Patrimoine Mondial

Toutes mes visites de site classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Guide Sud du Laos: cascades, temples et éléphants

Voici aujourd’hui un véritable dossier pour découvrir le Sud du Laos. Après notre découverte du Nord puis de Luang Prabang nous nous dirigeons vers le Sud du pays avec au programme le temple de Vat Phou, le plateau des Bolovens et ses cascades mais aussi une visite aux éléphants et un peu de repos à Champassak.

En organisant ce voyage, j’ai réalisé que la plupart des gens se basent à Pakse, ce qui est, à mon avis, une erreur à ne pas commettre. Mieux vaut s’éloigner de la « grande ville » du coin sans réel intérêt et se diriger vers le petit bourg reposant de Champassak en bord de Mékong d’où nous avons réalisé nos nombreuses excursions.

A peine sortis de l’aéroport nous nous rendons compte que nous sommes arrivés dans un autre Laos : le cadre est très différent et après la fraicheur du nord ici il fait chaud. Le Mékong, de taille raisonnable à Luang Prabang, s’est transformé en monstre gigantesque et l’influence khmer se fait sentir ici comme nous le réaliserons vite lors de notre visite à Vat Phou.

Le Vat Phou, LE temple Khmer du Laos

Le Vat Phou actuel est un temple khmer du XIIème qui a été précédé par de nombreux temples dont le premier a dû être construit au Vème siècle. Le site est sacré car situé au pied d’une montagne au symbole phallique. Bien que khmère à sa création il est devenu un sanctuaire bouddhiste et l’est toujours à ce jour…. Ici pas de sentiment de musée comme à Angkor, le temple est bien vivant, en activité et aussi en restauration !

Le Vat Phou n’a certes pas la grandeur architecturale de certains temples d’Angkor mais son site est unique, entre montagnes et Mékong. Attention aux gambettes, la visite de Vat Phou est synonyme de marche à pied. Il faut tout d’abord longer les piscines puis monter de nombreuses marches jusqu’au sommet du temple….et tout refaire dans l’autre sens. Ceci étant dit la montée est plaisante au milieu des frangipaniers centenaires qui embaument. Une fois au sommet, nous avons admiré la vue, cherché la source d’eau ainsi que les rochers sculptés … mais nous avons surtout profité de cette atmosphère vraiment unique et de la vue incroyable sur la plaine et le Mékong.

Les astuces pour visiter Vat Phou

Mieux vaut y aller le plus tôt possible pour éviter la chaleur. Il faut compter une demi-journée avec de bonnes chaussures car les escaliers risquent d’être casse gueule en tongues!

L’entrée coute 30000 kips (2.7Euros) plus 15000 kips si vous ne voulez pas marcher jusqu’au pied du site et utiliser la navette. Pour 10000 kips de plus vous pouvez venir en dehors des horaires (6h à 8h ou 16h30 à 18h) pour profiter du calme et du lever ou du coucher du soleil.

Pour se restaurer après la visite direction le village de Champassak et le restaurant de l’Inthira Hotel

Eléphant dans le Sud du Laos à Phou Asa Mountain

Après la journée « parents » à Vat Phou, la journée « enfants » sera consacrée aux éléphants ! J’avais décidé d’aller voir les éléphants dans le sud car les options à Luang Prabang me semblaient chères et extrêmement touristiques (pour info 46 USD par adulte à Luang Prabang contre 12USD par éléphant ici…). Dans le village de Ban Kiet Ngong l’ambiance est tranquille, il y a peu de touristes et la route d’accès bien défoncée y est peut-être pour beaucoup mais si vous êtes fan d’éléphants comme petit G et petit A c’est l’endroit où aller ! Vous faites en plus une bonne action car le centre pour éléphants est entièrement géré par les gens du village et leur principal moyen de survie.

Je vous préviens tout de suite une balade à dos d’éléphants ce n’est pas super confortable mais les secousses (qui ont le pouvoir magique d’endormir les petits les plus récalcitrants) et les crachats d’éléphants n’ont pas empêché petit G de garder un air ébahi durant toute la randonnée. De retour au centre, petite G et petit A ont donné à manger des bananes et de la canne à sucre aux éléphants, impressionnant de voir ces petits bouts de chou fasse à ce mastodonte !

L’avantage de la balade, outre les éléphants, réside dans la découverte du site de Phou Asa, un ensemble de tours en pierre qui rappelle un château fortifié, dont les origines ne sont pas claires. Certains pensent que c’est l’ancienne forteresse d’un roi Attapeu, d’autres que ce sont des monolithes datant de la préhistoire… le mystère reste entier et le site est assez surprenant.

Les astuces pour aller à Phou Asa

Un éléphant peut porter deux adultes et coute 120 000 kips (10 euros). En haute saison, pensez à bien réserver à l’avance auprès du village, lors de notre passage nous avons dû attendre trois jours avant d’avoir un créneau. Vous pouvez aussi pour une somme modique acheter bananes et canne à sucre pour les nourrir.

Après les éléphants je vous recommande d’aller déjeuner au Kingfisher Ecolodge (pour réserver c’est ici) juste à côté et de profiter de leurs vues sur la réserve naturelle de Xe Pian. Le restaurant n’est pas donné pour le Laos mais très bon et très agréable.

Si vous venez de Champassak, prenez une barque pour traverser le Mékong et demander à votre chauffeur de vous attendre de l’autre côté, vous gagnerez du temps et profiterez du Mékong

Le plateau des Bolovens

Qui vient dans le Sud doit aller aux Bolovens et pourtant je n’avais pas trouvé beaucoup d’information durant mes recherches, seuls quelques récits de backpackers parlant de la petite boucle, de la grande boucle, des routes en mauvais état… autant vous dire qu’ avec les trois générations tout ceci n’était pas pour nous ! Nous avons opté pour une excursion à la journée pour voir certaines des plus belles cascades. Figurez-vous que cela tombe bien car c’est au début du plateau que l’on trouve la plus grande concentration de belles cascades (il faut faire beaucoup de kilomètres après pour en voir une ou deux qui doivent être splendides également) ! Ne vous laissez donc pas décourager, une découverte à la journée vaut vraiment le coup.

Nous avons vu trois cascades : Tad Pasuam, Tad Fan et Tad Yuang et nous nous sommes arrêtés dans une plantation de café pour une petite visite et dégustation.

Tad Pasuam

Notre premier arrêt est à Tad Pasuam, une jolie cascade un peu touristique car un thaï y a construit un resort. On y trouve une espèce de musée de maisons lao à ciel ouvert qui pourrait être kitsch mais qui est en fait très intéressant… (Pour ne pas le louper voir la carte de Tad Pasuam). Ce village- musée traditionnel est habité par des artisans, le petit musée est très intéressant et les enfants ont joué avec les enfants du village... Une première pause plutôt prometteuse

Tad Fan

Notre deuxième arrêt sera à Tad Fan et là, la cascade c’est du sérieux… nous marchons tranquillement dans la forêt et tout d’un coup nous débouchons sur un cascade gigantesque de 120 mètres de haut qui tombe dans un trou énorme… Tad Fan est quand même la plus haute cascade du Laos ! Des plateformes ont été construites pour mieux l’observer mais je n’ai jamais réussi à égaler la photo du Tad Fan Resort…. mais depuis où l’ont-ils prise ?

plateau des bolovens — Carte des points d’intérêt du plateau des Bolovens

La plantation de café

Après le déjeuner à Tad Fan, la plantation de café en chemin pour Tad Yuang (et je dis en chemin mais c’est vraiment juste à côté en quelques minutes de voiture) avec son panneau « espresso 10000 kips » nous tend les bras.

Nous descendons de voiture et demandons si nous pouvons visiter la plantation. Nous retrouvons alors la propriétaire au milieu des caféiers… son français est parfait, interloqués nous apprenons qu’elle réside en banlieue parisienne, qu’elle est bibliothécaire et qu’elle a pris un congé sabbatique pour venir aider sa famille à s’en sortir avec la plantation de café et mettre un peu d’ordre dans tout ça…

Nous en profitons pour poser des questions et en apprenons un peu plus sur la réalité d’une plantation de café, sur les pistes envisagés pour pouvoir en vivre (coopérative, vente à des marques bios comme Maisavanhlao). La propriétaire (ils produisent également du thé) nous fait aussi part de son dégout des marques de thé comme Lipton, très connues mais de très mauvaise qualité. La boutique proposent des thés et café du coup nous faisons une réserve de thés pour les prochains mois…. Et on jure de ne plus jamais acheter de Lipton!

Tad Yuang

Notre troisième cascade se prénomme Tad Yuang. Tad Yuang c’est la Rolls de la cascade, notre coup de cœur des Bolovens et là où tous les hommes de plus de 5 ans ont osé se baigner.

Pour atteindre le paradis, il faut descendre de nombreuse marches et à l’idée de devoir les remonter en portant petit A nous (enfin kiwi pour être totalement honnête, c’est lui l’homme fort de la famille) sommes déjà fatigués… mais cela vaut vraiment le coup, le site est magnifique, la cascade incroyable et la baignade très rafraichissante se fera au milieu d’un arc en ciel ! Par contre l’eau est trop froide pour les petits (à cette saison en tout cas) ainsi que pour la maman et la grand-mère !

Les astuces pour visiter les Bolovens

Si vous êtes aventuriers et voulez y consacrer plusieurs jours, suivez le récit de Novo Monde ou encore les informations très bien faites du site Province de Champassak.

Pour s’approcher de Tad Fan des petites randonnées sont organisées le matin par le lodge. Vous pouvez également marcher entre Tad Fan et Tad Yuang Déjeuner à Tad Fan resort est parfait dans le programme de la journée mais mieux vaut essayer d’être dans les premiers arrivés pour ne pas attendre trop longtemps… nourriture vraiment très moyenne mais belles vues sur la cascade

La plantation de café a une petite boutique où elle vend sa production de café et de thés à des prix très intéressants. Une très bonne idée de cadeau souvenir tout en soutenant une agriculture responsable. Je ne suis pas amatrice de café mais ma mère se souvient encore de la saveur de son expresso des Bolovens.

Mékong champassak — Le Mékong à Champassak

Le Mékong

On ne peut pas parler du Sud du Laos sans parler du Mékong, une attraction en lui-même. Le Mékong de Luang Prabang ne nous avait pas laissé un souvenir impérissable, celui de Champassak restera gravé dans nos mémoires.

En arrivant en avion j’avais été surpris par sa taille, quand nous avons emprunté l’un des trois ponts du pays sur le Mékong elle m’a à nouveau ébahie (incroyable d’ailleurs d’avoir seulement trois points pour un pays de 1700 kilomètres de long traversé presque tout du long par le Mékong). Après être arrivée à notre hôtel sa vision m’a apaisée pour le reste du séjour: le regarder couler, observer les pêcheurs, les gens qui viennent ramasser du sable … nous l’aurons même navigué sur notre kayak ou notre bac. Le Mékong restera le symbole de cette partie du Laos plus que Vat Phou, Boloven ou les éléphants.

Le Mékong Champassak — Vie au bord du Mékong

Où dormir à Champassak?

Nous avons séjourné à l’hôtel « The River Resort » (nuit à partir de 100 USD, ici pour réserver) situé sur les rives du Mékong. Un endroit très calme et reposant à des prix raisonnables pour ce niveau de luxe et de service. Même si vous n’y séjournez pas aller y boire un verre c’est un endroit magique.

Informations pratiques pour aller au Sud du Laos

Depuis la région de Champassak, il est pratique d’aller vers les 1000 iles ou de prendre un vol pour Siem Reap et les temples d’Angkor. De notre côté nous sommes rentrés vers Bangkok avec un vol de Lao airlines.

Je vous recommande deux activités que nous n’avons pas pu faire à grand regret :

Les massages du Champassak Spa

L’aventure entre rappel et tyrolienne dans la forêt laotienne

carte champassak — Une carte de la région de Champassak pour vous faire une idée

Connaissez-vous cette région du Laos? Cela vous tente? Si vous avez des choses à rajouter à ce dossier n’hésitez pas à commenter, je mettrai à jour le dossier!

Sources diverses et variées

Vat Phou sur Wikipédia
Pour essayer d’établir la vérité sur la rebellion de Ay Sa au Mont Phou Sa
Le site Province de Champassak, les cartes ont été prises sur ce site

Mon top 10 des activités à faire à Luang Prabang

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Que faire et que visiter à Luang Prabang, la ville étape incontournable de tout voyage au Laos ?

Après mes bons plans et adresses voici donc mon top 10 des activités à faire à Luang Prabang. Nous avons pris notre temps durant cette étape car nous avons séjourné 5 jours à Luang Prabang, nous avons donc pu flâner, découvrir, explorer pour pouvoir partager avec vous nos coups de cœur.

Wat Pahouak à Luang Prabang — Intérieur du Wat Pahouak

Monter au mont Phousi

Le mont Phousi est la petite montagne à l’entrée de la péninsule, celle où tout le monde monte pour la magnifique vue sur la ville et sur les montagnes environnantes. Avant de monter ne pas manquer le Wat Pahouak complètement désert malgré ses magnifiques peintures murales datant du XIIIème siècle

Bon à savoir: L’entrée est de 20000 kips. Je vous encourage à monter du côté du palais impérial et descendre de l’autre côté vers la rivière Khan

La quête matinale des moines

La quête des moines de Luang Prabang est très controversée : pour certains un incontournable, pour d’autre à fuir comme la peste car très touristique. Nous avons décidé de nous faire notre propre opinion et nous sommes rentrés de notre escapade matinale (réveil à 6h, dur, dur…) avec un sentiment mitigé : la quête est un moment très beau avec tous ces moines en robes oranges déambulant dans la ville, et même si cette quête a lieu de partout au Laos, il n’y a qu’à Luang Prabang qu’il y a autant de moines. Le moment est donc beau mais loin d’être serein, les touristes (asiatiques en majorité) envahissent la rue et oublient d’être discrets et respectueux. On descend d’un van devant son tapis déjà installé par les tours operators, on donne du riz ou autres barres de céréales fournis par le tour operator tout en mettant son ipad sous le nez des moines et vite on remonte dans son van qui est garé devant son tapis… la rançon du succès…
J’ai été surprise de voir aussi cette nuée de jeunes et moins jeunes enfants laos qui profitent de cette manne (car les moines leur distribuent largement les surplus qui pourront nourrir leurs familles). Finalement le succès n’est pas inutile.

Bon à savoir: Aller explorer les rues secondaires beaucoup plus calmes puis aller au sommet de la grande rue pour le deuxième passage quand les moines rentrent dans leurs temples, vous serez presque seuls

Les cascades de Kuang Si

Ces cascades sont un incontournable de tout séjour à Luang Prabang car elles sont incroyables, alors forcément vous ne serez pas tout seuls (comme nous nous sommes tout de suite rendu compte sur le parking) mais les beaux ours de la réserve du “Bear Rescue Center”, les eaux turquoises et la taille de la chute vous ferons vite oublier le monde. L’ambiance est bon enfant, certains se prennent pour Tarzan, d’autres regardent les pseudos Tarzan et pour ceux à la recherche d’un peu de solitude nous étions presque seuls à effectuer l’ascension au sommet de la cascade, une montée sympa mais sans réelle possibilité de vue au sommet.

Bon à savoir: Entrée 30 000 kips. Mieux vaux venir tôt et en semaine pour éviter la foule. Pour escalader la cascade je recommande de monter par le côté droit (le sentier est plus facile à la montée), d’enlever ses chaussures pour traverser la rivière au sommet puis de redescendre par les marches d’escalier

Les temples et le superbe Vat Xieng Thong

Luang Prabang regorge de temples où vous pourrez flâner comme bon vous semble mais LE temple à voir est le Vat Xieng Thong, un petit bijou de temple construit en 1560 qui brille de toutes ses miroiteries qui représentent toutes sortes de scènes de la vie quotidienne ou religieuse. Un vrai bonheur à photographier situé en sus au bout de la péninsule…. vous l’aurez déjà compris notre coin préféré de Luang Prabang.

Bon à savoir: Entrée 20 000 kips, ouvert de 8h à 17h30

Se balader en vélo à Luang Prabang

ballade en vélo à luang prabang — Petit G et Kiwi sur leur vélo dans Luang Prabang

Le Luang Prabang charmant avec toutes ces belles maisons est situé sur la petite péninsule qui se parcoure très bien à pied et pourtant on a adoré s’y balader un vélo, aller diner en vélo, emmener nos vêtements à la lingerie en vélo…. bref c’est très agréable, on gagne du temps et on se prend pour un local !

Bon à savoir: Louer un vélo pour la durée du séjour c’est très pratique et peu cher. Certains logements en ont à votre disposition gratuitement

Apprendre à cuisiner lao…

La cuisine lao vous connaissez ? Nous n’en avions jamais entendu parler et pourtant à Hong Kong tous les pays du monde ont leur resto… Piqués par la curiosité et par les bons retours de Trip Advisor nous avons suivi le cours de Tamarind (mais il y en a d’autres…). Nous avons découvert les ingrédients typiques au marché, appris les principes de la cuisine locale, notamment l’usage intense des herbes multiples et variées, cuisiné et dégusté notre déjeuner et sommes repartis avec notre livre de recette… il reste plus qu’à s’y mettre à la maison car c’était bon et intéressant…. Je le recommande. Note aux mecs qui me lisent il y avait pas mal d’hommes qui accompagnaient leur femme et qui ont passé un bon moment, je n’avais pas réussi à convaincre le mien tant pis pour lui…)

Bon à savoir: Les cours de Tamarind sont très populaires, réservez à l’avance ou dès votre arrivée à Luang Prabang. Le prix est de 280 000 kips (25 euros) et inclut le transport, les conseils du chef et bien sûr toute la nourriture

Flâner, regarder la vie passer….

N’hésitez pas à vous perdre dans les rues pour découvrir toutes ces belles maisons qui font le charme de Luang Prabang, pour tomber sur un groupe de Laos jouant à la pétanque, pour découvrir de petites boutiques sympathiques, pour regarder les bateaux passer sur le Mékong….

Bon à savoir : Aller boire un coup en fin de journée au bout de la péninsule au Viewpoint Café de l’hôtel « Mekong Riverview » et observer la vie sur le Mékong

Excursion de l’autre côté du Mékong à Chompet

Luang Prabang est un monde à part et il ne faut pas aller bien loin pour retrouver le vrai Laos… on saute dans un bateau, on traverse le Mékong et on part explorer les temples de l’autre côté du Mékong. Alors certes les temples sont loin d’être aussi grandioses mais la campagne est jolie et l’excursion se conclu par une magnifique vue sur Luang Prabang, bien plus belle que celle du Mont Phousi.
Nous avons fait une petite boucle qui nous a pris deux heures et que vous pouvez voir sur la carte. Notre bateau est venu nous récupérer à une heure fixée à l’avance mais vous pouvez utiliser le ferry. Avec les enfants ceci suffisait mais si vous voulez un peu vous aventurer dans le coin à pied ou à vélo, voici une carte très bien faite par Hobo Maps que je vous encourage à télécharger.

chompet luang prabang carte — Carte de Chompet à Luang Prabang

Bon à savoir :

Les entrées aux temples ne sont pas données et il faut payer à chaque fois… 10000 kips (0.9 euros) pour Wat Sackalin et Longkhoune, puis 10000 kips pour Wat Chompet
Demandez à vous faire accompagner des enfants pour Wat Sackalin, ils ont des lampes de poche pour vous. Nous leur avons donné un petit pourboire à la fin.
Y aller en fin d’après-midi pour profiter de la lumière de fin du jour à Wat Chompet.

Massages, shopping, restaurants

Tout est dans mon article des bonnes adresses à Luang Prabang

luang prabang palais royal — Vues depuis le palais royal

Le palais royal de Luang Prabang

Le palais royal est plus proche de la grande maison que du palais des mille et une nuit… il date de 1904 et a été construit par les français. Il est devenu un musée d’objets ayant appartenu à la famille royale, quelques pièces sont également conservées en l’état et cela vous permet de découvrir un peu l’histoire du pays.

Bon à savoir : l’entrée coute 30 000 kips. Il faut laisser chaussures et sacs au vestiaire.

Découvrir Zhangjiajie ou la Chine des vieilles estampes

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Zhangjiajie c’était pour moi ce parc aux magnifiques paysages tels qu’on n’en voit que sur de vieilles estampes chinoises, c’était également le lieu qui avait soit disant inspiré le film Avatar et puis c’était enfin un lieu au nom complètement imprononçable pour moi.

Et puis je suis allée à Zhangjiajie, j’ai bien découvert ces paysages incroyables mais souvent au milieu d’une nuée de chinois et je sais maintenant que, même si la ressemblance avec Avatar est frappante, James Cameron n’y est jamais venu. Les locaux ont organisé un coup marketing d’école et les produits dérivés se vendent comme des petits pains sans que James Cameron en voie la couleur. En tout cas je peux maintenant prononcer Zhangjiajie, allez à votre tour d’essayer « ZanJiADje »

Zhangjiajie, hunan, chine — Première journée à Zhangjiajie

Nous avons vite réalisé que le parc, pratiquement inconnu des étrangers, est un haut lieu du tourisme chinois plutôt bien organisé : les voitures y sont interdites et on utilise de nombreuses navettes au fond de la vallée aussi bien qu’au sommet de la montagne, des œufs et même un ascenseur dans la roche. Il y a même un petit train ressemblant à un Shinkansen qui vous fait découvrir une jolie vallée…

Le seul hic c’est que le parc est très couru et que les chinois sont les rois pour pousser et doubler… en tant que française je suis selon mon néo-zélandais de mari qui a souvent honte de moi une pro pour doubler dans les queues… et bien là j’ai trouvé mes maitres absolus! La queue pour prendre les œufs s’est transformée en pugilat et malgré notre technique imparable (faire une ligne en se donnant la main avec les enfants) nous n’avons pas pu empêcher un chinois de passer sous nos bras, un autre de rejoindre sa vieille tante souffrante devant nous, ou encore un autre de profiter d’un grattage de nez intempestif de petit G pour en profiter… bref ce fut un combat permanent pour enfin arriver au sommet. Au passage n’hésitez surtout pas à vous faire respecter ils ne vont pas s’offusquer, cela fait partie du jeu et nous les avons bien amusés pendant cette heure de queue épuisante.

Nous avions décidé de passer deux jours pleins dans le parc en dormant une nuit dans une petite pension au sommet de la montagne et heureusement car je n’étais pas prête à effectuer un deuxième combat dans la queue des œufs.

Nous montons vite au sommet car les vues y sont les plus belles. Les chinois voient dans beaucoup de formations rocheuses des formes d’animaux ou de personnes, mais nous avons vite arrêtés d’essayer de voir un dragon ailé, un bébé ou un crocodile… pour profiter des vues. Niveau solitude, on repassera car les tours organisés envahissent les lieux les plus connus. Cependant ces tours s’arrêtent toujours aux mêmes endroits, d’autres lieux tout aussi beaux sont deserts (nous vous en recommandons deux dans les astuces). Nous avons adoré tous les paysage mais avons commencé à saturer dans la zone Avatar ou Yuanjiajie, une foule incessante de chinois essayaient de toucher les enfants et nous étions contents d’en finir.

Le marketing fait autour d’Avatar est une attraction en lui-même : photos sur un des oiseaux ou enlacé avec un avatar de plastique et montages vidéo pour voler sur une de ces créatures… tout ceci a un succès fou et vous devrez faire la queue pour un petit souvenir bien kitsch comme celui-ci où vous volez sur un oiseau d’avatar !(jetez un coup d’œil à notre vidéo pour voir avec quoi vous pourriez repartir chez vous!)

Nous redescendons par le plus haut ascenseur panoramique du monde construit dans la falaise. Pour une fois on s’est laissé doubler pour pouvoir être les premiers dans l’ascenseur suivant et admirer une dernière fois les vue durant la descente

Grotte du dragon Zhangjiajie — « La maison du dragon » ou le royaume du kistch impressionant dans la grotte du dragon

Nos explorations de Zhangjiajie se terminent dans les entrailles de la terre dans les grottes du dragon jaune, je ne suis pas trop grotte en général mais cela plaisait aux enfants et puis finalement je me suis prise au jeu. La grotte est immense et nous avons déambulé pendant presque deux heures sous terre, en prenant un petit bateau mais surtout en montant beaucoup, beaucoup de marches. Le clou du spectacle, rebaptisé par petit G « la maison du dragon » est un monument de kitsch en matière d’éclairage de grottes, jugez-en par vous-même !

Nous n’avons croisé pratiquement aucun étranger durant ces premiers jours au Hunan et nous sommes déjà sous le charme, la suite bientôt !

INFORMATIONS PRATIQUES

L’accès est très facile, toutes les plus grandes villes chinoises ont un vol vers l’aéroport de Zhangjiajie. Nous avons pris un vol direct depuis Shenzen

– La petite ville à l’entrée du parc est entièrement dédiée aux hôtels. Si vous voulez un balcon avec vue sur le parc tout ça dans un hôtel plutôt luxueux (pour la Chine) je vous recommande Qinghe Jinjiang International Hotel. Pour diner, aller sur la rue principale ou au marché mais le choix est limité.

– Mieux vaut dormir une nuit dans le parc pour éviter les allers retours (et les queues pour atteindre le sommet de la montagne). Nous pouvons vous recommander la pension Mengpakezhan, toute simple mais lits confortables et nourriture correcte, elle est bien située entre les zones principales à voir

– L’entrée coute cher (248 Yuans) mais inclut les navettes. Il faut par contre payer les autres remontées. La nourriture est peu chère, il y a quelques petits restos locaux vers les sites principaux et il existe même un MacDonalds dans la zone si vous en avez marre de manger chinois.

– Si vous êtes sujets au vertige vous risquez d’avoir des frissons et avec un petit A de 19 mois nous avons opté pour le sac à dos Deuters pour ne pas courir de risques.

– Nous y étions fin octobre, la saison touristique se terminait il faisait déjà froid une fois le soleil couché. En haute saison il doit faire une chaleur insupportable et les queues doivent être très longues aux vues des zones aménagées.

– Nos deux suggestions pour fuir la foule : descendre du bus entre Tianzi Moutain Scenic Area et Yangjiajie et marcher jusqu’au promontoire. Descendre également au niveau de l’auberge de jeunesse entre Yangjiajie et Yuanjiajie, il y a deux vues fantastiques et personne avec qui les partager. De plus mieux vaut descendre en ascenseur, la plupart des gens montent et du coup il n’y avait personne

Zoom Patrimoine Mondial : Région d’intérêt panoramique et historique de Wulingyuan (ou Zhangjiajie)

Description de l’Unesco : Le site s’étend sur 26000 ha et est dominé par plus de 3 000 piliers et pics de grès à quartzite dont beaucoup ont plus de 200 m de haut. Il se caractérise aussi par la présence de torrents, de gorges, d’étangs et d’une quarantaine de grottes, ainsi que de deux très grands ponts naturels. À l’extraordinaire beauté des paysages s’ajoute le fait que la région abrite un certain nombre d’espèces végétales et animales menacées d’extinction.

Mon avis : Pour moi un des plus beaux paysage de Chine qui reste un incontournable malgré la foule qui s’y presse.

Banaue: rizières au pays des chasseurs de têtes

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Cela faisait longtemps que je voulais aller randonner dans les incroyables rizières en terrasse de la région de Banaue au nord des Philippines; en novembre je me suis enfin décidée à faire la longue route (8h depuis l’aéroport de Clark et 10h depuis Manille….) vers cette belle région un peu difficile d’accès. Cette fois sans les enfants, nous allions pouvoir explorer ces rizières de fond en comble et partir à l’aventure à la recherche des fameux Ifugao, le peuple du coin, connus pour avoir été des coupeurs de têtes sanguinaires , mais comme beaucoup d’autres « traditions » de par le monde, celle-là a disparu et “le peuple des montagnes” reste désormais célèbre pour ses sculptures et surtout ses rizières construites en pierres il y a environ 2000 ans et aujourd’hui inscrites au patrimoine mondial.

Banaue

Après 1h30 d’avion et 8h de voiture, nous arrivons tard à notre première étape Banaue. Banaue est la porte d’entrée de cette région de rizières, elle nous a donné l’impression d’une ville frontière car c’est là que la belle route goudronnée s’arrête, que les backpackers remplissent les guesthouses et c’est également là que la culture des rizières en terrasse commence à être délaissée pour le tourisme ou la ville. Le paysage s’en ressent déjà et il semble que le gouvernement local essaie de résoudre ce dilemme : se développer sans tuer la poule aux œufs d’or que sont ces paysages de rizières. Autant vous dire que nous avons quitté Banaue au plus vite pour nous enfoncer dans les montagnes.

Hapao

Serrés à deux dans un tuk-tuk il faut nous rendre à l’évidence nous ne sommes pas au format philippin, nous nous dirigeons vers Hapao. La route enchaine parties en dure et mares de boue, la pluie rend le trajet épique mais après quelques descentes forcées du tuk-tuk pour l’alléger ou le pousser, nous arrivons à bon port. Nous sommes dans un autre monde, des rizières à perte de vue sans personne à l’horizon. Grimper dans les rizières cela semble tout simple à voir les locaux mais avec des murs de rizières étroits, irréguliers et parfois détruits, nous manquons à plusieurs reprises de tomber et là il s’agit de bien viser… côté pile s’étaler dans un bain de boue, côté face dans un bain de boue après une chute de 2 mètres minimum… on vous rassure on est rentrés indemnes ! Dernière grande découverte du jour, on trouve de tout dans les rizières et en particulier du poisson et des coquillages pour compléter notre diner.

Hapao possède une source d’eau chaude où l’on retrouve la maitresse de l’école et ses filles avec qui nous discutons un peu avant de rentrer dormir dans notre grenier à riz, une jolie petite maison traditionnelle où nous dormons sous le riz qui sèche et sous… nous le découvrirons en plein milieu de la nuit, une petite colonie de souris qui y vit et fait beaucoup de bruit vers 2h du matin !

Spiderweb

Nous partons avec notre guide du jour et hôte à Hapao, tonton Victor, vers le Spiderweb et là grosse incompréhension, nous marchons longtemps sur la route pour nous y rendre pour, une fois arrivés, devoir rentrer du fait de la pluie… notre journée s’est résumée à de nombreux kilomètres sur une route en travaux, avec pleins de chiens nous aboyant après alors qu’on aurait pu prendre un tuktuk et marcher dans les rizières … alors c’est vrai on a rencontré pas mal d’amis de Victor en chemin mais on a été un peu déçus quand même surtout que Spiderweb ne s’est dévoilée à nous que durant quelques minutes et qu’on a eu du mal à y voir une toile d’araignée… il paraît que ça se voit mieux d’avion.

Batad

Nous quittons Hapao, la plus grande zone de rizières pour LA rizière la plus connue. Si vous avez déjà reçu une carte postale de cette région du monde, c’est surement une vue de Batad que vous avez pu admirée, cet amphithéâtre totalement unique. Mais qui dit rizières de carte postale dit nombreuses pensions pour routard, prix élevés, pas mal de monde…. en gros tout ce que nous fuyons … mais là j’avoue que la vue est tellement waaaaooouuuh qu’il ne faut surtout pas la manquer et puis en basse saison (comprenez quand il pleut tout le temps comme en ce beau mois de novembre) il n’y avait personne. On vous prévient tout de suite Batad se mérite car il faut effectuer 30 minutes de descente qu’il faudra bien remonter au retour. Mais une fois arrivés, la montée dans l’amphithéâtre de Batad restera la plus belle vue du voyage, la montée fut rude et la traversée un peu périlleuse mais regardez les photos !

La traversée des rizières est un peu difficile

marches banaue — Les escaliers pour monter dans les rizières

Et voilà nous sommes désormais spécialiste-es rizières, nous avions déjà vu celles de la région de Guilin, de Bali et maintenant celles de Banaue, il ne nous reste plus que celles de sud de la province du Yunnan mais nous allons faire une petite pause en 2014 histoire de varier les plaisirs.

Et vous quelles sont les plus belles rizières qui vous ont été données de voir? Que nous recommandez-vous ?

Informations pratiques

*Je vous recommande de prendre un vol pour Clark, plutôt que Manille, vous gagnerez plusieurs heures de voiture. La route est longue, il faut entre 7h et 8h en voiture privée pour relier Clark à Banaue. Faites attention il y a souvent des accidents sur la route avant Santa Fe, du coup il faut mieux prévoir un peu de marge si vous avez un avion à prendre.

*A Banaue c’est soit l’hôtel Banaue complètement défraichi avec son personnel pas très sympa pour ceux qui veulent un hôtel de standing, soit une des nombreuses petites pensions de backpacker, vous l’aurez compris on n’est pas venus ici pour l’hôtellerie et le mieux reste de dormir dans les rizières chez l’habitant et ce malgré les souris !

* La meilleure saison est le mois d’avril pour voir les rizières vertes et pour avoir du beau temps. Nous avions opté pour début novembre et on a slalomé entre les typhons et vu les rizières en eau, ce qui est également très beau.
Si vous voulez faire une randonnée un peu sérieuse, vous pouvez aller de villages en villages dans la région de Batang et si vous voulez un guide on vous recommande Joël, un ifugao qui parle très bien anglais et est très sympathique. Son email est [email protected]

* Si vous voulez ramener un petit souvenir du coin, une sculpture en bois est toute indiquée, nous on a craqués pour un bulul, qui est le dieu du riz et de la postérité que l’on trouve dans les rizières. Il y a quelques magasins dans Banaue qui en vendent.

Vous connaissez ces rizières? Quelles sont vos rizières préférées?

Découvrir Oaxaca pendant Noel

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En général je passe Noel en Asie où, dans la plupart des pays, ce n’est qu’une fête commerciale sans grande ferveur populaire. Un Noël au Mexique c’est autre chose !!!!!!

Nous avions fait étape dans la ville d’Oaxaca, et c’est donc dans cette petite ville située au cœur de la Sierra Madre dans le sud du pays que nous avons participé aux festivités et profité de l’atmosphère. Mais que se passe-t-il donc à cette période de l’année à Oaxaca?

La nuit des radis

Le 23 Décembre, la place centrale d’Oaxaca se remplit de sculptures de radis pour la « Noche de Rabanos ». Cette fête, très ancienne, est née suite à la tradition d’exposer des radis sculptés devant les magasins du coin comme publicité. De nos jours les exposants font pousser des radis géants pour l’occasion et réalisent des sculptures incroyables. Le gagnant rentre à la maison avec une coquette somme et les perdants vendent, après le concours, leurs productions aux locaux pour décorer leurs maisons pour les fêtes. Il y a du monde dans les rues et la queue est longue pour admirer ces œuvres d’art, tout ça dans une atmosphère bon enfant. Une fête originale et bien sympathique!

posada oaxaca — Une procession de posada à Oaxaca

Les posadas et les piñatas

Nous avons appris une chanson durant notre séjour au Mexique que nous avons chantée à plusieurs reprises

“Dale, dale, dale; no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino.”

C’est la chanson de la piñata. Mais qu’est-ce que la piñata? C’est une étoile en carton remplie de bonbons (la tradition subit la pression marketing et on trouve également des mickey mouse en carton ou toute autre figure connue…), sur laquelle chacun à son tour tape dessus avec un bâton au son de la chanson et essaie de la casser. Une fois cassée tous les enfants se précipitent pour récolter les bonbons. Notre première piñata a été à l’occasion d’un anniversaire auquel nous avions été conviés puis nous en avons vécu d’autres à la fin des posadas, ces fêtes typiques de la période de Noel.

Et voici donc l’autre tradition de Noel que nous avons vécue à Oaxaca : les posadas. Posada signifie abri et représente la recherche de logement de Marie et Joseph à Bethléem. La procession s’arrête chez les gens et demande un abri en chanson, la famille de la maison doit répondre qu’elle n’a pas de place puis s’ensuit un échange en chanson pour que finalement on ouvre la porte et on fasse la fête. Il y a 9 nuits de posada (du 16 au 24 décembre) ce qui représente les 9 mois de grossesse de Marie.

Santo Domingo Oaxaca — Santo Domingo à Oaxaca

La messe à l’église Santo Domingo

Le 24 au soir nous sommes allés assister à la messe de minuit et nous avons été surpris par l’atmosphère de dévotion que je n’avais jamais vue en France. La religion chrétienne, comme nous nous en rendrons compte à de plusieurs reprises durant ce voyage, est encore très présente au Mexique

Si vous ne passez pas par Oaxaca à Noel, il y a beaucoup à faire dans cette ville inscrite au patrimoine mondial.

noel oaxaca — Les rues de Oaxaca le soir de Noel

La vieille ville et l’atmosphère du Zocolo :

Oaxaca a conservé ses bâtiments coloniaux et nos ballades dans les rues de la ville nous a fait retourner plusieurs siècles en arrière. Le Zocolo (la place principale) est très vivante: les locaux dansent, discutent, se baladent, achètent des gadgets en tout genre, c’est l’endroit le plus vivant de la ville !

le couvent de santo domingo à Oaxaca — Le cloitre du monastère de Santo Domingo à Oaxaca

L’église et l’ancien couvent de Santo Domingo :

Le couvent est devenu un musée couvrant les périodes allant des zapotèques aux conquistadors et bien que je ne sois pas fan de musée je dois dire que celui-là est très intéressant. Pour ne rien gâcher le lieu est magnifique et la vue sur le jardin de cactus très belle.

Monte Alban

Contrairement à ce que nous avions lu, Monte Alban n’est pas une ville maya ni aztèque mais une ville Zapotec. La première civilisation urbaine des Amériques s’est sans doute développée à Monte Alban : en 800 la ville comptait plus de 50 000 habitants ! J’ai adoré grimper sur les plateformes nord et sud pour voir la vue magnifique sur le site.

L’arbre de Tule

L’arbre de Tule est un arbre de plus de 2000 ans avec la plus grande circonférence du monde, 58 mètres quand même. L’attraction ici ce sont les enfants du coin qui vous montrent les figures formés par l’arbre avec un miroir réfléchissant

Notre Noel hors d’Asie a été une expérience unique et le fêter à Oaxaca nous a surement permis d’en profiter encore plus, tant l’atmosphère était conviviale et bon enfant. Une belle découverte au Mexique.

Et vous où avez-vous déjà passé des Noel dépaysants ? Nous cette année nous serons au Laos et vous ?

sauterelle oaxaca — Les sauterelles grillés un autre délice de Oaxaca pour fêter Noel

Informations pratiques

– La queue est longue pour observer les radis sculptés mais elle n’a jamais vraiment réduit donc autant prendre son mal en patience et profiter de l’atmosphère de la place.

– Même si vous n’y dormez pas aller jeter un coup d’œil à l’hôtel Camino Reale (pour réserver c’est ici) dans un ancien monastère, un endroit magnifiquement rénové dans un ancien monastère

– Pour participer à une posada comme nous, renseignez-vous auprès de votre hôtel qui vous dira où vous rendre. Notre hôtel en avait même organisé une. Nous avons été invités, à plusieurs reprises durant le voyage, à participer à une piñata …voyager avec des petits enfants ça a des avantages !

– Le jardin de cactus du couvent Santo Domingo est magnifique mais ne se visite qu’avec un guide. La visite en anglais coute 100 pesos et dure deux heures. Si vous n’effectuez pas la visite vous pourrez quand même l’admirer depuis le couvent, une visite qui elle ne doit être manquée en aucun cas

– Aller visiter Monte Alban tôt le matin pour ne pas avoir chaud et pour être seul sur le site, le site est vraiment magique à cette heure.

Zoom Patrimoine Mondial : Centre historique d’Oaxaca et zone archéologique de Monte Alban

Description de l’UNESCO :

La vallée d’Oaxaca est constituée du centre historique de la ville fondée en 1529 par les Espagnols ainsi que du site archéologique préhispanique de Monte Albán. Ce dernier est un remarquable exemple de ville précolombienne soumise à des influences venant de Teotihuacán, des Aztèques ainsi que des Mayas. Pendant plus d’un millénaire, la ville, construit en hauteur, exerce une influence considérable sur toute cette aire culturelle. La ville d’Oaxaca offre elle un exemple parfait de ville coloniale espagnole du XVIe siècle. Un total de 1 200 monuments historiques, épargnés par l’évolution de la ville, a pu être inventorié et classé : importants monuments religieux, magnifiques maisons patriciennes et rues entières bordées d’autres constructions se combinent pour créer un paysage urbain harmonieux et donne l’image d’une ancienne ville coloniale dont l’aspect monumental reste intact.

Mon avis : Le site de Monte Alban est absolument remarquable, il s’en dégage un je ne sais quoi, et est une de mes ruines préférées au Mexique. La ville d’Oaxaca quant à elle semble hors de temps et l’atmosphère en période de fête de Noel y est très bon enfant. Une étape que nous avons adorée.

Le Tibet Chinois : les Meili Snow Mountains

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Les « Meili Snow Mountains » sont des montagnes sacrées aux confins de la Chine dans la province du Yunnan à la frontière du Tibet. Cette chaîne compte six pics à plus de 6000 mètres dont le plus haut sommet, le Kawagarbo qui s’élève à 6740 mètres, est l’une des montagnes les plus sacrées pour les tibétains.

De nombreuses expéditions japonaises, américaines et chinoises ont tenté de gravir ces sommets sans jamais réussir et en y laissant parfois la vie. Chaque tentative provoquant des protestations de la part des tibétains du fait du caractère sacré de la montagne, le gouvernement local a agi et il est désormais interdit de gravir ces sommets qui vont rester vierges à jamais.

L’idée d’être entourée de sommets vierges m’a tout de suite séduite, de nos jours tout semble atteignable ou déjà fait et je trouve très poétique de voir cette chaine de montagne qui nous résiste. Nous sommes donc allés explorer ces régions reculées en partant randonner quelques jours vers le village de Yubeng, un petit village tibétain au pied de ses sommets.

Mékong Meili Snow Mountain — Nous nous dirigeons vers le départ de la randonnée et admirons le Mékong

le village de Yubeng — Le villade de Upper Yubeng

Il existe une jolie légende qui raconte la découverte du village de Yubeng et vous montre à quel point ce village est reculé. Personne ne connaissait ce village lorsqu’un jour un vieil homme inconnu est apparu au village de Xidang (le début de la randonnée), acheta des provisions et disparut. Lorsqu’il revint faire des achats les villageois firent un trou dans son sac et suivirent sa trace dans la montagne. Mais le vieil homme disparut derrière un rocher. Les villageois levèrent alors le rocher et découvrirent ainsi le village de Yubeng.

col vers yubeng — Non loin du col avant de basculer sur Yubeng

Premier Jour : Montée tout là-haut vers Yubeng

La randonnée commence au village de Xidang (2200 mètres), passe par un col à 3800 mètres pour redescendre à Haut-Yubeng (3200 mètres). La montée vers le col n’a que peu de vues mais la pente est sèche car les randonneurs ont tracé un chemin droit dans la pente… La pause à la maison du ramen (un petit restaurant dont les murs sont tapissés de boites de ramen et où l’on ne sert rien d’autre que ces pâtes lyophilisées dans un bouillon bien chaud) est la bienvenue et nous avalons notre ramen avec beaucoup plus de plaisir que notre yak butter tea ! J’ai gouté par curiosité mais on ne m’y reprendra pas je suis loin d’être fan ! Nous repartons pour atteindre le col à partir duquel nous aurons des vues majestueuses et ce jusqu’au village de Yubeng.

ramen restaurant — La maison en boite de ramen

Deuxième jour : Découverte du lac dans lequel tombe les glaciers

ice lake yubeng — Le « ice lake » au loin

Aujourd’hui nous randonnons vers le « ice lake » (3980 mètres) en passant par le camp de base. Nous serons au pied du Kawagarbo d’où partaient les expéditions vers le sommet. La première partie de la montée est rude mais une fois le col passé, nous redescendons au camp de base pour monter doucement ver le lac. Malheureusement le ciel est couvert nous ne verrons pas les sommets mais nous entendrons des avalanches terrifiantes cachées dans les nuages (foi de savoyarde). Le glacier est suspendu au sommet du lac, il neigeote un peu et nous profitons de la grandeur du site avant de redescendre au chaud à Yubeng

yuben cascade sacrée — La cascade sacrée

Troisième Jour : pèlerinage tibétain

Le troisième jour nous suivons les pas des pèlerins tibétains en nous rendant vers une cascade magnifique située à 3950 mètres d’altitude. Selon la tradition il faut en faire 13 fois le tour pour laver ses péchés. Nous croisons quelques pèlerins qui redescendent trempés mais heureux alors qu’il neigeote et fait dans les 0 degrés… Nous leur adressons le « tashi delek » (bonjour en tibétain) de circonstance et sommes toujours récompensés par un sourire. Nous nous arrêtons dans un petit temple tibétain où l’on peut voir le portrait du dalai lama, comme dans beaucoup d’endroits de la région, alors qu’on ne le voit jamais en Chine, ici on est déjà un peu au Tibet qui se situe juste de l’autre côté de la chaine. Les montagnes resteront couvertes toute la journée, mais nous avons vécu une journée très spéciale que nous n’oublierons pas.

yubeng pélerinage — Départ du pélerinage à Yubeng

Quatrième Jour : descente vertigineuse vers la civilisation

Il est temps de quitter Yubeng en longeant le gros torrent qui descend vers le village de Nihong (2100 mètres). La descente est très agréable mais la rivière très puissante, il y a d’ailleurs eut des accidents et on nous recommande de faire très attention. Nous finissons la randonnée pour retrouver la vallée du Mékong en passant par un canal creusé dans la roche ce qui permet d’apporter de l’eau aux villages du coin. Nous aurons la dernière émotion de la journée sur le pont suspendu sur le Mékong un jour de gros vent…. et encore nous avons de la chance les gens traversaient jadis accrochés à des câbles, animaux compris !

randonnée yubeng — Chemin creusé dans la roche pour atteindre le Mékong

Nous n’aurons pas vu les sommets des Meili Snow Mountain tous les jours car ces montagnes sont souvent couvertes mais lorsqu’elles se dévoilent le spectacle est magique. Il y a peu d’étrangers ici (chacun sa route vous en parle également) et ce coin tibétain de la Chine est à voir de toute urgence avant que l’assimilation des tibétains ait fait disparaitre cette culture.

Informations pratiques pour visiter les Meili Snow Mountains

Le village de Yubeng est touristique et vous n’aurez pas de soucis pour trouver un logement. Pour éviter les allers retours entre le Higher et le Lower Yubeng, dormez la première nuit en haut puis après avoir fait la randonnée du « ice lake » dirigez-vous vers Lower Yubeng. Si vous voulez suivre nos traces nous avons dormi au Lobsang’s Trekker lodge à Upper Yubeng. La vue depuis la terrasse devant la chambre est incroyable. Nous avons ensuite bougé au Meili Di Yi Jia Kezhan à Lower Yubeng, c’est le dernier logement avant le départ du pélerinage ce qui vous garantit des vues incroyables sur les montagnes
La meilleure saison est le mois de mai ou d’octobre sauf durant les golden week chinoises quand l’endroit perd son charme avec le monde. Il fait froid à cette altitude, il faut bien s’équiper comme le propose ce site, nous avons eu un peu de neige au mois de mai.
Si vous avez des difficultés à randonner ou si vous voulez faire porter votre sac, vous pouvez louer une mule de Xindang à Yubeng.
Pour rejoindre Xindang vous pouvez soit louer les services d’un chauffeur, soit utiliser une des navettes depuis Feilasi. Idem au retour depuis Nihong.
Nous avions passé une dernière nuit de confort au Songtsam Lodge de Meili avant la randonnée
La nourriture est très basique et se compose principalement de bols de ramen durant les randonnées. Prévoyez des barres de céréales pour les petites faims

Et vous, avez-vous déjà effectué des randonnées dans des lieux de pèlerinage uniques?

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