Je crois que je me suis téléportée sur l’ile de Java: j’étais dans un avion en direction de l’Indonésie, puis je me suis endormie avec le petit cri du lézard collé au plafond de ma chambre et bercée par des chants religieux (le lendemain j’ai découvert qu’une chapelle jouxtait l’hôtel), l’instant d’après j’étais réveillée par le muezzin du coin juste avant que mon réveil ne me tire du lit, il était 4h30 du matin, il faisait nuit et je me demandais encore comment j’étais arrivée là ! Mais Borobodur m’attendait
Borobudur avant que le soleil n’apparaisse
Borobudur
J’avais vu des photos de ce lever du soleil, j’avais lu que c’était un instant magique, que l’on pouvait voir le volcan Merapi avec ses volutes de fumées au loin et qu’il ne fallait surtout pas manquer ça. (Le Merapi est le volcan le plus actif de l’ile de Java et domine la plaine de Yogyakarta. Il est entré en éruption pour la dernière fois en 2010).
Je traverse le parc qui entoure le sanctuaire avec une lampe de poche et devine une montagne de pierre qui apparait peu à peu dans l’ombre c’est une sensation très forte qui augmente avec la lumière de l’aube. A voir la nature se réveiller et sortir de la brume dans la tiédeur de ce pays, j’ai ressenti un « je ne sais quoi », une émotion, je dirai même une spiritualité ambiante accentuée par la montée des marches jusqu’au stupa sommital.
Les stupas au sommet de Borobudur
Cette atmosphère vraiment magique jusqu’à l’apparition du soleil se dissipa petit à petit au fur et à mesure que la jungle s’est éclairée. Ce matin-là, je n’ai pas pu voir le Merapi qui est resté caché dans la brume mais je garde un souvenir extraordinaire : les couleurs sur la pierre de Borobudur, le silence, je parlerais presque de recueillement, le fait de partager ce site avec seulement quelques courageux matinaux…. Il y a des lieux inspirés sur cette terre, pour moi Borobodur en fait partie. De tous les réveils matinaux du voyage (et il y en a eu… Java restera mon voyage réveillé à 4h du mat) celui-là a été mon préféré, la magie de Borobudur a opéré !
Le soleil apparait à Bobobudur
Yogyakarta
Il a malheureusement bien fallu quitter Borobudur et se diriger vers Yogyakarta, où le retour à la réalité de Java a été immédiat : je suis sur l’ile la plus peuplée du monde (136 millions d’habitants, 60% des indonésiens et 1064 habitants au km2) et je le réalise très rapidement. A Yogya, la circulation est très dense, les bouchons nombreux et après un arrêt dans une boutique de batik qui se révéla être une usine à touristes, j’ai eu envie de fuir.
Heureusement, après un massage dans un salon exceptionnel suivi de la visite du Taman Sari, je me suis réconciliée avec Yogya. Le Taman Sari est le jardin du sultan qui date du milieu du XVIIIème siècle : du lac artificiel, des pavillons il ne reste rien mais les bains ont été bien conservés. Il est facile de s’imaginer le harem s’y baignant sous l’œil intéressé du sultan. Et puis il y a ici un endroit un peu insolite : la mosquée souterraine de forme arrondie et pleine de charme qui fut l’occasion d’une de mes plus belles photos (une photo de qualité « national geographic » selon mon kiwi, c’est mon mari c’est normal il n’est pas très critique).
Prambanan non loin de Yogyakarta
Prambanan
Qui va à Yogya, doit rendre visite au deuxième site au patrimoine mondial de la province, nous avons fait de même et sommes allés à Prambanan (dont j’ai déjà parlé ici). La magie n’a pas vraiment opéré comme à Borobudur même si, avec son style qui rappelle AngkorWat, le lieu est incroyable. Malheureusement le site a subi des dégâts lors d’un tremblement de terre, il a été stabilisé mais il faut encore porter un casque pour visiter un des temples. Outre Prambanan la zone compte de nombreuses autre ruines et le joli petit temple de Plaosan juste à côté a été une vraie découverte que je vous recommande.
Le petit temple de Plaosan à Yogyakarta
Il y a bien d’autres choses à voir au centre de Java, nous n’aurons pas monté le Merapi, nous ne serons pas allés à Solo ni sur le plateau de Dieng, nous reviendrons mais pour l’heure direction Surabaya en train pour découvrir le Java des volcans et de la nature. Affaire à suivre!
Informations pratiques
– Pour assister au lever du soleil à Borobudur il faut passer par l’hôtel Manohara(pour réserver c’est ici). L’entrée coute 380 000 IDR (24 euros environ) par personne, ceci inclus une boisson et une petite pâtisserie. Vous n’êtes pas obligé de dormir au Manohara mais si vous dormez au Manohara le prix sera de seulement 230 000 IDR (15 euros) ce qui peut valoir le coup, mieux vaut loger dans le coin pour éviter le réveil trop matinal … il faut y être au plus tard à 4h30 de matin ! L’entrée en journée coute 190 000 IDR (12 euros)
– Une autre option pour le lever du soleil vers Borobudur : rejoindre le point de vue de Suroloyo sur les collines de Menoreh puis descendre vers le temple.
– Autour de Borobudur, vous pouvez louer une carriole pour découvrir la campagne puis aller boire un verre à l’hôtel Amanjiwo (les chambres étant totalement hors budget) dans un cadre magnifique avec Borobudur au loin
– Nous avions apprécié dormir au calme à 20 minutes de Yogya à chez d’Omah. Un cadre charmant et un diner vraiment délicieux avec panorama sur les rizières. L’hôtel est en plus très impliqué dans la vie du village
– Si vous voulez en savoir plus sur la mosquée souterraine du Taman Sari ou Masjid Bawahtanah, c’est ici mais en anglais
Description de l’UNESCO :Ce célèbre temple bouddhique datant des VIIIe et IXe siècles est l’un des plus importants monuments bouddhiques au monde. Il est construit sur trois niveaux : une base pyramidale comprenant cinq terrasses carrées concentriques, surmontée d’un tronc de cône et couronnée d’un stupa monumental. Les murs et les balustrades sont ornés de bas-reliefs couvrant une surface totale de 2 500 m2. Bordant les plates-formes circulaires, 72 stupas ajourés abritent autant de statues du Bouddha. Le temple a été restauré avec le concours de l’UNESCO dans les années 1970.
Mon avis:Vous l’aurez compris je garde un souvenir ému de Borobudur, je vous recommande donc vivement de vous y rendre au lever du soleil, vous éviterez chaleur, foule et profiterez d’une atmosphère unique.
Le désert du Namib a été inscrit cette année sur la liste des sites au patrimoine mondial. Cette annonce m’a rappelé bien des souvenirs car ce désert a été une des étapes phare de notre voyage de noces : la majesté et la beauté des lieux couplés à quelques coupes de champagne dans les dunes et un surclassement dans un Lodge incroyable en avait fait une étape de rêve ! D’ailleurs nous n’étions pas les seuls en voyage de noces, la Namibie semble être une destination très populaire pour les jeunes mariés français et pour cause !
Le désert du Namib est très prisé car il est considéré comme étant le plus vieux désert du monde et présente un écosystème unique du fait de sa position en bord de mer qui permet la formation de brouillard. Il est très vaste et connu pour posséder les plus hautes dunes du monde. Nous l’avons donc abordé de deux côtés: du côté océan où les sables sont récents et blancs, puis du côté intérieur où les dunes sont immenses et les sables anciens et rouges
Les dunes se jettent dans l’océan à Sandwich Harbour
Sandwich Harbour ou le côté “jeune” du désert
Le côté « jeune » du désert se situe sur la Skeleton Coast, une côte pas vraiment hospitalière avec du brouillard, des grosses vagues, des épaves de bateau. Son nom vient du fait qu’on y trouvait des os de baleines et de phoques du temps où l’industrie baleinière était florissante. Pour nous, direction la colonie de phoques de Pelican Point avec découverte au passage de quelques bateaux fantômes, de pélicans et la visite sur le bateau d’un gros phoque ! Une colonie de phoques ça se sent de loin, je crois que l’odeur restera à jamais gravée dans ma mémoire … ici c’est le paradis du phoque, ils sont d’ailleurs très joueurs nous en avons même vu faire la course avec un surfeur.
Salut mon pote
Après la partie maritime le bateau nous pose sur la terre ferme direction les dunes, le désert et Sandwich Harbour où les dunes gigantesques se jettent dans l’océan… un endroit magique et peu fréquenté car difficile d’accès en voiture privée. Et puis en bonus un déjeuner dans les dunes et des sensations fortes à bord du 4×4…
Tranquille à Sandwich Bay
Sossusvlei ou le côté “ancien” du désert
Quelques 350 km plus tard nous arrivons dans la zone « ancienne » du désert du Namib. On oublie la grasse matinée avec un départ très tôt pour arriver à l’ouverture du parc, au moment de la journée où la lumière est la meilleure et où il fait moins chaud ! Nous faisons un arrêt à la dune 45 (à 45km de Sesriem) puis direction la zone de Sossusvlei pour l’ascension de Big Daddy, une des plus hautes dunes du monde à 325 mètres.
Depuis les dunes vers Sossusvlei
La montée est sportive, je m’enfonce sans cesse, nos compagnons américains du jour abandonnent… mais l’effort en valait la peine, la vue du sommet est magique. La descente sera beaucoup plus rapide que la montée grâce à notre méthode imparable : tout droit en courant dans la pente direction Deadvlei, galipettes et sable qui chante en bonus. Arrivés en bas nous traversons Deadvlei : l’eau a disparu ici et il ne reste que des troncs d’acacias mort sur le sol craquelé, un contraste saisissant entre le rouge des dunes, le bleue du ciel, le blanc du sol et le noir des troncs, ma plus belle photo de la journée, vous ne croyez pas?
Deadvlei: bleu, rouge, blanc et noir
Voyage de noces ou pas je vous encourage à rendre visite à cet endroit magique et ce pays magnifique qu’est la Namibie !
Un petit scorpion pour la route
Les astuces de Voyagista
* Pour le côté jeune du désert, nous étions basé à Swakopmund chez Sam’s Giardino. Sam est un grand amateur de vin et nous a donné une petite leçon.
* Nous avons opté pour un tour en bateau depuis Walvis Bay suivit d’une excursion en 4×4 pour aller explorer le désert jusqu’à Sandwich Harbour. La première partie était sympa mais un peu touristique, la deuxième vraiment incroyable, je vous recommande ! Il y a très peu de gens qui s’y rendent car il faut partir avec un tour organisé, du coup on profite de la solitude qui manque un peu à Sossusvlei.
* Pour voir les gigantesques dunes rouges il faut aller à Sossusvlei en se basant à Sesriem. Nous avions été upgradés dans le Lodge Little Kulala, très pratique car située très près des dunes. Un endroit magnifique mais pas donné, ah je sens qu’on va faire des envieux!
* Entre Swakopmund et Sesriem la route est longue (5h environ et 350km) mais on peut admirer en route le Kuiseb Canyon et s’arrêter déjeuner à Solitaire, où on trouve la meilleure tarte aux pommes du pays, on a malheureusement manqué ça, il n’ y en avait plus ce jour-là…. Une grande déception !
* Une étape fantastique non loin de Sesriem, les Lodge Wolwedans situés dans le Namib Rand Nature Reserve, une réserve privée avec des paysages magnifiques. Angelina Jolie y a séjourné et si vous suivez ses pas vous découvrirez également les cercles de fées, endémiques de cette région du monde.
Wolwedans en fin de journée
Qu’est-ce qu’un cercle de fée?
Les cercles de fées en Namibie
Les cercles de fées ce sont des cercles sans aucune végétation au milieu d’une zone herbeuse. Ils sont entourés d’un cercle de végétation plus importante que la zone dans laquelle ils se trouvent. Leur existence a longtemps relevé du mystère mais certaines théories récentes commencent à trouver les clés de l’énigme : selon un chercheur allemand leur formations seraient dues à des termites des sables. Une autre étude pense que ces cercles sont créés par une compétition entres plantes, les plus faibles meurent. Le mystère n’est pas encore totalement résolu… pourquoi sont-ils ronds? Pourquoi ces cercles disparaissent-ils au bout d’une cinquantaine d’années?
[divider]Zoom Patrimoine Mondial: Erg du Namib[/divider]
La description de l’UNESCO : Le site qui s’étend sur plus de trois millions d’ha est le seul désert côtier où l’on trouve de vastes champs de dunes de sable sous l’influence du brouillard. L’endroit est exceptionnel car les dunes sont constituées de matériaux venus de loin, transportés depuis l’intérieur de l’Afrique australe par les cours d’eau, les courants océaniques et le vent. Le brouillard est ici la principale source d’eau, contribuant à un environnement, unique à une telle échelle, où invertébrés, reptiles et mammifères endémiques s’adaptent à une grande variété de micro-habitats et de niches écologiques toujours changeantes.
Mon avis:Un site incroyable pour les amoureux de la nature qui fait partie de mon top 10 des plus beaux paysages du monde.
Et vous où êtes-vous allés en voyage de noces ? La Namibie vous connaissez?
Les satellites américains nous ont prises pour des réacteurs nucléaires mais nous ne sommes en fait que des maisons en terre. Nous avons été construites par les Hakka quand ils sont arrivés dans la région du Fujian. Les plus vieilles d’entre nous ont plus de 1200 ans! Nous sommes faites de terre, pierre, bambou et bois et sommes rondes ou carrées. Nous sommes toujours habitées et plus de 600 personnes peuvent vivre dans une seule maison. Qui sommes-nous?
Nous sommes…. Nous sommes les maisons de terres du Fujian ou les Tulous!
Ces fameuses maisons collectives nous intrigaient vraiment. Nous nous sommes donc débrouillés pour trouver un chauffeur qui ne parlait pas anglais, un Tulou pour dormir où personne ne parlait anglais et un guide qui baraguinait un peu d’anglais… Nous n’avons pas beaucoup communiqué pendant deux jours mais nous avons passé un super week end!
Nous avons déambulé dans de nombreux tulous, certains très touristiques, d’autres pas du tout, déjeuné dans un tulou puis dormi dans un autre. Nous avons dû montrer du doigt dans le frigo ce que nous voulions manger et notre hôte nous a fait découvrir la télé chinoise en Francais (et oui ca existe!). Nous avons très bien dormi au 4ème etage de notre tulou où beaucoup de gens nous ont dévisagés!
Finalement un week-end comme on les aime: la nature, le dépaysement total et un site de plus à notre liste de sites inscrits au patrimoine mondial!
Convaincus? Alors voici notre itinéraire. Le premier jour nous avons commencé par Tianluokeng en profitant de la vue depuis la plateforme puis en descendant à pied dans le village. Ensuite direction Yuchanglou (600 ans au compteur)et le village de Taxia où se trouve un très beau temple des ancêtres. Enfin ChengqiLou, surnommé THE KING OF THE TULOU, un des plus grands qui a été magnifiquement restauré.
Le deuxième jour nous avons marché depuis Heguilou (un tulou carré construit sur un marais) jusqu’à Changjiao Ancient Village où pas mal de films chinois sont tournés puis nous avons jeté un coup d’oeil à Huaiyuanlou. Nous avons également visités des tulous non touristiques, on ne peut pas vous en recommander car on a jamais vraiment su leur noms… Demandez autour de vous!
Informations pratiques
– Accès depuis Xiamen (à 1h de vol de Hong Kong) puis environ 2h30 de route. Vous pouvez vous faire une idée ici des richesses de la région
– Nous avons utilisé les services d’un chauffeur, organisé par notre logement à Xiamen pour un peu moins de 1500 RMB les deux jours (vraiment bien et tenu par une ancienne ministre islandaise, on vous recommande!- Attention cet hôtel n’existe plus sous ce nom, si vous avez d’autres bons plans n’hésitez pas à les partager avec moi). L’hotel avait également réservé notre guide « en anglais » (300 RMB par jour).
– Quitte à se faire un week end tulou, autant le faire à fond et dormir dans un Tulou. (carte de visite en piece jointe). La chambre coute 80 Yuan sans le petit dejeuner, 100 Yuan avec le petit dejeuner. Nous avons dormi au 4ième étage, le confort est sommaire mais tout à fait acceptable et l’experience vaut le coup! Il y a également des hotels dans le village de Taxia.
– Les entrées sont chères, normal c’est au patrimoine mondial: 90 yuan pour Heguilou-Changjiao-Huaiyuanlou, 100 Yuan pour Tianluokeng-Yuchanglou-Taxia et encore 50 Yuan pour Chengqilou. Tous les autres, moins touristiques sont gratuits mais vous pouvez faire une petite donation.
– Bien descendre de la plateforme à pied pour marcher dans Tianluokeng, je vous recommande également de déjeuner là bas
– Pour récuperer de votre escapade dans les tulous direction l’ile de Gulangyu à Xiamen pour une nuit, article à suivre (un jour…)!
Description de l’UNESCO:Les tulous sont inscrits en tant qu’exemples de bâtiments exceptionnels de par leur taille, leur tradition de construction et leur fonction, ils constituent un exemple unique d’habitations, fondé sur une vie en communauté et des besoins défensifs tout en maintenant une relation harmonieuse avec leur environnement.
Mon avis: Un endroit vraiment unique, plutôt facile d’accès et en dehors des circuits habituels des touristes étrangers. Une découverte vraiment sympa qui peut faire l’objet d’un petit week-end découverte depuis Hong-Kong.
Il y a bien longtemps que Campeche n’est plus attaquée par les pirates des Caraibes, mais elle a gardé tout le charme de cette époque. Campeche ce sont des maisons de toutes les couleurs, des ruelles tranquilles dérangées seulement par quelques Coccinelle Volkswagen, des remparts vestiges du temps passé. Campeche pour nous c’est aussi petit G qui courrait après les pigeons sur la place avec les enfants du coin, c’est la lingerie de l’hotel qui a perdu la moitié de nos chaussettes, c’est une ville tranquille où nous nous sommes sentis bien.
Mais finalement, il y a des villes qui se racontent mieux en images et Campeche avec ces rues multicolores en fait partie. Alors voici à quoi ressemble Campeche!
Les astuces de Voyagista
Si vous voulez tester une des haciendas du groupe Starwoods, l’Hacienda puerta campeche se situe dans la vieille ville de Campeche. Pour les fans d’architecture, notez qu’elle a été superbement rénovée avec une très belle piscine. Comme dans toutes ces haciendas il est possible de venir au restaurant et profiter du décor.
Chocol Ha est un petit café très sympa pour boire un chocolat mais pas que pour ça. Attention il n’ouvre qu’en début de soirée.
Pour boire un coup en étage avec vue sur la place principale, aller à Casa Vieja de los Arcos
Campeche est un modèle d’urbanisme pour une ville baroque coloniale, avec son plan de voirie en damier. Le système des fortifications de Campeche, exemple éminent de l’architecture militaire des XVIIe et XVIIIe siècles, fait partie du système défensif intégral mis en place par les Espagnols pour protéger les ports donnant sur la Mer des Caraïbes contre les attaques de pirates.
Mon Avis: J’ai adoré je ne peux que vous conseiller d’y passer une journée pour vous ballader et profiter de l’atmosphère. Un gros coup de coeur!
L’été dernier, en longeant le lac Léman par l’autoroute, j’ai aperçu la région de Lavaux depuis notre voiture: la vision fut courte mais décisive… le virus du voyage avait encore frappé! A chaque fois c’est la même chose: lorsque je voyage je rencontre des gens, je vois des nouveaux lieux, je lis des magazines… et du coup je rentre avec encore plus d’idées voyages qu’avant mon départ….
Depuis ce jour les vignes de lavaux étaient donc sur ma « to do list ». Elles avaient tout pour me plaire: un site au patrimoine mondial (pour satisfaire ma « légère » obsession pour les lieux qui y sont inscrits) à visiter en se balladant à pied (pour la grande marcheuse que je suis) avec des vues sublimes entre montagnes, vignes et lacs non loin de ma Savoie natale… Un an plus tard, de retour d’une semaine en suisse allemande, nous nous sommes donc arrêtés une journée à Lavaux!
Nous n’avions que très peu de temps et nos hôtes (du B&B) nous ont très bien orientés. La pluie était annoncée et nous sommes allés découvrir tout de suite l’endroit le plus beau de Lavaux: là où les vignes sont si pentues qu’elles semblent tomber dans le lac, là où des petits funiculaires aident à la vendange et là où l’autouroute disparait dans un tunnel pour laisser la place au calme! Nous avons fait le tour de l’appellation Dezaley et nous avons croisé pleins gens qui courraient ou faisaient du velo, dans un cadre pareil on comprend! Nous voulons déménager là bas maintenant….
Le lendemain la pluie étant de la partie, nous sommes allés à Lutry. Kiwi est un grand amateur de vieilles pierres et voulait absolument voir les menhirs… Vous ne pouvez pas les louper ils sont à côté du parking! Ne venez pas ici que pour les menhirs (sauf si vous êtes comme kiwi en manque de vieilles pierres parce qu’ il y en a pas dans votre pays…), la petite ballade dans la vieille ville était charmante même sous la pluie.
Un an après, la boucle est bouclée et pourtant durant ma visite de Lavaux, j’ai eut envie de partir découvrir le Valais …. C’est sur ma « to do list » pour un prochain passage en Europe!
Informations pratiques
Un B&B de luxe et de charme, Villa Lavaux, tenu par un couple très sympa, nous avons passé une journée très agréable en leur compagnie
Un petit resto fréquenté par les locaux où on dine sous la tonnelle: Le signal à Grandvaux
Il fait très chaud dans les vignes. Si vous venez en été, mieux vaut marcher tôt le matin ou tard le soir
Pour faire la boucle Dezaley, se garer à la sortie d’Epesses. Prendre la route qui descend et revenir le long de la route panoramique. Compter une heure de marche tranquille avec une montée conséquente pour rejoindre la route
Si vous avez plus de temps vous pouvez marcher de Saint Saphorin à Lutry ou faire une des nombreuses petites marches du coin. Toutes les informations à télécharger ici Rando Lavaux
Connais-tu Lavaux? Que recommandes-tu de voir et de faire dans la région?
Description de l’UNESCO: les étroites terrasses, soutenues par des murs en pierre, couvrent le bas des pentes fortement inclinées entre les villages et le lac. Bien qu’il y ait des preuves que les vignes ont commencé à être cultivées dans les environs au temps des Romains, les vignobles en terrasses actuels remontent au XIe siècle, quand les monastères bénédictins et cisterciens contrôlaient la région. Le site est un exemple exceptionnel de l’interaction pluriséculaire entre les hommes et leur environnement, développé pour optimiser les ressources locales afin de produire un vin très apprécié qui a toujours été important pour l’économie locale.
Mon Avis: Un site spectaculaire un peu gâché par endroits par la présence du train et de l’autoroute. Cette zone est densément bâtie et l’inscription va permettre d’empêcher Lavaux de disparaitre. Cela reste magnifique, si vous passez dans le coin, arrêtez-vous absolument pour vous y ballader!
Avant d’aller en Sicile, Syracuse m’évoquait mes cours de latin, me rappellait des épopées lointaines et des histoires grecques… Maintenant que je suis allée à Syracuse, c’est également devenu ma ville préferée de Sicile!
C’est la petite ile d’Ortygie qui fait le charme de Syracuse. L’ile est classée au patrimoine mondial, la circulation est limitée aux residents et semble vivre hors du temps. On a adoré! Petite visite en images….
Le marché
C’est, selon moi, le marché le plus sympathique de Sicile et l’endroit parfait pour vivre l’ambiance d’un marché sicilien et ramener pleins de bons produits à la maison. Il se déroule tous les matins vers le temple d’Apollon.
La place du Dome
Le « Duomo » a une façade baroque mais a été construit sur un ancien temple grecque dont on voit encore certains éléments: un mixte qui le rend vraiment unique et charmant. Et pour ne rien gâcher la « piazza del duomo » est magnifique et sans voitures!
Le château Maniace
La découverte des ruines de « Castello Maniace » qui gardait Syracuse et d’où on a des belles vues sur la ville. Pour s’y rendre c’est également l’occasion d’une belle ballade dans les petites ruelles calmes d’Ortygie
L’eau
La mer est omniprésente à Ortygie mais c’est une fontaine d’eau douce, la fontaine Arethusa, qui attire les visiteurs. Cette fontaine, où pousse du papyrus sauvage, est entourée de légendes et a inspiré beaucoup d’artistes.
L’atmosphère
En fin de journée, quand la chaleur se calme, la place du Dome se remplit, les adultes discutent, les enfants jouent… L’atmosphère est très conviviale, on a adoré s’asseoir à un café et observer les gens. Nous sommes de vrais badauds!
Les astuces de Voyagista
– Nous avons logé à l’extérieur de la ville vers la zone protégée du Plemmirio. Une solution parfaite pour aller se baigner aux heures les plus chaudes et pour profiter de la fraicheur le soir. Au « Terrazza sul plemmirio »,nous avions la chambre Tania avec son superbe balcon sur la mer. Les propriétaires, un couple de retraités, sont très bavards mais en italien seulement! Ne pas manquer la pizzeria juste a côté.
– Sur la place du Duomo, faites une pause chez le glacier Gelati Bianca, notre meilleur glace du séjour et dieu sait qu’on en a testé!
– Envie de poissons et autres crustacés? Envie de diner dans une ruelle comme dans « La Belle et le Clochard »? Allez vite au Apollonion: clientèle italienne et menu unique à 35 euros tout inclus (y compris, vins, eau minerale, cafe…). C’est très bon, les quantités sont énormes, mais réservez, c’est plein à craquer!
