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Balades Urbaines

Lorsque je visite une ville j’aime beaucoup m’y balader pour découvrir comment vit cette ville, pour aller dans des quartiers non touristiques, pour m’imprégner de cette ville.. d’où cette catégorie ballades urbaines

Berlin pour le week-end: guide et informations pratiques

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J’ai profité d’un voyage dans le cadre de mon travail pour visiter Berlin pour le week-end et découvrir la ville. Berlin m’a séduit, c’est sûr j’y retournerai car la ville a vraiment beaucoup à offrir. A Berlin, tu peux découvrir plusieurs périodes de l’histoire. Entre le vieux Berlin et ses musées, les sites liés à la Shoah, les restes de l’époque soviétique sans oublier le Berlin moderne, il y a de quoi faire. La ville est étendue et plutôt calme. Je n’ai pas eu, comme on a souvent l’impression dans les grandes villes en Europe, que Berlin était envahie par des hordes de touristes (en tout cas en février). En comparaison, à Londres c’est tellement invivable que je ne vais absolument jamais dans le centre historique.

Les sites historiques du vieux Berlin

Visiter le Dôme du Reichstag

On peut visiter la coupole construite par Norman Foster (qui est également l’architecte du Gherkins à Londres) sur le toit du Reichstag (le parlement Allemand). Son œuvre est une vraie réussite architecturale qui vaut la visite en elle-même. De plus, depuis le toit du Reichstag, les vues sur Berlin sont magnifiques. Il faut bien prendre les audioguides gratuits qui te feront découvrir tous les bâtiments les plus importants de Berlin. Une visite immanquable, à faire idéalement en début de séjour pour bien se situer à Berlin.

le dome du reichstag
A l’intérieur du dome
Berlin pour un week end
La vue sur Berlin
Informations pratiques pour visiter le dôme du Reichstag

La visite est gratuite mais la réservation est obligatoire et se fait en ligne quelques jours en avance. Si jamais tu ne l’as pas fait, tu peux essayer de réserver directement juste à côté du Reichstag. En février pas de soucis mais en haute saison, les visites sont souvent pleines des semaines en avance. De toute façon, mieux vaut réserver en ligne car même en février la queue est longue pour avoir un billet. De plus, les créneaux sont pour des visites plus tard dans la journée qui te forceront à revenir dans cette partie de Berlin.

Pour la visite et pour réserver les billets sur place, il faut absolument avoir une pièce d’identité. Je trouve que le créneau horaire pour admirer le coucher du soleil depuis le sommet du parlement est idéal. Une fois que tu as ton billet, tu viens à l’heure réservée avec ta pièce d’identité. Tu passes la sécurité et tu es escorté jusqu’à l’ascenseur qui te mènera sur le toit du Reichstag.

le reichstag à Berlin
Le Reichstag

L’île des musées (qui comprend le dôme de Berlin, les nombreux musées et le palais)

L’île des musées est classée au patrimoine mondial car ici les bâtiments des musées eux-mêmes sont des œuvres d’art. On y trouve 5 bâtiments de style antique, les monarques prussiens semblaient avoir la même adoration pour l’art antique qu’on les Anglais ! J’ai beaucoup aimé me balader sur l’île pour admirer tous ces beaux bâtiments. Si tu veux visiter l’intérieur des musées, le Pergamon est sans doute le plus connu. Malheureusement, ill est en rénovation pour encore de nombreuses années. Il abrite les ruines de la ville antique de Pergame. Du coup, j’ai visité le musée de Pergame, le panorama que je recommande fortement. La ville de Pergame a été reconstituée digitalement et la muséographie des pièces retrouvées à Pergame est excellente.

berlin
L’ile au musée

Les autres musées sont le musée Neues qui couvre l’Antiquité et qui abrite le buste de Néfertiti, l’Alte National Galerie avec ses peintures et sculptures classiques, le Bode Museum spécialisé dans la sculpture et l’Altes Museum qui couvre l’Antiquité classique. A visiter en fonction de tes centres d’intérêt.

Informations pratiques pour visiter l'île aux musées

Il existe un pass pour visiter les musées qui est rentable dès que tu fais plus qu’un musée

Les autres sites sur l’ile aux musées

Outre les musées on trouve sur l’île aux musées la cathédrale de Berlin et le château de Berlin. 

  • La cathédrale est mal nommée car l’église est protestante. Elle a été très endommagée par les bombardements et n’a été rénovée qu’après la chute du mur. Les religions n’étaient pas vraiment bien vues au temps de la RDA 
  • Le château de Berlin lui fait controverse. Le magnifique château qui s’y trouvait jadis a été démoli par les bombardements de la seconde guerre mondiale. On le remplaça par le palais de la république à l’architecture très URSS. Celui-ci fut à nouveau détruit après la chute du mur car infesté d’amiante et puis il représentait le symbole d’une époque que tout le monde voulait oublier. Du coup on décida de reconstruire le château d’antan à moitié et à moitié de faire une construction moderne. Le château fait un peu Disneyland. Je ne suis pas tombée sous le charme et certains de mes collègues allemands avaient des vues très négatives sur ce projet.
berlin pour le week end

Le symbole allemand : la porte de Brandenbourg 

La porte de Brandebourg est LE symbole allemand par excellence, du coup il y a toujours du monde, que ce soient des touristes ou des manifestants. Si tu veux prendre une photo sans personne il va falloir venir tôt. 

Berlin pour un week end

Le quartier de Nikolaiviertel (ou le quartier Saint Nicolas) 

Ce quartier est le plus ancien de Berlin car il date du Moyen Age. Il est tout petit. Une partie a été reconstruite à l’identique car le quartier a été endommagé par les bombardements. On y trouve une des seules maisons préservées devenue le musée Knoblauchhaus où l’on peut découvrir la vie de l’époque.

le vieux Berlin

La nouvelle synagogue et l’ancien bureau de poste de Berlin. 

Situé juste à côté de l’île des musées, c’est un petit détour sympa pour voir ces deux magnifiques bâtiments de Berlin. La synagogue est très surveillée mais elle se visite. Le bâtiment de la poste ne se visite malheureusement pas

Berlin pour un week end
L’ancien bureau de poste
Berlin pour un week end
La synagogue de Berlin

Gendarmenmarkt pour les églises française et allemande. 

Sur la magnifique place Gendarmenmarkt, on trouve deux églises qui se font face à face : l’église française (les Huguenots avaient trouvé refuge à Berlin) et allemande. L’église allemande est aujourd’hui un musée sur le parlement (en allemand seulement), mieux vaut donc aller à l’église française pour monter au sommet et admirer la vue. La place est très sympa avec pleins de terrasses et le magasin de chocolat Rausch à ne pas manquer

Berlin pour un week end

Les vestiges de la seconde guerre mondiale et de la Shoah

Checkpoint Charlie

Le checkpoint en lui-même n’a pas un énorme intérêt, surtout qu’il y a beaucoup de monde. Check point Charlie n’était pas le seul check point à l’époque de la guerre froide. Il est le plus connu car c’est là qu’on a bien cru que la troisième guerre mondiale commençait. Les diplomates pouvaient normalement se déplacer entre Berlin Est et Ouest jusqu’au jour où un diplomate et sa femme se rendant à un concert se sont vu interdit l’entrée. Cet incident a escaladé jusqu’à ce que les chars américains et russes soient face à face à Checkpoint Charlie. Depuis, il représente le summum de la guerre froide.

Le site de l’ancien bunker d’Hitler

Le site de l’ancien bunker d’Hitler est aujourd’hui un parking. Il a été détruit volontairement et anonymisé pour éviter d’avoir des fanatiques venir s’y recueillir. Si il n’y avait pas un petit panneau, impossible de savoir ce qui se trouvait jadis ici.

Le mémorial des juifs assassinés d’Europe

le berlin de la shoah

Le mémorial des juifs assassinés d’Europe (le musée dessous est gratuit) est situé au-dessus de l’ancien bunker de Goebbels, l’ancien ministre de la Propagande d’Hitler. Ici, l’artiste a construit 2700 stèles en béton dans lesquelles tu peux déambuler. Il existe également des différents mémoriaux aux roms, au soldats soviétiques tués… qui sont tous non loin de la porte de Brandebourg et du Bundestag.

Le Berlin soviétique

Où voir le mur à Berlin ?

Le mur a été presque complètement détruit. Son parcours est représenté par un marquage au sol dans certains coins de Berlin. Le mur suivait un chemin un peu tarabiscoté, difficile des fois de savoir si on est à Berlin Est à Ouest. Il existe encore trois endroits pour voir le mur :

  • Juste à côté du musée Topographie de la Terreur ou une partie du mur est conservée
  • A l’Eastside gallery où le mur est devenu un musée en plein air de peintures murales. Juste après la chute du mur en Décembre 1989, deux artistes ont demandé au gouvernement la permission d’inviter de nombreux artistes pour recouvrir 1,3km du mur avec des peintures murales. La plupart de ces artistes sont venus restaurer ses peintures en 2009 (les parties blanches sont celles où les artistes ne sont pas revenus). C’est incroyable que cette grande partie de mur ait survécu surtout quand on voit la pression immobilière du quartier. Un immanquable. 
  • Au Mémorial du Mur où le no man’s land (la partie laissée vide entre Est et Ouest pour empêcher les gens de s’échapper sans se faire prendre) a été reconstruit
Eastside gallery à Berlin
Eastside gallery à Berlin
Eastside gallery à Berlin

L’Allée Karl Marx 

L’allée Karl Marx, comme son nom de l’indique pas, est une gigantesque avenue bordée de gigantesques monuments typiques de la RDA des années 50. On a rénové les immeubles qui valent le détour. Tu peux te rendre à la station de métro Frankfurter Tor puis marcher jusqu’à Alexanderplatz.

le berlin de la RDA
L’Allée Karl Marx 
L’Allée Karl Marx 

Le quartier de Alexanderplatz et la Berlin TV Tower 

Alexanderplatz c’est le temple du shopping… très peu pour moi. On y trouve la Berlin TV Tower qui culmine à 368 mètres de haut et permettait au régime est-allemand de diffuser ses propres programmes télévisés. Impossible de la louper, on la voit dans tout Berlin. Il est possible de monter dans la tour pour admirer le panorama. 

Bon plan belle vues

Monter sur le Panorama Terrace au Park Inn by Radisson pour la vue sur Berlin et sur la tour. L’entrée est payante mais peu chère.  La vue de nuit est censée être incroyable mais attention en hiver, le bar ferme tôt. 

Le Berlin moderne

L’architecture moderne

Dans le quartier du Bundestag, on trouve de nombreux bâtiments gouvernementaux récents et intéressants d’un point de vue architectural dont le Mauer-Mahnmal des Deutschen Bundestages. 

Les graffitis

Je suis allée découvrir le Berlin des graffitis au Urban nation. C’est un petit musée gratuit spécialisé sur le street art. Vraiment intéressant et puis dans le quartier, entre les stations Nollendorfplatz et Bulow Strass, on trouve pas mal d’œuvres de street art. 

L’art moderne

Berlin est clairement une des meilleures villes d’Europe pour les fans d’art moderne. Je n’avais pas réservé du coup je n’ai pas pu profiter des recommandations de ma logeuse Airbnb férue d’art moderne car tout était plein et ce même en hiver. Organise-toi bien pour réserver en avance les trois premières options de ma liste . On m’a conseillé la Boros Collection, la Feuerle Collection, la Hoffmann Collection, la Martin Gropius Bau Neue Collection, la Julia Stoscheck Collection ou encore le Schinkel Pavillon. 

Des bonnes idées pour bien profiter de Berlin

Visites guidées

J’ai fait deux visites guidées et je te les recommande toutes les deux.

  • La première était une visite photographique de Berlin. J’ai découvert une partie de Berlin mais j’ai surtout appris à prendre des plus belles photos avec mon téléphone. Toutes les photos de cet article sont prises au téléphone, pas mal non ? Pour réserver c’est ici  ou sur Airbnb pour une visite guidée partagée
  • La deuxième visite était une visite historique sur le thème de la seconde guerre mondiale et de la période du Berlin Ouest-Est. La visite était très intéressante et m’a vraiment donné un bon aperçu pour découvrir encore plus seule. Pour réserver direction Airbnb

Se déplacer à vélo ou trottinette à Berlin pour le week-end

A Londres, je loue souvent des vélos électriques Lime. Lime est également présent à Berlin où l’on peut louer vélos et trottinettes. J’ai trouvé que c’était vraiment un super moyen de visiter la ville car Berlin est assez étendue. J’ai gagné pas mal de temps à presque tout faire soit à vélo, soit en trottinette en découvrant en plus la ville. Je recommande à fond.

Berlin pour le week end

Mes bons plans pour loger à Berlin pour le week-end

A Berlin, il y a énormément d’offres Airbnb où tu partages ton appartement avec le proprio. C’était le concept de base d’Airbnb mais je ne trouve pas que cela soit si fréquent. Il y avait pas mal d’options sympas et j’ai opté pour ce logement, hyper bien situé juste à côté du métro et d’un arrêt de vélo Lime. La chambre est grande et calme et je recommande. J’ai trouvé cela beaucoup plus sympa que la nuit d’hôtel réservée par mon entreprise. Pour réserver c’est ici.

Mes bonnes adresses pour manger à Berlin pour le week-end

On mange plutôt bien à Berlin, la cuisine est cosmopolite. J’ai testé pas mal de petits cafés qui étaient bons mais j’ai eu un seul gros coup de cœur. Yuna n’est vraiment pas loin de l’île des musées et j’ai hyper bien mangé.

Berlin pour un week end

Liste de choses à faire pour moi pour un prochain week-end

  • Aller à Postdam et dans les environs de Berlin pour voir les palais et les parcs inscrits au patrimoine mondial
  • Visiter l’ancien Aéroport de Tempelhof transformé en parc
  • Visiter le patrimoine souterrain de la ville de Berlin avec une association. Au programme découverte des abris anti aérien, des bunkers, des tunnels pour s’échapper de Berlin Est. Pour réserver c’est ici.
  • Prendre le temps d’aller visiter les musées liés à la Shoah dont en particulier Topographie des Terrors où la Shoah est retracée sur l’ancien site de la Gestapo et le musée située sous le mémorial des juifs assassinés.
  • Découvrir Haus Schwarzenberg, un repaire alternatif entre boutiques de luxe• Le Berlin moderne avec le RAW-Gelände, la Mecque du street-art et de la fête ou encore l’Oranienstrasse, le temple des punks et des kebabs

Boukhara : la plus belle ville d’Ouzbékistan

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Boukhara a été notre ville préférée d’Ouzbékistan. Khiva (lire sur Khiva ici) et Samarcande sont magnifiques mais Boukhara réussit à être une ville avec une vraie atmosphère sans devenir une ville musée comme Khiva ou un petit Disneyland comme Samarcande. Outre les magnifiques sites, la ville est riche en artisanat en tout genre. C’est à Boukhara qu’il faut acheter ses souvenirs, il y en a pour tous les gouts et tu pourras voir les artisans travailler devant tes yeux. 

Tout savoir pour visiter Boukhara

Nous découvrons Boukhara avec un guide que j’ai trouvé pour la journée. Mosquée, madrasas, dômes commerciaux, étangs se succèdent et nous émerveillent. A Boukhara le bleu et le turquoise dominent et scintillent au soleil. Les rénovations en Ouzbékistan ont quand même souvent été un peu agressives et on a parfois l’impression que tout est neuf. Et pourtant, la plupart des bâtiments datent du XVIème car Gengis Khan est passé par là et a détruit tout ce qui était plus ancien.

boukhara
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Seul l’incroyable minaret de 50 mètres impressionna Gengis Khan et survécut à cet acharnement et date du XII siècle. La légende dit que Gengis Khan fut tant impressionné par la taille du minaret qu’il en perdit son chapeau et dut se baisser pour la ramasser. Gengis Khan ne se baissant devant personne,  En réalité, il a dû conserver ce minaret en se disant qu’il était bien pratique pour surveiller des probables invasions.  Nous finissons notre visite avec la guide par le mausolée des Samanides, petit bijou construit en l’an 900, qui a été sauvé car complètement enseveli sous le sable et retrouvé par hasard par les Soviétiques. Un vrai bijou. 

boukhara

Pour notre deuxième journée à Boukhara nous avons découvert le reste de la ville seuls en commençant par une promenade matinale seuls dans la vieille ville pendant que les enfants dormaient, un moment unique. Nous profitons de notre deuxième journée pour visiter les sites un peu moins centraux comme la médersa Tchor Minor ou encore le palais d’été avant de passer du tout chez certains artisans (ma liste est un peu plus loin dans l’article)

Informations pratiques pour visiter Boukhara

  • Nous avons trouvé notre guide par l’intermédiaire de l’agence Innercatravels. Nous avons payé 70 USD pour la journée. 
  • Je te recommande de prendre le temps de te promener tôt le matin pour profiter seul de Boukhara et à nouveau le soir pour voir le complexe Poi-Kalyan superbement illuminé de nuit.
  • Boukhara se visite facilement à pied, il te faudra juste un Yandex si tu souhaites aller au palais d’été
  • 2 jours pleins sont parfaits pour visiter Boukhara.
  • Pour le coucher du soleil, tu as le choix entre la citadelle de l’Arche et l’ancien château d’eau datant de l’Union soviétique. Je te recommande d’aller à la citadelle Arche, beaucoup plus proche de la vieille ville et avec une plus belle vue.
Boukhara
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Une petite liste des choses à voir pour organiser ton séjour à Boukhara

  • Le Poi-Kalyan est le complexe où se situent le fameux minaret, la médersa Mir-i-Arab et la mosquée Kalon. Seule la mosquée se visite (entrée à 15 000). C’est le plus beau site de Boukhara, il y a donc toujours du monde. Cela vaut vraiment le coup d’y aller à nouveau le matin et le soir avec les illuminations. 
  • Le Lyab I Hauz où l’on trouve la médersa Koukeldash et la médersa Nadir Divan Begui. 
  • Les dômes commerciaux de Boukhara où les marchands de la route de la soie tenaient boutique. Ils tiennent toujours boutique aujourd’hui.
  • La médersa d’Ulugh Beg et Médersa Abdoullaziz Khan juste en face. La médersa d’Ulugh Beg est plus ancienne et un vrai petit bijou.
  • La mosquée Bolo-Hauz qui ne se visite pas mais dont il faut absolument admirer la façade
  • Le mausolée des Samanides (entrée payante) un bijou du Xième siècle à ne surtout pas manquer. Il fut enseveli et oublié avant la venue de Gengis Khan et survécut pour notre plus grand plaisir. On peut voir sur la façade les influences perses et de zoroastrisme.
  • Chashmai Ayub Mausoleum (entrée à 15 000 som) où se trouve un petit musée sur l’eau et la situation de la mer d’Aral. Si le temps vous manque, vous pouvez sauter cette visite.
boukhara
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  • Le palais d’été de Boukhara (entrée à 40 000 som) qui se situe à l’extérieur de la ville. Il est très facile de s’y rendre avec un Yandex. C’est ici que les émirs de Boukhara venaient se mettre au frais en été. Le palais a été construit dans un style européen avec de fortes influences perse et surtout des paons en liberté dans le parc. Ils avaient la belle vie les émirs de Boukhara!
  • L’originale médersa Tchor Minor (dont il ne reste que la porte d’entrée) et l’échoppe avec des tas d’objets de l’URSS assez amusants juste devant (mais franchement pas donné)
  • La citadelle de l’Arche de Boukhara pour la vue sur la ville en fin d’après-midi (Entrée à 40 000). Les restes du palais sont également intéressants à visiter et puis l’atmosphère de fête aux pieds de la citadelle est très sympa.
  • Il reste deux hammams en activité à Boukhara : un pour homme et un pour femme. Ils datent du Moyen Age et nous avons pu jeter un coup d’œil à l’intérieur du hammam pour homme. Je voulais essayer un hammam mais les retours sur internet étant catastrophiques j’ai laissé tomber. N’hésite pas à me dire si tu les testes.
boukhara
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Découvrir l’artisanat de Boukhara

Boukhara est une terre d’artisans où nous avons pu visiter un grand nombre d’ateliers : suzani ou broderie à l’aiguille, marionnettes, ferronnerie, peinture de miniatures…Même si certains objets ne sont pas trop à mon goût, la visite des ateliers est toujours très intéressante. Si tu veux ramener des souvenirs, Boukhara est vraiment la ville idéale. N’attends surtout pas Samarcande où tout fait plus touristique et une bonne partie semble importée de Chine.

boukhara

L’art de suzanis 

C’est l’art de la broderie sur de grands panneaux brodés à fonction décorative. Cet art nécessite la maîtrise d’un certain nombre de points de broderie. Pas trop le style d’objets qui va chez nous mais la visite de l’atelier est intéressante. Nous sommes allés dans l’atelier à côté du dôme des bijoutiers

Le ciselage de métal

Notre visite préférée. Notre chouchou se nomme Anvar Kurbanov et sa spécialité c’est le ciselage du métal. Il nous a expliqué son métier avec une passion qui nous a impressionné. Je me suis fait la réflexion que j’aurai bien du mal à décrire mon métier avec cette lueur dans les yeux. Du coup, on lui a acheté une de ses œuvres qui trône à la maison. L’entrée se fait par un magasin de tapis appelé Ali Baba Flying Carpet. 

Boukhara

Les marionnettes 

Tout comme à Khiva, les marionnettes sont présentes à Boukhara. Je te recommande la visite du magasin de marionnettes sur la place de Lyabi Hauz. Le propriétaire fait des démonstrations.

La peinture de miniatures

L’art des miniatures existe encore en Ouzbékistan. Outre admirer les œuvres du Maître Toshev Davron et ses élèves, tu peux faire un cours de miniature (350 000 som pour une heure). Petit J est l’artiste de la famille et est reparti avec une belle peinture de pomegranate

boukhara

Le travail du fer 

A côté du dôme des bijoutiers, Kuznechnaya Masterskoy est forgeron depuis 7 générations. Tu peux le voir en action et acheter sa production. 

Mes bonnes adresses pour manger à Boukhara

On mange plutôt bien à Boukhara, on a trouvé l’offre de restaurants mieux qu’à Khiva et Samarcande. Voici mes quelques bonnes adresses

  • Ayvan est un resto classe dans un cadre traditionnel magnifique. Je te conseille de réserver et de venir à midi pour profiter de la magnifique terrasse.  
  • Zaytoon est notre bon plan de Boukhara. Situé en dehors de la vieille ville, on y est très vite avec un Yandex. On a tellement aimé qu’on y est allé deux soirs de suite. La nourriture est délicieuse et le cadre super sympa. Réserver, le restaurant est populaire. 
  • Nous avons testé la Oriental Tea House pour un déjeuner rapide mais nous avons été un peu déçus et je recommande plutôt le Silk Road Teahouse
  • Si tu en as marre de manger Ouzbek, ne manque pas le restaurant Giotto avec des bonnes glaces comme en Italie mais aussi des délicieuses gaufres et pizzas. 
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Mon bon plan pour loger à Boukhara

Je te recommande de loger dans la vieille ville pour pouvoir te balader dans la ville à toutes heures de la journée. Nous avons trouvé un super bon plan logement à Boukhara. La Rahmat Guesthouse (pour réserver c’est ici) est super bien située et le meilleur rapport qualité prix du voyage. Le petit déjeuner est incroyable et la chambre confortable. Pour le prix vraiment rien à dire. Par contre, si tu as un peu plus de budget, je te recommande également l’hôtel Amulet (pour réserver c’est ici) ou le Kukaldosh (pour réserver c’est ici).

boukhara

Visiter Khiva, la ville musée de l’Ouzbékistan

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La ville musée de Khiva est située au milieu du désert. Khiva existe depuis l’Antiquité  et a été un oasis important pour les caravanes de la route de la soie. Aujourd’hui, le centre historique, inscrit au patrimoine mondial, a conservé son homogénéité architecturale, ses minarets, ses mosquées et ses madrassas. Le centre historique a été très bien rénové et est principalement consacré aujourd’hui au tourisme, ce qui lui donne un petit air de musée en plein air. 

Que visiter dans la vieille ville de Khiva?

J’ai découvert Khiva tôt le matin par un beau matin frais avec une lumière magique juste avant l’arrivée des touristes et l’ouverture des boutiques de touristes. Un moment magique qui restera sans doute mon meilleur souvenir de Khiva. Nous avons parcouru la ville dans tous les sens durant toute la journée, voici mes coups de cœur: 

la mosquée de Juma a Khiva
La magnifique mosquée de Khiva
Les murailles de Khiva
Les murailles de Khiva
shiva
Le palais de pierres
  • Le tour des murailles : impossible de faire le tour complet des murailles qui sont séparées en deux sections. La plus belle section, la section, suffit largement. 
  • La mosquée Juma (ou mosquée du Vendredi): sa forêt de magnifiques piliers en bois en font un endroit très spéciale à ne surtout pas manquer
  • Le mausolée de Pakhlavan Makhmud: un site de pèlerinage pour les Ouzbeks intéressant à visiter pour son atmosphère et ses magnifiques céramiques
  • Le palais de pierre : avec ses 260 pièces et son harem tout en céramique et sculpture en bois, il a été notre coup de cœur de Khiva
  • Je te conseille de finir la journée en admirant le coucher de soleil depuis la citadelle Koukhna Ark pour avoir une magnifique vue panoramique de la ville

Si tu as du temps, tu peux également aller au palais de Nouroulla Boy en dehors des murailles.

Combien coûte une visite de Khiva?

Khiva au lever du soleil

Le billet d’entrée s’achète à l’entrée de la ville. Il est valable pour 2 jours et coûte 200 000 sum (moitié prix pour les enfants). Il donne le droit d’entrée dans la ville et de visiter un certain nombre de sites. Les deux sites principaux inclus dans ce billet sont le Palais de pierre ou le palais Toshvoli et la mosquée Juma. Les autres sites inclus dans le billet ont un intérêt limité.  Pour les autres sites importants il va falloir payer à nouveau. Il faut compter en plus :

  • 100 000 pour monter au minaret Islam Khodja (que je ne recommande pas particulièrement)
  • 100 000 pour monter sur la tour de la citadelle Koukhna Ark
  • 20 000 pour marcher sur les murailles
  • 25 000 pour le mausolée de Pakhlavan Makhmud
  • 60 000 pour le palais de Nouroulla Boy

Si tu loges dans Khiva tu rentreras surement par une entrée non payante et tu pourras te balader dans la ville gratuitement. Il faudra toutefois payer pour visiter les sites.

A la découverte de l’artisanat et des traditions de Khiva

Khiva est connu pour ses traditions et son artisanat.   

La sculpture de bois d’orme

le bois d'orme de Khiva

Les portes et piliers sculptés dans le bois d’orme sont un des trésors de la ville de Khiva. Nous sommes tombés par hasard sur un artisan super sympa qui sculptait un de ces piliers pour un hôtel. Il a laissé petit J l’aider à sculpter son pilier et puis nous lui avons commandé un petit souvenir sur mesure de Khiva. Il nous a dit avoir mis 7h à le faire et, une fois prêt, il a laissé petit J le personnaliser. Je vous recommande vraiment de passer le voir, il est très sympa.

Nous avons payé 400 000 som pour notre souvenir sur mesure. Vous trouverez Mirjalol Baxramov (point 41.37842, 60.36051 juste à côté de la Medresa Mukhammad Arabkhan)

Les marionnettes en papier mâché 

les marionnettes de Khiva

Les marionnettes sont une tradition de Khiva, on en trouve dans certaines échoppes de la ville.

Le Dorboz : le funambulisme ouzbek

Le Dorboz est un art traditionnel équivalent à du funambulisme. A Khiva, la famille Djabbarov pratique encore cet art. Les trois générations font des acrobaties dans le cadre magnifique d’une ancienne madrasa. On peut assister à leur performance de Dorboz tous les jours à la madrasa Qutlug Murad Inaq. Le spectacle coûte 5 USD par personne et dure une grosse vingtaine de minutes. 

Le chapeau Chugurma

Plus personne ne porte ce chapeau traditionnel qui protège du froid comme de la chaleur. Comme on peut le voir sur les vieilles photos, il était jadis porté par toutes personnes qui pouvait se le permettre car il coûtait aussi cher qu’un chameau.. Même s’il n’est plus porté, on le voit partout dans Khiva : toutes les boutiques de touristes en vendent des versions plus ou moins traditionnelles. Il faut dire que ce chapeau donne un certain air et les touristes adorent l’essayer.

Excursion depuis Khiva dans les forteresses du désert

L’excursion vers les forteresses est un incontournable de Khiva. Le royaume de l’ancien Khorezm était au début de notre ère un royaume puissant. Il en reste ces forteresses sauvées de l’érosion car ensevelies sous le sable jusqu’en 1938 lorsqu’elles ont été redécouvertes. Depuis leur redécouverte, elles s’érodent doucement du fait du vent, de la pluie et du passage des touristes. Ces forteresses sont situées dans la république, au nom difficile à prononcer, de Karakalpakstan. C’est une région indépendante d’Ouzbékistan qui aimerait pas mal faire sécession d’ailleurs. En tout cas, dès qu’on arrive au Karakalpakstan, les routes sont moins bonnes, les gens semblent plus pauvres et on croise un certain nombre de vieilles Ladas. 

les forteresses du désert
La première forteresse
La deuxième forteresse
La deuxième forteresse
Les dernières forteresses
Les dernières forteresses

Nous avons visité trois forteresses, tu peux en visiter plus mais sache que ces trois là sont les plus belles et on a trouvé que cela suffisait. La première est une tour de garde pour la deuxième qui était un palais royal jadis entouré d’une grande ville. On y trouva d’ailleurs des merveilles que les Russes ont rapatriées dans un musée de Saint-Pétersbourg. Je pensais qu’on serait dans le désert mais ici l’irrigation a fait des merveilles et on récolte le coton. La dernière et la plus impressionnante forteresse surveille le désert de Kyzylkoum pour se protéger des invasions nomades. Ici on a trois forteresses pour le prix d’une dont deux sont étonnamment bien conservées.  

les forteresses du désert
Toutes les guesthouses organisent des excursions vers ces forteresses. Nous avions choisi Islambek Travel pour le confort de leur excursions (super voiture pour nous avec Wifi à l’intérieur pour pouvoir lire les explications que l’on peut trouver sur internet). Les prix et leurs différents itinéraires se trouvent ici. J’ai un peu regretté de ne pas avoir pris de guide, il est parfois difficile dans ces ruines de tout comprendre sans les explications d’un spécialiste.

Mes bonnes adresses pour manger à Khiva

vues sur khiva

Attention la vieille ville de Khiva étant une ville exclusivement pour les touristes, il ne faut pas s’attendre à de belles surprises culinaires comme à Tachkent. On a testé ce qui semble les meilleures adresses de la ville :

  • Le Terrassa Café offre une belle vue sur la plus belle place de la ville. Le restaurant est donc pris d’assaut. Mieux vaut le réserver et y venir tôt pour avoir les meilleures tables. La nourriture est correcte mais le service est franchement lent. On y va vraiment pour la vue. 
  • Khiva Moon, juste à l’extérieur de la vieille ville, offre une nourriture de bonne qualité.
  • Le restaurant Ayvon semble très classe mais la nourriture nous a déçu, certains plats étaient même servis froids.
  • Le restaurant Sultan venait d’ouvrir en octobre 2024. Nous l’avons élu comme étant le meilleur restaurant de Khiva par tous les membres de notre famille. Nous avons regretté de ne l’avoir testé que le dernier soir

Mes bonnes adresses pour dormir à Khiva

Nous avons séjourné à la guesthouse Islam Khodja (pour réserver c’est ici).  Accueil très sympa en anglais, chambres un peu petites mais bien situées juste à côté du Minaret Islam Khodja. Le petit déjeuner est un buffet traditionnel avec un grand choix. Quand les températures sont assez chaudes, l’espace extérieur est très agréable avec en point de mire le plus haut minaret de la ville. 

shiva

Islam Khodja est dans la fourchette haute pour une guesthouse. Il existe tout pleins de guest house dans Khiva et je peux te recommander Khiva Ibrohim Guesthouse (pour réserver c’est ici)  ou la Madrasa Polvon Qoriy (pour réserver c’est ici)

Comment se rendre à Khiva ?

Si tu regardes une carte d’Ouzbékistan, tu vas vite comprendre que se rendre à Khiva se mérite un peu. Il existe donc trois options

La voiture

Il faut compter entre 6h et 7h sur une route monotone au milieu du désert entre Khiva et Boukhara. La route, en 2024, n’était pas en très bonne condition tout le long du trajet. Une option à choisir seulement si tu n’arrives pas à avoir des billets de train. Si tu viens de Tachkent, oublie la route, c’est bien trop loin. 

khiva

L’avion

Nous avons pris l’avion depuis Tachkent. L’avion arrive à Ourguentch. Il faut ensuite compter une bonne demi-heure de route pour rejoindre Khiva. Tu peux également voler à Nukus pour voir le musée Igor Savitsky et la mer d’Aral puis prendre une voiture pour rejoindre Khiva. Cela faisait trop de route pour nous, nous avons préféré passer du temps dans les montagnes de Nourata (pour lire mon article sur Nourata c’est ici). Il existe également des vols depuis Boukhara et Samarcande certains jours de la semaine. Nous avons réservé nos billets directement sur le site de Ouzbékistan Airways. Le vol s’est parfaitement passé. 

Le train

Contrairement à ce que certains sites disent, il n’y a pas de train à grande vitesse pour se rendre à Khiva. Le train est un train couchette un peu désuet datant de l’ère soviétique. Il existe deux classes : la première consiste en des cabines privées avec 4 lits, la seconde consiste en des couchettes entassées dans un wagon. Il n’y a pas de places avec seulement des sièges, que des couchettes. 

  1. Pour et depuis Boukhara : Le trajet se fait de jour. Compter 7h de train pour couvrir les 400 kilomètres Le paysage est vraiment monotone et nous avons passé une journée à lire, discuter, manger dans notre cabine. 
  2. Pour et depuis Tachkent (mon article sur Tachkent est ici) : Le train est du même acabit mais le trajet dure, selon les trains, entre 14h et 17H.
Khiva le matin
Attention il n’y a pas de vols ou de trains tous les jours, organise donc bien ton itinéraire en vérifiant les horaires des transports. Réserve bien tes billets de train dès l’ouverture des billets, ils partent très vite. Toutes les informations pour réserver tes billets de train sur mon article pour t’aider à organiser ton voyage en Ouzbékistan ici.

Découvrir Tbilissi en une journée

1 Comment

Tbilissi a été notre première découverte de la Géorgie et nous avons vite compris que dans ce pays il ne faut pas être trop matinal. Rien n’ouvre avant 10h, ce qui tombait bien vu les trois heures de décalage horaire avec Londres. Tbilissi existe depuis le Vième siècle, ce qui est jeune pour un pays comme la Géorgie qui a des milliers d’années d’histoire, dont 8000 ans de traditions vinicole dont ils sont très fiers. La vieille ville est à moitié délabrée, à moitié rénovée, ce qui a son charme. On se demande comment certains immeubles tiennent encore debout mais quand ils sont rénovés avec leurs magnifiques balcons ils en jettent vraiment. Comme nous n’avions qu’un jour à Tbilissi, nous avons fait une visite guidée pour nous donner un aperçu de la ville, le centre historique étant de petite taille nous avons trouvé que cela suffisait.

Visite guidée de Tbilissi

Nous avons fait notre visite guidée de Tbilissi avec ce tour gratuit (pas vraiment gratuit, on paie avec un pourboire de son choix). La guide était sympa et elle a tout de suite embauché Jules comme assistant. Il était très fier d’être applaudi par le groupe à la fin du tour. Nous avons par contre trouvé le groupe beaucoup trop gros et la visite un peu trop générique. Je recommanderais plutôt de prendre une visite payante avec la même entreprise pour découvrir des coins un peu plus cachés de Tbilissi. Toutes les informations sont sur leur site ici.

les rues de Tbilissi
les rues de Tbilissi
les rues de Tbilissi

Si vous voulez vous balader seuls, voici une idée de ce que nous avons vu avec la guide puis continué seuls. 

  • Nous avons commencé sur la place de la Liberté, très grande mais sans grand charme
  • Nous avons découvert le quartier entre la place de la Liberté et la rue Ione Shavteli avec des vieilles maisons parfois rénovées, parfois très abîmées. 
  • Nous sommes arrivés sur la rue Shavteli voir la tour de l’horloge et la Basilique d’Antchiskhati et continuer sur Erevkle II. La tour de l’horloge, même si elle semble très ancienne, n’a en fait qu’une grosse dizaine d’années. Elle a été construite avec des pièces récupérées dans la vieille ville et marque l’entrée d’un théâtre de marionnette (sous titré en anglais, fermé en août)
les vues sur Tbilissi
  • Nous nous sommes dirigés enfin vers le medan bazar et enfin fini vers les bains pour admirer les coupoles et les balcons de la vieille ville. On a pu admirer la façade des magnifiques bains de Orbeliani où nous irons nous baigner un peu plus tard.
  • Nous sommes monté sur la forteresse (qui était en travaux lorsque nous y étions) puis nous nous sommes perdues dans les petites ruelles situées juste sur la forteresse
  • Nous avons fini par monter sur le très moderne pont de la paix pour aller admirer les vues sur la vieille ville depuis l’autre côté de la rivière. 
les vues sur Tbilissi

Tout savoir sur les bains de soufre

Tbilissi est reconnu pour ses bains de soufre vieux de nombreux siècles. Je te conseille vraiment de tenter l’expérience des bains à Tbilissi. Nous avions réservé pour une heure une des salles de l’ancien bain royal, Chrali Abano, et on a tous adoré cette expérience très géorgienne. 

les bains de tbilissi

Il en existe plusieurs et nous avons choisi le Chreli Abano avec sa magnifique façade bleue et ses bains que l’on privatise. Il faut bien réserver à l’avance sur le site internet pour être sûr d’avoir de la place. Les réservations ouvrent quelques semaines à l’avance. Nous avions dans notre bain: un bain froid, un bain chaud et un sauna. En plus, on a pris en plus un gommage qui doit durer 15 min mais qui a été franchement un peu rapide (20 GEL).  A noter qu’il faut louer les serviettes. Une belle expérience très relaxante malgré la chaleur en plein mois d’août.

Chroniques de Géorige : retour aux temps de l’URSS

Cette construction monumentale est une œuvre d’art datant des années 80 et qui célébrait l’amitié Russo-Géorgienne. La sculpture raconte l’histoire Géorgienne ainsi que certaines scènes religieuses. L’amitié Russo-Géorgienne n’est clairement pas au beau fixe mais l’ensemble est toujours là, vraiment impressionnant et tellement soviétique ! Chronique de Géorgie est situé à l’extérieur de Tbilissi le long d’un lac artificiel. Tu peux y aller en taxi mais nous avons choisi de nous y arrêter à la fin du séjour lorsque nous nous sommes dirigés vers l’aéroport avec notre voiture de location. Très pratique.

Chroniques de Géorgie
Chroniques de Géorgie

Combien de temps pour visiter Tbilissi?

Je trouve qu’une journée suffit pour visiter Tbilissi. Si tu veux faire des visites de musée compte une autre journée mais je recommande plutôt de consacrer ses jours de vacances au reste du pays qui a vraiment beaucoup à offrir. A noter que nous sommes aller à Chroniques de Géorgie le dernier jour du séjour avec notre voiture de location juste avant d’aller à l’aéroport. 

Ou loger à Tbilissi?

Nous avons logé dans une super vieille maison à Tbilissi pour un plongeon direct dans l’histoire de la ville. On a bien aimé et on a la recommande. Je te recommande si tu y vas en été de bien prendre un logement avec la clim car il peut vraiment faire très chaud. Je trouve aussi qu’il faut loger dans le centre pour pouvoir se déplacer à pied. Par contre, j’ai apprécié d’être un peu en dehors de l’hyper centre historique pour être au calme et voir un peu la vie locale.

les rues de Tbilissi
Bon Plan
Bonne adresse pour manger à deux pas de l’aéroport dans le super restaurant Kakhelebi qui fait aussi boulangerie. Beaucoup mieux que manger un truc pas bon et hors de prix à l’aéroport. 
les rues de Tbilissi
les rues de Tbilissi

La Paz : aussi impressionnante qu’épuisante

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Arrivée à 6h du matin à l’aéroport de la Paz et tout de suite gros choc. Nous passons de l’océan et la chaleur moite de l’Equateur (pour voir les articles sur l’Equateur c’est ici), au froid, un air raréfié et un lever du soleil sur le Uyuni Potosi, un sommet à plus de 6000 mètres. Quelques minutes plus tard, première vue sur la Paz en nous rendant à notre logement et deuxième grosse claque: cette ville est une vaste fourmilière dans une énorme vallée au milieu des sommets enneigés traversée par des téléphériques colorés. Franchement impressionnant. La Paz nous a époustouflé et épuisé à la fois. La ville est unique mais vraiment épuisante: l’altitude, la circulation, la pollution et le monde, un combiné assez unique au monde. 

Première aperçu de la Paz
Premier aperçu de la Paz

Que visiter à La Paz?

  • Le marché des sorcières

Plongée directe dans la Bolivie à la rencontre du culte de Pachamama, la déesse Terre, se mélange ici allègrement avec la religion catholique. On y achète des offrandes pour offrir à la Pachamama, il y en a de toutes sortes mais impossible de manquer les foetus et bébés lamas qui sont vendus dans ce marché. Il paraît qu’on ne les tue pas et que ce sont soit le résultat de fausses couches, soit des bébés lamas qui n’ont pas survécu aux conditions difficiles de la montagne à leur  naissance , mais dans tous les cas, les gens les achètent pour les enterrer sur leur terrain ce qui devrait leur porter chance et bonheur.  

Marché de la Paz
Marché de la Paz
  •   La place Murillo où habite le président de la République.

On change complètement de paysage car c’est ici qu’on peut assister à la relève de la garde (à 4h de l’après-midi). On est loin des fastes de Buckingham palace mais c’est sympa à voir. Sur cette place les locaux nourrissent les pigeons et on y trouve une bizarrerie de Evo Morales: une horloge où l’heure se lit dans l’autre sens que le reste du monde pour ne pas suivre les règles de l’impérialisme américain.

  •  L’église San Francisco 

Comme les autres églises que nous avons vu en Amérique Latine, elle a été construites par les Espagnols quand ils sont arrivés. C’est un mixte entre art catholique et symbole des locaux… de toute façon ce sont les locaux qui construisaient tout et du coup ils inséraient un peu de leurs traditions dans les églises catholiques.

la fameuse église
  • Le cimetière de la Paz 

Cela peut sembler étrange de visiter un cimetière mais celui-ci vaut le détour et est très différent de ce que nous avons l’habitude de voir: il y a même des peintures murales sur les tombes! Les gens sont enterrés dans des rangées sur quatre niveaux. On y met des objets pour rappeler le défunt du coup on a vu beaucoup de bouteilles de Coca, du whisky, des souvenirs d’équipe de foot. Le cimetière est très vivant et c’est sympa de s’y balader une petite heure

cimetière de la Paz
cimetière de la Paz
  • Le musée ethnographique de Bolivie

Situé dans une ancienne demeure magnifique, le musée représente vraiment bien la richesse culturelle et le folklore de la Bolivie. On peut y voir des masques délirants, des tenues en plume datant des conquistadors, des tenues de fêtes de tout le pays. Moi qui ne suis pas trop musée, j’ai adoré. 

musée a la Paz
  • La rue Jaen 

C’est sans doute la rue la plus traditionnelle de la Paz, sympa d’y faire un tour pour réaliser à quoi La Paz pouvait ressembler il y a quelques siècles. 

rue jaen a la paz
rue jaen a la paz
Un endroit à ne pas visiter à La Paz

Il y a un endroit qu’il n’est surtout pas recommandé de visiter, et ce même s’ il parait que c’est possible: la prison San Pedro. Cette prison construite pour 600 personnes accueille 3000 personnes. Les riches détenus vivent dans un vrai hôtel alors que les plus pauvres vivent souvent entassés avec leur famille qui peut aller et venir. Les détenus doivent payer pour leur séjour et tout est organisé par des espèces de syndicats. La police surveille pour s’assurer que personne ne sorte mais à l’intérieur c’est gérer par les détenus. Il existe des tours pour y aller mais c’est très dangereux: une fois à l’intérieur même votre ambassade ne pourra pas vous sauver.

Les cholets et les cholitas à La Paz

A la Paz tu tombes tout de suite sur des Cholitas. Les Cholitas sont des femmes aymaras habillées de manière traditionnelle (mais moderne) avec un petit chapeau melon au sommet de la tête, de nombreux jupons et de longues tresses. Elles sont hyper photogéniques mais n’aiment pas trop être prises en photos. La tradition du chapeau melon date d’une commande venant d’Angleterre: les chapeaux livrés étant trop petits ils ont été revendus aux locaux qui en ont fait un objet de mode qui perdure encore aujourd’hui. 

les cholitas a la paz
Cholitas de la paz
les cholitas de la paz

Si tu vas dans le quartier de El Alto tu tombes également sur des Cholets, qui malgré leur nom n’ont rien à voir avec un chalet. C’est une construction très nouveau riche construite par les Aymara à El Alto. Un cholet est toujours composé avec un magasin en bas, un espace à louer pour organiser des fêtes et au sommet une maison où habite le propriétaire. Ils sont souvent délirants et nous en avons vu de toutes les couleurs et formes, il y en a même sur le thème Transformers. 

les cholets de la paz
les cholets de la paz
les cholets de la paz
Nous avons fait un tour des Cholets avec RedCapTour. C’est assez difficile de découvrir tous ces cholets seuls et de pouvoir rentrer dans un cholet incroyable. Le tour vaut vraiment le coup, on a tous adoré. 

Que visiter non loin de la Paz?

  • La route de la mort en VTT

La Route de la Mort était jadis fréquentée par des camions et des bus: la route étant étroite, le long d’un précipice et en mauvais état il y avait beaucoup de morts d’où son nom. Le gouvernement a depuis construit une nouvelle route et maintenant elle est fermée à la circulation non locale et utilisée par les vélos. Descendre la route de la mort consiste à faire 51 km et 3,500 mètres de dénivelé négatif. Petit G et Kiwi ont adoré mais il faut faire attention car par endroit la route est dangereuse et il y a encore des accidents surtout lorsque cela glisse en saison des pluies.

la route de la mort Bolivie
la route de la mort Bolivie
la route de la mort Bolivie
Nous avons utilisé l’agence Barracuda Biking, tout était sur et très bien organisé. Le guide était un champion de VTT de descente d’ailleurs. 
  • Randonner dans la Valle de la Animas

Pour sortir de La Paz, nous sommes allés marcher dans la vallée de las Ánimas, une vallée à la lisière de la ville avec des formations géologiques très bizarres. Le nom de la vallée, Ánimas qui veut dire âme, vient du bruit que produisent ces paysages de pics vertigineux quand il y a du vent. On a bien senti les 450m de dénivelé à cette altitude (on a fini à 4100m) mais les vues valaient vraiment le coup. Incroyable qu’un endroit pareil soit à peine connu. En descendant, nous avons croisé un français qui s’était fait mordre par des chiens non loin de la fin de la rando, cela nous a tous fait flipper et nous nous sommes tous armés avec des bâtons de marches et des pierres au cas où. Heureusement, aucun chien en vu et nous sommes partis, soulagés… mais faites attention aux chiens.

Vallée de la animas à la paz
Vallée de la animas à la paz
Vallée de la animas à la paz
Vallée de la animas à la paz
Comment se rendre à la Valle de las Animas? 

Si vous venez en bus, descendez au terminus à calle 63 de Chasquipampa. Ensuite prendre à pied la rue en terre qui monte plutôt vers gauche sur environ 500 m. Au fond, tourner à droite puis monter tout droit sans traverser le pont jaune. Vous commencez à apercevoir au fond les formes. Le départ est au point -16.52965582654316, -68.03518314430947 sur une carte. Pour plus d’infos sur la rando c’est ici. 

Comment se déplacer à la Paz

Nous sommes devenus les spécialistes du réseau de téléphérique de La Paz qui est le réseau urbain le plus long (11 lignes quand même) et le plus fréquenté du monde. Construit par les Autrichiens, il a désengorgé la ville. Nous avons trouvé qu’il était plutôt calme et super propre! On a l’impression de changer de monde et de quitter le tiers monde quand on monte dans le téléphérique. Les téléphériques de la Paz sont une attraction touristique en elle-même et pour en avoir pris un paquet, mes préférées sont les lignes argent, violet et rouge. Le prix est de 3BS et 5BS si on a une connexion entre les lignes. C’est vraiment parfait pour découvrir la ville depuis le haut et éviter les bouchons. 

le téléphérique de la Paz

Vous pouvez aussi prendre le taxi, c’est peu cher mais il faut bien fixer le prix avant de monter car personne ne met le compteur. Nous n’avons pas tenté le bus, il faut comprendre où ils vont ce qui n’était pas évident…

les bus de la paz
les bus de la paz

Comment visiter la Paz: visite guidée ou pas?

Je recommande de combiner les deux car La Paz n’est quand même pas forcément facile à appréhender sans un peu d’aide. Nous avons fait deux tours avec Red Cap (pour réserver c’est ici). Le reste du temps nous nous sommes baladés seuls sans soucis.

  • Une visite guidée gratuite (en fait il faut payer ce que l’on veut) le premier jour pour découvrir la ville et comprendre un peu où l’on avait mis les pieds
  • Une superbe visite des cholets à El Alto
visiter la Paz

Où dormir à La Paz

Pour décider où loger il faut comprendre la géographie de la ville qui s’étale sur 1000 mètres de dénivelé.  A El Alto tu es à 4000 mètres alors que dans le La Paz historique tu es à 3700 mètres  et dans les quartiers riches du Sud de la ville tu es à un peu plus de 3000 mètres. A mon avis, mieux vaut éviter El Alto, trop haut et moins sûr et loger soit dans le centre pour le côté pratique, soit un peu plus éloigné pour mieux dormir…. L’altitude impact vraiment le sommeil, donc c’est quelque chose de vraiment important à prendre en compte. Si tu loges un peu loin du centre historique, choisis un hôtel non loin d’une station de téléphérique. 

la paz

Nous avons séjourné au Qhini hôtel (pour réserver c’est ici) dans le quartier de Obrajes (environ 50 USD la nuit), un quartier calme idéal pour bien dormir avec des chambres confortables et un très bon petit déjeuner. L’hôtel est situé non loin du téléphérique et il est facile de prendre un taxi. Le seul truc c’est qu’il y a peu de restaurants dans le coin car c’est un quartier plutôt résidentiel. 

Où manger à La Paz

Autant on ne mange pas très bien en Bolivie, autant à la Paz nous avons trouvé quelques bonnes adresses. Les prix sont doux en général 

photo de la paz
  • Le restaurant Namas Té qui est un restaurant végétarien avec un menu au déjeuner au super rapport qualité prix (menu à 25 BOS soit 3 euros..)
  • Manq’a Restaurante est un de nous coup de cœur, on y est allé deux fois d’ailleurs car Manq’a c’est une bonne action où l’on mange bien car le restaurant est une entreprise sociale pour les jeunes de El Alto
  • Cocina Bolivia Popular est l’institution culinaire de la Paz où pour 89 BOS tu as droit à un menu gastronomique avec des ingrédients boliviens dont certains légumes dont on n’avait jamais entendu parler. Attention il faut faire la queue pour rentrer car les réservations ne sont pas possibles. En arrivant à 11H40 on est rentré dans juste après 12H, on n’est pas trop sur à quelle heure le restaurant ouvre mais je pense qu’il faut mieux viser 11H30 pour être sûr de ne pas être au deuxième service et là attendre vraiment longtemps. 
la paz

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Que faire et que voir à Sucre en Bolivie?

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Sucre (il faut prononcer Sucré) est l’une des deux capitales de la Bolivie car Sucre partage le pouvoir avec le Paz. Sucre tient son nom d’un des amis révolutionnaires de Simon Bolivar: Antonio José de Sucre qui fut le premier président du pays. Ainsi, l’un donna son nom au pays, l’autre à sa capitale. Sucre est la capitale constitutionnelle et n’a conservé que le pouvoir juridique donc la cour suprême, le gouvernement est lui à la Paz. Sucre était une ville très importante à l’époque des conquistadors et c’est d’ailleurs à Sucre que l’indépendance du pays fut déclarée mais petit à petit La Paz prit le dessus et aujourd’hui Sucre est l’opposé de La Paz. 

les rues de sucre

La Paz est une ville gigantesque, hyper active et vraiment épuisante alors que Sucre, avec son petit centre ville inscrit au Patrimoine mondial, est de taille moyenne, calme (ça fait du bien) et toute mignonne. Sucre est une ville toute blanche, avec pleins de vieux bâtiments qui ont un petit côté espagnol. Les habitants de Sucre semblent être fan de fanfare que l’on entend à longueur de journée et puis ils profitent des rues qui deviennent piétonnes le week-end. La vie est douce à Sucre qui fut une pause reposante (si ce n’est quelques soucis d’estomac) dans ce voyage en Bolivie magnifique mais éprouvant.

Que visiter à Sucre?

Sucre est à taille humaine, on peut donc tout visiter à pied mais il y a vraiment pas mal de choses à visiter surtout qu’il faut aussi prévoir un peu de temps pour profiter de l’atmosphère de la ville. Voici nos découvertes:

  • La Casa de la Libertad

Nous avons visité le très beau bâtiment, situé sur la place principale, où l’indépendance de la Bolivie a été signée. Outre son importance historique, le bâtiment est très beau mais peut-être faut-il mieux prendre une visite guidée pour ne pas passer à côté de nombreux détails importants.

sucre
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  • Le couvent San Felipe Neri

L’ancien couvent est désormais une école privée, les visites ne sont faites donc qu’en dehors des horaires scolaires. L’intérêt de San Felipe Neri c’est de monter sur le toit très photogénique de l’ancien couvent tout en admirant les vues sur la ville, 

sucre bolivie couvent
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Informations pratiques

Visite en général de 14H30 à 18H du Lundi au Vendredi et toute la journée le Samedi… cependant ceci peut varier car nous y étions un samedi et le couvent n’était ouvert qu’en fin de journée. Bien passer devant la porte d’entrée pour vérifier les horaires. 

Le Parc Simon Bolivar 

Figurez vous que Sucre à sa propre Tour Eiffel, dessinée par Gustave Eiffel lui-même! On l’a escaladée: vue sa taille miniature on fatigue moins qu’avec la version parisienne. Juste à côté on a profité de l’aire de jeu publique sur le thème des dinosaures (on a trouvé pas mal d’empreintes de dinosaures dans le coin…) : on peut dire que désormais on a fait du toboggan sur la queue d’un diplodocus! 

visiter sucre
visiter sucre

La Recoleta

il faut monter sur les hauteurs de la vieille ville pour admirer la vue depuis le monastère de la Recoleta et découvrir les quelques vieilles ruelles de Sucre, de nouveau on a l’impression d’être en Espagne surtout dans la Callejones de Los Gatos qu’il ne faut pas manquer. Nous n’avons pas visité le monastère qui semble manquer d’intérêt.

la recoleta a sucre
sucre
sucre en bolivie

Le musée Asur 

Sur les hauteurs non loin de la Recoleta, on trouve ce musée d’art textiles qui est également une ONG ayant pour but d’aider les communautés de vivre de leurs magnifiques productions textiles. L’accès à la boutique est gratuit mais attention ici c’est de la qualité du coup les prix sont du coup assez élevés pour la Bolivie.

Le spectacle Origines

Origines est un spectacle de danse typiques boliviennes qui représentent les différentes régions et traditions boliviennes et dieu sait qu’il y en a pas mal. Le spectacle est normalement un dîner-spectacle mais comme la nourriture n’est pas réputée incroyable on a juste opté pour le spectacle. 

origines a sucre
origines a sucre
Informations pratiques
  • 170 Bs par personne avec le repas, 120 poule étudiants et 50 pour les enfants
  • 120 Bs pour que le spectacle, 90 pour étudiants et gratuit pour enfants
  • Le spectacle a lieu du mercredi au samedi à 20H
  • Bien réserver pour avoir une place et sachez que les meilleurs places (celle du devant) sont réservées à ceux qui prennent le repas

Que voir autour de Sucre?

Visiter le cratère de Maragua avec Maria 

La découverte du cratère de Maragua fut une superbe excursion à 2h de piste incroyablement sinueuse depuis Sucre. Apparemment Neil Armstrong a vu le cratère de Maragua depuis l’espace et est venu le découvrir à son retour sur terre, cela a attiré les scientifiques qui ont conclu que ce n’était pas un cratère mais le site d’une ancienne lagune, le nom est cependant resté. Nous avons commencé par randonner pendant 5km sur le chemin des Incas en admirant les vues sur ces paysages ou la géologie a laissé un sacré nombre de couleurs. Nous sommes ensuite allés dans l’école de la communauté, petit J a trouvé que l’école n’était pas si différente de son école, sauf que certains écoliers marchent plus d’une heure pour venir à l’école…

Après un super pique nique dans la gorge du diable, nous allons voir des traces de pas de dinosaures (un Ankylosaurus et un Théropode) vieilles de 68 millions d’années conservées dans la roche. Enfin, dernier arrêt de la journée, pour admirer le travail de tissage d’une femme de la communauté avant de rentrer tard à Sucre. Une journée inoubliable qu’on te recommande à fond.

maragua en bolivie
maragua
le chemin de l'inca
maragua
sucre en bolivie
sucre en bolivie
Informations pratiques

Contacter Maria en avance pour être sûr de pouvoir faire ce tour que nous avons adoré. Maria est adorable, elle est une rare femme guide, elle est très intéressante, n’économise pas son temps. Elle est originaire de cette région et on la recommande vraiment à fond.Le prix du tour est de 250 bos par personne mais est descendu à 220 car il y avait d’autres gens avec nous. Son numéro est +591 69685172

Aller au marché de Tarabuco 

Le dimanche c’est jour de marché à Tarabuco, une petite ville située à 1H30 de Sucre. À Tarabuco on est chez les Yamparas, ici on parle Quechua et tout ce petit monde, qui venait à dos d’âne il y a encore 10 ans, met ses plus beaux vêtements pour aller au marché. Même si nous avons croisé quelques touristes, le marché reste extrêmement traditionnel avec des stands qui vendent des feuilles de coca que les locaux utilisent beaucoup, des chaussures et textiles en tout genre. Petit J a d’ailleurs contribué à l’économie locale en achetant un maillot de foot bolivien et un bonnet bolivien super typique. C’est également, vers Tarabuco, qu’eut lieu une victoire importante contre les Espagnols: une statue commémore cette victoire en rappelant que les locaux avaient mangé le cœur des perdants espagnols… charmant…

le marché de Tarabuco
le marché de Tarabuco
le marché de Tarabuco
le marché de Tarabuco
le marché de Tarabuco
le marché de Tarabuco
le marché de Tarabuco
le marché de Tarabuco

Attention, contrairement à l’Asie où il est plutôt facile de faire des photos sur les marchés, ici les gens sont super hostiles à la photo. Pour une fan de photo comme moi, ce fut une frustration: je n’ai pas sorti l’appareil et fait seulement quelques photos avec mon portable

Informations pratiques
  • Pour s’y rendre la solution la meilleure et la moins chère est de réserver un taxi.. pas la peine d’avoir un guide c’est très facile.
  • Compter une grosse demi journée, vous serez de retour à Sucre en début de matinée

Nous avons passé 4 jours complets à  Sucre mais nous aurions encore pu y passer plus de temps car nous n’avons pas eut le temps de voir:

  • Le Castillo de la Glorieta
  • Le Parque Cretaccio avec ses plus de 12000 traces de dinosaures). Y aller pour les visites de 12H et 13H des traces seulement pendant la pause du déjeuner des 

Informations pratiques pour visiter Sucre

Où dormir à Sucre?

J’avais trouvé un super hôtel charmant et tranquille un peu sur les hauteurs de la ville que je vous conseille à fond : la Selenita. Il est tenu par un couple de jeunes très sympas. En plus il y a une cuisine à disposition ainsi que des jeux, des livres, des petites dej très bon. On a adoré nos 5 nuits ici. Pour réserver à la Selenita c’est ici

Une autre option sympa est de séjourner toujours sur les hauteurs mais cette fois ci vers la Recoleta au Jardin de su Merced (pour réserver c’est ici) 

sucre

Où manger à Sucre?

Contrairement au reste de la Bolivie, à Sucre on mange plutôt bien, il faut en profiter…

Option Gastro:

  • Restaurant Nativa est LE restaurant gastronomique de Sucre: menu 6 plats avec boissons à 24 euros, les parents ont passé une très bonne soirée
  • El Solar est un autre resto gastro peu cher et que malheureusement nous n’avons pas eu le temps de tester.
sucre

Sinon

  • Le restaurant de l’alliance française pour retrouver un peu les gouts de france, cela fait du bien durant un long voyage. 
  • Le Cafe mirador San Miguel bon et situé dans un clocher d’église, une expérience très original
  • Le Parador Santa María La Real pour boire un coup sur la terrasse
  • Bienmesabe pour manger vénézualien dans un cadre sympa
  • Les glaces sur la place principale chez le glacier Sucré
  • Et surtout l’immanquable Para Ti où nous sommes allés tous les jours à la demande expresse de nos enfants… Un de magasins non loin de la place principale a un petit café avec des chocolats chauds, des glaces hypers bonnes à prix imbattables. On a également dévalisé leur rayon chocolat à emporter.

Le Marché central est souvent recommandé, nous l’avons zappé car avec tous les problèmes d’estomac de la famille, on a décidé de donner un peu de repos à nos estomacs

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Comment aller à Sucre?

Pour aller à Sucre depuis la Paz, c’est soit un bus de nuit (ou de jour) de 12h ou un court vol. On n’avait pas le courage surtout que les billets étaient super pas cher… sauf que la veille du vol la compagnie aérienne a fait faillite pour quelques jours dans un imbroglio à la bolivienne… (ils ont été de nouveau autorisés à voler 7 jours plus tard) du coup vite rachats de billets beaucoup plus chers avec une connexion à Santa Fe… pas de chance. A noter que l’aéroport de sucre est à 45 min de la ville. On atterri sur un plateau au milieu de nulle part donc mieux vaut réserver un taxi (80 bs) pour ne pas se retrouver bloqué à l’aéroport.

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