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Etant montagnarde, je suis une grande fan de randonnée. Je pars randonnée dès que possible un peu partout dans le monde, suivez moi…

Tout savoir sur le Salar d’Uyuni et le Sud lipez

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Le Salar d’Uyuni et le sud Lipez est la destination incontournable en Bolivie (pour les autres articles sur la Bolivie c’est ici). Les paysages sont uniques au monde, j’ai eu l’impression d’être sur une autre planète tout en me sentant vraiment privilégiée d’avoir pu voir la beauté de cette région une fois dans ma vie. Lorsque j’organisais notre périple, j’avais trouvé difficile de savoir vraiment à quoi m’attendre tellement on entend des messages contradictoires allant  du “il fait tellement froid que c’est dangereux pour les enfants” à la suggestion de notre agence de ne pas prendre de sac de couchage car il ne fait pas si froid que ça en Août (heureusement nous ne les avons pas écouté). Dans cet article je partage avec vous tout ce que j’aurais aimé savoir avant de partir dans le Salar d’Uyuni et le Sud Lipez pour en prendre pleins les yeux dans les meilleures conditions possibles.

Mes coups de coeur au Salar d’Uyuni et le Sud Lipez

Le tour entier est très beau mais j’ai quand même eut des  coup de coeur, que je te conseille vraiment d’insérer dans ton itinéraire: 

rencontres au salar d'Uyuni
la laguna colorada au Sud Lipez
La laguna colorada au Sud Lipez
  • Conduire sur le salar et prendre le temps de faire pleins de photos et vidéos marrantes. Pense un peu aux photos que tu voudras prendre pour avoir des idées mais au pire ton chauffeur t’en donnera, ils ont l’habitude.
  • L’ascension du Tunupa avec un départ de nuit à la frontale. La montée de nuit permet de monter au frais et puis je n’ai pas vu passer la montée dans le noir alors que la descente m’a semblé bien longue. Entre le volcan très coloré et les vues sur le salar, j’en ai pris pleins les yeux
  • L’ile des cactus d’Incahuasi avec ses cactus centenaires géants. Attention, comme l’île n’est pas loin d’Uyuni, il y a souvent beaucoup de monde. Mieux vaut y aller soit très tôt, soit en fin d’après-midi pour être au calme. 
  • Profiter de la Laguna Colorada seuls pendant plusieurs heures le matin en marchant le long de la lagune pour admirer de près les flamands roses.
  • Se baigner seuls dans les sources d’eau chaude en fin d’après midi avant que tous les autres touristes n’arrivent. Prévois bien un maillot de bain car se baigner dans ce genre de paysages c’est assez unique.
  • Faire la route des lagunes seuls un après-midi et prendre des tonnes de photos des flamands roses. Mon chauffeur avait un peu tenté de nous dissuader de passer par là et pourtant on a été bluffé par les paysages.
le volcan tunupa
Le Volcan Tunupa
les flamands roses
Lagune dans le Sud Lipez

Ces 5 jours resteront longtemps gravés dans ma mémoire mais je vous préviens c’est un séjour assez dur pour l’organisme entre l’altitude, le froid et le manque de confort. De plus, je trouve, quitte à être en Bolivie, qu’il ne faut pas trop courir et partir dans un tour de 5 jours, 4 nuits. La plupart des gens le font en 4 jours et 3 nuits ce qui ne permet pas de faire une ascension par exemple et vous forcera à courir un peu.

Quand aller à Uyuni et dans le Sud Lipez ?

Nous y étions au mois d’Août ce qui correspond à la fin de l’hiver qui est également la saison sèche mais la période où il peut y avoir pas mal de vent. C’est la saison idéale pour avoir un ciel bleu et pour être sûr de parcourir le salar car il est sec. En 2023, il n’avait pas neigé de l’hiver mais dans le Sud Lipez il peut y avoir de la neige et du coup la frontière avec le Chili peut être fermée. 

A cette saison, il fait beau mais il fait froid. Fin Août, il commençait quand même à faire un peu moins froid mais on nous a dit qu’un peu plus tôt dans l’hiver, il avait fait jusqu’à -10 la nuit. Nous étions couverts toute la journée (polaire, anorak léger et bonnet) mais tant que le soleil était là nous étions bien. La nuit en revanche, c’est une autre histoire et tu souffriras plus ou moins du froid selon ton logement et leur isolation. Aucun logement de base n’a le chauffage.  

Comme nous voyagions en famille avec un petit de 6 ans, le froid m’inquiétait pas mal. Mais finalement en dormant avec tous nos vêtements dans le sac de couchage recouvert des couvertures de l’hôtel nous n’avons plutôt pas trop mal dormi. Petit J en revanche avec toutes ces couvertures lourdes sur lui ne pouvait même plus sortir du lit tout seul, mais au moins il avait chaud. 

le salar d'uyuni
L’immensité du Salar
uyuni et sud lipez

Durant l’été en Bolivie (l’hiver pour nous), le salar peut être en eau. Il fait bon mais la météo est variable car c’est la saison des pluies. Si vous voulez prendre les belles photos miroir du Salar c’est à cette période qu’il faut y aller.  Cependant s’il y a trop d’eau sur le Salar vous ne pourrez pas le parcourir comme nous l’avons fait en hiver. 

A quoi ressemblent les logements à Uyuni et dans le Sud Lipez ?

J’avais fait pas mal de recherches pour bien comprendre les différentes options. Conclusion : les logements sont simples à part quelques options qui sont vraiment chers voir très chères. Les logements simples sont cependant de qualité très variables. La plupart des logements ne se trouvent pas sur internet donc il va falloir faire confiance à ton guide pour faire le bon choix. Il faut également avoir un peu de chance car personne ne réserve du coup si on arrive tard, il peut ne plus avoir de place et il faut alors trouver un autre endroit. Pas d’inquiétude, il y aura toujours un endroit pour dormir même si le logement n’est pas incroyable.

Si tu as un budget serré et que tu prends le package de base avec une agence, cela inclura que des logements basiques et très peu chers. Si tu as un budget un peu plus conséquent, il existe quelques options sympas avec plus de confort mais les tarifs sont alors élevés, ce qui se comprend quand on voit où se trouvent certains logements. Là, il faut réserver et ton agence te demandera un supplément conséquent. Les options sont peu nombreuses, je te les donne toutes ici:

sud lipez
les flamands roses du salar

Le rapport qualité prix n’est souvent pas au rendez vous mais c’est le prix à payer pour un peu de confort au fin fond de la Bolivie. A deux, le budget est encore acceptable mais pour une famille de 5 c’était inaccessible et nous ne l’avons pas testé. 

Nous sommes partis pour un tour de quatre nuits.  Les logements étaient tous basiques mais certains étaient mieux isolés que d’autres. Pour vos donner une idée des expériences variées que nous avons eu :

  • La première nuit fut dans une pension de sel au pied de Tunupa pour l’escalader le lendemain. Il faisait horriblement froid même au dîner, on s’est dit qu’on était mal partis. 
  • La deuxième nuit au Sud du Salar fut beaucoup plus supportable avec une température acceptable dans la salle à manger et nous avons même pu pour 10 BOS avoir une douche avec un filet d’eau chaude. 
  • La troisième nuit fut à la Laguna Colorada, un endroit très isolé à 4500 mètres d’altitude. Il faisait bien froid mais ils avaient un petit chauffage à gaz au dîner qui nous a sauvé la soirée. 
  • La quatrième nuit se déroula à l’Hôtel Ecologico non loin de la frontière. C’était censé être une nuit de luxe car nous avions payé un supplément. Je ne recommande pas : l’accueil est exécrable même s’ il faisait plus ou moins chaud et s’ il y avait une vraie douche chaude. Il y a d’autres choix moins chers juste à côté. 
la laguna colorada
La Laguna Colorada
Tunupa
Descente dans le pierrier du Tunupa

Quel itinéraire pour visiter le salar d’Uyuni et le Sud Lipez

Les départs depuis la Bolivie se font soit depuis Uyuni, soit depuis Tupiza. Les routards semblent tous partir de Tupiza et finir à Uyuni et ce pour plusieurs raisons: cela permet de ne pas faire une boucle et puis Tupiza est moins touristique et possède de nombreuses agences qui proposent des prix raisonnables pour faire le tour. Je rajouterai également que Tupiza vaut le détour, la ville n’est pas belle mais l’ecopark encantado vaut le détour.

Le parcours classique est souvent le suivant: départ de Tupiza direction la Ciudad Roma puis la Laguna Celeste au pied de l’Uturuncu avant d’aller vers les Geysers et la Laguna Colorada. Là il y a deux options: soit passer par le désert de siloli et les nombreuses lagunes qui suivent avant de voir le volcan Ollague (en rose sur la carte), soit passer par Villar mar et Italia Perdida (en bleu sur la carte) pour finir dans tous les cas au Salar. Nous avons opté pour la partie rose qui est de toute beauté, par contre nous avons eu l’impression que les guides n’étaient pas tous motivés d’y aller car la partie bleue est sans doute un peu plus facile. Définissez très clairement le parcours avec votre agence avant de vous engager.

Nous voulions passer au Chili du coup nous n’avons pas pu faire cet itinéraire car nous devions quitter la Bolivie non loin de la Lagune verte. Nous avons donc fait l’itinéraire suivant:

  • Jour 1 – remontée depuis Tupiza jusqu’à Uyuni pour visiter le cimetière des trains puis direction le Salar pour dormir au pied du Tunupa
  • Jour 2-  départ avant 5h du matin pour escalader le Tunupa. Retour au logement pour déjeuner et visite du Salar et de l’isla Incahuasi
  • Jour 3 – Itinéraire rose sur la carte avec le volcan Ollague et la route des lagunes suivi du désert de Siloli avant d’arriver à la Laguna Colorada
  • Jour 4 – Matinée pour marcher à la Laguna Colorada suivi des geysers avant d’arriver aux termes tôt pour s’y baigner seuls
  • Jour 5 – Désert de Dali, Laguna verde et laguna blanca avant de passer au Chili (pour mon article sur San Pedro de Atacama c’est ici). 

Nous avions un itinéraire dans le sens inverse de la plupart des gens du coup nous étions vraiment tout le temps seuls sur les sites… nous avons croisé des convois de voiture donc cela ne doit donc pas être toujours le cas.

le tunupa
Le volcan Tunupa
tunupa
Le sommet du volcan Tunupa

Si vous voulez faire une ascension, il faut rajouter une journée au programme classique des agences. ll existe deux options: Uturuncu pour battre des records d’altitude ou le Tunupa pour ses incroyables paysages. On a choisi le Tunupa et on vous le conseille grandement mais attention ce n’est pas une rando pour débutants car le dénivelé est au minimum de 900 mètres et la dernière partie est dans un pierrier n’est pas super facile à gérer. L’Uturuncu est plus haut mais plus facile car ici c’est seulement 500 mètres de dénivelé dont une partie sur une piste.Le jour où nous avons escaladé le Tunupa nous étions les seuls à le gravir.

Quelques informations pratiques pour visiter le Salar d’Uyuni et le Sud Lipez

 Les agences

Les agences sont nombreuses à Tupiza mais deux agences reviennent régulièrement: Tupiza Eco Travel et Voy Tours qui se valent plus ou moins. Vous pouvez également contacter un guide recommandé sur le groupe Facebook Les Français en Bolivie, pour être sûr de tomber sur un bon guide. Sur ce groupe vous pouvez également chercher des compagnons de voyage pour compléter les Jeeps. Nous avions contacté l’agence longtemps à l’avance pour réserver mais nous aurions pu les contacter quelques jours avant seulement cela n’aurait pas changé grand-chose. Il faut payer les agences en cash et à Tupiza il est parfois difficile de retirer de l’argent, prévoyez donc de retirer à votre étape précédente pour être tranquille. 

Les guides

 L’inconvénient de passer par une agence c’est qu’on a aucune idée de la qualité du guide alors que c’est lui qui va rendre l’expérience inoubliable (ou pas). Trouver un guide en direct peut donc être un bon point mais sinon bien demander un guide qui a une bonne expérience à l’agence… même si ils vont juste vous caser avec le guide disponible ce jour-là. Les guides sont mal payés par les agences donc budgéter un peu de pourboire si vous êtes contents, merci pour eux…

sud lipez

Les voitures 

Certaines voitures sont en mauvais état car cet environnement n’est clairement pas idéal pour conserver une voiture en bon état. Il faut mieux demander à jeter un coup d’œil à la voiture avant de partir juste pour être sûr,  mais même comme ça on peut ne pas avoir de chance. On a rencontré un groupe qui étaient coincés à Laguna Colorada, la voiture ne démarrait plus et ils ont perdu un jour. Ceci étant les guides s’entraident en cas de soucis de voiture, ce qui permet de limiter la casse.

les cactus

La nourriture 

Il y a deux options: soit tu as une cuisinière dans ta voiture,  soit le chauffeur fera à manger ou demandera aux logements de vous faire à manger. Vu la sécurité alimentaire et l’état de nos estomacs à ce stade du voyage, nous avons insisté pour avoir une cuisinière avec nous pour s’assurer un peu de sécurité alimentaire. Elle cuisinait très bien et nous n’avons eu aucun souci de digestion, par contre l’inconvénient c’est qu’on était plus serré dans la voiture. 

les cimetière de train

Le fameux sac de couchage

Le sac de couchage se loue avec votre agence  (50 BOS par sac) et si vous partez durant l’hiver il est vraiment indispensable. Pas la peine de se casser la tête avec un sac à viande, de toute façon vous dormirez tout habillé tellement il fait froid. Les logements ont des couvertures mais on était content d’avoir en plus le sac de couchage. 

la laguna colorada

Combien coûte le tour du salar d’Uyuni et du Sud Lipez

Nous avons  1500 BOS par personne pour le tour de 5 jours et 4 nuits pour un groupe de 5. Le prix varie selon le nombre de personnes dans la voiture, plus il y a de personnes, moins c’est cher mais plus on est serré dans la voiture. Les agences de Tupiza proposent un peut prêt toutes le même prix. 

A cela il faut ajouter l’ entrée dans le parc Eduardo Avaroa Andean Fauna National Reserve qui coûte 150 BOS, l’entrée sur l’isla Incahuasi à 30 Bos et le droit d’entrer au Tunupa pour 30 Bos. Si vous escalader le Tunupa, il faut payer un guide obligatoire qui coûte 500 Bos pour le groupe. Le guide ne sert pas à grand-chose mais c’est obligatoire. Forcément au fin fond du désert il n’y a pas de distributeur, il faut donc bien prévoir l’argent nécessaire.

la laguna colorada
la Laguna colorada

Comment gérer l’altitude?

Il ne faut pas rigoler avec l’altitude et il faut venir à Uyuni mais encore plus dans le Sud Lipez après une phase d’acclimatation.  Nous avions déjà passé trois semaines en Bolivie donc nous étions super bien acclimatés, du coup je recommande de faire le Salar et le Sud Lipez à la fin d’un séjour en Bolivie. Si tu pars depuis le Chili et San Pedro, l’acclimatation va être difficile car San Pedro n’est qu’à 2400 mètres. 

Durant le parcours, on est monté jusqu’à 5000 mètres et nous étions constamment à au moins 4000 mètres. Il ne faut pas prendre le mal de montagnes (le soracce) à la légère même si les infusions à la coca aident pour le mal de tête, surtout que vous aurez du mal à redescendre rapidement. 

Les nuits à cette altitude étaient pour moi difficile et un demi stilnox avant le coucher m’ont permis de dormir. Les enfants ont très bien dormi… quelle chance.

les cactus d'uyuni
les flamands roses

Comment se rendre au Chili après la visite du Salar d’Uyuni et du Sud Lipez

Après Uyuni il est possible de passer au Chili à San Pedro de Atacama (mon article sur san Pedro est ici). Pour cela deux options : 

–       Tu demandes à ton chauffeur de te poser à la frontière. Il faudra alors prendre une navette pour descendre jusqu’à San Pedro.  C’est l’option la plus pratique sauf si le col où se situe la frontière est sous la neige. C’est un peu dommage de devoir passer au Chili en milieu de matinée et de ne pas profiter de la dernière journée mais les navettes pour San Pedro ne sont là que le matin tôt… après il faut réserver un transfert privé qui coûte beaucoup plus cher.

le sud lipez

–       Tu retournes à Uyuni pour prendre le bus qui relie Uyuni à Calama puis tu prends un autre bus entre Calama et San Pedro. 

Nous avons acheté notre billet de bus à Uyuni, apparemment c’est le bon plan pour ne pas se faire arnaquer à la frontière. Attention les douaniers chiliens sont super strictes : pas de nourriture pour entrer au Chili et livret de famille indispensable ou acte de naissance indispensables si vous voyagez avec des enfants, on a failli devoir les laisser en Bolivie…

coucher du soleil

Et en bonus, nos photos marrantes du Salar

Tout savoir pour randonner à Madère

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Madère est un rocher montagneux situé au milieu de l’Océan Atlantique qui fait la part belle aux randonnées. On y trouve un réseau de sentier très développé pour randonner à Madère dont certaines suivent les levadas de l’île (pour plus d’informations sur les levadas, voir cet article). La randonnée était un des buts principaux de notre venue à Madère, j’avais fait pas mal de recherches pour bien en profiter et je partage ici le fruit de mes recherches ainsi que mon retour d’expérience. Attention cet article est long mais très complet et je l’espère très utile. 

Préambule : ce qu’il faut savoir pour randonner à Madère

  • Je n’ai pas trouvé les randonnées à madère très difficiles : toutes celles qui suivent les levadas n’ont d’ailleurs que peu de dénivelé et même sur celles ayant de la dénivelé les chemins sont bien balisés et marqués. Il est, à mon avis, impossible de se perdre. Cependant certaines randonnées sont très aériennes, il ne faut vraiment pas avoir le vertige. Imagines un canal d’eau avec un petit rebord creusé dans la falaise… c’est là que tu vas parfois randonner.
madère
  • Madère est devenu très populaire avec l’ouverture de ligne low cost direct depuis l’Europe. Du coup les chemins des randonnées les plus courus sont littéralement pris d’assaut. Nous y étions début octobre, hors vacances scolaires, et les sentiers étaient bondés. La solution est de commencer au lever du jour pour être, au moins à l’aller, presque seul. Au mois d’octobre, il faisait jour un peu avant 8h donc cela ne demandait heureusement pas de se lever trop tôt. Nous avons trouvé que sur certains itinéraires la foule était dangereuse : il faut souvent croiser des groupes sur des levadas étroites creusés dans une falaise. Pour plus de sécurité mets-toi du côté de la falaise pour laisser passer, jamais contre les barrières qui pourraient très bien se détacher. 
  • Le problème avec le monde c’est que tu peux te trouver coincé derrière un gros groupe et vu les sentiers tu auras du mal à les doubler pendant très longtemps. Ces gros groupes marchent doucement car ils sont souvent composés de personnes plutôt âgées, peu habituées à la marche et pas très bien équipés. Encore une fois la solution est de se lever tôt. 
  • Qui dit monde, dit problème de parking : les infrastructures ne sont pas faites pour la fréquentation et du coup tu auras du mal à te garer si tu n’arrives pas tôt (ou tard si tu veux randonner en fin de journée). En commençant au lever du jour, nous n’avons jamais eu de soucis mais en rentrant nous avons toujours vu la même chose: des voitures garées de partout sur le bas-côté souvent loin du début de la marche
le long des levadas de madere
  • Les sentiers sont souvent taillés dans la pierre et subissent donc fréquemment des chutes de pierre qui peuvent entraîner la fermeture des sentiers. Il faut donc bien se renseigner pour s’assurer que le sentier est ouvert mais surtout se dire qu’il n’est pas rare que certains sentiers soient fermés. 
  • Les marches très connues sont bondées, d’autres le sont beaucoup moins. Par exemple, nous n’avons croisé personne sur le Camino Reale de Sao Cristovao. Les randonnées les plus connues sont quand même souvent les plus belles, il y a du monde pour une raison et cela serait dommage de ne pas les faire. 

Ce début d’article n’a pas pour but de te décourager. Nous avons adoré nos randonnées à Madère, des randonnées vraiment uniques et magnifiques mais il faut être prévenu pour ne pas revenir déçu. Il faut vraiment démarrer tôt sinon tu n’auras clairement pas la même expérience que nous. Tu peux également randonner en fin de journée mais attention de ne pas te faire surprendre par la nuit. 

Voici les randonnées que nous avons faites à Madère, elles valent toutes le coup. Nous aurions pu rester une semaine de plus et en faire encore plus tellement l’île regorge de sentiers sympas. 

Les levadas de Nova et Moinho

Contrairement à la plupart des randonnées à Madère, cette randonnée n’est pas un aller-retour. On part par une des levadas et on revient par l’autre. La levada Nova est creusé dans la roche juste au-dessus de la levada Moinho, elle est d’ailleurs beaucoup plus aérienne. Sur la levada Nova, on passe sous de petites cascades vraiment sympas. Cette randonnée a été pour nous une mise en jambe sympa et très proche de notre logement mais si vous manquez de temps je me consacrerai sans doute sur les autres randonnées car en général la côte Sud de l’île est moins sauvage et moins impressionnante.

les levadas

Informations pratiques pour Nova et Moinho

  • La randonnée fait 8,5 km, il faut compter environ 3 heures
  • Se garer au parking de l’église du village de Lombada da Ponta do Sol. Attention très peu de place, bien venir tôt
  • La randonnée n’a qu’un seul tunnel qui se passe très bien avec la lumière d’un portable. 
  • Nous avons commencé par la Moinho et sommes revenus par la Nova. La Moinho est plus ancienne et la Nova plus impressionnante. La randonnée peut franchement se faire dans les deux sens mais je recommande notre sens pour finir sur le côté impressionnant.

Les 25 fontes et la cascade de Risco (PR6 et PR6.1)

Arrivée sur le parking au lever du soleil, nous ne sommes déjà plus les premiers même si cela reste calme à cette heure. Nous décidons d’aller aux 25 Fontes et de faire un détour par la cascade de Risco au retour. Nous avions lu que cette randonnée était tout le temps bondée mais nous avons été presque toujours seuls durant cette randonnée et ce pour une bonne raison. Au retour nous commencions à voir le ciel changer de couleur, les hélicoptères tourner au-dessus de nos têtes et les cendres nous tomber dessus. Un feu de forêt s’était déclaré dans la nuit et le temps que nous faisions la marche il avait commencé à prendre de l’ampleur. Du coup les routes pour accéder à la marche ont été fermées nous laissant seuls avec les quelques randonneurs matinaux comme nous. Une fois que nous avons réalisé la situation, j’aime autant te dire que je n’ai jamais marché aussi vite de ma vie pour remonter jusqu’au parking en sécurité. La zone a d’ailleurs été fermée pour le restant de notre séjour du fait de cet incendie. J’avais lu beaucoup d’avis négatifs du fait du monde mais en étant seuls j’ai trouvé cette marche magnifique.

marcher à madère
cascades madère
madère

Informations pratiques sur les 25 Fontes

  • 12 kilomètres, comptez 3 bonnes heures
  • La seule vraie difficulté de la marche est la remontée depuis Rabaçal jusqu’au parking. Si vous êtes crevés il existe une navette qui vous remonte pour 3 euros (sauf le jour où nous y étions du fait des feux de forêts)
  • Aller aux 25 Fontes en premier pour en profiter seul
  • Attention la dernière partie pour aller aux 25 Fontes est à sens unique, le retour se fait par un autre chemin. La partie photogénique est à l’aller, ne pas compter sur le retour pour faire des photos
  • Il y a pas mal de sentiers dans le coin et il est possible de faire des randonnées beaucoup plus longues dont une boucle qui commence sur le retour des 25 Fontes pour rentrer par la PR6.3. Attention cette randonnée est longue et vous serez certainement seuls. Nous ne l’avons pas fait du fait des incendies mais j’avais eu beaucoup de mal à trouver des infos sur internet alors que sur place tout m’a semblé très bien indiqué.

Achadas da Cruz

Nous avons un peu triché : à la base nous voulions descendre à pied et remonter en téléphérique et puis une fois arrivés, il faisait tellement chaud, que nous nous sommes dégonflés et nous avons emprunté le téléphérique et nous nous sommes contentés d’une balade le long de la mer. L’expérience en téléphérique est vraiment impressionnante : il plonge littéralement dans le vide, ne surtout pas y aller si tu crains le vide. Sinon c’est une expérience à ne pas manquer et puis la balade une fois en bas est magnifique. 

madère Achada da cruz
achadas da cruz madère

Informations pratiques pour Achada da Cruz

  • La descente (ou la montée) est extrêmement raide mais les vues sont incroyables
  • Le téléphérique est un petit téléphérique à l’ancienne, on est serrés et il fait bien chaud.
  • Attention le téléphérique ferme pour le déjeuner, bien regarder les horaires.

Randonner à Madère: La Forêt de Fanal

La forêt de Fanal est une forêt de lauriers inscrite au patrimoine mondial : certains arbres sont vieux de 500 ans. L’idéal est de visiter Fanal dans la brume mais pour cela il faut avoir un peu de chance car il est très difficile de prévoir la météo à Malte. Il peut faire très beau à 15 min de voiture et avoir de la brume à Fanal. Même sans brume, la balade au milieu des vaches entre ces arbres tarabiscotés est à ne pas manquer.

forêt de Fanal à Madère
forêt de Fanal à Madère
forêt de Fanal à Madère

Informations pratiques pour Fanal

  • Le site à voir se situe entre le lac de Fanal (qui est un petit trou d’eau) et la maison forestière. 
  • Le parking est grand mais comme d’habitude mieux vaut venir tôt (ou tard) pour être tranquille.
  • IL n’y a pas vraiment de circuit, tu peux juste déambuler, néanmoins tu peux te faire une idée sur ce lien d’un parcours typique ici
  • Laisser les arbres tranquilles, ne leur grimper pas dessus pour faire une photo instagrammable

Le Camino Reale de Sao Cristovao

Le Camino Reale a été construit à la demande du roi du Portugal au XIXème siècle pour permettre de rejoindre les différents villages sans être dépendant des bateaux. Et oui à Madère de nombreux villages étaient très isolés et accessibles qu’en bateau. Aujourd’hui certains bouts sont encore bien conservés comme celui sur lequel nous avons randonné. Ne loupe surtout pas cette superbe petite marche entre Sao Cristovao et De Arco de Sao Jorge car les paysages sont magnifiques. La marche est courte mais très dure, il faut donc être un peu en forme.  

Randonner à madère
randonner à madère

Informations pratiques pour Le Camino Reale

  • Randonnée rapide mais très pentue : nous avons fait les 400 mètres de dénivelé en un rien de temps
  • Commence la marche au restaurant de Sao Cristovao et va jusqu’au restaurant O Arco puis reviens sur tes pas. 
  • Je te recommande de faire dans ce sens : il y a plus de place pour se garer à Sao Cristovao et puis la vue y est bien plus belle pour boire un coup après la marche.

Pico do Arieiro à Pico Ruído (PR1) 

La PR1 est la rando mythique de l’île située entre 1800 et 1700 mètres d’altitude sur les sommets de Madère. Le chemin a été construit il y a une cinquantaine d’années dans la roche pour les touristes et relie Pico do Arieiro au Pico Ruido. Je pense que c’est une des plus belles randonnées d’Europe et une très belle expérience qu’il faut vraiment mettre au programme. Physiquement il faut quand même être en forme pour ne pas trop souffrir car nous avons grimpé un sacré nombre de marches ce jour-là mais la rando est faite également de nombreux tunnels, quelques escaliers en fer et des passages creusés dans la roche. Seul le départ est vraiment très aérien, le reste de la randonnée l’est moins. Pas mal de gens sont là pour voir le lever du soleil et ne font pas toute la marche. 

randonner à madère
randonner à madère
randonner à madère

Comment s’y rendre : en voiture compte une quarantaine de minutes depuis Funchal, depuis Santana nous avons mis 45 minutes. Il faut y aller très tôt pour avoir une place de parking pas trop éloignée. Début octobre, il y avait de la place au parking principal jusqu’à environ 7H20, après il fallait soit se garer sur le bord de la route soit aller au deuxième parking qui est éloigné et rajoute un bon kilomètre de marche (dangereux car il faut marcher sur la route non éclairée de nuit). 

Madère
madère

Informations pratiques

  • 11 km et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé
  • Comptez 5h en prenant ton temps pour prendre des photos et faire des pauses, on peut le faire plus vite mais autant profiter des vues incroyables
  • Nous avons surveillé la météo pendant tout le séjour pour bien y aller un jour de beau temps. 
  • Partir tôt pour éviter la foule, ne pas se retrouver dans la purée de pois car souvent les nuages recouvrent le pic à partir de 12H et pour admirer le lever du soleil depuis le sommet de l’île
  • Prendre bien de quoi boire et manger même s’il y a une cabane normalement qui vend des choses en bas du pico Ruido.
  • Comme il faut être au sommet avant le lever du soleil, il faisait nuit noire et du coup très froid avec pas mal de vent, il faut donc prévoir des vêtements en fonction.
  • Possibilité, si quelqu’un peut vous récupérer (agences ou taxi), d’écourter (et d’éviter la remontée vers le Pico Ariero) en ne faisant que l’aller et revenir par la PR1.2 qui finit à Achada do Teixeira. Je trouve cela dommage, les paysages sont différents selon le sens de la marche et j’aurais regretté de ne pas avoir fait l’aller-retour.

Caldeirao Verde et Caldeirão do Inferno

On marche dans la forêt laurifère inscrite au patrimoine mondial sur l’une des plus anciennes levada de l’île qui a été construite à partir du XVIIIème siècle. Le chemin est étroit, on n’a souvent que le rebord de la levada pour marcher et de nombreux tunnels dont certains sont très longs et bas et ce surtout sur la deuxième partie de la marche vers Caldeirao do Inferno. 

l'incroyable cascade

Après 7 km nous arrivons à la magnifique cascade de Caldeira Verde, le chemin est long mais presque totalement plat et devient de plus en plus beau au fur et à mesure que l’on avance. Caldeirao Verde possède une cascade haute de 100 mètres dont nous avons profité seuls avec un autre couple. Au retour il y avait une centaine de personnes à la cascade, on était vraiment contents d’être venus tôt. La deuxième partie vers Caldeirao do Inferno est un peu plus difficile avec une centaine de mètres de dénivelé tout en escalier, puis de nombreux tunnels bas et étroits. On admire pas mal de cascades, des paysages magnifiques, je trouve la deuxième partie de la marche plus incroyable que la première partie. Caldeirao do Inferno est un mur végétal plus haut mais moins impressionnant que Caldeirao do Inferno car il n’y pas vraiment de cascade. 

madère
madère

Au retour, on croise des tonnes de groupes avec des gens pas vraiment équipés et qui n’ont clairement pas l’habitude ni le pied montagnard, quand on voit où on doit les croiser, on se demande comment il n’y a pas d’accidents. Les groupes sont très gros et gérer par des guides pas sympas qui vous engueulent alors même que nous les laissions passer. Si nous avions vécu cela toute la journée je ne suis pas sûre que nous aurions tant aimé la marche. J’ai adoré cette journée, sans doute ma marche préférée avec le pico Arieiro.

Informations pratiques
  • 200 mètres de dénivelé mais 18km de marche. Bien compte 5H pour en profiter, voire plus si tu n’es pas sportif et habitué à marcher ce genre de distance.
  • Le parking coûte un maximum de  4.10 euros en 2023, nous avons payé un tout petit peu moins pour un peu plus de 5 heures. Attention bien prévoir des pièces car ils ne prennent pas la carte. Si le parking est plein, tu peux te garer le long de la route super étroite à tes risques et périls.
  • Départ absolument au lever du soleil (8h pour nous en octobre) pour avoir de la place sur le parking mais surtout pour randonner seul et profiter de la nature, c’est l’endroit où nous avons le plus apprécié d’être seul. 
  • Bien prévoir une lampe torche, les tunnels sont longs et certains très bas. Si tu es claustrophobe, cette marche n’est pas pour toi.

La Ponta de São Lourenço

Ici on est dans un autre Madère, loin du Madère vert et humide. Ici le relief volcanique est coloré mais sec, sans végétation, souvent venteux. La marche est facile avec juste une grosse grimpette à la fin qui peut être un peu glissante à la descente. La seule difficulté est le manque d’ombre, il peut faire très chaud. Nous y étions un jour couvert et venteux avec même un brouillard à couper au couteau au bout de la péninsule : nous avons passé 1h à attendre que cela se lève… Un lieu à ne surtout pas manquer durant un séjour pour randonner à Madère. Ne pas manquer également le mirador indiqué au rond-point en partant, il vaut vraiment le détour. 

madère randonnée
madère randonnée
madère randonnée
madère randonnée

Informations pratiques pour São Lourenço

  • 6 kilomètres et 3h max aller-retour
  • Encore une fois venir dès le lever du soleil à 8h pour avoir une place sur le parking, personne sur la marche et la belle lumière du lever du jour
  • Le retour peut se faire en bateau
  • Il te faut acheter un ticket pour accéder au parc où se trouve cette marche sauf si tu arrives très tôt comme nous, il n’y avait personne pour vérifier. Achète les billets en avance pour ne pas faire la queue ou avoir du mal à les acheter car ils s’achètent en ligne et le réseau n’est pas très bon. Nous avons vu beaucoup de gens bloqués. Le site est ici. Attention il est super mal fait : il faut aller dans Bilhetica, cliquer sur Ponta de S. Lorenzo puis sur le bouton vert Solicitar, après c’est assez clair.
  • Il y a foule sur cette marche belle et accessible, heureusement il est facile de croiser les gens et la foule est moins oppressante qu’ailleurs.

S’Organiser pour randonner à Madère

La bible de tout randonneur à Madère s’appelle le guide Rother qui recense toutes les randos. Je me l’étais procuré mais je ne l’ai pas trouvé indispensable sauf peut-être pour planifier ses marches car les chemins sont super bien indiqués et on n’a vraiment pas besoin de suivre le guide. 

madère

Voici quelques liens vers des sites indispensables

Enfin voici les deux blogs qui m’ont été le plus utile pour randonner à Madère. 

  • Les trois randonnées le plus courrues sur Tripinwild
  • De nombreuses randonnées que je n’ai pas toutes faites sur Mi figue Mi raison. Par contre, autant je suis d’habitude d’accord avec eux, autant cette fois ci mon opinion sur certaines randonnées diffère pas mal
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Cuenca: la plus belle ville d’Equateur

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Cuenca est notre ville préférée de nos trois mois en Amérique Latine: la ville est charmante et inscrite au patrimoine mondial, elle est considérée comme la ville la plus sûre d’Equateur et peut être même d’Amérique Latine. Elle attire d’ailleurs pas mal d’étrangers, possède de nombreux restaurants délicieux et d’activités en tout genre. On a passé un peu plus de 3 jours à Cuenca et nous aurions y passer encore plus de temps tellement Cuenca a été une pause agréable durant ce séjour. Alors certes Cuenca est un peu excentrée comparé aux sites touristiques habituels mais elle vaut vraiment le détour. En plus, juste à côté de Cuenca il faut absolument, selon moi, aller randonner à Las Cajas et si tu passes par là ne loupe pas le site d’Ingapirca

Que faire et voir à Cuenca?

Cuenca fut fondée en 1557 sur le site d’un village canari. La région de Cuenca était riche grâce à sa production agricole, l’exploitation minière et le tissage et puis après l’indépendance du pays Cuenca commença une phase de déclin. De cette période riche reste un très beau centre ville qui fait l’attraction de Cuenca. Il y a vraiment de quoi faire à Cuenca, il faut donc bien compter d’y séjourner quelques jours.

Les deux cathédrales

la cathédrale de Cuenca
la cathédrale de cuenca

Cuenca a deux cathédrales situées sur la place principale: une ancienne toute blanche (Entrée à 1 USD mais visite peut intéressante) et une nouvelle jamais finie. L’architecte a fait quelques erreurs de calcul du coup si les tours prévues avaient été construites la cathédrale se serait effondrée… Malgré ses calculs pas bien précis, la cathédrale a quand même pu se doter de ses magnifiques dômes bleus hyper photogéniques. On peut d’ailleurs monter sur le toit de la cathédrale pour mieux les voir (Entrée à 2 USD) ou encore se rendre dans les cours du séminaire Saint Louis pour faire de belles photos. Les dômes sont particulièrement photogéniques au coucher du soleil lorsqu’ils s’illuminent. 

Les belles maisons de Cuenca

A Cuenca, il faut prendre le temps de se balader dans le centre ville et d’observer les vieilles maisons de toute beauté. Je vous recommande un circuit très sympas pour admirer les batiments d’influences française que vous pouvez trouver ici.

la façade des maisons de Cuenca
dans les rues de Cuenca
dans les rues de Cuenca
dans les rues de Cuenca
cuenca
cathédrale de cuenca
cuenca

Notre maison préférée à ne manquer sous aucun prétexte et la maison del Coco qui est le plus bel exemple d’architecture à la mode de la fin du XIX et début du XXème siècle chez les riches habitants de Cuenca. La décoration est gravée sur une espèce de tôle en métal  dans le style français adapté avec des motifs locaux, vraiment bluffant. Montez bien aux étages puis faites comme nous et dévalisez le magasin de chocolat Pacari au rez- de -chaussée pour déguster leur très bon chocolat éthique.

Le marché aux fleurs

le marché aux fleurs de Cuenca

Le marché aux fleurs est tout petit et tout mignon, on y passe juste quelques minutes pour profiter de l’animation. Les fleurs sont importantes en Equateur qui est le deuxième plus grand exportateur de fleurs au monde (après la Hollande)

Visiter les musées de Cuenca

Le musée à ne surtout pas manquer à Cuenca est le musée Pumapungo situé sur le site du site de Pumapungo, ancêtre de Cuenca, que l’on peut voir d’ailleurs lorsque l’on visite le musée. Le premier étage a quelques pièces intéressantes mais c’est le deuxième étage qui vaut vraiment le détour. Les différentes cultures d’Equateur y sont présentées avec, en particulier, la section sur la tradition des têtes réduites en Amazonie avec certaines têtes exposées. Original certes mais aussi vraiment super informatif pour  bien comprendre la pratique. Pour couronner le tout l’entrée est gratuite

Il existe de nombreux petits musées à Cuenca mais si je devais vous en conseiller ce serait le musée municipal d’art moderne situé dans un ancien couvent. Là aussi l’entrée est gratuite et la présentation des œuvres est intéressante et puis on y trouve quelques salles interactives amusantes pour les enfants. En bonus c’était juste à côté de notre maison!

Cuenca et les Panama à Homero Ortega Hats

Les chapeaux Panama, comme leur nom ne l’indique pas, sont en fait originaires de Cuenca. Ils étaient utilisés par les ouvriers équatoriens travaillant sur le chantier du canal de Panama. Roosevelt contribua au succès de ce chapeau qu’il appelait son chapeau de panama. Le nom est resté. Même si ils sont fabriqués à Cuenca, les chapeaux sont faits avec de la palme de Carludovica Palmata que l’on trouve plutôt en Amazonie. 

A Cuenca, on peut visiter le site de production de Homero Ortega et son petit musée pour voir les différentes étapes de production, n’hésitez pas à demander, une personne peut faire une visite intéressante en anglais. On a fini bien sûr par la boutique d’usine qui ne se limite pas aux chapeaux panamas traditionnels et offre une gamme de très beaux chapeaux. Il y en a pour tous les budgets. J’ai acheté la version la moins chère car j’avais peur de l’abîmer durant le reste du voyage (36 USD) surtout que j’aurai eu du mal à profiter du service après vente:  il est possible de mouler à nouveau son chapeau à l’usine de Cuenca, pas très pratique quand on habite à Londres…

Comment se rendre à Homero Ortega?

Prenez un taxi qui vous coûtera quelques dollars depuis le centre ville. Si vous ne trouvez pas de taxi, utilisez l’application azutaxi, très facile pour commander un taxi ou pour se déplacer en général dans la région de Cuenca.

Le marché du 10 Août 

Ce grand marché traditionnel vaut le détour et ce pour plusieurs raisons:

  • Pour y manger dans les nombreux stands sympas avec au menu pas mal de cochon et de jus frais. Il y a tellement d’options de super restaurants à Cuenca que nous n’avons pas testé
  • Pour faire ses courses de fruits et légumes pour manger à la maison, nous avons trouvé des produits aux prix intéressants et de très bonne qualité. 
  • Pour se faire soigner par les limpias qui s’y trouvent tous les mardis et vendredis. Ces limpias sont des guérisseuses traditionnelles. Elles battent leurs clients avec des herbes, leur crachent de l’alcool dessus et roulent des œufs sur leur corps pour enlever le mauvais esprit. Nous nous sommes contentés d’observer car personne n’a voulu essayer dans la famille donc nous ne pouvons pas vous dire si cela marche mais c’est très populaire et les locaux faisaient la queue. 

Où manger à Cuenca?

On mange très bien à Cuenca et cela fait du bien après plusieurs semaines dans les Andes où nous commencions à fatiguer de la nourriture traditionnelle. Rien que pour cela nous étions comptant de rester quelques jours à Cuenca. Voici toutes nos adresses

Cuenca
  • La Maria Cocina Libre: notre plus gros budget de Cuenca pour ce resto un peu gastro qui met en avant les saveurs et produits de l’Equateur. On s’est vraiment régalés avec des plats vraiment originaux et très bons
  • Café del Zaguan: arrêt goûter avec des gâteaux aussi gigantesques que bons. Le carrot cake a eu un grand succès mais je vous préviens vous aurez du mal à choisir tellement le choix est énorme. Finalement le souci c’est qu’après un passage au Café del Zaguan on n’a plus la place pour dîner.
  • Cafe San Sebas: situé juste à côté de notre logement pour un petit déjeuner extra et très copieux. Pancakes gigantesques et assiettes mixtes avec oeufs brouillés qu’on a trouvé excellents… même un matin de semaine il y avait du monde et plutôt des locaux que des touristes, un bon signe.
  • Le bar Negroni pour boire un verre avec la meilleure vue de la ville. J’ai testé le cocktail Amazonia Colada qui était délicieux. Il faut avoir un peu de chance pour avoir une table avec la vue idéale, nous sommes venus en semaine à la nuit tombée et on a eu beaucoup de chance d’avoir la meilleure place du bar. 
restaurants à Cuenca
restaurants à Cuenca
cuenca

Où loger à Cuenca?

Je vous recommande de loger non loin du centre pour vous déplacer à pied. Attention certaines rues sont bruyantes, assurez vous bien d’avoir une chambre au calme. Nous avons dégoté un petit bijou à Cuenca idéal pour une famille: Terraza Escondida que l’on a trouvé sur Airbnb et que l’on recommande vraiment. Super bien situé, très silencieux, moderne (ce qui fait du bien quand on voyage depuis des semaines) et puis surtout une terrasse incroyable avec vue sur Cuenca. Il existe de nombreuses autres options et nous vous recommandons les adresses suivantes:

rues de cuenca

Non loin de Cuenca: randonner à La Cajas

Le parc de Cajas se situe entre 3800 et 4000 mètres d’altitude, autant te dire que cela monte sec depuis Cuenca. Le parc est un ancien glacier qui a laissé la place à tous pleins de petits lacs: il y en a 15 au km2, sur la carte c’est saisissant car on en compte 4265 au total.

las cajas
las cajas
las cajas

La plupart des gens se contentent de jeter un coup d’œil à la laguna Toreadora et en font des fois le tour. Grave erreur, il faut prendre le temps de marcher un peu plus. Nous avons choisi la route numéro 1 que je vous recommande: pas mal de lagunes, de belles vues, belles végétations et traversée d’une forêt d’arbres endémiques à cette altitude qui ressemblent à des paysages des seigneurs des anneaux. Au total un peu plus de 5 km et 200 m de dénivelé que nous avons mis 2h à parcourir (attention elle est annoncée mettre 4h, tout dépend de votre acclimatation). Il existe d’autres randonnées à faire dans le parc et vous pouvez les voir sur l’application du parc.

Se repérer à Las Cajas

Il faut vraiment télécharger l’application avant de venir et également se procurer la carte que vous pouvez récupérer au visitor Centre. Attention pour notre randonnée leur application n’est pas géniale car elle vous faisait revenir par la route alors que sur la carte on a pu suivre un chemin sympa pour revenir à la voiture (à la lagune Patoquinuas, bien tourner à droite pour remonter au parking) 

las cajas
las cajas

J’ai trouvé le parcours très facile à suivre un jour de beau temps mais nous avons l’habitude de nous orienter en montagne. Nous avons croisé deux groupes qui s’étaient perdus donc faites quand même attention. Si le temps est mauvais par contre il faut vraiment savoir s’orienter et faire très attention.

Comment se rendre à Las Cajas?

Accès très rapide depuis Cuenca, on n’a même pas mis 40 minutes en voiture. Attention le parking du parc est minuscule du coup il faut venir tôt pour avoir une place. Nous ne sommes pas arrivés assez tôt et nous nous sommes garés sur la route car aucune place ne se libérait, pas idéal niveau sécurité.

Comment se rendre de Cuenca à Guayaquil?

La route la plus rapide (et plus spectaculaire) de Cuenca à Guayaquil passe par Las Cajas. Du coup, après la marche, nous avons continué notre route en direction de Guayaquil. Nous ne nous attendions pas à ça: la route est impressionnante car on descend 4000 mètres d’altitude d’un coup. Nous étions tout d’abord au-dessus de la mer de nuage et on avait l’impression d’être dans un avion, puis nous sommes passés par différents climats et végétations en perdant de l’altitude. Une expérience assez étonnante. 

les rues de cuenca

Je cherchais une option pour dormir sur la route de Puerto Lopez dans un endroit tranquille vu ce que nous avions lu sur Guayaquil. J’ai trouvé  l’Hacienda Cacao y Mango qui organise des tours de leur ferme et a désormais une chambre disponible pour y passer la nuit. C’est une étape parfaite sur notre itinéraire qui permet de combiner avec une visite de la ferme de cacao vraiment top (10 USD par personne). J’ai trouvé la visite bien meilleure que celle que nous avions fait en Colombie et nous avons même fait notre propre plaquette de chocolat. 

Non loin de Cuenca: visiter Ingapirca

Ingapirca a beau être le plus grand site Inca d’Equateur, il est d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial, le site reste modeste et très en ruine si ce n’est pour le magnifique observatoire très impressionnant avec ses énormes pierres typiques des incas. On est donc loin du Machu Picchu mais j’ai trouvé que le site valait vraiment le coup de faire un stop entre Riobamba et Cuenca.

ingacirpa
ingacirpa

Ingapirca est un site où la culture canari, présente avant les incas s’est mélangée avec celle des Incas qui ont d’ailleurs dominé la région seulement 30 ans avant que les Espagnols les délogent. Après la visite du site, on peut faire une petite balade dans les environs, plutôt sympa avec une jolie nature mais pas non plus un incontournable…

A savoir absolument avant de se rendre à Ingapirca

L’entrée est peu chère (2 USD pour les adultes et 1 pour les adolescents), par contre attention, le site est fermé le lundi et le mardi et très visité le week-end par les locaux. Pour être tranquille, mieux vaut y aller un jour de semaine. La réservation est recommandée et franchement indispensable si vous venez un week-end car ils ne laissent rentrer qu’un certain nombre de personnes sur le site. Cliquez sur ce lien pour réserver. Attention nous avions bien réservé mais le système ne semble pas très solide et ils avaient perdu notre réservation. Ils nous ont quand même laissé rentrer et on a du coup visité sans un guide espagnol normalement obligatoire.

Cuenca la belle

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Le Sud de la Colombie: TierraDentro et San Agustin

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Dans le Sud de la Colombie, nous partons à la découverte des peuples pré-colombiens, des peuples dont on ne connaît que peu de choses et dont nous n’avions jamais entendu parlé avant ce voyage! Ces peuples nous ont laissé quelques merveilles à ne surtout pas manquer. Les sites de TierraDentro et de San Agustin sont toutes les deux inscrits au patrimoine mondial pour leur trésors: à TierraDentro ce sont des hypogées, des tombeaux souterrains (on en avait déjà vu à Malte, regardez ici), décorées alors qu’à San Agustin on trouve un nombre incroyable de statues de toute beauté. Ces sites sont moins fréquentés par les touristes car plus difficiles d’accès, surtout TierraDentro où nous étions pratiquement seuls.

san agustin

Visiter TierraDentro

Ici nous sommes chez le peuple Nasa: on a vraiment l’impression d’être arrivé dans un autre pays, ici on parle nasa et on l’enseigne d’ailleurs à l’école. Les Nasa sont les descendants du peuple qui construit les hypogées que nous sommes venus visiter. 

Que voir à TierraDentro?

Le site de TierraDentro est vaste et se compose de plusieurs sites ayant chacun un nombre variable de tombes en état de conservation assez variable lui aussi. Ces tombes souterraines, construites entre le VIe et le Xe siècle, sont accessibles en marchant sur des chemins parfois pentus. Du coup si vous n’êtes pas grand marcheur, vous avez de la chance car  les plus beaux sites sont les plus accessibles. Il ne faut pas manquer Segovia avec de nombreuses tombes dont pas mal sont peintes et Alto de San Andres car c’est là que se situe une magnifique tombe qui a été rénovée récemment. Le site de l’Aguacate a de nombreuses tombes également mais l’accès est difficile et les tombes sont en mauvais état, par contre la vue y est magnifique. 

Les tombeaux de TierraDentro

J’ai trouvé cela incroyable de découvrir ces tombes creusées à l’époque avec seulement des pierres et qui, on pense, font la même dimension que les maisons de l’époque. On compte 160 tombes dans la vallée dont on peut voir un certain nombre. Elles sont toujours situées dans des sites en hauteur qui ont été aplanies. L’intérieur de certaines a été peint en noir, rouge et blanc, ce sont les plus incroyables… Pour les visiter, il faut descendre des escaliers parfois difficiles à négocier avec des marches gigantesques.  On pense qu’elles étaient destinées à des dignitaires. On y trouve aussi quelques statues mais rien à voir avec ce que l’on verra à San Agustin

TierraDentro

Comment visiter TierraDentro?

Si vous aimez marcher et êtes un bon marcheur, vous pouvez faire le tour dans la journée. Attention de partir assez tôt car les tombes ferment à 16H. Je vous recommande de commencer par le musée et Segovia et de finir par  l’Aguacate. Ce dernier n’est pas gardé et du coup et ne ferme pas, il vaut mieux le garder pour la fin. Si vous voulez y aller tranquille, vous pouvez également faire les visites en deux jours. Du coup je recommande de visiter le premier jour la zone à droite de la route en montant en commençant à Segovia et en finissant par San Andres. Le deuxième jour, partir de San Andres pour monter à l’Aguacate et arriver au musée. 

Entrée dans les temples
les tombeaux de tierradentro

Attention seulement quelques tombes sont éclairées (à Segovia), il faut donc avoir une bonne lampe torche. Nous avons utilisé la lampe du téléphone, on voit pas trop mal mais on aurait mieux admirer les peintures avec une vraie lampe torche. Il faut également prévoir des bonnes chaussures pour se déplacer entre les sites mais aussi pour descendre dans les tombes car les marches sont parfois super hautes…  

Le site de Tierradentro est sans doute le site au patrimoine mondial où j’ai rencontré le moins de gens:  le site n’est pas très facile d’accès et puis les FARCS ont été très présents dans la région pendant longtemps. On voit encore des tags qui supportent les FARCS et l’entrée dans la région est très surveillée par l’armée. Des Colombiens nous ont dit que les FARCS y étaient encore présents dans les montagnes mais nous n’avons rien remarqué. 

Où dormir à TierraDentro?

Je recommande de dormir à la Portada (contactez les ici) mais surtout d’y manger car c’est vraiment délicieux. Les chambres sont assez basiques et situées le long de la route/piste, prévoyez les bouchons d’oreille car il y a un petit peu de passage durant la nuit. Il existe d’autres logements vers le petit musée mais la Portada est vraiment la meilleure option. 

TierraDentro

J’avais du mal à me situer avant notre visite: La Portada est dans le village  San Andres qui est à 2 kilomètres (de montée) du musée et de l’endroit pour acheter ses billets. Si vous faites le tour des sites archéologiques, la Portada est au milieu du parcours donc idéale pour manger. Si vous y logez, des locaux nous ont gentiment emmené au musée 0 l’arrière de leur moto pour 5000 COP.

Que voir d’autres dans la région de TierraDentro?

A TierraDentro, outre les hypogées, il y a deux autres choses à voir:

  • La Pyramide qui est une montagne en forme de pyramide avec des tunnels creusés à l’intérieur situé non loin à Inza. Nous n’avons pas eu le temps d’y aller mais voici l’histoire que l’on nous a racontée: des tunnels ont été creusés par les conquistadors pour essayer de trouver de l’or à l’intérieur… sans grand succès… nous ne pouvons pas confirmer cette histoire mais il parait que la vue depuis le sommet est très belle.
  • L’église du village de San Andres qui a été rénovée à la suite d’un incendie. C’est une église comme je n’en avais jamais vue, un vrai mixte entre construction indienne et église catholique. Un arrêt rapide mais à ne pas manquer.

Visiter San Agustin

Après TierraDentro, nous avons continué notre chemin vers le Sud en nous rendant à San Agustin. San Agustin est beaucoup plus touristique que TierraDentro mais vaut également le détour.

Le parc archéologique de San Agustin

Le parc se situe non loin de San Agustin, à moins de 10 min en taxi. Le site est composé de statues qui ont été déplacées et rassemblées dans le bois des sculptures mais aussi de 4 sites (des mesita) originaux. Ces mesitas sont des tumulus de terre dans lesquels on a creusé pour pouvoir admirer les statues car toutes les statues que vous pourrez admirer durant la visite étaient en fait enterrées!

L’histoire du peuple de San Agustin reste en grand partie en mystère. De nombreuses statues ont été trouvées et sorties sans que des archéologues interviennent et du coup beaucoup d’informations sur l’histoire de ce peuple ont disparu. De plus, la Colombie n’a pas, pour l’instant, mis beaucoup d’archéologues sur le sujet, il reste donc de nombreux sites à fouiller et l’on trouvera peut être dans le futur beaucoup plus d’informations sur ce peuple. 

San Agustín

Pour l’instant, on sait en tout cas que cette civilisation aurait apparu en -600 avant JC et disparu quelques dizaines d’années avant l’arrivée des Espagnols, aux alentours du XIVe siècle. La période d’apogée des statues datent du I au VIIième siècle. Les statues étaient toutes enterrées et en général colorées. On pense qu’elles étaient des offrandes à la terre mère et une manière d’accompagner des personnes importantes dans la mort. Fait incroyable: aucune statue n’est similaire! Pour plus d’infos sur ce peuple vous pouvez visiter le site du mari de notre guide, un vrai passionné qui y a consacré sa vie. 

San Agustín

J’avais lu que, comme on ne connaissait pas grand-chose sur ce peuple, cela ne valait pas le coup de prendre un guide. Rien ne peut être plus faux: nous n’aurions pas du tout apprécié le site et nous l’aurions survolé sans le comprendre sans notre géniale guide Martha. Martha est l’épouse et la traductrice des deux livres de cet américain passionné, dont je viens de vous parler, par les statues de San Agustin et qui y vit depuis 25 ans… Autant vous dire qu’elle en connaît en rayon mais en plus elle est super sympa et intéressante. Martha parle très bien anglais et la visite a coûté 180 000 COP.  Attention le site est grand, il faut donc bien compter 4h avec un guide. 

San Agustín et ses mesitas

Les autres sites aux alentours de San Agustin

Il existe d’autres sites aux alentours à visiter également. Ils nous ont moins plu que le parc archéologique, sans doute parce que nous n’étions plus avec Martha, sans doute parce que nous commençons à faire une overdose de statues. 

  • Les sites de Alto de los ídolos et Alto de las Piedras (entrée inclus dans l’entrée du parc archéologique) qui complètent bien le site archéologique
  • Il existe également de nombreuses statues à voir dans les environs. Les plus connues sont peut être  La Pelota, El Purutal ou encore El Tablon. Nous avons zappé pour nous reposer un peu
  • le site du Salto de Mortino pour voir une grande cascade avec un vrai petit parc d’attractions situé au point de vue. Pas un immanquable. 

Pour visiter tous ces sites vous pouvez soit rejoindre un groupe, soit prendre un taxi pour emmener.

Où dormir à San Agustin?

Nous avons dormi à la casa de françois dans le plus grand bungalow. La maison est super bien faite et les autres logements ont tous l’air vraiment sympa. L’accueil du proprio français est censé être très sympa, nous n’avons pas eu la chance de le croiser pour vous dire ce qu’il en est. Le restaurant est pas mal non plus mais on a trouvé que l’on mangeait mieux et pour moins cher en ville. Une belle adresse que l’on recommande vraiment (pour réserver c’est ici)

Où manger à Saint Agustin?

Les restaurants dans le Sud de la Colombie sont beaucoup moins chers qu’ailleurs du coup on en a profité pour bien manger et manger pas cher. Voici nos adresses coup de cœur.

san augstuin
  • Un incontournable: Tomate. Ce restaurant végétarien est tenu par un allemand. Les menus changent tous les jours et sont originaux, bons et peu cher car le menu à 15 000 inclut une soupe, un gros plat principal et un jus. Il faut absolument réserver le matin en les appelant au téléphone et en choisissant son plat. Vous aurez très peu de chance d’avoir une place si vous venez comme une fleur au restaurant. 
  • La Loceria est un restaurant sympa et bon marché avec un bon accueil pour manger des hot dogs, des burgers ou encore des wraps. Compter environ 15000 COP
  • La pâtisserie Mendiants Pasteleria Bistro offre des gâteaux énormes et très bons. On a trouvé ça incroyable de trouver cet endroit au fin fond de la Colombie. 
  • Décidément San Agustin est le royaume du gâteau car nous avons également adoré Triyu Bakery (ouvert qu’ à partir de 14H, attention la localisation semble fausse sur Google) avec leurs gâteaux faits maison comme en France. Les enfants ont dévoré deux fondants au chocolat chacun et le brownie n’était pas mal non plus…
san augustin

Comment se rendre à TierraDentro et San Agustin?

Pour se rendre à Tierra Dentro nous avons pris un chauffeur privé depuis Tatacoa. Nous en avons fait de même pour aller de TierraDentro à San Agustin. Pour chaque transfert nous avons payé 600 000 COP et avons mis 4h pour venir de Tatacoa et 5h30 pour aller à San Agustin.. 

Pour pouvez également venir depuis Popayan et venir en bus mais cela nécessitera plusieurs changements pour aller à TierraDentro alors que San Agustin est bien desservi. A TierraDentro, la route n’est pas goudronnée sur les derniers kilomètres et plutôt en mauvais état. Nous avons croisé un couple qui s’y était rendu en voiture de location normale en roulant tout doucement. San Agustin est beaucoup plus développé et il est même possible de voler depuis le petit aéroport de Pitalito pour remonter à Bogota. L’aéroport est vraiment minuscule, le plus petit aéroport de ma vie…

Statues de San Agustín

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Coup de coeur pour Barichara et ses environs

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Barichara est connu comme étant le plus beau village de Colombie : ses jolies rues ont d’ailleurs inspiré le dessin animé de Disney Encanto. Le village est plein de charme et attire la bourgeoisie de Bogota en vacances. On y trouve, du coup, pleins de boutiques et restaurants sympas et très différents de ce que l’on trouve en général dans le reste de la Colombie rurale. Nous avons loué un appartement et nous nous sommes posés un peu après nos deux semaines intenses en Antioquia et au Choco (à voir ici). On a vraiment apprécié la douceur de vie de Barichara qui est notre village préféré de Colombie malgré une barre placée déjà très haute après les magnifiques villages des environs de Medellin (à voir ici) et le village de Salento (à voir ici).

Que faire à Barichara ?

Pour profiter de Barichara il faut compter quelques jours pour se promener, découvrir les environs, rendre visite aux artisans et tester les bons restaurants. 

  • Flâner dans les jolies rues de la ville

A Barichara le blanc et la couleur terre dominent, on est loin de l’exubérance des villages de l’Antioquia, mais cela donne au village une classe indéniable. Les rues sont pentues ce qui donne encore plus de charme au village.

barichara
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  • Admirer les points de vue sur le canyon

Barichara est situé sur le bord du canyon de Chicamocha. Le point de vue le plus beau s’appelle le Mirador Salto del Mico et se situe juste à la sortie du village. On peut se prendre en photo sur une pierre qui donne l’impression d’être vraiment à pique au-dessus le canyon. Attention Instagram a fait des ravages et il y a foule : quand nous y étions il fallait faire la queue pour prendre la fameuse photo

Attention, mieux vaut se lever tôt et admirer le canyon le matin principalement pour ne pas avoir le soleil dans les yeux et pour éviter la foule du coucher du soleil. 

Une visite comme on les aime d’un petit atelier de fabrication de papier à base de fibres naturelles. On y apprend tout sur la fabrication du papier tout en participant à certaines étapes du processus de fabrication. Après la visite ne pas manquer de profiter du beau petit jardin présentant différentes plantes qui sont utilisées pour la fabrication. Le magasin est également un immanquable et propose des souvenirs de très bon goût : nous avons fait de très beaux achats en particulier une belle gravure de feuille sur leur papier. 

Informations pratiques
  • Il faut bien vérifiez les horaires si vous venez en semaine pour ne pas faire chou blanc car ils sont souvent ouverts que le matin.
  • L’entrée est soit de 2000, 5000 avec la visite et 7000 si vous voulez repartir avec une feuille de papier.

L’atelier propose un certain nombre d’activités mais celle que tout le monde fait (dont nous) consiste à réaliser une peinture avec de la terre de la région. On nous a donné neuf terres de Santander de couleurs différents, de la colle, de l’eau et une toile et c’est parti pour faire notre œuvre d’art. Heureusement, il est possible de s’inspirer de quelques modèles… Nous avons mis deux heures avec petit A et avons passé un très bon moment. Je trouve que le résultat vaut le coup.

barichara
Le prix dépend de la taille du dessin que vous voulez prendre, celui de taille moyenne coute 50 000 COP

Où manger à Barichara?

On mange vraiment très bien à Barichara et nous en avons bien profité. Voici nos adresses coup de cœur

Ici on est dans un gastro aux prix doux. Eliva Cocina est considéré comme étant le troisième meilleur restaurant de toute la Colombie. Il a été créé par un natif de Barichara en souvenir de sa grand-mère Elvia. Son but est de mettre en avant la cuisine et les ingrédients de la région. Nous avons trouvé cela vraiment délicieux, digne d’un étoilé au prix d’une pizza en France. Attention il vaut mieux réserver et du coup payer un acompte mais ils ont été accommodants et m’ont permis de payer l’acompte une fois arrivé à Barichara.

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Nous y avons acheté du fromage pas mal du tout. L’accueil est franchement très sympa et la dame nous a même offert du fromage. La nourriture typiquement colombienne est recommandée donc ne pas hésiter d’y manger également

Situé juste à côté de notre maison, c’était notre petit café préféré durant notre séjour à Barichara. On y trouve des supers boissons, des bons gâteaux et petit déjeuner au top

On peut acheter, dans ce restaurant de burgers très courus mais surtout du super pain, le meilleur que nous ayons mangé en Colombie, idéal pour le petit déjeuner.

barichara

Où loger à Barichara?

Nous avons séjourné à Tocagua (pour réserver c’est ici) : trois appartements différents, tous charmant mais le plus haut a possède en prime une vue impressionnante sur le village. La vue la plus belle et la plus photographiée du village se trouve devant la porte d’entrée de Tocagua.

Barichara

Juste à côté, je vous recommande également Florre Blossom (pour réserver c’est ici) et Casa del Pueble (pour réserver c’est ici) ou encore à quelques kilomètres si vous voulez être tranquilles à Guane dormez chez Ojala (ou vous mangerez aussi super bien). Pour réserver c’est ici.

Le Camino Real et le village Guane

Le chemin allant de Barichara à Guane est un chemin utilisé depuis longtemps par les Indiens pour se déplacer. Il a été pavé par les Espagnols car il relie plusieurs villages et peut faire l’objet d’une plus grande randonnée (mais attention il fait chaud).

La partie entre Guane et Barichara est principalement en descente avec seulement quelques petites remontées. Elle fait un peu plus de 6km et nous avons mis 1H20 avec les enfants en allant tranquille. Même si les pavés sont assez irréguliers, la marche est facile et d’ailleurs regardez bien les pavés car beaucoup ont des traces de fossiles dessus…

Le retour, en montée, peut se faire en bus, ils partent toutes les 90 min donc bien regarder les horaires. Le trajet coûte 3500 COP

Une fois à Guane, ne surtout pas manquer Ojala, le délicieux restaurant végétarien tenu par une belge. Tout est à tomber par terre… Ils ont un menu à 36 000 avec deux petites entrées et un plat principal et des desserts à la carte peu chers et délicieux, le tout dans un cadre très sympa. Un de gros coup de cœur du voyage.

guane
guane
Guane
guane
Attention Ojala est ouvert seulement à partir de 11H30 du jeudi au dimanche, prévoyez donc en fonction

Que voir en allant à Barichara (depuis Bucaramanga) : Giron et Chicamocha

Giron la blanche

Nous avons atterri à Bucaramanga et passé la nuit dans le charmant village tout blanc de Giron. Le village n’est pas très connu et pourtant c’est un très vieux village datant du XVIIème siècle qui est resté intact bien qu’il soit situé juste à côté d’un aéroport et de l’énorme ville de Bucaramanga. Nous avons bien aimé nous promener dans la petite ville et Giron est vraiment un arrêt parfait si vous avez besoin de dormir une nuit non loin de l’aéroport de Bucaramanga.

Plusieurs options pour dormir, nous avons séjournée au Hostal Cactus (pour réserver c’est ici) mais le Trip Monkey (pour réserver c’est ici) nous faisait également de l’œil

Le Canyon de Chicamocha

Entre Bucaramanga ou Giron et Barichara ou San Gil, on passe par le Canyon de Chicamocha. C’est le deuxième canyon le plus grand du monde : il atteint des profondeurs de 2000 mètres par endroit. La route est magnifique mais il faut faire preuve de patience car c’est la route principale de la région, elle donc remplie de camion qui montent les routes pentues de canyon très très lentement.

Barichara et le canyon de chicamocha

On trouve au sommet du canyon le national park de Chicamocha, attention cela n’a rien à voir avec un parc national, c’est en fait un grand parc d’attraction avec un centre nautique qui gâche complètement la vue, un point de vue bétonné et un téléphérique (la seule activité attirante) pour descendre au fond du canyon et remonter de l’autre côté. Les prix sont dignes de l’Europe : juste le droit l’entrée sans rien faire coûte d’autre coute déjà 38 000 COP. On a donc continué notre chemin et on a admiré le canyon depuis notre restaurant, le Rincon de Chicamocha, au calme, avec une jolie vue et une nourriture pas mauvaise du tout. On vous recommande d’ailleurs leurs petits déjeuners servis à longueur de journée.

barichara

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La région méconnue de Wairarapa

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S’il y a une région peu connue en Nouvelle Zélande, c’est bien Wairarapa. Située entre Wellington (la capitale) et Hawkes Bay (où habitent mes beaux-parents), cette région très agricole n’attire pas les touristes. Kiwi a passé une grande partie de son enfance à Masterton, une des villes principales de la région, et c’est là qu’il a été interne de 11 à 18 ans… une partie de sa vie qu’il a adoré. En tant que française j’ai du mal à comprendre : vivre dès 11 ans sans ses parents, certes dans une belle école avec tout plein de terrains de sports, et ne rentrer à la maison qu’aux vacances en ne voyant ses parents qu’une semaine sur deux lorsqu’ils viennent assister aux matchs de rugby ou de cricket. Pour moi un autre monde…

wairapapa

En tout cas, en remontant de Wellington vers Hawkes Bay, nous en avons profité pour découvrir la région de son enfance et passer un peu de temps avec ses copains de l’internat dont la majorité sont restés dans le coin et gèrent des fermes. Autant vous dire que j’ai atterri dans un autre monde très loin de ma vie de globe trotteuse basée à Londres.

carte de Wairarapa

Le sud de Wairarapa, surtout la région qui mène à Cape Palliser, vaut vraiment le détour. Vous n’êtes pas très loin de Wellington et cette région peut être l’occasion d’une grosse journée de découverte depuis Wellington. Voici ce que je vous conseille de visiter:

Entrée dans les Wairarapa avec les Remutaku Hills

Ces montagnes marquent la limite entre Wellington et les Wairarapa. Les voitures (et surtout les camions) sont obligés de grimper les pentes raides et sauvages des Remutaku Hills car aucun tunnel n’a été construit… vous arrivez alors dans les Wairarapa

La jolie Martinborough

Premier arrêt à Martinborough qui a bénéficié du boom de l’industrie du vin en Nouvelle Zélande et s’est transformée en petite bourgade charmante et un peu bobo avec de nombreux cafés et restaurants. C’est le dernier arrêt dans la civilisation, direction Cape Palliser.

Les incroyables Putangirua pinnacles

Pinnacles à Wairapapa
Pinnacles à Wairapapa
Pinnacles à Wairapapa
Pinnacles à Wairapapa
Pinnacles à Wairapapa

Les Putangirua Pinnacles sont un arrêt immanquable et l’occasion de faire une rando de quelques heures pour découvrir ces fameuses formations rocheuses. Les informations sur la rando sont ici.

Je vous recommande de commencer la randonnée par le lit de la rivière, monter jusqu’aux Pinnacles, faire demi-tour pour grimper vers le point de vue et rentrer par le chemin de crête. La randonnée est décrite dans ce lien. Nous y étions à l’heure du déjeuner et nous étions seuls. Monter bien jusqu’au bout du lit de la rivière pour pénétrer dans les profondeurs des pinnacles, vous tomberez sur de nombreux fossiles, principalement des fossiles d’anciens arbres. Les pinnacles sont le résultat de l’érosion, elles sont plutôt récentes car on pense qu’elles ont moins de 125 000 ans et que leur formation s’est accélérée ces derniers 1000 ans du fait de la déforestation de la région. 

les pinnacles dans les Wairarapa

Pour les fans du Seigneur des Anneaux, les pinnacles sont connues pour être une des zones de tournage du Retour du roi, dans la séquence où Aragorn, Legolas et Grimli sont sur la Route de Dimholt pour aller à la rencontre de l’armée des morts.

Wairarapa: Route vers Cape Palliser et ses phoques

A partir des Pinnacles, la route est magnifique et  longe la côte qui s’érode petit à petit. Nous découvrons des communautés finalement assez nombreuses qui vivent dans ce coin super reculé et vivent essentiellement de la pêche. Juste avant d’arriver au phare, on tombe sur la plus grande colonie de phoques à fourrures de l’île du Nord. De novembre à janvier, vous pourrez y voir également des bébés phoques. Nous sommes restés dans la voiture car il pleuvait des cordes mais si vous sortez restez bien à au moins 20 mètres des phoques.

phoques à cape palliser dans les wairarapa
phoques à cape palliser dans les wairarapa
phoques à cape palliser dans les wairarapa

Le phare de cape Palliser

C’est le phare le plus au sud de l’île du Nord. Il fonctionne depuis 1897 et a été construit en Angleterre puis transporté à l’autre bout du monde pour être monté. Pour la petite histoire c’est le seul phare de Nouvelle Zélande à rayures blanches et rouges. Il faut monter 250 marches pour atteindre le phare et continuer un peu pour admirer les vues qui sont censées être splendides… alors qu’il ne pleuvait pas aux Pinnacles, il pleuvait des torrents d’eau au phare. Nous nous sommes contentés d’admirer le phare depuis notre voiture…

Cape Palliser dans les Wairarapa

Où manger dans le Sud de Wairarapa? 

Trois options car la zone est plutôt désertique: 

  • soit à Martinborough où vous trouverez de nombreux cafés et restaurants, 
  • soit à The land Girl à Pirinoa (tenue par la belle-sœur d’un des meilleurs amis d’enfance de Kiwi…). Vérifiez bien les horaires d’ouverture car une fois à Pirinoa vous ne trouverez plus aucun magasin pour acheter de la nourriture.
  • soit au Lake Ferry Hôtel connu pour son fish and chips
wairarapa, route vers les Pinnacles

Que faire d’autre dans les Wairarapa?

En continuant vers le Nord, vous allez passer par Masterton qui n’a pas vraiment d’autre intérêt que d’être la ville où habitent la plupart des amis d’enfance de Kiwi. 

En route vers Hawkes Bay je peux vous recommander quelques arrêts sympathiques:

vues de wairarapa

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