Guide et itinéraires

Que faire à Chiang Mai en 8 idées

Chiang Mai est le centre d’accès de tout le nord de la Thaïlande, c’est depuis Chiang Mai qu’on organise ses randonnées dans la jungle, ses visites pour les éléphants, ses escapades dans le nord du pays… toutes ces activités sont à plusieurs heures de route de la ville… mais du coup que fait-on à Chiang Mai outre organiser ses prochaines aventures ?

1. Aller voir les éléphants

Ça c’est l’activité parfaite à faire depuis Chiang Mai, vous ne pouvez bien sûr pas les voir en ville mais dans les environs dans des camps, tout est dans cet article pour profiter à fond des éléphants de manière éthique.

2. Peindre les éléphants

A Chiang Mai, difficile d’oublier ces fameux éléphants et donc après la visite des éléphants pour rester dans le thème je vous recommande les éléphants de l’Elephant Parade House. Pour 600 Baht, on vous offre un éléphant tout blanc et tout le matériel pour le décorer dans l’atelier du magasin, une activité vraiment sympa. Si vous n’avez pas la fibre artistique, le magasin vend également des éléphants peints par des artistes en série limitée, moi j’en ai ramené un à la maison et je l’adore….

3. Un massage à la thaï

L’Asie est synonyme de massages pas chers et de bonne qualité, Chiang Mai ne fait pas exception à la règle… A Chiang Mai l’endroit où aller c’est le centre de réhabilitation des prisonnières… bonne action combiné à bon massage, qui dit mieux?
Le problème c’est qu’on ne peut pas réserver, que tout le monde veut y aller et que du coup soit vous passez tôt pour réserver votre place, soit on oublie (enfin en haute saison) … mais vous pouvez toujours aller dans les centres juste à côté où les anciennes prisonnières y opèrent sous l’œil des anciennes matons. Toute la famille s’est fait masser et franchement c’était top… j’aurai pu y rester des heures, elles se sont très bien adaptées à mon cas (j’étais enceinte) et celui des deux garçons (à tendance hyper active) qui sont restés une heure tranquille à se faire masser… incroyable mais vrai!

4. Les temples sur la montagne

Les temples sont situés sur la colline qui surplombe Chiang Mai. On y arrive par minibus ou avec la voiture… mieux vaut essayer d’y aller en dehors des horaires où les groupes s’y rendent (durant la pause déjeuner par exemple) mais honnêtement c’est toujours un peu bondé…
Doi Suthep est le plus connu et nécessite de monter des marches avant d’atteindre un temple tout en or où les locaux se pressent pour prier. Sympa mais on oublie la solitude et le calme…
Wat Pha Lad est beaucoup moins connu mais vaut vraiment le détour. Très différent, tranquille et original, plus qu’un temple classique, c’est un lieu propice au recueillement au milieu de la jungle avec des petites zones éparses pour méditer au milieu de tout plein de statues… Je l’avais découvert sur le blog des NovoMonde et franchement la magie a opéré… Alors la forcément beaucoup plus pratique si vous êtes motorisés (voiture ou scooter…) mais si vous êtes courageux ça se fait à pied!

Les photos de Wat Pha Lad

5. Les temples en ville

La ville est remplie de temples, vous pouvez déambuler des heures et voir chacun d’entre eux mais vous risquez l’overdose et le coup de chaleur… je vous recommande deux temples bien différents mais qui résument bien Chiang Mai je trouve. Le premier se situe en dehors des murailles, c’est le Wat Chet Yot, pas très touristique il est ancien et pas du tout clinquant, on lui a trouvé un petit quelque chose… Le deuxième est Wat Phra Sing, situé dans le centre, beaucoup plus touristique car un des incontournables de tout touriste qui se respecte, c’est tout doré, c’est très thaï et franchement c’est à voir (ce n’est pas loin du coin des massages pour vous en remettre…)

6. Le musée de la 3D

Une recommandation qui ne ressemble pas vraiment à mon blog plutôt orienté en général tradition et authenticité…. Toute la famille s’est franchement bien éclatée dans ce musée plutôt déserté mais avec tous pleins d’opportunité de photos marrantes... pas très typique je vous l’accorde mais si jamais vous voulez faire une pause dans la clim et rigolez un bon coup n’hésitez pas… les photos parlent d’elle même

7. Petit resto et bars dans les quartiers branchouille, en bord de rivière ou ailleurs….

A Chiang Mai, tourisme oblige, il y a pleins de petits restaurants, de salons de thé, de petits bars pour profiter de la vie tout doucement au rythme thaï… Une petite sélection non exhaustive d’endroits qu’on a trouvé sympa
– les cafés branchouilles dans le quartier branché de Nimmanhemin
– le food court du sous-sol du mall Maya … et bien oui franchement pas mauvais…
– les restaurants au bord de la rivière, en particulier le petit salon de thé Vieng Joom on Teahouse tout plein de charme et vraiment délicieux
– le petit restaurant du centre de massage des prisonnières

8. Louer une voiture pour se balader

N’hésitez pas à louer une voiture, c’est peu cher, la conduite est facile et pas dangereuse et ça vous donne une liberté très appréciable pour aller où vous voulez sans avoir à vous organiser, à négocier… Vous pouvez réserver sur ce site qui nous avait été recommandé par notre hôte Airbnb. Attention la circulation peut à certains moments être un peu congestionnée…

Ce que j’ai moins (ou pas) aimé

Je vous ai parlé de tout ce qu’il fallait faire… mais maintenant voici ce que je n’ai pas aimé et que je vous déconseille. Il faut savoir que la Thaïlande en général et Chiang Mai en particulier, sont très touristiques, du coup certains endroits sont soit bondés, soit des attrapes touristes. Quelques exemples à Chiang Mai :
– le marché du dimanche: complètement bondé une fois la nuit tombée, on avance épaule contre épaule pour acheter de la nourriture moyenne sur les stands du marché ou voir de l’artisanat déjà vu de par l’Asie sans grand charme… ce genre d’endroit m’attirait lors de mon premier voyage en sac à dos en Asie mais maintenant je le fuis comme la peste… On lit partout que ce marché est fantastique, j’ai détesté… à mon avis à fuir absolument.
– le village Hmong de Doi Pui que l’on peut rejoindre depuis Doi Suthep… je m’attendais à être déçu et ça n’a pas loupé. Le village est une succession d’échoppes à touriste… franchement rien de typique.
– la nourriture en général… j’avais de grandes attentes et j’ai bien quelques recommandations que j’ai partagé avec vous mais en général j’ai été pas mal déçue par une nourriture très standard…j’ai sans doute pas su où aller … Je regrette de ne pas avoir réservé un food tour en avance, ils étaient tous pleins une fois arrivés sur place, on aurait peut être découvert des perles…

En conclusion, Chiang Mai n’est pas la ville la plus charmante d’Asie, trop grande et trop touristique pour ça, je lui préfère Luang Prabang par exemple… mais c’est un endroit sympa, pratique et facile d’accès pour se poser quelques jours.

Informations pratiques

– Pour mes lecteurs de Hong Kong, Hong Kong Airlines a des vols journaliers depuis Hong Kong, très pratique…
– Un gros coup de cœur pour notre logement Airbnb que je vous recommande chaudement. Jan habite à Chiang Mai depuis très longtemps avec sa femme thaïe et leur fils dans une superbe maison avec un parc. Il a également construit quelques superbes pavillons dans le parc (ils font quand même 150 mètres carrés) avec accès à la piscine, au parc dans la campagne environnante de Chiang Mai… franchement extra mais il faut être motorisé.

Chiang Mai ça te tente? Des bons plans?

Les meilleurs restaurants où manger à Pékin ?

11 Comments

Pour lires mes autres articles sur Pékin et la grande muraille, cliques ici

Avant mon séjour à Pékin, je n’étais pas une grande fan de la nourriture en Chine… j’ai désormais compris pourquoi : je vais en général visiter des coins paumés en Chine où la gastronomie n’est pas une priorité pour les locaux. A Pékin j’ai découvert un tout nouveau monde avec pléthore de restaurants délicieux et variés... bref du petit déjeuner au diner, je ne pensais qu’à manger à Pékin (la balance a d’ailleurs été impitoyable à mon retour). Je vous invite à me suivre avec mes 10 recommandations pour vous lécher les babines, 10 restaurants pour savoir où manger à Pékin en fonction des visites de la journée.

Wan’s Kitchen dans les 798 Art District

Si vous allez visiter le 798 Art District, exit les pseudo cafés occidentaux à la mode et allez déjeuner à Wan’s Kitchen, une cuisine de quartier plutôt bonne qui est prise d’assaut à l’heure du déjeuner par les employés du coin, ce qui est plutôt bon signe…

A tester absolument : le marble tofu était TRES épicé
A visiter dans le coin : le 798 Art district bien sur
Prix : environ 50 Yuan par personne

KaoRouJi pour sa viande

Le coin est TRES touristique mais ce restaurant est loin d’être un restaurant à touristes, c’est bien au contraire une institution très appréciée des chinois. La spécialité de la maison c’est le mouton et les brochettes en tout genre… j’avais un petit a priori sur la viande de mouton après en avoir goûtée dans des coins reculés de Chine mais là franchement c’était délicieux….

A tester absolument : le plat spécialité de mouton sur la première page du menu.
A visiter dans le coin : les lacs, la demeure du prince Klong, les tours et les hutongs
Prix : Environ 100 Yuan par personne

Tianjin Baijiaoyuan pour ses raviolis

Bienvenu au paradis du ravioli, il paraît qu’il y a plus de 200 types de raviolis sur la carte on n’a pas compté mais très clairement il y a l’embarras du choix et c’est délicieux. Je trouve souvent ce type de raviolis un peu lourd mais pas ici la pâte est fine et bonne. Un petit truc, le prix sur la carte est pour un demi plat, vous aurez automatiquement un plat entier avec 10 raviolis. En prenant trois plats pour deux personnes vous n’aurez plus faim… On a un peu galéré niveau quantité donc autant être au courant du système…

A tester absolument : les raviolis à la poire si vous avez de la chance, ils étaient finis quand nous y sommes allés
A visiter dans le coin : pas grand-chose mais à deux pas de la station de métro Xidan
Prix : selon le choix de raviolis, environ 50 Yuan par personne

Dali Courtyard pour la cuisine du Yunnan

Perdu dans un hutong, on mange dans la cour intérieure d’une maison privative. Le restaurant est connu et apprécié des touristes, les seuls clients quand nous y sommes allés, ici pas un local. La cuisine ici vient du Yunnan et est pleine de saveur. Une bonne adresse pour combiner diner tranquille dans un hutong et menu dégustation du Yunnan.

A tester absolument : c’est un menu donc pas le choix mais j’ai adoré le poulet épicé
A visiter dans le coin : pas très loin du temple de Confucius et temple des Lamas
Prix : Menu fixe à 150 Yuan par personne. Pas très bon marché pour la quantité mais varié et raffiné.

Dadong pour son canard

Peut-être mon préféré de la liste, le canard est succulent, la carte absolument magnifique (les photos sont des petites œuvres d’art), les plats annexes délicieux, la présentation digne d’un restaurant français chic et pour une fois il y avait même un choix intéressant et très bon de desserts. On s’est régalé… j’avais pour mission de découvrir le plus de restaurants possibles, mais sinon j’y serais retournée.

A tester absolument : le canard laqué
A visiter dans le coin : Dadong a de nombreux restaurants dans Pékin
Prix : le canard coute 300 Yuan, il y a pas mal de plats entre 80 et 100 Yuan.

Lost Heaven pour son côté chic

Un restaurant qui vous emmène sur la route du thé et des chevaux entre cuisine du Yunnan et de Birmanie. Au-delà de la nourriture vraiment bonne, le cadre a tout pour plaire… situé dans une grosse maison dans une enceinte privative à côté de Tianammen, c’est méga chic! Au mois d’Octobre la terrasse n’est pas ouverte mais à la bonne saison réservez sur la terrasse

A tester absolument : la salade tofu-aubergine et leur délicieux cocktails.
A visiter dans le coin : à deux pas de la place Tianammen
Prix : 150 Yuan par personne sans les cocktails

Made in China pour les moins aventuriers

C’est le restaurant le moins aventurier de la liste, il se trouve dans le Grand Hyatt.. Si vous avez un peu peur de vous lancer, un endroit parfait pour commencer à découvrir la cuisine chinoise. Le cadre est sympa car on peut voir les cuisiniers à l’oeuvre, les prix ne sont pas donnés mais le choix est vaste et c’est bon…

A tester absolument : la carte est un résumé de la cuisine chinoise, tout était plutôt bon
A visiter dans le coin : pas grand-chose c’est dans le Grand Hyatt
Prix : 200 Yuan par personne sans l’alcool

Lost Plate Food Tour pour son food tour

Passer une soirée à manger un plat par restaurant en se déplaçant en tuk tuk avec bière à volonté dans le tuk tuk… cela avait l’air tentant. Résultat une supère soirée que toute la famille a adoré : nous avons vraiment bien mangé dans des endroits que nous n’aurions jamais trouvés tous seuls et nous avons découvert des plats inconnus tout en apprenant pas mal sur la cuisine et la vie dans les hutongs. Une super expérience qui s’est terminée dans un petit bar caché brassant sa propre bière. Je recommande…

A tester absolument : j’ai adoré les nouilles au sésame
A visiter dans le coin : le départ du tour se fait à côté du temple des lamas
Prix : Nous avons eu de la chance et avons pu profiter d’une réduction, en temps normal le prix est de 450 Yuan par personne pour la soirée. Toutes les informations sur leur site

Hugosi Xiaochi pour le petit déjeuner

Difficile de faire plus authentique que cet espèce de boulangerie géante à la chinoise. Les locaux s’y bousculent pour prendre leur petit déjeuner commandé au comptoir parmi des dizaines de choix. Nous sommes vite devenus des habitués et y avons petit déjeuné tous les jours… à la fin du séjour petit G faisait les commandes de la famille tout seul comme un grand… Ambiance authentique, choix incroyable, bonne qualité, une super découverte….

A tester absolument : les choux à la crème frits (Naiyou Zhagao), les beignets à la viande et les espèce de mochi (aiwowo)
Adresse : 93 Hugosi Street, sortie nord est du métro Pinganli
A visiter dans le coin : faire un tour dans les hutongs et marcher jusqu’au palais du prince Klong
Prix : Chaque plat coute entre 1 et 6 Yuan

Du Yi Chu pour ses dim sum

Ce resto est une véritable institution qui date quand même de 1738 et qui a même eu la chance d’être baptisé par l’empereur qui passait par là un de ces jours… Outre le fait que c’est une légende, on y mange les meilleurs shaomai qu’il m’a été donné de manger. Il y a souvent la queue venez tôt.

A tester absolument : les shaomai (mes préférés ceux au boeuf)
Adresse : 38 Qianmen Daijie
A visiter dans le coin : la rue Dashilan
Prix : environ 40 à 60 Yuan le panier de shaomai

Information pratiques pour manger à Pékin

– Pour tous ces restaurants sauf Dali Courtyard et le Foot Tour où le menu est fixe, la carte a des photos ou est en anglais.
– Les Pékinois dinent tôt, dès 18h les restaurants sont pleins, par contre si vous venez vers 20h ça commence vraiment à se vider.
– Nous n’avons réservé que dans les plus chics comme Made in China et Lost Heaven. A Dadong nous avons attendu longtemps donc mieux vaut réserver. Dans les endroits moins chers au pire on attend un peu, le service est en général très rapide.

manger a pekin et aussi boire — Dans les petits restaurants de quartier, on laisse sa bouteille pour la prochaine visite

Et toi tu as des restaurants à recommander pour manger à Pékin ?

Top 10 des visites de Nagasaki et ses environs

2 Comments

Nagasaki était pour moi synonyme de bombe atomique, j’étais vraiment loin de soupçonner tout ce que la ville et ses environs avaient à offrir. Nagasaki est une ville qui a été créée par des étrangers, les premiers arrivés ont été les Portugais qui y ont apporté le catholicisme au XVI ième siècle. Les Néerlandais succédèrent aux Portugais et récupérèrent une petite ile qui fut pendant deux siècles le seul point d’ouverture du Japon aux étrangers. Quand on sait à quel point le Japon a été fermé durant son histoire c’est étonnant. Enfin quand le Japon s’ouvrit au monde extérieur au XIXième siècle les étrangers affluèrent à Nagasaki. Entre bombe et influence étrangère, il y a de quoi voir mais ce n’est pas tout…
Suivez-moi pour découvrir ce coin si peu connu du Japon.

Le musée de la bombe

Même si Nagasaki est loin de se limiter à la bombe atomique, il ne faut pas pour autant manquer le musée de la bombe. Beaucoup moins visité par les étrangers que celui d’Hiroshima, il est pourtant beaucoup moins démagogue et larmoyant (ne voyez pas dans cette remarque une insensibilité de ma part, bien au contraire) et je l’ai trouvé beaucoup plus intéressant. La ballade dans le parc de la paix juste à côté est en plus parfaite pour se remettre de la visite du musée.

Entrée : 200 Yen, horaires sur leur site

Les veilles maisons Européennes

Comme je vous l’ai expliqué, Nagasaki a été pendant longtemps le point d’entrée des étrangers au Japon. Quand le Japon s’est ouvert (forcé par un Américain quand même), le commerce s’est développé et les étrangers sont arrivés en plus grand nombre dans la ville. De cette période il reste de belles maisons européennes qui ont été assemblés dans un parc « Clover Garden » avec vue sur le port de Nagasaki. J’ai carrément craqué sur une des maisons, je m’y verrais bien y habiter…

Entrée : 610 Yen, toutes les informations sur leur site

Dejima, territoire hollandais

Les Hollandais possédaient une toute petite enclave au Japon, l’ile de Dejima, de laquelle ils n’avaient pas vraiment le droit de sortir. La vie devait être bien monotone sur une si petite ile mais les affaires marchaient fort. Depuis cette époque, Nagasaki a récupéré des terres sur la mer et l’ile n’en est plus une. Cependant, suite à des fouilles, l’ile et ses bâtiments ont été reconstitués. J’avais peur de tomber sur un Disneyland à la japonaise mais en fait c’est super bien fait… A ne pas louper.
Pour ceux qui sont intéressés par l’histoire de cette enclave hollandaise, un peu d’histoire ici et ici ?, c’est passionnant.

Entrée: 300 Yen. Informations sur le site de la ville de Nagasaki.

Le temple Kofukuji

Le quartier de Teramachi (qui signifie la ville des temples) regorge de temples. Vu les conditions météo, nous nous sommes limités à Kokufuji, un temple charmant datant du XVII ième siècle et plus vieux temple de style chinois du Japon. Si le soleil est au rendez-vous, vous pouvez continuer la ballade depuis Kofukuki le long de la petite route qui longe la colline et découvrir de nombreux temples en chemin.

Entrée : 300 yen

Excursion à Gukanjima

Je vous ai déjà fait découvrir Gukanjima dans un article avec tout plein de photos. A ne surtout pas manquer si vous vous rendez à Nagasaki.

La péninsule de Shimabara

nagasaki shimabara — Le onsen de pied d’Obama

Depuis Nagasaki, la péninsule de Shimabara est une excursion à la journée idéale avec au programme histoire, onsen (sources d’au chaude pour les non initiés) et nature. En une journée nous n’avons eu le temps d’explorer qu’une partie de la péninsule très riche. Dans l’ordre chronologique nous avons découvert :

– La ville d’Obama qui, avant de devenir célèbre suite aux élections américaines, était déjà connue pour son onsen de pieds, le « Hot Foot 105 ». Pourquoi 105 ? Et bien parce que l’eau est à 105 degrés et le onsen est long de 105 mètres ce qui en fait le onsen de pieds le plus long du Japon. L’ambiance est sympa mais si vous n’êtes pas habitués à la chaleur, installez-vous le plus loin possible de la source.
– La station de Unzen Onsen connue pour ses Jigoku (enfers en français) d’où sortent fumée et chaleur venant du centre de la terre. Une petite ballade vous fait découvrir les différents phénomènes géologiques du coin, les chrétiens y furent d’ailleurs suppliciés il y a quelques siècles par le seigneur de l’endroit.
– Le dome Heisei Shinzan, une montagne qui s’est formée dans les années 90 suite à une éruption...c’est franchement impressionnant de voir ce que la nature a créé il y a seulement quelques années…
– La ville Shimabara dont je vous parle tout de suite

Il y a pas mal d’idées sympas pour visiter le coin sur le site de l’office du tourisme de Nagasaki.

La ville de Shimabara

A l’Est de la péninsule de Shimabara se trouve la ville de Shimabara avec son joli château (pas la peine d’aller à l’intérieur) où l’on a l’opportunité de se déguiser en Ninja, le meilleur moment du voyage pour petit A qui s’y croyait vraiment ! Il existe également un joli quartier de samouraïs où se balader et puis il faut bien sûr finir la journée au onsen et là je vous recommande vraiment le onsen de l’hôtel Nampuro.

La vue depuis le Mont Inasa

A la nuit tombée, « the place to be » à Nagasaki, c’est au sommet du Mont Inasa pour admirer la vue sur la ville de nuit, il faut dire que c’est magique…

Pour ceux qui ne sont pas motorisés, on peut monter en funiculaire (1230 Yen pour l’aller retour). Tout est ici

Les églises catholiques

Le catholicisme a été apporté par les Portugais. Lorsque le Japon s’est replié sur lui-même, les catholiques ont été persécutés et ont dû vivre leur religion cachés. Les choses se sont améliorées avec l’ouverture du pays et l’on trouve désormais de nombreuses églises à Nagasaki et dans ses environs. Les églises ne sont pas incroyables mais surtout intéressantes parce que rares au Japon, et puis j’ai découvert l’histoire du christianisme japonais et de ses martyrs qui m’était totalement inconnue.

Le village de Okawachiyama et sa porcelaine

Au Nord de Nagasaki, nous avons fait une petite excursion dans le village de Okawachiyama, un village où la spécialité est la porcelaine et en particulier les clochettes à vent que l’on voit dans tout le village. Même si vous n’êtes pas fan de porcelaine, le village situé au milieu des montagnes est franchement charmant et une petite clochette à vent fera un joli souvenir du Japon.

Il n’existe pas beaucoup d’information en français ou en anglais sur internet. Vous pouvez regarder le site de Saga ou les blogs de ta3mam ou Benefukuoka pour vous inspirer.

Vous connaissez cette partie du Japon ? Si vous n’y êtes jamais allés vous ai-je convaincus?

Top 10 des endroits cachés du Yunnan

31 Comments

Le Yunnan est ma province préférée en Chine, déjà trois voyages à mon compteur et j’espère y retourner tellement cette province regorge de trésors et de richesses : patrimoine culturel impressionnant, nombreuses minorités ethniques, paysages aussi divers qu’incroyables…

Je ne tarie pas d’éloges sur cette partie de la Chine. Cependant le Yunnan devient tous les jours plus touristique et outre Lijiang, Yuanyang, Shaxi, Jianshui ou encore les gorges du saut du tigre dont j’ai déjà parlé sur ce blog, je veux vous faire découvrir aujourd’hui 10 endroits moins connus, hors des sentiers battus. Ces lieux sont tranquilles, peu touristiques et souvent encore peu connus des visiteurs occidentaux… allez y vite avant que tout le monde ne les découvre !

1. Baishuitai, les terrasses blanches

baishuitai yunnan — Un des lieux sacrés pour les habitants du Yunnan

Ces terrasses de calcaire blanches situées à Sanba sont le lieu d’origine de la culture Dongba pour la minorité Naxi. Le site est magnifique mais certaines terrasses ont tendance à disparaître du fait de la sécheresse. Cerise sur le gâteau, la route pour rejoindre Baishuitai est de toute beauté.

Comment on fait ? Sur la vieille route qui relie les gorges du saut du tigre à Shangri-La. Il existe un bus chaque jour pour s’y rendre mais le plus pratique est de se faire récupérer par un taxi à la fin de la randonnée des gorges du saut du tigre pour visiter Baishuitai en chemin vers Shangri-La.

2. La petite église catholique de Cizhong

cizhong chine yunnan — Une église catholique avec un côté très tibétain

Etrange de tomber sur un petit village avec son église catholique et ses vignes au fin fond de la Chine… cette rencontre insolite est due à des missionnaires suisses venus évangéliser le Tibet qui se sont installés à Cizhong et y ont apporté la culture de la vigne. Les missionnaires ont été expulsés par les communistes mais l’église, de décoration tibéto-catholique, est encore en service aujourd’hui pour les 1300 catholiques du village. N’hésitez pas à gouter le vin même si c’est loin d’être un grand cru

Comment on fait ? En bus depuis Deqin ou en voiture privée

3. Les terres rouges ou Lexiaguo

lexiaguo terres rouges yunnan — Par un printemps sec, les terres sont très rouges

Les terres rouges sont des terres pauvres très riches en fer et en aluminium… elles sont donc très difficiles à cultiver. Le contraste entre les cultures de différentes couleurs et la couleur rouge de la terre est un enchantement pour les yeux… et un paradis pour les photographes qui étaient les seuls touristes présents quand nous y sommes allés. Mieux vaut s’y rendre au début du printemps ou en automne pour avoir une grande variété de couleurs

Comment on fait ? Au nord de Kunming, nous avions mis 5h mais la nouvelle route vous permet maintenant d’y aller en 3 heures en de bus. Compter au moins une journée entière sur place.

4. Le village de Weishan

weishan yunnan — Pas un touriste en vue… petit G s’est mis à chanté et tout le monde s’est attroupé

Weishan est une ancienne étape de la route du thé et des chevaux, une ville jadis très importante et riche mais qui a sombré dans l’oubli et qui n’a pas encore été « corrompue » par le tourisme comme Dali l’est déjà et c’est tant mieux ! J’ai aimé me promener dans la rue principale de Weishan, ici rien n’a encore changé, les locaux vaquent à leurs occupations et il n’y a aucun magasin pour touristes, ça fait du bien…

Comment on fait ? 60 kilomètres au sud de Dali. A faire en excursion à la journée en combinant avec Weiboshan

5. Weiboshan, temples taoistes

weiboshan yunnan — Un des nombreux temples de Weiboshan, celui là a de belles peintures qui disparaissent aujourd’hui

Weiboshan est une des montagnes sacrées du Taoisme en Chine. Il existe un chemin qui fait le tour de la montagne et de tous ses temples. Vous pouvez faire comme nous et ne visiter que les premiers temples (en partant sur la gauche), certains sont très anciens, avec de magnifiques peintures et la ballade est tranquille et pleine de charme.

Comment on fait ? A 60 kilomètres au sud de Dali, sur la montagne surplombant Weishan. A combiner avec une visite de la ville de Weishan.

6. Les singes à pelage doré non loin du village de Tacheng

singe tacheng yunnan — Un petit bébé singe… trop mignon

Ces singes, en voie d’extinction, sont uniques car ils ont réussi à s’adapter à un environnement de haute montagne. Ils sont désormais protégés mais on peut venir les observer de bon matin tout en gardant ses distances, des gardiens (plus ou moins zélés) veillent au grain… Y aller très tôt le matin pour bien les voir (y être dès 8h30) et profiter du calme avant que les touristes chinois arrivent et effraient les bêtes.

Comment on fait ? Non loin du village de Tacheng dans la montagne. Il faut grimper un peu sur un chemin raide pour arriver à l’endroit où les singes se nourrissent le matin.

7. Les premiers méandres du Mékong et du Yangtze

yangtze méandre — Le premier méandre du Yangtze

Les premiers méandres de ses deux rivières mythiques se trouvent dans la province autonome du Tibet non loin l’un de l’autre… en plus d’être mythiques, ce sont de très beaux sites naturels pour prendre une belle photo.

Comment on fait ? Le premier méandre du Yangtze se trouve entre Shangri-la et Dequin, celui du Mékong entre Dequin et Cizhong. S’y arrêter en chemin

8. Shibaoshan

Sur la montagne qui surplombe le petit village tranquille de Shaxi, se trouve un complexe de grottes magnifiques qui ont, de par leur éloignement, survécu à la révolution culturelle. Dans la grotte principale on trouve de magnifiques statues cachées dans la roche. Pour les sportifs on peut monter à pied depuis Shaxi et pour les autres la route est pas mal du tout.

Comment on fait ? Shibaoshan surplombe la petite ville de Shaxi qui se trouve entre Dali et Lijiang, pratique…

9. Le petit village de Tuanshan

jianshui yunnan chine tuanshan — Il fait bon vivre à Tuanshan

Ce petit village datant de la période Ming a prospéré grâce au commerce au XIXème siècle, aujourd’hui il a été magnifiquement restauré mais les habitants ont gardé leurs traditions, on a l‘impression de plonger dans la Chine traditionnelle

Comment on fait ? A seulement 30 minutes de minibus de la ville de Jianshui dans le Sud du Yunnan, plus d’infos ici

10. Le monastère de Dongzhulin vers Dequin

yunnan monastère — Le monastère suspendu dans la montagne

Ce monastère est perché à plus de 3000 mètres d’altitude avec une vue plongeante sur le Yangtze. C’est un monastère très important pour les tibétains qui a été construit en 1667 (mais reconstruit en 1987) et qui, bien que moins grand que celui de Shangri-la, est plus authentique et charmant. A l’intérieur du monastère les photos sont interdites, vous devrez donc aller découvrir par vous-même les magnifiques statues de beurre du temple…

Comment on fait ? Sur la route entre Shangri-La et Deqin dans la préfecture indépendante tibétaine du Yunnan. C’est un arrêt idéal en chemin vers les Meili Snow Mountain.

Vous aimez le Yunnan ? D’autres endroits peu connus à me recommander pour me motiver à y retourner au plus tôt ?

Top 10 des choses à faire à Dubai

16 Comments

Dubai… n’était pas une destination qui m’attirait particulièrement... Je m’étais fait une image de ville sans âme, sans histoire, sans intérêt, à l’opposé de ce qui m’attire habituellement dans mes voyages… Et puis une de mes meilleures amie est partie vivre à Dubai… du coup je ne pouvais plus éviter Dubai et je m’y suis arrêtée 5 jours en février en chemin vers les stations de ski de ma Savoie natale… Et alors ? Et bien j’ai bien aimé mon séjour à Dubai, peut être parce que j’avais la chance d’avoir « une guide personnelle », peut être parce que je ne séjournais pas à l’hôtel, peut être parce qu’en venant d’Asie j’ai été vraiment dépaysée, peut être parce qu’à Dubai il a fait grand ciel bleu tous les jours…

J’ai trouvé Dubai plus étonnante que charmante et je recommanderai d’y aller plutôt à l’occasion d’une escale. Je vous emmène à la découverte des 10 incontournables de mon séjour à Dubai ainsi que sa voisine Abu Dhabi que vous pouvez lire ici.

1. Découverte de la vieille ville… et oui il y a une vieille ville à Dubai !

Dubai n’est pas que gratte ciels neufs et clinquants, mon coin préféré n’en a aucun… on sort de la clim et on suit mon petit itinéraire (je vous ai même fait une petite carte… pas d’excuses) dans la vieille ville de Dubai…

dubai vieux carte — Petite ballade dans le vieux Dubqi

Arrêt 1 – Visite du musée de Dubai (entrée : 3AED ) où l’on découvre un peu la vie dans les Emirats, un peu kitsch, un peu bondé mais le fort est mignon et vu le prix….

Arrêt 2 – Le quartier de Bastakiya est un tout petit quartier rénové plein de charme où il fait bon flâner, monter sur les toits des vieilles maisons et déjeuner au café XVA en n’oubliant surtout pas de gouter à leur incroyable limonade…

Arrêt 3 – Longer l’eau jusqu’au départ des Abras (des petits ferrys qui coutent 1 AED) pour traverser.

Arrêt 4 – Remonter le quai des Dhow, une vraie fourmilière où l’on charge ces vieux bateaux de toutes sortes de marchandises, c’est coloré, vivant et pas touristique pour un sou…

Arrêt 5 – Entrer dans les souks des épices et de l’or pour retrouver les touristes… les prix ne sont pas très intéressants mais les vendeurs sont tellement sympas que j’ai quand même craqué pour de la vanille de Madagascar et pour des dattes.

Arrêt 6 – Visites gratuites de la «Heritage House » et de l’école Al Ahmadiya, des vieux bâtiments pleins de charme… dommage qu’il en reste si peu…

La vieille ville a été mon coup de cœur de Dubai, comme quoi on ne se refait pas, je suis plus vieux quartiers que gratte ciels éclatants…

2. La mosquée Al Farouq Omar Bin Al Khattab

A Dubai il y a beaucoup de mosquées, on s’en rend vite compte lorsque l’on est réveillé par le Muezzin au milieu de la nuit… et pourtant il existe seulement deux mosquées ouvertes aux non-musulmans. La plus connue est Jumeirah où je ne suis pas allée. J’ai découvert, presque seule, dans mon abaya de location, la mosquée Al Farouq Omar Bin Al Khattab (rien que ça… il faut arriver à s’en souvenir) qui a un petit air mosquée bleue d’Istanbul…

A noter qu’il y a des visite organisées à 10h30 et 16h si vous voulez en apprendre un peu plus. La mosquée vous prête des abayas.

3. L’aquarium de Atlantis à la Palme

Dubai compte des tonnes de malls regorgeant de magasins et d’activités touristiques ; l’aquarium semble être une valeur sure… J’ai visité celui de l’Atlantis dans la Palme (ces terres récupérées sur la mer et construites en forme de palmier), il est super bien fait avec des coussins pour se poser et observer les poissons. Top mais pas donné 100 AED pour les adultes, 70 pour les enfants quand même

L’autre super aquarium est à Dubai Malls où je me suis contentée de l’aquarium géant que l’on peut voir de l’extérieur

4. Jeter un coup d’oeil à Ski Dubai au Malls of the Emirates

J’étais en escale pour aller skier en Savoie, je n’ai donc pas testé le ski à Dubai mais j’y ai quand même jeté un coup d’oeil. Les clients de Ski Dubai semblent être soit débutants, soit venus pour s’amuser dans la neige, la « piste noire » était désespérément vide… La vue sur ski Dubai, sauf à aller dans les restaurants pas donnés du coin, n’est pas géniale mais je ne pouvais pas aller à Dubai sans voir ça…

5. Manger libanais

A Dubai, 90 % des résidents sont des étrangers, du coup la cuisine y est très variée. Il y a beaucoup de restaurants indiens et pas mal de restaurants libanais… j’ai craqué et mangé libanais presque tous les jours… vous en trouverez partout, alors franchement lâchez-vous….

6. Le spectacle des fontaines avec le Burj Khalifa en arrière-plan

Sans aucun doute le moment WAOUHH du voyage. Regarder ces fontaines monter en musique jusqu’à 150 mètres de haut juste devant le Burj Khalifa illuminé (et qui est lui haut de 828 mètres et compte 168 étages) c’est juste magique

Les spectacle des fontaines a lieu toutes les 30 minutes de 18h à 23h. Il existe différents thèmes de spectacles durant la soirée, vous ne vous lasserez pas…

J’ai par contre décidé de ne pas monter sur le Burj Khalifa pour deux raisons

1. Burj Khalifa est tellement haut que l’on ne voit finalement pas grand-chose, on a l’impression d’être en avion… j’avais déjà eu cette impression au sommet de l’ICC à Hong Kong et je n’avais pas envie de renouveler l’aventure

2. L’accès au 124ème étage est cher et celui au 148ème est juste hors de prix…

Et vous, seriez-vous allés au sommet du Burj Khalifa ?

7. Admirer le Burj Al Arab et le Jumeirah Beach Hotel

dubai plage — La plus belle plage de Dubai

Le Burj Al Arab on le reconnaît de loin avec sa forme très caractéristique de voile. C’est d’ailleurs sur son héliport que Federer et Agassi on fait un match de tennis à 300 mètres de haut… Le Burj Al Arab c’est l’hôtel de toutes les folies, c’est un 7 étoiles totalement hors de prix que l’on ne peut qu’admirer de l’extérieur sauf à y dormir… Juste à côté se trouve son voisin le Jumeirah Beach Hotel, tout aussi iconique mais qui lui n’a que 5 étoiles… Il est un peu plus abordable et les installations sont absolument fantastiques en particulier la plage la plus belle de Dubai.

8. Faire le tour de Dubai Marina en bateau

Faire une croisière sur un Dhow (les bateaux traditionnels du coin) pour faire le tour de Dubai Marina. Une petite ballade à ne pas manquer si vous êtes en famille, sinon franchement on ne voit pas grand-chose de plus qu’en se promenant dans la marina

Le tour coute 60 AED (30 AED pour les enfants) avec le bateau Captain Jack organisé par Bristol Charter

9. Un High tea dans un des très nombreux hôtels de luxe

dubai hotel — Notre bel hôtel pour notre high tea

Celui de Burj El Arab est mythique mais coute quand même très cher, du coup nous avons opté pour le One and Only Royal Mirage… une fin d’après-midi dans le luxe de cet hôtel de style traditionnel pour 99 AED…

10. Aller se poser à la plage publique et se baigner

Pour ceux qui n’ont pas accès à la plage depuis leur hôtel, Dubai a de nombreuses plages publiques très sympas. Je peux vous recommander Kite Beach et Burj Beach pour une vue sur le Burj El Arab en prime.

Vous pouvez également souvent utiliser les plages des hôtels donc la magnifique de Jumeirah Beach Hotel mais il faut payer et ce n’est pas donné.

Quelques adresses de bric et de broc pour visiter Dubai

– Acheter des dates chez Bateel au dubai malls, un petit plaisir très typique…

– Faire le plein de jouets sympas pour les enfants au magasin de l’aquarium de Dubai Malls

– Faire une pause au café-art XVA dans le vieux quartier de Bastakiya, mon adresse coup de cœur de Dubai

– Je n’ai pas testé mais les parcs d’attractions nautiques ainsi que des excursions dans le désert semblent très appréciées des touristes.

Dubai c’est fini… je vous emmène la semaine prochaine chez sa voisine Abu Dhabi (cliquez ici)… attention les yeux…

dubai mall fontaine plongeur — Fontaines de Dubai Mall… Incroyable non?

Et toi Dubai t’attire ? Si tu y es déjà allé quel a été ton coup de cœur ?

Découvrir le Laos: le guide pratique

16 Comments

Un petit guide gratuit du Laos pour vous aider à organiser votre découverte du pays des éléphants : renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur et sites pour vous aider à vous organiser, tout y est, y compris des idées pour voyager avec des enfants! Notre itinéraire couvre Vientiane, le nord du Laos, Luang Prabang et le sud vers Pakse et Champassak.

Laos: renseignements pratiques

Visa et documents

Je vous recommande de faire votre visa à l’arrivée, vous gagnerez du temps et de l’argent car il est plus cher en ambassade… ne me demandez pas pourquoi…
La procédure est simple: vous aurez besoin d’une photo récente (on lit qu’il en faut deux, donc prenez en deux au cas où mais je n’ai eu besoin que d’une) et 30 USD en cash. Le visa est valable 30 jours (ces informations sont valables pour les personnes de nationalité française)
Que ce soit à l’aéroport ou aux frontières terrestres, vérifiez bien que le douanier a tout bien tamponné, j’ai entendu parler de personnes qui ne l’ont pas fait et ont eu des problèmes. Les douaniers sont en effet assez relax mon visa ne mentionnait que mon prénom…. au Laos je suis Madame Amélie!

Astuce – si vous arrivez en avion, pour gagner du temps remplissez la fiche de renseignement dans l’avion et soyez les premiers à sortir de l’avion… les douaniers sont très, très lents.

Monnaie

Le Kip (1 euros pour 10000 kips environ) est utilisé pour les achats de la vie courante et pour les plus petites dépenses. Les hôtels et restaurants orientés vers une clientèle occidentale acceptent les dollars.
Vous pouvez soit faire le change directement dans les grandes villes touristiques, soit retirer aux distributeurs de ces même villes. Dans tous les cas hors Vientiane, Pakse et Luang Prabang il peut être difficile de trouver de l’argent donc faites le plein avant de partir dans les coins reculés.

Langue

S’il y a un mot à connaitre c’est « Sabaidee » (bonjour en laotien), vous l’entendrez tout le temps et vous l’utiliserez assez vite… pour le reste gestes et sourires fonctionnent très bien.
Dans les endroits les plus touristiques les gens parlent anglais comme un peu partout en Asie du Sud Est et les personnes de plus de 50 ans parlent souvent français et seront contentes de le pratiquer. Ne commettez pas d’impair, on peut vous comprendre !

Climat et Météo

La meilleure saison est la saison sèche du mois de Décembre à Mars en gros. Durant l’hiver il ne pleut donc pas mais il peut faire froid ; dans le nord du Laos… nous avons eu des nuits à 5 degrés….

Coût de la vie

En mode backpacker on peut s’en tirer pour vraiment pas cher ; si vous voulez un peu de luxe, le Laos (et surtout Luang Prabang) est plutôt cher comparé au reste de l’Asie du Sud Est. En posant la question on m’a dit que c’était parce que le Laos devait tout importer… je suis quand même sceptique. Si vous souhaitez un peu de luxe, le sud du pays vers Champassak est la zone la moins chère et Luang Prabang de loin la zone la plus chère (voir mon dossier sur le sud du Laos et la différence des éléphants comme illustration)

Les transports au Laos

Comment se rendre au Laos?

Les vols internationaux pour aller au Laos sont rares et régionaux. Le plus pratique est de passer par Bangkok. Thaï Airlines et Lao Airlines effectuent des liaisons vers Vientiane plusieurs fois par jour. Nous avions opté pour Thaï afin de ne pas avoir de problèmes de correspondance vu que nous volions avec Thaï depuis Hong Kong.
Vous pouvez également arriver du Cambodge ou du Vietnam mais cette option me semble beaucoup plus compliquée en arrivant de Paris et certainement plus chère.
Au retour nous avons utilisé Lao Airlines pour rejoindre Bangkok depuis le Sud du pays (et reprendre Thai). Il existe un vol Pakse – Bangkok avec Lao Airlines (avec un arrêt technique à la frontière) très pratique pour quitter le Laos.

Comment se déplacer dans le pays

Le Laos est un pays étendu (1700 kilomètres de long quand même) avec des infrastructures en très mauvais état… tout déplacement en voiture ou en bus va prendre beaucoup de temps et ce même si les choses changent doucement et que des routes se construisent.
Du coup soit vous êtes en budget backpacker, vous pouvez vous déplacer en bus pour pas grand-chose mais vous devrez vous armer de patience. Si vous êtes comme moi et ne voulez pas passer trop de temps dans les transports, la meilleure solution c’est de combiner chauffeurs et avions.

Voyager en vols intérieurs

La compagnie Lao Airlines a beaucoup de vols intérieurs, nous en avons pris deux : un Vientiane – Oudomxay pour relier le nord et un Luang Prabang-Pakse pour nous rendre dans le sud. Pensez à bien vérifier les horaires du vol quelques jours avant, Lao Airlines les change souvent sans prévenir. Il vaut également mieux être à l’heure, les avions partent dès que tout le monde est là et les gens râlent s’ils doivent attendre les retardataires… un des vols est parti 20 minutes plus tôt que prévu… c’est bien la première fois que cela m’arrivait.
Les réservations se font sur leur site et les vols sont mis en vente à des dates qui ne suivent pas réellement de règles. Niveau tarif les vols intérieurs au Laos ne sont pas donnés mais font vraiment gagné un temps précieux et beaucoup de fatigue. Pour vous donner une idée des prix 125 USD (91EUR) en haute saison pour faire Vientiane-Udomxay et 180 USD (130EUR) pour faire Luang Prabang-Pakse.

Voyager par la route

Les routes au Laos sont en mauvais état, une petite minorité de routes principales sont goudronnées et pleines de trous, on se déplace donc très doucement et on est vraiment balloté. Pour vous donner un exemple, une partie de la route qui vous mène au Buddha Park à Vientiane n’est pas goudronnée ! Il faut donc prévoir large pour faire peu de kilomètres et compter une moyenne de 40Km heure dans la plupart du Laos.
Les choses changent pourtant et s’améliorent tous les jours : dans la région de Champassak par exemple il y a beaucoup de nouvelles routes qui remplacent des pistes vraiment difficiles.
Pour trouver un chauffeur, passez par vos hôtels en étant très clair sur le style de véhicule que vous souhaitez pour être sûr que le véhicule corresponde à vos attentes. A Vientiane vous pouvez louer une voiture chez Avis et vous déplacer tous seuls ou si vous avez peur de conduire vous-même, Avis vous trouve un chauffeur pour 5 USD par jour.

Mékong descente bateau — Descente en bateau du Mékong

Voyager en bateau

Je vous recommande de descendre (ou monter) la rivière Nam Ou qui relie le Nord du Laos à Nong Khiaw. De là vous pourrez vous rendre par la route à Luang Prabang. La descente qui dure environ 5h (selon les arrêts et la vitesse de votre bateau) est magnifique et change un peu de la voiture. Vous pouvez soit attendre qu’un bateau se remplisse, soit réserver votre propre bateau, ce qui peut être intéressant si vous être nombreux. Si vous avez le budget n’hésitez pas à demander un bateau avec siège de voiture et non banquette en bois… la descente est beaucoup plus confortable.

Comportement et éthique: tout n’est pas permis au Laos!

Le Laos ne connait pas, pour l’instant, les méfaits du tourisme de masse. Ici les locaux ne sont pas encore (et heureusement) habitués aux manières de vivre des occidentaux, ils sont conservateurs et peuvent êtres choqués par certains comportements. Certains comportements sont à éviter : il ne faut pas se balader en maillot de bain, torse nu, s’embrasser en public, montrer ses pieds, toucher la tête des enfants….
Des choses qui peuvent sembler normal lorsque l’on connaît un peu les coutumes de la région mais qui ne doivent pas l’être tant que ça car le gouvernement a fait faire une BD explicative à l’usage des touristes pour les sensibiliser au problème. Vous les verrez certainement dans les aéroports, une bonne idée qui je l’espère fera réfléchir certains.

vat phou champassak — La montée commence

villa akha nord laos — Une femme akha non loin de Muang La

Mes coups de cœur au Laos

J’ai beaucoup aimé le Laos en général mais j’ai bien entendu eu des coups de cœur :

– Vat Phou: Ce temple non loin de Champassak n’est pas aussi impressionnant que les temples d’Angkor mais je trouve qu’il y règne une atmosphère bien spéciale que j’ai beaucoup appréciée… Voir mon guide du Sud du Laos

– Les minorités ethniques du nord: nous avons rendu visite à plusieurs minorités ethniques dans les montagnes non loin de Muang La. J’ai été particulièrement marquée par ma visite dans un village Hakka très isolé et peu habitué à avoir de la visite… Voir mon article sur les minorités ethniques au Nord du Laos

– Se balader dans Luang Prabang en prenant mon temps à bicyclette ou à pied, s’arrêter aux terrasses des cafés, se relaxer… voir mon article sur mes bonnes adresses à Luang Prabang

– Les vues sur le Mékong dans le sud du pays depuis notre hôtel : le matin ou le soir voir le fleuve couler et les pêcheurs passer fut un moment de pure détente

Le Laos regorge de beautés et j’aurais aimé aller voir la plaine des Jarres, participer au Tree Top Experience ou encore aller dans la zone des 1000 iles… cela sera pour une prochaine fois !

Itinéraire et organisation

Je suis allée au Laos au moment des fêtes de fin d’année et j’y ai passé deux semaines. J’avais organisé un itinéraire plutôt tranquille pour prendre notre temps et profiter du pays

Itinéraire au Laos (vous pouvez cliquer pour vous diriger vers les articles correspondants pour plus de détail »

1. Vientiane (une journée pleine et deux nuits) : visite du centre-ville et du Bouddha Park
2. Le Nord du pays basé à Muang La Resort (trois nuits) pour aller à la rencontre des minorités ethniques et profiter du calme des montagnes. Redescente sur la Nam Ou vers Luang Prabang
3. Luang Prabang et ses environs (cinq nuits): bonnes adresses et choses à faire sur Luang Prabang
4. Le sud depuis Champassak (quatre nuits) : Vat Phou, Champassak, les éléphants et le plateau des Bolovens
5. De Pakse, les grands parents sont partis à Angkor et nous sommes rentrés à Hong Kong

Durée

Comme partout, on ne parcourt pas un pays de fond en comble en deux semaines mais j’ai trouvé que l’on avait déjà un très bon aperçu du pays

Organisation

Je ne voyage pas du tout en mode routard mais en mode confort sans utiliser d’agence. Si vous avez le temps de préparer votre voyage et que vous n’aimez pas particulièrement avoir un guide toujours avec vous je vous recommande cette solution… de plus, vous ferez des économies qui vous permettront de séjourner dans des hôtels d’une catégorie supérieure pour le même budget. Avec tous mes articles sur le Laos cela devrait être très facile pour vous d’organiser !

laos buddha park — Petit G et ses petites copines laos

sud du laos — Petit A un peu intimidé par les filles Lao

Nam Ou laos — Sieste en descendant la Nam Ou

Et les enfants au Laos dans tout ça ?

Ce voyage a été effectué avec nos deux enfants (4 ans et 20 mois à l’époque) et leurs grands-parents, nous avons donc voyagé tranquillement en prenant notre temps. Le Laos est une destination très agréable avec des enfants à condition de pouvoir faire des sauts de puce en avion et de loger dans des hôtels de catégorie moyennes ou supérieures. Les Laos adorent les enfants, ils ont été très bien accueillis de partout.
Voici une liste d’activités que les enfants ont particulièrement apprécié (et que nous n’aurions pas forcément mis au programme autrement)

– les éléphants vers Champassak, un incontournable
– le Buddha Park à Vientiane, un vrai terrain de jeux et de cachecache
– le bateau sur la Nam Ou, beaucoup plus sympa qu’être en voiture et très pratique pour jouer aux petites voitures
– Jouer avec les enfants Laos dans une école pour le déjeuner de Noel, ils nous ont abandonnés et sont allés d’eux mêmes s’asseoir avec les autres enfants pour manger
– Faire du vélo sur la selle arrière à Luang Prabang
– Les bains chauds traditionnels dans le nord qu’ils ont pris pour une piscine et où ils ont mis un sacré bazar
– La découverte de la nature autour de Muang La: la sensitive (plante qui se ferme toute seule) par exemple a eu un grand succès, mais aussi tous les animaux et plantes… très bien pour nos petites citadins.

Compilation des adresses pratiques pour organiser son voyage

Il existe peu de littérature je trouve sur le Laos mais voici quelques liens pratiques bien utiles. Et n’hésitez pas à explorer le blog!

– Des cartes très bien faites sur hobomaps

– Le site de Lao Airlines

– Le site de Province de Champassak pour découvrir les Bolovens mais aussi tout le reste de la région

– le blog de Rattana, une française d’origine cambodgienne et laotienne, qui écrit Ici Laos Cambodge, pour vous faire découvrir ces deux beaux pays.

Bon Voyage au Laos, j’ai surement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent au Laos!

« Previous Page