Monuments

Je rassemble ici tous les visites de monuments connus que j’ai pu visiter de part le monde

Que visiter dans les Pouilles sur la côte au sud de Bari?

Après la côte au nord de Bari, direction la côte au sud de Bari, notre deuxième étape durant notre séjour de 10 jours dans les Pouilles. Je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes du voyage :

Le sud de Bari est beaucoup plus touristique que la côte Nord: même par un froid week-end de fin Octobre, il y avait du monde. Les touristes étaient principalement italiens et je n’ose même pas imaginer la foule en été…

Dans cet article je vais vous parler de la côte depuis Polignano a Mare jusqu’à Ostuni en incluant certaines visites dans les terres très faciles à faire depuis la côte mais qui peuvent éventuellement se faire également depuis la vallée d’Itria si vous le souhaitez.

Polignano a Mare perchée sur ses falaises

Polignano a Mare est considérée être l’ancienne ville grecque de Neapolis et l’une des villes antiques les plus importantes des Pouilles qui a été habitée depuis la préhistoire.

La vieille ville est pleine de charme mais ce qui rend Polignano a Mare spéciale ce sont ces falaises. La mer attaque constamment la ville et ses falaises en y creusant des grottes. Il ne faut pas manquer les différents points de vue qui sont situés soit au bout de la vieille ville soit depuis la plage de Lama Monachile (Cala Porte).

Bon plans à Polignano a Mare

Nous avons déjeuné à Olio su pane, un très bon restaurant qui fait des paninis de luxe, délicieux à ne pas manquer pour manger sur le pouce.
Les places de parking sont difficiles à trouver à Polignano: bien suivre les flèches parking pour trouver le parking payant et prier pour qu’il reste des places. Il suffit alors de marcher quelques minutes pour rejoindre le centre.

La blanche Monopoli

Monopoli, tout comme Polignano, est tournée vers la mer. Monopoli c’est aussi de jolies ruelles dans une ville tout blanche avec un très beau port et des possibilités pour se baigner (pas fin Octobre, il faisait vraiment froid). Je dois dire que Monopoli ne m’aura pas laissé un souvenir exceptionnel, il y avait du monde, un festival pas incroyable… bref je n’ai pas accroché.

Bon plans à Monopoli

Je vous recommande quand même la très bonne gelateria Caffè Roma. Ils font aussi des Panettone, nous en avons ramené un à la maison absolument délicieux.
Encore une fois, pas facile de se garer à Monopoli un week-end, il faut tourner et tourner jusqu’à trouver une place dans la ville moderne.

Conversano la calme

On quitte la côte au Sud de Bari pour rejoindre Conversano par une route toute droite depuis Polignano. Le village est charmant et d’un calme très agréable après la folie du bord de mer. La place principale avec son château normand est remarquable mais ne venez pas, comme nous, à l’heure de la sieste, les ruelles étaient désertes…

Putignano et le papier mâché

Un autre joli village, si vous passez par-là, qui présente la particularité de mettre en avant la spécialité de la ville: le papier mâché. Nous avons suivi un parcours qui nous a fait découvrir la vieille ville tout en admirant d’énormes sculptures en papier mâché répartis dans la ville. Une visite sympathique mais, encore une fois, déserte à l’heure de la sieste.

Les incroyables grottes de Castellana

De magnifiques grottes karstiques que l’on peut visiter en suivant un parcours souterrain de pas moins de 3 kilomètres. Attention il fait frisquet dans les grottes, la température est stable à environ 16-17 degrés.

La visite est franchement impressionnante de par sa longueur mais aussi de par la beauté du site. Je vous recommande de faire la visite complète qui vous amène jusqu’à la grotte blanche. Aucune photo permise à l’intérieur donc je ne peux pas vous prouver la beauté du lieu, il va donc falloir me croire sur parole, ces grottes sont de toute beauté.

Informations pratiques

Un bémol… la visite en anglais que nous avons faite à 11h était bondée (il y en a une aussi à 16H en anglais), mieux vaut rejoindre une visite guidée en italien plus tard dans la journée (la visite de 12h était vide…) pour être tranquille. De toute façon les commentaires ne sont pas très intéressants et vu le monde on ne pouvait pas entendre grand chose.
Sur le site il est recommandé de réserver les billets en avance, nous les avons achetés sur place sans souci, par contre venez un peu en avance, c’était vraiment le bazar.
Sachez que l’entrée n’est pas donnée et est moins chère sur place que sur internet. Par exemple, un billet adulte coûte 19,5 Euros sur internet pour les adultes et 16,50 pour les enfants. Ils coûtent 1,5 euro de moins sur place.
Toutes les infos sont sur leur site

La blanche Ostuni

Perché au sommet de son promontoire, on la repère de loin la blanche Ostuni. Ce beau bourg médiéval est un gros coup de cœur à visiter au calme le matin pour pouvoir se perdre dans les ruelles sans voir un chat. Petit tour en image de Ostuni

Bon plans pour visiter Ostuni :

Nous avons visité Ostuni en nous rendant à Lecce
De nombreuses boutiques de céramique, c’est là que nous avons acheté notre beau ballon rouge en céramique pour notre jardin.

Que faire dans le Nord de la Jordanie : Jerash et Umm Qays

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Jerash et Umm Qays sont la troisième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

Tout le monde veut aller à Petra et Wadi Rum alors que peu de personnes, à l’exception peut-être d’une excursion d’une demi-journée rapide à Jerash depuis Amman, consacre du temps au Nord de la Jordanie. Le Nord du pays est très loin de l’image que je me faisais de la Jordanie : désert, couleurs rouges, aride. Le Nord est très vert, avec de nombreuses cultures et des sites romains. Alors certes la proximité avec la frontière syrienne peut en rebuter certains mais pour y être allé il n’y a pas de soucis à se faire, le coin est tranquille.
Les sites principaux du Nord sont Jerash, Umm Qays et le château d’Ajlun (que nous n’avons pas pu mettre dans notre programment malheureusement), je vous raconte tout…

Visiter Jerash et en profiter !

Jerash est une ville gréco-romaine remarquablement conservée. Le site est plein de charme surtout au printemps lorsqu’il est vert et pleins de fleurs. Je vous recommande de suivre l’itinéraire suivant pour découvrir Jerash:

1. Se diriger tout d’abord vers le théâtre d’où les vues sur le site sont magnifiques.
2. Passer ensuite par le haut du site vers le temple d’Athéna
3. Continuer jusqu’au deuxième théâtre du site plus petit mais très tranquille.
4. Revenir alors par le Cardo jusqu’à la magnifique place ovale du forum.

Il faut vraiment commencer la visite le plus tôt possible pour éviter la chaleur et les groupes venus d’Amman. En commençant à 9h (donc plutôt tard car le site ouvre à 8h sauf le vendredi) nous étions presque seuls dans le théâtre romain.

Information pratiques pour visiter Jerash

Où dormir à Jerash ?

Jerash étant facilement accessible depuis Amman, Hadrian Gate Hotel est presque le seul hôtel de la ville. Un peu bruyant car juste à côté de la ville principale, il est bien situé à côté de l’entrée du site juste à côté de l’arc d’Hadrien. L’accueil est très sympa et dormir à Jerash est très pratique pour visiter tôt avant les groupes. Pour réserver nous avons appelé le propriétaire directement.

Ou manger à Jerash ?

Là encore surtout des restaurants gigantesques pour les groupes. On a testé Lebanese House, haut de gamme et très bon, puis Artemis Restaurant, une énorme usine à touristes à éviter même si l’accueil était sympa…

Quel est le meilleur moment de l’année pour visiter Jerash ?

Au printemps les soirées sont douces et le site très vert et pleins de fleurs, ce qui en fait selon moi la meilleur période pour le visiter. En journée il fait par contre déjà très chaud à cette période… je n’ose pas imaginer en été…

Visiter Umm Qais à la frontière syrienne

Nous quittons Jerash pour nous diriger plus au nord vers la frontière avec la Syrie et Israël pour aller voir une autre cité gréco-romaine appelée Garasa. A l’époque Garasa était plus grande que Jerash mais la ville a énormément souffert d’un tremblement de terre et même une augmentation du budget de rénovation ne permettra jamais de vraiment rendre justice à Garasa. Les archéologues ont encore du boulot ici : le théâtre où jadis notre guide jouait a cache-cache a été pas mal nettoyé mais ailleurs en grattant un peu le sol on tombe sur des mosaïques romaines… petit G et petit A ont adoré jouer aux archéologues en herbe, même si ils ont du tout bien recouvrir de terre pour conserver les mosaïques.
Le site possède également un village ottoman qui a été construit sur le site puis qui a été évacué dans les années 80. Aujourd’hui certains bâtiments sont en train d’être réhabilités.

A Garasa il y a une atmosphère très particulière, très bon enfant et tranquille, on a été moins impressionnés par les ruines mais on a vraiment préféré l’atmosphère de Garasa. Pour en profiter un max, je vous recommande de :

– Visiter en fin d’après-midi pour profiter de la belle lumière et des vues sur les environs et sur le lac de Tibériade.
– Finir la visite en dinant au resto du site (attention dernier service a 18H30 donc il faut manger tôt). Nourriture très bonne et vues à couper le souffle depuis leur terrasse.
– De prendre un guide pour bien comprendre ce site un peu en ruine.

Je vous recommande Ahmad qui est né sur le site dans le village ottoman et qui est absolument génial. Pour le contacter Ahmad , [email protected], +962772426768, outre les visites guidées il peut organiser tous plein d’activités pour vous. La visite nous a couté 20 USD.

A Umm Qays, outres les ruines, on est à la frontière avec la Syrie et Israël : nous avons profité des vues magiques sur le plateau de Golan et le lac de Tibériade et nous avons poussé jusqu’aux barbelés avec la Syrie histoire de…. Ne vous inquiétez pas vous serez en sécurité, cette frontière est TRES TRES surveillée, vous ne pourrez d’ailleurs vous rendre jusqu’à la frontière qu’en montrant patte blanche et en passant de nombreux barrages.

Où loger à Umm Qays ?

Si vous venez jusqu’à Umm Qays il faut absolument séjourner à Beit El Baraka. Cette maison a été reconvertie en un petit hôtel super bien décoré pour donner du travail aux gens du village qui profitent peu du tourisme. Bei El Baraka offre en outre beaucoup d’activités comme de la randonnée, des cours de cuisine (testés très sympa) et une visite à l’apiculteur du coin. La nourriture est délicieuse et je vous recommande de réserver un diner fait maison par des gens du village… un régal.
Baraka Destinations propose une autre option non loin du site de Pella, Beit Al Fannan (the House of the Artist) qui a l’air top. Le site de Pella par contre est beaucoup plus difficile à appréhender que Gadara car encore plus en ruine.

cours de cuisine à Umm Qays — Une des seules rencontres féminines du voyage

Combien de temps dans le nord de la Jordanie ?

Nous y avons passé trois nuits : une nuit à Jerash et deux à Umm Qays. Pour visiter Jerash une demi-journée suffit, nous avons pris notre temps à Umm Qays et n’avons pas trop fait d’excursions mais il peut être intéressant d’aller au château d’Ajlun

D’autres recommendations pour découvrir le Nord de la Jordanie?

Que visiter à Bath et dans ses environs : conseils et bon plans

Petite histoire de la ville

Bath la romaine

Bath vit sous le signe du tourisme depuis des siècles : déjà au temps des romains Aquaesulius était une ville d’eau qui attirait les foules.
Bath est située dans une zone calcaire où l’eau descend dans la roche sur plus de 3km chauffant au passage à plus de 90 degrés puis 1 million de litres d’eau par jour ressort par une faille ce qui permet d’alimenter les bains de Bath depuis toujours.
De l’époque d’Aquaesulius il reste les magnifiques termes romains redécouverts au XIX ième siècle.

Bath au temps des rois

Après l’invasion par les Normands au XIIème siècle, une gigantesque cathédrale catholique (la plus grande d’Europe) a été érigée. Il n’en reste malheureusement rien car un roi quelques siècles plus tard décida de redevenir sur des tailles plus raisonnables pour construire l’abbaye actuelle.
Les termes existaient toujours mais n’étaient pas assez classe pour la reine Anne qui passa par là se dit que cette ville avait besoin d’un petit lifting pour accueillir des personnes de son rang… et du coup on rasa presque tout et on créa Bath la ville georgienne (du nom du roi suivant qui succéda à la pauvre Anne que les séjours à Bath n’aideront pas à tomber enceinte..) qui est la Bath d’aujourd’hui construite durant le XVIIIième siècle grâce à John Wood. La ville a conservé depuis ce jour une architecture très homogène qui fait de Bath un lieu vraiment unique.

Visiter Bath avec une visite guidée

J’ai testé deux options pour visiter Bath : une visite guidée gratuite et un jeu de piste à faire en indépendant. Dans les deux cas vous découvrez sensiblement les mêmes coins. Mon gros coup de cœur sera pour Royal Crescent et The Circus qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.

Les visites gratuites de Bath

Ces visites gratuites sont offertes depuis les années 30 par une association de guides volontaires de Bath. Les visites sont vraiment gratuites pas comme pas mal d’autres visites pseudo gratuites (pourboire obligatoire..) qui fleurissent à Bath. Les visites sont tous les jours à 10H30 et 14H sauf le samedi ou il n’y a qu’une visite le matin, il y a également des visites à 18H certains jours en saison. Toutes les infos sont sur leur site. A faire absolument en arrivant à Bath pour bien comprendre la ville et pour vraiment profiter du séjour.
La visite dure bien 2H30 et vous emmène dans tous les coins de la ville, c’était franchement intéressant car même les enfants ont accroché durant 1H30 … par contre il vaut mieux se débrouiller en anglais…

La chasse aux trésors dans Bath

L’autre option que nous avons testée durant l’après-midi est une chasse au trésor qui vous fait parcourir Bath tout en cherchant des indices pour trouver un meurtrier. Ces chasses sont proposées par Treasure Trails, il y en a d’ailleurs dans toute l’Angleterre. C’est vraiment une bonne façon de visiter avec les enfants tout en permettant aux parents de profiter de la ville. Les chasses au trésor sont en anglais donc soit il faut traduire aux enfants, soit l’enfant doit être bilingue. Celui que nous avons choisi pour Bath était plutôt facile mais a bien duré 2H et a passionné petit G et petit A (et les adultes avec eux) …

A la découverte des bains romains

Les bains romains sont l’attraction phare de Bath : tout le monde se doit d’y aller surtout que la visite est vraiment bien faite avec des audioguides intéressants et adaptés aux enfants. La visite n’est pas donnée mais en réservant à l’avance sur internet vous profitez de 10 % de réduction. Si vous êtes flexibles, les prix sont moins chers en semaine que le week-end.
La visite vous fait découvrir les bains certes mais aussi la vie des gens à cette époque à Bath de manière très bien faite et très interactive. Les grands comme les petits ont bien accroché.

Prior Park : Palladio et vues sur la ville

Après avoir arpenté les rues en long en large et en travers, il était temps pour nous d’aller admirer les vues sur la ville en nous rendant à Prior Park.

Si vous avez fait la visite gratuite, vous allez vite connaître Ralph Allen cet entrepreneur qui après avoir fait fortune en améliorant les services postaux de l’époque, a fourni en pierre calcaire Bath pour sa reconstruction. Allen était donc super riche et a fait construire Prior Park dans le style palladien.
Le symbole de Prior Park c’est son pont de style Palladio (un des seuls au monde dans ce style) mais aussi les magnifiques vues sur Bath (on se rend encore plus compte de l’uniformité architecturale de la ville de là-haut). J’ai adoré l’ambiance, le style, la tranquillité (ici pas de bus de touristes et d’ailleurs pas mal de familles anglaises). Prior Park vaut vraiment le détour pour se poser un peu après avoir visité Bath
Pour les plus sportifs, on peut compléter la visite avec la randonnée de Bath Skyline, à faire en partie ou en totalité.

Informations sur Prior Park

Pour les détenteurs du pass annuel National Trust, l’entrée est gratuite, pour les autres c’est 7,5 Pounds qui vont pour une bonne cause… rénover et maintenir ces innombrables demeures historiques que l’on trouve en Angleterre.
Attention pas de parking, il faut donc y monter soit à pied, soit en bus depuis Bath. Il faut compter 30 minutes de marche assez raide depuis le centre de Bath.

Mes bonnes adresses pour manger à Bath

– Manger une glace chez Swoon, qui offre des glaces franchement incroyables de par leur qualité, allez-y les yeux fermés
– Manger sur le pouce au Foodtruck JC’s Kitchen, un foodtruck qui est un mix entre cuisine anglaise et philipino. Ce n’est pas léger mais c’est plutôt bon et pour 7 Pounds on est calé pour le reste de la journée. Le restaurant est selon TripAdvisor le meilleur resto de Bath… un peu exagéré à mon avis quand même…
– Déjeuner ou gouter à Widcombe Deli, un peu excentré du quartier touristique mais super bon et un décor très sympa.
– Diner au superbe pub le The Wheatsheaf at Combe Hay Attention on est au Sud de Bath en plein milieu de la campagne dans un des pubs recommandé par le guide Michelin des pubs anglais et franchement on comprend pourquoi car la nourriture est bonne, l’ambiance sympa et les prix plutôt raisonnables.

Combien de temps pour visiter Bath ?

2 jours, y aller pour la journée est faisable mais franchement c’est dommage de courir sans en profiter vraiment….

Comment aller à Bath depuis Londres?

Vous avez plusieurs options :
– En train depuis Londres : depuis London Paddington on met 90 min, c’est l’option la plus rapide mais ce n’est pas donné et mieux vaut donc acheter son ticket au plus tôt pour faire des économies
– En bus depuis Londres : depuis Victoria avec National Express Coach, la solution la moins chère, on va mettre un peu moins de 2H30
– En voiture on a mis 2H15 depuis la maison, cela nous a permis de partir direct de la maison et de pouvoir se balader un peu en dehors de Bath. On n’a pas vraiment besoin de la voiture à Bath et le parking coute super cher (10 pound par jour) donc pratique mais pas économique

Où dormir à Bath ?

Ceci n’est pas donné car la ville est super touristique. Si vous êtes une famille alors là tout se complique… nous étions 7 avec les grands parents, du coup la meilleure option a été un Airbnb très pratique et dans la direction de notre super pub de Combe Hay

FAQ

Combien de temps pour visiter Bath?

2 jours

Comment faire une visite guidée gratuite de Bath?

La seule vraie visite guidée gratuite est celle des The Mayor of Bath's Corps of Honorary Guides toutes les autres sont en fait payantes avec des pourboires. Attention il faut comprendre l'anglais

Que visiter autour de Bath?

Si il fait beau aller à Prior Park pour profiter des vues sur la ville et du style Palladio

Comment aller à Bath depuis Londres?

Le moyen de transport le plus pratique est le train, si vous voulez profiter de la région il vous faudra une voiture et compter deux bonnes heures... attention le parking est très cher à Bath

La côte adriatique du Monténégro en saison, comment s’en sortir ?

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La côte adriatique fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

La côte monténégrine est très escarpée, par endroit les montagnes semblent se jeter dans la mer, les plages sont des petites criques et elle est parsemée de petits monastères qui ajoutent un certain charme à l’ensemble. Seulement il y a un problème : en été cette côte devient un vrai enfer sur terre du fait des masses de touristes, principalement venus des pays de l’Est, qui l’envahissent. Du coup la route côtière est bouchée en permanence, les plages qui sont plutôt petites débordent, et on passe son temps à admirer des touristes tout rouges se baladant dans les rues en bikini version bidochons en vacances… bref tout ce que je déteste.
La côte était notre dernière étape, pour faire plaisir aux enfants et puis parce que on voulait quand même profiter de ces magnifiques paysages que nous avions vu en photos. A Kolasin, les gens du coin nous avaient dit de fuir à tout prix cette partie du Monténégro l’été … Nous étions donc prévenus..
J’avais fait pas mal de recherches pour voir comment faire pour en profiter sans débourser 1000 euros la nuit à Sveti Stefan (que j’ai pris en photo au passage, super beau mais tellement hors de prix…) tout en étant tranquille… et j’ai jeté mon dévolu sur Ulcinj, à la frontière avec l’Albanie.
Et alors vous allez me dire ? Et alors c’était bondé mais on s’en n’est pas trop mal tiré, voici donc mes recommandations.

Visiter la vielle ville de Stari Bar

Tout d’abord, il faut absolument aller jeter un coup d’oeil à Stari Bar en allant à Ulcinj. Stari Bar est l’ancienne Bar situé un peu à l’écart sur les hauteurs et une étape sympa comme tout (avec un peu de monde quand même difficile de faire autrement dans ce coin) avec un super resto.
Mais si on va à Stari Bar ce n’est pas pour ses restos mais pour explorer les ruines de la ville de Bar qui se situent dans un joli site au milieu de montagnes. L’entrée coute 2 Euros par adulte et moitié pour les enfants Suivez bien les flèches pour bien faire le tour car la plupart des gens se contentent d’une petite partie… La ville existe depuis très longtemps et a vécu une histoire très agitée qui s’est terminée par son abandon définitif en 1979 suite à un tremblement de terre, il n’en reste que des ruines mais le site vaut vraiment le détour pour son intérêt historique mais aussi pour son environnement magnifique.

Bonnes adresses à Stari Bar

– Kaldrma: resto absolument délicieux et sans aucun doute le meilleur resto de tout notre séjour au Monténégro… à ne manquez sous aucune prétexte.
– La boulangerie Kamelija est ouverte depuis 1934 et combine bonnes glaces et pâtisseries avec en particulier (pour avoir tout testé) des baklavas qui valent le coup.

Séjourner à Ulcinj

Nous avons parcouru la côté de Budva à Ulcinj et nous avons donc pu nous faire une idée très claire des dégâts entre bidochons et constructions horribles. Nous avons opté pour Ulcinj pour essayer de nous éloigner des foules, ce qui n’a pas été un grand succès car Ulcinj est aussi bondé que le reste de la côte. La vieille ville est par contre tout mignonne et j’avais trouvé une superbe adresse logement que je vous recommande : Apartments Secret Garden (pour réserver c’est ici). L’accueil y a été fantastique et ils nous ont donné de bonnes idées dont celle d’aller à Dolcinium pour profiter de la plage, ce qui s’est révélé une très bonne décision.

La plage d’Ulcinj est bondée mais juste à côté d’Ulcinj il y a de très longues plages réputées pour le Kite Surf où il y a un peu moins de monde surtout en s’éloignant le plus loin possible vers l’Albanie pour se poser à Dolcinium

Après le total manque de classe de la côte, je vous préviens Dolcinium ça change un peu et mieux vaut d’ailleurs réserver pour avoir un day bed. La clientèle est jeune, le service sympa, ils ont une école de Kite Surf et un DJ, une nourriture plutôt bonne … alors certes c’est un peu jeune branchouille mais franchement j’aime mieux ça que me retrouver serviette contre serviette à Ulcinj. Nous avons passé un bel après-midi bien relaxant en admirant les centaines de voiles de kite surf à l’horizon. Dolcinium nous a un peu réconciliés avec la côte qui nous avait franchement déçus.

Bonnes adresses vers Ulcinj

Higo Restaurant and Lounge est un des restos sympas de la ville situé au milieu d’une forêt de pins et de cigales. Higo fait d’ailleurs parti du même groupe que Dolcinium. Le seul petit hic, le jour où nous y étions, c’est que le resto dans la crique d’à côté avait mis la musique à fond…

Un super bon plan pour ramener de l’huile d’olive de qualité en allant dans la ferme Dragovoja (téléphone + 382 69 115984 ou +382 67 856 218 ou sur leur page Facebook). Ils offrent trois huiles de qualités différentes entre 10 et 15 euros le litre. J’ai opté pour la meilleure faite à l’ancienne pour 15 euros et franchement je n’ai jamais gouté une huile d’olive aussi bonne… Je vous conseille d’appeler pour prendre rendez-vous sinon vous allez faire chou blanc.

Ou aller ailleurs sur la côte adriatique du Monténégro ?

En saison je dirais nulle part (sauf si vous avez les moyens pour aller à Sveti Stefan) et dans tous les cas surtout pas à Budva qui pour moi est vraiment l’image parfaite de l’horreur que le tourisme peut apporter… Hors saison par contre profitez de cette partie du Monténégro qui est vraiment jolie et qui regorge de petits chemins de randonnée pour admirer les vues sur la mer depuis les montagnes.

Des bons plans en saison et hors saison pour profiter de la côte monténégrine ?

Pourquoi Harbin par -30 degrés? Pour son festival de glace!

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Pendant l’hiver à Harbin, la dixième plus grande ville de Chine située tout au nord non loin de la Sibérie, les températures oscillent entre -20°C et -35°C … et pourtant les touristes affluent dans ces contrées peu hospitalières car Harbin a trouvé la formule magique : un festival de sculptures de glace absolument gigantesques dont les photos font chaque année le tour du monde. Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler et pourtant plus d’un million de personnes s’y rendent chaque année!

zhaolin park harbin — sculptures de glace zhaolin park

Zhaolin : le début du festival de glace de Harbin

Le festival a commencé il y a 30 ans déjà dans le parc de Zhaolin situé en centre-ville. Le festival était alors encore à taille humaine avec quelques sculptures au milieu du parc. Et puis le festival a pris de l’ampleur, le parc Zhaolin est désormais un peu déserté par la foule (il est moins impressionnant mais plus intimiste et tranquille, je vous le recommande fortement, de préférence le premier soir comme mise en bouche) et les sculptures ont migré de l’autre côté de la rivière Songhua où il y a assez de place pour construire ces monstres de glace et de neige.

Sun Island et ses gigantesques sculptures à la Harbin

Après avoir visité Zhaolin le premier soir, nous nous dirigeons vers Sun Island où les visites se font de jour et où les sculptures sont faites neige. Celles-ci sont réparties dans tout le parc où l’on déambule tout en faisant qui un petit tour de luge, qui un peu de curling, qui un tour en traineau… mais le clou du parc se trouve tout au bout du parc: des visages sculptés dans la neige, une sculpture grande comme une barre d’immeuble ! J’ai été totalement séduite par la finesse de cette œuvre d’art éphémère.

Ice and Snow world, le clou du festival de glace de Harbin

harbin Température, la preuve en images — Température, la preuve en images

Après s’être un peu réchauffé et équipé (le kiwi a quand même accumulé trois pantalons et moi 6 hauts…) nous nous dirigeons à la tombée du jour vers l’Ice and Snow World, LE parc que j’avais vu en photo. La nuit tombe tôt à Harbin (dès 16h30) et le parc ferme à 21h30, ce qui nous laisse largement le temps de découvrir le parc et de rentrer à l’hôtel avant de congeler ! Cette année l’attraction phare était une réplique de l’église Hallgrimskirkja de Reykjavik qui ne fait pas moins de 46 mètres de haut! Toutes les autres statues (châteaux en tout genre, Colisée, ponts…) semblent tout petites à côté de ce géant ! Et puis comme on est en Chine, tous ces bâtiments sont éclairés de manière kitschissime (on parlait déjà de cette manie en Chine d’illuminer avec des couleurs vives lorsque nous avions visité les grottes du Dragon à Zhangjiajie au Hunan), ce qui n’est pas du meilleur gout mais ce qui rend, il faut bien l’avouer, l’endroit assez magique de nuit !

tigre siberien harbin — Tigre sibérien à Harbin

La réserve des tigres sibériens

Mais Harbin ce n’est pas que ce festival, il ne faut pas manquer d’aller visiter la réserve des tigres sibériens. J’avoue avoir été plutôt réticente à m’y rendre mais je dois dire que j’ai été conquise. Les tigres sont présents en nombre dans des enclos mais aussi sur de vastes espaces que l’on visite en bus. Ils sont vraiment magnifiques avec leur poil touffu à cette période de l’année. … Ames sensibles s’abstenir, vous pouvez y acheter poules et vaches pour nourrir les tigres vous-même !

tigre blanc harbin chine — Tigres blanc dans la réserve

A noter la présence d’un ligre … pour qui n’a jamais entendu parler du ligre je peux désormais vous expliquer que c’est un croisement entre un lion et une tigresse, c’est le plus grand félin sur terre, il n’y en a qu’une petite dizaine au monde. Malheureusement cet hybride ne vit pas très vieux et a souvent des problèmes de santé, d’où le scepticisme de certaines personnes face à cette espèce créée dans le seul but d’être un animal de foire (si vous êtes intéressés, allez voir le site « Big Cat Rescue »)

Finalement, alors que j’étais venue à Harbin uniquement pour ses sculptures, j’ai également découvert une ville qui m’a séduite et dont je vous parle ici (cliquez sur le lien) … vieilles maisons du début du XXIème siècle, cathédrale russe, parc d’attraction sur la rivière gelée… une visite incroyable à ne surtout pas manquer…

songhua vieux quartier Harbin — Ballade dans un des plus vieux quartier d’Harbin

Informations Pratiques pour visiter Harbin

Le festival a lieu de début Janvier à fin février mais on peut voir dès fin décembre les constructions en cours d’achèvement. Si vous venez vers la fin les sculptures auront un peu commencé à fondre

Où dormir à Harbin?

A Harbin, il y a des logements pour toutes les bourses, on vous en recommande deux : l’option top avec le Shangri La (pour réserver c’est ici) et l’option budget avec l’Ibis (pour réserver c’est ici) , on valide les deux

Quel est le budget visite à Harbin?

Les visites sont très chères, voir hors de prix: Zhaolin Park coute 200 Yuan, Sun Island coute 240 Yuan et Ice and Snow World coute lui 330 Yuan. Zhaolin et Ice and Snow World sont plus beaux de nuit alors que Sun Island se visite de jour.

Comment se déplacer à Harbin?

Mieux vaut réserver un taxi pour qu’il vous attende durant vos visites dans les parcs situés de l’autre côté de la rivière… sauf si vous n’avez pas peur d’attendre longtemps dans le froid

Pour plus d’informations sur la ville même d’Harbin, allez sur cet article

Connaissez-vous ce festival de glace? Après avoir lu cet article envisagez vous de vous rendre à Harbin?

Gyeongju ce bijou coréen inconnu

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Gyeongju a été une de nos étape phare de notre voyage de deux semaines en Corée. Je vous invite à visiter les liens ci-dessous pour découvrir les autres étapes du voyage

Gyeongju… je n’en avais jamais entendu parler avant d’organiser mon voyage en Corée et pourtant s’il y a un endroit à ne pas manquer c’est bien celui-là. Gyeongju a été la capitale du royaume de Silla qui contrôlait une grande partie de la Corée actuelle du VIIème au XIVème siècle. Alors qu’elle ne compte plus que 270 000 habitants aujourd’hui elle en avait 1 Million à cette époque, c’est vous dire l’importance de cette ville!!! Beaucoup de choses de cette époque ont survécu et Geyongju compte aujourd’hui 4 sites inscrits au patrimoine mondial… pas mal pour une seule ville….

Je vous invite à la découvrir, les sites sont plutôt éloignés les uns des autres mais comme à Haiensa, nous avons été ravis d’avoir fait le choix d’une location de voiture … Accrochez vous pour les noms, c’est bien le premier pays où notre cerveau est resté hermétique aux noms des lieux….

Non loin du centre ville de Gyeongju

Le parc Daerungwon ou parc des Tumuli à Gyeongju

Il existe beaucoup de Tumuli à Gyeongju, où que vous alliez vous en verrez … mais il ne faut pas manquer le parc Daerungwon et ses 23 grandes tombes de rois et reines de l’époque. Seul quelques tombeaux ont été fouillés, on nous a dit qu’il y avait déjà tellement d’artefacts de l’époque Silla qu’on avait jugé que ce n’était pas la peine de continuer à chercher…. Chaque colline a son histoire, il y a des collines jumelles pour les couples, de petites collines pour les enfants et d’énormes collines pour les rois les plus prestigieux. On peut même rentrer dans une de ces tombes (Cheonmachong). Le parc est tranquille, les locaux font leur gym… nous on a été séduits.

Entrée 1500 Wons et parking 2000 Wons, Ouvert de 8h30 à 21h

L’observatoire de Cheomseongdae à Gyeongju

A 2 minutes à pied du parc se trouve le plus vieil observatoire d’Asie de l’Est. Il date du VIIème siècle et fut construit avec 362 pierres soit le nombre de jour dans le calendrier lunaire… On en a vite fait le tour mais il est tellement proche du parc…. et qui sait peut être aurez-vous un magnifique coucher de soleil comme nous !

Entrée gratuite, Ouvert de 9h à 22h

L’étang d’Anapji à Gyeongju

Cet étang est magnifique… et à visiter absolument à la tombée de la nuit, il est alors illuminé et se balader autour a un caractère magique (les visiteurs de jour semblent souvent déçus d’ailleurs…). Alors ok, les ronchons diront que le site est une reconstitution à l’identique de ce qu il était au VIIème siècle avec les animaux exotiques en moins mais honnêtement l’atmosphère sereine de ce lieu magnifiquement illuminé vaut le coup….

Attention mieux vaut prévoir où diner si vous le visitez à la tombée de la nuit ; la plupart des restaurants du coin seront fermés… on a tourné longtemps avant de trouver un resto ouvert, on se voyait déjà faire la diète…

Entrée 1500 Wons et parking gratuit, Ouvert de 9h00 à 22h

La grotte et le temple de la montagne

Ces deux sites ont été construits en même temps au VIIIème siècle, leurs histoires sont liées car le roi constructeur a dédié le temple à ses parents , et la grotte aux parents qu’il a eus dans sa vie antérieure….

La grotte de Seokguram à Gyeongju

Cette grotte, construite de toute pièce, abrite des bouddhas, elle a été bien endommagée au fils des siècles et lors de notre visite elle était encore une fois en rénovation…. Cette grotte est très importante pour le bouddhisme coréen, la petite marche pour s’y rendre est très agréable mais c’est bien à mon avis le seul intérêt… La grotte est ultra protégée, on ne voit pas très bien, toute photo est interdite et le temple est franchement moyen…. Seul bon point, le petit office du tourisme situé en bas de la grotte propose des guides gratuits en anglais…

Entrée 4000 Wons et parking gratuit, si vous n’avez pas de voiture prendre le bus 12 depuis Bulguksa

Le temple de Bulguska à Gyeongju

Du VIIIème siècle il ne reste que les constructions en pierre, le reste a été détruit, reconstruit, restauré des dizaines de fois au cours des siècles… et pourtant, contrairement à la grotte, le charme opère, les jardins sont beaux et le site est agréable…

Essayer d’y aller le matin, le soir ou durant la pause déjeuner pour éviter la foule et les promenades scolaires… nos propres enfants hurlants nous suffisaient…
Il y a un resto sympa pour déjeuner non loin si vous êtes motorisés, on rentre le numéro de téléphone dans le GPS et à vous le bon déjeuner coréen à prix raisonnable…

Entrée 40000 Wons et parking gratuit. Les bus 10 et 11 s’y rendent, Ouvert de 7h30 à 18h

Aux alentours

Randonnée sur le Mont Nansam

Le Mont Nansam est un véritable musée en plein air, on y trouve des sculptures de Bouddha sculptées un peu partout dans la montagne. Namsan était considérée comme sacré du temps des Silla et du coup tout le monde y allait de sa sculpture….

Il y a plus de 40 vallées dans ce massif mais vous allez surement choisir comme nous la vallée de Samneung … au programme quelques tombes royales, 10 sculptures dans la roche datées du Vème au Xème siècle et quelques centaines de mètres de dénivelé… une belle matinée !

Comme je suis sympa , je partage avec vous toutes les infos pour organiser votre randonnée, parce que vous allez vite vous rendre compte qu’il n’y pas grand-chose sur internet qui ne soit pas écrit en Coréen…

– Il existe des visites guidées gratuites tous les dimanche à 9h30 en anglais, plus d’informations sur le site Kjnamsan

– Sur ce même site on trouve toutes les cartes nécessaires, en plus elles sont bien faites. Attention le kiosque d’informations qui les distribue gratuitement n’est pas ouvert tous les jours, imprimez donc ces cartes..

– Pour aller, après la sculpture 5, voir les 6 et 7 il faut grimper sur la roche derrière la 5, au sommet du rocher vous verrez un petit sentier…. attention ça monte sec et vous ne croiserez pas grand monde….

– Prévoir de quoi boire et manger ainsi que de bonnes chaussures, NamSan n’est pas très difficile mais n’est pas non plus une promenade de santé

-. Au sommet vous avez une boite aux lettres pour envoyer gratuitement des cartes gratuites à votre famille, les grands parents nous ont confirmé que ça marchait.

Le village de Yangdong

Yangdong c’est un petit village bien typique comme je les aime et comme on en trouve rarement en Asie… (d’ailleurs celui-là est inscrit au patrimoine mondial). Environ 150 maisons construites durant la période Joseon (en gros du XIVème au XIXème siècle) ont été conservées et beaucoup sont encore habitées… on se balade dans le village et on n’oublie pas de voir les 4 maisons en rouge sur la carte, ce sont les plus belles ….

Télécharger la carte ici

Une des premières maisons que nous avons vue portait un écriteau marqué on n’aime pas les touristes surtout les japonais… on a vite filé… mais finalement les autres habitants sont plutôt sympas et ont même offert des bonbons aux enfants….

Un petit village bien sympa, par contre si vous ne devez voir qu’un village ancien inscrit au patrimoine mondial en Corée, j’opterai plutôt pour Hahoe

Entrée 4000 Wons et parking gratuit.

Possibilité de déjeuner dans quelques restaurants à l’entrée du village

Où dormir à Gyeongju: notre super logement: la pension JY

C’est L’ENDROIT où loger à Gyeongju, Mr Moon (dont j’ai déjà parlé dans mon article consacré aux maisons d’hôtes en Corée) est un hôte parfait et sa pension, qui a un peu des airs de château de conte de fées, est située dans une très jolie petite vallée . Si vous n’êtes pas motorisés Mr Moon ira vous chercher à l’arrêt de bus… Un gros coup de cœur, on a un peu regretté de ne pas y rester une nuit de plus pour profiter de ce petit paradis

Malheureusement la Pension JY a fermé, du coup j’ai fait des recherches et, même si je n’y ai pas séjourné, je peux vous recommandé deux logements que j’aurais réservé sans hésitations

La DoranDoran Guesthouse (pour réserver c’est ici) qui a l’avantage en plus d’être dans le centre
Namuae (pour réserver c’est ici) , elle aussi une maison traditionnelle dans le centre
Tiamo Pension (pour réserver c’est ici), un peu en dehors de la ville mais un accueil qui semble incroyable

tumuli gyeongju — Les tumuli de Gyeongju

Gyeongju : conclusion

Nous sommes restés un peu plus de deux jours sur place mais nous étions motorisés ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Parmi toutes ces visites, j‘ai eu un petit faible pour le parc des Tumuli, l’étang Anapji et la randonnée sur le Mont Namsan

J’espère que je vous ai donné envie de visiter Gyeongju et que je vous ai un peu aidé à y voir plus clair, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !

Ce bijou coréen vous donne envie ? Si vous êtes déjà allés à Gyeongju, qu’avez-vous préféré ?

Monuments

Polignano a Mare perchée sur ses falaises

La blanche Monopoli

Conversano la calme

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