Traditions

En voyageant en Asie, je découvre toujours de nouvelles traditions, d’autres manière de vivre, des nouvelles minorités ethniques et je regroupe tout ceci dans Traditions

Pourquoi Harbin par -30 degrés? Pour son festival de glace!

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Pendant l’hiver à Harbin, la dixième plus grande ville de Chine située tout au nord non loin de la Sibérie, les températures oscillent entre -20°C et -35°C … et pourtant les touristes affluent dans ces contrées peu hospitalières car Harbin a trouvé la formule magique : un festival de sculptures de glace absolument gigantesques dont les photos font chaque année le tour du monde. Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler et pourtant plus d’un million de personnes s’y rendent chaque année!

zhaolin park harbin — sculptures de glace zhaolin park

Zhaolin : le début du festival de glace de Harbin

Le festival a commencé il y a 30 ans déjà dans le parc de Zhaolin situé en centre-ville. Le festival était alors encore à taille humaine avec quelques sculptures au milieu du parc. Et puis le festival a pris de l’ampleur, le parc Zhaolin est désormais un peu déserté par la foule (il est moins impressionnant mais plus intimiste et tranquille, je vous le recommande fortement, de préférence le premier soir comme mise en bouche) et les sculptures ont migré de l’autre côté de la rivière Songhua où il y a assez de place pour construire ces monstres de glace et de neige.

Sun Island et ses gigantesques sculptures à la Harbin

Après avoir visité Zhaolin le premier soir, nous nous dirigeons vers Sun Island où les visites se font de jour et où les sculptures sont faites neige. Celles-ci sont réparties dans tout le parc où l’on déambule tout en faisant qui un petit tour de luge, qui un peu de curling, qui un tour en traineau… mais le clou du parc se trouve tout au bout du parc: des visages sculptés dans la neige, une sculpture grande comme une barre d’immeuble ! J’ai été totalement séduite par la finesse de cette œuvre d’art éphémère.

Ice and Snow world, le clou du festival de glace de Harbin

harbin Température, la preuve en images — Température, la preuve en images

Après s’être un peu réchauffé et équipé (le kiwi a quand même accumulé trois pantalons et moi 6 hauts…) nous nous dirigeons à la tombée du jour vers l’Ice and Snow World, LE parc que j’avais vu en photo. La nuit tombe tôt à Harbin (dès 16h30) et le parc ferme à 21h30, ce qui nous laisse largement le temps de découvrir le parc et de rentrer à l’hôtel avant de congeler ! Cette année l’attraction phare était une réplique de l’église Hallgrimskirkja de Reykjavik qui ne fait pas moins de 46 mètres de haut! Toutes les autres statues (châteaux en tout genre, Colisée, ponts…) semblent tout petites à côté de ce géant ! Et puis comme on est en Chine, tous ces bâtiments sont éclairés de manière kitschissime (on parlait déjà de cette manie en Chine d’illuminer avec des couleurs vives lorsque nous avions visité les grottes du Dragon à Zhangjiajie au Hunan), ce qui n’est pas du meilleur gout mais ce qui rend, il faut bien l’avouer, l’endroit assez magique de nuit !

tigre siberien harbin — Tigre sibérien à Harbin

La réserve des tigres sibériens

Mais Harbin ce n’est pas que ce festival, il ne faut pas manquer d’aller visiter la réserve des tigres sibériens. J’avoue avoir été plutôt réticente à m’y rendre mais je dois dire que j’ai été conquise. Les tigres sont présents en nombre dans des enclos mais aussi sur de vastes espaces que l’on visite en bus. Ils sont vraiment magnifiques avec leur poil touffu à cette période de l’année. … Ames sensibles s’abstenir, vous pouvez y acheter poules et vaches pour nourrir les tigres vous-même !

tigre blanc harbin chine — Tigres blanc dans la réserve

A noter la présence d’un ligre … pour qui n’a jamais entendu parler du ligre je peux désormais vous expliquer que c’est un croisement entre un lion et une tigresse, c’est le plus grand félin sur terre, il n’y en a qu’une petite dizaine au monde. Malheureusement cet hybride ne vit pas très vieux et a souvent des problèmes de santé, d’où le scepticisme de certaines personnes face à cette espèce créée dans le seul but d’être un animal de foire (si vous êtes intéressés, allez voir le site « Big Cat Rescue »)

Finalement, alors que j’étais venue à Harbin uniquement pour ses sculptures, j’ai également découvert une ville qui m’a séduite et dont je vous parle ici (cliquez sur le lien) … vieilles maisons du début du XXIème siècle, cathédrale russe, parc d’attraction sur la rivière gelée… une visite incroyable à ne surtout pas manquer…

songhua vieux quartier Harbin — Ballade dans un des plus vieux quartier d’Harbin

Informations Pratiques pour visiter Harbin

Le festival a lieu de début Janvier à fin février mais on peut voir dès fin décembre les constructions en cours d’achèvement. Si vous venez vers la fin les sculptures auront un peu commencé à fondre

Où dormir à Harbin?

A Harbin, il y a des logements pour toutes les bourses, on vous en recommande deux : l’option top avec le Shangri La (pour réserver c’est ici) et l’option budget avec l’Ibis (pour réserver c’est ici) , on valide les deux

Quel est le budget visite à Harbin?

Les visites sont très chères, voir hors de prix: Zhaolin Park coute 200 Yuan, Sun Island coute 240 Yuan et Ice and Snow World coute lui 330 Yuan. Zhaolin et Ice and Snow World sont plus beaux de nuit alors que Sun Island se visite de jour.

Comment se déplacer à Harbin?

Mieux vaut réserver un taxi pour qu’il vous attende durant vos visites dans les parcs situés de l’autre côté de la rivière… sauf si vous n’avez pas peur d’attendre longtemps dans le froid

Pour plus d’informations sur la ville même d’Harbin, allez sur cet article

Connaissez-vous ce festival de glace? Après avoir lu cet article envisagez vous de vous rendre à Harbin?

Que faire dans la région de Chiang Rai ?

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La Thaïlande je connais pour y avoir fait le premier grand voyage de ma vie en mode sac à dos quand j’étais étudiante (il y a presque 18 ans quand même…). C’était ma première découverte de l’Asie et comme beaucoup j’ai commencé par la Thaïlande. Depuis j’ai vécu 15 ans en Asie et j’avais laissé tomber la Thaïlande: pas assez l’aventure, trop touristique…. Récemment je suis allée passer quelques jours à Bangkok puis un long week-end à Chiang Mai (rendu possible par des vols désormais directs depuis Hong Kong), qui m’ont redonné le goût du pays. Durant notre séjour à Chiang Mai nous avons retrouvé cette liberté qui nous manque parfois en Asie, en louant une voiture, l’expérience a été un succès et du coup nous avons remis le couvert à Chiang Rai. Quel plaisir de retrouver ce sens de liberté en Asie!

Que faire dans la région de Chiang Rai ? Voici mes petits conseils et itinéraires pour passer 3 ou 4 jours dans le coin.

La région de Doi Tung à la frontière avec la Birmanie

Il faut bien compter une journée pour visiter cette région tout au nord de la Thaïlande. Voici comment organiser votre journée et ne pas vous limiter aux jardins royaux comme beaucoup de touristes.

On commence par monter dans la montagne jusqu’à la Villa Royale et Jardins Royaux de Mae Fah Luang. Alors forcément quand on est Européen, ce type de jardin n’est pas une grande nouveauté mais pour les Thaïs c’est quelques chose qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. La maison de la princesse mère se visite et a un air de chalet suisse des années 50. La visite se fait avec un audiophone à la voix éthérée ! Le clou de la visite a été le parcours dans les arbres du jardin que les enfants ont adoré. Pensez à manger avant de quitter les lieux car après il n’y aura plus rien.

Retour à la voiture direction le temple Wat Phra That Doi Tung, un joli temple avec vues sur la campagne alentour et un joli petit chemin bordés de cloches et de nagas pour y arriver. On remonte en voiture et on fait un arrêt à l’arboretum de Doi Chang Moob qui fait partie des jardins royaux mais que presque personne ne vient visiter et pourtant il est très beau, tranquille et moins manucurée que celui de Mae Fah Luang.

On continue notre chemin, en route vers l’aventure et la route 1149 à cheval entre la frontière birmane et thaï. C’est une petite route de montagne SPECTACULAIRE (je pèse mes mots) avec des checkpoints tenus par les deux armées, ce qui a un petit côté impressionnant. Les trois enfants n’ont pas ouvert la bouche (ce qui est quelques chose d’assez unique pour être souligné…) pendant quelques kilomètres, ils n’en revenaient pas de voir des vrais soldats avec des armes… Les soldats n’avaient pas vraiment l’air intéressés par une famille d’étrangers et nous ont laissé passer sans aucune question. Ne manquez pas de faire un arrêt au village Akha de Pha Hee qui a un petit café super sympa avec des vues splendides sur les environs.

La ballade est finie et on redescend doucement vers Mae Sai où l’on peut reprendre la route 1 pour rentrer à la maison… Vous pouvez trouver d’autre infos sur cette route 1149 sur le blog la Thaïlande et l’Asie

La région de Mae Salong

Nouvelle journée, nouvelle destination, cette fois encore plus haute dans les montagnes vers Mae Salong. La route monte sacrément et notre voiture de location qui n’a pas grand-chose sous le capot a failli ne pas y arriver…
Doi Mae Salong est un gros village au sommet des montagnes peuplé d’ethnies d’origine chinoise qui ont trouvé refuge tout au nord de la Thaïlande. Le village en lui-même n’a pas un charme fou, ce sont plutôt les environs qui valent le coup comme le beau Chedi de la mère du roi qui surplombe le village mais aussi les plantations de thé, très photogéniques au milieu des montagnes. Vous pouvez vous arrêter dans une d’entre elles et faire des dégustations.
Mae Salong est assez touristique du coup vous avez quelques adresses sympas comme le joli petit café Sweet Mae Salong pour manger quelques super bons gâteaux avec une jolie vue sur la nature ou le Mae Salong Flower Hill Resort où nous avons déjeuné en admirant les champs de thé environnants. Si vous avez de la chance, vous rencontrerez quelques femmes en tenue traditionnelle au marché mais pour vraiment découvrir des villages encore typiques il faudrait s’enfoncer dans des coins reculés avec un guide…

Deux coins insolites : le temple des moines cavaliers et la jolie plantation de thé Choui Fong

Après avoir passé deux jours pour visiter les incontournables que tout bon touriste se doit de visiter, nous avons passé une matinée à sortir un peu des sentiers battus en allant voir le temple des moines cavaliers (ou Wat Tam Pa Ar-Cha Thong) qui n’était pas loin de notre hôtel… attention il y a quelques panneaux pour s’y rendre mais nous nous sommes quand même un peu perdus… Ce temple a été créé par un ancien pratiquant de boxe thaï devenu moine qui s’est installé dans cette région reculée. Ces moines sont les seuls moines à aller chercher les offrandes à cheval (ce qui est normalement interdit chez les bouddhistes). Toute son histoire est bien résumée dans cet article

Il faut se rendre au temple tôt pour être là au retour de la quête des offrandes, soit vers 7h30 du matin. Une fois arrivé, il va falloir acheter des offrandes que vous pourrez donner au moine, s’en suit une petite cérémonie et discours (en thai donc difficile de comprendre ce qui se passe). Ne vous attendez pas à une procession comme à Luang Prabang, le jour où nous y étions il n’y avait que trois moines à cheval. Le tout avait un petit goût un peu trop commercial pour moi…
Notre arrêt suivant, juste à côté, est la plantation de thé Choui Fong, une très belle plantation qui a trouvé le filon avec ses beaux bâtiments d’architecture moderne posés aux sommets de petites collines immaculées de thé pour déguster et acheter des produits. Un arrêt sympa mais un peu commercial là aussi…

Les environs proches de Chiang Rai : Baandam et le temple blanc

Il est déjà temps de redescendre vers Chiang Rai et d’en profiter pour visiter les deux sites incontournables de la périphérie de Chiang Rai. Tout d’abord direction le musée complètement fou de Baan Dam (ou Maison Noir) situé au nord de la ville. L’entrée est de 80 Baht pour avoir accès au monde complètement fou de l’artiste Thawan Duchanee avec au programme pas mal de crânes de buffles, de symboles phalliques le tout dans une quarantaine de maison traditionnelles thai… on n’aime ou on n’aime pas mais le musée est dans un joli parc, et une chose est sure on ne peut pas en sortir indifférent…

Après le noir, direction le blanc avec le temple blanc (ou Wat Rong Khun , entrée de 50 Bath pour les étrangers) situé au sud de la ville. L’article de Romain du blog Thaïlande et Asie donne toutes les informations sur ce temple un peu fou… On a l’impression de rentrer dans le monde fantaisiste d’un artiste un peu fou avec pas mal de références à la culture pop, les enfants ont trouvé ce temple super marrant, les parents sont restés un peu dubitatifs… A noter les toilettes qui sont, elles complètement en or… le grand luxe !

Avec ces deux sites, une chose est sure, Chiang Rai est une ville très avant-gardiste !

En vrac d’autre endroits à voir dans le coin…

Nous avons bien arpenté la région mais il a fallu faire des choix. J’étais déjà allée dans le Triangle d’Or et n’en gardant pas des souvenirs impérissables, nous n’y sommes pas retournés mais le Musée de l’Opium est censé être passionnant. De même nous ne nous sommes pas allés dans le centre de Chiang Rai malgré mes bons souvenirs du marché de nuit. Le Musée Oub Kham de la culture Lanna est également fortement recommandé ainsi que l’écomusée de Rai Mae Fah Luang.
Par contre je ne recommande pas les villages des femmes girafes Karens, il y a 18 ans c’était déjà un zoo honteux où, jeune voyageuse peu expérimentée j’avais fait l’erreur d’y mettre les pieds tout en me promettant de ne jamais refaire la même erreur.

Comment aller à Chiang Rai ?

Pour mes lecteurs Hongkongais, j’ai pris un vol direct avec Hong Kong Express, super pratique… pour les autres, vous pouvez prendre un vol depuis Bangkok ou si vous faites le tour de la Thailande, Chiang Rai sera surement votre étape le plus au nord juste après Chiang Mai.

Où loger à Chiang Rai ?

Mon conseil est de loger en dehors de Chiang Rai, dans le nord vers la frontière avec la Birmanie et ce pour deux raisons : il fait beaucoup plus frais dans ce coin et vous êtes plus près des endroits sympas à visiter qui sont presque tous au Nord de Chiang Rai. J’avais trouvé un hôtel génial, que je vous recommande fortement: le Manne Dheva Resort & Spa, une expérience unique et un proprio français hyper sympa et plein de bons conseils… Malheureusement l’hôtel fermait temporairement juste après notre passage en Juin 2018 et il semble avoir définitivement fermé. Par contre je vous recommande le Teva Valley Resort qui a l’air très sympa (pour réserver c’est ici)

Chiang Rai versus Chiang Mai ?

J’avais bien aimé Chiang Mai (cliquez ici pour voir l’article) mais pour une amoureuse des montagnes et de la nature comme moi, je préfère la région de Chiang Rai. Elle est beaucoup moins touristique et est dotée de jolies petites routes et de coins un peu cachés. La ville de Chiang Rai en elle-même n’est par contre pas incontournable car finalement tout se visite soit en périphérie de la ville ou carrément au Nord vers la frontière birmane.

Louer une voiture en Thaïlande?

Nous avons loué une voiture déjà à deux reprises à Chiang Mai et à Chiang Rai. Nous sommes à chaque fois passés par le site Rentalcars. Tout s’est remarquablement bien passé en conduisant tranquillement et en ne conduisant pas la nuit (sauf le premier soir car notre vol arrivait tard). Avoir son propre véhicule nous a permis une liberté vraiment très agréable à un coût moindre car la location n’est vraiment pas chère. La conduite est à gauche plutôt tranquille. Par contre il paraît qu’il y a pas mal de gens qui conduisent en ayant bu et on m’a donc déconseillé la conduite de nuit.
Prenez par contre une voiture assez puissante, nous avions une voiture assez grosse pour contenir toute la famille mais elle était si peu puissante que nous avons parfois eu du mal à monter certaines côtes (pour le coup super pentues) du nord de la Thaïlande.… nous avons même dû à plusieurs reprises, s’y reprendre à deux fois en prenant plus d’élan…

Tu connais la région de Chiang Rai ? Des idées pour y passer quelques jours ?

Sri Lanka : que faire à Kandy ?

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Kandy fait partie d’un road trip de deux semaines au Sri Lanka, je vous invite à jeter un coup d’oeil à mes autres étapes:

Galle
Tangalle
Udawalawe
Ella
Nuwara Eliya
Le Triangle culturel
Anuradhapura
Toutes les infos pour organiser un séjour de deux semaines

Kandy est la deuxième plus grande ville du Sri Lanka… ici on retrouve du monde, du bruit et des bouchons. Mais que peut-on bien faire à Kandy ?
Généralement tout le monde va à Kandy pour voir le temple de la dent… tout le monde sauf nous ! Avant même d’aller au Sri Lanka j’avais décidé de zapper à cause du monde, parce que la visite devait être matinale pour profiter de l’ambiance, parce que juste avant le triangle culturel je voulais épargner un peu les enfants et puis des amis avaient trouvé que la visite n’était pas essentielle. De toute façon, je ne suis pas allée au Sri Lanka pour faire un marathon de visites mais pour en profiter, du coup exit le temple de la dent.

Du coup pourquoi s’arrêter à Kandy et que faut-il bien visiter à Kandy ?

La réponse est facile : le jardin botanique. Ce jardin est un petit bijou créé par les anglais comme seul eux savent le faire. Le jardin d’orchidées est très connu mais honnêtement le jardin entier est magnifique et l’ambiance y est très bon enfant avec tous les locaux qui s’y baladent (surtout un week end). J’ai eu un petit coup de cœur pour l’allée des palmiers royaux (qui n’a été plantée qu’en 1950) ainsi que les quelques arbres complètement envahis par les chauves-souris… Impressionnant ! Et puis petit (voir gros bonus), le jardin est situé en périphérie de Kandy à Peradeniya ce qui permet de totalement éviter les bouchons lorsqu’on arrive de Nuwara Eliya.

Kandy et son histoire

Kandy a une riche histoire, c’était jadis la capital d’un riche royaume, il existe encore aujourd’hui d’ailleurs une «noblesse » de Kandy. Il y quelques très beaux temples à côté de Kandy que nous n’avons pas visités par manque de temps. Les plus intéressants sont situés à l’ouest de la ville, pas très loin du jardin botanique. Pour votre info les temples à voir sont appelés Gadaladeniya, Embekke Devale et Lankathilaka Viharaya. Ils sont situés dans cette partie de la ville car à l’époque le royaume de Kandy avait sa capitale à Gampola, aujourd’hui une banlieue de Kandy.

Si nous n’avons pas eu le temps de visiter les temples, nous avons séjourné à Gampola pour une autre raison : Kirinda Walauwa, notre logement dans une ancienne maison de la noblesse de Kandy. Le propriétaire fait partie d’une des riches vieilles familles de Kandy et retape des vieilles voitures (qu’il vous montrera) tout en ouvrant sa magnifique maison de famille aux touristes. Il est né dans cette maison puis est parti travailler à Colombo avant de revenir vivre ici à la mort de sa sœur. La très bonne cuisinière est d’ailleurs dans la famille depuis longtemps car c’est elle qui a été la «nanny » de ses enfants. Dès l’entrée par une route qui serpente dans des superbes jardins, nous avons été séduits par cette très belle demeure qui nous a fait découvrir comment vivait jadis une riche famille locale. Un logement et une belle expérience en même temps, tout ce que j’aime !

Informations pratiques

Où loger à Kandy ?

Bien sur à Kirinda Walauwa. Une nuit coûte 100 USD pour une chambre triple avec un lit supplémentaire et tout ça en demi pension. Ne pas s’attendre au grand luxe, les chambres sont assez sommaires mais les lits sont confortables et la maison est vraiment magique et la nourriture excellente. Nous avions eu un peu de mal à réserver, contactez les sur leur page facebook si ils ne répondent pas à vos emails. Une autre option est le Kandyan Manor (pour réserver c’est ici) qui m’a été chaudement recommandé par des amis pour son originalité et l’accueil de ses propriétaires.

Les belles fleurs du Jardin Botanique

Combien de temps passer à Kandy ?

Nous n’avons passé qu’une aprés midi pour le jardin et une nuit… si vous avez un peu de temps dans votre itinéraire, passez y un tout petit peu plus pour visiter les temples extérieurs.

Que voir après et avant Kandy ?

Kandy est une étape parfaite pour faire une pause sympa et s’arrêter une nuit entre Nuwara Eliya et Sigiriya (ou Ella et Sigirya si vous faites l’impasse sur Nuwara Eliya) qui sont très éloignées.

Si vous allez vers Sigiriya depuis Kandy, il y a quelques points d’intérêt en route dont un très beau temple hindou de Sri Muthumariammanet (les photos y ont été prises) et un vieux temple charmant appelé Nalanda Gedige juste à côté de la route principale mais qui malheureusement ne tient debout que grâce à quelques barres en fer. Les jardins d’épices en route sont par contre à mon avis une grosse arnaque à touristes

Kandy vous inspire ? Si vous êtes déjà allés au temple de la dent, vaut il le coup?

Nouvelle Zélande: Hawkes Bay la terre de nos ancêtres

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A chaque fois qu’on me demande d’où vient mon mari en Nouvelle Zélande et que je réponds de Hawkes Bay, on me regarde avec des yeux ronds, des yeux qui se demandent bien s’ils devraient avoir déjà entendu parler de Hawkes Bay… la Nouvelle Zélande ne se résume pas à Auckland, Christchurch et Wellington. Hawkes Bay n’est pas un petit village au fin fond du pays mais une région gigantesque située sur la côte Est de l’ile du Nord, une région qui vit de ses fermes, ses vergers et ses vignes car les sols y sont très fertiles. Elle vit également du tourisme même si les touristes étrangers qui viennent visiter Hawkes Bay sont rares. C’est bien dommage car c’est une jolie région comme vous allez le voir. Cet article est ma contribution personnelle pour aider à développer la région de ma belle-famille.

Aller voir les Fous de Bassan à Cape Kidnappers

Le Cape Kidnappers représente, d’après la légende maori, le hameçon qui a permis à Maui de sortir l’île du nord de la mer. Il tient son nom de l’explorateur James Cook quand, en 1769, des maoris essayèrent de kidnapper un jeune tahitien présent sur son bateau.
Cape Kidnappers est un endroit isolé et très photogénique qui présente un atout supplémentaire : ses colonies de fous de Bassan. Pour leur rendre visite, nous y sommes allés sur une remorque tirée par un tracteur, seul moyen de transport (outre la moto) qui puisse passer à marée basse entre la mer et les falaises.

En chemin, entre deux vagues venant nous chatouiller les baskets, nous profitons des beaux paysages et des découvertes géologiques. En effet, les falaises de Cape Kidnappers datent de 4.5 millions d’années, la zone était d’ailleurs jadis sous la mer. On y voit de nombreuses lignes de faille, qui datent d’il y a environ 200 000 ans, créés par les tremblements de terre fréquents dans la région.
Certaines couches de coquillages sont beaucoup plus récentes: les Maoris ne jetaient jamais les déchets de la mer dans la mer après les avoir mangé pour ne pas la mettre en colère.

Il existe 4 colonies de fous qui comptent environ 20 000 oiseaux. On peut en voir trois: une directement depuis le tracteur et les deux autres après une petite marche. Les fous sont appelés gannets ici, ils reviennent chaque été pour faire leurs petits avec le même fou car les fous restent fidèles toute leur vie (qui dure en moyenne quand même 25 ans) et ne donnent naissance qu’à un petit chaque année. Quand le petit a 16 semaines, ce dernier migre en Australie et ne revient que 3 ou 5 ans plus tard, il ne retournera plus jamais en Australie après cela mais seulement 30% survivent à ce voyage, sacrée sélection naturelle.

Infos: le tour en tracteur dure 4h et part de Clifton. Il faut réserver en avance et bien regarder les horaires qui changent tous les jours et dépendent de la marée. La saison est de fin septembre à fin avril, quand les fous sont là. Vous aurez 90 minutes sur place pour monter voir les fous.
Si vous ne vous sentez pas de faire la visite sur des remorques derrières un tracteur vous pouvez aller voir les fous en passant par les terres avec Gannet Safaris.

Escalader Te Mata Peak

Te Mata Peak est difficile à louper à Hawkes Bay, c’est la montagne que l’on voit de loin et qui ressemble à un géant couché (vous pouvez lire la légende d’ailleurs ici). Je connais bien le coin car mes beaux- parents habitent au pied de Te Mata Peak et à chaque passage je vais y faire un tour. Vous pouvez monter admirer la vue en voiture ou à pied, il y a des nombreux chemins de randonnées vraiment beaux que vous pouvez trouver sur ce site . Ma préférence va à l’itinéraire bleu…

Manger dans un vineyard

La région de Hawkes Bay est connue pour ses vignes. La plupart des domaines ont des restaurants un peu gastronomiques… j’en teste un à chaque fois que je vais à Hawkes Bay. Si vous voulez vous faire plaisir mes préférés sont:
– Elephant Hill, un resto classe ,limite un peu prétentieux ,mais avec une architecture top et une vue vraiment sympa…
– Craggy Range, un resto sympa au pied de Te Mata Peak bien au calme dans ce beau coin d’Hawkes Bay
– The Mission a été fondé par un groupe de missionnaires français et a gardé tout son charme… ici on mange dans un bâtiment historique une bonne cuisine kiwi.
– Clearview Estate est un resto un peu moins haut de gamme avec une vraie atmosphère familiale et un super playground pour les enfants.

Sur les pas des maoris au Pa Otatara

Le Pa Otatara était le plus beau Pa (les pas étaient les villages fortifiés des maoris ) de la région… il n’en reste que des traces mais le site a été bien aménagé et on réalise vite ce qu’a pu être ce Pa… et puis la balade est sympa avec des vues magnifiques sur la région au milieu des moutons.

Au fin fond de nulle part pour voir les Kakas

La route pour aller au milieu de nulle part…

Kiwi a un ami d’enfance qui travaille au DOC (Departement of Conservation) d’Hawkes Bay. Du coup nous en avons profité pour qu’il nous emmène à Boundary Stream pour aller nourrir les Kakas (alors là forcément petit G et petit A sont déjà morts de rire…) et nous balader dans une région bien reculée que le DOC essaie de ramener à son état naturel, en autre notamment en se débarrassant de tous les animaux introduits comme les possums.

Découvrir Napier et son Art Déco

Napier a été reconstruite en style Art Déco après un tremblement de terre, une jolie petite ville Néo-Zélandaise, assez rare pour en profiter… J’ai écrit un article dessus ici.

A la découverte de la Nouvelle Zélande profonde à l’A&P Show

Si jamais vous passez à Hawkes Bay durant la deuxième partie du mois d’Octobre, arrangez-vous pour venir au A&P Show. Le A&P show est une foire agricole avec des concours pour les plus beaux moutons, alpagas, vaches…, avec un spectacle de chiens de troupeau, avec une compétition de tonte de mouton… c’est très populaire et franchement un must pour mieux comprendre la Nouvelle Zélande.

Et le fameux Dog Show qui passait jadis à la télé néo zélandaise

D’autres idées…

Hawkes Bay est une région gigantesque, du coup malgré mes nombreuses visites je n’ai pas encore tout visité vu… En particulier il y a deux endroits où j’aimerais aller lors de mon prochain passage à Hawkes Bay:
– Le lac Waikaremoana et sa great walks longue de 46 kilomètres
– La péninsule de Mahia

Informations pratiques pour visiter Hawkes Bay

Le site de l’office du tourisme de Hawkes Bay a un site plutôt bien fait, mais voici les choses importantes à retenir

Comment se rendre à Hawkes Bay?
L’accès principal passe par Taupo (depuis Auckland, 5h30 de route, 2h30 depuis Rotorua) mais on peut également s’y rendre par les routes qui couvrent la côté est. Sinon la version rapide que nous faisons adoptons chaque fois c’est l’avion car l’aéroport de Napier a pas mal de vols depuis les plus grandes villes de Nouvelle Zélande.

A quelle saison aller à Hawkes Bay?
Mieux vaut venir entre Octobre et Mai pour pouvoir profiter de la région au maximum (gannets, les vignes, la rando…). Ceci étant cette région de Nouvelle Zélande a la chance d’avoir un climat agréable, surtout comparé au reste du pays…

Où loger à Hawkes Bay?
Je n’ai pas une grande expérience vu que je loge toujours chez mes beaux-parents mais vous avez des options sympas sur le site de l’office du tourisme. Mieux vaut en tout cas loger entre Havelock North et Napier en évitant Hastings qui n’a pas grand charme.

Alors convaincu à venir augmenter le contingent de français qui connaissent Hawkes Bay?

Delta du Mékong: comment le visiter?

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Le Delta du Mékong a été le point final d’une année très Vietnam: un premier passage à Sapa en début d’année suivi du Nord du Vietnam un peu plus en profondeur en Septembre. Totalement séduite, je n’avais qu’une envie, repartir découvrir une autre région de ce beau pays. Pour clôturer 2015 en beauté, j’ai du coup jeté mon dévolu sur le sud du Vietnam et la région du delta du Mékong … trois fois au Vietnam en une année… beau score!
Du Sud je ne connaissais que Ho Chi Minh, une ville un peu folle loin du calme et de la sérénité dont j’avais grand besoin en cette fin d’année. Aussi plus je m’enfonçais dans la région du Delta, plus j’étais confortée dans mon choix: les ravages du tourisme se sont arrêtés à quelques heures de la capitale et à 4h de voiture d’Ho Chi Minh nous avons trouvé notre petit paradis.

vietnam delta du mekong — Arrivée au lodge

Le delta traditionnel : le Coco Riverside Lodge

En plein cœur du delta, nous avons passé quelques jours à découvrir comment on vit dans ce coin du monde. Ici pas d’incontournables touristiques, pas de visites indispensables, on part tranquillement à la découverte de la vie dans les petits villages du coin.

Vivre dans le Delta ça ressemble à quoi ? Contrairement aux apparences, le delta est très peuplé… depuis la route ou les canaux, on ne voit pas les nombreux villages cachés dans la végétation mais on réalise vite que toute la zone est habitée…
Le delta est fait de canaux, du coup le bateau était jadis le moyen de locomotion principal, les routes se développent aujourd’hui et ces coutumes commencent à disparaître mais les canaux sont toujours très utilisés pour les transports de marchandise, moins pour se rendre au marché ou chez son voisin…

delta du mekong vietnam — Passage au temple du coin

Profiter de la vie du Delta, ça veut dire quoi ? Petit résumé de nos activités…
– on a pêché dans un cratère créé par les bombes de la guerre du Vietnam (on n’a d’ailleurs pas attrapé un poisson)
– on a poussé la chansonnette avec un vétéran de la guerre qui y a perdu une main mais pas sa dextérité à la guitare
– on a fait du pop rice… on oublie le pop corn c’est bien meilleur
– on a fait un tour en pirogue pour visiter un petit temple du coin… l’occasion de découvrir les canaux et de découvrir la gentillesse des gens
– on a regardé les bateaux de marchandises passer depuis notre terrasse.
– on a fait un tour en vélo au milieu des rizières avec des petits arrêts à la rencontre des gens du coin… les enfants ont eu un grand succès et provoqué de nombreux sourires…

Bref un moment hors du temps, pas un touriste à l’horizon, pas de grands sites remarquables mais que l’on n’oubliera pas pour autant !

Le delta plus accessible et plus touristique : The Island Lodge

Un peu plus près de Ho Chi Minh, plus proche de la route principale et donc plus facile d’accès, nous nous sommes arrêtés à The Island Lodge tenu par des français adorables. La déco est très belle, la clientèle essentiellement composée d’expatriés et il fait bon se poser un peu à la piscine… Par contre niveau découverte, on est resté sur notre faim… le coin est touristique et le seul truc dont on se souviendra c’est la ballade en vélo avec le proprio qui nous a emmené dans des petits coins super sympas que nous n’aurions jamais trouvé sans lui… Comme quoi même à côté de la grande route on peut plonger dans le Delta typique…

Le delta complètement touristique : l’ile Unicorn et Bentrae

Non loin du lodge, se trouve LE coin où tous les touristes viennent à la journée depuis Ho Chi Minh en espérant découvrir le Delta… Comme je suis super dévouée, j’ai testé pour vous (et aussi parce que les enfants avaient besoin d’un break sur le chemin vers le Coco Riverside Lodge)… et bien c’est comme je pensais, plus aucune authenticité, pas mal de monde… Si votre découverte du delta se limite à ce coin vous allez être super déçus. Verdict : à ne faire que si vous trouvez la route trop longue vers le vrai Delta…

Zoom sur les marchés flottants du Delta du Mékong

Les marchés flottants ça existe toujours dans le Delta ? Ils sont en train de disparaître, un des plus connus est Cai Be qui, pour l’avoir expérimenté, n’existe plus vraiment… toutes les photos que vous pouvez voir datent déjà de quelques années. Le coin est cependant joli mais ne vous attendez pas à voir un marché. Plus loin dans le delta, comme à Cai Rang ou Chau Doc par exemple, ils semblent que les marchés soient encore intéressants mais nous n’y sommes pas allés. Attention donc aux promesses des tours operators.

Le Delta du Mékong n’a pas le même charme que le Nord avec ses rizières et ses minorités ethniques mais j’ai découvert une région pas très touristique (lorsqu’on est suffisamment loin de Ho Chi Minh) car encore assez isolé du fait des routes en mauvais état. Une région qui a aussi beaucoup souffert de la guerre qui a laissé bien des traces que l’on devine derrière le sourire de tous les gens que nous avons rencontrés.
Il ne me reste plus qu’à retourner explorer la partie plus éloignée jusqu’à la frontière avec le Cambodge !

Bonnes adresses pour visiter le Delta du Mékong

– LA bonne adresse pour découvrir la vraie du vie du delta c’est le Coco Riverside Lodge (pour réserver c’est ici). Hugh a ouvert, dans son village natal, un petit lodge construit en s’inspirant de tous les beaux hôtels qu’il a eu la chance de visiter du fait de son métier d’agent de voyage réceptif. Le résultat, un endroit plein de charme, authentique et une nourriture divine cuisinée par sa tante… Un conseil, restez y deux nuits et laissez-le organiser toutes vos activités. Il a même organisé tous nos transferts depuis la capitale

– Si vous préférez le luxe et la piscine, The Island Lodge (pour réserver c’est ici) à My Tho est fait pour vous. Tenus par deux français venus récemment s’installer au Vietnam, à seulement 2 heures de route de Ho Chi Minh, on ne se sent pas vraiment dans un coin reculé mais l’endroit a du charme. Je vous recommande les balades à vélo avec le proprio… dépaysement pour le coup garanti.

Tu connais le delta du Mékong ? Des bonnes adresses ? Tu connais des marchés flottants qui valent le coup ?

C’est comment Noël aux Philippines ?

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Vous pouvez également découvrir Noël au Japon ici , à Londres ici ou au Mexique ici

En Asie, rares sont les pays où il règne un vrai esprit de Noël… la plupart sont à l’image du Japon où Noël, un jour travaillé, est une fête totalement commerciale … En Asie, il existe un pays qui fait figure d’exception car Noël y est pris très au sérieux : les Philippines !

Les Philippines sont un des pays au monde où le catholicisme est le plus fervent (pour le meilleur ou pour le pire quand on voit certaines conséquences de l’intransigeance du clergé tout puissant sur ces familles pauvres avec plus de dix enfants… mais ceci est un autre sujet…). Noël est donc un des moments les plus importants de l’année! Les célébrations sont un mélange de ces traditions qui datent de l’époque de l’occupation Espagnole ou de la tutelle Américaine et qui ont été « philippinisés » par toutes les coutumes iliennes … Noël aux Philippines ce sont donc toutes ces traditions arrangées à la sauce locale !

Les Philippines se situent juste à côté de Hong Kong, à Noël la saison des typhons touche à sa fin, c’est donc l’endroit idéal pour y aller passer les fêtes… j’y suis d’ailleurs déjà allée passer deux Noëls (un dans les Visayas et un à Camiguin). Du coup j’ai eu envie de partager avec vous une carte postale des ces Noëls aux Philillipnes, des Noëls bien différents de celui que vous allez vivre en France, qui ont comme toile de fond cocotiers, plages et sourires mais sans buches de Noël, foie gras ou neige…

Une atmosphère très familiale où la religion est omniprésente

La famille est très importante aux Philippines et ceci est encore plus vrai à l’occasion de Noël. Le 24 au soir, les rues se vident, tout le monde se retrouve en famille… nous en avons fait les frais, impossible de trouver un moto taxi pour nous ramener à notre hotel, l’ile entière de Camiguin fêtait Noël !

En arrivant à l’église du village, j’ai vite réalisé où tout le monde était passé… La messe de Noël est une institution et l’église du coin était pleine à craquer, tous les villageois sur leur trente et un, la procession comme j’imagine qu’elle se faisait il y a de ça deux ou trois générations en France… et des jeunes filles tout en blanc dansant avec des bougies dans les allées de l’église… Nous n’avons pas compris grand-chose car la messe était en Visayas (la langue parlée dans ce coin des Philippines) mais elle nous a laissé un souvenir très festif et bon enfant.

Des décorations de Noël toutes plus originales les unes que les autres

Aux Philipines, on ne prend pas la décoration de Noël à la légère, on fait preuve d’imagination et de beaucoup d’originalité… le pays en est couvert, j’ai complètement craqué sur la manière dont les Philippins se creusent la tête pour décorer… Petit aperçu en images :

Les lanternes

Les lanternes sont en général des Parola, des lanternes en forme d’étoiles, qui représentent la lumière de Bethléhem et sont faites avec des armatures en bambous. On les trouve partout le long des rues du pays et ce sur des kilomètres.

Les crêches

Les crêches (qui s’appellent Belen aux Philippines) se trouvent un peu partout (même sur les plages devant les cocotiers), ce sont des vrais petites œuvres d’art pleines d’originalité… tous les matériaux peuvent être utilisés … Quelle est votre crêche préférée ?

Le sapin de Noël

noel aux philippines — On se débrouille avec les moyens du bord

Le sapin de Noël est également une tradition très implantée aux Philipines… seul hic, impossible de trouver un sapin dans ce pays… et bien les philippins ne se laissent pas décourager par un si petit détail et en profitent pour redoubler d’imagination : on créée des sapins avec tous les matériaux de récupération possibles et imaginables… la prochaine fois que je vais passer Noël aux Philippines je prends plus de photos d’arbres…

Ca te dit de venir passer Noël aux Philippines ? Dans quel pays as-tu déjà passé Noël?

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