée à 12,5 Euros (gratuit pour les enfants) est franchement chère mais comprend un audio guide très bien fait qui a rendu la visite très intéressante. Si vous êtes ric rac niveau budget je conseillerai de zapper et de l’admirer de l’extérieur. 

Visiter Tolède

La mosquée Cristo de la Luz

Un magnifique petit bâtiment qui fut tour à tour église et mosquée et qui rappelle (à beaucoup plus petite échelle) la mosquée de Cordoue. L’entrée donne accès à un joli jardin et à de belles vues sur la ville. Une route romaine du IIème siècle a également été mise à jour sur le site. Selon moi un immanquable à Tolède.  

Entrée 3 euros. Venez bien dès l’ouverture pour profiter du calme des lieux et pouvoir être seul dans la mosquée.

Visiter Tolède

Le point de vue sur Tolède depuis le Belvédère

Ne surtout pas manquer ce magnifique point de vue sur Tolède de préférence en fin de journée quand la lumière est sublime. Plusieurs options pour s’y rendre : 

o   Soit marcher depuis l’un des ponts enjambant le Tage, il suffit de suivre la route, le chemin est évident mais un peu long et longe une route très fréquentée. Le weekend les locaux viennent faire leur marche sportive sur cet itinéraire, vous ne serez jamais bien seuls…

o   Soit monter en voiture, attention peu de parking. Il existe également des bus touristiques

o   Soit prendre le bac pour traverser le Tage puis monter à pied. Le chemin est plus rapide et plus agréable car on évite les voitures.

visiter Tolède

La zip line sur le Tage 

Petit A et petit G ont testé pour vous la zip line urbaine la plus longue d’Europe grâce à leur maman qui a fait la queue pour eux longtemps sous un soleil de plomb. Ils ont adoré, il faut dire que le site est idéal pour une zip line juste à côté du pont Saint Martin.

Un passage coute 10 Euros par personne. Possibilité de le faire en binôme avec des enfants petits. La queue en plein après-midi est longue, mieux vaut venir dès l’ouverture.

Visiter Tolède
Vous voyez petit G?

Le cloitre de Saint Jean des rois

Au bout du quartier juif, j’ai beaucoup aimé ce cloitre qui respire le calme et la sérénité et qui est avec la mosquée Cristo de la Luz un de mes deux endroits préférés à Tolède

Entrée : 3 euros. Tout plein d’informations sur leur site

Visiter Tolède

Se promener dans les petites rues et dans son quartier juif

Nous avons également visité le musée de l’Alcazar (gratuit le dimanche), à faire que si vous avez vraiment le temps. Il y a d’ailleurs de nombreux autres musées à Tolède, nous avons préféré nous promener dans les ruelles médiévales. Le quartier juif est en particulier agréable pour se promener et se perdre dans les ruelles

Pourquoi dormir à Tolède et où dormir à Tolède ?

Nous avons dormi dans un superbe appartement dans un des vieux immeubles de Tolède (pour réserver c’est ici) : très central, accueil très sympathique et en plus ils ont un parking non loin de l’appartement.

Le grand avantage de dormir à Tolède c’est que vous pouvez profiter de la ville le soir et le matin sans la foule. Durant les heures touristiques vous pouvez soit faire la sieste, soit aller visiter les alentours absolument superbes.

Visiter Tolède

Comment se garer à Tolède ?

Si vous ne logez pas à Tolède garez-vous à l’extérieur de la vielle ville, si votre logement à un parking dans le vieux Tolède, vous aller découvrir ce que se garer dans Tolède veut dire… ce fut une vraie expérience dont nous nous souviendrons longtemps : mieux vaut avoir une bonne mémoire et le sens des directions.

Notre logement avait une place parking privé, la difficulté est de trouver ce parking. Le propriétaire nous attendait aux portes de la vieille ville car selon lui trouver son parking est mission impossible. Nous l’avons donc suivi aveuglement dans ce labyrinthe de ruelles à sens unique, de zones piétonnes, de ruelles super étroites. Quand nous avons voulu partir découvrir les environs de Tolède, il a bien fallu retrouver le parking cette fois tous seuls… et je ne suis pas peu fière de vous dire que nous y sommes arrivés au premier coup, pas sans un peu de stress, beaucoup de chance et un sens de l’orientation pas trop mauvais…

Où manger à Tolède ?

Tolède est très touristique et vu la foule et les horaires pour diner, nous avons manger à la maison tous les soirs nous nourrissant de Gazpacho et de Tortillas trouvées au supermarché. Nous avons quand même fait quelques très belles découvertes culinaires : 

  • Le Barrio, un restaurant de cuisine espagnole moderne absolument succulent, l’accueil est très sympa.
  • Une des spécialités de Tolède, ce sont les marzipans. Nous avons découvert une vraie petite pépite pour en acheter directement au producteur dans une des ruelles du quartier juif. A Marzipan Conde, ils sont très bons et à des prix raisonnables
  • Faire le plein de biscuits au Couvent de Saint Antoine de Padoue, les biscuits sont produits par les sœurs et vendus au petit magasin du couvent. Ils sont délicieux.

Que visiter aux alentours de Tolède ?

Au Sud de Tolède : Les Moulins de Consuegra

Au Sud de Tolède, on arrive dans la Manca, le pays de Don Quichotte, où une autoroute toute neuve traverse des kilomètres de vide. Qui dit pays de Don Quichotte, dit moulins, la raison pour laquelle nous avons parcouru les 60km qui séparent Tolède de Consuegra. Sur la colline derrière la petite ville de Consuegra, se trouvent 12 moulins dont les plus anciens datent du XVIème siècle. Les moulins surveillent les alentours et entourent un château vieux de 800 ans du qui ajoute au charme de ce magnifique site surplombant les plaines vides de la Manca. Un site exceptionnel que nous avons adoré. 

Les Moulins de Consuegra
Les Moulins de Consuegra

Comment visiter les moulins de Consuegra ?

–          Où se garer à Consuegra ?

A la haute saison, se garer au pied de la colline pour monter et admirer les moulins jusqu’au sommet puis faire demi-tour. Quand nous y étions il y avait peu de monde, du coup nous avons économisé un peu d’énergie et nous nous sommes garés au niveau du premiers moulins.  

–          Marcher pour voir les moulins ?

La marche n’est pas très difficile mais prend un peu de temps et nécessite des baskets. En plein été, prévoir beaucoup d’eau et un chapeau car il n’y pas d’ombre. 

–          Comment coute la visite des moulins de Consuegra ?

On peut visiter (en payant quelques euros) deux des moulins : le premier du site qui fait office d’office du tourisme et un autre moulin privé au sommet du site. Pour moi intérêt limité.

–          Que visiter à Consuegra outre les moulins ?

On peut également visiter le château, il y a des visites guidées régulières en plusieurs langues, bien se renseigner pour les horaires si vous êtes intéressés pour ne pas manquer la visite en français.

Au nord de Tolède : Barrancas de Burujón

Direction le nord de Tolède sur un site beaucoup moins touristique mais tout à fait exceptionnel : le site naturel de las Barrancas de Burujon. Las Barrancas sont des formations géologiques situés dans un des bras du Tage qui s’est formé au cours des derniers millions d’années. Le paysage nous a laissé une impression préhistorique, on n’aurait pas été étonné de voir surgir un dinosaure au loin…

Barrancas de Burujón

Informations pratiques pour visiter las Barrancas de Burujón

–          Malgré des photos magnifiques, le site n’est pas encore trop touristique et du coup plutôt mal indiqué. Il faut bien suivre les flèches depuis la route nationale puis continuer même lorsqu’on atteint une route non goudronnée et ce jusqu’à une zone de parking devant une espèce de buvette moche (fermée lorsque nous y étions). Si vous voulez faire le tour en marchant, c’est là qu’il faut se garer. Si vous voulez aller en voiture jusqu’au bout (comme nous), il faut continuer à la droite du parking sur un chemin bien défoncé pour quelques kilomètres jusqu’au Mirador de los Enebros. 

–          Pour profiter des Barrancas il faut marcher. Au choix la grande marche partant de la buvette (carte à trouver ici sur All trails) pour monter vers les barrancas puis les longer avant de revenir par le chemin que nous avons emprunté en voiture. Je recommande une alternative : faire demi-tour au Mirador de los Enebros pour voir les barrancas sous tous les angles car le retour de All Trails manque franchement d’intérêt. Si vous allez en voiture jusqu’au Mirador de los Enebros, un aller-retour le long des falaises fera l’affaire. 

Barrancas de Burujón

–          Attention les falaises s’érodent, ne pas trop s’approcher du bord. Il y a une zone de pique-nique non loin du Mirador de los Enebros

–          Le site doit être particulièrement magique en fin de journée lorsque la roche s’embrase, nos photos ont été prises en fin de matinée un jour où le ciel était un peu voilé…. 

Quelques questions pratiques pour visiter Tolède et ses environs

Peut on visiter Tolède en un jour?

Si une journée chargée ne vous fait pas peur, c'est faisable. Par contre ne passez pas à côté des alentours de Tolède que nous avons vraiment aimé

Quelle est la visite à ne pas manquer à Tolède?

Sans hésiter le point de vue sur la ville, la plus belle image de Tolède

Que voir autour de Tolède?

Les magnifiques moulins de Consuegra et le beau site naturel des Barrancas de Bujuron

Mon album photo de Tolède et Estramadure

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Que visiter dans les Pouilles sur la côte au sud de Bari?

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ostuni dans les Pouilles

Après la côte au nord de Bari, direction la côte au sud de Bari, notre deuxième étape durant notre séjour de 10 jours dans les Pouilles. Je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes du voyage :

  • Bari, Trani et le Nord des Pouilles
  • La vallée d’Itria et Alberobello
  • Lecce
  • Matera et ses environs

Le sud de Bari est beaucoup plus touristique que la côte Nord: même par un froid week-end de fin Octobre, il y avait du monde. Les touristes étaient principalement italiens et je n’ose même pas imaginer la foule en été…

Dans cet article je vais vous parler de la côte depuis Polignano a Mare jusqu’à Ostuni en incluant certaines visites dans les terres très faciles à faire depuis la côte mais qui peuvent éventuellement se faire également depuis la vallée d’Itria si vous le souhaitez.

Polignano a Mare perchée sur ses falaises

polignano a mare
polignano a mare

Polignano a Mare est considérée être l’ancienne ville grecque de Neapolis et l’une des villes antiques les plus importantes des Pouilles qui a été habitée depuis la préhistoire.

La vieille ville est pleine de charme mais ce qui rend Polignano a Mare spéciale ce sont ces falaises. La mer attaque constamment la ville et ses falaises en y creusant des grottes. Il ne faut pas manquer les différents points de vue qui sont situés soit au bout de la vieille ville soit depuis la plage de Lama Monachile (Cala Porte).

Bon plans à Polignano a Mare

  • Nous avons déjeuné à Olio su pane, un très bon restaurant qui fait des paninis de luxe, délicieux à ne pas manquer pour manger sur le pouce.
  • Les places de parking sont difficiles à trouver à Polignano: bien suivre les flèches parking pour trouver le parking payant et prier pour qu’il reste des places. Il suffit alors de marcher quelques minutes pour rejoindre le centre.

 

La blanche Monopoli

monopoli pouilles

Monopoli, tout comme Polignano, est tournée vers la mer. Monopoli c’est aussi de jolies ruelles dans une ville tout blanche avec un très beau port et des possibilités pour se baigner (pas fin Octobre, il faisait vraiment froid). Je dois dire que Monopoli ne m’aura pas laissé un souvenir exceptionnel, il y avait du monde, un festival pas incroyable… bref je n’ai pas accroché.

Bon plans à Monopoli

  • Je vous recommande quand même la très bonne gelateria Caffè Roma. Ils font aussi des Panettone, nous en avons ramené un à la maison absolument délicieux.
  • Encore une fois, pas facile de se garer à Monopoli un week-end, il faut tourner et tourner jusqu’à trouver une place dans la ville moderne.

Conversano la calme

conversano
conversano

On quitte la côte au Sud de Bari pour rejoindre Conversano par une route toute droite depuis Polignano. Le village est charmant et d’un calme très agréable après la folie du bord de mer. La place principale avec son château normand est remarquable mais ne venez pas, comme nous, à l’heure de la sieste, les ruelles étaient désertes…

Putignano et le papier mâché

Un autre joli village, si vous passez par-là, qui présente la particularité de mettre en avant la spécialité de la ville: le papier mâché. Nous avons suivi un parcours qui nous a fait découvrir la vieille ville tout en admirant d’énormes sculptures en papier mâché répartis dans la ville. Une visite sympathique mais, encore une fois, déserte à l’heure de la sieste.

Les incroyables grottes de Castellana

De magnifiques grottes karstiques que l’on peut visiter en suivant un parcours souterrain de pas moins de 3 kilomètres. Attention il fait frisquet dans les grottes, la température est stable à environ 16-17 degrés.

La visite est franchement impressionnante de par sa longueur mais aussi de par la beauté du site. Je vous recommande de faire la visite complète qui vous amène jusqu’à la grotte blanche. Aucune photo permise à l’intérieur donc je ne peux pas vous prouver la beauté du lieu, il va donc falloir me croire sur parole, ces grottes sont de toute beauté.

Informations pratiques

  • Un bémol… la visite en anglais que nous avons faite à 11h était bondée (il y en a une aussi à 16H en anglais), mieux vaut rejoindre une visite guidée en italien plus tard dans la journée (la visite de 12h était vide…) pour être tranquille. De toute façon les commentaires ne sont pas très intéressants et vu le monde on ne pouvait pas entendre grand chose.
  • Sur le site il est recommandé de réserver les billets en avance, nous les avons achetés sur place sans souci, par contre venez un peu en avance, c’était vraiment le bazar.
  • Sachez que l’entrée n’est pas donnée et est moins chère sur place que sur internet. Par exemple, un billet adulte coûte 19,5 Euros sur internet pour les adultes et 16,50 pour les enfants.  Ils coûtent 1,5 euro de moins sur place.
  • Toutes les infos sont sur leur site 

 

La blanche Ostuni

Perché au sommet de son promontoire, on la repère de loin la blanche Ostuni. Ce beau bourg médiéval est un gros coup de cœur à visiter au calme le matin pour pouvoir se perdre dans les ruelles sans voir un chat. Petit tour en image de Ostuni

ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles

Bon plans pour visiter Ostuni :

  • Nous avons visité Ostuni en nous rendant à Lecce
  • De nombreuses boutiques de céramique, c’est là que nous avons acheté notre beau ballon rouge en céramique pour notre jardin.

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Pouilles: Visiter Lecce en une journée

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Nous nous sommes rendus une journée à Lecce durant notre séjour de 10 jours dans les Pouilles, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes:

  • Bari, Trani et le Nord des Pouilles
  • La côte au Sud de Bari
  • La vallée d’Itria et Albertobello
  • Matera et ses environs

Lecce nous attirait et nous sommes venus depuis la vallée d’Itria rien que pour y passer une journée car le Salento (l’extrême sud des Pouilles) ne faisait pas partie de notre itinéraire. Nous n’avons pas été déçus d’avoir fait tout ce chemin car Lecce nous a enchantés. Nous avons choisi de prendre un guide pour intéresser les enfants, résultat : les adultes ont également été captivés. Nous vous le recommandons pour ne pas passer à côté de Lecce.

Petit histoire de Lecce

lecce

Lecce a une très longue histoire: elle fut créée par les Grecs, devint romaine (comme le prouvent les nombreuses ruines) puis subit nombre d’invasions et de dominations diverses au cours des siècles. C’est au XVII et XVIII ème siècle que Lecce devient un vrai chantier à ciel ouvert consacré au baroque pour lequel Lecce est connu aujourd’hui.

Tout cela a été possible grâce à l’huile d’olive ! A l’époque, l’huile était une denrée très importante pour s’éclairer et du coup les familles de Lecce ont fait fortune et pu construire ces magnifiques palais que l’on peut admirer aujourd’hui.

Mussolini en a bien détruit quelques-uns tout en mettant à jour certaines ruines romaines mais malgré ce coup de canif, la ville est remarquablement conservée.  Un gros a été fait ces dernières années  pour la mettre en valeur, et grâce au tourisme  de nombreux palais sont devenus des hôtels.

La star de Lecce: La pierre de Lecce

Lecce
Balcons ravagés par le temps…

Les bâtiments baroques de Lecce utilisent tous une pierre bien spécifique: un calcaire tendre qui en vieillissant prend une couleur chaude et dorée.

Ce calcaire est très facile à travailler ce qui a permis toute l’exubérance que vous voyez à Lecce et permis de créer le baroque de Lecce. L’inconvénient est que cette pierre est très friable et les façades des bâtiments sont littéralement en danger. De nombreuses rénovations sont nécessaires et on peut très clairement voir à travers la ville certains endroits en train de disparaître et qui ressemblent déjà à du gruyère. Cette pierre est tellement fragile que même en la touchant, on enlève un peu de poussière.

Que voir à Lecce en une journée?

Le Duomo

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La place du Duomo est une place fermée où, surprenant, la plus belle et impressionnante porte de la cathédrale n’est pas la porte principale mais la porte de côté, porte utilisée par les hommes d’église…  De style baroque, la place est la plus belle de la ville, je ne suis pas normalement une grande fan de baroque mais j’ai été séduite.

La place Sant’Oronzo

La place est une combinaison d’architecture datant de Mussolini, de vieux palais baroques… et d’architecture romaine car Mussolini a déterré une partie de l’amphithéâtre qui jadis accueillait jusqu’à 25 000 personnes. Un sacré mélange, intéressant mais manquant un peu d’harmonie quand même…

Les ruines romaines

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Il existe bien sûr l’amphithéâtre sur la place Sant’Orozon mais aussi le théâtre romain caché au fin fond d’une ruelle à ne surtout pas manquer. Il y a bien d’autres sites romains, comme par exemple des termes, qui restent bien conservés sous terre…

La Basilica de Santa Croce, mon énorme coup de cœur !

santa croce a Lecce

Je sors d’une petite ruelle et tombe sur cette basilique incroyable, effet waouh immédiat. La façade est harmonieuse tout en étant impressionnante de détails. Cette dernière possède des petits secrets qui ont amusé les enfants: on peut y trouver des détails cachés. Les sculpteurs de l’époque ont gravé cinq visages dans les décorations, sans doute des autoportraits…Un vrai jeu de les trouver ! Vous en trouvez des exemples sur ce site (en italien)

Se balader dans les rues de la ville pour admirer les palais

Faites, en particulier, attention :

♦ aux balcons, toujours très impressionnants et censés représenter la richesse d’une famille, pleins de symbolismes mais également de portraits de famille

♦ aux jardins que l’on ne peut visiter malheureusement qu’une fois dans l’année. Cet évènement s’appelle Cortili Aperti et est organisé par l’ Associazione Dimore storiche normalement fin Mai. Si vous n’êtes pas là  à cette date dommage car la plupart sont privés, mais on peut en apercevoir un beau depuis le théâtre romain.

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Faire une pause pour essayer le café Leccese

Le café Leccese est un café avec du lait d’amande et des glaçons. Je ne suis pas du tout café mais celui-là est délicieux mais très sucré. Si vous voulez essayer à la maison, la recette est ici ​​

Bonnes adresses pour visiter Lecce

  • Goûter un gâteau ou une glace à la Pasticceria Natale

Les glaces sont délicieuses tout comme les Santo Pasticciotto, spécialités de la maison.

  • Profiter d’un déjeuner traditionnel aux Alle due Corti

Un très bon restaurant du centre où se retrouvent pas mal de touristes. La nourriture est traditionnelle et de bonne qualité.

  • Rentrer à la maison avec les produits du Fornaio

Pâtes et biscuits idéals pour ramener à la maison dans cette boulangerie du centre ville. On a rempli nos valises de leurs bons produits.

Quelques informations pratiques pour visiter Lecce

  • Faut-il prendre un guide pour visiter Lecce?

Indispensable à mon avis pour bien appréhender la ville. Nous avons visité la ville avec Sara (en anglais) trouvée sur Airbnb. Une très bonne expérience que je recommande.

  • Où se garer à Lecce?

L’idéal est de se garer à Porta Napoli sur Via Adua (parking payant à régler avec une application). L’accès depuis l’autoroute est super rapide et vous êtes aux portes de la vieille ville.

  • Que lire avant de venir à Lecce?

Enfin ne manquez pas le blog de MifugueMiraison, qui parle très bien de Lecce pour y avoir vécu quelque temps. Pleins d’infos tops qui m’ont aidé à organiser cette excursion.

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Visiter le Norfolk : l’Angleterre moyenâgeuse

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visiter le norfolk

Visiter le Norfolk c’est visiter l’Angleterre rurale, l’Angleterre à peine touchée par la révolution industrielle, le Norfolk est d’ailleurs un des seuls « county » anglais qui n’est pas desservi par une autoroute…et pourtant il n’en a pas toujours été ainsi.

Au Moyen- Age, le Norfolk était la région la plus densément peuplée d’Angleterre et Norwich, sa capitale, la deuxième plus grande ville du pays. Les temps ont changé mais les traces historiques sont restées pour notre plus grand bonheur.

N’ayant que trois jours, nous nous sommes concentrés sur la côte Nord et la ville de Norwich. Avec un peu plus de temps (et à une autre saison sans doute), j’aurai aimé avoir le temps de visiter la région des Broads, un immense réseau de canaux et de lacs navigables. 

Que visiter dans le Norfolk?

Visiter la belle ville de Norwich

norwich

Norwich a un air de ville de province sympa mais le centre historique est étonnamment grand. D’ailleurs il y avait 58 églises à Norwich au Moyen Age, il en reste 32 de cette époque qui nous rappellent  la richesse de Norwich. 

En plus de tonnes d’église, Norfolk possède deux cathédrales, une anglicane et une catholique. Je recommande une visite de la cathédrale catholique, elle est magnifique, étroite et élancée, elle m’a vraiment fait de l’effet.  

norwich
norwich
norwich

 

Norwich est un vraiment un symbole du Moyen Âge: en témoigne son château forteresse tout carré construit par Guillaume le Conquérant, ses petites ruelles étroites et son marché qui n’a plus rien de moyenâgeux  mais qui est quand même un des plus vieux marchés extérieurs du pays

Bref, vous l’aurez compris Norwich nous a conquis, une ville à taille humaine riche en vestiges du Moyen Âge sans pour autant avoir l’impression que la ville soit envahie par les touristes.

 

Que voir sur la Côte Nord du Norfolk?

Le nord du Norfolk est une destination touristique assez prisée et ce depuis plusieurs siècles maintenant, vous allez vite comprendre pourquoi…

Holkham Estate 

Holkham Estate

Holkham est une énorme maison de campagne construite au XVIIIe siècle de style palladien. La propriété est située non loin de la mer dans un parc gigantesque où il fait bon se promener. La grandeur de ces domaines, que l’on trouve un peu partout en Angleterre, ne manque jamais de m’impressionner.

Holkham
Les daims de Holkham

Si, comme nous, vous voulez juste vous balader dans le domaine, le parking coûte 5 pounds et les enfants peuvent en prime profiter de la superbe aire de jeux juste à côté du parking…

Cley Next the Sea

Cley next the sea

Malgré son nom, le petit village de Cley Next the Sea n’est plus du tout en bord de mer… au Moyen Age, Cley était un port très actif mais le village est désormais séparé de la mer par des marais. Le village est charmant et possède deux atouts principaux: un magnifique moulin très photogénique et des maisons aux murs recouverts de pierres et de coquillages. Bref un joli petit village anglais comme on les aime.

Randonnée dans la réserve des marais de Cley

Cley Marshes

Si vous passez à Cley, profitez-en pour faire une petite marche dans les marais de Cley, une réserve ornithologique réputée, où il est agréable de se balader. Le centre d’informations vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous promener dans le coin… nous n’avons pas vu des tonnes d’oiseaux mais par contre des phoques au bord de la plage.

La plage de Holkham depuis Wells next the Sea

Fin décembre, par un temps maussade, le parking de la plage de Holkham était bondé ! Nous n’en revenions pas mais la plage semble être un endroit très fréquenté par les anglais pour prendre l’air et promener leur chien, même Kate et William sont connus pour s’y balader. Pas d’inquiétude même si le parking est plein, la plage est immense, du coup la foule ne gêne pas vraiment.

L’autre atout de la plage de Holkham ce sont ces 200 cabanons de plage multicolores vraiment photogéniques. Si vous souhaitez un jour vous en achetez un, sachez que la demande est forte et qu’ils sont hors de prix! A défaut d’en acheter un, je les ai mitraillés… 

 

La ville de Cromer

cromer 

Cromer est pour moi l’image parfaite de ces vieilles stations balnéaires anglaises avec ses hôtels, aujourd’hui un peu décrépis, en bord de mer. Cromer est connue pour son incroyable jetée datant de 1900 et longue de 151 mètres et qui possède même un théâtre. Cromer a été un des endroits où l’aristocratie devait se rendre pour se montrer, Churchill lui-même y a séjourné et y est mort d’ennui… La ville de Cromer a d’ailleurs un certain sens de l’humeur: Churchill en parlant de son séjour à Cromer a déclaré “ Je ne m’amuse pas beaucoup ici”, citation utilisée aujourd’hui comme promotion marketing… les anglais ont de l’humour

 

Autres site à voir dans le Norfolk que nous n’avons pas testé par manque de temps

Le nord du Norfolk regorge de domaines, de belles plages et de coins de nature de toute beauté. Si vous avez plus de temps que nous n’en avons eu, nous vous recommandons:

  • Une Balade à Blakeney Point en bateau pour voir les paysages et les colonies de phoques
  • Une petite marche le long de Hunstanton cliffs et de sa plage
  • Une découverte des Broads en bateau
  • Des visites des nombreux domaines de la région:
      • Hindringham Hall 
      • Oxburgh Hall 
      • Blickling Estate 
      • Sandringham Estate, où la reine passe Noel 
      • Houghton Hall

 

Où dormir dans le Norfolk?

Norwich ne demandant pas plus d’une petite journée de visite, nous avons décidé de nous baser sur la côte Nord qui, elle, regorge de trésors. Nous avons déniché un hôtel charmant à prix raisonnable dans un joli village et avec un petit déjeuner qui vaut vraiment le coup. Je vous conseille donc The Lawns à Holt (pour réserver c’est ici)

 

Où manger dans le Norfolk?

Où manger à Norwich?

Visiter le Norfolk

Nous sommes tombés par hasard sur une superbe adresse: Biddy Tea Room un salon de thé avec une déco top et une nourriture délicieuse à prix tout à fait abordable. Nous avons eu de la chance d’arriver tôt et de trouver une table car l’endroit semble très populaire. Je vous recommande l’option afternoon tea, les portions sont vraiment généreuses.

Où manger sur la côte Nord?

Visiter le Norfolk

La côte Nord regorge d’endroits pour bien manger… malheureusement nous y étions juste après Noel, du coup de nombreux établissements étaient fermés et le choix a été limité. J’ai quand même deux bonnes adresses à partager

♥ Le pub du Langham Blue Bell dans un petit village au milieu de nulle part. Plats excellents, petite déception niveau dessert mais cela reste un très bon pub à tester. 

♥ Le Deli Picnic Fayre à Cley Next the Sea avec un choix exceptionnel pour organiser vos pique nique au bord de la mer.

Et si vous voulez un peu plus d’inspiration pour visiter le Norfolk, le blog a Kiss from UK m’a inspirée et motivée pour découvrir le Norfolk 

Visiter le Norfolk

 

Tu as envie de visiter le Norfolk? Es-tu convaincu?

 

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