Nature

Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Que faire au Pembrokeshire en 3 jours ?

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Pour mes autres articles sur les différentes régions anglaises et sur le Pays de Galles c’est ici

Le Pembrokeshire se situe à l’extrémité de l’Angleterre, au Sud-Ouest du Pays de Galles, à un peu moins de 5h de voiture de Londres. On y trouve le parc national de Pembrokeshire, un parc qui couvre toutes les côtes de la région avec leurs paysages franchement époustouflants entre falaises, magnifiques plages mais aussi dolmen et macareux. Le Pembrokeshire est notre région préférée du pays de Galles tellement la région est charmante.

Saint Davids et ses alentours sur la côte du Pembrokeshire

La magnifique cathédrale de Saint David

Saint Davids est la plus petite ville d’Angleterre, c’est en fait un village de 1000 habitants mais comme elle possède une cathédrale elle a le statut de ville. Le village est petit et plutôt mignon mais ne présente pas un intérêt particulier sauf si vous avez envie de manger une glace, ce qui semble être l’activité préférée des touristes à Saint David.

La cathédrale elle, vaut vraiment le détour. Elle fut fondée au VIème siècle et est l’une des plus anciennes du pays de Galles. Le bâtiment actuel date du XIIIème et sa taille étonne dans cette partie plutôt isolée d’Angleterre. Mais tout s’explique : c’était en fait un lieu de pèlerinage important à partir du XIIème siècle à la suite d’un décret papal édictant que deux pèlerinages à Saint Davids étaient équivalent à un à Rome et trois pèlerinages à un à Jérusalem. On comprend mieux la grandeur du lieu…

Parking payant facile à quelques minutes à pied de la cathédrale. Attention la cathédrale ferme assez tôt à 16H, organises toi en fonction

La plage de Whitesands Bay dans le Pembrokeshire

Non loin de Saint Davids, les vacanciers apprécient particulièrement la plage de Whitesands Bay qui est une grande plage de sable doré dans un cadre magnifique. C’est un des meilleurs spots de surf du Pays de Galles : début mai il y avait déjà beaucoup de surfeurs dans l’eau malgré la température plutôt fraîche. Je suis partie me balader sur la droite en regardant la plage vers la pointe de Saint David pour découvrir la baie suivante, complètement vide, et je suis tombé au passage sur des poneys sauvages et un dolmen au détour d’un chemin… L’autre côté de la plage est également sympa pour se balader et prendre une jolie photo de Whitesands Bay avec Carn Llidi au fond.

Le parking coûte 3,5 pounds, prévoyez de la monnaie. Attention il est très souvent plein

Randonner dans le Prembrokeshire entre Blue Lagoon et Porthgain

A Abeiriddy, juste à côté du Blue Lagoon (une ancienne carrière aujourd’hui envahie par la mer) commence une jolie petite marche de 3,5 km aller jusqu’à Porthgain en empruntant le chemin côtier. Juste avant Porthgain on tombe sur les installations du début du siècle dernier pour exploiter l’ardoise et l’envoyer par bateau dans toute l’Angleterre, décidément le Pembrokeshire ce n’est pas que des chemins et des falaises… Une fois à Porthgain, la pause s’impose pour gouter aux Fish and chips ou autre plat de poisson du Shed Bistrot, on les a trouvés délicieux.

Parking : possibilité de se garer sur la plage de Abeiriddy non loin de Blue Lagoon pour 4 pounds ou se garer dans le village de Porthgain gratuitement (mais places limitées)

Le dolmen de Carreg Samson

Non loin à Abercastle, ne surtout pas manquer Carreg Samson, une chapelle funéraire du Néolithique posée au milieu d’un champ. Son nom vient de Saint Samson qui selon la légende locale a utilisé son petit doigt pour mettre la pierre en place.

Se garer soit à la ferme Longhouse pour y accéder ou à Abercastle pour s’y rendre à pied sur un joli sentier.

La péninsule de Castlemartin dans le Pembrokeshire

Une promenade le long des falaises de la péninsule de Castlemartin dans le Pembrokeshire te permettra de profiter de ses nombreux sites

Green Bridge et Elegug Stacks

Green Bridge est une grande arche de calcaire de 24 mètres de haut et 20 mètres de large, peut-être la plus impressionnante du pays. Elegug Stacks en était une également avant de s’effondrer.

Accès facile de quelques centaines de mètres depuis le parking. Bien mettre dans Google Maps Star Rocks Car Park pour arriver à bon port.

Huntsman’s Leap

Huntsman’s leap est un gouffre très étroit le long de la côte. La légende dit qu’un chasseur a sauté à cheval d’un côté à l’autre du gouffre. Lorsqu’il réalisa ce qu’il fit, il mourut complètement sous le choc. Nous n’avons vu personne sauter le jour de notre passage mais il parait que de nombreuses personnes l’ont fait.

La Chapelle de Saint Govan

La chapelle fut construite au XIIIème siècle mais certaines parties datent peut-être du VIème siècle quand Saint Govan y trouva refuge pour se protéger des pirates. Pour la visiter, tu descends dans une petite gorge où ont été construits des escaliers.

Attention : l’accès de la côté se trouve dans une zone d’entraînement militaire. L’accès y est donc limité aux weekend, jours fériés et certaines soirées. Avant de vous y rendre, consultez bien ce site du gouvernement pour connaître les horaires d’ouverture. Vous verrez du coup quelques chars au passages utilisés pour l’entraînement de l’armée anglais. Nous avions été confrontés à la même situation dans le Dorset (pour lire c’est ici), décidément pourquoi avoir mis les sites d’entraînement militaires dans les plus beaux paysages du pays ?

La plage de Barafundle dans le Pembrokeshire

La plage de Barafundle est une des plages mythiques du Pays de Galles : une vraie carte postale avec son sable jaune dans une baie au milieu du vert de pâturages. Comme il faut marcher un tout petit peu, la plage est en général tranquille. L’accès se fait à pied sur un petit kilomètre depuis le parking du National Trust de Stackpole.

Tenby: belle petit ville du Pembrokeshire

Tenby est censé être un très belle petite ville côtière colorée et très photogénique. Nous sommes arrivés un jour comme seul on en trouve en Angleterre : en gros c’était une vraie purée de pois, on ne voyait pas à 10 mètres et du coup nous n’avons absolument rien pu voir de Tenby. Si tu as plus de chance avec la météo, montres nous des photos…

La péninsule de Marloes dans la Pembrokeshire

L’incroyable île Skomer et ses macareux

Skomer fut une journée incroyable à la découverte des macareux. Nous n’en avions vu que très peu en Islande, et ce malgré nos efforts, avant de réaliser qu’on pouvait en fait les voir en Angleterre car Skomer est, entre Mai et Août, le paradis du macareux. Début mai il y en avait exactement 43530, un chiffre très précis et on se demande bien encore comment le comptage est fait. Nous y étions avant la naissance des petits, ce chiffre explose une fois que les bébés sont nés.

L’île est protégée des rongeurs comme les rats car la partie de mer qui la sépare du continent présente des courants très forts qui les empêchent de nager jusqu’ici. Du coup c’est un paradis d’oiseaux en tout genre avec en véritable star le mignon macareux.

Pour visiter Skomer on fait le tour de l’île et on voit surtout les macareux au débarcadère ainsi qu’au site The Wigs, mais on peut en voir en moins grand nombre à beaucoup d’endroits dans l’île; Ils ne sont pas très craintifs et si vous vous posez tranquillement ils seront juste à vos pieds. Au mois de mai certaines parties de l’île sont recouvertes de campanules pour faire des tapis bleus magnifiques

Comment aller à Skomer?

Il y a 5 départs par jour mais mieux vaut prendre le premier pour voir le plus de macareux avant que certains aillent pêcher. Le bateau met 15 min pour s’y rendre et l’on reste 4H30 sur l’île ce qui permet d’en faire le tour entier en prenant son temps et en prenant beaucoup de photos. Le coût est de 44 par adulte et 30 par enfant. Bien réserver à l’avance car l’île est très courue.

Il existe un petit dépliant à 3 pounds qui explique pas mal de choses que je recommande. Ne loge pas trop loin car le premier départ est à 10h et il faut y être 1H à l’avance…

La plage de Marloes Sand

Il existe un parking National Truste à côté du café Runawaysklin (un café tout mignon que je recommande) qui coûte £5 par jour. Vous pouvez également vous garer dans le parking du café. A partir du café, compte environ 600 mètres en marchant à travers des champs pour arriver à la magnifique plage de Marloes Sand. Regarde bien les horaires de marée car à marée haute il n’y a pas beaucoup de plage à admirer

Dale et son port

Enfin pour boire un coup, manger un bout ou tout simplement admirer la vue, le village de Dale et son port sont charmants.

Où loger dans le Prembrokeshire?

Nous logions non loin de la ville de Haverfordwest, ce qui était pratique et assez central pour aller découvrir toute la région. Voici quelques options que je vous recommande

East Llanteg Guest House un peu au nord de Tenby pour être un peu plus proche de Londres. Pour réserver c’est ici
Farmhouse Lochmeyler au début de la péninsule de Saint David (notre partie préférée je pense de la région). Pour réserver c’est ici
The Cottage non loin de Haverfordwest donc très central. Pour réserver c’est ici

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Tout savoir sur le Salar d’Uyuni et le Sud lipez

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Le Salar d’Uyuni et le sud Lipez est la destination incontournable en Bolivie (pour les autres articles sur la Bolivie c’est ici). Les paysages sont uniques au monde, j’ai eu l’impression d’être sur une autre planète tout en me sentant vraiment privilégiée d’avoir pu voir la beauté de cette région une fois dans ma vie. Lorsque j’organisais notre périple, j’avais trouvé difficile de savoir vraiment à quoi m’attendre tellement on entend des messages contradictoires allant du “il fait tellement froid que c’est dangereux pour les enfants” à la suggestion de notre agence de ne pas prendre de sac de couchage car il ne fait pas si froid que ça en Août (heureusement nous ne les avons pas écouté). Dans cet article je partage avec vous tout ce que j’aurais aimé savoir avant de partir dans le Salar d’Uyuni et le Sud Lipez pour en prendre pleins les yeux dans les meilleures conditions possibles.

Mes coups de coeur au Salar d’Uyuni et le Sud Lipez

Le tour entier est très beau mais j’ai quand même eut des coup de coeur, que je te conseille vraiment d’insérer dans ton itinéraire:

la laguna colorada au Sud Lipez — La laguna colorada au Sud Lipez

Conduire sur le salar et prendre le temps de faire pleins de photos et vidéos marrantes. Pense un peu aux photos que tu voudras prendre pour avoir des idées mais au pire ton chauffeur t’en donnera, ils ont l’habitude.
L’ascension du Tunupa avec un départ de nuit à la frontale. La montée de nuit permet de monter au frais et puis je n’ai pas vu passer la montée dans le noir alors que la descente m’a semblé bien longue. Entre le volcan très coloré et les vues sur le salar, j’en ai pris pleins les yeux
L’ile des cactus d’Incahuasi avec ses cactus centenaires géants. Attention, comme l’île n’est pas loin d’Uyuni, il y a souvent beaucoup de monde. Mieux vaut y aller soit très tôt, soit en fin d’après-midi pour être au calme.
Profiter de la Laguna Colorada seuls pendant plusieurs heures le matin en marchant le long de la lagune pour admirer de près les flamands roses.
Se baigner seuls dans les sources d’eau chaude en fin d’après midi avant que tous les autres touristes n’arrivent. Prévois bien un maillot de bain car se baigner dans ce genre de paysages c’est assez unique.
Faire la route des lagunes seuls un après-midi et prendre des tonnes de photos des flamands roses. Mon chauffeur avait un peu tenté de nous dissuader de passer par là et pourtant on a été bluffé par les paysages.

les flamands roses — Lagune dans le Sud Lipez

Ces 5 jours resteront longtemps gravés dans ma mémoire mais je vous préviens c’est un séjour assez dur pour l’organisme entre l’altitude, le froid et le manque de confort. De plus, je trouve, quitte à être en Bolivie, qu’il ne faut pas trop courir et partir dans un tour de 5 jours, 4 nuits. La plupart des gens le font en 4 jours et 3 nuits ce qui ne permet pas de faire une ascension par exemple et vous forcera à courir un peu.

Quand aller à Uyuni et dans le Sud Lipez ?

Nous y étions au mois d’Août ce qui correspond à la fin de l’hiver qui est également la saison sèche mais la période où il peut y avoir pas mal de vent. C’est la saison idéale pour avoir un ciel bleu et pour être sûr de parcourir le salar car il est sec. En 2023, il n’avait pas neigé de l’hiver mais dans le Sud Lipez il peut y avoir de la neige et du coup la frontière avec le Chili peut être fermée.

A cette saison, il fait beau mais il fait froid. Fin Août, il commençait quand même à faire un peu moins froid mais on nous a dit qu’un peu plus tôt dans l’hiver, il avait fait jusqu’à -10 la nuit. Nous étions couverts toute la journée (polaire, anorak léger et bonnet) mais tant que le soleil était là nous étions bien. La nuit en revanche, c’est une autre histoire et tu souffriras plus ou moins du froid selon ton logement et leur isolation. Aucun logement de base n’a le chauffage.

Comme nous voyagions en famille avec un petit de 6 ans, le froid m’inquiétait pas mal. Mais finalement en dormant avec tous nos vêtements dans le sac de couchage recouvert des couvertures de l’hôtel nous n’avons plutôt pas trop mal dormi. Petit J en revanche avec toutes ces couvertures lourdes sur lui ne pouvait même plus sortir du lit tout seul, mais au moins il avait chaud.

Durant l’été en Bolivie (l’hiver pour nous), le salar peut être en eau. Il fait bon mais la météo est variable car c’est la saison des pluies. Si vous voulez prendre les belles photos miroir du Salar c’est à cette période qu’il faut y aller. Cependant s’il y a trop d’eau sur le Salar vous ne pourrez pas le parcourir comme nous l’avons fait en hiver.

A quoi ressemblent les logements à Uyuni et dans le Sud Lipez ?

J’avais fait pas mal de recherches pour bien comprendre les différentes options. Conclusion : les logements sont simples à part quelques options qui sont vraiment chers voir très chères. Les logements simples sont cependant de qualité très variables. La plupart des logements ne se trouvent pas sur internet donc il va falloir faire confiance à ton guide pour faire le bon choix. Il faut également avoir un peu de chance car personne ne réserve du coup si on arrive tard, il peut ne plus avoir de place et il faut alors trouver un autre endroit. Pas d’inquiétude, il y aura toujours un endroit pour dormir même si le logement n’est pas incroyable.

Si tu as un budget serré et que tu prends le package de base avec une agence, cela inclura que des logements basiques et très peu chers. Si tu as un budget un peu plus conséquent, il existe quelques options sympas avec plus de confort mais les tarifs sont alors élevés, ce qui se comprend quand on voit où se trouvent certains logements. Là, il faut réserver et ton agence te demandera un supplément conséquent. Les options sont peu nombreuses, je te les donne toutes ici:

Le Mallku Cueva non loin du village de Villamar
L’hôtel Los Flamingos EcoHotel le long de la Lagune Hedionda pour admirer les flamants roses
Les trois hôtels de la chaîne Tayka : Tayka del Desierto pas loin du désert de Siloli ou encore Tayka de Piedra au sud du Salar ou Tayka del Sal au pied du Tunupa

Le rapport qualité prix n’est souvent pas au rendez vous mais c’est le prix à payer pour un peu de confort au fin fond de la Bolivie. A deux, le budget est encore acceptable mais pour une famille de 5 c’était inaccessible et nous ne l’avons pas testé.

Nous sommes partis pour un tour de quatre nuits. Les logements étaient tous basiques mais certains étaient mieux isolés que d’autres. Pour vos donner une idée des expériences variées que nous avons eu :

La première nuit fut dans une pension de sel au pied de Tunupa pour l’escalader le lendemain. Il faisait horriblement froid même au dîner, on s’est dit qu’on était mal partis.
La deuxième nuit au Sud du Salar fut beaucoup plus supportable avec une température acceptable dans la salle à manger et nous avons même pu pour 10 BOS avoir une douche avec un filet d’eau chaude.
La troisième nuit fut à la Laguna Colorada, un endroit très isolé à 4500 mètres d’altitude. Il faisait bien froid mais ils avaient un petit chauffage à gaz au dîner qui nous a sauvé la soirée.
La quatrième nuit se déroula à l’Hôtel Ecologico non loin de la frontière. C’était censé être une nuit de luxe car nous avions payé un supplément. Je ne recommande pas : l’accueil est exécrable même s’ il faisait plus ou moins chaud et s’ il y avait une vraie douche chaude. Il y a d’autres choix moins chers juste à côté.

Quel itinéraire pour visiter le salar d’Uyuni et le Sud Lipez

Les départs depuis la Bolivie se font soit depuis Uyuni, soit depuis Tupiza. Les routards semblent tous partir de Tupiza et finir à Uyuni et ce pour plusieurs raisons: cela permet de ne pas faire une boucle et puis Tupiza est moins touristique et possède de nombreuses agences qui proposent des prix raisonnables pour faire le tour. Je rajouterai également que Tupiza vaut le détour, la ville n’est pas belle mais l’ecopark encantado vaut le détour.

Le parcours classique est souvent le suivant: départ de Tupiza direction la Ciudad Roma puis la Laguna Celeste au pied de l’Uturuncu avant d’aller vers les Geysers et la Laguna Colorada. Là il y a deux options: soit passer par le désert de siloli et les nombreuses lagunes qui suivent avant de voir le volcan Ollague (en rose sur la carte), soit passer par Villar mar et Italia Perdida (en bleu sur la carte) pour finir dans tous les cas au Salar. Nous avons opté pour la partie rose qui est de toute beauté, par contre nous avons eu l’impression que les guides n’étaient pas tous motivés d’y aller car la partie bleue est sans doute un peu plus facile. Définissez très clairement le parcours avec votre agence avant de vous engager.

Nous voulions passer au Chili du coup nous n’avons pas pu faire cet itinéraire car nous devions quitter la Bolivie non loin de la Lagune verte. Nous avons donc fait l’itinéraire suivant:

Jour 1 – remontée depuis Tupiza jusqu’à Uyuni pour visiter le cimetière des trains puis direction le Salar pour dormir au pied du Tunupa
Jour 2- départ avant 5h du matin pour escalader le Tunupa. Retour au logement pour déjeuner et visite du Salar et de l’isla Incahuasi
Jour 3 – Itinéraire rose sur la carte avec le volcan Ollague et la route des lagunes suivi du désert de Siloli avant d’arriver à la Laguna Colorada
Jour 4 – Matinée pour marcher à la Laguna Colorada suivi des geysers avant d’arriver aux termes tôt pour s’y baigner seuls
Jour 5 – Désert de Dali, Laguna verde et laguna blanca avant de passer au Chili (pour mon article sur San Pedro de Atacama c’est ici).

Nous avions un itinéraire dans le sens inverse de la plupart des gens du coup nous étions vraiment tout le temps seuls sur les sites… nous avons croisé des convois de voiture donc cela ne doit donc pas être toujours le cas.

Si vous voulez faire une ascension, il faut rajouter une journée au programme classique des agences. ll existe deux options: Uturuncu pour battre des records d’altitude ou le Tunupa pour ses incroyables paysages. On a choisi le Tunupa et on vous le conseille grandement mais attention ce n’est pas une rando pour débutants car le dénivelé est au minimum de 900 mètres et la dernière partie est dans un pierrier n’est pas super facile à gérer. L’Uturuncu est plus haut mais plus facile car ici c’est seulement 500 mètres de dénivelé dont une partie sur une piste.Le jour où nous avons escaladé le Tunupa nous étions les seuls à le gravir.

Quelques informations pratiques pour visiter le Salar d’Uyuni et le Sud Lipez

Les agences

Les agences sont nombreuses à Tupiza mais deux agences reviennent régulièrement: Tupiza Eco Travel et Voy Tours qui se valent plus ou moins. Vous pouvez également contacter un guide recommandé sur le groupe Facebook Les Français en Bolivie, pour être sûr de tomber sur un bon guide. Sur ce groupe vous pouvez également chercher des compagnons de voyage pour compléter les Jeeps. Nous avions contacté l’agence longtemps à l’avance pour réserver mais nous aurions pu les contacter quelques jours avant seulement cela n’aurait pas changé grand-chose. Il faut payer les agences en cash et à Tupiza il est parfois difficile de retirer de l’argent, prévoyez donc de retirer à votre étape précédente pour être tranquille.

Les guides

L’inconvénient de passer par une agence c’est qu’on a aucune idée de la qualité du guide alors que c’est lui qui va rendre l’expérience inoubliable (ou pas). Trouver un guide en direct peut donc être un bon point mais sinon bien demander un guide qui a une bonne expérience à l’agence… même si ils vont juste vous caser avec le guide disponible ce jour-là. Les guides sont mal payés par les agences donc budgéter un peu de pourboire si vous êtes contents, merci pour eux…

Les voitures

Certaines voitures sont en mauvais état car cet environnement n’est clairement pas idéal pour conserver une voiture en bon état. Il faut mieux demander à jeter un coup d’œil à la voiture avant de partir juste pour être sûr, mais même comme ça on peut ne pas avoir de chance. On a rencontré un groupe qui étaient coincés à Laguna Colorada, la voiture ne démarrait plus et ils ont perdu un jour. Ceci étant les guides s’entraident en cas de soucis de voiture, ce qui permet de limiter la casse.

La nourriture

Il y a deux options: soit tu as une cuisinière dans ta voiture, soit le chauffeur fera à manger ou demandera aux logements de vous faire à manger. Vu la sécurité alimentaire et l’état de nos estomacs à ce stade du voyage, nous avons insisté pour avoir une cuisinière avec nous pour s’assurer un peu de sécurité alimentaire. Elle cuisinait très bien et nous n’avons eu aucun souci de digestion, par contre l’inconvénient c’est qu’on était plus serré dans la voiture.

Le fameux sac de couchage

Le sac de couchage se loue avec votre agence (50 BOS par sac) et si vous partez durant l’hiver il est vraiment indispensable. Pas la peine de se casser la tête avec un sac à viande, de toute façon vous dormirez tout habillé tellement il fait froid. Les logements ont des couvertures mais on était content d’avoir en plus le sac de couchage.

Combien coûte le tour du salar d’Uyuni et du Sud Lipez

Nous avons 1500 BOS par personne pour le tour de 5 jours et 4 nuits pour un groupe de 5. Le prix varie selon le nombre de personnes dans la voiture, plus il y a de personnes, moins c’est cher mais plus on est serré dans la voiture. Les agences de Tupiza proposent un peut prêt toutes le même prix.

A cela il faut ajouter l’ entrée dans le parc Eduardo Avaroa Andean Fauna National Reserve qui coûte 150 BOS, l’entrée sur l’isla Incahuasi à 30 Bos et le droit d’entrer au Tunupa pour 30 Bos. Si vous escalader le Tunupa, il faut payer un guide obligatoire qui coûte 500 Bos pour le groupe. Le guide ne sert pas à grand-chose mais c’est obligatoire. Forcément au fin fond du désert il n’y a pas de distributeur, il faut donc bien prévoir l’argent nécessaire.

Comment gérer l’altitude?

Il ne faut pas rigoler avec l’altitude et il faut venir à Uyuni mais encore plus dans le Sud Lipez après une phase d’acclimatation. Nous avions déjà passé trois semaines en Bolivie donc nous étions super bien acclimatés, du coup je recommande de faire le Salar et le Sud Lipez à la fin d’un séjour en Bolivie. Si tu pars depuis le Chili et San Pedro, l’acclimatation va être difficile car San Pedro n’est qu’à 2400 mètres.

Durant le parcours, on est monté jusqu’à 5000 mètres et nous étions constamment à au moins 4000 mètres. Il ne faut pas prendre le mal de montagnes (le soracce) à la légère même si les infusions à la coca aident pour le mal de tête, surtout que vous aurez du mal à redescendre rapidement.

Les nuits à cette altitude étaient pour moi difficile et un demi stilnox avant le coucher m’ont permis de dormir. Les enfants ont très bien dormi… quelle chance.

Comment se rendre au Chili après la visite du Salar d’Uyuni et du Sud Lipez

Après Uyuni il est possible de passer au Chili à San Pedro de Atacama (mon article sur san Pedro est ici). Pour cela deux options :

– Tu demandes à ton chauffeur de te poser à la frontière. Il faudra alors prendre une navette pour descendre jusqu’à San Pedro. C’est l’option la plus pratique sauf si le col où se situe la frontière est sous la neige. C’est un peu dommage de devoir passer au Chili en milieu de matinée et de ne pas profiter de la dernière journée mais les navettes pour San Pedro ne sont là que le matin tôt… après il faut réserver un transfert privé qui coûte beaucoup plus cher.

– Tu retournes à Uyuni pour prendre le bus qui relie Uyuni à Calama puis tu prends un autre bus entre Calama et San Pedro.

Nous avons acheté notre billet de bus à Uyuni, apparemment c’est le bon plan pour ne pas se faire arnaquer à la frontière. Attention les douaniers chiliens sont super strictes : pas de nourriture pour entrer au Chili et livret de famille indispensable ou acte de naissance indispensables si vous voyagez avec des enfants, on a failli devoir les laisser en Bolivie…

Et en bonus, nos photos marrantes du Salar

Que faire à Madère en une semaine ?

Circuit pour visiter Madère en une semaine

Nous avons choisi de faire un circuit dans le sens des aiguilles d’une montre en bougeant plusieurs fois de logements. On lit souvent que Madère est petite et que du coup on peut loger dans un endroit central et rayonner. Je ne suis pas du tout d’accord avec cette recommandation car :

L’ile n’est certes pas immense mais vous devrez surement faire au grand minimum de 2 heures de voiture chaque jour pour visiter les différents sites.
Les gens qui font cela logent souvent dans le Sud qui est sur-urbanisé et du coup ne découvrent pas le Madère plus authentique le matin ou le soir quand il y a moins de monde.
Si vous voulez randonner sans la foule il faut se lever tôt donc autant loger pas trop loin du départ des randonnées.

Nous nous sommes donc organisés de cette façon :

2 nuits à Funchal pour passer une journée à visiter la ville.
2 nuits dans le Sud de l’ile à Calheta
1 nuit à Achadas da Cruz au calme et au frais
3 nuis à Santana
1 dernière nuit à Machico pour être juste à côté de l’aéroport du fait de notre avion qui décollait à 6h du matin…

Si cela était à refaire je pense que je ne logerai peut-être même pas dans le Sud qui nous a franchement déçu.

Funchal la capitale

Une journée suffit pour visiter Funchal surtout que Funchal est régulièrement envahi par les bateaux de croisières qui font marcher l’économie locale mais qui rendent la ville super touristique. La ville possède deux parties distingues de vieille ville : la vraiment vieille partie et la partie vieille mais un peu moins vieille. Elles valent toutes les deux le coup. A Funchal il faut :

Aller au mercado de lavradores tôt le matin (avant que les croisiéristes arrivent) pour admirer les belles étales de fruits et le marcher au poisson. Il est conseillé de ne rien y acheter sous peine de se faire arnaquer. Nous n’avons pas tenté, le marché est coloré mais bondé de touristes. Nous n’avons pas testé mais apparemment le vendredi le marcher vaut le coup car ce jour là il y a pleins de producteurs locaux.
La vieille ville avec la rue Santa Maria et ses portes peintes. Aller jusqu’au forteresse de Santiago tout jaune.
La partie vieille mais moins vieille de la ville (à l’ouest de la rue du 5 Octobre) où il fait bon se promener un peu au hasard
Le jardin japonais de Monte Palace sur les hauteurs de la ville. On peut s’y rendre en télécabine ou en taxi. C’est également là que vous pouvez descendre sur ces paniers typiques de Madère. Le souci c’est qu’il faut souvent faire une heure de queue pour essayer, on a laissé tomber et on s’est contenté d’admirer les autres le faire.

Mes bonnes adresses à Funchal

La fabrique de biscuits de Santo Antonio: très connue à Madère, elle propose une grande sélection de biscuits. Idéal pour la randonnée ou pour ramener en cadeau.
Mya Petit Café est une adresse toute mignonne et toute rose qui attire les jeunes, nous avons clairement fait monter la moyenne d’âge du restaurant. Le déjeuner est sain et vraiment très bon, je recommande à fond.
Pour le diner, Terra Food Concept est un très bon restaurant moderne pour se faire un peu plaisir avant de plonger dans le Madère plus traditionnel pour le reste du séjour.

La côte Sud de Madère

En sortant de Funchal et en allant vers l’ouest, on se retrouve tout d’un coup face à ces gigantesques falaises typiques de Madère, cela nous a vraiment impressionné mais on a vite déchanté car cette partie de l’ile est hyper développée : on a construit partout et dans tous les styles. Nous avons été déçus par cette partie de Madère et je recommande vraiment de ne pas y rester trop longtemps pour avoir le temps de profiter du reste de l’ile beaucoup plus traditionnel, tranquille et sympa.

Les coins du Sud de Madère à zapper

Le promontoire de Cabo Girao

Cabo Girao est le promontoire le plus haut d’Europe à 580 mètres de haut. Du sommet, on voit les champs cultivés au bas de la falaise en bord de mer, ils ont longtemps été accessibles que par bateau et plus récemment par téléphérique. Le site est impressionnant mais très touristique et la plateforme transparente est sale. Cela ne vaut pas du tout les 2 euros d’entrée. A voir que si tu passes par là et si tu as 15 minutes de libre.

Cascate dos Anjos et Ponta do Sol

La cascade de Anjos tombe directement sur une vieille route côtière en arrosant les voitures qui la prennent. Elle a du coup beaucoup de succès sur Instagram…du coup une foule s’y amasse et fait la queue pour se prendre en photo, on est passé en voiture (et on a eu du mal tellement il y avait du monde) sans nous arrêter tellement c’était le cirque. On aura au moins eu un nettoyage gratuit de voiture. La jetée de Ponta do Sol, juste avant, elle vaut un arrêt : de belles vues et des pêcheurs locaux.

Les coins du Sud de Madère à ne pas manquer

Jardim do Mar et Paul do Mar

C’est finalement l’extrémité ouest du sud de l’ile qui vaut le détour : ici la terre au pied des falaises était suffisamment large pour pouvoir y bâtir de gros villages qui, bien que plus isolés, sont suffisamment éloignés pour avoir été préservés. Les centre des deux villages est piéton. Nous avons super bien mangé à Paul do mar au restaurant O ideal, attention viens tôt pour avoir une table.

Vallée des nonnes ou Curral das Freiras et le Mirador Eira do Serrado

On est plus vraiment dans le sud puisque la vallée des nonnes se situe dans une petite vallée au milieu des montagnes qui fut pendant très longtemps très isolée. Cependant on y accède depuis le Sud de l’ile, je mets donc cette vallée dans cette catégorie. Pour moi c’est un des coins immanquables : la vue depuis le mirador est incroyable et la vallée est sympa. Elle se nomme ainsi car les nonnes y trouvaient refuge lorsque les Français attaquaient l’ile. La spécialité de la vallée est la châtaigne et je vous recommande un arrêt dans la boulangerie du village de Curral das Freiras pour une dégustation.

Visiter la côte Ouest de Madère

A partir de Jardim et Paul do Mar tu atterris dans un autre Madère : sur la côte Ouest, on arrive dans Madère peu touristique et encore très traditionnel. Nous y avons passé une nuit au calme non loin du petit bijou du coin : les falaises d’Achadas de Cruz. Pour les admirer plusieurs options :

D’en haut depuis le point de vue de Mirador de Boa Morte
D’en haut puis d’en bas en prenant le téléphérique d’Achadas si tu oses le prendre car il est hyper vertigineux. Plus d’informations dans mon article sur les randonnées de Madère.
D’en haut pour le coucher de soleil depuis le point de vue de Ponta da Ladeira

Bon plan boulangerie hyper locale

La boulangerie Rodipan dans une rue du village est situé directement dans la maison du boulanger. Les produits sont de super qualité et les prix imbattables et en plus il y a une petite terrasse pour manger.

Découvrir la côte Nord de Madère

Puerto Moniz et ses piscines est une des destinations les plus touristiques de l’iles, nous avons donc passé notre chemin pour longer la côte nord et nous arrêter à de nombreux points de vue sympa. La première partie de la côte entre Puerto Moniz et Sao Vincente est malheureusement principalement constituée de tunnels : l’ancienne route a été fermée presque partout du fait des éboulements. Il faut dire qu’ici les falaises sont particulièrement impressionnantes. Pour accéder aux quelques parties de l’ancienne route encore ouverte, mieux vaut venir de Sao Vincente et aller vers Puerto Moniz car certaines sections sont à sens unique dans cette direction (dommage pour nous).

Si vous souhaitez vous baigner dans les piscines de mer de la côte nord, il existe deux options :

Porto Moniz où vont tous les groupes. Les piscines payantes et bétonnées sont bien entretenues et il y a des espaces pour se changer. Il y a également d’autres piscines naturelles à côté.
Seixal (entrée gratuite) où là il y a beaucoup moins de monde. Le site est plus beau mais c’est beaucoup plus rustique.

Après Sao Vincente, nous avons presque pu éviter tous les tunnels pour admirer de très beaux paysages. Je recommande en particulier le mirador de São Cristovão (surtout faire la petite randonnée du Camino Real, à voir ici sur mon guide de randonnées) et celui de da Beira da Quinta.

Visiter la côte Est de Madère

Nous nous sommes basés trois nuits à Santana, idéalement situé pour être au calme tout en étant proche de trois des randonnées phare de l’ile (regarder sur mon article de randonnées à madère). Les petits villages et restaurants de la côte sont également idéal pour profiter d’un déjeuner tardif en bord de mr après une belle randonnée.

Restaurant sur le côte Est de Madère

A Galé, on a testé un petit resto très bon non loin de la place principale d’un petit village tranquille. Le nom est très original : il s’appelle le restaurant Gale
Nous sommes allés deux fois à Porto da Cruz pour manger un bon poisson frais en bord de mer à Praça Velha puis une autre fois au restaurant Pipa, très populaire, suivi de quelques Nikita (le cocktail spécialité de l’ile fait de xx et s) au Dino’s bar
A Santana, nous avons mangé un très bon poisson au Marcel’s Bistrot
Et dans les collines derrière Machico, nous avons découvert le O Grelhador : petite terrasse, accueil très aimable, très bonne nourriture et pour une fois des bons desserts.

Où loger à Madère ?

Nous avons changé de logement quatre fois, sans aucun regret, à chaque fois cela a été une expérience différente. Je vous les recommande tous sans hésiter.

A Funchal, nous avons séjourné dans un petit appartement très central et très pratique. Pour réserver c’est ici

A Calehata, nous avons opté pour un appartement dans une maison. La propriétaire est super sympa et le coin face à la mer très tranquille. Pour réserver c’est ici

A Achadas de Cruz, nous avons passé une nuit dans la chambre d’un Airbnb tenu par des Canadiens venus s’installer à Madère. Simple mais franchement super sympa de dormir dans ce coin de l’ile.

A Santana, nous avons choisi un appartement dans une maison dans un quartier résidentiel, nous avions l’impression d’être des locaux. Pour réserver c’est ici

Faut il avoir peur de l’aéroport de Madère?

Tu vas vite réaliser qu’à Madère il y a très peu de zones plates, pas très pratique pour construire un aéroport. Du coup l’aéroport de Madère a été construit sur pilotis et est connu pour être un des aéroports d’Europe les plus difficile à négocier du fait de la météo capricieuse de Madère. Nous avons eu de la chance, l’arrivée et le départ ont été très calmes mais il y a apparemment souvent des vols annulés pour cause de météo surtout en hiver…. On a entendu parler des voyageurs bloqués pendant plusieurs jours à cette période de l’année.

Louer une voiture à Madère

Nous avions lu qu’il valait mieux passer par les petits loueurs locaux apparemment moins pointilleux sur l’état des voitures au retour. Nous avons utilisé Madpoint et nous ne pouvons que les recommander. Notre voiture nous a été amené à notre logement à Funchal et nous l’avons laissé sur le parking de l’aéroport avant de partir. La voiture était en très bon état et le prix franchement raisonnable.

Dans tous les cas, pour louer une voiture, je te recommande de passer par DiscoverCars.com pour trouver des bons prix

J’avais lu qu’il valait mieux avoir une voiture un minimum puissante pour pouvoir gérer les routes parfois très pentues de l’ile. Conseil que nous avons suivi et qui s’est avéré correct : je n’avais jamais vu des routes aussi pentues (et pourtant je suis de Savoie…) mieux vaut en avoir un petit peu sous le capot.

A part ça, la conduite est plutôt facile à Madère et la location de voiture est vraiment idéal pour découvrir l’ile en tout liberté. A noter cependant que beaucoup de tunnels ont été construits pour désenclaver l’ile et rentre les transports plus rapides, c’est pratique mais pas idéal pour admirer les magnifiques paysages de l’ile. Certaines vieilles routes sont encore ouvertes à la circulation : si vous avez l’opportunité de les prendre profitez-en car elles sont malheureusement souvent fermées du fait d’éboulements.

Les levadas à Madère

Qui dit Madère dit levadas. Les levadas sont des canaux construits dans la montagne pour acheminer l’eau depuis les zones pluvieuses de l’ile vers les zones moins pluvieuses mais plus propices à l’agriculture. Les levadas ont été creusés souvent à même ma falaise par des esclaves (mais pas que) et sont toujours utilisés de nos jours. Depuis les années 80, la randonnée a commencé à se développer et les levadas ont commencé à servir de sentier de randonnée permettant d’accéder à des lieux qui sans elles auraient été impossibles d’accès, les sentiers peuvent être vraiment impressionnants. Va jeter un coup d’œil à mon article sur les randonnées à Madère ici pour en savoir plus

Le climat et la météo à Madère

Madère est l’ile du printemps éternel, il ne fait jamais vraiment froid à Madère. Cependant le printemps est censé être la plus belle saison car l’ile est couverte de fleurs. Nous y étions en octobre et nous avons eu une très belle semaine très chaude pour la saison. En hiver la météo est censée être moins stable mais à Madère on ne sait jamais…

En effet la météo à Madère est très changeante : il peut pleuvoir dans un coin de l’ile et faire très beau dans un autre coin. Nous avons eu une belle semaine et nous avons seulement vécu l’effet microclimat madérien à la pointe Sao Lourenço où nous avons tout d’un coup été dans un brouillard épais alors qu’il faisait grand beau sur l’ile principale. Du coup quand on va à Madère, quelques outils sont indispensables pour bien organiser sa journée :

Les prévisions météorologiques de madère ici
Les webcams situées un peu partout sur l’ile pour savoir à quoi s’attendre que l’on trouve ici

Et pour finir notre vidéo de notre voyage à Madère, encore plus que les photos, cela vous donnera une bonne idée de la beauté de l’ile et de ses randonnées.

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Tout savoir sur San Pedro de Atacama

1 Comment

Après la Colombie, l’Equateur et la Bolivie, nous finissons notre voyage de trois mois en Amérique Latine au Chili dans la région de San Pedro de Atacama, une destination idéale après un mois en Bolivie pour nous réhabituer (on te rassure on a mis 5 min…) à notre confort occidental et finir ce voyage incroyable en beauté. Après la Bolivie, San Pedro est une vraie claque: en quelques minutes on passe d’un pays très pauvre à un pays riche avec des belles routes bien goudronnées, des restaurants hors de prix et pas mal de touristes. Après la Bolivie, dormir à San Pedro à “seulement” 2400 mètres d’altitude nous a enfin permis de passer de bonnes nuits et puis comme nous étions très habitués à l’altitude, les excursions à plus de 4000 mètres ne nous ont posé aucun problème. Bref, la région de San Pedro est vraiment magnifique et regorge de choses à faire que je partage avec vous dans ce dossier très complet sur San Pedro de Atacama et sa région.

Visiter la magnifique Valle de la Luna

La Valle de la Luna se trouve juste à la sortie de San Pedro et souvent L’endroit que tout le monde visite, du coup je n’en attendais franchement rien de spécial… et bien j’avais tort et on en a pris pleins les yeux. A ne surtout pas manquer.Pour visiter la Valle de la Luna, on emprunte une piste et on s’arrête aux quatre arrêts pour faire à chaque fois une marche plus ou moins longue. Nous avons trouvé que tous les stops valaient vraiment le coup mais Acache et Duna sont vraiment les deux immanquables, attention ce sont les deux où il faut vraiment marcher.

Pour profiter de la Valle de la Luna, il faut tenir compte des groupes et venir à contre temps pour profiter de la tranquillité. Nous y sommes allés juste après le déjeuner, le parc était vide, nous avons eu le temps de faire trois arrêts avant de voir les groupes débarqués en force, fini la tranquillité… Nous étions bien acclimatés et super en forme du coup les marches nous ont semblé faciles: Acache nous a pris une petite heure et Duna 45 min. Après la Valle de la Luna, direction Kari et son mirador inclus dans le prix de l’entrée pour voir le coucher du soleil. A noter cependant que le mirador Likan-Antay, juste avant, est gratuit et tout aussi bien.

Informations pratiques pour Valle de la Luna

Réservation à faire en avance sur internet sur le site Punto ticket
10000 Chilien Pesos (presque 10 euros) par adulte et 5000 pour les enfants de plus de 12 ans.
Il parait qu’il faut mieux réserver un peu en avance car le parc est souvent plein. Quand nous y étions, nous avons réservé le matin même sans soucis
Si tu y vas en vélo, l’entrée n’est possible que le matin, sinon le mieux est d’y aller après le déjeuner pour avoir le temps de tout voir et surtout de faire les randonnées et apprécier le paysage
Attention interdit de manger dans le parc. Il faut prévoir pas mal d’eau car même en Août (en hiver donc) il fait chaud, très chaud.

Valle Arcoiris ou la vallée Arc en ciel

La vallée possède comme son nom l’indique (Arcoiris signifie Arc en ciel) une palette de couleurs assez incroyable: vert, bleu, orange, rouge, blanc… Attention quand même, pas mal de photos que vous trouverez sur internet sont clairement retouchées et forcent un peu le trait. On s’est baladé au hasard et le site était joli mais pas d’effet waouh. Pour moi si vous n’avez pas le temps ce serait la demi journée que je conseillerai d’enlever du programme surtout que l’entrée est hors de prix pour ce que c’est: 5 euros par personne quand même pour une petite zone sans sentier, sans carte, sans explication…

Je conseille de s’arrêter avant ou après la Valle Arcoiris pour voir les pétroglyphes de Yerbas Buenas (entrée encore pas donnée pour une famille) pour admirer des pétroglyphes avec un thème récurrent: le lama!

En tout cas, la route pour s’y rendre est magnifique avec des vues sur pleins de volcans, des sommets enneigés à plus de 6,000 mètres et nos premiers guanacos du voyage! Après les lamas, les alpagas et les vicunas, les seuls camélidés qui nous manquaient.

Informations pratiques pour la valle Arcoiris

L’accès se fait par la B207 qu’il faut quitter lorsqu’on traverse la petite rivière juste après les pétroglyphes de Yerbas Buenas. La fin est sur une piste en bon état mais il faut plusieurs fois mettre les roues dans l’eau
Le site est petit donc la visite est assez rapide.
Bien avoir du liquide pour payer son entrée

L’incroyable Geyser del Tatio

Départ très matinale, mais qui aurait pu l’être un peu plus, pour aller aux Geysers de Tatio situés à 4300 mètres d’altitude. Il faut en effet y être tôt car le froid du matin permet de voir la formation de cheminées de vapeur. Dès que le soleil commence à taper, on ne voit plus rien du tout. Le phénomène est vraiment impressionnant et c’est une excursion à ne surtout pas manquer.

La route pour y aller n’est pas en très bon état mais grâce à la super conduite de Kiwi nous sommes arrivés à temps pour voir le troisième plus grand champ de geysers du monde en action. D’ailleurs fait intéressant ici l’eau sort à 86 degrés ce qui est la température d’ébullition à cette altitude. Sur le chemin du retour nous avons pris notre temps pour profiter des paysages volcaniques avec ses lagunes et ses nombreuses vigognes. Voici les arrêts que je vous recommande:

Vues sur le Rio Puna depuis le point de vue au bord de la route
Arrêt au village de Machuca avec sa jolie église et ses ventes de viande de lama. Attention ce n’est pas ouvert tous les jours et du coup un lundi nous n’avons que pu admirer l’église de loin.
Arrêt pique nique devant la lagune Flamingos où l’on peut admirer des flamands roses
Arrêt pour admirer la Quebrada Escalera et éventuellement y randonner un peu
Petite marche le canyon de Guatin plein de cactus. On ne peut pas aller très loin car le chemin se dégrade très vite.

San Pedro de Atacama en route vers le geyser de el tatio

Informations pratiques pour visiter les Geysers de Tatio

Il fait très froid le matin, habilles toi vraiment bien
Certains jours il est possible de manger quelque chose à Machuca, d’autres jours tout est fermé, prévois donc bien de la nourriture
Les tours partent donc à 4h du matin de San Pedro. Nous sommes partis à 6h et c’était un peu tard (et pourtant on a conduit vraiment vite) il faut vraiment partir au plus tard à 5h du matin de San Pedro.

La route des salars: notre coup de coeur

La route des salars relie le Chili à la Bolivie et à l’Argentine et monte jusqu’à 4800 mètres d’altitude. Nous conduisons à la hauteur du Mont Blanc! Heureusement que nous sommes complètement acclimatés car cette altitude ne nous fait aucun effet. La route nous rappelle le sud Lipez en Bolivie mais qu’est ce que c’est agréable d’avoir sa propre voiture et de s’arrêter quand nous voulons. Au programme quelques salars, quelques lagunes, des roches improbables au milieu du désert, des flamands roses, des vicunas et même des oiseaux noirs un peu agressifs qui nous ont attaqués (un de mes lecteurs m’a dit que ces fameux oiseaux noirs sont fort probablement des foulques cornues (Fulica cornuta). Durant l’époque de reproduction, les mâles sont effectivement assez territoriaux et agressifs entre eux !)… et puis partout des couleurs incroyables.

Nous n’avons croisé que des gens partis avec un tour et pourtant cela se fait vraiment bien seuls à son propre rythme. Il y a très peu d’informations sur internet, voici donc les arrêts à ne pas manquer:

le Mirador Quebrada Quepiaco
la Laguna verde, attention aux oiseaux un peu agressifs ici
Le point de vue juste avant Pacana en descendant avant le virage
Les formations Guardianes de la Pakana ou Centinelas de la Pacana. Pour les voir il faut sortir un peu de la route mais la piste est en très bonne état
Le Mirador Pacana Caldera
Le Laguna Negra
Les vues sur le Salar de Quisquiro, un de nos gros coups de cœur.

L’itinéraire est un aller retour donc ne pas hésiter à s’arrêter à nouveau au retour, les couleurs changent tout le temps. Cela a été notre journée préférée à Atacama.

Informations pratiques pour visiter la route des Salares

Prévois tout ce dont tu auras besoin, il n’y a absolument rien sur la route.
Ici pas d’entrée à payer et peu de touristes.
Fais également bien le plein d’essence, à cette altitude la jauge descend rapidement
Attention aux camions, nombreux sur cette route. Ils conduisent vite et comme tu verras au bord de la route il semble y avoir pas mal d’accidents.

Vallée de Catarpe

La vallée est située juste à côté de San Pedro, il est donc possible de s’y rendre en vélo ou en 4X4. Le but de l’excursion est de remonter le canyon Quebrada de Chulacao, un canyon super photogénique, puis monter sur un petit sommet avec une magnifique vue sur les environs. Nous avons également jeté un coup d’œil à la jolie chapelle de San Isidro. Pour une fois, l’entrée est peu onéreuse (seulement 3000 COP) et l’accueil sympa. A l’entrée, ils vous expliquent bien ce qu’il y a à faire.

Observation des étoiles à Space Obs

Le désert d’Atacama est connu pour la clarté de ses ciels qui permettent d’observer le ciel comme dans peu d’autres endroits au monde. Alain est un astronome français passionné installé à San Pedro depuis longtemps et qui propose depuis de nombreuses années des tours de découverte très connus des francophones. Il existe de nombreux tours proposés à San Pedro mais celui d’Alain est différent car on a l’opportunité d’utiliser de grands télescopes et de profiter des supers explications et des blagues d’Alain qui vulgarise très bien l’astronomie. A ne pas louper car on a appris pleins de choses et vu, entre autres, la Lune, Saturne, des nébuleuses et des étoiles sur ses télescopes.

Informations pratiques sur Space Obs

Prix de 40 000 pesos (38 euros), plus d’infos sur leur site
Bien réserver à l’avance car les tours sont rapidement pleins
Les tours finissent très tard (nous a fait après minuit) donc prévois un programme tranquille le lendemain matin
Il faut bien s’habiller car il fait vraiment froid de nuit à San Pedro

Comment visiter San Pedro de Atacama: en louant une voiture

Nous arrivions de Bolivie et nous cherchions donc à louer une voiture directement à San Pedro car nous n’avons pas envie d’aller à Calama juste pour en louer une. Si tu arrives par Calama, loue une voiture à Calama tu auras plus de choix et des meilleurs prix.

Nous avons loué avec Renta Hilux (vous pouvez les contacter sur whatsapp pour tout organiser) qui est une petite agence de location de voiture située dans une agence de voyage. Ils ne louent que des pick up qui sont en très bon état mais que je n’ai pas trouvé super pratique pour faire du tourisme: on avait un énorme coffre vide et les enfants étaient serrés derrière. Tu peux trouver d’autres bons plans pour louer des voitures ou pour trouver des coéquipiers pour partager une voiture sur le site Facebook Français au Chili

Route à 4800 mètres à San Pedro de Atacama — On roule à 4800 mètres…

Quelques choses à savoir:

La conduite est franchement facile dans la région mais les chiliens conduisent vite donc il faut faire un peu attention.
Il y a un certain nombres de routes non goudronnées et nous étions contents d’avoir un Hilux pour être tranquille.
Attention de bien faire le plein d’essence avant de partir le matin, la seule station service du coin est à San Pedro

Pour visiter la région, l’autre option est de partir avec un tour mais vu le prix exorbitant des tours cela vaut le coup de louer une voiture si vous êtes plus que 2.

Autres sites à visiter à San Pedro de Atacama… ou pas?

Avec notre voiture de location, nous n’avions pas le droit d’aller à la Laguna Baltinache que nous avons donc loupé. Apparemment la route pour y aller est particulièrement abîmée. Lors de notre passage à San Pedro, les Lagunas Miscanti et Miniques ainsi que le salar de Aguas Calientes étaient fermés. Il faut vraiment s’arrêter à l’office du tourisme à San Pedro pour se renseigner sur les ouvertures pour ne pas faire chou blanc.

Nous avons décidé de ne pas aller aux Termas de Puritamas qui sont absolument hors de prix: 30 000 par adulte soit pour une famille comme nous un coût de 120 euros, on s’est dit que cela ne valait pas le coup…

Où loger à San Pedro de Atacama?

Si tu es véhiculé, je te recommande vraiment de loger à l’extérieur de San Pedro pour profiter de la douceur de vivre et des belles vues sur les volcans. Nous avions trouvé un superbe Airbnb à Solor pour finir nos trois mois de voyage en beauté que je vous recommande vraiment.

Je vous propose également quelques autre options très sympas dans les alentours de San Pedro:

La casa Ckelar pour un super accueil dans un coin tranquille pour se poser un peu (pour réserver c’est ici)
Le Glamping Duna Del Sol pour jouer à l’aventurier pas trop loin du centre ville (pour réserver c’est ici)
Si tu veux te faire super plaisir (ou si tu veux rêver) direction Nayara Alto Atacama (pour réserver c’est ici)

Sinon il y a de nombreuses options dans le centre et je te recommande de rester dans l’hyper centre pour le côté pratique et sûr. La Casa Lickana B&B est une super option (pour réserver c’est ici) et en plus c’est juste à côté des bonnes empanadas.

Où manger à San Pedro de Atacama?

Après la Bolivie, les prix à San Pedro nous ont fait halluciner, dans les restaurants un peu sympas les prix sont dignes de Londres! Nous avons quand même quelques bonnes adresses à partager:

La Franchuteria, créé par un français, pour déguster de bons pains et de bonnes viennoiseries. Après trois mois en Amérique Latine, cela fait du bien…

Emporio Andino pour ses empanadas hyper bons et à prix raisonnables. Les enfants nous ont harcelés pour y retourner le plus souvent possible. Les gâteaux sont pas mal non plus

Pour un vrai restaurant pour passer un bon moment on recommande Aura Andina Resto Bar, portion généreuse de bonne qualité.

Pour ceux, qui comme nous, veulent cuisiner certains repas à la maison, attention sachez qu’il n’y a que quelques petites épiceries à San Pedro avec un choix pas incroyable. Nous n’avons pas eu d’autres alternatives car nous venions de Bolivie mais si vous louez votre voiture à Calama, faites les courses avant de venir à San Pedro.

Comment venir à San Pedro de Atacama?

Depuis la Bolivie: des bus récupèrent les touristes à la frontière. Mieux vaut prendre son billet à Uyuni pour être tranquille mais on peut apparemment trouver des places une fois sur place. Attention votre chauffeur connaît les horaires mais en gros il faut y être à la frontière en milieu de matinée sinon il faut se réserver un transfert privé.
Depuis le Chili, si tu ne veux pas prendre un long bus jusqu’à San Pedro, tu dois prendre un vol vers Calama. Il y en a beaucoup à des prix raisonnables car ce vol sert de navette pour les employés de l’industrie minière. Ensuite, il existe des navettes plusieurs fois dans la journée pour aller à San Pedro. Nous avons réservé avec Transfert Pampa et c’était très bien

Combien de jours à San Pedro de Atacama?

Il faut bien compter 4 jours pleins sur place si tu veux être à fond tout le temps. Si tu ne veux pas trop courir, compte 5 jours mais tu ne t’ennuieras pas à rester 6 jours. Ne te contente pas de passer une journée pour juste voir la Vallée de Luna, tu aurais tout manqué. Je recommanderai

Un jour au Geyser du Tatio
Un jour la Route des Salares
Une demi jour pour la vallée de la Luna
Une autre demi journée pour la vallée Calame
Une demi journée pour la Valle Arcoiris
Une journée pour les lagunes au Sud qui étaient fermés quand nous y étions
Bien rajouter une soirée pour l’observation des étoiles avec un départ tardif le lendemain

Et pour finir votre séjour à San Pedro en vidéo

Puerto Lopez: le Galápagos des pauvres?

L’île de la Plata: ses oiseaux, ses poissons et ses baleines

Plata signifiant argent en espagnol. L’île tient son nom, selon la personne à qui vous parlez, soit d’un trésor qui aurait été laissé par un navigateur, soit du fait de sa couleur blanche, couleur due aux nombreuses défections des oiseaux y habitant. On se rend sur l’île pour plusieurs raisons: les baleines, le snorkeling et les oiseaux.

Les baleines à bosse. Alors que nous commencions notre navigation vers l’île, le capitaine nous dit que nous allions voir de nombreuses baleines aujourd’hui. Nous étions un peu sceptique mais il avait raison: je n’aurais jamais pensé qu’il était possible d’en voir autant. On les a vu sauter au loin toute la journée et nous avons même eu la chance d’en voir sauter plusieurs juste à côté du bateau. Les baleines sautent pour deux raisons: marquer leur territoire mais aussi impressionner les autres baleines car les baleines viennent ici seulement pour faire des bébés et pour accoucher. Le reste de l’année elles vont en Antarctique pour se nourrir car le long des côtes de l’Equateur il n’y a pas grand chose à manger.

Le snorkeling. Le snorkeling vers l’île est de très bonne qualité: de beaux coraux, pleins de poissons colorés, de nombreuses tortues et en prime nous pouvions entendre les baleines quand nous étions sous l’eau. Petit J a même pu faire du snorkeling en étant tiré dans une bouée par notre guide.

Les oiseaux. Les oiseaux sont la véritable attraction de l’île. Une fois arrivé, il faut choisir entre deux petites randos. Prenez la difficile, elle n’est franchement pas difficile et vous permettra de voir plus d’oiseaux. Sur l’île, on peut voir des fous à pieds bleus (couleur qui vient de leur alimentation) et des frégates. Les mâles frégates ont d’incroyables gorges rouges qui servent à attirer les femelles. L’île déborde d’oiseaux et l’on marche très proche de ces oiseaux, c’est vraiment incroyable.

Comment aller sur l’île de la Plata?

Pour se rendre sur l’île il faut réserver une excursion avec une des nombreuses agences de Puerto Lopez. J’avais fait pas mal de recherches pour essayer de comprendre quelle était la meilleure agence. J’ai décidé de partir avec Rosita Tours mais en fait ils nous ont mis dans un bateau Machilla Tours. Il y avait d’ailleurs de biens meilleurs bateaux, le nôtre allait très doucement du fait de son moteur pas incroyable. Mieux vaut donc aller sur place pour bien se renseigner sur place sur la qualité des moteurs. Le bateau n’était pas top mais les guides, le repas et l’équipement de snorkeling étaient tous bien. Le package coûtait 41 USD par personne, cela inclut le déjeuner et différents snacks..

bateau pour Isla de la plata — Le fameux bateau pour se rendre sur l’ile

Pour se rendre sur l’île donc, on emprunte un petit bateau sur lequel il faut passer 1H30 à se faire secouer pour arriver sur l’île et rebelote au retour. Il n’y avait pas d’énormes vagues le jour où nous y sommes allés mais deux personnes ont quand même vomi sur notre bateau. Il parait que certains jours c’est la folie et il faut avoir le cœur bien accroché.

Que faire d’autre à Puerto Lopez?

Puerto Lopez en lui-même n’est pas beau, le seul intérêt est sans doute de se lever tôt pour voir rentrer les nombreux bateaux de pêche. Les alentours sont par contre sympa. En particulier il faut noter:

La playa de los frailes, une jolie plage préservée car très protégée. Le souci c’est qu’elle attire du monde, beaucoup de monde. Durant notre séjour les taxis faisaient la queue pour pouvoir y aller car le parking était plein. La plage est ouverte seulement de 9h à 17h, bien venir tôt pour ne pas se retrouver à faire la queue. Attention il est interdit d’emmener de quoi boire et manger pour la protéger.
Agua Blanca pour rendre visite à une communauté locale et se baigner dans une piscine d’eau soufrée. L’entrée coûte 5 USD.

Nous n’avons pas testé ces lieux car nous étions tellement bien dans notre petit paradis (j’en parle juste en dessous), que, après être allés à la Plata, nous ne sommes pas sortis de notre logement…

Où manger à Puerto Lopez?

A Puerto Lopez il y a pas mal de restos, vous aurez l’embarras du choix. On a testé Pane e Vino, accueil très sympa, pizzas et crevettes très bonnes.

Par contre, Puerto Lopez étant super touristique et on a préféré notre petit restaurant du mirador El Rocio. Un boui-boui qui ne paie pas de mine: tranquille avec une super belle vue et une bonne cuisine fraiche locale que l’on vous recommande (mais il faut être motorisé)

Où dormir à Puerto Lopez?

Nous n’avions pas trouvé d’options vraiment charmantes à Puerto Lopez et comme nous étions véhiculés nous avons choisi de dormir au calme un peu plus loin vers Machalilla dans un Airbnb tout seul au milieu de nul part avec une plage privée. Une vraie trouvaille absolument incroyable: tout le monde a adoré et aurait bien aimé rester plus longtemps. En résumé une plage rien que pour nous avec de belles vagues pour nager, une vue incroyable, le bruit des vagues la nuit, personne à l’horizon… une trouvaille que je recommande à une famille ou un groupe d’amis car la maison est grande. Jetez un coup d’oeil ici

Quelle saison pour Puerto Lopez?

Selon moi, il faut vraiment aller à Puerto Lopez durant la saison des baleines qui dure de juin à septembre. On combine alors la visite de l’île et des oiseaux avec l’observation des baleines à bosses qui à la fin juillet, quand nous y étions, étaient en très grand nombre vers l’île. Je pense que venir jusqu’à Puerto Lopez sans les baleines ne vaut pas vraiment le coup et je ne recommanderai pas de faire autant de distance pour voir deux types d’oiseaux. Le seul inconvénient de la saison des baleines c’est que le ciel est souvent gris à cette période.

Comment venir à Puerto Lopez?

Nous avons loué une voiture durant notre séjour en Equateur. Nous venions de Cuenca (l’article de Cuenca est ici) et du coup nous devions passer par Guayaquil. A partir de Guayaquil nous avons testé les deux options: la route à l’intérieur des terres plus rapide mais sans aucun intérêt et la route qui passe par la côte beaucoup plus sympa et avec de nombreuses options pour faire une pause. Je vous recommande d’ailleurs un stop à Olon pour s’arrêter dans un resto sympa tenu par des français, la nourriture était vraiment très bonne. Si vous prenez le bus, il existe un bus depuis Guayaquil et si vous venez de Cuenca il faudra changer de bus à Guayaquil.

L’avenue des volcans : le Chimborazo

Comment se rendre au Chimborazo?

Le Chimborazo se situe non loin de Riobamba où je vous recommande de loger. Du coup pour se rendre au Chimborazo, le plus simple est de prendre votre voiture ou un taxi pour aller jusqu’au refuge Carrel situé à 4830 mètres d’altitude. La route est goudronnée jusqu’à l’entrée du parc vers 4400 mètres, elle ne l’est plus après mais la piste est plutôt en bon état. Si vous voulez vous rendre en bus, le bus s’arrête à l’entrée du parc et il faudra donc finir à pied ou faire du stop … si vous marchez prenez bien le sentier piéton-VTT plus sympa et rapide que la route. Attention l’entrée du parc se situe dans un col qui est une zone extrêmement venteuse, le jour où nous y étions nous avions du mal à tenir sur nos vélos.

Le Chimborazo est très accessible et on a croisé pleins d’Équatoriens très mal habillés et pas du tout habitués à l’altitude. Ne faites pas comme eux et faites bien attention, monter à 5000 mètres n’est jamais anodin.

Randonner au Chimborazo

Il est possible de randonnée sur les hauteurs du Chimborazo mais aussi de randonner dans la région pour admirer le Chimborazo. Voici un aperçu des possibilités (que nous n’avons pas eu le temps de toutes faire)

Randonner sur les hauteurs du Chimborazo

En général, tout le monde fait la petite randonnée depuis le refuge Carrel pour aller au refuge Whymper à 5000 mètres puis à la lagune (ou plutôt la flaque d’eau) Cocha à 5100 mètres. La randonnée est facile mais à cette altitude tout effort est difficile. Cela permettra de dire que vous êtes monté à 5100 mètres. Pour aller plus haut il faut prendre un guide pour conquérir le Chimborazo mais cela devient de l’alpinisme.
La longue randonnée pour descendre depuis le refuge Carrel qui commence à flanc avant de descendre, regardez le sentier sur maps.me
La randonnée pour aller dans le bois de polylepis que j’aurais adoré faire. Tous les détails sont ici

Randonner dans la région pour admirer le Chimborazo

Nous sommes passés par l’intermédiaire de Ahuana pour nous mettre en contact avec un représentant de la communauté de San Francisco qui nous a emmené en balade dans les collines autour de son village pour 20 USD. Si les nuages ne sont pas au rendez vous vous pourrez voir tous les volcans aux alentours. Nous n’avons pas eu de chance niveau météo mais la balade était sympa. Ahuana (pour les contacter c’est ici) organise d’autres activités à voir sur leur site pour soutenir les communautés locales

Descendre le Chimborazo en vélo: une superbe expérience

Petit G étant un grand fan de vélo, nous avons décidé de tenter la descente du Chimborazo en vélo. Durant notre séjour, au mois de juillet, il y avait tellement de vent que la descente en vélo avec Biking Spirit (pour les contacter c’est ici) a failli être annulée. Heureusement, le vent s’est un peu calmé, le Chimborazo est sorti des nuages et nous avons passé une superbe journée.

Après un départ matinal avec Edison direction le Chimborazo, nous montons en voiture jusqu’à 4800 mètres avec un arrêt à l’entrée du parc où il y a tellement de vent que je commence à me demander comment nous allons faire du vélo. Nous voyons nos premières vigognes (nous en verrons beaucoup en Bolivie) qui ont été réintroduites au Chimborazo après avoir complètement disparues. Après avoir effectué la petite randonnée décrite plus haut d’en l’article jusqu’à la flaque d’eau Cocha, nous montons sur nos VTTs. Du fait de la météo et du niveau de petit A, nous n’avons pas fait le parcours le plus difficile. Nous commençons par la route puis passons sur un chemin sablonneux où il y a tellement de vent que nous avons du mal à garder notre trajectoire. Une fois à l’entrée du parc nous avons une partie de plat descendant mais il y a tellement de vent de face que nous devons beaucoup pédaler pour y arriver. Puis retour sur la route, du fait des conditions, où nous entamons une longue descente avec un magnifique arrêt à la Chorrera (on a l’impression d’être en Islande). Au total 1600 mètres de dénivelé et 31 km de vélo presque totalement en descente, une superbe activité avec les très bons vélos d’Edison.

Contactez Edison à Biking Spirit. Le coût de la journée en incluant le déjeuner est de 60 USD

Où loger pour visiter le Chimborazo?

La plupart des gens logent à Riobamba, une grosse ville peu charmante. Comme nous étions véhiculés, nous avons logé sur les hauteurs de Riobamba dans la communauté de Cacha dans une grande maison un peu vieillotte que nous avions trouvé sur airbnb. Si c’était à refaire je logerai sur la route du Chimborazo car c’est là l’intérêt principal de la région. Plusieurs options:

Si vous avez le budget, n’hésitez pas à aller au superbe Chimborazo Lodge (pour réserver c’est ici). Attention le lodge est à 4000 mètres d’altitude donc mieux vaut être déjà acclimaté.
Une autre option est la hosteria la Andaluza (pour réserver c’est ici), un hôtel-musée vieux de 250 ans.
Enfin si vous voulez une option pour aller à la rencontre des communautés locales, direction la Moya à Calpi (pour réserver c’est ici)
Si vous préférez loger en ville, coup de coeur pour ce beau logement dans le centre de Riobamba (pour réserver c’est ici)

Nous avons trouvé que Riobamba n’avait pas d’intérêt particulier, par contre Riobamba semble être l’endroit où manger des crêpes en Equateur. Nous avons mangé des crêpes à deux reprises. Nous avons tout d’abord testé le Café de Paris que nous avons trouvé moyen puis la cafétéria Ponches que l’on a trouvé très bien avec en plus un accueil vraiment sympa. Comme son nom l’indique, cela nous a aussi permis de gouter aux Ponches, des espèces de milkshake solides (ca se mange avec une cuillère) fait avec du blanc d’oeuf, celui au maracuya était délicieux.

Non loin du Chimborazo, visiter la plus vieille église d’Equateur

Au pied du Chimborazo se trouve également l’église de la Balbanera qui est la première église catholique d’Equateur terminée en 1534. Les Espagnols n’ont pas traîné: 40 ans après la découverte de l’Amérique, ils avaient déjà construit une église au fin fond de l’Equateur. Pour la petite histoire, c’est ici que la première capitale avait été construite et puis vu le climat et l’altitude ils bougèrent rapidement à Quito (4 mois après…). Les artisans locaux ont utilisé leur propres techniques pour construire l’église et la façade rappelle la vie des communautés andines avec ses pots pour faire la chicha ou ses sacs typiques des andes.

Plus au Sud en direction de Alausi et Cuenca

Malheureusement j’ai beau avoir tout essayé pour être jeudi au marché de Guamote, ceci n’a pas été possible. Un gros regret car c’est censé être le plus beau marché d’Equateur et les voyageurs que nous avons rencontré nous en ont dit le plus grand bien. Aux vues des différentes tenues que nous avons vu le long de la route entre Chimborazo et Alausi, nous voulons bien les croire.

La route entre Riobamba et Cuenca est d’ailleurs magnifique, surtout sur la partie entre Riobamba jusqu’à après Alausi. Cependant attention car un énorme glissement de terrain a eu lieu en 2023 juste avant Alausi et du coup on a dû prendre une déviation, construite pour l’occasion, qui est une piste passant même par moment par l’ancien chemin de fer d’Alausi qui a fermé depuis la pandémie… la route est assez impressionnante. Etant donné ce que l’on a vu, le train d’Alausi, qui était une grande attraction touristique de la région,n’est pas prêt de réouvrir.

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