Monuments

Je rassemble ici tous les visites de monuments connus que j’ai pu visiter de part le monde

Gyeongju ce bijou coréen inconnu

Gyeongju a été une de nos étape phare de notre voyage de deux semaines en Corée. Je vous invite à visiter les liens ci-dessous pour découvrir les autres étapes du voyage

Gyeongju… je n’en avais jamais entendu parler avant d’organiser mon voyage en Corée et pourtant s’il y a un endroit à ne pas manquer c’est bien celui-là. Gyeongju a été la capitale du royaume de Silla qui contrôlait une grande partie de la Corée actuelle du VIIème au XIVème siècle. Alors qu’elle ne compte plus que 270 000 habitants aujourd’hui elle en avait 1 Million à cette époque, c’est vous dire l’importance de cette ville!!! Beaucoup de choses de cette époque ont survécu et Geyongju compte aujourd’hui 4 sites inscrits au patrimoine mondial… pas mal pour une seule ville….

Je vous invite à la découvrir, les sites sont plutôt éloignés les uns des autres mais comme à Haiensa, nous avons été ravis d’avoir fait le choix d’une location de voiture … Accrochez vous pour les noms, c’est bien le premier pays où notre cerveau est resté hermétique aux noms des lieux….

Le parc Daerungwon ou parc des Tumuli à Gyeongju

Il existe beaucoup de Tumuli à Gyeongju, où que vous alliez vous en verrez … mais il ne faut pas manquer le parc Daerungwon et ses 23 grandes tombes de rois et reines de l’époque. Seul quelques tombeaux ont été fouillés, on nous a dit qu’il y avait déjà tellement d’artefacts de l’époque Silla qu’on avait jugé que ce n’était pas la peine de continuer à chercher…. Chaque colline a son histoire, il y a des collines jumelles pour les couples, de petites collines pour les enfants et d’énormes collines pour les rois les plus prestigieux. On peut même rentrer dans une de ces tombes (Cheonmachong). Le parc est tranquille, les locaux font leur gym… nous on a été séduits.

Entrée 1500 Wons et parking 2000 Wons, Ouvert de 8h30 à 21h

L’observatoire de Cheomseongdae à Gyeongju

A 2 minutes à pied du parc se trouve le plus vieil observatoire d’Asie de l’Est. Il date du VIIème siècle et fut construit avec 362 pierres soit le nombre de jour dans le calendrier lunaire… On en a vite fait le tour mais il est tellement proche du parc…. et qui sait peut être aurez-vous un magnifique coucher de soleil comme nous !

Entrée gratuite, Ouvert de 9h à 22h

L’étang d’Anapji à Gyeongju

Cet étang est magnifique… et à visiter absolument à la tombée de la nuit, il est alors illuminé et se balader autour a un caractère magique (les visiteurs de jour semblent souvent déçus d’ailleurs…). Alors ok, les ronchons diront que le site est une reconstitution à l’identique de ce qu il était au VIIème siècle avec les animaux exotiques en moins mais honnêtement l’atmosphère sereine de ce lieu magnifiquement illuminé vaut le coup….

Attention mieux vaut prévoir où diner si vous le visitez à la tombée de la nuit ; la plupart des restaurants du coin seront fermés… on a tourné longtemps avant de trouver un resto ouvert, on se voyait déjà faire la diète…

Entrée 1500 Wons et parking gratuit, Ouvert de 9h00 à 22h

La grotte et le temple de la montagne

Ces deux sites ont été construits en même temps au VIIIème siècle, leurs histoires sont liées car le roi constructeur a dédié le temple à ses parents , et la grotte aux parents qu’il a eus dans sa vie antérieure….

La grotte de Seokguram à Gyeongju

Cette grotte, construite de toute pièce, abrite des bouddhas, elle a été bien endommagée au fils des siècles et lors de notre visite elle était encore une fois en rénovation…. Cette grotte est très importante pour le bouddhisme coréen, la petite marche pour s’y rendre est très agréable mais c’est bien à mon avis le seul intérêt… La grotte est ultra protégée, on ne voit pas très bien, toute photo est interdite et le temple est franchement moyen…. Seul bon point, le petit office du tourisme situé en bas de la grotte propose des guides gratuits en anglais…

Entrée 4000 Wons et parking gratuit, si vous n’avez pas de voiture prendre le bus 12 depuis Bulguksa

Le temple de Bulguska à Gyeongju

Du VIIIème siècle il ne reste que les constructions en pierre, le reste a été détruit, reconstruit, restauré des dizaines de fois au cours des siècles… et pourtant, contrairement à la grotte, le charme opère, les jardins sont beaux et le site est agréable…

Essayer d’y aller le matin, le soir ou durant la pause déjeuner pour éviter la foule et les promenades scolaires… nos propres enfants hurlants nous suffisaient…
Il y a un resto sympa pour déjeuner non loin si vous êtes motorisés, on rentre le numéro de téléphone dans le GPS et à vous le bon déjeuner coréen à prix raisonnable…

Entrée 40000 Wons et parking gratuit. Les bus 10 et 11 s’y rendent, Ouvert de 7h30 à 18h

Aux alentours

Randonnée sur le Mont Nansam

Le Mont Nansam est un véritable musée en plein air, on y trouve des sculptures de Bouddha sculptées un peu partout dans la montagne. Namsan était considérée comme sacré du temps des Silla et du coup tout le monde y allait de sa sculpture….

Il y a plus de 40 vallées dans ce massif mais vous allez surement choisir comme nous la vallée de Samneung … au programme quelques tombes royales, 10 sculptures dans la roche datées du Vème au Xème siècle et quelques centaines de mètres de dénivelé… une belle matinée !

Comme je suis sympa , je partage avec vous toutes les infos pour organiser votre randonnée, parce que vous allez vite vous rendre compte qu’il n’y pas grand-chose sur internet qui ne soit pas écrit en Coréen…

Il existe des visites guidées gratuites tous les dimanche à 9h30 en anglais, plus d’informations sur le site Kjnamsan
Sur ce même site on trouve toutes les cartes nécessaires, en plus elles sont bien faites. Attention le kiosque d’informations qui les distribue gratuitement n’est pas ouvert tous les jours, imprimez donc ces cartes..
Pour aller, après la sculpture 5, voir les 6 et 7 il faut grimper sur la roche derrière la 5, au sommet du rocher vous verrez un petit sentier…. attention ça monte sec et vous ne croiserez pas grand monde….
Prévoir de quoi boire et manger ainsi que de bonnes chaussures, NamSan n’est pas très difficile mais n’est pas non plus une promenade de santé
Au sommet vous avez une boite aux lettres pour envoyer gratuitement des cartes gratuites à votre famille, les grands parents nous ont confirmé que ça marchait.

Le village de Yangdong

Yangdong c’est un petit village bien typique comme je les aime et comme on en trouve rarement en Asie… (d’ailleurs celui-là est inscrit au patrimoine mondial). Environ 150 maisons construites durant la période Joseon (en gros du XIVème au XIXème siècle) ont été conservées et beaucoup sont encore habitées… on se balade dans le village et on n’oublie pas de voir les 4 maisons en rouge sur la carte, ce sont les plus belles ….

Télécharger la carte ici

Une des premières maisons que nous avons vue portait un écriteau marqué on n’aime pas les touristes surtout les japonais… on a vite filé… mais finalement les autres habitants sont plutôt sympas et ont même offert des bonbons aux enfants….Un petit village bien sympa, par contre si vous ne devez voir qu’un village ancien inscrit au patrimoine mondial en Corée, j’opterai plutôt pour Hahoe

Entrée 4000 Wons et parking gratuit.

Possibilité de déjeuner dans quelques restaurants à l’entrée du village

Où dormir à Gyeongju?

C’est L’ENDROIT où loger à Gyeongju, Mr Moon (dont j’ai déjà parlé dans mon article consacré aux maisons d’hôtes en Corée) est un hôte parfait et sa pension, qui a un peu des airs de château de conte de fées, est située dans une très jolie petite vallée . Si vous n’êtes pas motorisés Mr Moon ira vous chercher à l’arrêt de bus… Un gros coup de cœur, on a un peu regretté de ne pas y rester une nuit de plus pour profiter de ce petit paradis

Malheureusement la Pension JY a fermé, du coup j’ai fait des recherches et, même si je n’y ai pas séjourné, je peux vous recommandé deux logements que j’aurais réservé sans hésitations

La DoranDoran Guesthouse (pour réserver c’est ici) qui a l’avantage en plus d’être dans le centre
Namuae (pour réserver c’est ici) , elle aussi une maison traditionnelle dans le centre
Tiamo Pension (pour réserver c’est ici), un peu en dehors de la ville mais un accueil qui semble incroyable

tumuli gyeongju — Les tumuli de Gyeongju

Gyeongju : conclusion

Nous sommes restés un peu plus de deux jours sur place mais nous étions motorisés ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Parmi toutes ces visites, j‘ai eu un petit faible pour le parc des Tumuli, l’étang Anapji et la randonnée sur le Mont Namsan

J’espère que je vous ai donné envie de visiter Gyeongju et que je vous ai un peu aidé à y voir plus clair, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !

Ce bijou coréen vous donne envie ? Si vous êtes déjà allés à Gyeongju, qu’avez-vous préféré ?

Article mis à jour en 2023

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Top 10 des visites de Nagasaki et ses environs

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Nagasaki était pour moi synonyme de bombe atomique, j’étais vraiment loin de soupçonner tout ce que la ville et ses environs avaient à offrir. Nagasaki est une ville qui a été créée par des étrangers, les premiers arrivés ont été les Portugais qui y ont apporté le catholicisme au XVI ième siècle. Les Néerlandais succédèrent aux Portugais et récupérèrent une petite ile qui fut pendant deux siècles le seul point d’ouverture du Japon aux étrangers. Quand on sait à quel point le Japon a été fermé durant son histoire c’est étonnant. Enfin quand le Japon s’ouvrit au monde extérieur au XIXième siècle les étrangers affluèrent à Nagasaki. Entre bombe et influence étrangère, il y a de quoi voir mais ce n’est pas tout…
Suivez-moi pour découvrir ce coin si peu connu du Japon.

Le musée de la bombe

Même si Nagasaki est loin de se limiter à la bombe atomique, il ne faut pas pour autant manquer le musée de la bombe. Beaucoup moins visité par les étrangers que celui d’Hiroshima, il est pourtant beaucoup moins démagogue et larmoyant (ne voyez pas dans cette remarque une insensibilité de ma part, bien au contraire) et je l’ai trouvé beaucoup plus intéressant. La ballade dans le parc de la paix juste à côté est en plus parfaite pour se remettre de la visite du musée.

Entrée : 200 Yen, horaires sur leur site

Les veilles maisons Européennes

Comme je vous l’ai expliqué, Nagasaki a été pendant longtemps le point d’entrée des étrangers au Japon. Quand le Japon s’est ouvert (forcé par un Américain quand même), le commerce s’est développé et les étrangers sont arrivés en plus grand nombre dans la ville. De cette période il reste de belles maisons européennes qui ont été assemblés dans un parc « Clover Garden » avec vue sur le port de Nagasaki. J’ai carrément craqué sur une des maisons, je m’y verrais bien y habiter…

Entrée : 610 Yen, toutes les informations sur leur site

Dejima, territoire hollandais

Les Hollandais possédaient une toute petite enclave au Japon, l’ile de Dejima, de laquelle ils n’avaient pas vraiment le droit de sortir. La vie devait être bien monotone sur une si petite ile mais les affaires marchaient fort. Depuis cette époque, Nagasaki a récupéré des terres sur la mer et l’ile n’en est plus une. Cependant, suite à des fouilles, l’ile et ses bâtiments ont été reconstitués. J’avais peur de tomber sur un Disneyland à la japonaise mais en fait c’est super bien fait… A ne pas louper.
Pour ceux qui sont intéressés par l’histoire de cette enclave hollandaise, un peu d’histoire ici et ici ?, c’est passionnant.

Entrée: 300 Yen. Informations sur le site de la ville de Nagasaki.

Le temple Kofukuji

Le quartier de Teramachi (qui signifie la ville des temples) regorge de temples. Vu les conditions météo, nous nous sommes limités à Kokufuji, un temple charmant datant du XVII ième siècle et plus vieux temple de style chinois du Japon. Si le soleil est au rendez-vous, vous pouvez continuer la ballade depuis Kofukuki le long de la petite route qui longe la colline et découvrir de nombreux temples en chemin.

Entrée : 300 yen

Excursion à Gukanjima

Je vous ai déjà fait découvrir Gukanjima dans un article avec tout plein de photos. A ne surtout pas manquer si vous vous rendez à Nagasaki.

La péninsule de Shimabara

nagasaki shimabara — Le onsen de pied d’Obama

Depuis Nagasaki, la péninsule de Shimabara est une excursion à la journée idéale avec au programme histoire, onsen (sources d’au chaude pour les non initiés) et nature. En une journée nous n’avons eu le temps d’explorer qu’une partie de la péninsule très riche. Dans l’ordre chronologique nous avons découvert :

– La ville d’Obama qui, avant de devenir célèbre suite aux élections américaines, était déjà connue pour son onsen de pieds, le « Hot Foot 105 ». Pourquoi 105 ? Et bien parce que l’eau est à 105 degrés et le onsen est long de 105 mètres ce qui en fait le onsen de pieds le plus long du Japon. L’ambiance est sympa mais si vous n’êtes pas habitués à la chaleur, installez-vous le plus loin possible de la source.
– La station de Unzen Onsen connue pour ses Jigoku (enfers en français) d’où sortent fumée et chaleur venant du centre de la terre. Une petite ballade vous fait découvrir les différents phénomènes géologiques du coin, les chrétiens y furent d’ailleurs suppliciés il y a quelques siècles par le seigneur de l’endroit.
– Le dome Heisei Shinzan, une montagne qui s’est formée dans les années 90 suite à une éruption...c’est franchement impressionnant de voir ce que la nature a créé il y a seulement quelques années…
– La ville Shimabara dont je vous parle tout de suite

Il y a pas mal d’idées sympas pour visiter le coin sur le site de l’office du tourisme de Nagasaki.

La ville de Shimabara

A l’Est de la péninsule de Shimabara se trouve la ville de Shimabara avec son joli château (pas la peine d’aller à l’intérieur) où l’on a l’opportunité de se déguiser en Ninja, le meilleur moment du voyage pour petit A qui s’y croyait vraiment ! Il existe également un joli quartier de samouraïs où se balader et puis il faut bien sûr finir la journée au onsen et là je vous recommande vraiment le onsen de l’hôtel Nampuro.

La vue depuis le Mont Inasa

A la nuit tombée, « the place to be » à Nagasaki, c’est au sommet du Mont Inasa pour admirer la vue sur la ville de nuit, il faut dire que c’est magique…

Pour ceux qui ne sont pas motorisés, on peut monter en funiculaire (1230 Yen pour l’aller retour). Tout est ici

Les églises catholiques

Le catholicisme a été apporté par les Portugais. Lorsque le Japon s’est replié sur lui-même, les catholiques ont été persécutés et ont dû vivre leur religion cachés. Les choses se sont améliorées avec l’ouverture du pays et l’on trouve désormais de nombreuses églises à Nagasaki et dans ses environs. Les églises ne sont pas incroyables mais surtout intéressantes parce que rares au Japon, et puis j’ai découvert l’histoire du christianisme japonais et de ses martyrs qui m’était totalement inconnue.

Le village de Okawachiyama et sa porcelaine

Au Nord de Nagasaki, nous avons fait une petite excursion dans le village de Okawachiyama, un village où la spécialité est la porcelaine et en particulier les clochettes à vent que l’on voit dans tout le village. Même si vous n’êtes pas fan de porcelaine, le village situé au milieu des montagnes est franchement charmant et une petite clochette à vent fera un joli souvenir du Japon.

Il n’existe pas beaucoup d’information en français ou en anglais sur internet. Vous pouvez regarder le site de Saga ou les blogs de ta3mam ou Benefukuoka pour vous inspirer.

Vous connaissez cette partie du Japon ? Si vous n’y êtes jamais allés vous ai-je convaincus?

Top 10 des endroits cachés du Yunnan

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Le Yunnan est ma province préférée en Chine, déjà trois voyages à mon compteur et j’espère y retourner tellement cette province regorge de trésors et de richesses : patrimoine culturel impressionnant, nombreuses minorités ethniques, paysages aussi divers qu’incroyables…

Je ne tarie pas d’éloges sur cette partie de la Chine. Cependant le Yunnan devient tous les jours plus touristique et outre Lijiang, Yuanyang, Shaxi, Jianshui ou encore les gorges du saut du tigre dont j’ai déjà parlé sur ce blog, je veux vous faire découvrir aujourd’hui 10 endroits moins connus, hors des sentiers battus. Ces lieux sont tranquilles, peu touristiques et souvent encore peu connus des visiteurs occidentaux… allez y vite avant que tout le monde ne les découvre !

1. Baishuitai, les terrasses blanches

baishuitai yunnan — Un des lieux sacrés pour les habitants du Yunnan

Ces terrasses de calcaire blanches situées à Sanba sont le lieu d’origine de la culture Dongba pour la minorité Naxi. Le site est magnifique mais certaines terrasses ont tendance à disparaître du fait de la sécheresse. Cerise sur le gâteau, la route pour rejoindre Baishuitai est de toute beauté.

Comment on fait ? Sur la vieille route qui relie les gorges du saut du tigre à Shangri-La. Il existe un bus chaque jour pour s’y rendre mais le plus pratique est de se faire récupérer par un taxi à la fin de la randonnée des gorges du saut du tigre pour visiter Baishuitai en chemin vers Shangri-La.

2. La petite église catholique de Cizhong

cizhong chine yunnan — Une église catholique avec un côté très tibétain

Etrange de tomber sur un petit village avec son église catholique et ses vignes au fin fond de la Chine… cette rencontre insolite est due à des missionnaires suisses venus évangéliser le Tibet qui se sont installés à Cizhong et y ont apporté la culture de la vigne. Les missionnaires ont été expulsés par les communistes mais l’église, de décoration tibéto-catholique, est encore en service aujourd’hui pour les 1300 catholiques du village. N’hésitez pas à gouter le vin même si c’est loin d’être un grand cru

Comment on fait ? En bus depuis Deqin ou en voiture privée

3. Les terres rouges ou Lexiaguo

lexiaguo terres rouges yunnan — Par un printemps sec, les terres sont très rouges

Les terres rouges sont des terres pauvres très riches en fer et en aluminium… elles sont donc très difficiles à cultiver. Le contraste entre les cultures de différentes couleurs et la couleur rouge de la terre est un enchantement pour les yeux… et un paradis pour les photographes qui étaient les seuls touristes présents quand nous y sommes allés. Mieux vaut s’y rendre au début du printemps ou en automne pour avoir une grande variété de couleurs

Comment on fait ? Au nord de Kunming, nous avions mis 5h mais la nouvelle route vous permet maintenant d’y aller en 3 heures en de bus. Compter au moins une journée entière sur place.

4. Le village de Weishan

weishan yunnan — Pas un touriste en vue… petit G s’est mis à chanté et tout le monde s’est attroupé

Weishan est une ancienne étape de la route du thé et des chevaux, une ville jadis très importante et riche mais qui a sombré dans l’oubli et qui n’a pas encore été « corrompue » par le tourisme comme Dali l’est déjà et c’est tant mieux ! J’ai aimé me promener dans la rue principale de Weishan, ici rien n’a encore changé, les locaux vaquent à leurs occupations et il n’y a aucun magasin pour touristes, ça fait du bien…

Comment on fait ? 60 kilomètres au sud de Dali. A faire en excursion à la journée en combinant avec Weiboshan

5. Weiboshan, temples taoistes

weiboshan yunnan — Un des nombreux temples de Weiboshan, celui là a de belles peintures qui disparaissent aujourd’hui

Weiboshan est une des montagnes sacrées du Taoisme en Chine. Il existe un chemin qui fait le tour de la montagne et de tous ses temples. Vous pouvez faire comme nous et ne visiter que les premiers temples (en partant sur la gauche), certains sont très anciens, avec de magnifiques peintures et la ballade est tranquille et pleine de charme.

Comment on fait ? A 60 kilomètres au sud de Dali, sur la montagne surplombant Weishan. A combiner avec une visite de la ville de Weishan.

6. Les singes à pelage doré non loin du village de Tacheng

singe tacheng yunnan — Un petit bébé singe… trop mignon

Ces singes, en voie d’extinction, sont uniques car ils ont réussi à s’adapter à un environnement de haute montagne. Ils sont désormais protégés mais on peut venir les observer de bon matin tout en gardant ses distances, des gardiens (plus ou moins zélés) veillent au grain… Y aller très tôt le matin pour bien les voir (y être dès 8h30) et profiter du calme avant que les touristes chinois arrivent et effraient les bêtes.

Comment on fait ? Non loin du village de Tacheng dans la montagne. Il faut grimper un peu sur un chemin raide pour arriver à l’endroit où les singes se nourrissent le matin.

7. Les premiers méandres du Mékong et du Yangtze

yangtze méandre — Le premier méandre du Yangtze

Les premiers méandres de ses deux rivières mythiques se trouvent dans la province autonome du Tibet non loin l’un de l’autre… en plus d’être mythiques, ce sont de très beaux sites naturels pour prendre une belle photo.

Comment on fait ? Le premier méandre du Yangtze se trouve entre Shangri-la et Dequin, celui du Mékong entre Dequin et Cizhong. S’y arrêter en chemin

8. Shibaoshan

Sur la montagne qui surplombe le petit village tranquille de Shaxi, se trouve un complexe de grottes magnifiques qui ont, de par leur éloignement, survécu à la révolution culturelle. Dans la grotte principale on trouve de magnifiques statues cachées dans la roche. Pour les sportifs on peut monter à pied depuis Shaxi et pour les autres la route est pas mal du tout.

Comment on fait ? Shibaoshan surplombe la petite ville de Shaxi qui se trouve entre Dali et Lijiang, pratique…

9. Le petit village de Tuanshan

jianshui yunnan chine tuanshan — Il fait bon vivre à Tuanshan

Ce petit village datant de la période Ming a prospéré grâce au commerce au XIXème siècle, aujourd’hui il a été magnifiquement restauré mais les habitants ont gardé leurs traditions, on a l‘impression de plonger dans la Chine traditionnelle

Comment on fait ? A seulement 30 minutes de minibus de la ville de Jianshui dans le Sud du Yunnan, plus d’infos ici

10. Le monastère de Dongzhulin vers Dequin

yunnan monastère — Le monastère suspendu dans la montagne

Ce monastère est perché à plus de 3000 mètres d’altitude avec une vue plongeante sur le Yangtze. C’est un monastère très important pour les tibétains qui a été construit en 1667 (mais reconstruit en 1987) et qui, bien que moins grand que celui de Shangri-la, est plus authentique et charmant. A l’intérieur du monastère les photos sont interdites, vous devrez donc aller découvrir par vous-même les magnifiques statues de beurre du temple…

Comment on fait ? Sur la route entre Shangri-La et Deqin dans la préfecture indépendante tibétaine du Yunnan. C’est un arrêt idéal en chemin vers les Meili Snow Mountain.

Vous aimez le Yunnan ? D’autres endroits peu connus à me recommander pour me motiver à y retourner au plus tôt ?

Abu Dhabi et sa mosquée des mille et une nuits

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Abu Dhabi n’est qu’à une grosse heure de voiture de Dubai en empruntant une autoroute au milieu du désert…. on passe d’une grande ville à une autre sans vraiment s’en rendre compte et pourtant Abu Dhabi est très différente de Dubai. Je l’ai trouvée beaucoup moins clinquante, moins orientée tourisme, moins grande (c’est pourtant la deuxième ville des Emirats et la capitale)…j’ai eu en fait l’impression de faire un voyage dans le voyage.

Abu Dhabi a beaucoup, beaucoup de pétrole et de gaz alors que Dubai en a très peu, du coup Dubai s’est agressivement développé pour survivre en favorisant le tourisme alors que Abu Dhabi est restée plus traditionaliste et assise sur ses millions de dollars du pétrole… D’ailleurs, à Abu Dhabi, la population étrangère y est moins importante et la plupart des touristes y viennent à la journée depuis Dubai.

Et pourtant les choses changent, Abu Dhabi a désormais commencé à lancer une politique touristique ambitieuse mais différente de celle de sa voisine Dubai…. Entre la mosquée du Cheikh Zayed, la prochaine ouverture du Louvre Abu Dhabi, le projet du Guggenheim, Abu Dhabi se « dubaïse » en misant sur le culturel… Aux portes d’Abu Dhabi les travaux vont d’ailleurs bon train, des iles se construisent, il faudra que l’on revienne dans quelques années…

En attendant je vous emmène découvrir mon Abu Dhabi en photo, il faut dire que la mosquée mérite un article orienté photos….

Abu Dhabi mosquée — La magnifique mosquée d’Abu Dhabi

L’incroyable mosquée Cheikh Zayed d’Abu Dhabi

A Abu Dhabi tout le monde va voir LA mosquée de tous les records, j’ai nommé la mosquée du Cheikh Zayed. C’est la seule mosquée ouverte aux non-musulmans à Abu Dhabi, elle a été construite par le Cheikh comme symbole de tolérance et d’ouverture de l’islam au monde. C’est la 6ème mosquée la plus grande au monde et c’est le plus grand bâtiment du monde en marbre. La mosquée possède le plus grand lustre et le plus grand tapis du monde (qui a couté la bagatelle de 6 millions d’euros…). Et en plus d’être grande et de battre de nombreux records, elle est vraiment très belle… j’ai été séduite et ce malgré le monde qui s’y presse tous les jours… Direction les photos…

La mosquée de l’extérieur

La mosquée de l’intérieur

L’Emirates Palace d’Abu Dhabi, pas moins de 7 étoiles…

1 kilomètre de long, 400 chambres, 114 domes, 1000 chandeliers Swarowski, 8000 palmiers… et un distributeur de lingots (ben oui quoi un petit lingot en souvenir d’Abu Dhabi…)… c’est ça l’Emirates Palace. La chambre la moins chère coute quand même près de 700 euros la nuit mais heureusement pour nous tous, certaines parties de l’hôtel sont ouvertes au public. Attention il faut arriver habillé de manière décente et tout se passe bien (il ne faut même pas bien se comporter… ils n’ont pas viré petit G et petit A qui étaient pourtant un petit peu excités durant cette visite…). Si vous voulez en profiter un peu le high tea de l’hôtel a l’air top et ne coute que 260 Dirhams (60 euros quand même…), c’est la seule chose à peu près abordable de l’hôtel…

Abu Dhabi Emirates Palace — L’entrée de l’Emirates Palace….

L’hôtel est très différent de son concurrent 7 étoiles le Burj Al Arab à Dubai, ici le style est arabe et traditionnel et le cheikh possède une entrée privée vraiment gigantesque qui emmène direct dans les suites. Finalement le plus intéressant est de voir l’hôtel de l’extérieur (vues du palace, escaliers majestueux, fontaines…) l’intérieur m’a un peu déçue…

Abu Dhabi c’est également une promenade sur la corniche (en fait le bord de mer) pour voir les belles tours et les plages, le petit fort Qasr al-Hosn (qui n’était pas accessible quand nous y étions) et puis c’est à peu près tout… pour l’instant en tout cas, Abu Dhabi semble avoir beaucoup de projets.

La mosquée d’Abu Dhabi a été de loin ma visite préférée de mon séjour à Dubai et pourtant comme vous pouvez le voir dans mon Top10 pour visiter Dubai, il y a de quoi faire…

Informations pratiques

– A Abu Dhabi, les restaurants Libanese Flower, populaires et vraiment délicieux… il y en a plusieurs en ville.

– Attention avant 9h et après 17h l’autoroute entre Dubai et Abu Dhabi est souvent très chargée car de nombreuses personnes font le trajet pour raison professionnelles

– Les entrées sont gratuites au palace et à la mosquée. A la mosquée, le prêt d’habaya se fait au sous-sol au niveau du parking souterrain. Il faut présenter un papier d’identité en caution.

– Une visite que j’aurais bien aimé faire et qui semble très appréciée : la clinique des faucons pour découvrir un peu plus sur ce passe-temps typique de la région. Penser à bien réserver.

– Pour un chauffeur privé à la journée il faut compter environ 600 Dirhams (150 euros), il faut compter une bonne heure porte à porte. En bus, le trajet met plutôt deux heures et il est plus pratique de prendre un taxi à Abu Dhabi depuis le bus terminal pour aller à la mosquée. Le bus coûte 20 Dirham par trajet. Pour les horaires c’est ici

Abu Dhabi tu connais ? Quelle est ta mosquée préférée ?

Découvrir Jianshui ou le Yunnan préservé

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Le Sud du Yunnan est surtout connu pour les rizières de Yuanyang, je n’ai rencontré que peu de personnes qui se sont arrêtées au passage à Jianshui … et pourtant c’est une halte parfaite pour couper en deux les 7h de bus pour les rizières dans une petite ville pleine de charme où l’occidental est encore dévisagé dans la rue… J’ai croisé en tout et pour tout deux canadiens durant mon séjour à Jianshui (ok le mois de décembre est loin d’être la haute saison, mais quand même…) Vous l’aurez compris n’oubliez pas de vous arrêter à Jianshui en allant voir les plus belles rizières d’Asie!

jianshui yunnan chine — Arrivée à Jianshui

Jianshui, le meilleur accueil de Chine…

Il m’a fallu moins de 5 minutes pour aimer Jianshui, il faut dire que tout avait bien commencé. Arrivée un peu désorientée au terminal de bus, un de mes compagnons de voyage m’a fait monter d’autorité dans un taxi avec lui (je vous rassure je n’ai pas comme habitude de suivre des étrangers comme ça mais là le taxi était officiel, le compagnon de voyage faisait bien 20 kilos et 20 centimètres de moins que moi, je ne me suis pas sentie en grand danger…). Et bien ce dernier a payé la course, a marché 10 minutes pour m’accompagner jusqu’à la porte de mon hôtel, a rapidement refusé que je le rembourse et s’est éclipsé… Cela ne m’était jamais arrivé en Chine ! Le séjour commençait bien…

Jianshui, en trois mots

Si je devais définir Jianshui en trois mots, ce serait charmante, conservée et peu touristique… et si vous connaissez un peu la Chine (ou si vous lisez régulièrement votre blog préféré… mon blog quoi…) vous savez que c’est plutôt rare en Chine. Niveau visites, je n’ai pas arrêté : maison de la famille Zhu (top.. surement un peu bondée à la haute saison), la tour du tambour (ok, pas incontournable), ses nombreux puits (bon là j’avoue je ne suis pas tombée sous le charme) … et tous les lieux dont je vais vous parler dans la suite de l’article… Il y a de quoi faire… Mais ce que je retiens surtout de Jianshui c’est une atmosphère vraiment agréable dans une petite ville authentique où l’on se sent bien… et ce n’est pas si commun en Chine.

Le temple de Confucius, le deuxième plus grand de Chine

A Jianhsui, impossible de manquer le temple de Confucius, 1. C’est le deuxième plus grand en Chine, l’étang qui mène au temple ressemble presqu’à une mer intérieure . 2. Le temple est vieux (il date quand même de 1285, on ne rigole pas) et plutôt bien conservé. Après toutes mes années passées en Asie, je frôle souvent l’overdose niveau temple mais là je me suis surprise à m’asseoir, à prendre mon temps et profiter de l’atmosphère du lieu (j’étais sans enfants, sinon on oublie tout moment de sérénité…).

Le village Ming de Tuanshan

Les informations pour se rendre à Tuanshan n’étaient pas super claires, celles du guide devaient dater de plus de 10 ans, celles de l’hôtel étaient en langage des signes… grâce à moi vous ne pouvez plus vous tromper, pour aller à Tuanshan il faut aller au gros rond-point et prendre le bus jaune… c’est pas clair ça ? Sauf que ce ne sont pas des bus mais des petites camionnettes, que des bus jaunes il y en a beaucoup, que celui de Tuanshan ne passe pas bien souvent, malgré tout je suis arrivée à bon port et j’étais la seule touriste du bus, un très bon signe. (finalement le fait d’attendre le départ du bus pendant 30 minutes à l’avant de ma petite camionnette m’a permis de 1. réfléchir au sens de la vie, 2. réserver LE siège stratégique à l’avant confortable et sans odeurs car il est clair que mes compagnons de route ne se lavent pas très souvent…)…

Alors Tuanshan ? Ca vaut vraiment le coup, la preuve en photos parce qu’à force de dire c’est charmant, c’est authentique, c’est pas touristique, je vais commencer à vous saouler…

Le pont du double dragon

En rentrant de Tuanshan, commence la dernière aventure du jour qui consiste à trouver le pont du double dragon. Je descends de la camionnette au milieu de nulle part, je marche un peu et tout à coup je vois un pont grand et beau qui détonne un peu au milieu des champs… Pour la petite histoire il y avait jadis une rivière sous ce pont mais elle s’est asséchée et le pont a perdu sa fonction… Ce jour- là, histoire de ne pas changer j’étais la seule pas du coin, les papis qui jouaient à je ne sais pas trop quoi ne m’ont pas regardée, j’ai fait un petit tour, pris des photos franchement très belles et je suis repartie…

Et c’est là que vous devez vous dire que j’ai bien dû passer 5 jours à Jianshui et bien non il ne m’a fallu qu’une journée pour faire TOUT ça … ça doit être le fait de voyager sans les enfants, ça donne des ailes… en tout cas le soir j’étais bien nase et j’ai décidé de tenter le tofu qui pue (stinky tofu en anglais) spécialité du coin… bon et bien il faut bien le dire tout n’est pas incroyable à Jianshui, c’était dégueulasse…

Autant je vous recommande Jianshui, autant mieux vaut zapper le stinky tofu…

Informations pratiques

– Accès à 3h de bus depuis la station de bus Sud à Kunming. Le billet coute 83 Yuan

– L’hôtel le plus charmant à prix doux de la ville est le Li Ann, 160 Yuan la nuit dans une jolie maison dans la vieille rue typique de la ville

– Entrée pour le temple de Confucius, la maison, les remparts… Acheter tous les billets à l’hôtel vous économiserez 20 Yuans sur les visites

– Pour se rendre à Tuanshan prendre un des petits bus qui part non loin du grand rond- point à la fin de Hongjing Jie (5 Yuan le trajet qui dure 30 minutes). Attention le bus passe toutes les heures rondes, bien organiser sa visite en fonction. L’entrée au village coute 45 Yuan (à acheter à la guesthouse également, 50 autrement)

– Un resto qui sert du Sticky Tofu (mais pas que ouf….), Xiang Man Lou

– Pour voir le pont du double dragon, demander au minibus de vous poser au croisement, vous devez marcher 500 mètres et vous y êtes. Pour rentrer vers Jianshui il suffit d’arrêter le premier des nombreux mini bus jaune se dirigeant vers Jianshui

– Mon bon plan pour rejoindre Yuangyang est de prendre LE SEUL bus direct journalier, il part à 11h30, coute 48 Yuan et met environ 3h30. Si vous ne prenez pas celui-là vous devrez changer de bus en chemin… autant me faciliter la vie surtout avec mon niveau de chinois…

Vous connaissez d’autres charmantes petites villes en Chine à l’image de Jianshui ?

Les îles de la mer intérieure du Japon : Teshima

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Pour faire vite, Teshima est, et ce même si elle est beaucoup plus grande et plus vallonée, la petite soeur de Naoshima tout simplement parce que l’art moderne n’a débarqué à Teshima qu’après le succès fulgurant de Naoshima (et grâce au succès de Naoshima d’ailleurs). En même temps arriver plus tard n’a pas que des inconvénients, les œuvres y sont plus avant garde et il y a beaucoup moins de touristes (et très très peu d’étrangers…)

La chance a enfin souri à Teshima qui a vécu des jours difficiles. Dans les années 80, tous les Japonais ont entendu parler de cette île où des centaines de milliers de tonnes de déchets toxiques ont été déposés de manière illégale. Depuis plus de 30 ans, les restes de cette catastrophe n’ont toujours pas fini d’être nettoyés…. ne vous inquiétez pas, la zone concernée est loin du circuit touristique… L’arrivée de l’art moderne est en quelque sorte une renaissance.

Nous avons voulu renouveler l’expérience de Naoshima et louer des vélos électriques avec sièges enfants mais n’en trouvant pas, le bus partant bientôt et le suivant étant une heure plus tard, nous avons laissé tomber à notre grand regret… (nous en trouverons un une fois la journée finie… trop tard pour nous mais profitez de la bonne adresse et adressez-vous à Teshima PP Project ).

shikoku japon teshima — Le fameux musée de Teshima… l’intérieur est encore plus fascinant que l’extérieur

Le clou du spectacle : le Teshima Art Museum

Direction l’endroit phare de l’ile, le Teshima Art Museum (réalisé par Ryue Nishizawa et Rei Nato). Malgré son nom ne vous attendez pas à un musée, déjà le musée se limite à UNE énorme œuvre d’art qui se révèle être plutôt une expérience… On arrive à l’entrée d’une structure en béton de 40 mètres par 60 de forme ovale avec deux ouvertures elles aussi ovales dans le toit le tout au milieu des rizières… une dame tout de blanc vêtue nous demande de nous déchausser et nous pénétrons dans ce lieu « qui a pour but de stimuler les sens des visiteurs grâce au jeu de gouttelettes sur le sol en béton ». Là on a l’impression de rentrer dans un lieu sacré, grand silence, des visiteurs assis un peu partout par terre semblent méditer, les gardiens du temple sont aussi tout en blanc et les gouttelettes se forment et se déforment pour créer des formes toujours en mouvement… Je suis séduite sauf que j’avais oublié le paramètre enfants… petit A ayant décidément quelque chose contre l’art moderne (et en particulier l’élément eau de l’art moderne… voir notre aventure de Naoshima) décide de courir après les gouttes d’eau, d’y tremper les mains, de détruire les formes… sacrilège… un des gardiens en blanc nous saute dessus et nous ordonne de sortir… je lui propose bien de garder mon fils 10 minutes mais ça n’a pas l’air de lui dire plus que ça…. on ne rigole pas sur Teshima avec l’art, c’est une affaire sérieuse….

teshima japon shikoku — Les charmantes rizières de Teshima

Lorsque l’on sort du musée on tombe sur des rizières qui descendent jusqu’ à la mer, conseil du jour, allez y faire une petite promenade, c’est très beau… Nous avons eu beaucoup de chance, nous étions à Teshima le jour du « farmers markets » ; le concept est de se balader dans les rizières où des stands de nourriture sont organisés çà et là pour vous faire découvrir de produits locaux, on en profite pour déjeuner, grignoter. De nombreuses activités sont organisées en parallèle : récolte du riz, un petit concert, une super ambiance et aucun cerbère en blanc pour brimer les enfants ici !

On laisse son cœur aux Archives du Coeur

L’autre incontournable de l’ile m’a laissé un peu plus circonspecte… un Français enregistre les battements de cœur de par le monde…. sur Teshima l’enregistrement se fait dans une petite cabane au bout d’une jolie petite plage (depuis l’arrêt de bus, 15 minutes à pied, arrêtez-vous au passage au panier de basket version revisitée, les ballons sont à disposition…). Là on décide soit de s’enregistrer, soit d’écouter des battements dans une pièce un peu spéciale…. on a écouté ceux de petit G… et bien les battements de cœur d’un enfant c’est tellement rapide que ça casse les oreilles, on était contents de sortir…

Conclusion, une fois sur Teshima autant y aller mais si vous manquez de temps j’irai plutôt voir Yokoo House, pas fan des peintures mais carrément fan de l’architecture (là encore pas/peu de photos interdites, direction google pour vous faire une idée…)

Sur Teshima on mange dans une œuvre d’art

Teshima shikoku japon — Pour réserver sa table à Shima Kitchen

Last but not least….Les restos sur Teshima…. des œuvres d’art où l’on mange bien et pour pas trop cher (enfin pour le Japon…). Pour déjeuner nous avions rendu visite à Shima Kitchen qui est à Karato non loin du musée, le déjeuner était très bon mais je n’ai pas vraiment accroché avec l’architecture… Par contre pour le goûter nous sommes allées à il Vento à Ieura non loin du départ du ferry, une veille maison japonaise dans un endroit tranquille, on rentre et là grosse claque… nous sommes arrivés dans un monde nouveau totalement psychédélique avec en prime, chose primordiale dans la famille, des gâteaux énormes et délicieux… L’art moderne c’est bien sympa mais on n’allait pas se laisser mourir de faim non plus…

Toutes les informations pour bien profiter de Teshima

– Prévoir un budget musée beaucoup moins conséquent que sur Naoshima, Teshima Art Museum coute 1540 Yen et les Archives du Coeur 510 yens (plus 1540 si vous voulez enregistrer vos battements de cœur et les emporter en souvenir). Shima Kitchen et Il Vento sont gratuits, il faut juste consommer… L’entrée à Yokoo House coute 510 yens, le reste franchement ne vaut pas la dépense sauf peut-être l’oeuvre de Mariko Mori que nous n’avons pas testée, il fallait attendre une heure pour le bus d’après… Prévoir donc une journée à 2560 Yens contre 5860 Yens à Noashima

– L’accès s’effectue par ferry depuis au choix Naoshima, Takamatsu ou Uno. Voici les horaires de ferry depuis Takamatsu. L’aller coute 1330 yens.

– Tout est fermé le mardi en haute saison, et pas mal de choses sont fermées en basse saison hors week-end, bien vérifier les jours d’ouverture.

– Prévoir un vélo électrique, ça grimpe sec et l’ile est grande. C’est beaucoup plus flexible que le bus qui ne passe que toutes les heures et ne s’arrête pas partout. Le trajet en bus coute 200 yens par personne, on a donc vite rentabilisé le vélo. Pour vous donner une idée, voici les horaires de bus (seulement 7 par jour…) ainsi qu’un plan de l’ile….

– Quelques autres adresses sympas…

– Pour manger, nous n’avons pas testé le Restaurant by the sea et le Teshima no mado car nous n’avions qu’une journée sur l’ile… mais on serait bien resté plus longtemps juste pour ça…

– Pour dormir Takamatsuya avec un site plein d’infos en plus sur l’ile de Teshima

– Pour découvrir toutes ces iles de la mer intérieur, direction le blog de David Ogijima. David habite à Takamatsu et connait très bien ce coin du Japon.

Alors Teshima ça vous tente ? Pas trop hors des sentiers battus pour vous ?

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On laisse son cœur aux Archives du Coeur

Sur Teshima on mange dans une œuvre d’art

Toutes les informations pour bien profiter de Teshima

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