Randonnée

Etant montagnarde, je suis une grande fan de randonnée. Je pars randonnée dès que possible un peu partout dans le monde, suivez moi…

La North Coast 500: Road Trip dans les Highlands Ecossais

3 Comments

Après avoir visité l’ile de Skye, nous nous dirigeons tout au nord de l’Ecosse. Mon article sur l’ile de Skye se trouve ici. et mon article pour découvrir Edimbourg et tout ses festivals est ici

La North Coast 500 c’est quoi ?

La North Coast 500 ou NC500 est une invention marketing pour attirer les touristes dans le Nord de l’Ecosse. La NC500 a été inventé en 2015 et représente une boucle de 830km depuis le château d’Inverness. L’idée était d’en faire la route 66 de l’Ecosse, ce qui a d’ailleurs bien marché car le nombre de touristes a explosé dans la région depuis que ce concept marketing a été inventé. Cette explosion inquiète d’ailleurs beaucoup les locaux…

La NC500 fait polémique

La NC500 a attiré beaucoup de monde sur des routes qui ne sont pas faites pour le supporter. Ce sont souvent des routes à voie unique qui ne sont pas conçues pour une circulation intense et pour des camping-cars. Les locaux se plaignent que les touristes ne respectent pas vraiment les règles de ces petites routes écossaises : ils ne laissent pas passer ou encore roulent tellement doucement que se déplacer est devenu difficile pour eux…

Les locaux se plaignent d’un :

Manque d’infrastructure, comme des toilettes, et les locaux se retrouvent parfois avec des excréments devant chez eux
Manque de respect de la culture locale : camper devant le cimetière du coin ne passe pas, par exemple
Manque de respect des règles : certaines parties de la NC500 sont trop étroites et interdites aux camping-cars…. Sauf que les camping-cars y vont quand même et créent un gros bazar…

Bref, ce sujet a été discuté de nombreuses fois sur les journaux ou à la télé anglaise, faites donc bien attention à respecter les règles, laisser passer les voitures et emporter vos détritus avec vous…il y a d’ailleurs un article avec des commentaires intéressants sur ce sujet que vous pouvez lire ici

Avant de vous parler de cette route, je pensais qu’il était important que vous vous rendiez compte de la situation pour faire attention et ne pas être étonné de certaines réactions.

Dans quel sens faire la NC500 ?

Si vous faites la North Coast 500 en entier je vous suggère de commencer par la côte Est, moins impressionnante, puis continuer sur l’Ouest. Nous nous sommes limités à la côte Ouest depuis Skye jusqu’à Tongue ce qui a permis de limiter les kilomètres et bien profiter de la région. Nous y avons passé 8 jours il nous manquait bien 4 jours pour la faire en entier correctement.

Je vous recommande surtout de prendre votre temps, vous poser un peu, sinon vous allez vraiment passer à côté de l’Ecosse. Nous avons passé 8 jours sur la NC500, que je partage avec vous étape par étape.

Première Etape sur la North Coast 500 : de AppleCross à Gairloch

Nous avons commencé direct avec la route la plus difficile de la Route 500 : Bealach na Ba. Bealach na Ba est une route à une voie avec des pentes montant jusqu’à 20% menant juste au petite village d’Applecross. La route est vraiment impressionnante mais nous l’avons malheureusement parcourue dans le brouillard et la pluie, on ne voyait pas à plus de 100 mètres… L’intérêt était donc limité et nous avons donc opté au retour d’emprunter la route côtière pour pouvoir profiter des paysages qui, au bout d’un certain temps, ont eux aussi disparu sous le brouillard et la pluie et ce jusqu’à Gairloch. Bref une expérience écossaise mais pas beaucoup de photos de la journée…

Où manger à Applecross.

A Applecross nous avons déjeuner au fameux pub Applecross Inn : nourriture bonne et quantités énormes, nous n’en pouvions plus. Pensez à bien réserver car le restaurant est recommandé par le Michelin et du coup est très couru. Si vous n’avez pas de place, certains plats sont vendus à l’extérieur dans un Food truck

Deuxième étape North Coast 500 : Gairloch et ses environs

Heureusement le beau temps s’est levé et notre séjour à Gairloch a été exceptionnel entre visites, plages et marche.

La visite à ne pas manquer : Inverewe Gardens

Même sans être fan de jardin, il ne faut surtout pas manquer Inverewe. La balade dans cet immense jardin avec des plantes du monde entier nous a émerveillés. Nous connaissions certaines de ces plantes grâce nos voyages précédents dans des zones chaudes et voir qu’on peut les faire pousser en Ecosse (grâce au site protégé) est tout simplement incroyable.

Entrée à 13 pounds par adulte et 33 pour une famille. A noter l’entrée est gratuite pour les membres du National Trust Anglais. Venez dès l’ouverture pour être seul, c’est magique.

Fairly Lochs: Une très belle marche sur les traces de l’histoire

Non loin de Badachro, cette randonnée vous emmène sur le lieu du crash d’un avion américain ramenant des troupes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Les bouts de l’épave de l’avion sont toujours là juste à côté d’un petit mémorial. Ce fut un moment très émouvant de se retrouver au milieu de nulle part et de se dire que de jeunes américains, rentrant à la maison après la guerre sains et saufs, ont trouvé la mort au fin fond de l’Ecosse. Les paysages sont également de toute beauté, on est vraiment au milieu de nulle part.

Fairly Lochs vers Gairloch sur la North Coast 500

Randonnée de 6km et 230 m de dénivelé. Attention il y a de nombreux endroits très humides, mieux vaut être équipé car vous aurez les pieds mouillés. Les directions ne sont pas toujours claires donc bien avoir la carte du site avec vous. Tous les détails sur WalkHighlands.

Une magnifique plage : Red Point Beach

Après Fairy Lochs, direction la plage isolée de Red Point Beach avec ses vues sur l’ile de Skye et ses grandes dunes. Un arrêt à ne pas manquer. Toutes les informations sur ce site

Où manger dans les alentours de Gairloch ?

– Au nord de Gairloch, se trouve un super restaurant dans un camping le Sand Caravan and Camping : accueil sympa, saints jacques pêchés par le proprio. N’oubliez pas de réserver car le resto est très couru. La route pour s’y rendre depuis Gairloch est splendide au coucher du soleil.

– Au Sud de Gairloch, Badachro Inn et son petit restaurant se trouvent dans une petite crique protégée aux vues charmantes. Là aussi bien réserver.

Où dormir vers Gairloch ?

Nous avons dormi dans la chambre familiale du Thistledown B&B à Opinan Beach au sud de Gairloch non loin de la Red Point Beach et du Badachro Inn. Accueil charmant, chambre superbe, une très belle adresse que nous vous recommandons. A réserver sur Airbnb ici.

Troisième Étape North Coast 500 : entre Gairloch et Lochinver

Nous quittons Gairloch avec une grosse journée à l’horizon, du coup nous ne nous arrêtons pas avant Ullapool où nous allons faire des provisions au dernier supermarché avant le Nord mais surtout où nous allons très bien manger…

L’endroit à ne pas manquer à Ullapool c’est le Seafood Shack : un Food Truck orienté poissons qui a eu un succès fulgurant. Ils le méritent vraiment car la nourriture est excellente. Vous ne serez pas les seuls à vouloir y déjeuner donc je vous conseille de venir faire la queue 30 min avant l’ouverture. Sans doute le meilleur repas du séjour.

A partir de Ullapool les paysages changent : d’anciennes montagnes surgissent des plaines remplies de lochs. Sous le charme, nous décidons, sur un coup de tête, d’escalader Stac Pollaidh, une magnifique rando que je vous recommande absolument

Toutes les informations nécessaires pour escalader Stac Pollaidh

Randonnée de 4,5km de distance mais 510 mètres de dénivelé, la randonnée n’est qu’une grosse montée avec une arrivée vertigineuse. La description précise est sur WalkHighlands
Bien surveiller les enfants au sommet qui est très aérien. La randonnée est vraiment accessible pour peu qu’on soit un peu sportif, petit J l’a fait à 4 ans…
Après la marche possibilité de nager dans le loch non loin du parking, l’eau est fraiche mais cela n’a pas gêné les enfants.

Quatrième Étape North Coast 500: Lochinver et ses environs

Lochinver est une base fantastique pour découvrir une région tout aussi fantastique entre magnifiques balades et plages de rêve. Nous y avons passé trois nuits sous le grand ciel bleu, incroyable mais possible en Ecosse !

La « Bone Cave » près de Inchnadamph

Une petite rando qui a tout pour elle : elle se trouve dans une jolie vallée et vous emmène à des grottes où l’on a retrouvé pleins d’os d’animaux vieux de plusieurs milliers d’années. On n’est même pas étonné tant le paysage fait préhistorique.

La marche (4,5 km aller-retour avec une dénivelé de 210 m) est relativement facile jusqu’aux grottes, pour y grimper mieux vaut avoir des chaussures qui accrochent un peu… Comme d’habitude toutes les infos sont sur WalkHighlands.

La randonnée de KnockandCrag

Un chemin d’interprétation scientifique qui vous fera découvrir le phénomène de plissement. Cette randonnée est un joli cadeau de la nature et s’effectue sur le plissement de Moine offrant en même temps de magnifiques vues sur la région de l’Assynt. Un bon compromis entre paysages et géologie tout en se dégourdissant les jambes.

La randonnée fait 2km et 185 mètres de dénivelé, elle est franchement facile. Tout est indiqué sur le site de WalkHighlands.

The old man of Stoer

Après le Old Man of Storr de l’ile de Skye, on a remis cela avec le Old Man of Stoer de l’Assynt… rando toute aussi impressionnante bien que moins connue

Certaines sections de la randonnée (7km et 360 mètres de dénivelé) sont très humides et il faut avoir de bonnes chaussures. Je recommande d’effectuer l’aller le long des falaises, pique-niquer en regardant les grimpeurs qui s’attaquent au Old Man of Stoer puis rentrer par le sommet (si le temps est beau seulement) pour admirer les vues panoramiques sur la région de l’Assynt. Tout est sur WalkHighlands pour s’orienter.

Si vous n’avez pas le temps de randonnez jusqu’au Old man of Stoer, venez quand même dans le coin pour découvrir la jolie route B869 et aventurez-vous jusqu’au phare marquant le début de la balade pour le Old Man of Stoer. Ce phare se loue d’ailleurs si vous voulez loger dans un coin reculé mais magnifique.

Plage de Clachtoll ou la plage de Achmelvich

Les plages de la région sont de magnifiques criques de sable blanc, si l’eau n’était pas aussi froide on pourrait se croire dans les Caraïbes. Les enfants se sont baignés à Clachtoll mais Achmelvich est tout aussi belle, Kiwi y était d’ailleurs déjà allé il y a 25 ans nous avons donc choisi de découvrir une autre plage !

Où manger à Lochinver ?

Lochinver est un petit village qui vend les meilleures tourtes (pies) d’Ecosse, sucrées ou salées ne manquez pas de vous arrêter au Lochinver Larder, vous pouvez même vous en faire envoyer à la maison par la poste.

Sur la B869, on trouve une autre adresse bien sympathique, Choco-o-latte, un café 100% chocolat tenu par des Belges tombés amoureux de cette région. Ne manquez surtout pas ce petit coin de Belgique en Ecosse. Ils ont aussi un Bed and Breakfast qui a de très bons retours (pour réserver c’est ici)

Où dormir à Lochinver ?

A Lochinver nous avons loué une magnifique maison de vacances, notre plus beau logement du voyage. Les propriétaires habitent Inverness et louent leur maison secondaire durant les vacances. La maison est incroyable, les vues sur la mer magnifiques, la cuisine méga équipée et l’accueil adorable. Bref l’endroit rêvé pour des vacances en famille, je vous recommande à fond, on était triste de partir… Pour réserver c’est ici

Cinquième étape North Coast 500: Entre Lochinver et Talmine

Nous prenons la direction de Kylesku en empruntant à nouveau la magnifique B869 dont je vous ait déjà parlé un peu plus haut dans l’article. La route est étroite mais de toute beauté, et bien qu’elle ne fasse que 35km, il faut bien compter une journée pour en profiter vraiment. Je vous recommande d’aller au phare, faire la balade vers le Old Man of Stoer, profiter d’une des plages et de vous arrêter à tous les points de vues.

Une fois à Kylesku, le restaurant du Kylesku Hôtel jouit d’une petite réputation et est conseillé par le Michelin. On y a déjeuner pour l’anniversaire de petit G et on n’a pas été déçus, cela nous a changé des piquenique…

A partir de Kylesku, nous avons décidé de rouler jusqu’à Durness, une route surtout belle sur la fin. Nous voulions passer l’après-midi à Durness mais nous avons été franchement déçus : la région est belle mais la foute s’accumule à Durness qui a du coup perdu pas mal de son charme. Nous décidons quand même d’aller voir la Smoo Cave, les blogs en parlant étant dithyrambiques. Le site naturel est certes joli mais en été les visites sont réservées longtemps à l’avance, il y a beaucoup de monde dans la grotte… pour moi Smoo Cave est vraiment sur vendue. Notre coin préféré sera finalement la magnifique plage de Ceannabeinne Beach où nous voulions faire de la tyrolienne mais qui ne fonctionnait pas du fait du vent.

Le clou de l’après-midi fut finalement la magnifique route entre Durness et Tongue encore plus belle avec la lumière de fin de journée. Nous faisons tout d’abord le tour du Loch Eriboll avec un petit arrêt obligatoire pour admirer Ard Neakie Lime Kilns. Vient ensuite les magnifiques vues sur le Loch Hope et le Ben Hope en arrière-plan. Dernier arrêt à Moine House, une maison abandonnée au milieu de nulle part mais tellement photogénique, avant d’arriver dans la région de Tongue nous nous passerons nos deux dernières nuits à Talmine.

Sixième Étape North Coast 500: Tongue, Talmine et ses environs

A Talmine nous retrouvons le calme du nord de l’Ecosse, pas un touriste faisant la NC500 au pas de course, seulement quelques familles prenant leur temps dans le coin. Nous avons adoré cette étape durant laquelle nous avons combiné :

Une magnifique marche entre Talmine Pier et Port Vasco

La marche longe tout d’abord un magnifique partie de la côte (si vous n’avez pas beaucoup de temps faites cette partie), nous découvrons ensuite la plage de Achininiver avant de rentrer par les landes désolées avec des vues incroyables sur les montagnes aux alentours.

La randonnée fait 10 km de long et 190 m de dénivelé. La première partie est un peu plus technique que le reste de la marche et la dernière partie ne vaut le coup que si le ciel est dégagé pour admirer les vues sur les montagnes. Tout est disponible sur WalkHighlands

Une plage incroyable pour nous tous seuls : Achininiver Beach

Nous y sommes passés une première fois durant notre marche et y avons pique-niquer. Nous y sommes retournés nous baigner et à chaque fois nous étions quasiment seuls. Un petit bijou encore oublié du tourisme.

Le Kyle of Tongue

Le Kyle de Tongue à la lumière de fin de journée est de toute beauté, voyez plutôt.

Difficile de trouver des logements à Talmine, nous avons beaucoup aimé notre logement, un joli petit cottage, que vous pouvez retrouver ici

Nous commençons alors notre long retour de 1000 km direction Londres par une single track road de 60km… le retour allait être long mais nous nous sommes arrêté une journée dans les Scottish Borders, bel arrêt que je vous recommande.

Où loger sur la North Coast 500 ?

En Ecosse, on peut s’arrêter n’importe où pour dormir, du coup de nombreux campeurs ou camping-car s’installent le long des routes. Tous les points de vue au coucher du soleil, en saison, sont pris d’assaut par les camping-cars. On a eu l’impression qu’il y en avait trop et cela gâchait la sérénité des lieux.

Je vous conseille de ne pas faire la NC500 au pas de course mais de vous poser quelques jours à certains endroits stratégiques pour profiter des environs et faire des marches. Nous avons logé à

Gairloch pour deux nuits
Lochinver pour trois nuits
Talmine pour deux nuits

Ces étapes étaient bien équilibrées et nous ont permis de séjourner dans les coins les plus intéressants niveaux marches et visites. Nous avons à chaque fois loué des maisons pour diner et petit déjeuner sur place, grosse économie d’argent et de temps… Vous retrouverez tous nos plans plans logements dans les descriptions des étapes.

Randonnée le long de la North Coast 500

Nous avons fait de nombreuses petites marches en Ecosse, généralement entre deux et trois heures pour que cela soit gérable avec petit J qui avait tout juste 4 ans. J’essaie toujours d’allier marche et paysages incroyables (ce qui plait aux parents) avec soit un site d’intérêt, soit une plage pour motiver les enfants.

Le site WalkHighlands a été notre bible et il a été facile de choisir les plus belles grâce à leur système de notation que nous avons trouvé très juste. Voici la liste de nos randonnée, je vous les recommande toutes

Fairy Lochs pour se rendre sur le site d’un accident d’avion de la seconde guerre mondiale
Talmine pour sa belle plage et ses chemins le long de la mer
Stac Pollaidh pour les vues incroyables et l’impression d’avoir fait une vraie randonnée en quelques heures seulement
Knock And Crag à la découverte de la géologie de la région
Old man of Stoer pour admirer les grimpeurs
Bone Caves à la découverte de l’Ecosse préhistorique

Conduire sur la North Coast 500

La NC500 possède de longues sections en « single track road » dont certaines parties ne sont d’ailleurs même pas goudronnées… Pas d’inquiétude elles sont quand même faciles à négocier car tous les conducteurs sont respectueux et laissent bien passer… faites en de même. En revanche il faut bien prendre cela en compte, votre moyenne sera basse, surtout vu la circulation en haute saison.

Il n’y a pas de stations-services en dehors des gros bourgs donc pensez bien à faire le plein quand vous en voyez une. Un petit conseil, prenez une glacière pour vos pique-nique pour ne pas dépendre de restaurants pour le midi, cela vous laisse une grande liberté de mouvement très appréciable.

Vues depuis la North Coast 500 — Vers Kylesku

Si vous avez d’autres questions sur cette magnifique région d’Ecosse n’hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne peux que vous recommandez la NC500, nous y aurions bien passé une semaine de plus….

Quelques questions pratiques pour aller sur la North Coast 500

Combien de temps faut il compter pour la North Coast 500?

Il faut bien compter 8 jours pour faire la côte Ouest et deux petites semaines pour la faire en entier en en profitant

Quels sont les incontournables de la North Coast 500?

Sans doute la région de Lochinver et la zone entre Durness et Tongue

A quelle saison effectuer la North Coast 500?

A toute les saisons mais en hiver les journées seront très courtes et froids, en été il y a beaucoup de touristes. Je pense que le printemps et l’automne sont à recommander mais allez y aux heures d’été pour avoir des journées assez longues

Epinglez sur Pinterest

Que visiter dans le Northumberland?

1 Comment

Après un super séjour dans le Nord du Yorkshire, nous étions déterminés à retourner dans le Nord de l’Angleterre. Quelques mois plus tard, du fait du Covid, nous étions de retour à la découverte du Northumberland.

Le Northumberland est une région très ancienne datant des temps anglo saxons située tout au Nord de l’Angleterre. On y trouve également la frontière de l’Empire Romain et le fameux mur d’Hadrien. C’est aujourd’hui le comté le moins densément peuplé d’Angleterre. Tout ce que l’on aime : de l’histoire, des beaux paysages et personne aux alentours.

Durham et sa cathédrale

Durham ne se situe pas dans le Northumberland mais nous y avons passé une journée, sur notre chemin vers le Nord, pour visiter son incroyable cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial. Durham se trouve sur une petite colline dans un méandre du fleuve Wear, d’où l’impression d’être sur une petite île où domine une gigantesque cathédrale romane datant du XIIème siècle. Avis aux fans d’Harry Potter, des scènes ont été tournées dans le cloître. Durham est également connue pour son château, son université et sa vieille ville petite mais très mignonne. Bref Durham pour une journée est à ne surtout pas manquer!

Le Northumberland: le pays des châteaux

Entre les rivalités entre Angleterre/Ecosse et les invasions Vikings, de nombreux châteaux ont été construits pour défendre les côtes du Northumberland. Il reste aujourd’hui 70 châteaux, nous n’avons visité que les plus connus. Petit tour d’horizon.

Le château de Warkworth: la mise en bouche

Warkworth fut notre tout premier château, un beau château aujourd’hui en ruine. Moins impressionnant que les autres châteaux que nous avons vus.

Ne faire un arrêt que si vous êtes membre d’English Heritage (entrée gratuite)

Le château de Dunstanburgh: la ruine emblématique

Dunstanburgh se mérite: il faut marcher un bon kilomètre pour rejoindre cette gigantesque ruine en bord de mer. Dunstanburgh est le plus grand château de la côte, il n’a cependant jamais vraiment servi et est rapidement tombé en ruine. Il reste aujourd’hui une silhouette emblématique du Northumberland que nous avons vue émerger de la brume persistante ce jour-là… impressionnant !

Entrée gratuite pour les membres de English Heritage, parking payant à l’entrée du village.

Le château d’ Alnwick: le domaine de Harry Potter

Le château d’Alnwick impressionne et Harry Potter y a d’ailleurs élu domicile. La duchesse de Norhthumberland, remarquable femme d’affaires, a transformé son château en véritable Disneyland du château médiéval. Ici on peut prendre des cours pour apprendre à voler sur un balai comme ce cher Harry…

En pleines vacances scolaires, une foule de familles compromet la sérénité du lieu. Bref immanquable mais pas très reposant, nous étions contents de partir…

Le château de Lindisfarne : le mystérieux promontoire

Le château domine le paysage de l’île et, même s’il a été construit bien après ses voisins, il impressionne par sa situation sur ce promontoire rocheux. L’intérieur a entièrement été rénové dans le style Art and Crafts.

Le château de Bamburgh : la forteresse

Situé sur une arrête rocheuse. Bamburgh a été racheté par le riche industriel Armstrong dont nous parlerons plus tard. J’ai trouvé que l’intérieur du château manquait d’intérêt, on peut très bien se contenter de se balader dans les environs pour l’admirer sous toutes les coutures.

Des randonnées pour découvrir le Northumberland

Voici mes trois plus belles randonnées au Northumberland. Toutes les randonnées se situent non loin d’un site incontournable, ce qui permet de combiner visite et marche.

♥ La Randonnée de Budle Bay depuis Bamburgh (6,5 km, itinéraire sur le 40 Coast and Country Walks)

Elle combine des vues magnifiques sur le château avant d’arriver dans la gigantesque baie de Budle où vous serez seuls. Nous sommes revenus par les champs avec une magnifique vue sur Bamburgh. La randonnée est magnifique, les enfants se sont baignés en chemin… mais la fin n’est pas particulièrement agréable car le long d’une route.

♥ Le Tour de l’île de Lindisfarne (8 km, itinéraire sur le Slow Travel)

Malgré un vent à décorner les bœufs, cette marche vaut vraiment le coup et permet d’avoir un bon aperçu du côté sauvage de l’île entre plages, dunes et falaises. Attention aux horaires des marées pour se rendre sur l’ile, des voitures se font prendre au piège chaque année.

♥ A la découverte du Mur d’Hadrien (8km, itinéraire sur le Slow Travel) depuis Steel Rigg

Une superbe randonnée pour profiter de la plus belle partie du mur d’Hadrien. A l’aller nous sommes en terre barbare avec de magnifiques vues sur le mur, alors que le retour se fait directement sur le mur.

Les bijoux de l’intérieur des terres du Northumberland

Le Northumberland ce n’est pas que sa côte, l’intérieur des terres possède de nombreux bijoux. Par manque de temps nous n’en avons exploré qu’une partie. Je vous recommande de ne pas louper:

Brinkburn Priory

Un prieuré qui pour une fois n’a pas été détruit par Henri VIII, sûrement pas assez riche et vite utilisé par les locaux à d’autres fins. Le site est tranquille et plein de charme Brinkburn Priory. Faire attention à Google Maps qui vous emmène au mauvais endroit…

Cragside

Cragside est la résidence victorienne de Mr Armstrong, un riche industriel et inventeur, qui en fit une des maisons les plus modernes de l’époque (avec même l’électricité). La maison se trouve au milieu d’un immense parc construit par sa femme, ils ont planté plus de 7 millions d’arbres ! Nous avons commencé la visite par un tour en voiture du parc avec des pauses randonnées, suivi par une visite de la maison vraiment intéressante. Un site au milieu de nulle part absolument gigantesque à ne surtout pas manquer.

Hexham

La jolie petite ville d’Hexham avec sa prison et son abbaye est un arrêt agréable également.

Comment visiter le mur d’Hadrien?

Des amis m’avaient dit que le mur d’Hadrien était décevant car en trop mauvais état pour présenter beaucoup d’intérêt… je n’avais donc pas de grandes attentes et pourtant j’ai absolument adoré cette partie du Northumberland entre le mur, les trouvailles romaines et les paysages de toute beauté. Voici donc toutes mes recommandations pour repartir ravi du mur d’Hadrien

● Passer une demi-journée avec un guide sur site pour bien comprendre et lire le paysage. Je recommande les visites (en anglais) d’Ancient Britain, en costume d’époque s’il vous plaît.

● Visiter Roman Vindolanda pour son site mais surtout pour son incroyable musée avec une collection de chaussures vraiment impressionnante.

● Visiter le Roman Army Museum, surtout avec des enfants, pour comprendre un peu mieux le site et les Romains de manière ludique.

● Visiter le fort de Housestead et ne pas manquer de jeter un coup d’œil aux toilettes super bien conservées. Si on a le temps, Birdoswald est également intéressant mais moins impressionnant.

● Marcher sur la partie entre Housestead et Stell Rigg dans le Whin Sill pour admirer les vues incroyables sur le mur et voir le fameux sycomore qui est dans le Robin des Bois de Kevin Costner.. Je recommande une randonnée très sympa dans la section randonnée de cet article.

Où loger dans le Northumberland?

Pique Nique un soir non loin de notre logement

Quelques adresses testées et recommandées à 100%, nous n’avons pas été déçus !

● A Durham, nous avons séjourné dans une maison très sympa sur les hauteurs de la ville. Je recommande.

● Pour découvrir toute la partie côtière au nord du Northumberland, nous avons séjourné non loin d’Alnwick sur une péniche posée au milieu des champs. Le logement est très bien situé pour rayonner, la péniche est confortable et très bien décorée. Une idée vraiment originale. Nous avions la grande péniche Miss Ellie mais il en existe également une plus petite juste à côté. Pour réserver c’est ici.

● Situé à quelques minutes de Steel Rigg, le Roman Heights Holiday Cottages est idéalement situé pour découvrir le mur d’Hadrien. Le logement est vaste, neuf, l’accueil chaleureux et les vues magnifiques. Pour réserver c’est ici.

Où manger dans le Northumberland?

Autant le North Yorkshire nous avait ravi les papilles, autant le Northumberland a été un peu décevant. Je n’ai que quelques adresses à vous recommander qui sortaient du lot.

● A Warkworth, le Bertram’s Café est parfait pour une petite pause à midi.

● Non loin de notre bâteau Miss Ellie, le long de la A1, le café Carnabys a été notre coup de cœur de voyage, nous y avons acheté de nombreux pique-nique tous absolument délicieux.

● Vers Hexham, nous avons déjeuné au Rat Inn, voté un des meilleurs pubs d’Angleterre. Le pub est charmant, la nourriture très bonne va vous réconcilier avec les pubs de Northumberland

● Seahouse est connu pour ses fish and chips pas très régime mais tellement typiquement anglais qu’il faut essayer.

Quelques infos pratiques

Combien de temps pour visiter le Northumberland?

Il faut bien compter une semaine car la province est riche et étendue. On pourrait franchement y passer plus de temps: nous y avons passé 9 jours et avons dû faire des choix.

Le climat parfois inhospitalier du Northumberland

Nous sommes tout au nord de l’Angleterre, il fait donc froid et souvent mauvais… Nos photos ne sont pas représentatives, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Nous avons quand même passé des vacances bien habillées et si vous souhaitez vous baigner, sachez que la mer est très froide et qu’il faut prendre une combinaison pour nager. Sachez également que:

♦ Le vent est très présent, certains jours cela était limite tenable, il faut donc bien s’habiller en fonction.

♦ Nous avons découvert le phénomène de brouillard de bord de mer: la différence de température entre la mer glaciale et le soleil du mois de Juin, crée un brouillard côtier… certains jours nous ne pouvions rien voir alors que quelques kilomètres plus loin, le ciel était bleu…

Mais comme le disent les anglais, il n’y a pas de mauvaise météo, juste des gens mal habillés.

Quel guide pour visiter le Northumberland?

Je vous recommande (en anglais):

– Le très bon guide Bradt Slow Travel sur le Northumberland

– Pour la marche, le 40 coasts and country walks de John Tait aux éditions pocket mountains

Alors vous êtes convaincus de venir visiter le Nord de l’Angleterre?

Comment visiter Kerlingarfjoll ?

2 Comments

Kerlingarfjoll est notre avant dernière étape d’un road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Après le Sud de l’Islande très touristique et notre gros coup de cœur pour les Fjords de l’Est, nous terminons notre voyage en Islande avec une aventure hors des sentiers battus à Kerlingarfjoll. Derrière ce nom difficile à prononcer se cache un site géothermique absolument exceptionnel bien que peu visité du fait de son accès difficile. Je vous explique tout dans cet article pour vous permettre de beaucoup moins galérer que moi pour vous rendre à Kerlingarfjoll

Qu’est ce que Kerlingarfjoll ?

Kerlingarfjoll est un massif montagneux volcanique perdu dans les Hautes Terres de l’Islande avec un sommet à 1477 mètres (ce qui est haut pour l’Islande). Kerlingarfjoll signifie les montagnes de la vielle dame : elles ont longtemps été considérées comme un lieu habité par les trolls où personne ne s’aventurait. Et puis la zone s’est ouverte au tourisme quand une station de ski d’été a ouvert puis fermé du fait du réchauffement climatique. Le seul côté positif du réchauffement c’est que la neige a laissé place à une zone géothermique sans doute la plus belle d’Islande aux tons rouges orangés (grâce à une pierre appelée rhyolite) : Hveradalir.

Comment aller à Kerlingarfjoll ?

Aller admirer Kerlingarfjoll et Hveradalir se mérite et nécessite un 4×4. Vérifiez bien que votre contrat de location vous permet d’emprunter les routes F mais aussi la F35 en particulier. Nous nous en sommes rendus compte juste avant de rendre la voiture que notre contrat autorisait les routes F mais pas la F35, heureusement que nous n’avons pas eu de soucis.
Le plus facile est d’y accéder depuis le Cercle d’Or : continuer sur la route après la cascade de Gullfoss pendant 70 km sur la F35 puis sur la F347. Sur les 70 kilomètres, sachez que 50 kilomètres sont des pistes en état très moyen, il faut donc bien compter entre 1H30 et 2H depuis Gullfoss.

Attention pas de pompe à essence après Geyser, bien faire le plein avant de partir.

La route est difficile mais les paysages sont de toute beauté et l’arrivée vers Kerlingarfjoll avec glaciers et montagnes enneigées en toile de fond restera dans ma mémoire comme un des moments waouh du voyage.
Vous pouvez également vous y rendre en bus de Juin à Septembre, regardez ici pour plus de détails

Où dormir à Kerlingarfjoll ?

Il est très facile de se loger à Kerlingarfjoll dans les anciens bâtiments de la station de ski. (pour réserver c’est ici) Les chambres sont confortables avec salle de bain privée, ce qui est assez remarquable quand on sait qu’on est au milieu de nulle part. La chambre n’est pas donnée : nous avons payé 218 euros avec petit déjeuner dans un chalet pour 4.

Sur le site de la station il existe également un camping. Niveau nourriture, vous pouvez vous faire à manger avec les campeurs (au froid) ou profiter du restaurant pas incroyable (mais au chaud)
Il est possible, depuis le Cercle d’Or, d’aller à Kerlingarfjoll à la journée mais vous manquerez ces heures tranquilles quand tout le monde est parti.

Comment randonner sur le site d’Hveradalir à Kerlingarfjoll ?

Depuis l’ancienne station de ski, il existe deux solutions pour se rendre sur le site de Hveradalir : à pied ou en voiture. A pied, il faut compter 5 km aller et un peu de dénivelé, en voiture (avec un 4×4, la route n’étant vraiment pas top) on en a pour 10 min pour rejoindre un parking avant de partir en randonnée directement vers le site.
Nous avons choisi l’option voiture pour être les premiers et pour ne pas porter petit J trop longtemps. Cette première heure fut magique : nous étions seuls avec en prime le soleil au rendez- vous.
Le guide Rother propose un itinéraire mais le chemin décrit n’existe plus. Je vous conseille donc de monter en face de vous jusqu’à la langue glacière d’où les vues sont superbes. Au retour avant le pont en bois, prendre à gauche sur le tuyau qui sert de petit pont et monter jusqu’au sommet pour profiter de la vue …
Nous sommes restés plus de deux heures sur place tellement cet endroit est magique ! La randonnée n’est pas trop difficile mais mieux vaut avoir de bonnes chaussures car certains passages sont glissants. Impossible également de sortir les petits (comme petit J) des sacs de portage car il est très dangereux de sortir des chemins.

Où se baigner après la randonnée ?

Après Hveradalir, nous retournons à la station de ski pour finir la matinée par une baignade. Depuis la station, il faut marcher un petit kilomètre pour rejoindre un bain d’eau chaude au milieu d’un canyon. Ici pas d’endroit pour se changer (pour les pudiques, il va falloir prévoir en fonction), il faut faire vite et rentrer dans l’eau avant d’être gelé. Nous avons eu de la chance nous étions seuls, un moment vraiment magique : seuls en famille, au chaud, au fin fond de nulle part en Islande.

Il était temps de quitter Kerlingarfjoll, il ne nous restait « plus » que 50km de piste à faire en pleine tempête de sable. Le vent était tellement fort que la porte de la voiture a failli être emportée quand j’ai eu la mauvaise idée de vouloir sortir prendre une photo… Kerlingarfjoll, malgré la piste un peu longue, vaut vraiment le détour mais faites attention vous êtes sur les Hauts plateaux de l’Islande et il faut être équipé en fonction.

Que faire dans les Fjords de l’Est de l’Islande ?

5 Comments

Les Fjords de l’Est est une de nos étapes durant notre road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Les Fjords de l’Est sont souvent expédiés en vitesse entre l’incroyable beauté du Sud et la région du lac MyVatn. J’avais décidé de ne pas faire comme tout le monde et d’y faire une pause de deux nuits. Une très bonne décision car les Fjords de l’Est resteront notre étape préférée en Islande : une combinaison de paysages magnifiques, variés, d’un accès plutôt facile avec très peu de touristes… Pour voir tous les Fjords il faudrait une semaine, nous en avons choisi quelques-uns en route…

Seydisfjordur : le Fjord à l’arc en ciel

Seydisfjordur est un petit village coloré au milieu d’un Fjord que l’on rejoint depuis Egilsstaðir par un col suivi d’une très belle descente au milieu de dizaines de cascades. Le village a beaucoup de charme avec ses maisons colorées et son atmosphère artistique bohème. La photo la plus connue de Seydisfjordur est sans doute la rue menant à la petite église bleue où un arc en ciel a été peint sur le sol en l’honneur de la gay pride.

Bonnes adresses à Seydisfjordur

– Diner au Bistrot Skaftfel, le restaurant a un petit air suranné et artistique plein de charme. Les pizzas (on peut les emporter) ainsi que le plat de jour sont super bons et vraiment bon marché (pour l’Islande). Le brownie, s’il en reste, est à tomber.

– Dormir à Vid Lonid Guesthouse (pour réserver c’est ici) dans une vieille maison située dans la petite rue arc en ciel donnant sur l’église du village. Demander une chambre à l’étage du côté mer pour éviter le bruit du pub d’à côté.

Mjoifjordur : le Fjord sauvage des Fjords de l’Est

Mjoifjordur est très peu connu mais c’est un coup de cœur du Routard, je me devais donc d’aller y jeter un œil. Aller à Mjoifjordur représente un gros détour par une piste 953 plutôt étroite. Lorsqu’on bascule et que l’on voit Mjoifjordur pour la première fois, on ne regrette pas le détour : Mjoifjordur est un Fjord absolument magique, étroit (c’est d’ailleurs ce que veut dire son nom), entouré de cascades et sans aucun touriste.
Nous sommes allés jusqu’au bout de la route où habitent encore quelques personnes et qui est fermée l’hiver du coup ils sont alors coupés du monde et uniquement reliés par un ferry hebdomadaire… une sacrée vie !

Les cascades de Litlanesfoss et Hengifoss

Nous laissons les Fjords pour quelques heures pour aller au bout du lac de Lögurinn et randonner vers les cascades de Litlanesfoss et Hengifoss. Nous découvrons tout d’abord Litlanesfoss entourée de colonnes de basaltes puis on monte vers le cirque où se trouve Hengifoss, qui avec ses 128 mètres est une des cascades les plus hautes d’Islande. Ce jour-là, le vent était tellement fort qu’on avait parfois du mal à tenir debout et je serai la seule à courageusement aller jusqu’au pied de la cascade!

Compter une bonne heure de montée (2,5km aller en montée)

Bonnes adresses non loin de Hengifoss

– Déjeuner à la ferme Vallanes (on peut également y dormir…) dans un charmant petit chalet en bois où l’on vous sert une nourriture bio, végétarienne et absolument délicieuse. Un arrêt déjeuner très tranquille.

– Après la randonnée, de tous nouveaux bains super design ont ouvert au bord du lac, Nous avons malheureusement manqué de temps pour les tester.

Faskrudsfjordur : le repère des Français dans les Fjords de l’Est

Notre deuxième nuit dans les Fjords sera à Faskrudsfjordur. Ce fjord doit son nom aux français venant de Bretagne pour pêcher dans ce coin d’Islande. Les rues du village sont d’ailleurs en islandais ET en français. J’aurais aimé dormir 50km plus loin pour raccourcir la journée du lendemain mais cette région n’a que très peu d’options et Faskrudsfjordur fut une halte rapide et sympathique.

Bonnes adresses à Faskrudsfjordur

– Dormir à Elinar Helgu, un joli chalet en bois avec de belles vues sur le Fjord.

– Le seul resto du village s’appelle le Café Sumarlina et offre de bonnes pizzas. Le café est petit donc réservez bien.

La route entre Faskrudsfjordur et Hofn

Nous commençons la journée tôt car nous avons 400 km à parcourir aujourd’hui avec pleins de choses à voir en chemin. La route des fjords jusqu’à Hofn est absolument incroyable : on alterne fjords, montagnes de cendres, lagunes pleines de cygnes… ce fut notre plus belle journée des deux semaines en Islande. J’ai fait des tonnes de photos ce jour-là…
En arrivant à Hofn, c’est avec un petit pincement au cœur que nous quittons les Fjords de l’Est mais les glaciers, que l’on voit depuis Hofn, nous ouvrent les bras et nous continuons vers la magnifique et très touristique région du Sud de l’Islande.

Quelques photos…

Bonne adresse à Hofn

Otto est une superbe adresse pour déjeuner à Hofn. Situé dans la première maison construite à Hofn en 1897, Otto fut notre coup de cœur culinaire du voyage. Pour le déjeuner, le menu à 3800 Krona (soupe, poisson, dessert) fut remarquable. Pour ne rien gâcher, la déco de la salle est adorable.

Où dormir dans la région des Fjords de l’Est?

Egilsstaðir est la ville principale : située au bord du lac sur la route principale, c’est là que dorment la plupart des gens. Cependant, Egilsstaðir manque sacrément de charme et je recommande vraiment d’aller dormir à Seydisfjordur ou dans un autre Fjord ‘cul de sac’ pour profiter de l’atmosphère si spéciale de ces Fjords au calme le soir et le matin.

Combien de temps dans les Fjords de l’Est ?

Nous y avons passé deux jours et deux nuits mais nous aurions facilement pu en passer un de plus. Si vous êtes pressés et ne pouvez pas vous arrêter, prenez bien la route entre Hofn et Egilsstaðir en incluant un détour à Mjoifjordur, cela vaut vraiment le coup.

Que faire sur la Péninsule de Snaefellsnes ?

6 Comments

La Péninsule de Snaefellsnes est notre première étape d’un road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Notre voyage de deux semaines en Islande commençait par deux nuits sur la péninsule de Snaefellsnes, un peu oubliée des touristes agglutinés dans le sud du pays ou sur la route 1 qui fait le tour de l’ile. Snaefellsnes est pourtant un petit concentré d’Islande qui vaut vraiment le détour.

Comment aller sur la Péninsule de Snaefellsnes ?

Depuis l’aéroport, nous avons zappé Rekjavik et avons continué directement vers Snaefellsness en passant par la route 52 pour ne pas prendre le tunnel et passer par le Fjord Hvalfjorour. Si c’était à refaire, je ne ferai pas ce détour et prendrai le tunnel pour maximiser le temps passé à Snaefellsnes.
Il faut, par contre, absolument faire une petite pause à la superbe boulangerie de Geirabakari Kaffihus de Borgarnes située juste après le pont en arrivant.
Après Borgarnes en route vers Anarstrapi, deux arrêts sympas à ne pas manquer pour se dégourdir les jambes :

Les colonnes de Basalte de Gerduberg

colonne de Basalte de Gerduberg sur Snaefellsnes

Un petit arrêt extra à deux pas de la route principale pour admirer une œuvre de la nature : 500 mètres de colonne de basalte aux formes parfaites que les enfants ont escaladés avec joie.

La petite église noire de Budir de Snaefellsnes

La petite église noire de Budir avec son cimetière tout mignon est à croquer et puis nous avons prolongé la pause en allant nous promener sur la jolie plage juste à côté.

Où Dormir sur Snaefellsnes: Anarstrapi ?

Anarstrapi est le meilleur endroit pour dormir à Snaefellsnes. Ne vous attendez pas à une grande métropole : même si Anarstrapi est un centre touristique, ici aucun supermarché, il faut donc s’organiser (si vous êtes en rade, il y a des food trucks en saison). Nous avions réservé la petite maison sans doute la plus sympa d’Anarstrapi.

A Anarstrapi nous avons fait connaissance avec les sternes arctiques. Les sternes arctiques font leurs petits dans la zone Arctique (comme en Islande) de l’hémisphère nord puis quand le froid arrivent elles partent en Antarctique ! C’est la plus longue migration d’oiseau au monde ! Une sterne arctique parcourt 80 000 km par an et trois fois la distance à la terre/lune durant leur vie !

Les sternes arctiques sont très agressives pour protéger leurs petits. Elles vous foncent dessus en hurlant pour vous faire dégager… on a l’impression de se retrouver dans un film de Hitchcock. Le conseil de notre hôte : sortir avec un parapluie…

Que visiter en faisant le tour du volcan Snaefellsjokull sur

Snaefellsnes

Il faut compter une journée pour faire le tour de Snaefellsjokul et profiter des nombreux arrêts. Nous aurions aimé ajouter une montée vers le volcan mais le temps n’était pas au rendez-vous.

1. Marcher entre Anastrapi et Hellnar

Cette petite marche sympa fait partie des tops 10 des rando d’Islande du guide Rother et elle commençait direct depuis notre petit chez nous ! Une mise en jambe qui longe la mer au milieu de laves recouvertes de mousses avec en bonus de jolies formations rocheuses.

2. Le Volcan Snaefellsjokull

vue sur le volcan de la Péninsule de Snaefellsnes

Nous ne l’avons aperçu que par intermittence car il jouera à cache-cache avec de gros nuages noirs… Nous nous sommes donc contentés d’en faire le tour et d’admirer de loin ce volcan recouvert d’une calotte glaciaire mais il est possible avec un tour organisé de s’aventurer sur le glacier.

3. Londrangar

Londrangar est un petit arrêt rapide pour admirer de sublimes formations rocheuses envahies par des tonnes d’oiseaux. Juste à côté il ne faut pas manquer le Visitor Center de Malarrif et son expo sur la région. On peut y acheter un guide des randos du coin (que l’on n’a pas pu beaucoup utiliser vu le temps)

4. Djupalonssandur pour aller à Dritvik (2km aller-retour)

Ce nom imprononçable est en fait une marche incontournable. On descend dans un charmant canyon pour arriver sur une plage où vous pourrez essayer de soulever d’énormes pierres : au temps des bateaux de pêches islandais, les matelots devaient les soulever pour démontrer leur force et être acceptés sur le bateau.
Sur la plage, on slalome au milieu des restes du naufrage d’un bateau anglais avant de se diriger vers la baie de Dritvik, une baie aujourd’hui sauvage mais qui était jadis un très gros port pour d’énormes bateaux de pêche.

5. Le volcan Saxholl

saxholl sur la Péninsule de Snaefellsnes

C’est à Saxholl que nous avons initié une tradition : piqueniquer dans le coffre de la voiture pour échapper au mauvais temps… mais Saxholl est plus connu pour, après une courte montée, ses vues sur les champs de lave et le volcan lorsqu’il sort des nuages.

6. La plage de Skarðsvík

Après une matinée au milieu de la lave noire, débarquer sur cette charmante petite plage de sable dorée nous a presque donné envie de nous baigner, si seulement il ne faisait pas 8 degrés en plein mois d’Aout !

7. Route 54

Pour revenir vers Anastrapi, nous prenons la route 54 qui passe par un col super photogénique avec en prime une vraie image de publicité pour l’Islande : une jolie petite ferme juste à côté d’une cascade, mignon non ?

La montagne la plus connue de Snaefellsnes : Kirkjufell

Kirkjufell, c’est LA montagne mythique et LA photo mythique à faire dans ce coin de l’Islande. Victime d’une légère obsession pour cette montagne, nous y sommes allés deux fois : la première fois Kirkjufell était dans les nuages, la deuxième fois miracle j’ai pu faire ma belle photo souvenir.

Il existe deux points de vue pour admirer Kirkjufell : je vous recommande de commencer par la cascade où tout le monde va, puis je vous conseille de redescendre le long du lac pour admirer le reflet de Kirkjufell dans le lac.
Pas facile de se garer car le petit parking est vite plein. Nous venions d’arriver en Islande et nous avons trouvé Kirkjufell super touristique, jusqu’à ce qu’on aille dans le Sud et qu’on réalise que ce coin de l’Islande était vraiment tranquille.
Tout pleins d’infos (en anglais) sur ce site pour tout savoir sur Kirkjufell

La petite ville colorée de Stykkisholmur

Stykkisholmur est une jolie petite ville avec ses jolies maisons colorées très isolée mais très fréquentée car c’est un arrêt pour les bateaux de croisières. On a suivi tous les croisiéristes sur l’ile de (maintenant reliée à la terre) Sugandisey pour admirer les vues sur Stykkisholmur et sur les iles alentours.
La ville est connue (du moins par les Français qui lisent le Routard) pour sa Bibliothèque de l’eau, une œuvre d’un artiste américain qui renferme dans des tubes l’eau de 24 glaciers d’Islande dans l’ancienne bibliothèque de la ville. Pour y aller il faut payer et récupérer un code au musée du volcan, nous avons laissé tomber après avoir jeté un coup d’œil à la fenêtre et rencontré des gens très déçus qui en sortaient. On se demande encore comment Le routard peut considérer ce musée comme un incontournable d’Islande.

Nous avons fait une pause avec nos piqueniques quotidiens pour aller au resto (et là ça fait mal au porte-monnaie…) et du coup ma bonne adresse à Stykkisholmur c’est Narfeyrarstofa.

La maison d’Eric le Rouge Eiriksstadir

A partir de Stykkisholmur, la Route 54 (pour rejoindre la route 60) n’est pas goudronnée. La route est très belle, alternant larges fjords, petites églises au milieu de nulle part et vues sur les iles… puis elle devient vraiment un peu monotone surtout quand mon pilote de mari est bloqué dans la poussière des véhicules non 4×4.

Nous sommes ravis d’arriver à Eiriksstadir, (en français la maison d’Erik le rouge) même si nous y découvrons une des joies du pays : le vent car le vent islandais peut être tellement fort qu’il est parfois difficile de se tenir debout.
La maison d’Eric le rouge est une reconstruction très réussie faites par des architectes et des archéologues. Elle a été construite juste à côté des ruines de ce qu’était la vraie ferme d’Eric le rouge. Nous pénétrons dans la maison accueillis par une dame en habit d’époque qui nous fait asseoir dans la pénombre au coin du feu et qui nous raconte des histoires sur les vikings, sur Erik, sur la vie à l’époque …on est bien à l’abri du vent au chaud dans cette maison à se laisser bercer… (tout est en anglais, il faut comprendre un minimum), on a adoré !

Entrée 1000 Krona, gratuit pour les enfants

Pour rejoindre notre étape du soir, Google Maps nous recommande la F586 (les fameuses F roads qui font peur) avec plusieurs petites rivières à traverser. Nous hésitons un peu mais les locaux à Eiriksstadir nous assure qu’avec notre voiture, pas de soucis. Nous nous lançons donc dans notre petite aventure du séjour, heureusement nous ne croiserons personne car la F586 est une piste avec pas mal de passages dans l’eau… ne suivez surtout pas les conseils de Google Maps si vous n’avez pas de 4X4…

South Downs Way : les falaises blanches des Seven Sisters

Première journée entre Lewes et Alfriston

En descendant du train à Lewes, nous sommes un peu désorientés et cherchons un accès à la rivière pour rejoindre la South Down Way que nous trouvons après un long détour (si vous voulez faire comme nous, envoyez-moi un mail, je vous expliquerai). La marche le long de la rivière est charmante jusqu’à ce que le vent se lève. On s’abrite comme on peut mais franchement on est contents de rejoindre le parcours officiel de la South Down Ways où le vent n’est pas aussi fort. La randonnée se fait au milieu des moutons et des vaches dans des paysages typiques de la campagne anglaise. Et puis le vent reprend de plus belle, on est obligé de mettre petit J dans le sac tellement ça décoiffe. Nous arrivons complètement saoulés par ce vent incroyable à Alfriston qui, à notre grand soulagement, est protégée du vent dans une charmante petite vallée.
Cette première journée déjà fort sympathique ne supportera pas la comparaison avec la journée du lendemain…

South Downs Way — Des moutons de partout…

Deuxième journée entre Alfriston et Eastbourne

Départ assez tôt car aujourd’hui nous avons une grosse journée (presque 20 Kilomètres) pour les jambes et pour les yeux. La première partie de la rando nous mène vers la mer, nous avons hâte de voir les falaises blanches du parc des Seven Sisters. Le paysage est beaucoup plus beau que la veille et les premiers «waouhhh » commencent avec les vues de Cuckmere : une rivière très photogénique qui serpente jusqu’à la mer. Une fois arrivé aux falaises, les « waouhhh » ne s’arrêteront plus de la journée. La randonnée n’est pas de tout repos : un vrai rollercoaster extrêmement pentu, on monte, on descend, on remonte, on redescend, du coup on est ravis d’arriver à Birling Gap pour manger au restaurant du National Park et remplir nos gourdes.
Plus on avance vers Eastbourne, plus il y a des touristes qui marchent une petite heure et doivent nous prendre pour des fous avec nos gros sacs et petit J sur le dos. !
D’ailleurs si vous ne voulez pas trop marcher, l’option est de venir se garer à Birling Gap sur le parking du National Trust et randonner un peu.

Dormir sur la South Down Way : Alfriston

Alfriston est l’étape parfaite : un superbe petit village qui est une destination touristique en lui-même, avec son vieux centre, ses petits salons de thé trop mignons et la Alfriston Clergy House qui est d’ailleurs le premier National Trust d’Angleterre. Bref après une bonne journée de rando, nous sommes tombés sous le charme de Alfriston.
Nous avons séjourné dans un Airbnb très bien sur la South Down Way. Je vous recommande de réserver plusieurs jours à l’avance un restaurant pour diner car le village est populaire, évitez le George Inn, très moyen.
Le salon de thé The Singing Kettle par contre est génial même si il est bien dommage de reprendre aussi vite toutes ces calories perdues durant la randonnée..

Comment rejoindre la South Down Way ?

Nous avons pris le South Rail depuis Victoria ou Clapam Junction pour descendre jusqu’à Lewes. Nous avons pris la même ligne au retour en partant d’Eastbourne.Pensez à prendre un billet aller-retour c’est un peu moins cher.
Depuis Lewes il faut rejoindre la rivière (pour plus de détails envoyez moi un email). Une fois à Eastbourne, la gare est un peu loin de la fin du chemin, il faut donc soit marcher jusqu’à la gare, soit prendre un bus, soit un uber (mais attention il n’y en pas beaucoup dans le coin)

Information pratiques pour randonner sur la South Downs Way

– Nous avions acheté l’Ordinance Map ce qui était très bien pour appréhender relief et distances mais la South Downs Way, contrairement au Lake District, est très bien indiquée. Même sans carte, il est difficile de se perdre.
– Il n’existe aucun endroit pour remplir sa gourde ou se ravitailler le premier jour, le deuxième jour vous pourrez profiter du restaurant de Birling Gap pour manger et remplir votre gourde.
– La deuxième journée est vraiment une grosse journée de randonnée, il vaut mieux commencer tôt pour ne pas rentrer à Londres trop tard

Cliquez sur l’image ci dessous pour télécharger le fascicule

Plus de photos de cette magnifique partie d’Angleterre

« Previous Page