Nature

Après les beaux villages au frais dans les montagnes de la région au nord de Bogota (Barichara, Mongui et Villa de Leyva), gros changement de décor en prenant la direction du sud de la Colombie. Nous arrivons dans le désert de Tatacoa où il fait 36 degrés, quelle chaleur! Contrairement à tous les beaux villages que nous avons pu voir en Colombie jusqu’à présent, le village de Villavieja n’est pas du tout charmant au point de nous demander si nous avons pris une bonne décision de venir ici… Alors Tatacoa, ça vaut le coup? Tout est dans l’article…

Qu’est ce que le désert de Tatacoa?

Malgré son nom, le désert de Tatacoa n’est en fait pas un désert mais une forêt tropicale sèche. Le soi- disant désert se situe entre deux chaînes de montagnes très vertes et humides et a dû s’assécher durant la création des Andes qui a dû changer le cours d’eau des rivières de la zone. Du coup cette  zone très sèche est très intéressante pour les paléontologues qui y trouvent des trésors. Le nom de Tatacoa vient des nombreux serpents à sonnette qui y habitent car les formes créées par le paysage rappellent celles du serpent.

Tatacoa est connu pour ses couleurs, ses formations étranges et ses nombreuses variétés de cactus toutes plus photogéniques les unes que les autres. Ne vous attendez pas à un immense désert, la zone photogénique avec ses formations est relativement petite mais de toute beauté. Le désert présente deux zones distinctes: le désert rouge et le désert gris

Le désert rouge de Tatacoa

La zone rouge est la partie la plus belle de Tatacoa avec ses différents cactus, ses dédales et ses différentes variations de rouge. C’est la zone à laquelle il faut consacrer le plus de temps. Nous y sommes allés deux fois: une première fois pour admirer le coucher du soleil depuis le point de vue, une deuxième fois tôt le matin pour s’y promener. Attention il faut partir le plus tôt possible pour ne pas souffrir de la chaleur et être au calme. 

Nous avons marché pendant environ une heure, on a trouvé cela un peu court donc je vous suggère de trouver quelqu’un qui puisse vous faire marcher plus longtemps. On a été impressionné par la grande variété de cactus dont certaines variétés qui poussent depuis très longtemps, il faut dire que dans un tel environnement tout pousse très très doucement. Les enfants ont d’ailleurs goûté les fruits d’un des cactus qui ressemble un peu à un piment mais dont le goût se rapproche de la tomate. 

Désert blanc et baignade à Tatacoa

Apres le désert rouge, direction le désert blanc, la ballade ici sur le chemin de Los Hoyos est rapide et moins impressionante que le désert rouge. Il faisait tellement chaud que les enfants ne rêvaient que d’une chose: aller se baigner dans la piscine. Si vous voulez marcher plus longtemps vous pouvez faire la la vallée de los Xilopalos 

La piscine la plus connue se situe à la fin de la ballade de Los Hoyos. Quand on y est arrivé on crevait tellement de chaud qu’on avait qu’une envie: sauter dedans… on s’est quand même demandé comment il était possible d’avoir des piscines au milieu de ce désert. Nous avons donc appris que les piscines prennent l’eau d’une rivière souterraine et la renvoie dans la rivière (un peu moins naturelle vu les produits dans la piscine…). 

Voir les étoiles au désert de Tatacoa

Le désert de Tatacoa est également connu pour être un endroit idéal pour observer les étoiles: le ciel est censé être très clair bien que j’ai trouvé qu’on voyait quand même les lumières de Nieva au loin. Nous sommes allés dans l’observatoire Astrosur (à 19H, entrée 10000 par personne) où un des astronomes le plus connu de Colombie (appelé Javier Fernando Rua Estrepo) nous a tout expliqué sur les constellations, les étoiles, les planètes en utilisant un laser pour bien montrer ce dont il parle. On était allongé dans l’herbe synthétique en écoutant ses explications, c’est très sympa. Malheureusement tout est en espagnol et vu notre niveau d’espagnol on n’a pas tout compris. 

Ce que l’on a moins aimé, c’est la deuxième partie de soirée qui consiste à observer le ciel grâce à des télescopes. Il y en avait trois sur la lune et les trois autres sur des étoiles mais ce qu’il y avait surtout c’était une énorme queue devant chaque télescope pour voir quelque chose, du coup cela a pris pas mal de temps… on ne s’attendait pas à une telle foule et on a trouvé que ça faisait un peu usine. On a beaucoup mieux aimé notre expérience pour observer les étoiles au Chili à San Pedro. L’autre option, si vous voulez vivre l’expérience en anglais ou en français est d’aller au Observatorio Astronomico Vyctoriastars. 

Comment visiter le désert de Tatacoa?

L’accès à Tatacoa se fait depuis Neiva qui possède un aéroport. Depuis l’aéroport le transfert privé coûte 180 000 COP et dure 1h pour rejoindre Villavieja. Il est également possible de prendre un bus et si votre bus arrive du nord, vous pouvez vous faire poser non loin de Villavieja à Aipe , vous n’aurez plus qu’à prendre le bac pour traverser la rivière.

Une fois à Villavieja, le désert est à côté de la ville et vu la chaleur je vous conseille de prendre soit un chauffeur, soit un tuk tuk pour visiter, j’oublierai le vélo…

Nous y sommes allés deux fois

• Le premier soir on est allé voir le coucher du soleil (bien partir vers 17H) puis direction l’observatoire juste à côté. Le transport pour nous amener, nous attendre et nous ramener coûtait 100 000 COP pour 5.. 
• Le deuxième jour, on est parti tôt pour partir faire le tour du désert (60 000 personnes en espagnol). Nous avons commencé par le désert rouge suivi du blanc pour finir à la piscine. J’aurais aimé passer un peu plus de temps dans le désert rouge mais sinon c’était très bien. 

Il existe une autre option de visite en anglais avec une journée super remplie: départ à 8H et retour à 20H30 après l’observatoire qui coûte au total 120 000 COP par personne.. C’était trop long pour nous vu la chaleur avec les enfants et nous avons profité des matinées et des soirées et nous nous sommes reposés durant la journée. 

Bonnes adresses à Villavieja pour manger et loger

Après tous ces beaux villages colombiens, Villavieja fait tache car le village n’est vraiment pas beau. Cependant, cela reste la meilleure option pour un séjour confortable car les options dans le désert sont très rustiques… et puis on est un peu coincé dans son logement. 

Nous avons dormi au Colonial Villavieja qui est la meilleure option de Villavieja (pour réserver c’est ici): un super rapport qualité prix car l’hôtel a la clim dans les chambres et une piscine. Il faisait 36 degrés lors de notre séjour, je vous recommande vraiment de prendre un hôtel avec la clim.

Pour manger, le choix est également limité. Le Restaurante Salsipuedes sur la place principale est notre seul vrai coup de cœur. Notre guide nous avait recommandé d’y aller et elle avait bien raison car les plats étaient vraiment bons. Nous avons également testé le Restaurante Cafe Bar Sol del Desierto, un peu moins bon mais avec un pichet de limonade fait maison très appréciable vue la chaleur. Enfin La pizzeria Master Pizza ne paie pas de mine mais pourtant les pizzas sont pas mal. Attention le restaurant n’est ouvert que le soir.

Conclusion le désert de Tatacoa: vas y ou vas y pas?

Avant de faire le chemin pour venir à Tatacoa, il est important de savoir que le désert est petit, nous sommes loin des parcs américains comme Bryce Canyon. Au-delà de la taille j’ai trouvé le désert très photogénique et, malgré la chaleur, nous avons aimé cette étape. Après Tatacoa nous sommes allés à TierraDentro puis à San Agustin, nous ne sommes donc pas allés dans cette partie de la Colombie juste pour Tatacoa. Je ne conseillerai pas d’y aller si vous ne visitez pas d’autres lieux dans le Sud, vu les distances et l’état des routes on met très longtemps pour voyager en Colombie et je ne trouve pas que Tatacoa tout seul vaut le coup de venir juste ici. Si vous allez après à TierraDentro et Saint Agustin, foncez, cela fait une bonne combinaison de très beaux lieux.

Epinglez sur Pinterest

La région du Choco n’est clairement pas la première destination à laquelle on pense lors d’un séjour en Colombie: la région est plutôt difficile d’accès et jouit encore d’une réputation dangereuse auprès du Ministre des affaires étrangères car ce fut une zone où la guérilla fut très présente. Pour couronner le tout, la zone est une plaque tournante du trafic de drogue ainsi qu’un haut point de passage pour l’immigration clandestine vers les Etats Unis (on en parlera plus tard). Mais depuis les accords de paix la partie du Choco où nous étions est sûre et c’est  Arnaud, qui tient une auberge à Trigana (sur la côte Caraïbes du Choco), qui nous a convaincu de visiter cette région dont il est tombé amoureux et nous ne l’avons pas regretté.

Au Choco on est dans la jungle du Darien, l’une des forêts vierges les plus vastes de la région, qui sépare l’Amérique du Nord de l’Amérique du Sud. Il est possible de traverser tout le continent Américain par la route, sauf la zone de la jungle du Darien où aucune route n’existe… Le Darien coupe le continent en deux. En plus d’être isolé, en arrivant au Choco depuis la région de Medellin, on a l’impression de se retrouver sur un autre continent car la population est en majorité afro-colombienne. Ce sont souvent des descendants des anciens esclaves de Carthagène qui ont trouvé refuge dans cette partie de la Colombie. Bref une destination qui nous a vraiment dépaysé durant notre voyage en Colombie.

Découverte du Choco à Trigana

A Trigana, nous sommes  chez Arnaud dans l’auberge Treegana (pour réserver c’est ici). Aller chez Arnaud se mérite car il faut faire entre 5 à 6h de route depuis Medellin pour arriver à Turbo où l’on prend le bateau pour rejoindre Trigana. Il faut alors compter un peu plus d’une heure de bateau (et bien se renseigner sur les horaires car il y en a seulement quelques-uns chaque jour) puis, une fois à Trigana, il reste encore un kilomètre de marche pour arriver au milieu de nulle part dans la jungle. L’équipe de Treegana pourront vous aider pour organiser le voyage. 

A Treegana, on change de monde, on est au milieu de la jungle et on est réveillé le matin par le bruit des singes hurleurs, ceux-là font un bruit proche du cochon égorgé, unique comme réveil matin. 

Nous avons découvert la jungle grâce à un circuit réalisé par Arnaud. On y a vu pleins de singes différents, des grenouilles venimeuses et non venimeuses, des grillons bleus, des fourmis portant des feuilles énormes pour leur taille… par contre le jour où nous y étions ni toucan, ni paresseux, ni jaguars qui sont quand même rares. Ce qui n’est pas rare ce sont les serpents, donc il faut bien mettre  des bottes en caoutchouc pour se protéger. Et, bonheur, joie, pour récupérer après la chaleur de la jungle, Treegana possède une jolie piscine d’eau fraîche. 

Nous avons également fait de nombreuses activités avec les gens du village: 

• Nous sommes allés pêcher en mer avec un de leur voisin. Ici la pêche se fait à la plombée et chance du débutant, j’ai pêché trois poissons (2 chinos et un poisson scorpion) alors que le reste de la famille est revenu bredouille…
• Les hommes de la famille ont joué au foot avec les gamins du village… il y a du niveau à Trigana, les franco-néo zélandais ont eu du fils à retordre..
• Nous avons fabriqué des bracelets en perles avec une indienne du village. Vous pouvez d’ailleurs acheter certaines de ses créations, elle a appris toute seule ce qui est impressionnant.

Découvrir le reste du Choco caribbéen. 

Après quelques jours à Trigana, nous sommes partis découvrir la région à Playa Soledad puis à Playona.

Un peu de luxe à Playa Soledad

Playa Soledad est sans doute le seul hôtel un peu luxueux du Choco. Ici plage de sable blanc, très bon snorkeling (lorsque la mer n’est pas agitée, nous n’avons pas pu tester), clim dans la chambre et une piscine avec toboggan (les enfants n’en croyaient pas leurs yeux). L’hôtel appartient apparemment à un narcotrafiquant (tout semble leur appartenir dans la région) qui a du avoir un peu la folie des grandeurs pour construire cet hôtel ici car l’hôtel dépend de l’électricité de la petite bourgade d’Acandi où l’électricité n’est pas une chose très stable. Du coup à notre arrivée il n’y avait pas d’électricité depuis 5 jours et le toboggan n’a pu fonctionner que quelques heures en utilisant le générateur… les enfants étaient fous…

L’accès se fait seulement par bateau, le lieu est très sympa pour se reposer un peu par contre la nourriture n’est franchement pas top. Pour les contacter c’est ici.

Les incroyables tortues luth de Playona

On quitte le luxe de Playa Soledad direction Playona: ce voyage fut épique car la mer était agitée. Nous étions prévenus et tout le monde était en maillot de bain avec nos sacs dans des sacs poubelles pour ne pas se faire tremper. Les problèmes commençèrent lorsque le bateau refusa de nous poser à Playona: la plage est connue pour être difficile et vu les conditions il ne voulait pas tenter le coup. Nous avons donc eu l’honneur d’être déposés à Acanti et traverser la bourgade sur une charrette tirée par un cheval. Le plan B était d’ensuite prendre une moto puis de marcher dans la boue… il faisait chaud, petit J était crevé, ce n’était pas possible… heureusement le proprio de notre logement à Playona, qui y est né et connaît bien la plage, a accepté de nous emmener avec son bateau… Autant vous dire que j’ai été pas mal stressée jusqu’à être sur la terre ferme. On m’avait donné en plus le seul gilet de sauvetage pour pouvoir m’occuper de petit J au cas où… Contactez Arnaud il saura vous aider à arriver à Playona… en espérant la mer sera moins agitée

Alors pourquoi se casser la tête pour aller à Playona? Pour admirer la ponte des tortues luth ainsi que voir leurs bébés sortir de leur nid enfouis dans le sable pour aller vers la mer.  Les tortues luth vivent jusqu’à 120 ans et sont les plus grosses du monde: elles peuvent mesurer jusqu’à 2m20 à l’âge adulte. Celle que nous avons vu mesurait environ 1m40. Elles sont en danger de disparition du fait de tout le plastique dans l’océan qu’elles mangent. Les tortues parcourent chaque année des milliers de km entre les sites où elles se nourrissent (dans les eaux froides) et où elles pondent (sous les tropiques), qui est l’endroit où elles sont nées. Une fois arrivées sur leur lieu de naissance, les tortues montent suffisamment sur la plage pour que le nid soit à l’abri des marées, déblaient le sable et creusent avec leurs pattes arrières un trou pour y pondre. Elles le rebouchent alors soigneusement et, effacent leurs traces avant de repartir vers l’océan. Elles pondent des gros œufs viables et d’autres petits qui permettent de créer des poches d’air pour les petites tortues qui mettent jusqu’à 5 jours pour sortir du sable. Elles en pondent environ 100 à la fois qui mettront entre 60 et 70 jours pour éclore. Lorsqu’ils sortent du sable les bébés sont attirés par la lumière qui se reflète sur l’eau, il ne faut donc surtout pas éclairer sinon ils se dirigent vers vous… Assister à tout ce processus était incroyable..

La saison commence en Avril et finit en Août mais la meilleure saison pour les voir est en Juin, pile quand nous y étions.  Les tortues s’observent de nuit car les bébés sortent du sable juste après le coucher du soleil et les tortues viennent pondre pendant la nuit. Il faut donc loger sur place. Les endroits sont assez rustiques mais la Posada ecoturística la mona était très bien pour une nuit.

En tout cas, quelle expérience extraordinaire de voir ces énormes animaux pondre et leurs bébés tortues courir aussi vite que leurs petites jambes leur permette vers la mer! Cela valait l’arrivée un peu chaotique…

Comment se rendre sur la côte caribéenne du Choco

Pour rejoindre le côté caraïbe du Choco, il n’existe aucune route. Il faut donc soit prendre le bateau depuis Necocli ou Turbo, soit prendre le minuscule avion pour Acandi (depuis Medellin). Si vous optez pour les bateaux ils partent le matin donc il faut bien s’organiser et se renseigner sur les horaires car ce ne sont pas vraiment des villes où on a envie de rester… L’équipe de l’hôtel Treegana pourra vous donner toutes les informations nécessaires.

Une fois sur place, pour les petits déplacements, ce sont les locaux qui vous emmèneront sur leur bateau. Leurs bateaux ne sont plus des speed boat mais de petits bateaux de pêche et du coup si la mer est un peu agitée, vous allez vous faire tremper. Bien penser à prévoir des sacs poubelles pour protéger les sacs et se mettre en maillot de bain avant de monter dans le bateau pour ne pas avoir toutes ses affaires trempées. Pour l’avoir vécu, on se prend des vagues sur la tête et comme le Choco est humide, rien ne sèche vraiment bien. 

Les migrants et la jungle du Darien

Petite parenthèse un peu moins rose mais qu’il faut connaître et que vous remarquerez une fois sur place. Cette zone doit être traversée par les migrants pour se rendre aux Etats Unis.  Ils arrivent en Colombie et butent face à la seule partie d’Amérique où il n’y a pas de route et doivent marcher plusieurs jours dans la jungle pour arriver au Panama. C’est la partie la plus dangereuse du voyage vers les Etats Unis, surtout une fois au Panama quand  les narcos colombiens ne sont plus là pour le protéger. Il y a beaucoup de viols, des gens meurent d’épuisement…. bref nous sommes ici en vacances, eux étaient au même port que nous mais par désespoir… cela fait réfléchir. Nous avons d’ailleurs fait une marche dans une communauté en Equateur, quelques semaines après notre séjour au Choco, avec un guide local dont le fils, la belle fille et les trois enfants avaient fait ce voyage, heureusement ils sont arrivés à bon port. Vous pouvez regarder ce petit reportage sur cette fameuse traversée du Darien ici: très intéressant et très édifiant. 

Epinglez sur Pinterest

Jardin est un de ces petits villages de montagne de la région d’Antioquia qui attire pas mal les touristes (étrangers comme colombiens) et nous avons vite compris pourquoi. Tout d’abord le village de Jardin lui-même: le village dans l’ensemble ne m’a pas autant séduit que Jerico voir même Salento (je parle de Salento ici) mais l’atmosphère sur sa place principale est, quant à elle, exceptionnelle… Nous avons adoré nous asseoir à un des nombreux cafés pour regarder l’animation de la place, voir un match de foot, discuter avec les locaux… il y a de quoi observer à Jardin car le village a un petit air de village de cowboys: les chapeaux de cow boys sont un accessoire indispensable de ces messieurs qui vont, pour certains d’entre eux, au bar à cheval et n’hésitent pas à parader avec leur chevaux pour se la jouer un peu… Mais Jardin ne vaut pas le détour que pour son village… Il mérite d’y séjourner plusieurs nuits pour découvrir ses environs, en route…

Admirer les colibris dans les alentours de Jardin

Les colibris sont vraiment des oiseaux fascinants que l’on ne trouve qu’en Amérique. Ces petits êtres minuscules sont les seuls oiseaux à pouvoir voler sur place et à reculons. Ils se nourrissent de nectar des fleurs et vu ce qu’ils dépensent du fait de leur mouvement continus, ils doivent beaucoup manger en général trois fois leur poids corporel. En Colombie ils abondent dans la région d’Antioquia et c’est là que nous en avons vu pleins dans les hauteurs de Jardin. 

Nous sommes allés à deux endroits pour admirer ces oiseaux incroyables:

• A presque 3000 mètres sur une piste qui chahute bien, on trouve la Reserva Natural De Las Aves Loro Orejiamarillo. Un gardien vit toute l’année ici et entretient un sentier dans la jungle pour observer les oiseaux… nous n’en avons pas vu tant que ça sur le chemin mais par contre nous avons passé une heure assis à côté de sa cabane à observer les colibris. Contactez les sur ce lien pour vous y rendre.

• Un peu plus loin sur cette même piste, se trouve le Mirador El Roble chez Dona Lucia où l’on peut également voir beaucoup de colibris. On y mange très bien (demandez- lui de vous faire une truite). Il est possible de dormir sur place mais mieux vaut la contacter par avance par whatsapp pour tout organiser.

Place aux photos, attention j’ai mitraillé…

Pour s’y rendre il faut soit avoir un 4X4 car la route est mauvaise, soit prendre le bus local (pas super pratique il ne passe pas très souvent, se renseigner à Jardin). Comme nous étions avec notre super guide Arnaud, nous avions loué des vélos  à Jardin que nous avons accroché sur le toit du 4X4 et avons pu faire du vélo:

• Entre les deux points d’observation des oiseaux car la route était bloquée par un glissement de terrain… Le vélo nous a permis de laisser la voiture au glissement et de continuer jusqu’au Mirador El Roble. 
• Au retour de faire les 1100 mètres de dénivelé pour redescendre jusqu’à Jardin sur une piste magnifique sans aucune circulation, nous allions souvent plus vite que la voiture! Une superbe descente en vélo mais prévoyez des gants car cela secoue…

Randonnée à la cascade de Cueva del Esplendor

La cascade de Cueva del Esplendor est sans doute la randonnée que tout le monde fait à Jardin, d’ailleurs mieux vaut y aller en semaine pour ne pas être envahi par les touristes colombiens. La cascade est magique car elle est à l’intérieur d’une grotte, grotte que l’on atteint par un sentier pentu dans une petite jungle… Il est d’ailleurs possible de se baigner mais attention l’eau est très froide.

Il existe d’autres randonnées à faire dans le coin pour voir des cascades, j’ai l’impression qu’elles sont moins impressionnantes mais si vous avez le temps pourquoi pas…

Observer les coqs de roche au Parque Natural Jardín de Rocas

Le coq de roche est l’oiseau national du Pérou et est très difficile à observer dans la nature. En bordure de Jardin se trouve un lieu où les coqs de roche se retrouvent (cela s’appelle un lek) tous les jours en fin d’après midi. Le lieu est une maison personnelle qui a été aménagée pour observer les oiseaux sans les déranger. On peut également y observer quelques autres oiseaux qui valent le coup (mais dont j’ai oublié le nom…). Compter une petite heure pour la visite et si vous aimez observer les oiseaux, c’est  vraiment un superbe arrêt juste à côté de Jardin en plus…

Prendre le moyen de transport local: la Garrucha

On a beaucoup aimé prendre la Garrucha pour monter à un magnifique point de vue sur Jardin. La montée en elle-même est une expérience car la Garrucha est en fait un petit télécabine (plutôt une boîte) en métal tiré par un câble qui passe au-dessus d’un canyon profond.. si vous avez le vertige, passez votre chemin… Au sommet le bar a une vue incroyable sur Jardin avec les bières parmi les moins cher du coin apparemment, Kiwi était ravi…

Idée à de restaurants à Jardin (un gros coup de coeur dans la liste)

• Revolucion Bananera est un de nos gros coups de cœur du voyage en Colombie. Il est situé un peu à l’extérieur de Jardin et ne cuisine que sur réservation la veille, cela nécessite donc un peu d’organisation mais cela vaut vraiment le coup car ce restaurant végétalien est à tomber par terre. En arrivant le restaurant ne paie pas de mine… ne vous inquiétez pas tout est délicieux. 

• La crêperie Trigo y Centeno est tenue par une colombienne qui a vécu longtemps en France. Les enfants ont adoré faire une pause car ils ne sont pas fan de la nourriture colombienne. On mangera des meilleures crêpes à Mongui mais elles étaient quand même pas mal

• Le restaurant Bon appétit qui malgré son nom n’est pas un restaurant français mais plutôt un restaurant de pâtes et salades, les plats sont gigantesques d’ailleurs. Il est très prisé des étrangers donc si vous ne voulez pas faire la queue, venez tôt.

Où dormir à Jardin?

Mieux vaut dormir en dehors du village pour être au calme car Jardin est assez festif. Du coup cela veut dire que si vous n’êtes pas motorisé vous devrez prendre un tuk tuk pour vous rendre à votre logement (ou marcher) mais, selon moi, cela vaut la dépense. 

Nous avons logé à la Tangara, type auberge de jeunesse, et malgré les commentaires dithyrambiques sur ce lui, je ne suis pas tombée sous le charme, à recommander pour les petites budgets. Je vous recommande cependant, si vous avez le budget, de dormir plutôt dans un de ces deux lieux:

• Le Gulupa ecolodge, un magnifique endroit à côté de Jardin pour se reposer après les visites (pour réserver c’est ici)

• La Divina providencia pour son bel accueil (pour réserver c’est ici)

Epinglez sur Pinterest