Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais
Zhangjiajie c’était pour moi ce parc aux magnifiques paysages tels qu’on n’en voit que sur de vieilles estampes chinoises, c’était également le lieu qui avait soit disant inspiré le film Avatar et puis c’était enfin un lieu au nom complètement imprononçable pour moi.
Et puis je suis allée à Zhangjiajie, j’ai bien découvert ces paysages incroyables mais souvent au milieu d’une nuée de chinois et je sais maintenant que, même si la ressemblance avec Avatar est frappante, James Cameron n’y est jamais venu. Les locaux ont organisé un coup marketing d’école et les produits dérivés se vendent comme des petits pains sans que James Cameron en voie la couleur. En tout cas je peux maintenant prononcer Zhangjiajie, allez à votre tour d’essayer « ZanJiADje »
Première journée à Zhangjiajie
Nous avons vite réalisé que le parc, pratiquement inconnu des étrangers, est un haut lieu du tourisme chinois plutôt bien organisé : les voitures y sont interdites et on utilise de nombreuses navettes au fond de la vallée aussi bien qu’au sommet de la montagne, des œufs et même un ascenseur dans la roche. Il y a même un petit train ressemblant à un Shinkansen qui vous fait découvrir une jolie vallée…
Le seul hic c’est que le parc est très couru et que les chinois sont les rois pour pousser et doubler… en tant que française je suis selon mon néo-zélandais de mari qui a souvent honte de moi une pro pour doubler dans les queues… et bien là j’ai trouvé mes maitres absolus! La queue pour prendre les œufs s’est transformée en pugilat et malgré notre technique imparable (faire une ligne en se donnant la main avec les enfants) nous n’avons pas pu empêcher un chinois de passer sous nos bras, un autre de rejoindre sa vieille tante souffrante devant nous, ou encore un autre de profiter d’un grattage de nez intempestif de petit G pour en profiter… bref ce fut un combat permanent pour enfin arriver au sommet. Au passage n’hésitez surtout pas à vous faire respecter ils ne vont pas s’offusquer, cela fait partie du jeu et nous les avons bien amusés pendant cette heure de queue épuisante.
Une des vues ignorées des groupes chinois
Une autre vue ignorée des touristes chinois
Nous avions décidé de passer deux jours pleins dans le parc en dormant une nuit dans une petite pension au sommet de la montagne et heureusement car je n’étais pas prête à effectuer un deuxième combat dans la queue des œufs.
Nous montons vite au sommet car les vues y sont les plus belles. Les chinois voient dans beaucoup de formations rocheuses des formes d’animaux ou de personnes, mais nous avons vite arrêtés d’essayer de voir un dragon ailé, un bébé ou un crocodile… pour profiter des vues. Niveau solitude, on repassera car les tours organisés envahissent les lieux les plus connus. Cependant ces tours s’arrêtent toujours aux mêmes endroits, d’autres lieux tout aussi beaux sont deserts (nous vous en recommandons deux dans les astuces). Nous avons adoré tous les paysage mais avons commencé à saturer dans la zone Avatar ou Yuanjiajie, une foule incessante de chinois essayaient de toucher les enfants et nous étions contents d’en finir.
Photos, photos, photos et vite on va voir la vue suivante… dur, dur la vie dans un groupe de touristes chinois
Le marketing fait autour d’Avatar est une attraction en lui-même : photos sur un des oiseaux ou enlacé avec un avatar de plastique et montages vidéo pour voler sur une de ces créatures… tout ceci a un succès fou et vous devrez faire la queue pour un petit souvenir bien kitsch comme celui-ci où vous volez sur un oiseau d’avatar !(jetez un coup d’œil à notre vidéo pour voir avec quoi vous pourriez repartir chez vous!)
Nous redescendons par le plus haut ascenseur panoramique du monde construit dans la falaise. Pour une fois on s’est laissé doubler pour pouvoir être les premiers dans l’ascenseur suivant et admirer une dernière fois les vue durant la descente
« La maison du dragon » ou le royaume du kistch impressionant dans la grotte du dragon
Nos explorations de Zhangjiajie se terminent dans les entrailles de la terre dans les grottes du dragon jaune, je ne suis pas trop grotte en général mais cela plaisait aux enfants et puis finalement je me suis prise au jeu. La grotte est immense et nous avons déambulé pendant presque deux heures sous terre, en prenant un petit bateau mais surtout en montant beaucoup, beaucoup de marches. Le clou du spectacle, rebaptisé par petit G « la maison du dragon » est un monument de kitsch en matière d’éclairage de grottes, jugez-en par vous-même !
Nous n’avons croisé pratiquement aucun étranger durant ces premiers jours au Hunan et nous sommes déjà sous le charme, la suite bientôt !
Dernière vue avant la descente en ascenceur
INFORMATIONS PRATIQUES
L’accès est très facile, toutes les plus grandes villes chinoises ont un vol vers l’aéroport de Zhangjiajie. Nous avons pris un vol direct depuis Shenzen
– La petite ville à l’entrée du parc est entièrement dédiée aux hôtels. Si vous voulez un balcon avec vue sur le parc tout ça dans un hôtel plutôt luxueux (pour la Chine) je vous recommande Qinghe Jinjiang International Hotel. Pour diner, aller sur la rue principale ou au marché mais le choix est limité.
– Mieux vaut dormir une nuit dans le parc pour éviter les allers retours (et les queues pour atteindre le sommet de la montagne). Nous pouvons vous recommander la pension Mengpakezhan, toute simple mais lits confortables et nourriture correcte, elle est bien située entre les zones principales à voir
– L’entrée coute cher (248 Yuans) mais inclut les navettes. Il faut par contre payer les autres remontées. La nourriture est peu chère, il y a quelques petits restos locaux vers les sites principaux et il existe même un MacDonalds dans la zone si vous en avez marre de manger chinois.
– Si vous êtes sujets au vertige vous risquez d’avoir des frissons et avec un petit A de 19 mois nous avons opté pour le sac à dos Deuters pour ne pas courir de risques.
– Nous y étions fin octobre, la saison touristique se terminait il faisait déjà froid une fois le soleil couché. En haute saison il doit faire une chaleur insupportable et les queues doivent être très longues aux vues des zones aménagées.
– Nos deux suggestions pour fuir la foule : descendre du bus entre Tianzi Moutain Scenic Area et Yangjiajie et marcher jusqu’au promontoire. Descendre également au niveau de l’auberge de jeunesse entre Yangjiajie et Yuanjiajie, il y a deux vues fantastiques et personne avec qui les partager. De plus mieux vaut descendre en ascenseur, la plupart des gens montent et du coup il n’y avait personne
Notre hôte prend son petit déjeuner à Zhanghjiajie
Zoom Patrimoine Mondial : Région d’intérêt panoramique et historique de Wulingyuan (ou Zhangjiajie)
Description de l’Unesco :Le site s’étend sur 26000 ha et est dominé par plus de 3 000 piliers et pics de grès à quartzite dont beaucoup ont plus de 200 m de haut. Il se caractérise aussi par la présence de torrents, de gorges, d’étangs et d’une quarantaine de grottes, ainsi que de deux très grands ponts naturels. À l’extraordinaire beauté des paysages s’ajoute le fait que la région abrite un certain nombre d’espèces végétales et animales menacées d’extinction.
Mon avis :Pour moi un des plus beaux paysage de Chine qui reste un incontournable malgré la foule qui s’y presse.
Les « Meili Snow Mountains » sont des montagnes sacrées aux confins de la Chine dans la province du Yunnan à la frontière du Tibet. Cette chaîne compte six pics à plus de 6000 mètres dont le plus haut sommet, le Kawagarbo qui s’élève à 6740 mètres, est l’une des montagnes les plus sacrées pour les tibétains.
De nombreuses expéditions japonaises, américaines et chinoises ont tenté de gravir ces sommets sans jamais réussir et en y laissant parfois la vie. Chaque tentative provoquant des protestations de la part des tibétains du fait du caractère sacré de la montagne, le gouvernement local a agi et il est désormais interdit de gravir ces sommets qui vont rester vierges à jamais.
L’idée d’être entourée de sommets vierges m’a tout de suite séduite, de nos jours tout semble atteignable ou déjà fait et je trouve très poétique de voir cette chaine de montagne qui nous résiste. Nous sommes donc allés explorer ces régions reculées en partant randonner quelques jours vers le village de Yubeng, un petit village tibétain au pied de ses sommets.
Nous nous dirigeons vers le départ de la randonnée et admirons le Mékong
Le villade de Upper Yubeng
Il existe une jolie légende qui raconte la découverte du village de Yubeng et vous montre à quel point ce village est reculé. Personne ne connaissait ce village lorsqu’un jour un vieil homme inconnu est apparu au village de Xidang (le début de la randonnée), acheta des provisions et disparut. Lorsqu’il revint faire des achats les villageois firent un trou dans son sac et suivirent sa trace dans la montagne. Mais le vieil homme disparut derrière un rocher. Les villageois levèrent alors le rocher et découvrirent ainsi le village de Yubeng.
Non loin du col avant de basculer sur Yubeng
Premier Jour : Montée tout là-haut vers Yubeng
La randonnée commence au village de Xidang (2200 mètres), passe par un col à 3800 mètres pour redescendre à Haut-Yubeng (3200 mètres). La montée vers le col n’a que peu de vues mais la pente est sèche car les randonneurs ont tracé un chemin droit dans la pente… La pause à la maison du ramen (un petit restaurant dont les murs sont tapissés de boites de ramen et où l’on ne sert rien d’autre que ces pâtes lyophilisées dans un bouillon bien chaud) est la bienvenue et nous avalons notre ramen avec beaucoup plus de plaisir que notre yak butter tea ! J’ai gouté par curiosité mais on ne m’y reprendra pas je suis loin d’être fan ! Nous repartons pour atteindre le col à partir duquel nous aurons des vues majestueuses et ce jusqu’au village de Yubeng.
La maison en boite de ramen
Deuxième jour : Découverte du lac dans lequel tombe les glaciers
Le « ice lake » au loin
Aujourd’hui nous randonnons vers le « ice lake » (3980 mètres) en passant par le camp de base. Nous serons au pied du Kawagarbo d’où partaient les expéditions vers le sommet. La première partie de la montée est rude mais une fois le col passé, nous redescendons au camp de base pour monter doucement ver le lac. Malheureusement le ciel est couvert nous ne verrons pas les sommets mais nous entendrons des avalanches terrifiantes cachées dans les nuages (foi de savoyarde). Le glacier est suspendu au sommet du lac, il neigeote un peu et nous profitons de la grandeur du site avant de redescendre au chaud à Yubeng
La cascade sacrée
Troisième Jour : pèlerinage tibétain
Le troisième jour nous suivons les pas des pèlerins tibétains en nous rendant vers une cascade magnifique située à 3950 mètres d’altitude. Selon la tradition il faut en faire 13 fois le tour pour laver ses péchés. Nous croisons quelques pèlerins qui redescendent trempés mais heureux alors qu’il neigeote et fait dans les 0 degrés… Nous leur adressons le « tashi delek » (bonjour en tibétain) de circonstance et sommes toujours récompensés par un sourire. Nous nous arrêtons dans un petit temple tibétain où l’on peut voir le portrait du dalai lama, comme dans beaucoup d’endroits de la région, alors qu’on ne le voit jamais en Chine, ici on est déjà un peu au Tibet qui se situe juste de l’autre côté de la chaine. Les montagnes resteront couvertes toute la journée, mais nous avons vécu une journée très spéciale que nous n’oublierons pas.
Départ du pélerinage à Yubeng
Quatrième Jour : descente vertigineuse vers la civilisation
Il est temps de quitter Yubeng en longeant le gros torrent qui descend vers le village de Nihong (2100 mètres). La descente est très agréable mais la rivière très puissante, il y a d’ailleurs eut des accidents et on nous recommande de faire très attention. Nous finissons la randonnée pour retrouver la vallée du Mékong en passant par un canal creusé dans la roche ce qui permet d’apporter de l’eau aux villages du coin. Nous aurons la dernière émotion de la journée sur le pont suspendu sur le Mékong un jour de gros vent…. et encore nous avons de la chance les gens traversaient jadis accrochés à des câbles, animaux compris !
Chemin creusé dans la roche pour atteindre le Mékong
Nous n’aurons pas vu les sommets des Meili Snow Mountain tous les jours car ces montagnes sont souvent couvertes mais lorsqu’elles se dévoilent le spectacle est magique. Il y a peu d’étrangers ici (chacun sa route vous en parle également) et ce coin tibétain de la Chine est à voir de toute urgence avant que l’assimilation des tibétains ait fait disparaitre cette culture.
Le village de Yubeng
Informations pratiques pour visiter les Meili Snow Mountains
Le village de Yubeng est touristique et vous n’aurez pas de soucis pour trouver un logement. Pour éviter les allers retours entre le Higher et le Lower Yubeng, dormez la première nuit en haut puis après avoir fait la randonnée du « ice lake » dirigez-vous vers Lower Yubeng. Si vous voulez suivre nos traces nous avons dormi au Lobsang’s Trekker lodge à Upper Yubeng. La vue depuis la terrasse devant la chambre est incroyable. Nous avons ensuite bougé au Meili Di Yi Jia Kezhan à Lower Yubeng, c’est le dernier logement avant le départ du pélerinage ce qui vous garantit des vues incroyables sur les montagnes
La meilleure saison est le mois de mai ou d’octobre sauf durant les golden week chinoises quand l’endroit perd son charme avec le monde. Il fait froid à cette altitude, il faut bien s’équiper comme le propose ce site, nous avons eu un peu de neige au mois de mai.
Si vous avez des difficultés à randonner ou si vous voulez faire porter votre sac, vous pouvez louer une mule de Xindang à Yubeng.
Pour rejoindre Xindang vous pouvez soit louer les services d’un chauffeur, soit utiliser une des navettes depuis Feilasi. Idem au retour depuis Nihong.
La nourriture est très basique et se compose principalement de bols de ramen durant les randonnées. Prévoyez des barres de céréales pour les petites faims
Guide Tibétain
Et vous, avez-vous déjà effectué des randonnées dans des lieux de pèlerinage uniques?
La région de Guilin est idéale pour découvrir la Chine traditionnelle : des rizières creusées dans la montagne, des minorités ethniques aux longs cheveux, des pics karstiques dans des paysages brumeux rappelant de vieilles estampes chinoises…. Et pour couronner le tout cette partie de la Chine est très facile d’accès par l’aéroport de la « petite ville » de Guilin (moins de 1 million d’habitants, à l’échelle chinoise c’est un petit village…).
Nous ne sommes pas restés longtemps dans la ville des Osmanthus (ces arbres très odorants sont présents partout dans Guilin) d’ailleurs les collines alentour ont été déboisées pour devenir des pépinières d’osmanthus, arbres très résistants aux pollutions citadines qui sont commercialisés dans toute la Chine. Nous avons vite fait route vers les deux joyaux de la région : les rizières de Longji et les paysages de la région de Yangshuo.
Les rizières de Jinkeng
Les rizières de Longji
A quelques heures de voitures au nord de Guilin, à environ 800 mètres d’altitude, nous arrivons aux terrasses de l’épine dorsale du dragon (la ressemblance vue d’en haut est frappante). Elles ont été construites par les peuples Zhuang et les peuples Yao qui sont venus s’y réfugier il y a 500 ans durant la dynastie des Ming. Il existe deux sites principaux faciles d’accès : Jinkeng et Ping’an.
Les terrasses de Jinkeng (qui comprennent le village de Dazhai et donc souvent appelées également les rizières de Dazhai) sont les moins touristiques du fait de leur éloignement mais surtout parce que la randonnée est plutôt pentue et assez longue, les groupes chinois n’aiment pas marcher et n’y vont pas. La zone est habitée par les Yao connus pour leurs femmes aux cheveux les plus longs du monde. Ces dernières conservent leurs cheveux durant toute leur vie et les coiffent de manière différente selon leur statut (marié, célibataire…). Moyennant un ou deux yuan, elles dénoueront leur chevelure, nous les avons trouvé en tout cas très chaleureuses, j’ai fini dans les bras de l’une d’elles qui voulait être prise en photo avec moi !
Femme Yao à Jinkeng
Ping’an est beaucoup plus touristique car la randonnée est plus facile et le village bien développé. Il faut monter un peu pour arriver au village et pour les moins sportifs d’entre vous, il vous sera possible de louer une chaise à porteur (nous nous avons juste fait porter nos bagages !) Nous ne sommes vraiment pas loin de Jinkeng mais les gens ici sont des Dazhai. La petite marche enchaine les images de carte postale, nous avons eu de la chance grand soleil ce jour-là !
Vous pouvez rallier Ping’an depuis Jinkeng à pied, plusieurs heures dans des paysages supposés magnifiques… .Nous aurions bien aimé découvrir le coin mais kiwi avait un souci au genou (suite à un accident de banane pneumatique… si !) et nous avons donc choisi l’option voiture. Si vous y allez dites-nous en commentaires ce que vous en avez pensé.
Les rizières de Pingan à Yangshuo
La zone de Yangshuo
Nous quittons les montagnes pour Yangshuo au sud de Guilin. Après un petit arrêt dans une plantation de thé pour se dégourdir les jambes et quelques heures de voiture nous débarquons sur la toute nouvelle autoroute qui relie Guilin à Yangshuo et là gros coup de cœur : l’autoroute, construite au milieu des formations karstiques, est tout simplement la plus belle que nous n’ayons jamais empruntée !!!
Yangshuo est vraiment trop touristique, un peu grise et pas très agréable ; nous sommes ravis d’aller dormir au calme au Li River Retreat, Yangshuo est une destination très appréciée des touristes chinois et qui dit touristes chinois dit foule compacte, boutiques de partout et bruits…
Yangshuo a vraiment beaucoup à offrir, voilà nos coups de cœur.
Le spectacle se déroule sur l’eau
Impressions Liu Sanjie
Le spectacle nocturne Liu Sanjie compte 600 figurants, des musiques traditionnelles, une scène sur l’eau au milieu des formations karstiques, c’est tout simplement grandiose. Nous avons été séduits par ce spectacle tellement incroyable et poétique à la fois. A ne pas louper à Yangshuo, en même temps vous aurez du mal on en parle partout !
Vue depuis notre radeau
Ballade sur la rivière Yulong , vélo et montée à Moonhill
Nous avons loué des vélos (petit G était bien confortablement installé sur son siège arrière en bambou) pour nous balader et nous rendre au départ des bateaux (qui sont en fait des radeaux en bambous) pour descendre pendant 1h30 la rivière Yulong tout doucement en profitant des vues, quelques changements de niveau un peu vifs ont été les seuls à nous sortir de notre contemplation !
La suite de notre itinéraire nous mène au sommet de Moon Hil (histoire de grimper un peu de sentiers escaliers), seul endroit où l’on peut observer ces paysages grandioses d’en haut. Nous enfourchons alors à nouveau nos vélos et retour à Yangshuo par les chemins de traverse… une journée sportive bien remplie !
Ballade en vélo à Yangshuo
Vue depuis notre bateau sur la rivière Li
Croisière sur la rivière Li
La plupart des gens effectuent une croisière entre Yangdi et Xingping là où l’on peut voir le paysage très connu du billet de 20 Yuans. Par peur du monde nous avons opté pour la partie Yangshuo – Puyi en nous arrêtant en route à Liugong un très joli village vieux de 800 ans. Nous n’avons pas croisé un bateau et nos photos parlent d’elles-mêmes, il ne faut pas hésiter à sortir des chemins habituels en Chine !
Reflets dans l’eau sur la rivière Li
Idée d’itinéraire
Je partage mon itinéraire pour vous aider à organiser. Nous avons passé 4 journée et une soirée dans la région, voici notre itinéraire qui était bien équilibré et parfait pour un long week end depuis Hong Kong
– Jour 1 : Arrivée à Guilin et nuit sur place
– Jour 2 : Départ tôt le matin pour les rizières, déjeuner dans le village de Dazhai et randonnée dans le coin. Départ vers Ping’an et installation à notre guesthouse
– Jour 3 : Randonnée tôt le matin dans la zone de Ping’an, départ après le déjeuner départ vers Yangshuo avec un arrêt dans une plantation de thé. Nous avons vu le spectacle Liu Sanjie ce soir là
– Jour 4 : Départ en vélo dans la campagne pour descendre la rivière Yulong en bateau. De nouveau vélo vers Moon Hill où nous avons déjeuné puis retour vers Yangshuo en faisant une longue ballade en vélo
– Jour 5 : Ballade en bateau sur la rivière Li, nombreux arrêts dans les villages, déjeuner à Yangshuo et départ vers l’aéroport.
Vue depuis Moon Hill
Les astuces de Voyagista
– Si vous voulez de l’aide pour organiser votre séjour ou juste trouver plein d’informations sur le coin, le site de Jessie « Yangshuo travel guide » est un incontournable (site ne marchant plus en ce moment) mais également le site Yangshuo Insider plein de bonnes informations.
– Une guide anglophone recommandée par une lectrice, son nom est Yuan et son mail [email protected]. Elle pourra également s’occuper de vous trouver un chauffeur.
– Le plus pratique pour se rendre à Longji est de partager un chauffeur mais vous pouvez aussi prendre le bus pour Longsheng puis un mini bus. Pour visiter Yangshuo déplacez-vous en bateau et vélos. Il existe désormais un bus journalier qui part de Yangshuo pour Longji, à réserver une fois sur place.
– Pour visiter Longji, partir tôt le matin de Guilin pour aller visiter Dazhai l’après-midi. Il faut alors absolument effectuer la magnifique randonnée (environ 2h). Se diriger alors vers Pingan pour y dormir et faire la marche tôt le lendemain le matin. Les groupes de touristes chinois arrivent après-midi, de cette façon vous serez presque seuls.
Une carte pour vous repérer
– A Yangshuo nous avons séjourné au Li River Retreat. L’hôtel est très agréable et situé à 10 minutes en vélo du centre dans un cadre idyllique et très calme. Prendre les chambres tout en haut.
A Pingan nous avons dormi au Countryside Hotel, simple mais propre et restaurant très bon. Il est possible de le réserver par Hostelworld
– Le spectacle Impression Liu Sanjie est un incontournable, il y a deux représentations en haute saison et une en basse saison et les prix des billets sont d’environ 180 Yuan (ticket de catégorie C, prendre un billet au centre pour bien voir le spectacle). L’alternative est de prendre un billet B2 légèrement plus cher et avec une bonne visibilité. A noter que pour les enfants de moins de 1.1 m, l’entrée est gratuite.
Le réalisateur du spectacle est Zhang Yimou qui a produit Epouses et Concubines ainsi que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Le spectacle est en extérieur donc prévoir petit laine et kway. Organiser son retour, il y a beaucoup de monde et à la sortie on est un peu perdu, même si nombre de spectateurs chinois ont déjà quitté leur place comme à leur habitude 5 mn avant la fin…..
Le désert du Namib a été inscrit cette année sur la liste des sites au patrimoine mondial. Cette annonce m’a rappelé bien des souvenirs car ce désert a été une des étapes phare de notre voyage de noces : la majesté et la beauté des lieux couplés à quelques coupes de champagne dans les dunes et un surclassement dans un Lodge incroyable en avait fait une étape de rêve ! D’ailleurs nous n’étions pas les seuls en voyage de noces, la Namibie semble être une destination très populaire pour les jeunes mariés français et pour cause !
Le désert du Namib est très prisé car il est considéré comme étant le plus vieux désert du monde et présente un écosystème unique du fait de sa position en bord de mer qui permet la formation de brouillard. Il est très vaste et connu pour posséder les plus hautes dunes du monde. Nous l’avons donc abordé de deux côtés: du côté océan où les sables sont récents et blancs, puis du côté intérieur où les dunes sont immenses et les sables anciens et rouges
Les dunes se jettent dans l’océan à Sandwich Harbour
Sandwich Harbour ou le côté “jeune” du désert
Le côté « jeune » du désert se situe sur la Skeleton Coast, une côte pas vraiment hospitalière avec du brouillard, des grosses vagues, des épaves de bateau. Son nom vient du fait qu’on y trouvait des os de baleines et de phoques du temps où l’industrie baleinière était florissante. Pour nous, direction la colonie de phoques de Pelican Point avec découverte au passage de quelques bateaux fantômes, de pélicans et la visite sur le bateau d’un gros phoque ! Une colonie de phoques ça se sent de loin, je crois que l’odeur restera à jamais gravée dans ma mémoire … ici c’est le paradis du phoque, ils sont d’ailleurs très joueurs nous en avons même vu faire la course avec un surfeur.
Salut mon pote
Après la partie maritime le bateau nous pose sur la terre ferme direction les dunes, le désert et Sandwich Harbour où les dunes gigantesques se jettent dans l’océan… un endroit magique et peu fréquenté car difficile d’accès en voiture privée. Et puis en bonus un déjeuner dans les dunes et des sensations fortes à bord du 4×4…
Tranquille à Sandwich Bay
Sossusvlei ou le côté “ancien” du désert
Quelques 350 km plus tard nous arrivons dans la zone « ancienne » du désert du Namib. On oublie la grasse matinée avec un départ très tôt pour arriver à l’ouverture du parc, au moment de la journée où la lumière est la meilleure et où il fait moins chaud ! Nous faisons un arrêt à la dune 45 (à 45km de Sesriem) puis direction la zone de Sossusvlei pour l’ascension de Big Daddy, une des plus hautes dunes du monde à 325 mètres.
Depuis les dunes vers Sossusvlei
La montée est sportive, je m’enfonce sans cesse, nos compagnons américains du jour abandonnent… mais l’effort en valait la peine, la vue du sommet est magique. La descente sera beaucoup plus rapide que la montée grâce à notre méthode imparable : tout droit en courant dans la pente direction Deadvlei, galipettes et sable qui chante en bonus. Arrivés en bas nous traversons Deadvlei : l’eau a disparu ici et il ne reste que des troncs d’acacias mort sur le sol craquelé, un contraste saisissant entre le rouge des dunes, le bleue du ciel, le blanc du sol et le noir des troncs, ma plus belle photo de la journée, vous ne croyez pas?
Deadvlei: bleu, rouge, blanc et noir
Voyage de noces ou pas je vous encourage à rendre visite à cet endroit magique et ce pays magnifique qu’est la Namibie !
Un petit scorpion pour la route
Les astuces de Voyagista
* Pour le côté jeune du désert, nous étions basé à Swakopmund chez Sam’s Giardino. Sam est un grand amateur de vin et nous a donné une petite leçon.
* Nous avons opté pour un tour en bateau depuis Walvis Bay suivit d’une excursion en 4×4 pour aller explorer le désert jusqu’à Sandwich Harbour. La première partie était sympa mais un peu touristique, la deuxième vraiment incroyable, je vous recommande ! Il y a très peu de gens qui s’y rendent car il faut partir avec un tour organisé, du coup on profite de la solitude qui manque un peu à Sossusvlei.
* Pour voir les gigantesques dunes rouges il faut aller à Sossusvlei en se basant à Sesriem. Nous avions été upgradés dans le Lodge Little Kulala, très pratique car située très près des dunes. Un endroit magnifique mais pas donné, ah je sens qu’on va faire des envieux!
* Entre Swakopmund et Sesriem la route est longue (5h environ et 350km) mais on peut admirer en route le Kuiseb Canyon et s’arrêter déjeuner à Solitaire, où on trouve la meilleure tarte aux pommes du pays, on a malheureusement manqué ça, il n’ y en avait plus ce jour-là…. Une grande déception !
* Une étape fantastique non loin de Sesriem, les Lodge Wolwedans situés dans le Namib Rand Nature Reserve, une réserve privée avec des paysages magnifiques. Angelina Jolie y a séjourné et si vous suivez ses pas vous découvrirez également les cercles de fées, endémiques de cette région du monde.
Wolwedans en fin de journée
Qu’est-ce qu’un cercle de fée?
Les cercles de fées en Namibie
Les cercles de fées ce sont des cercles sans aucune végétation au milieu d’une zone herbeuse. Ils sont entourés d’un cercle de végétation plus importante que la zone dans laquelle ils se trouvent. Leur existence a longtemps relevé du mystère mais certaines théories récentes commencent à trouver les clés de l’énigme : selon un chercheur allemand leur formations seraient dues à des termites des sables. Une autre étude pense que ces cercles sont créés par une compétition entres plantes, les plus faibles meurent. Le mystère n’est pas encore totalement résolu… pourquoi sont-ils ronds? Pourquoi ces cercles disparaissent-ils au bout d’une cinquantaine d’années?
[divider]Zoom Patrimoine Mondial: Erg du Namib[/divider]
La description de l’UNESCO : Le site qui s’étend sur plus de trois millions d’ha est le seul désert côtier où l’on trouve de vastes champs de dunes de sable sous l’influence du brouillard. L’endroit est exceptionnel car les dunes sont constituées de matériaux venus de loin, transportés depuis l’intérieur de l’Afrique australe par les cours d’eau, les courants océaniques et le vent. Le brouillard est ici la principale source d’eau, contribuant à un environnement, unique à une telle échelle, où invertébrés, reptiles et mammifères endémiques s’adaptent à une grande variété de micro-habitats et de niches écologiques toujours changeantes.
Mon avis:Un site incroyable pour les amoureux de la nature qui fait partie de mon top 10 des plus beaux paysages du monde.
Et vous où êtes-vous allés en voyage de noces ? La Namibie vous connaissez?
J’avais décidé que ce dimanche tokyoite serait sous le signe de la nature. Le dimanche, quand nous habitions à Tokyo, nous sautions souvent dans un train pour faire un petit tour à la campagne, à la mer ou à la montagne selon les saisons.
Au fil de mes lectures en mode « redécouvrir le Japon à travers des yeux neufs» j’ai découvert Nogokiri Yama dans la préfecture de Chiba. Quelques recherches sur Internet plus tard notre dimanche était organisé, comment n’avais-je pu jamais en entendre parler avant? Votre fidèle blogueuse était un peu honteuse…
Nogokiri Yama c’est quoi ? C’est là qu’a été construit le Nihon-Ji temple en 752
Une ancienne carrière
C’est la montagne en dent de scies (en traduction littérale du japonais) qui est, du haut de ses 329 m, le point culminant de Chiba ! Elle servait de carrière de pierre pour construire Tokyo durant la période Edo (le temple de Yasukuni par exemple). De sa période carrière il reste un sommet en dent de scie (d’où le nom) et en particulier une belle dent très photogénique qui vous donnera quelques frissons tout en observant la baie de Tokyo.
Le royaume des statues
C’est là que vous trouverez le plus grand buddha du Japon, du haut de ses 31 mètres, ce bouddha là fait passer celui de Kamakura pour un nain. Pour l’atteindre vous vous baladerez au milieu de 1500 statues d’arhats (dans le bouddhisme ce sont les hommes qui ont atteints l’éveil…) abimés durant la période Meiji lorsque le Japon vécu une période anti-bouddhisme et qui donnent un charme un peu mystique à la montagne. Enfin, nous avons beaucoup aimé le « Cent Shaku Kwan-non », ce magnifique bouddha construit dans la roche en souvenir des victimes de la seconde guerre mondiale. Cette statue est magnifique et impressionnante et a un petit quelque chose qui nous a émus.
Une petite balade sympa dans la campagne
La découverte de Nogokiri Yama est également l’occasion d’une sortie dans la campagne japonaise. Nous sommes montés en téléphérique mais nous sommes redescendus de l’autre côté de la montagne à pied jusqu’à la gare de Hota. Une petite ballade très belle et très sympa pour découvrir le reste du temple et une bien belle campagne japonaise.
Nokogiri Yama est désormais dans ma liste des ballades sympas autour de Tokyo. Et vous ou aimez-vous aller dans les environs de Tokyo ?
Toutes les informations pour visiter NogokiYama
Pour atteindre Nogoki Yama le plus rapide est l’express Sazami (compter 1000 yen de plus que le train normal) depuis Tokyo station jusqu’à Hamakanaya. Vous pouvez trouver les horaires pour sur Hyperdia.
Au retour nous avons choisi de traverser le baie en ferry avec le tokyo bay ferry direction Kurihama (700 Yen la traversée). Le bateau part une fois par heure et met 40 minutes pour traverser la baie. Une fois à Kurihama prendre le bus direction la gare ferroviaire et retour à Tokyo.
Le téléphérique vous permet de monter rapidement au sommet (500 yen l’aller simple). Vous pouvez déjeuner dans un petit resto au sommet, pas spécialement bon mais pratique.
L’entrée du site coute 600 Yen et vous donne accès à toute la montagne, je vous recommande de faire la ballade dans cet ordre : Montée en téléphérique-visite du Hundred Shaku Kwan-non)- Ruriko Observatory)- descente vers le grand Buddha en passant voir les arhat- descente vers la gare de Hota
Depuis longtemps, je voulais découvrir Bohol, du coup, quand l’occasion s’est présentée, nous sommes allés y passer quelques jours en famille et c’est sur cette ile des Philippines, non loin de Cebu que je vous emmène aujourd’hui. Les plages aux Philippines sont splendides et celles de Bohol ne dérogent pas à cette règle mais contrairement à beaucoup d’autres iles, Bohol ce n’est pas que des plages et nous avons été conquis.
Aller voir le Tarsier à Bohol
Premier arrêt pour rendre visite à la star du coin : le tarsier, le plus petit primate au monde malheureusement victime de son succès. Le tarsier vit très mal en captivité, il faut donc aller le voir dans son habitat, nous on a craqué devant ces grands yeux mignons comme vous pouvez le voir sur cet article !
Aller voir le tarsier au « Philippine Tarsier Sanctuaire » à Corella où on peut les voir dans leur habitat
Admirer la rivière Loboc sans les touristes
Deuxième arrêt, après une belle route bordée de rizières et de cocotiers, près de la rivière Loboc pour déjeuner, et là nous découvrons les bateaux-restaurants pleins de touristes qui passent devant nous, musique à fond… nous allons vite éviter le piège à touristes et nous diriger vers le clou de la journée : les fameuses collines de chocolat.
Les collines en chocolat de Bohol
Elle sont appelées ainsi pour leur couleur à certains moments de l’année ; le jour de notre passage elles étaient en tout cas plutôt vertes ! Nous montons guidés par des enfants sur notre colline privée et profitons de l’instant dans ce paysage magique et nous prolongeons la découverte en prenant une route plus ou moins carrossable qui sillonne au milieu de ces Chocololate Hills. Un très bon souvenir !
Il y a LA colline officielle pour aller observer les collines de chocolat, si vous pouvez, montez sur votre propre colline et faites un tour au milieu des collines… à vos risques et périls, un gros serpent avait emménagé sur la colline préférée de notre guide, il a été forcé de changer.
Les églises de Bohol
Bohol a également un côté culturel avec ses vieilles église construites au XVI ième siècle, comme celle de Baclayon entièrement faite de corail et qui vaut vraiment le détour (elle a malheureusement été abimée par un tremblement de terre), il y règne une atmosphères très particulière.
L’ile de Pamilacan à Bohol
Et puis, nous avons fini notre découvert de Bohol avec les petites iles qui l’entourent et situées à une courte distance de banca (le bateau national). Nous avons opté pour Pamilacan la tranquille où nous avons été accueillis avec des colliers de fleurs, les enfants ont joué avec les petits du coin, nous avons fait le tour de l’ile minuscule en scooter, avons péché et nous avons profité de la vie du village. Une journée au rythme philippin !
Le tourisme hormis à Panglao, n’a pas encore vraiment débarque sur Bohol, profitez de ce petit paradis lorsque vous passez aux Philippines.
Tout savoir pour profiter de Bohol
Accès depuis Cebu par (entre 2h et 1h30 selon les ferrys) ou depuis Manille par avion (1h15 de vol depuis Manille)
Pour dormir sur l’ile, vous aurez l’embarras du choix, nous avions dormi à la Bohol Bee Farm (pour réserver c’est ici), très belle vue sur la mer depuis le restaurant, pas de piscines mais des jacuzzis
Depuis Bohol vous pouvez aller faire un petit tour à Balicasag pour le snorkeling ou Pamilacan moins touristique et très belle pour profiter de la vie locale
Si vous dormez dans un hôtel sans accès direct a la plage vous pouvez toujours payer un droit d’entrée pour y accéder (le Bohol Beach Club par exemple, une partie du ticket d’entrée peut être utilisé pour consomner aux restaurants et bars)
