Découvertes Culturelles

Toutes nos découvertes culturelles de part l’Asie: temples, villes, quartiers, chateau, palais, muraille…..

Sri Lanka : que faire à Kandy ?

Kandy fait partie d’un road trip de deux semaines au Sri Lanka, je vous invite à jeter un coup d’oeil à mes autres étapes:

Galle
Tangalle
Udawalawe
Ella
Nuwara Eliya
Le Triangle culturel
Anuradhapura
Toutes les infos pour organiser un séjour de deux semaines

Kandy est la deuxième plus grande ville du Sri Lanka… ici on retrouve du monde, du bruit et des bouchons. Mais que peut-on bien faire à Kandy ?
Généralement tout le monde va à Kandy pour voir le temple de la dent… tout le monde sauf nous ! Avant même d’aller au Sri Lanka j’avais décidé de zapper à cause du monde, parce que la visite devait être matinale pour profiter de l’ambiance, parce que juste avant le triangle culturel je voulais épargner un peu les enfants et puis des amis avaient trouvé que la visite n’était pas essentielle. De toute façon, je ne suis pas allée au Sri Lanka pour faire un marathon de visites mais pour en profiter, du coup exit le temple de la dent.

Du coup pourquoi s’arrêter à Kandy et que faut-il bien visiter à Kandy ?

La réponse est facile : le jardin botanique. Ce jardin est un petit bijou créé par les anglais comme seul eux savent le faire. Le jardin d’orchidées est très connu mais honnêtement le jardin entier est magnifique et l’ambiance y est très bon enfant avec tous les locaux qui s’y baladent (surtout un week end). J’ai eu un petit coup de cœur pour l’allée des palmiers royaux (qui n’a été plantée qu’en 1950) ainsi que les quelques arbres complètement envahis par les chauves-souris… Impressionnant ! Et puis petit (voir gros bonus), le jardin est situé en périphérie de Kandy à Peradeniya ce qui permet de totalement éviter les bouchons lorsqu’on arrive de Nuwara Eliya.

Kandy et son histoire

Kandy a une riche histoire, c’était jadis la capital d’un riche royaume, il existe encore aujourd’hui d’ailleurs une «noblesse » de Kandy. Il y quelques très beaux temples à côté de Kandy que nous n’avons pas visités par manque de temps. Les plus intéressants sont situés à l’ouest de la ville, pas très loin du jardin botanique. Pour votre info les temples à voir sont appelés Gadaladeniya, Embekke Devale et Lankathilaka Viharaya. Ils sont situés dans cette partie de la ville car à l’époque le royaume de Kandy avait sa capitale à Gampola, aujourd’hui une banlieue de Kandy.

Si nous n’avons pas eu le temps de visiter les temples, nous avons séjourné à Gampola pour une autre raison : Kirinda Walauwa, notre logement dans une ancienne maison de la noblesse de Kandy. Le propriétaire fait partie d’une des riches vieilles familles de Kandy et retape des vieilles voitures (qu’il vous montrera) tout en ouvrant sa magnifique maison de famille aux touristes. Il est né dans cette maison puis est parti travailler à Colombo avant de revenir vivre ici à la mort de sa sœur. La très bonne cuisinière est d’ailleurs dans la famille depuis longtemps car c’est elle qui a été la «nanny » de ses enfants. Dès l’entrée par une route qui serpente dans des superbes jardins, nous avons été séduits par cette très belle demeure qui nous a fait découvrir comment vivait jadis une riche famille locale. Un logement et une belle expérience en même temps, tout ce que j’aime !

Informations pratiques

Où loger à Kandy ?

Bien sur à Kirinda Walauwa. Une nuit coûte 100 USD pour une chambre triple avec un lit supplémentaire et tout ça en demi pension. Ne pas s’attendre au grand luxe, les chambres sont assez sommaires mais les lits sont confortables et la maison est vraiment magique et la nourriture excellente. Nous avions eu un peu de mal à réserver, contactez les sur leur page facebook si ils ne répondent pas à vos emails. Une autre option est le Kandyan Manor (pour réserver c’est ici) qui m’a été chaudement recommandé par des amis pour son originalité et l’accueil de ses propriétaires.

Les belles fleurs du Jardin Botanique

Combien de temps passer à Kandy ?

Nous n’avons passé qu’une aprés midi pour le jardin et une nuit… si vous avez un peu de temps dans votre itinéraire, passez y un tout petit peu plus pour visiter les temples extérieurs.

Que voir après et avant Kandy ?

Kandy est une étape parfaite pour faire une pause sympa et s’arrêter une nuit entre Nuwara Eliya et Sigiriya (ou Ella et Sigirya si vous faites l’impasse sur Nuwara Eliya) qui sont très éloignées.

Si vous allez vers Sigiriya depuis Kandy, il y a quelques points d’intérêt en route dont un très beau temple hindou de Sri Muthumariammanet (les photos y ont été prises) et un vieux temple charmant appelé Nalanda Gedige juste à côté de la route principale mais qui malheureusement ne tient debout que grâce à quelques barres en fer. Les jardins d’épices en route sont par contre à mon avis une grosse arnaque à touristes

Kandy vous inspire ? Si vous êtes déjà allés au temple de la dent, vaut il le coup?

A la découverte de Nuwara Eliya : une étape évitable de notre séjour au Sri Lanka

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Nuwara Eliya fait partie d’un road trip de deux semaines au Sri Lanka, je vous invite à jeter un coup d’oeil aux autres étapes.

Galle
Tangalle
Le parc de Udawalawe
Ella et les plantations de thé
Kandy
Le Triangle culturel
Anuradhapura
Toutes les infos pour organiser un séjour de deux semaines

Après avoir découvert les champs de thé et les montagnes d’Ella, direction Nuwara Eliya par le train. Ce trajet en train est mythique : le train serpente au milieu des montagnes en traversant des plantations de thé et des forêts que l’on ne peut admirer facilement que depuis ce train… Nuwara Eliya, où nous nous rendons en train ce jour-là, est également censée être une vraie carte postale du Sri Lanka car c’est une station d’été à l’architecture britannique entourée de gigantesques plantations de thé. Sur le papier seulement car Nuwara Eliya a depuis quelques temps déjà vendu son âme aux dieux du tourisme de masse… Une étape qui a commencé très fort avec le voyage train mais qui s’est finie en demi-teinte.

Le train entre Ella et Nuwara Eliya

Prendre le train au sri Lanka est une expérience unique du fait de l’ambiance et des paysages. Même si, de nos jours, certaines lignes sont beaucoup empruntées par des touristes c’est l’occasion de rencontrer des locaux et de vivre à la mode sri lankaise en prenant le train penché à la fenêtre ou à la porte pour profiter des paysages.
Cette ligne a été construite pour transporter le café, puis le thé, jusqu’à Colombo. Elle passe donc dans des endroits montagneux très reculés et permet d’admirer de très beaux paysages, franchement pour peu qu’il fasse beau et on en prend plein les yeux.
Nous avons opté pour la portion entre Ella et Nanu Oya (c’est la station de train pour se rendre à Nuwara Eliya) et avons mis presque 3 heures, voilà donc mes petits conseils pour profiter un max de cette expérience :

– Dans ce sens, il vaut mieux être assis sur la droite pour la plus grande partie du trajet. Sur la fin par contre les beaux paysages sont à gauche. Si vous êtes 4 comme nous, prenez une ligne de sièges pour pouvoir alterner (surtout si comme nous, vous êtes avec des enfants qui n’en avaient pas grand-chose à faire du paysage et avec qui nous avons changé de siège sur la fin)
– Si vous avez un chauffeur et que vous voulez des places assises, il peut vous prendre les billets car il faut les acheter sur place exactement un mois avant la date du voyage (surtout sur les trajets populaires durant la haute saison). Le chauffeur pourra également vous poser à la gare et vous récupérer à l’arrivée comme ça pas la peine de trimbaler ses bagages, on profite juste du paysage.
– Si vous prenez des places réservées, mieux vaut prendre des « seconde classe » car il n’est pas possible d’ouvrir les fenêtres en première.
– Si vous n’arrivez pas à en réserver, vous pouvez toujours prendre des billets de deuxième ou troisième classe à la gare, par contre vous risquez de voyager debout. Du coup la solution c’est d’aller prendre le train à la gare précédant une grosse gare pour profiter des gens qui descendent à la grosse gare et avoir une place assise. Par exemple monter à Radulla plutôt que Nanu Oya pour vous rendre à Ella, vous risquez d’être debout de Radulla à Nanu Oya mais pourrez prendre des sièges une fois arrivés à Nanu Oya.

Maintenant place aux photos…

Visiter Nuwara Eliya

J’ai été déçue par Nuwara Eliya : ce qui était jadis une jolie petite ville à l’anglaise a disparu. Il reste encore quelques bâtiments intéressants comme le bureau de poste ou encore le Grand Hôtel pour comprendre un peu ce que Nuwara Eliya a pu être mais le développement anarchique du tourisme a complètement, selon moi, détruit l’atmosphère de la ville. C’est tout petit, très touristique et franchement il n’y a pas grand-chose à faire.
De plus, faites attention car il fait froid à Nuwara Eliya en hiver : on est à 1868 mètres d’altitude et la température descend sous les 10 degrés la nuit. Il y a également très souvent des nuages et une brume glaciale. Les Sri Lankais aiment venir profiter du climat froid mais quand on a ce climat à la maison je ne vois pas trop l’intérêt… Enfin Nuwara Eliya a été la seule étape où nous avons eu l’impression d’être entourés de touristes de toute part, la ville est petite du coup difficile d’échapper aux bus et aux tours qui passent tous par Nuwara Eliya. Si après tout ça vous passez par Nuwara Eliya, c’est que vous êtes motivés.

Nous nous sommes un peu baladé dans la ville, avons jeté un coup d’œil à quelques vieux bâtiments… avant de tester le High Tea du Grand Hotel car je suis une grande fan de High Tea à Hong Kong. L’ambiance du High Tea est très sympa mais franchement la qualité de la nourriture est moyenne, surtout comparé aux High Tea de Hong Kong qui eux en jettent franchement plein la vue… à sa défense, le prix n’est pas le même !
Le restaurant indien du Grand Hotel, le Grand Indian (qui est juste à côté et pas dans l’hotel) est par contre très bon et du coup pas mal bondé du coup, venez tôt…

Visiter les environs de Nuwara Eliya

En montant à Nuwara Eliya — Les vues waoohhh

Ce qui rend potentiellement Nuwara Eliya intéressant ce sont les environs. A proximité de Nuwara Eliya il y a quelques très grandes et belles plantations de thé avec de beaux paysages MAIS là encore j’ai trouvé que c’était super touristique. Ici on est loin des quelques tuk tuk de Lipton Seat, il y a du monde, des bus, le thé est cher… bref je n’ai pas du tout accroché. Nous avons fait un arrêt à Damro ou anciennement Mackwoods Labookellie. Nous avons juste admiré le paysage (qui est grandiose) depuis le parking et nous n’avons pas visité l’usine… trop de monde… seul l’arrêt à la boutique de fraises juste à côté ( sympa pour les enfants).
Nous avons également fait un arrêt éclair pour admirer la cascade de Ramboda depuis le parking de l’hôtel TeaBush puis nous avons visité l’usine Glenloch, histoire de dire que nous avions fait comme tout le monde…

Les plantations de thé de Nuwara Eliya — La photo depuis le parking…

Les paysages sur la route allant à Kandy sont beaux mais les arrêts ne valent pas le coup. Si jamais vous passez quand même par Nuwara, mon conseil serait de prendre un tuk tuk pour qu’il vous emmène dans les coins paumés loin de la grande route et des bus de touristes… là vous aimerez peut être Nuwara Eliya. Tenez moi au courant si vous avez des bons plans je mettrai à jour cet article.

Conclusion : on zappe Nuwara Eliya ou pas ?

A refaire, je ne me serait pas arrêtée à Nuwara Eliya sauf si nous avions eu le temps d’aller faire la rando de Hortons Plain National Park qui est grandiose mais qui nécessite une journée entière (que nous n’avions pas). Pour y aller, il va falloir vous lever par contre très très tôt pour arriver avant les nuages. Si Hortons Plains ne vous intéresse pas, je resterai dans le train jusqu’à Kandy pour profiter des beaux paysages.
Je passe toujours beaucoup de temps pour préparer mes voyages et du coup je suis rarement déçue car j’ai appris avec le temps à bien me renseigner et à lire à travers les avis. Du coup, il n’y a que peu de destinations que je ne recommande pas. Cependant, après Vientiane que j’avais recommandé d’éviter, voici le tour de Nuwara Eliya ! Mon avis est tout à fait subjectif, libre à vous de le suivre ou pas car vous trouverez toujours quelqu’un qui a aimé Nuwara Eliya !

Nuwara Eliya vas-y ou vas-y pas ? Qu’aviez-vous pensé de Nuwara Eliya ?

FAQ

Comment se rendre à Nuwara Eliya?

Depuis Ella, il faut absolument prendre le train, une superbe expérience typique du Sri Lanka

Quel est le climat de Nuwara Eliya?

En hiver il fait vraiment froid à Nuwara Eliya, après le reste du pays, c'est un gros choc. Les Sri Lankais y viennent d'ailleurs pour être au frais.

Quelles sont les plantations de thé à visiter?

Tout le monde s'arrête aux plantations sur la route principale, c'est franchement l'usine à touriste, mieux vaut aller à Ella et ses environs pour le thé...

Bay of Plenty et son abondance de touristes

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Après avoir exploré Hawkes Bay puis la région isolée de East Cape en parcourant la SH35 nous avons continué notre lente remontée vers Auckland par la Bay of Plenty.
Bay of Plenty veut dire Baie de l’Abondance, James Cook (encore lui, décidément il a donné des noms à presque toute la Nouvelle Zélande) l’a appelée ainsi car il y a trouvé de quoi se ravitailler en abondance. Pour la petite histoire, tout l’opposé de Poverty Bay (la baie de l’autre côté vers Gisborne, baie de la pauvreté) où il n’avait pas réussi à faire le plein du fait d’habitants pas super accueillants et qui est aujourd’hui de manière ironique l’un des coins les plus fertiles du pays.

Ohope voté la plus belle plage de Nouvelle Zélande

Ohope est souvent considérée comme la plus belle plage de Nouvelle Zélande, du coup on ne pouvait que s’y arrêter. J’avais trouvé un Bed and Breakfast (Ocean Spray que je vous recommande au passage ) super sympa juste au bord de la plage assez grand pour nous accueillir avec les beaux-parents. Tout était préparé pour passer un peu de temps en famille, sauf qu’il n’a pas arrêté de pleuvoir de tout notre séjour à Ohope… nous avons bien fait une petite balade sur la plage mais avec cirés et parapluies. C’est ça aussi la Nouvelle Zélande…

Ohope, après les immensités vides de la SH35 nous a un peu laissé froid, comme d’ailleurs la Bay of Plenty en général. Ce coin de Nouvelle Zélande est très développé car c’est une destination de vacances très courue donc Ohope a certes une plage très belle mais à quelques mètres de la plage c’est maison contre maison, toutes collées…

S’il n’avait pas plu on aurait bien essayé d’aller voir un kiwi à Ohope Scenic Reserve ou encore marcher entre Ohope et Whakatane sur le Nga Tapuwae o Toi… ça avait l’air sympa mais cela sera pour une prochaine fois.

Whakatane: Marae et ile volcanique

Quelques kilomètres plus loin nous arrivons à Whakatane qui est, selon la tradition maori l’endroit où le premier maori est arrivé pour découvrir la Nouvelle Zélande. L’attraction c’est le magnifique Mataatua Wharenui, un marae qui a fait le tour du monde pendant 130 ans en étant montré à différentes expositions avant d’être exposé dans un musée de Londres pour finalement rentrer à la maison. Le marae est de toute beauté et la communauté maori y a développé une visite avec un son et lumière vraiment super bien. Je recommande ABSOLUMENT.

L’autre grande attraction de la région, que nous n’avons pas faite, c’est de visiter White Island. White island est un volcan en activité sur une île située à 49 kilomètres des côtes. L’excursion, censée être top, est très chère et non recommandée pour les enfants de moins de 8 ans…. Difficile pour nous, les grands parents auraient pu faire les baby-sitters mais finalement le temps a mis tout le monde d’accord, nous reviendrons dans quelques années.
Même si nous ne sommes pas allés à White Island, je m’étais renseignée pour aller visiter ce volcan. Le départ se fait de Whakatane avec White Island Tours. Le tour dure entre 5 et 6H mais on ne passe pas plus d’une heure et demie sur l’ile car il faut y aller et revenir… Il faut être bien chaussé et le tour coûte quand même 219 NZD par adulte, c’est donc un beau budget.

Mount Maunganui, la côte d’Azur Néo-Zélandaise

La magnifique randonnée de Mount Maunganui

Mount Maunganui c’est le super spot de vacances pour les Néo-Zélandais, c’est construit de partout, il y a pas mal de monde (même hors saison) et c’est certes joli mais trop, beaucoup trop développé pour moi. Je ne vais pas en Nouvelle Zélande pour me retrouver sur la côte d’Azur. Ceci étant dit il y a UN truc à vraiment faire à Mount Mauganui c’est de grimper Mount Maunganui. Je vous préviens vous ne serez pas seul car toutes les femmes au foyer du coin semblent se donner rendez-vous pour faire leur marche de la journée… vous remarquerez au passage que quand vous faites partie de la classe aisée en Nouvelle Zélande vous êtes forcément blonde, naturelle ou pas d’ailleurs, je faisais assez tache au milieu des blondes de Mount Maunganui. La rando n’est pas super difficile mais la vue est franchement incroyable et si vous avez de la chance vous croiserez même des Tuis. Si vous arrivez à vous garer, ne manquez surtout pas Mount Maunganui

Que faire d’autre à Bay of Plenty?

Et bien pas des masses d’autres choses, il y a bien les statues de Hairy Maclarry à Tauranga mais si vous n’avez pas d’enfants néo-zélandais il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas ces livres pour les enfants mythiques en Nouvelle Zélande (petit G et petit A adoraient ces livres). Il y a également les peintures murales de Katikati, une ville en bord de la nationale qui a eu l’idée de faire faire plein de peintures sur les murs de la ville pour attirer les gens. Je m’attendais à un truc style street art mais on est loin de tout ça et j’ai trouvé le truc un peu décevant mais comme c’est sur le chemin autant jeter un coup d’oeil… Sinon la région est très connue pour ses kiwis, il y a même un espèce de parc d’attraction du kiwi avec un kiwi géant pour la photo si ça vous dit… vous avez dit kitsch?

Autant j’ai trouvé certains coins de la Bay of Plenty top (le marae de Whakatane ou la marche à Mont Maunganui), globalement je n’ai pas été charmée comme je l’ai été par le SH35 et la région de East Cape, trop de gens, trop de constructions.

Conclusion: en Nouvelle Zélande il faut aller au milieu de nulle part, c’est ce qui rend la Nouvelle Zélande aussi incroyable.

Tu connais la Bay of Plenty? Tu en as pensé quoi? Des idées pour me motiver à y retourner?

Napier, capitale Art Déco de Nouvelle Zélande

L’histoire de Napier

La Nouvelle Zélande est souvent secouée par des tremblements de terre et la ville de Napier, avant Christchurch il y a quelques années, a été complètement détruite par un tremblement de terre de magnitude 7.8 en 1931. Elle a du coup été totalement reconstruite dans le style de l’époque qui était le style art déco. Le centre ville est, encore aujourd’hui, presque uniquement art déco (140 bâtiments quand même), un style art déco vraiment unique car empreint d’influence maoris. On a l’impression de se retrouver dans les années 30. Le centre a été conservé car, dans les années 80, la destruction de l’un des bâtiments art déco (l’emplacement de la banque ANZ) a réveillé les consciences et évité le pire.

Napier et l’Art Deco

Du coup Napier a appris à surfer sur la vague et une association, l’ Art Déco Center propose différents styles de visites ainsi qu’un petit film pour découvrir Napier. Ils ont aussi une boutique sympa avec tout plein d’objet inspirés par l’époque art déco. Il ne faut pas manquer de s’arrêter car, cerise sur le gâteau, la responsable des ballades qui ont lieu plusieurs fois par jours (voir toutes les options sur leur site) est une belge flamande parlant français très bavarde.

Outre l’Art Déco, Napier c’est…

Napier ce n’est pas QUE l’Art Déco…. Napier a également un aquarium magnifique situé sur le front de mer. C’est l’occasion de voir certains animaux qui sont très difficiles à voir dans la nature et que l’on ne trouve que dans ce coin du monde:
– des tuataras, une espèce de gros lézard, véritable dinosaure ayant survécu aux siècles
– des kiwis dans une salle sombre vu que le kiwi est un animal qui vit la nuit
– les plus petits pingouins du monde que l’on trouve en Nouvelle Zélande
En plus de ces spécialités locales, l’aquarium est plutôt bien fait avec un tunnel sur tapis roulant pour observer requins et raies. Il y a également pas mal d’informations spécifiques à la Nouvelle Zélande sur les dinosaures, la géologie de la Nouvelle Zélande, les tremblements de terre…

Napier a quelques autres quartiers sympas: Ahuriri et ses cafés du bord de mer situés dans des entrepôts réhabilités où le street art est très présent mais aussi la petite colline appelée Bluff Hill qui surplombe Napier avec ses belles maisons et ses vues sur la mer.
Enfin un incontournable pour notre famille : le buste d’un de nos ancêtres, George Henry Swan, ancien maire de Napier , dont le buste est exposé sur le front de mer… si vous passez par là n’hésitez pas à venir lui faire un petit coucou de notre part.

Enfin, la région de Napier s’appelle Hawkes Bay et ne manque pas de choses sympas à faire, tous mes bons plans sont à découvrir dans cet article

Informations pratiques pour visiter Napier

– La ville de Napier est plutôt compacte on peut donc visiter le centre ville à pied mais si on veut s’éloigner un peu du centre, on peut louer un vélo, il y a pas mal de loueurs sur le front de mer
– Sur le front de mer, pas loin de l’office du tourisme, on trouve les meilleures glaces de nouvelle Zélande à Gelato2U. Le petit magasin est tenu par des japonais qui fabriquent toutes leurs glaces sur la place, la qualité est top.
– Si vous visitez l’aquarium, organisez bien vos visites en fonction des heures où l’on nourrit les animaux pour les voir en pleine action.
– Cette fois ci pas de conseils logements… nous logeons toujours chez mes beaux-parents qui n’ont pas encore ouvert de Bed and Breakfast

Alors vous êtes prêt à sortir des sentiers battus de la Nouvelle Zélande et donner sa chance à Napier et la belle région de Hawkes Bay?

Visiter Vientiane, vas-y ou vas-y pas ?

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La visite de Vientiane est la première étape d’un voyage de deux semaines au Laos, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

La capitale du Laos est une capitale bien tranquille qui fait plus penser à une ville de province qu’à une capitale. J’avais lu en organisant mon voyage au Laos qu’il n’y avait pas grand-chose à voir à Vientiane la super calme et que l’on s’y embêtait (bon ça ce n’était pas bien grave, voyageant avec les enfants et les grands parents nous n’allions pas sortir en boite). C’est donc avec bien peu d’attentes que nous allions y passer quelques jours au début de séjour, arrêt obligé entre deux avions.

patouxai vientiane — L’arc de triomphe de Vientiane, le patouxai

Finalement je n’ai pas retrouvé le calme dont j’avais tant entendu parler. Dès l’aéroport j’ai été surprise par le nombre de concessionnaires de voitures ayant pignon sur rue et les bouchons qui sont désormais monnaie courante à Vientiane… en discutant un peu nous avons appris que la folie de la voiture avait fait son apparition récemment et que les gens vendaient tout pour s’en acheter une. Exit Vientiane la ville sans voitures

Vientiane est la seule étape au Laos où nous nous sommes sentis un peu moins en sécurité. Tout d’abord on s’est fait délester de dollars pour la première fois depuis plus de 10 ans de voyages en Asie et ce malgré une ceinture ventrale… on se demande encore comment ce tour de magie a été possible… Et puis de tout le Laos c’est à Vientiane qu’on a essayé de nous arnaquer. Je résume nous faisions le plein avant de rendre la voiture à l’aéroport quand je réalise que le pompiste n’a pas remis la pompe à zéro, s’en est suivi 20 minutes de palabres pour réussir à payer le vrai prix… heureusement notre avion avait du retard… Exit Vientiane la ville tranquille et accueillante.

that louang couple laos — Photos de mariage au That Louang

Malgré ces quelques déconvenues nous avons passé quelques jours agréables, quelques jours de mise en route des vacances, quelques jours pour se mettre à la température du Laos, pays que nous avons beaucoup aimé. Alors que faire à Vientiane?

Les visites touristiques à Vientiane

Les incontournables de Vientiane sont le Wat Si Saket avec ses multiples bouddhas, le That Louang et son gigantesque stupa en or et enfin le Patouxai ou l’arc de triomphe locale. Il existe un musée dans un ancien temple que nous n’avons pas visité car les musées sont rarement les amis des parents qui voyagent avec deux enfants en bas âge…. et puis à part ça et bien pas grand-chose d’autre…

Le shopping à Vientiane

La rue principale possède pleins de boutiques pour touristes que je n’ai pas vraiment exploré par contre j’ai tenté de me trouver un maillot de bain (j’avais oublié le mien à la maison) et là mission impossible à Vientiane. Seul un magasin du centre possède quelques pièces datant des années 70 avec interdiction d’essayer (qui achète un maillot sans l’essayer ?) et c’est tout… vous l’aurez compris Vientiane ce n’est pas le paradis du shopping. Une exception, les ateliers et la boutique de Carole Cassidy. Ici les prix sont plus conséquents mais les produits sont merveilleux et de grande qualité et pour ne rien gâcher ils se situent dans une ancienne maison coloniale.

buddha park vientiane — Petite pause au Bouddha Park

Où manger à Vientiane?

Si vous êtes en manque de restaurants français, vous aurez le choix à Vientiane, le nombre de français ayant leur restaurant rapporté à la taille de la ville est impressionnant. En habitant à Hong Kong nous sommes toujours en manque de petits bistrots et boulangeries française à prix doux, du coup Vientiane était faite pour nous ! Pour un déjeuner, un croissant ou un café je vous recommande Baneton que l’on retrouve à Luang Prabang et pour un bon diner le restaurant la cave des châteaux

bouddha park vientiane — Balade dans les statues du Buddha Park

Visiter le Buddha Park

Le Buddha Park est fait de bouddhas et autres animaux fantastiques en béton armé construits dès 1958 par un moine inspiré par un Hindou chez qui il avait étudié au Vietnam. Le parc est plutôt petit mais complètement déjanté et les sculptures plutôt impressionnantes et ludiques. Vous pourrez avoir une vue d’ensemble sur le site depuis le sommet de la citrouille un béton. Les petits et les grands se sont bien amusés!

Informations pratiques: où loger à Vientiane? Où louer une voiture? et autres astuces…

residence mandalay vientiane — Le salon de la résidence Mandalay à Vientiane

– Nous avions trouvé un super endroit où dormir à Vientiane: une maison créée par un couple de français installés depuis plus de 20 ans au Laos et qui travaillent dans le monde de la décoration. Une très belle maison, un bon petit déjeuner et des hôtes très accueillants pour une étape un peu hors des sentiers battus. Malheureusement, ils ont depuis fermé mais du coup j’ai trouvé d’autres adresses sympas:

le Lao Poet (pour réserver c’est ici) pour sa superbe piscine
le Crowne Plaza Vientiane (pour réserver c’est ici) pour son confort
Le Green Park boutique Hotel (pour réserver c’est ici) pour un hotel plein de charme
Jenny’s homestay (pour réserver c’est ici) pour ses chambres climatisées et l’accueil de la propriétaire

– Avis est présent à Vientiane, vous pourrez donc vous déplacer en toute liberté et si la conduite vous fait peur vous pouvez louer un chauffeur pour 5 USD par jour.

– Si vous prenez un vol pour quitter Vientiane (ou ailleurs au Laos d’ailleurs) bien vérifier les horaires car Laos Airlines change les horaires sans vous prévenir. Ne venez pas à la dernière minute, l’avion part souvent en avance mais aussi quelquefois en retard….

– Le Buddha Park n’est qu’à 25 Km au sud de Vientiane, ce qui semble très proche mais ne l’ai pas tant que ça car la route n’est plus goudronnée après le pont qui va vers la Thaïlande, pensez-y !

–Combien de jours faut il passer à Vientiane? Si votre temps est limité je privilégierais d’autres endroits du Laos mais si vous devez voler par Vientiane vous allez surement devoir y passer une nuit, autant prévoir alors une journée pour découvrir cette capitale la plus provinciale d’Asie !

– L’avantage de passer par Vientiane c’est que vous pouvez prendre pas mal de vols intérieurs dont un vol vers Oudomxay pour aller passer quelques jours au superbe Muang La Lodge…

Top 10 pour découvrir Pékin

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Pékin est une ville immense et tellement riche en découvertes qu’il faut bien organiser ses visites pour pouvoir en profiter. La situation des transports s’est bien améliorée avec de nombreuses nouvelles lignes de métro qui rendent beaucoup d’endroits plus accessibles. Mais métro ou pas, la ville reste très étendue. Les temps de transport sont longs, certains site sont encore loin d’un métro et puis la voiture n’est souvent pas une option du fait des embouteillages… Enfin les sites sont eux aussi souvent immenses et prennent du temps à se visiter.
Pour visiter Pékin il faut donc s’organiser, choisir ses visites et les effectuer par zone.Nous avons passé 9 jours sur place. Nous aurions pu facilement en passer quelques jours de plus, Pékin ne se visite pas en deux jours…
Voici donc mes dix incontournables de Pékin avec des conseils pour en profiter au maximum.

Le palais d’été

La première fois que je suis allée à Pékin, c’était une vraie plaie pour s’y rendre. Depuis une ligne de métro a été construite. Le palais est un peu à l’extérieur de la ville mais il est devenu très accessible.
Le palais d’été c’est très grand, il faut mieux donc bien savoir où l’on va sous peine d’overdose. Je recommande d’entrer par la porte Nord pour voir quelques bâtiments en redescendant tout de suite vers la galerie couverte et le plus beau bâtiment qui est pour moi le palais de la dissipation des nuages avant d’aller voir la vue sur le site depuis le pavillon Zichun. Jetez un coup d’oeil aux autres bâtiments en chemin selon votre niveau de fatigue… nous en avons zappé quelques uns, nous étions épuisés…

Bon plan
– Acheter de quoi boire et grignoter avant de venir. Que ce soit à l’entrée du site ou dedans, le choix est limité et hors de prix
– L’entrée coûte 30 Yuan et 60 si on prend toutes les entrées des différents bâtiments. Je recommande de prendre le billet le moins cher puis de payer à chaque entrée. Tu n’auras certainement pas la force de faire toutes les visites et ne dépenserez surement pas 60 Yuans.
– Une journée ensoleillée changera vraiment la visite… on est dans un parc après tout, donc regardez la météo.

Pendant que tu es dans le coin
Juste à côté tu as l’ancien palais d’été ou Yuanmingyuan. Ce Versailles chinois bâti au XVII ième siècle a été mis à sac par les troupes franco-britanniques et est aujourd’hui en ruine. Le style occidental est étonnant et puis le parc qui mène aux ruines est très beau donc autant profiter d’être dans le coin. Depuis le palais d’été prendre un taxi c’est vraiment pas loin.

Le temple des Lamas

Autre grand incontournable de Pékin, le temple des Lamas est toujours bondé. Tu n’y trouveras pas la sérénité mais c’est cette agitation permanente qui fait son charme. On ne se lasse pas d’observer l’agitation, les prières…une vraie expérience. Et pour l’histoire, ce temple représentait les liens avec le Tibet et accueillait une lamaserie d’envergure.

Bon plan
Pour ceux qui en ont marre de petit déjeuner chinois il y a un coffee shop à l’occidentale juste à côté du temple des Lammas

Pendant que tu es dans le coin
– Le temple de Confucius et le collège impérial se situent juste à côté et valent vraiment le coup, – surtout si comme nous tu tombes sur une cérémonie…
– Le resto Dali Courtyard, que je recommande dans mon article manger à Pékin, n’est pas loin.
– Il faut se balader et se perdre un peu dans les hutongs très sympas dans le coin

temple de Confucius pékin — Rencontres au temple de Confucius

Le palais du prince Dong et ses environs

Le palais du prince Dong semble être réservé aux touristes chinois… du coup il y a du monde. Mais c’est une visite très sympa à taille humaine (contrairement au palais interdit). Ce palais est la plus grande villa patricienne de Pékin. Il fut construit par un prince tout puissant qui un jour tomba en disgrâce et fut executé.

Bon Plan
Mieux vaut le visiter avant le palais interdit pour ne pas être déçu par ses dimensions humaines
Essaye de venir tôt pour éviter les groupes. Nous on n’a pas réussi à se réveiller du coup on a lamentablement échoué.

Pendant que tu es dans le coin
Le palais se trouve dans une zone de hutong sympa à visiter. Je te recommande après la visite de te diriger vers Qianhai par les hutongs. Déjeune au restaurant Karouji que j’ai recommandé dans mon article sur les restaurants de Pékin. Le métro se situe non loin du restaurant.

hurting pékin — Les hutongs dans le coin

La cité interdite

On ne peut pas venir à Pékin sans visiter la cité interdite, je n’aurai qu’un mot pour la caractériser… GIGANTESQUE… tellement grande d’ailleurs qu’il faut compter une demi journée pour la visiter du sud au nord. Elle est tellement grande que nous avons eut, pour une fois, l’impression d’avoir de la place surtout dès que l’on s’éloigne de l’axe central. Prends ton temps, imprégnes toi des lieux, c’est unique…

Informations Importantes

Visiter la cité dans l’après midi. Normalement tu auras moins de monde et tu pourras profiter du coucher du soleil sur la colline du charbon
Il faut réserver en avance son billet pour la cité interdite sur le site suivant ici. Les billets sont mis en vente une semaine avant et partent très vite… Si tu n’arrives pas à avoir un billet de cette manière deux options: venir tôt pour acheter les quelques billets qui restent sur place ou passer par une agence en payant un petit peu plus.
Si tu veux aller sur la place de Tiananmen il faut également réserver (gratuitement son billet) soit sur WeChat sur le “Tiananmen Square Reservation” WeChat Mini Program 微信小程序 ou sur le site internet suivant en chinois.

Pendant que tu es dans le coin
Après la visite il faut monter sur la colline du charbon pour profiter de la vue incroyable sur le palais (enfin si vous avez la chance d’avoir une journée non polluée…). Sur la colline du charbon tu peux faire des photos déguisés en empereur, nous ça nous a bien fait marrer (nous et un certains nombres de chinois d’ailleurs). Tu peux négocier le prix des photos, surtout que des européens qui se prêtent à l’exercice ça leur amène du business …

Le temple du ciel

Le temple du ciel est mon temple préféré à Pékin, il a un je ne sais quoi, une harmonie qui le rend vraiment unique et ce malgré le monde qui s’y presse tout le temps… Regarde plutôt, il est pas beau ?

Bon Plan
Si tu n’as que peu de temps, dirigez vous directement vers la salle de la prière pour de bonnes moissons avant de voir la voute céleste impérial et l’autel du ciel, ce sont les incontournables, les autres bâtiments sont moins intéressants.

Pendant que tu es dans le coin
Le temple du ciel se situe dans un grand parc, du coup on y rencontre tous pleins de petits vieux chinois qui jouent à divers jeux de société qui sont vraiment sympas malgré le nombre de touristes qui passent ici chaque jour et ne refusent pas une petite photo.

Le quartier d’art moderne 798

Le quartier 798 est une ancien quartier d’usines qui s’est transformé en centre culturel avec de nombreuses galeries d’art contemporain ainsi que le musée UCCA à ne surtout pas louper. En plus des galeries, il y a de nombreux petits cafés et œuvres d’art exposées en extérieure, une atmosphère qui rappelle Moganshan à Shanghai en plus grand mais moins développé.

Bon Plan
Pas très facile à atteindre car excentré, tu ne viendras ici que pour ça. Le quartier n’est pas desservi par un métro, du coup nous sommes allés à la station la plus proche puis avons pris un taxi qui nous a posé un peu n’importe où, soyez vigilants.
Compter là aussi une demi journée plus le temps de transport, nous n’avons rien fait d’autre ce jour là.

Manger, manger et manger…

J’ai écrit un article entier pour vous expliquer où manger à Pékin parce que franchement je n’ai jamais aussi bien mangé en Chine qu’à Pékin. Toutes mes adresses sont ici mais il y en a tellement d’autres, n’hésitez pas à partager vos trouvailles en commentaire pour en faire profiter tous les lecteurs.

Les Hutongs

Les hutongs sont les vieux quartiers de Pékin, le mot vient du mongol « puit d’eau ». J’avais souvent lu que les hutongs (), avec les Jeux Olympiques de Pékin, avaient été détruits. Ce n’est pas extact, certains hutongs ont en effet été détruits mais ils sont loin d’avoir été tous détruits. Les chinois nous ont d’ailleurs expliqué que ceux qui restent (et il y en a encore beaucoup) sont maintenant protégés par le gouvernement. Alors certes certains sont un peu trop rénovés, d’autres sont carrément crades mais dans tous les cas si tu peux voir des hutongs sans problèmes.
Il y a des zones de hutongs très touristiques, ce sont surtout les zones au nord du palais impérial qui ont du coup un peu perdu leur charme. D’autres hutongs n’ont pas changé, comme le quartier où nous logions vers la station Pinganli.

Bon Plan :
Perds toi un peu, vous tomberez sur des hutongs dès que tu sors des grands axes de circulation (et dès que c’est marqué hutong sur la carte, et il y en a….)
Je te parle d’un tour en vélo un peu plus bas durant lequel nous avons visité pas mal de hutongs avec des explications très intéressantes.

Food tour à Pékin

Comme je vous l’ai expliqué en long, large et en travers, on mange très bien à Pékin mais quand on est un étranger on a du mal, du fait de la barrière de la langue, à vraiment sortir des sentiers battus et aller dans des petites gargotes. Du coup nous avons testé un food tour effectué en tuk tuk dans des hutongs peu touristiques. Nous avons adoré le concept, la nourriture était excellente, les adresses variées et originales, une superbe expérience.

manger a pekin — Un de mes plats préférés du food tour…

Bon plan
Nous avons fait le food tour de Lost plate . Le guide était charmant et nous a même payé le uber pour rentré car nous ne trouvions pas de taxi….

Faire du vélo à Pékin

Une autre activité un peu différente que nous avons adoré: découvrir Pékin et ses hutongs à vélo. C’est vraiment une formule parfaite pour Pékin qui est une ville très étendue et où le vélo fait gagner beaucoup de temps tout en permettant de pénétrer dans les ruelles de hutongs. Les explications n’étaient pas trop longues et toujours entrecoupées d’un peu de vélo, une bonne manière de découvrir les environs du palais interdit. Les petits comme les grands ont adoré le concept.

Bon Plan
Tour en vélo de Pékin avec Bike Beijing qui a malheureusement fermé depuis. Il y a d’autres bike tour à Beijing, si vous en trouvez un bien, n’hésitez pas à partager

Enfin, je pense qu’il faut absolument profiter d’être à Pékin pour aller visiter la grande muraille ainsi que la ville de Chengde. Tout est déjà sur le blog pour ces deux excursions.

D’autres idées de visites incontournables à Pékin ? J’y retournerai avec plaisir…

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