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Nature

Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Guide de la Svanétie entre Mestia et Ushguli

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La Svanétie est une province très reculée de la Géorgie, longtemps coupée du monde. Du coup, les gens y ont leur propre langue et coutumes. On a vite compris pourquoi: on a dû faire plus de 2h de route dans un vallée étroite et qui s’effondrait un peu partout avant d’arriver enfin à Mestia. Malgré l’accès difficile les touristes sont arrivés à Mestia. Ils sont par contre présents en bien moins grand nombre que dans l’autre grande destination de Haut Caucase qu’est Kazbegi. Ici on est à la frontière russe au milieu des glaciers du Caucase et des montagnes qui montent jusqu’à 5200 mètres. Les villages de Svanétie ont des tours défensives utilisées par les habitants pour se protéger depuis le Xième siècle. Ces tours sont devenues une vraie attraction de la région.

Que faire à Mestia en 2 ou 3 jours en Svanétie

Même si le vieux Mestia a réussi à rester vraiment mignon, il est relativement petit. Le village de Mestia s’est développé et est devenu très touristique. La région de Mestia est une base idéale pour découvrir une magnifique partie de la Svanétie. Du coup, pour trouver un peu plus d’authenticité, il faut plutôt loger dans les alentours. Nous avons séjourné 3 nuits au Rustic Inn « Koba’s Sakhli » (pour réserver c’est ici ) dans une famille locale. La nourriture était excellente et le logement très bien et bon marché. La communication par contre était limitée: comme souvent en Géorgie seuls les adolescents de la famille parlaient anglais.

les tours vers Mestia

Randonner dans la région de Mestia

  • La randonnée vers le glacier Chalaadi

Une petite randonnée facile qui commence par pont un peu bringuebalant pas très rassurant. Elle traverse ensuite une magnifique forêt qui longe une rivière en furie avant d’arriver au glacier. Il parait qu’on voit souvent des ours et des loups sur cette marche mais heureusement nous n’en avons pas vu. Nous y sommes allés une journée de mauvais temps durant une éclaircie, on était presque seuls. Par beau temps, il doit y avoir du monde. Je te recommande d’aller au départ en 4X4 ou avec un chauffeur de Delica car la marche d’approche est vraiment ennuyeuse. Tu peux trouver la randonnée ici.

La randonnée vers le glacier Chalaadi
La randonnée vers le glacier Chalaadi
  • La randonnée vers les lacs Koruldi

Plusieurs options pour se rendre aux lacs Koruldi: avec son 4X4, à pied, ou en montant dans un Delica. La randonnée à pied est une très grosse journée de randonnée: bien partir tôt et prévoir beaucoup d’eau. Les lacs en eux mêmes sont très petits mais le panorama sur les alentours est exceptionnel par beau temps

les lacs de Koruldi à Mestia
les lacs Koruldi
les lacs koruldi
  • La randonnée entre Mestia et Ushguli

Cette randonnée peut se faire en 3 ou 4 jours. Elle est très connue et hautement recommandée. Tu peux lire cet article pour avoir plus d’informations

les vues vers Mestia

Visiter les tours de Svanétie

Nous avons d’abord visité une des tours de Mestia appelée la Niguriani Tower Museum. La tour, construite il y a 900 ans, est apparemment toujours restée dans la même famille. Une  jeune fille de la famille organise la visite dans un anglais un peu approximatif. La montée dans les tours sur des échelles est difficile mais la vue sur les autres tours vaut vraiment le coup de faire l’ascension.

les tours de Mestia en Svanétie

L’entrée à la Niguriani Tower Museum était de 10 GEL par personne. Le tarif semble augmenter de manière constante.

Aller au cinéma pour voir le film Dede

Nous sommes allés au petit cinéma du village pour voir le film Dede qui a été tourné à Ushguli par une réalisatrice d’ici. Le film est en langue svane (environ 15 000 personnes le parlent encore et la langue est en train de disparaître). Outre les très belles images de la Svanétie, on a découvert la culture qui y régnait il y a 40 ans: enlèvement des jeunes filles, esprits qui régissent la vie, isolement durant l’hiver. Le film a eu un petit succès à l’international et on a beaucoup aimé. 

ushguli
ushguli

  • Le film passe au pub cinéma Dede.Tu peux aussi le voir à Ushguli. 
  • Le tarif est de 20 GEL pour les adultes, 10 GEL pour les enfants et gratuit pour les plus petits.
  • Les séances ont lieu toutes les deux heures à partir de 13H

Explorer la Svanétie en 4X4

Nous sommes allés aux lacs Koruldi avec notre propre véhicule. Ce fut la piste la plus difficile du voyage (numéro 19 sur le super guide Ountravela à acheter ici). Certains passages sont difficiles car le ruissellement a bien endommagée la piste. On a bien prié pour ne croiser personne sur certains passages étroits et ça a l’air d’avoir marché car on a pas eu à faire de croisements trop périlleux. On a d’ailleurs fini la dernière partie à pied. Après avoir vu les chauffeurs locaux déraper, on a décidé d’être prudent. Les lacs de Koruldi n’ont rien d’incroyable, mais le panorama sur tous les glaciers de la région est lui incroyable.

notre 4X4 en Svanétie

Admirer les vues en télécabine

Après être allés au lac Koruldi, nous sommes montés de l’autre côté de la vallée de Mestia pour admirer la vue mais cette fois-ci en télécabine. Beaucoup plus facile! Hatvali est une station de ski l’hiver qui ouvre deux remontées l’été pour les randonneurs. On nous a recommandé de randonner jusqu’à Mentashi depuis le sommet du télécabine mais nous avons manqué de temps. 

les vues de Svanétie

  • Prendre le télésiège depuis Mestia puis les télécabines. Le prix pour le trajet est de 25 GEL pour les adultes et 20 GEL pour les enfants. 
  • Attention la télécabine ouvre tard (11H) et ferme tôt (dès 16H30 départ du sommet). 
  • Tu peux grignoter au sommet, il y a un restaurant panoramique.

La carte de l’office du tourisme pour randonner à Mestia

Mestia

Un de mes endroits préférés de Géorgie: Ushguli

Après Mestia, nous nous sommes enfoncés encore un peu plus dans les régions les plus reculées de la Svanétie direction le village de Ushguli situé à 2200 mètres au fin fond des montagnes du Caucase. Les géorgiens disent que c’est le plus haut village d’Europe (si on considère que la Géorgie c’est l’Europe). Le village a été très longtemps isolé. Depuis son inscription au patrimoine mondial, les touristes ont débarqué heureusement pour l’instant en petit nombre. J’espère vraiment que le village ne vas pas perdre son âme.

Arriver et partir de Ushguli

Beaucoup d’articles sur internet sont périmés. Voici un résumé de la situation pour accéder à Ushguli à la belle saison.

  • La route, pour arriver à Ushguli depuis Mestia, est presque complètement goudronnée et en bon état. Pas besoin d’un 4×4. Il y a un seul passage un peu délicat qui semble sujet aux chutes de pierres. Il était en travaux quand nous sommes passés. Nous sommes d’ailleurs arrivés sous une pluie battante et la pluie rendait la route un peu difficile du fait de chutes de pierres sur la piste mais rien d’impossible.
  • Une fois à Ushguli, pour se rendre au glacier Shkhara en voiture, là il faut un 4X4 car la piste n’est pas en très bon état (c’est la deuxième partie de la route 20 sur le guide Ountravela à acheter ici). Il est possible de marcher, la marche d’accès est longue mais par beau temps les vues sur le glacier sont magnifiques.
  • Nous avons quitté Ushguli par la route magnifique qui passe par le col Zagari et va à Lentekhi (route 21 sur le super guide ountravela à acheter ici) par une très très longue gorge. La route est désormais en bon état presque tout le long et ne nécessite plus un 4X4. Il y avait encore quelques travaux quand nous sommes passés mais ils seront bientôt finis. Il nous a fallu 2H de voiture pour sortir de cette gorge, quand je vous dit que ces régions sont isolées! 
la route en Svanétie
les routes de svaténie

La bonne nouvelle c’est donc qu’il est possible de visiter la Svanétie en faisant une boucle depuis Kutaisi (pour lire sur Kutaisi c’est ici). On peut monter par Mestia puis aller vers Ushguli et rentrer par la route qui passe à Lentekhi (ou dans l’autre sens). Les paysages sont de toute beauté tout le long de cette route. La route qui va à Mestia a beaucoup de trafic alors que la route retour par Lentekhi était beaucoup plus tranquille. Faites bien le plein d’essence à Mestia car il n’y a pas vraiment d’endroit pour se ravitailler en chemin. 

Que faire à Ushguli en une journée

Ushguli est composé de plusieurs hameaux dont le village de Chazhashi qui est inscrit au patrimoine mondial. Il y a moins de choses à faire à Ushguli qu’à Mestia, une grosse journée sur place suffit. Il faut, par contre, vraiment y passer une nuit pour profiter du village seuls le soir et de la randonnée seuls le matin. La plupart des touristes venant de Mestia à la journée, on était vraiment tranquilles. Tu vas voir à Ushguli il y a des chiens partout: ils sont censés être gentils et ils te suivront surement durant la randonnée mais certains n’avaient pas l’air si gentils que ça et ils se battent pas mal entre eux pour marquer leur territoire. Moi qui ai peur des chiens, je n’étais pas toujours rassurée…

le village de Ushguli
les glaciers de Svanétie

Ne pas manquer l’église de Lamaria

L’église de Lamaria, avec le splendide mont Chkhara en arrière-plan, est l’image de carte postale de la Svanétie. Cette basilique du IXe siècle contient de magnifiques fresques datant des Xe-XIIe siècles, qui commencent à bien s’abimer. À l’intérieur, tout est éclairé à la bougie et l’atmosphère est vraiment spéciale. L’église se trouve dans des fortifications et est surveillée par une tour. L’accès est bien gardé. Je n’ai pas eu le droit d’entrer en pantalon, les femmes doivent entrer en robe… j’ai dû mettre une robe sur mon pantalon!

L'église de Lamaria

Visiter le village de Chazhashi

Le petit trésor d’Ushguli est le village de Chazhashi inscrit au patrimoine mondial. C’est là que nous avons dormi à Old House (pour réserver c’est ici) que je recommande, la nourriture était très bonne et l’accueil sympa. Le village possède encore 13 tours et semble n’avoir pas bougé depuis des siècles. Un vrai petit bijou

le village de ushguli
les villages de la Svanétie

Randonnée jusqu’au glacier Shkhara

Nous avons eu beaucoup de chance car nous nous sommes réveillés à 7H pour partir en randonnée vers le glacier Shkhara sous un grand soleil. La luminosité et les vues étaient incroyables, les plus incroyables de ce voyage en Géorgie. Nous étions d’ailleurs les premiers au glacier de la montagne Shkhara haute de 5,201 mètres, la plus haute de Géorgie. Attention de ne pas trop s’approcher trop de la langue du glacier, c’est très dangereux car des bouts du glacier peuvent tomber à tout moment. 

les glaciers de Svanétie
Svanétie

Il faut compter 1H30 aller retour plus les pauses en allant en 4X4 jusqu’au petit café. La montée est très facile et le chemin très beau par contre la randonnée est très courue donc mieux vaut y aller tôt. 

La carte de l’office du tourisme pour randonner à Usghuli

Carte de ushguli

Guide pour découvrir Kutaisi et sa région

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Kutaisi est la troisième plus grande ville du pays. Durant l’histoire, elle a d’ailleurs parfois été la capitale du pays. Cependant, alors que le centre de Tbilissi vaut le détour (clique pour voir l’article), le centre de Kutaisi n’a pas vraiment grand intérêt. La région de Kutaisi par contre regorge de sites vraiment intéressants: urbex dans des vieux bâtiments soviétiques, monastères du Moyen Age mais aussi canyons et rivières. En été, il fait une chaleur torride à Kutaisi et nous étions contents, après quelques jours, de partir vers la Svanétie pour nous mettre au frais. 

Faire de l’urbex à Tskaltubo juste à côté de Kutaisi

Tskaltubo est une ville thermale qui était très populaire à l’époque soviétique, Staline, qui était géorgien, y venait d’ailleurs régulièrement. Les nombreux sanatoriums sont depuis abandonnés et tombent en ruine. Certains sont d’ailleurs utilisés pour héberger les réfugiés d’Abkhazie 

urbex vers kutaisi

L’Abkhazie est une région qui a fait sécession de la Géorgie le tout sous le regard bienveillant de la Russie, depuis la Géorgie réclame son retour…

Les sanatoriums de l’époque soviétique sont un paradis pour faire de l’urbex (visiter des bâtiments abandonnés). Depuis quelques années, les autorités veulent faire renaître la grandeur de Tskaltubo. Certains sanatoriums sont du coup fermés car des propriétaires privés les ont rachetés pour des futures rénovations. Il reste de nombreux sites à voir et nous avons même dû faire un choix vu le temps que nous avions. Nous avons visité 4 sites que nous recommandons tous, chaque fois impressionné par la grandeur de ces bâtiments. 

1.⁠ Le sanatorium Medea

L’entrée du sanatorium est vraiment grandiose, il parait que c’est lieu prisé pour les photos de mariage. Le reste du bâtiment est bien en ruine avec des escaliers assez vertigineux. 

Sanatorium Medea a Tskaltubo

2.⁠ ⁠⁠Le sanatorium Metalurgi (entrée 5 GEL)

Le sanatorium semble encore habité par des réfugiés. Un groupe de petits vieux contrôlent l’entrée, tout en jouant aux échecs, pour se faire un peu d’argent. Ceci n’est sûrement pas légal mais nous n’allions pas nous battre pour 5 GEL. C’est le sanatorium le mieux conservé et le plus photogénique.

sanatorium à Tskaltubo
sanatorium à Tskaltubo
sanatorium à Tskaltubo

3.⁠ ⁠⁠Le bain numéro 8

Malgré les graffitis, le bain est un court arrêt indispensable pour réaliser la taille de ces bains.

Tskaltubo bain numéro 8

4. L’ancienne gare de Tskaltubo 

Très facile d’accès car on peut se garer juste devant. Plus aucun train ne s’arrête ici mais la grandeur du bâtiment est impressionnante.

gare de Tskaltubo

Bon plans pour visiter Tskaltubo
  • Le blog Wander Lush (en anglais) est parfait pour organiser sa visite de Tskaltubo. Il est souvent mis à jour et du coup vous saurez bien ce qui est visitable
  • Tskaltubo se visite très bien seul mais nous voulions prendre un guide pour découvrir un peu plus les sites en profondeur. On nous a recommandé Nino Metreveli (70 euros pour 3 à 4h de visite). Il est malheureusement très populaire donc pas disponible le jour où nous étions à Tskaltubo. Contactes le donc bien en avance sur Whatsapp au +995 555 07 08 83
  • Les sanatoriums sont répartis un peu partout dans Tskaltubo. Nous nous sommes déplacés en voiture entres les 4 sites. Il est apparemment possible de louer des vélos ou juste marcher (en été il faisait vraiment chaud pour marcher)

Les deux monastères de Ghélati et Motsameta

Juste à côté de Kutaisi, on trouve de très vieux monastères datant du début du Moyen Age. Nous voulions visiter le monastère de Ghélati, inscrit au patrimoine mondial, mais il était malheureusement en rénovation et nous n’avons pu que l’admirer depuis le parking. 

Monastère de Motsameta

On s’est du coup rabattu sur le monastère de Motsameta. Le site du monastère est très photogénique car construit sur un promontoire dans l’une des courbes de la rivière. Le monastère en lui-même est très vieux mais a subi des rénovations agressives qui lui ont enlevé un peu son charme. Attention interdiction d’entrer les jambes à l’air dans les monastères. Les garçons étant tous en short, ils ont dû se mettre en robe, ils étaient trop beaux tous avec leurs robes noires.

Martvili, Bada Canyon et la cascade de Kaghu non loin de Kutaisi

A une heure de Kutaisi, nous arrivons au Canyon de Martvili. Les photos sur internet nous donnaient l’impression d’un lieu serein et mystique en pleine nature. En arrivant et devant le parking bondé, nous avons vite compris qu’en plein été il faut mieux éviter Martvili.  Il fait très chaud dans cette région et les Géorgiens y vont pour se rafraîchir durant leurs vacances. En conclusion Martvili c’est mieux en hors saison. D’ailleurs pour tout savoir sur Martvili utilise le blog de Wander Lush qui est très complet.

la cascade de Georgie vers Kutaisi

Nous nous sommes du coup rabattus sur le canyon de Balda et la cascade de Kaghu. Ce sites sont beaucoup moins touristiques et juste à côté de notre logement. Nous nous sommes baignés dans la rivière mais, autant il fait vraiment chaud dans cette région l’été, autant l’eau est gelée dans la rivière. Les locaux nous ont dit que l’eau était à 12 degrés, cela rafraîchit immédiatement. La région autour de Martvili est très rurale. En Géorgie les animaux vadrouillent toujours sur la route mais c’est dans cette région que nous avons vu le plus d’animaux au milieu de la route. Nous avons dû souvent nous arrêter et laisser passer de nombreuses vaches, des cochons, des ânes, des chevaux, des oies et des canards.

Les animaux vers Kutaisi
Les animaux vers Kutaisi
Les animaux vers Kutaisi

Bonnes adresses à Kutaisi et dans ses environs

  • Le café Amélie à Tskaltubo: un très bon café avec une nourriture occidentale. Cela fait du bien de faire une pause de temps en temps de la nourriture géorgienne. La proprio a voulu une photo, elle n’avait jamais vu une vraie Amélie! 
  • Non loin de Martvili, nous avons passé deux nuits au Parna Cottage (pour réserver c’est ici) pour nous poser un peu. Les deux sœurs nous ont super bien accueilli et très bien fait à manger. La maison est une vieille maison traditionnelle pleine de charme. Il y a un accès direct à un point de baignade.
notre maison vers Martvili
  • Pour loger à Kutaisi, je te recommande le Green Flower Hotel (pour réserver c’est ici). L’hôtel est situé sur les hauteurs de la ville et possède une terrasse panoramique super sympa. Le propriétaire est très agréable et te fera visiter sa cave où il produit vin, chacha, jambon et bien d’autres choses. 
les ruines vers Kutaisi

L’incroyable Sud de la Géorgie: Vardzia, Rabati et plus encore

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Après une journée à Tbilissi (pour Découvrir Tbilissi c’est ici), nous avons récupéré notre 4×4 pour rejoindre la nature et le Sud de la Géorgie. Nous commençons notre tour du pays par le Sud non loin des frontières arménienne et turque. Nous ne le savions pas encore mais cette partie de la Géorgie a été la partie la plus authentique de notre voyage: très peu de touristes, un accueil chaleureux, une nourriture extra et des paysages incroyables. La plupart des voyageurs privilégient le Caucase et ses hautes montagnes mais je te recommande vraiment d’également profiter du Sud du pays.

Le sud de la Géorgie sauvage: le plateau de Javakheti 

Nous avons commencé par traverser des magnifiques plateaux d’altitude et avons testé notre 4X4 sur une piste de 33 km (piste 12 de notre super guide que je vous recommande à fond, pour l’acheter c’est ici). Elle longe le lac Paravani avant de monter vers la forteresse mégalithique d’Abuli. On a été bien secoué! Nous étions en pleine période de récolte, les champs étaient pleins de vie. A mesure que nous nous enfoncions dans les montagnes, nous n’avons fini par croiser que quelques bergers avec leur troupeaux. Dans cette région, on peut encore voir des maisons avec des toits couverts d’herbe pour bien les isoler en hiver comme dans le village de Tambovka. 

La forteresse de Abuli surveille les environs depuis 4000 ans au milieu des volcans à plus de 3000 mètres. Les murs sont épais, certaines pierres sont gigantesques et le bâtiment semble complexe. On dirait une petite ville protégée par des murs défensifs. Malgré les siècles, il tient encore debout et ne doit pas voir beaucoup de visiteurs vu où il se situe. Ce fut un moment magique, seuls au monde, dans ce site si ancien.

Informations pratiques
  • Déjeuner au restaurant Pontia à Tsalka. Il n’y a pas grand chose dans la région et ce restaurant est franchement très bon et l’accueil agréable
  • Il faut un 4×4 pour faire la piste 12. Elle n’est pas techniquement difficile mais qui secoue et qui est surtout pas du tout fréquentée

La cité troglodyte de Vardzia et ses environs

De retour sur la route, nous descendons un long canyon saturé de camions qui transitent entre la Turquie, l’Arménie et la Géorgie. Nous arrivons tout d’un coup en face de la magnifique forteresse de Khertvisi, située dans la vallée où nous dormons ce soir, et quittons cette circulation intense. Cette forteresse est l’une des plus anciennes de Géorgie, on dit même qu’elle a été détruite par Alexandre le Grand avant d’être reconstruite. Elle a vraiment fière allure sur son éperon rocheux.

Enfin, nous arrivons à notre guesthouse du soir où nous profitons d’un super accueil géorgien. Le dîner est incroyable et très copieux et le petit déjeuner est arrosé à la chacha (alcool de prune). Autant te dire que nous sommes partis plein d’entrain pour braver la chaleur et visiter le monastère troglodyte de Vardzia. Les géorgiens ne sont pas des matinaux, le site n’ouvre qu’à 10H et il faisait déjà chaud. Nous avons passé plus de 2 heures à découvrir les différentes salles du complexe : maison, pharmacie, pressoir à vin, église, tunnel… Le site date du XII ème siècle et accueillait 50 000 personnes. Il a été en partie démoli par un tremblement de terre en 1283 mais est toujours habité par quelques moines aujourd’hui. 

Nous quittons enfin Vardzia et descendons les gorges de Mtkvari vers Akhaltsikhe. Nous faisons un arrêt au passage à la Forteresses mégalithiques de Saro. J’avais repéré ce site sur un blog de voyage qui en disait beaucoup de bien. On y trouve une très vieille église, une ancienne forteresse et des jolies vues sur le canyon. Je n’ai pas été aussi enthousiaste que le blog, la forteresse de Abuli vaut vraiment plus le coup…

Informations pratiques
  • Je te recommande à fond la superbe guesthouse Mtkvari. Accueil et nourriture exceptionnelle et prix très raisonnable. Pour réserver c’est ici. 
  • Je te conseille de t’arrêter à deux points de vues: 1) pour voir la forteresse Khertvisi, le meilleur endroit est depuis la route principale, pas celle de Vardzia mais l’autre pleine de camions. 2) Pour voir la cité troglodyte de Vardzia, le Vardzia Cavetown Viewpoint sur Google maps est à ne pas manquer. 
  • Le restaurant le long de la rivière juste à côté de l’entrée du site de Vardzia est agréable, bon et plutôt bon marché. Idéal après la visite
  • Compter 15 GEL pour l’audioguide pour visiter Vardzia. L’audioguide est pas mal pour donner un peu de contexte mais assez vite barbant…
  • Les bonnes sœurs de Saro ont une petite boutique, on leur a acheté quelque chose pour les remercier d’avoir ouvert la chapelle mais leur confiture était cher et pas très bonne… mieux vaut se contenter d’une boisson.

Akhaltsikhe et le château de Rabati

Nous sortons de ce long canyon que nous parcourons depuis bientôt deux jours et arrivons dans la ville de Akhaltsikhe. Nous n’arriverons jamais à prononcer le nom de cette ville. A première vue elle n’a rien de bien folichon: une ville frontière consacrée au trafic camions vers la Turquie. Heureusement Akhaltsikhe possède un petit centre ville historique avec un impressionnant château, le château de Rabati. Celui-ci représente bien les différentes périodes du pays: on y trouve un château du Moyen Age, une mosquée ottomane et des jardins à la russe. Il a été rénové il y a une quinzaine d’années. La rénovation un peu agressive a malheureusement donné un petit côté Disney à ce très vieux château. C’est d’ailleurs notre cher Charles Aznavour qui a inauguré la réouverture du château car son père est originaire de Akhaltsikhe. 

Enfin, il est temps de quitter le Sud de la Géorgie et de remonter vers le nord du pays en traversant le petit Caucase par une piste. En chemin, nous nous arrêtons à la station thermale de Abastumani où le dernier tsar venait séjourner. On peut encore y admirer les belles maisons de cette époque. La station thermale a un petit air suranné rénové qui lui donne beaucoup de charme. Nous quittons alors la civilisation direction le col de Zekari. Nous n’avions jamais fait de 4×4 avant la Géorgie mais nous sommes vite devenus accro aux pistes seuls au monde (piste 15 du fameux guide à acheter ici). Les vues au sommet ressemblent un peu à la Savoie. Autant dire qu’elles étaient magnifiques…je suis un peu chauvine. A nous le grand Caucase!

Informations pratiques
  • Visiter le château de Rabati en fin d’après-midi pour profiter du calme et de la belle lumière.
  • Il existe un certain nombre de restaurants à la sortie du château. Nous avons testé Old Bar, que nous recommandons chaudement
  • Il n’existe pas beaucoup de logements à Akhaltsikhe.  Nous avons loué ce petit appartement parfaitement situé. Pour réserver c’est ici
  • La route pour rejoindre Kutaisi par le col de Zekari prend environ 5h. Toutes les informations sur notre super guide Ountravela à acheter ici. La route est plutôt facile mais nécessite un 4×4 surtout dans la partie juste après Abastumani qui est un peu défoncée.

A l’aventure dans le Désert blanc en Egypte

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Le désert blanc se situe dans la partie Nord Est du Sahara, pas très loin de la frontière libyenne. Cette partie du désert a la particularité d’avoir un sol formé de calcaire blanc qui contraste avec la sable jaune ainsi que de nombreuses formations assez étonnantes du fait de l’érosion. On y trouve également des Oasis qui ont abrité les voyageurs depuis des siècles. Nous avons campé deux nuits dans le désert, nous ne savions pas trop à quoi nous attendre mais nous en avons pris plein les yeux.

Comment se rendre au désert blanc ?

L’Oasis de Bahariya, point de départ du tour, est situé à environ 5h du Caire. Le temps que tu vas mettre va dépendre grandement de la circulation au Caire et d’où tu loges au Caire. Si tu es vers les pyramides, tu es dans la bonne direction et tu vas mettre beaucoup moins de temps que si tu es dans la partie Est du Caire. Une fois sorti du Caire, tu es sur une route droite au milieu du désert qui nous a étonné : des petites villes relativement neuves au milieu du désert, des troupeaux de chameaux, des beaux paysages et puis du sable et du sable… Il existe une station-service, un peu prêt au milieu du trajet, pour aller aux toilettes et acheter deux trois choses à manger.

la beauté du désert

Le transport est organisé et compris dans le tour donc tu es récupéré et déposé où tu veux au Caire, ce qui est bien pratique.

Combien de temps pour visiter le désert blanc

Beaucoup de gens semblent y aller que pour une nuit. Je trouve cela vraiment dommage car du coup tu seras limité à la partie la plus touristique du désert blanc et puis je trouve qu’il est dommage de faire autant de distance juste pour passer une nuit sur place. Nous avons pris un tour de trois jours et deux nuits mais je recommande de faire trois nuits car le site est vraiment magnifique et très varié.

Quelle agence utiliser pour visiter le désert blanc ?

Beaucoup d’agence du Caire offrent cette excursion et la délèguent à des locaux de Bahariya. Autant passer directement par les locaux pour payer moins et pour qu’ils touchent plus. Nous étions passé par E Tours Safari que tu peux voir ici sur Facebook ou ici sur TripAdvisor. Tu peux les contacter directement sur WhatsApp au 00201224852182. Cette agence a également l’air bien mais je n’ai pas testé. 

photo du désert blanc

Combien ça coute?
Nous avons payé 480 USD pour 4 personnes (petit J ayant 6 ans il était gratuit et les deux autres étaient moitié prix) tout compris dont le transfert aller-retour depuis le Caire. Tu paies ton tour à la fin du tour.

Quand visiter le désert blanc ?

La meilleure période pour se rendre au désert Blanc est entre octobre et mai. Nous y étions tout début avril et il faisait déjà très chaud la journée et les températures n’étaient pas si fraiches la nuit. A la même période dans le Wadi Rum en Jordanie (dont je parle ici), nous avions eu bien froid la nuit. Les guides nous ont dit que nous étions d’ailleurs en fin de saison et en été il fait tellement chaud que personne ne vient. Attention en hiver il fait froid la nuit et il faut bien apporter des vêtements chauds pour les soirées. De plus sachez qu’il y a souvent du vent au changement de saison, nous avons eu une journée bien venteuse sur nos trois jours. 

la famille dans le désert blanc

La sécurité au désert blanc

La région du désert blanc est classée rouge par France Diplomatie, comme toute la région le long de la frontière libyenne y compris l’Oasis de Siwa qui attire désormais beaucoup les touristes (mais qui est beaucoup plus loin). Les Canadiens eux recommandent juste d’être prudent et les locaux nous ont déclaré que le gouvernement s’en prenait à eux en donnant une mauvaise image de la région alors qu’il n’y avait aucun de soucis depuis longtemps. La vérité est sans doute un mélange de tous ces points de vue. Il est cependant vrai, il y a quelques années, que l’armée Egyptienne a tué des touristes dans cette région en les prenant pour des djihadistes. 

Alors certes, après ma visite du Choco en Colombie (lire l’article ici) qui est classé rouge, alors que la zone où nous étions était tout à fait sure et depuis des années, je me renseigne un peu plus en général je trouve les conseils du Gouvernement Canadien plutôt mieux renseignés que les Français. Tout est-il que le risque zéro n’existe pas et chacun doit prendre sa décision en tout connaissance de cause. Quand nous y étions en 2024, une fois sur place, nous avons réalisé que cette excursion est plutôt courante et bien rodée et nous nous sommes vraiment sentis en sécurité, mais les choses peuvent changer donc bien se renseigner.

le désert blanc

Que fait-on dans le désert blanc ?

Il faut tout d’abord savoir que tu vas passer pas mal de temps en voiture pour découvrir le désert mais cela ne nous a pas pesé vu la beauté des paysages. Une fois arrivé à l’oasis de Bahariya, nous avons déjeuné, avec les autres tours, dans un restaurant très bon avant de partir à l’aventure. Même si nous sommes venus voir le désert blanc, le tour commence par le désert noir, une ancienne plaine volcanique ou les monticules sont recouverts de basaltes, d’où la couleur. Nous sommes montés sur une des collines pour admirer la vue… le tour commence vraiment bien. 

Le désert Noir

Il fait chaud et nous continuons en allant nous baigner dans la source d’un des oasis dans le village de El Hez incroyablement fraiche. Il faut bien garder serviette et maillot de bains à portée de main. Seuls les garçons se sont baignés, je ne me sentais pas de me mettre en maillot dans cette région super conservatrice. 

Baignade dans l'Oasis
Baignade dans le désert blanc

Ensuite hors-piste dans le désert pour les prochains jours avec des paysages à couper le souffle. Nous commençons par les montagnes de Crystal puis par la région El Mattar où nous passons notre première nuit. Cette zone a été ma partie préférée du tour : le contraste entre le blanc du calcaire et le sable est saisissant et puis nous étions seuls. Cerise sur le gâteau, un renard du désert très curieux est venu nous rendre visite au diner.

le désert blanc
désert blanc en egypte
les enfants dans le désert blanc

Le lendemain nous avons enchaîné les paysages tout aussi beaux que variés dans la zone d’Agapat et dans les dunes de Karaween et avons fait du surf sur le sable, c’est beaucoup moins fun que la neige… Nous nous sommes arrêtés à une autre source en plein milieu du désert (appelée la source magique) qui existe depuis des milliers d’années pour abreuver les voyageurs comme nous. Il faisait chaud ce jour-là et pourtant l’eau était glacée. 

le désert blanc avec Jules dans une oasis
le désert blanc

Dernière étape dans la partie du désert blanc la plus touristique avec des formations en forme d’animaux, de personnes, il faut laisser parler l’imagination… Après un magnifique coucher du soleil nous passons notre dernière nuit en tente suivi d’une marche matinale dans le désert blanc avant de rentrer à l’Oasis et au Caire… nous serions bien resté une journée de plus pour explorer une autre partie de la région…

le désert blanc
les formes du désert blanc

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Mon top 8 pour visiter le Nord du Pays de Galles

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Après avoir visité le sud du Pays de Galles dans la région de Pembrokeshire (j’en parle ici) et dans la région de Brecon Beacons (j’en parle ici), il était temps d’aller découvrir le nord du Pays de Galles. J’avais beaucoup aimé le Sud et bien j’ai été également séduite par le Nord et le Pays de Galles est désormais devenu une de mes régions préférées d’Angleterre. Alors en route pour découvrir mon top 8. 

1.     Les mines d’ardoises de Snowdonia

L’ardoise galloise est reconnue depuis l’époque romaine mais la production intensive à grande échelle commença durant la révolution industrielle. L’ardoise galloise couvrir les toits du monde entier et à la fin du XIXe siècle, la région était à l’origine d’environ un tiers de la production mondiale d’ardoises pour toitures. L’industrie a eu un impact sur la géographie de la région assez impressionnante… la montagne a carrément été creusée sur des surfaces que je n’aurais jamais pu imaginer. Ces carrières devaient être de vraies fourmilières avec des milliers de travailleurs. Ces sites sont désormais inscrits au Patrimoine Mondial du fait de leur histoire et leur impact sur les paysages. 

mines d'ardoise au pays de Galles

Il existe plusieurs sites pour bien comprendre cette industrie et son impact. Je vous recommande les deux que nous avons fait:

  • Le National Museum of Slate

Le musée est situé dans les ateliers du XIXe siècle de la carrière désormais désaffectée de Dinorwic. Ne surtout pas manquer le film d’introduction vraiment super intéressant ainsi que la plus grande roue à eau du pays. A certaines heures il y a des démonstrations par des artisans pour voir comment on coupe l’ardoise. 

Entrée gratuite par contre, le parking est payant. Pour plus d’informations c’est ici
mines d'ardoise au pays de galles
  • La carrière d’ardoise de Dinorwig 

Situé juste au-dessus du musée on peut y monter à pied ou s’y rendre en voiture (en passant par des petites routes si on suit Google Maps). Cela vaut vraiment le coup d’aller y marcher car rien ne m’avait préparé à la taille de ces anciennes carrières. Pour des raisons de sécurité, plusieurs sites sont interdits d’accès mais il y a quand même pas mal à voir. J’ai trouvé ce compte rendu très très détaillé (mais en anglais) super pratique si tu veux plus d’infos 

2.     Le village de Portmeirion

Le village de Portmeirion est tout droit sorti de l’imagination du milliardaire et architecte Clough Williams-Ellis. Ce village de bord de mer a en fait été créé de toute pièce ! Ce n’est pas un vrai village mais un hôtel-village fantaisiste et hétéroclite qui a un petit air de Toscane sur le bord d’un isthme gallois. Le village est fou et vraiment sympa à voir. 

le village de Portmeirion

On peut y dormir ou y venir y passer quelques heures pour se promener. Ce qui est moins sympa c’est le prix: 20 pounds pour un adulte et des prix famille super élevés. Petit budget, passez votre chemin. Mieux vaut venir en fin d’après midi (vers 16H) pour avoir moins de monde et vérifier les horaires de la marée pour venir à marée basse pour pouvoir aller se promener sur la plage. Pour plus d’informations c’est ici.

le village de portmeirion

3.    Bodnant Garden

Cet immense jardin fut commencé par un riche industriel en 1874 et conservé et embelli par la même famille depuis 5 générations. La star du jardin est une allée longue de 55 mètres de laburnum, une fleur jaune, accrochée à une pergola qui fleurit entre fin mai et début juin. Tout à fait par hasard, nous avons visité le jardin au bon moment et je confirme que cette pergola est vraiment incroyable. Le jardin est gigantesque et magnifique, surtout au printemps, avec de très nombreuses espèces de fleurs dont des roses et des rhododendrons mais aussi de gigantesques arbres. Gros coup de cœur pour ce jardin. Pour plus d’informations c’est ici.

bodnant jardin
le nord du pays de galles

4.    La ville de Conwy

Le village de Conwy vaut le détour car on y trouve un château, un beau village dans ses murailles d’origine et une magnifique maison élisabéthaine. Je t’ai déjà parlé du château dans cet article ici mais il ne faut également surtout pas manquer la magnifique maison de Plas Mawr (plus d’informations ici) 

tours du château de Conwy

Une gentille volontaire de Cadw nous avait fortement conseillé de visiter cette maison. L’accueil est très chaleureux et la visite vaut le coup grâce à un audioguide super bien (malgré l’accent galois pas toujours facile à comprendre). On peut même visiter déguisé en costume d’époque. Il s’agit probablement de l’hôtel de ville élisabéthain le mieux conservé de toute la Grande-Bretagne. Il a été aménagé de manière imposante et somptueuse au XVIème siècle par Robert Wyn et est resté dans un état remarquable.

5.    Les châteaux du nord du Pays de Galles

Le Pays de Galles et le pays des châteaux, j’y ai d’ailleurs consacré un article que tu peux trouver ici. Caernarfon est le plus impressionnant et je te conseille de ne surtout pas le manquer.

Caernafon

6.     L’Aqueduc de Pontcysyllte

L’Aqueduc de Pontcysyllte est un pont-canal ouvert en 1805 surnommé le canal dans le ciel. Sa construction a été un vrai exploit de la Révolution Industrielle d’autant plus qu’il s’agit d’un ensemble sans écluse. Le pont-canal est monumental tout en étant élégant. On peut le traverser à pied et croiser des péniches qui le traversent en même temps… Assez étonnant de voir des péniches naviguer dans les aires. Il est possible de le visiter sur un bateau mais selon moi l’intérêt est limité, mieux vaut marcher le long du canal. Pour le voir de loin, descendre la petite route qui traverse un pont non loin du canal. La vue est limitée par la verdure au mois de Juin mais en hiver elle doit être bien dégagée. Un arrêt rapide non loin de Chester pour ajouter un site au patrimoine mondial à votre liste. Pour plus d’infos c’est ici ou sur le site du patrimoine mondial ici.

aqueduc de Pontcysyllte
Pontcysyllte

7.     L’île d’Anglesey

L’île d’Anglesey est située à l’extrême nord du Pays de Galles et mérite à elle seule jusqu’à deux jours de visite. J’en ai parlé en détail dans cet article que tu peux lire ici. 

8.    Chester

Chester n’est pas au Pays de Galles mais bien en Angleterre mais Chester est tellement proche du Pays de Galles que je te conseille de visiter Chester lorsque que tu vas dans le Nord du Pays de Galles. Chester fut une ville romaine très importante. Au Moyen Âge elle devint un port riche et important. Une muraille encercle d’ailleurs les limites de la ville médiévale et constitue les remparts les plus complets de l’Angleterre. Les belles maisons du Moyen Age (appelées Rows) sont spéciales car elles se composent de galeries couvertes aménagées sur 2 niveaux avec des bâtiments à colombages de style Tudor. Autant j’ai été un peu déçu par les murailles, autant j’ai trouvé le centre ville vraiment charmant. 

Chester
chester
chester

Si tu parles anglais, je te recommande une excellente visite guidée avec Chester Tours. On a beaucoup aimé.

Où manger dans le Nord du pays de Galles

  • Llys Llewelyn Cegin Bar dans le centre d’Anglesey. Un petit café avec sandwichs et très bon gâteaux que l’on recommande
  • Becws Melyn à Llanberis. Un petit café très simple mais avec un bon plat de brunch le dimanche dans le centre de Llanberis non loin du musée de l’ardoise
  • Le café du château de  Harlech avec des vues incroyables sur le château et une nourriture de qualité pour le café d’un site historique
  • Encore à Harlech, les glaces de Hufenfa’r Castell. Glaces délicieuses et originales et accueil super sympa.
chester

Que voir et que faire à Anglesey aux Pays de Galles

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L’île d’Anglesey est située tout au nord du Pays de Galles, c’est d’ailleurs la plus grande ile du Pays. L’ile est souvent connue par les Anglais comme étant une des routes les plus pratiques pour se rendre en Irlande en prenant le Ferry à Holyhead, ce qui explique d’ailleurs une superbe autoroute pour une petit ile comme Anglesey. L’ile a été habitée depuis le Néolithique par les différentes vagues d’habitants et vit maintenant principalement du tourisme. Son nom vient d’ailleurs du Viking. L’ile combine de superbes paysages de falaises et de plages avec une histoire très riche qui compte des tombes du néolithique, un site du pèlerinage du Moyen Age, un château du XIIIème au patrimoine mondial mais aussi pas mal d’histoire de l’industrialisation (mines entre autres). Bref Anglesey est une superbe destination qui nécessite bien deux jours pour en profiter pleinement.

Randonner à l’île de Llanddwyn 

L’île de Llanddwyn était un lieu de pèlerinage très connu au moyen Age car Llanddwyn est liée au culte de sainte Dwynwen, protectrice des amoureux du Pays de Galles depuis le Moyen Âge. La marche pour se rendre sur l’ile est très sympa et l’ile avec ses différents vestiges et son phare est vraiment photogénique. L’ile est séparée du continent à marée haute : nous y étions d’ailleurs à marée haute et il a nous a suffi d’enlever nos chaussures pour traverser. L’eau montait jusqu’aux genoux. En hiver mieux vaut se renseigner car l’eau était encore très froide au mois de mai.

ile d'anglesey
anglesey

La légende dit que Saint Dwynwen était tombée amoureuse d’un jeune homme appelé Maelon alors qu’elle était promise par son père à quelqu’un d’autre. Elle avala une potion censée lui faire oublier son amour mais catastrophe, cela transforma à place son amoureux en bloc de glace. Dieu alors apparu à Dwynwen et demandait qu’elles étaient ses trois souhaits. Elle décida de demander que son amoureux soit sauvé, que tous les amoureux trouvent le bonheur et qu’elle puisse ne jamais se marier. Elle dédia alors sa vie à Dieux et fonda un couvent sur l’ile de Llanddwyn qui devint un site de pèlerinage après sa mort en 465. 

Informations pratiques
  • La marche est plutôt facile. Il suffit de longer la plage de Newborough puis emprunter les différents chemins de l’île. Le parking (payant mais plutôt bon marché) est Maes Parcio Ynys Llanddwyn
  • Mieux vaut y aller le matin pour être tranquille, en partant à 10h nous étions presque seuls mais au retour il y avait du monde.
  • La marche fait 6 km, compte deux heures en prenant ton temps. Les détails sur la marche sont ici

Le Phare de South Stack à Anglesey

La vue sur South Stack est sans doute la vue la plus connue de l’ile : sur un des phares situés en bas de falaises avec en plus une très belle vue sur l’ile d’Anglesey. Les falaises de South Stacks sont également une réserve pour les oiseaux et il est possible de les observer depuis la Elin’s tower où des jumelles gratuites sont à la disposition des visiteurs. Attention, la descente au phare est payante et manque d’intérêt et puis il franchement beaucoup plus intéressant de se promener le long des falaises voir même de continuer le long des falaises, où il y a pleins de chemins avec des vues magnifiques

l'ile d'anglesey

Informations pratiques
  • Attention le parking est petit, si vous voyez une place sautez dessus
  • Pour plus d’informations sur les Falaises de South Stack, jette un coup d’œil au site du RSBP

Les mines de cuivre de Parys Mountain

Parys Mountain se situe sur le site d’une mine de cuivre qui fut la plus grande mine au monde au XVIIIème siècle et fit la fortune de la région. La mine existe en fait depuis plus de 4000 ans mais fut redécouverte en 1768 par un homme qui fut récompensé avec une bouteille de whisky et une maison à vie. Aujourd’hui, la mine n’est plus en activité mais elle a sculpté le paysage et offrent des paysages avec une palette de couleurs incroyable. Il existe deux sentiers pour en faire le tour, un circuit de 3km et un de 6km. Si tu manques de temps, le plus beau point de vue est l’arrêt numéro 2 sur la carte qui est à moins de 10 minutes du parking (gratuit) et vaut le détour. Pour plus d’informations sur la marche c’est ici

les mines de cuivre
les mines de cuivre

La plage de Traeth Porth Wen à Anglesey

La baie de Traeth Porth Wen est magnifique et sauvage avec en prime une vieille usine de brique de l’époque victorienne qui fut abandonnée après la deuxième guerre mondiale et qui donne un certain intérêt à la baie.

l'ile d'Anglesey aux Pays de Galles
l'ile d'Anglesey aux Pays de Galles
l'ile d'Anglesey aux Pays de Galles

Attention parking
Attention l’accès n’est pas très pratique : le départ du chemin est sur une petite route où il n’y a pas vraiment de possibilité de se garer. Il existe quelques places le long de la toute petite route sur le bas de côté mais si vous ne venez pas très tôt ou très tard (à 18H nous avons pu nous garer) mieux vaut se garer le long de la route principale et marcher. L’alternative est de marcher le chemin côtier des villages des deux côtés de cette très belle baie. Attention également car par temps humide l’accès doit être très boueux

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Le nom d’origine du village ne contient que 20 lettres (ce qui est déjà pas mal) et ce n’est qu’au XXème siècle, que le conseil du village rajouta 38 lettres pour avoir le privilège d’avoir le plus long de gare ferroviaire en Grande-Bretagne et attirer les touristes. Le nom est gallois et signifie « l’église de sainte Marie dans le creux du noisetier blanc près du tourbillon rapide et l’église de saint Tysilio près de la grotte rouge ». Ils ont bien réussi leur coup car le village est désormais connu pour être le plus long du monde même s’il parait qu’il y a une ville en Thaïlande avec un nom encore plus long. Il n’y a pas grand-chose à faire à Llanfair Pwllgwyngyll à part s’arrêter à la gare pour prendre une photo souvenir. 

Le site néolithique de Bryn Celli Dou

Juste à côté de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Bryn Celli Dou est le site néolithique le plus intéressant d’Anglesey. Ce site religieux date du Néolithique (2000 avant JC) et consiste en un cercle de pierre et une chambre en pierre où des restes humains étaient enterrés, le tout surmonté par un mont. Depuis le parking, il faut marcher 10 minutes dans les champs pour rejoindre le site. 

Le château de Beaumaris

Un des châteaux construit par Edouard Ier inscrit au patrimoine mondial se trouve sur l’île d’Anglesey.  Toutes les informations sur Beaumaris sont dans cet article (cliquez ici). 

Beaumaris

Où loger sur l’île d’Anglesey

L’ile peut sembler petite à l’échelle de l’Angleterre mais elle n’est pas si petite que ça et il faut un peu de temps pour se déplacer. Il est donc important de savoir où loger pour gagner du temps. Mieux vaut loger plutôt dans le Sud de l’ile pour profiter de Anglesey mais pouvoir également aller sur le continent pour potentiellement voir les montagnes de Snowdonia ou les nombreux châteaux (dont je parle ici)

ile d'anglesey

Nous étions 7 et avons loué une grande maison qui était bien dans la partie Sud de l’ile. Pour voir la maison c’est ici

Si tu voyages en plus petit comité, voici quelques options sympas dans des coins pratiques au Sud de l’ile