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Nature

Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Tout connaitre pour visiter Kangaroo Island

2 Comments

Kangaroo Island Remarkable rocks

Kangaroo Island, ou KI pour les intimes, est la troisième plus grande île d’Australie et ce même si elle ne fait que 150km de long. L’ile se situe dans le sud de l’Australie non loin d’Adelaide. C’est une ile sauvage qui semble peu touchée par le tourisme et qui à elle seule permet de découvrir l’Australie sur un territoire de taille raisonnable avec en bonus de magnifiques paysages, des petites randos sympas et tout plein d’animaux… Bref si vous n’aviez jamais songé à KI, il va maintenant falloir sérieusement y penser.

Nos expériences marquantes sur Kangaroo Island

Dans le sud de KI

Le parc de Flinders Chase est l’attraction incontournable de KI mais pour s’y rendre depuis le ferry il faut traverser l’ile. Heureusement, il existe de nombreux arrêts en chemin, voici nos coups de coeur :

– Seal Bay : je vous en ai déjà parlé dans mon article sur les animaux en Australie, c’est une des plus importantes colonies de lions de mer de ce type au monde, le tout dans un cadre enchanteur

Seal Bay Kangaroo Island
Seal Bay Kangaroo Island
Seal Bay Kangaroo Island
Seal Bay Kangaroo Island
Seal Bay Kangaroo Island

– Dormir dans une ferme : il y a de nombreuses fermes sur KI , y dormir nous a permis d’aller à la rencontre de la vie des fermiers de Kangaroo Island. Cela a été un des moments les plus intéressants de notre séjour et ce surtout grâce à Jenny qui nous a accueillis les bras ouverts (voir adresse dans information pratique)

– Faire de la luge sur les dunes de Little Sahara : il paraît qu’il y a du monde sur ces grandes dunes de sable blanc durant les vacances scolaires, quand nous y sommes passés nous étions les seuls et on s’est bien amusé.

little sahara kangaroo island
little sahara kangaroo island

Au Flinders Chase National Park

Carte du Parc

Flinders Chase nous a semblé vraiment isolé, surement parce que la plupart des touristes y vont tous à la même heure, jettent un petit coup d’oeil à quelques paysages et repartent. Nous y avons dormi deux nuits et nous aurions pu y passer plus de temps pour marcher sur la Kangaroo Island Wilderness Trail. A Flinders Chase nous recommandons :

– Remarkable Rocks sont des rochers en granits auxquels l’érosion à donner des formes étonnantes. Les meilleurs moments pour les voir sont au lever du soleil ou à la tombée de la nuit pour profiter de la superbe lumière sur le lichen orange.

remarkable rocks kangaroo island
remarkable rocks kangaroo island
remarkable rocks kangaroo island

– La randonnée de Snake Lagoon pour se retrouver seuls sur une jolie petite plage

– Heritage Walk, une petite marche très facile qui part du Visitor Center et qui vous permet de voir tous plein de Koalas. Nous y avons également vu des échidnés.

Détail pour la marche

– Dormir dans l’ancienne maison du gardien du phare à Cape de Couedic, j’en parle dans les informations pratiques, une expérience vraiment unique.

Au bout du monde

Dans le nord de KI

Le nord de KI est beaucoup moins touristique, il n’y a d’ailleurs pas de route goudronnée dans cette partie de l’ile… nous on a adoré nous retrouver encore plus seuls que dans le reste de l’ile (et c’était déjà pas mal)

– Les plages du nord sont très belles: nous avons apprécié Snelling Beach, Stokes Bay ou Emu Bay… et il y en a d’autres…

Kangaroo island
Plages isolées du nord

– La solitude et la tranquillité de Cape Cassini avec ses falaises qui tombent dans l’eau transparente

Cape Cassini

Notre itinéraire à Kangaroo Island

Nous avons passé 5 nuits et un peu moins de 6 jours à KI ce qui nous a permis d’avoir le temps de bien découvrir l’ile, je me demande d’ailleurs l’intérêt de certains tours qui y vont à la journée… Voici notre itinéraire.

Photos de la très belle péninsule de Fleurieu

Jour 1 : Arrivée en ferry et visite de Seal Bay avant de séjourner dans notre super ferme où nous voulions arriver pas trop tard pour profiter des animaux
Jour 2 : Luge sur les dunes de Little Sahara puis route vers Flinders Chase avec arrêt pour visiter les grottes de Kelly Hill . Coucher du soleil sur Remarkable Rocks
Jour 3 : Découverte de Flinders Chase : marche dans le coin d’Admiral Arch puis marche vers Snake Lagoon
Jour 4 : Marche sur la Heritage Walk pour voir les Koalas puis route vers le nord et visite des belles plages de Snelling Beach et Stokes Bay.
Jour 5 : Nous profitons de notre logement à Cape Cassini pour admirer les paysages et nous balader. Déjeuner à Kingscote puis baignade à Emu Bay
Jour 6 : Dernière courses souvenirs vers Kingscote puis route vers American River où nous déjeunons avant de prendre le ferry et jeter un coup d’oeil à la péninsule de Fleurieu

carte Kangaroo Island
Carte de Kangaroo Island

L’ile n’est pas gigantesque mais il faut quand même mieux loger sur l’itinéraire plutôt que de faire des aller retours vers les villes principales… cela vous fera gagner beaucoup de temps et vous permettra d’être à des endroits sympas au coucher du soleil sans devoir après conduire avec le danger des kangourous.

Renseignements Pratiques pour visiter Kangaroo island

Comment se rendre à Kangaroo Island ?

Si vous êtes très riche vous pouvez prendre l’avion depuis Adelaide mais sinon, on fait comme tout le monde et on prend le ferry SeaLink. Mieux vaut réserver le ferry à l’avance surtout si on veut y mettre sa voiture. Le ferry part de Cape Jervis, à deux heures de route d’Adelaide et arrive à Penneshaw après 45 minutes de navigation qui selon la météo peuvent être plus ou moins mouvementées. Toutes les informations sur le site de Sealink.
Pour les lecteurs Hong-Kongais il y a des vols directs Hong Kong – Adelaide

Attention le ferry n’est pas donné non plus, nous avons payé 475 AUD pour un aller retour avec la voiture, 2 adultes et 2 enfants. La location de voiture elle nous a couté 265 euros pour 6 jours mais avec un bel SUV. Nous sommes passés par le site Vroomvroomvroom.

Arrivée aux Remarkable Rocks

Où loger à Kangaroo Island?

Autant il y a pas mal d’offres de logement vers Kingscote, autant sur le reste de l’ile l’offre est limitée, il faut donc mieux s’organiser et réserver. J’ai fait pas mal de recherches pour trouver des logements sur notre itinéraire pour ne pas faire d’aller retour et franchement on les a tous adorés…

– Un airbnb dans une ferme non loin de Little Sahara.
Jenny est incroyablement accueillante et a pris le temps de nous faire voir tous les animaux de la ferme. Les enfants ont adoré et ont été très déçus de n’y être restés qu’une nuit… Une super expérience pour découvrir la vraie vie dans les fermes de KI avec quelqu’un qui y a vécu presque toute sa vie… Malheureusement Jenny a arrêté d’accueillir des touristes mais il existe une autre option non loin pour découvrir la vie à la ferme à Soldier Settler (pour réserver c’est ici)

– L’ancienne maison du gardien du phare à Cape de Couedic
On peut louer les anciennes maisons des gardiens du phare… une superbe expérience pour passer quelques nuits au milieu de nulle part et imaginer un peu la vie des gardiens à l’époque. Je vous préviens que lorsqu’il y a du vent la nuit, on se demande si un fantôme ne va pas débarquer. Les maisons sont joliment décorées, une superbe expérience…

La zone vers notre logement

– La maison écologique au milieu de nulle part (elle a malheureusement fermé)
Cape Cassini se mérite… pour arriver dans cette charmante maison d’hôte il faut faire un peu de piste puis 4km de voiture sur une piste carrément défoncée… mais une fois qu’on y est, on ne veut plus bouger. La maison se situe en haut de magnifiques falaises, les kangourous et échidnés viennent vous rendre visite, le coucher du soleil est magnifique, on peut y faire des petites ballades et se baigner. Prévoyez quand même de quoi diner, une fois sur place on n’a pas envie de refaire 4km de piste.

Si vous voulez loger dans le coin qui est charmant je vous recommande le Waves & Wildlife Cottages, pour réserver c’est ici

Kangourous le soir

Où manger à Kangaroo Island?

En dehors des villes de Penneshaw et surtout Kingscote, les possibilités pour manger sont très limitées. Mieux vaut donc faire le plein au supermarché (celui de Kingscote est bien plus grand et mieux que celui de Penneshaw) pour la durée du séjour parce que après vous ne trouverez plus grand-chose.
Voici mes quelques adresses si jamais vous voulez manger au resto quand même, vous allez voir le choix est limité

– A American River, le Deck café tenu par des retraités a un excellent fish and chips
– A Vivonne Bay General Store, le petit café vous recommande sa spécialité le King George Whiting Burger
– Le restaurant du visitor center de Flinders Chase est bon mais n’est pas ouvert le soir

Kangaroo Island
Ballades seuls au monde

Que rapporter de Kangaroo Island ?

– Du miel. Le miel sur KI est uniquement produit par des abeilles « ligurian » qui ont été introduites en 1880 et qui sont les seules abeilles autorisées sur l’ile depuis 1885… du coup le miel est le seul miel au monde produit par une race d’abeilles restée pure depuis tout ce temps. Notre miel préféré est celui de Bush Organics  mais vous pouvez aussi tester le Kangaroo Island Living Honey plus facile à trouver
– Des produits laitiers de Island Pure Sheep Daily que vous trouvez au supermarché ou directement dans leur ferme. Les yaourts, glaces et fromages sont excellents…

Tu connais Kangaroo Island ? Est-ce comme ça que tu imagines l’Australie ?

remarkable rocks kangaroo island
Vive Kangaroo Island

Filed Under: Australie, Océanie Tagged With: Guide et itinéraires, Nature

A la découverte de Nuwara Eliya : une étape évitable de notre séjour au Sri Lanka

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Nuwara Eliya fait partie d’un road trip de deux semaines au Sri Lanka, je vous invite à jeter un coup d’oeil aux autres étapes.

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Après avoir découvert les champs de thé et les montagnes d’Ella, direction Nuwara Eliya par le train. Ce trajet en train est mythique : le train serpente au milieu des montagnes en traversant des plantations de thé et des forêts que l’on ne peut admirer facilement que depuis ce train… Nuwara Eliya, où nous nous rendons en train ce jour-là, est également censée être une vraie carte postale du Sri Lanka car c’est une station d’été à l’architecture britannique entourée de gigantesques plantations de thé. Sur le papier seulement car Nuwara Eliya a depuis quelques temps déjà vendu son âme aux dieux du tourisme de masse… Une étape qui a commencé très fort avec le voyage train mais qui s’est finie en demi-teinte.

Direction Nuwara Eliya
Très beau voyage en train

Le train entre Ella et Nuwara Eliya

Prendre le train au sri Lanka est une expérience unique du fait de l’ambiance et des paysages. Même si, de nos jours, certaines lignes sont beaucoup empruntées par des touristes c’est l’occasion de rencontrer des locaux et de vivre à la mode sri lankaise en prenant le train penché à la fenêtre ou à la porte pour profiter des paysages.
Cette ligne a été construite pour transporter le café, puis le thé, jusqu’à Colombo. Elle passe donc dans des endroits montagneux très reculés et permet d’admirer de très beaux paysages, franchement pour peu qu’il fasse beau et on en prend plein les yeux.
Nous avons opté pour la portion entre Ella et Nanu Oya (c’est la station de train pour se rendre à Nuwara Eliya) et avons mis presque 3 heures, voilà donc mes petits conseils pour profiter un max de cette expérience :

Rencontres…

– Dans ce sens, il vaut mieux être assis sur la droite pour la plus grande partie du trajet. Sur la fin par contre les beaux paysages sont à gauche. Si vous êtes 4 comme nous, prenez une ligne de sièges pour pouvoir alterner (surtout si comme nous, vous êtes avec des enfants qui n’en avaient pas grand-chose à faire du paysage et avec qui nous avons changé de siège sur la fin)
– Si vous avez un chauffeur et que vous voulez des places assises, il peut vous prendre les billets car il faut les acheter sur place exactement un mois avant la date du voyage (surtout sur les trajets populaires durant la haute saison). Le chauffeur pourra également vous poser à la gare et vous récupérer à l’arrivée comme ça pas la peine de trimbaler ses bagages, on profite juste du paysage.
– Si vous prenez des places réservées, mieux vaut prendre des « seconde classe » car il n’est pas possible d’ouvrir les fenêtres en première.
– Si vous n’arrivez pas à en réserver, vous pouvez toujours prendre des billets de deuxième ou troisième classe à la gare, par contre vous risquez de voyager debout. Du coup la solution c’est d’aller prendre le train à la gare précédant une grosse gare pour profiter des gens qui descendent à la grosse gare et avoir une place assise. Par exemple monter à Radulla plutôt que Nanu Oya pour vous rendre à Ella, vous risquez d’être debout de Radulla à Nanu Oya mais pourrez prendre des sièges une fois arrivés à Nanu Oya.

Maintenant place aux photos…

Quai de la gare de Ella

Visiter Nuwara Eliya

J’ai été déçue par Nuwara Eliya : ce qui était jadis une jolie petite ville à l’anglaise a disparu. Il reste encore quelques bâtiments intéressants comme le bureau de poste ou encore le Grand Hôtel pour comprendre un peu ce que Nuwara Eliya a pu être mais le développement anarchique du tourisme a complètement, selon moi, détruit l’atmosphère de la ville. C’est tout petit, très touristique et franchement il n’y a pas grand-chose à faire.
De plus, faites attention car il fait froid à Nuwara Eliya en hiver : on est à 1868 mètres d’altitude et la température descend sous les 10 degrés la nuit. Il y a également très souvent des nuages et une brume glaciale. Les Sri Lankais aiment venir profiter du climat froid mais quand on a ce climat à la maison je ne vois pas trop l’intérêt… Enfin Nuwara Eliya a été la seule étape où nous avons eu l’impression d’être entourés de touristes de toute part, la ville est petite du coup difficile d’échapper aux bus et aux tours qui passent tous par Nuwara Eliya. Si après tout ça vous passez par Nuwara Eliya, c’est que vous êtes motivés.

Le grand hotel de nuwara eliya
Le grand hotel de nuwara eliya

Nous nous sommes un peu baladé dans la ville, avons jeté un coup d’œil à quelques vieux bâtiments… avant de tester le High Tea du Grand Hotel car je suis une grande fan de High Tea à Hong Kong. L’ambiance du High Tea est très sympa mais franchement la qualité de la nourriture est moyenne, surtout comparé aux High Tea de Hong Kong qui eux en jettent franchement plein la vue… à sa défense, le prix n’est pas le même !
Le restaurant indien du Grand Hotel, le Grand Indian (qui est juste à côté et pas dans l’hotel) est par contre très bon et du coup pas mal bondé du coup, venez tôt…

Visiter les environs de Nuwara Eliya

En montant à Nuwara Eliya
Les vues waoohhh

Ce qui rend potentiellement Nuwara Eliya intéressant ce sont les environs. A proximité de Nuwara Eliya il y a quelques très grandes et belles plantations de thé avec de beaux paysages MAIS là encore j’ai trouvé que c’était super touristique. Ici on est loin des quelques tuk tuk de Lipton Seat, il y a du monde, des bus, le thé est cher… bref je n’ai pas du tout accroché. Nous avons fait un arrêt à Damro ou anciennement Mackwoods Labookellie. Nous avons juste admiré le paysage (qui est grandiose) depuis le parking et nous n’avons pas visité l’usine… trop de monde… seul l’arrêt à la boutique de fraises juste à côté ( sympa pour les enfants).
Nous avons également fait un arrêt éclair pour admirer la cascade de Ramboda depuis le parking de l’hôtel TeaBush puis nous avons visité l’usine Glenloch, histoire de dire que nous avions fait comme tout le monde…

Les plantations de thé de Nuwara Eliya
La photo depuis le parking…

Les paysages sur la route allant à Kandy sont beaux mais les arrêts ne valent pas le coup. Si jamais vous passez quand même par Nuwara, mon conseil serait de prendre un tuk tuk pour qu’il vous emmène dans les coins paumés loin de la grande route et des bus de touristes… là vous aimerez peut être Nuwara Eliya. Tenez moi au courant si vous avez des bons plans je mettrai à jour cet article.

Conclusion : on zappe Nuwara Eliya ou pas ?

A refaire, je ne me serait pas arrêtée à Nuwara Eliya sauf si nous avions eu le temps d’aller faire la rando de Hortons Plain National Park qui est grandiose mais qui nécessite une journée entière (que nous n’avions pas). Pour y aller, il va falloir vous lever par contre très très tôt pour arriver avant les nuages. Si Hortons Plains ne vous intéresse pas, je resterai dans le train jusqu’à Kandy pour profiter des beaux paysages.
Je passe toujours beaucoup de temps pour préparer mes voyages et du coup je suis rarement déçue car j’ai appris avec le temps à bien me renseigner et à lire à travers les avis. Du coup, il n’y a que peu de destinations que je ne recommande pas. Cependant, après Vientiane que j’avais recommandé d’éviter, voici le tour de Nuwara Eliya ! Mon avis est tout à fait subjectif, libre à vous de le suivre ou pas car vous trouverez toujours quelqu’un qui a aimé Nuwara Eliya !

L’animation à la gare

Nuwara Eliya vas-y ou vas-y pas ? Qu’aviez-vous pensé de Nuwara Eliya ?

FAQ

Comment se rendre à Nuwara Eliya?

Depuis Ella, il faut absolument prendre le train, une superbe expérience typique du Sri Lanka

Quel est le climat de Nuwara Eliya?

En hiver il fait vraiment froid à Nuwara Eliya, après le reste du pays, c'est un gros choc. Les Sri Lankais y viennent d'ailleurs pour être au frais.

Quelles sont les plantations de thé à visiter?

Tout le monde s'arrête aux plantations sur la route principale, c'est franchement l'usine à touriste, mieux vaut aller à Ella et ses environs pour le thé...

Filed Under: Sous-Continent Indien, Sri Lanka Tagged With: Découvertes Culturelles, Nature

Visiter Ella et les plantations de thé du Sri Lanka

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Ella fait partie d’un road trip de deux semaines au Sri Lanka, je vous invite à jeter un coup d’oeil à mes autres étapes:

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Les plantations de thé des montagnes du Sri Lanka sont pour moi le vrai symbole du pays. On les trouve surtout dans les zones montagneuses du fait du climat et la région d’Ella est une des zones phares pour découvrir ces magnifiques paysages. Que faire à Ella? Que voir à Ella? Où loger à Ella? Je vais répondre à toutes vos interrogations dans cet article.

En chemin, c’est déjà très beau

Quand je dis Ella, je dis bien la région d’Ella et pas la petit ville d’Ella qui a été dévastée par le tourisme de masse. Ella a été développée à outrance avec des guesthouses construites de partout, des restos pas du tout traditionnels, des tonnes de backpackeurs… bref pour moi Ella c’est l’enfer sur terre…
Franchement ne séjournez surtout pas à Ella mais partez explorer la magnifique région autour d’Ella car c’est là que j’ai sans doute vu les plus beaux paysages du voyage. Je vous raconte comme profiter un max de cette région du Sri Lanka.

ella
notre super tuktuk

Petite histoire du thé au Sri Lanka

Tout d’abord un peu d’histoire… pourquoi cultive-t-on le thé au Sri Lanka ? Le thé est venu au Sri Lanka avec les anglais. Auparavant les hollandais cultivaient le café et puis une maladie a tué les plants de café qui furent remplacés par le thé. Une campagne de marketing bien menée a permis alors d’associer thé de qualité et Sri Lanka.

Les Tamouls travaillent dure

Le thé Sri Lankais est très « indien » : on cultive surtout de l’Assam venant d’Inde avec des travailleurs venant également d’Inde. Les Cingalais ne voulaient pas effectué ces travaux très durs et du coup les Anglais ont amené des Tamouls venant de régions très pauvres du Sud de l’Inde pour travailler dans les plantations de thé. Depuis des générations de femmes tamoules pauvres travaillent dans ces champs, surveillées de très près pour ramasser le plus possible. C’est un travail très difficile et mal payé avec peu de chance pour les futures générations de s’en sortir car les Tamouls des plantations ont très peu accès à l’éducation. Difficile de ne pas songer à tout cela, lorsque je prenais des belles photos colorées de ces femmes tamouls dans les plantations de thé… je me suis d’ailleurs souvent fait réprimander par leur surveillants car les cueilleuses levaient la tête pour nous regarder et du coup ne bossaient pas….

ella
Un regard malgré les gardiens

Où dormir dans les alentours d’Ella ?

Mais revenons à nos moutons. Si vous aimez la nature, la tranquillité, l’authenticité…. et bien la première chose à faire c’est de ne pas dormir à Ella même mais dans la région autour d’Ella. (Si vous voulez faire la fête et manger européen, vous pouvez toujours dormir à Ella et suivre les conseils qui suivent pour vous échapper chaque jour)
Je n’avais pas vraiment réalisé lorsque j’ai réservé mon logement que j’étais en fait perdue dans les montagnes à presque 40 minutes d’Ella… et bien c’est une des meilleures décisions que j’ai pu prendre à l’insu de mon plein gré. Nous avons ainsi évité le monde et pu profiter des paysages magnifiques tranquilles !

ella
Vers ma guesthouse
ella
Du thé, du thé et du thé

Dans la même zone, il y a quelques logements possibles tous supers bien notés sur TripAdvisor et donc rapidement pleins. Nous avons opté pour Morning Mist Guesthouse et nous avons adoré notre séjour. Morning Mist est une ancienne plantation de thé reprise par une italienne parlant français jadis marié avec un Sri-Lankais, l’accueil est super sympa, la nourriture excellente et notre petite maison à l’entrée était meublée très simplement mais était juste parfaite pour une famille. Il existe d’autres options dans le coin : Amba Estate et Clove Tree House qui étaient pleins lorsque j’avais essayé de réserver et Ravana Secrets qui n’accepte pas les enfants. A noter que vous allez devoir prendre vos repas dans votre logement vu l’éloignement avec la civilisation… ce qui n’a pas été un gros problème car les repas ont été les meilleurs repas de notre séjour au Sri Lanka.

Suivez mes pas mais n’oubliez pas de télécharger google maps car la route est étroite et les logements ne sont pas faciles à trouver. Une fois sur place, votre chauffeur peut se reposer un peu car j’ai trouvé que c’était beaucoup plus facile de se déplacer avec un tuk tuk pour découvrir la région.

ella
Ici le tuktuk est roi

Une alternative est de loger un peu à l’écart de Haputale pour avoir un accès facile au Lipton Seat dont je vais vous parler juste en dessous. Mes coups de cœur dans ce coin sont Thotagala (pour réserver c’est ici) et Clouds Holidays Bungalow (pour réserver c’est ici)… ça sera pour un prochain voyage.

Que faire dans la zone d’Ella ?

Surtout ne pas louper les plantations de thé

ella Lipton seat

Il faut ABSOLUMENT aller à Lipton Seat, mon gros coup de cœur du voyage… par contre il faut mériter Lipton Seat : il faut y aller très tôt le matin et être au sommet au plus tard vers 8h du matin car la zone se couvre très rapidement de nuages. Il faut également attendre un jour de beau temps, car Lipton Seat sous la pluie ou dans les nuages ca perd complètement de son intérêt. Il y a plusieurs façons de faire : soit se débrouiller pour aller à Haputale et prendre un tuk tuk depuis là, soit prendre un tuk tuk comme nous depuis Morning Mist et en profiter pour visiter d’autres plantations de thé en chemin. Avec la belle lumière du matin ce trajet fut magique !
Une fois au sommet nous avons profité de la vue, pris une photo avec Mr Lipton et bu une tasse de thé hors de prix à la buvette du coin… et puis il faut absolument redescendre à pied et dire au tuk tuk de vous récupérer où vous voulez (à la barrière où vous avez payé c’est pas mal). Vous pouvez également monter à pied mais je recommande la descente car il faut mieux monter le plus tôt possible au sommet (donc forcément c’est plus rapide en tuktuk), il fait chaud, ça monte sec et puis on admire les cueilleuses tamoules et les plantations aussi bien à la montée qu’à la descente.

L’entrée pour Lipton Seat est payante et coute 250 000 Roupies. En chemin nous avons également utilisé les chemins de la plantation Nayabedde et là l’entrée n’est que de 50 000 Roupies (forcément c’est magnifique mais il y a personne…du coup ce n’est pas cher)

ella
En chemin pour les coins reculés

Le jour suivant nous avons également loué un tuk tuk pour nous emmener découvrir d’autres plantations sans personne et nous avons improvisé au hasard une petite marche dans les plantations… c’était très sympa mais un peu au petit bonheur la chance car il n’y a pas du tout d’infos sur internet et du coup nous n’avons vu absolument personne de la matinée. Les paysages étaient un peu moins spectaculaires qu’à Lipton Seat mais les rencontres plus sympas car personne ne vient jamais dans ces coins-là. Pour vous retrouver nous avons visité Craig Estate (la route est vraiment en sale état) et nous nous sommes aventurés sur la B42 et alentours…

ella
Rencontre au milieu de nulle part

Faire de la randonnée à Ella

ella
Vue depuis Little Adam’s Peak

Si vous avez la bonne idée de dormir au même endroit que nous, il y a une petite rando sympa pour admirer la région juste à côté de la guesthouse, nous étions seuls et les vues sont très belles…. Sinon les deux grandes randos du coin sont Little Adam’s Peak et Ella’s Peak. Nous n’avons fait que Little Adam’s peak car Ella’s Peak faisait un peu beaucoup avec petit J… Little Adam Peak offre une très belle vue sur les montagnes alentours mais (et le mais et un gros mais) c’est bondé de touristes. Le seul truc sympa c’est d’aller boire un coup après la ballade dans l’hôtel de luxe 98 Acres Resort and Spa (pour réserver c’est ici). La terrasse, avec une jolie vue sur les montagnes, est ouvert aux personnes ne séjournant pas à l’hôtel et franchement les prix sont abordables pour un hôtel de cette catégorie.

Les cascades et Ella

Sur la route qui mène à Ella depuis le Sud, vous ne pouvez pas louper la belle cascade de Ravana : l’endroit est super touristique et bondé du coup une petite photo souvenir et on repart…
Il y a d’autres cascades dans le coin où il fait bon se baigner dont la cascade sur le domaine de Ravana Secrets. Nous y étions au mois de Décembre et franchement il faisait frisquet en altitude du coup nous n’avons pas testé.

Le train au milieu des plantations de thé

ella
Un grand sourire

Si vous ne prenez pas le train, pour aller à Nuwara Eliya ou Kandy, prenez le train sur une petite distance dans la région pour admirer les paysages et vivre l’expérience train au Sri Lanka, vous pouvez juste prendre un billet pas cher de troisième classe à la gare directement pour faire un aller-retour.
L’autre option c’est d’aller voir le Nine Arch Bridge que vous pouvez atteindre en marchant le long des rails depuis la gare de Ella (sur la droite, 30 à 40 minutes de marche) ou rejoindre par une petite route qui vous emmène non loin. Renseignez-vous sur les horaires de train pour en voir un sur ce très beau pont à arches. Il y a une buvette pour patienter d’ailleurs. Comme nous avons fui Ella nous n’y sommes pas allés, un petit regret du voyage…

ella
Petite pause pour la route

Alors tu as le courage de sortir un peu des sentiers battus et séjourner ailleurs qu’à Ella ?

 

Filed Under: Sous-Continent Indien, Sri Lanka Tagged With: Nature, Randonnée

Quel safari choisir au Sri Lanka : Udawalawe

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Udawalawe fait partie d’un road trip de deux semaines au Sri Lanka, je vous invite à jeter un coup d’oeil à mes autres étapes:

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Sais-tu que le Sri Lanka est un des meilleurs endroits au monde pour faire un safari animalier ? Je pensais que safari était synonyme d’Afrique… et bien j’avais tort. Le Sri Lanka n’est pas que Sigiriya et compte de nombreux parcs faciles d’accès (Udawalawe ou Yala sont les plus connus) où les stars sont les éléphants et les léopards mais où l’on peut également voir de nombreux oiseaux, des crocodiles, des paons et tout plein d’autres animaux.

Le Sri Lanka compte un peu moins de 1000 léopards et 6000 éléphants en liberté. Ces léopards et éléphants sont d’ailleurs des espèces typiques du Sri Lanka que l’on ne trouve que sur l’ile.
Au Sri Lanka, il est facile d’aller à la rencontre de ces animaux dans les parcs mais on peut également tomber facilement sur des éléphants sauvages un peu partout. Nous en avons vu à plusieurs reprises aux alentours de Sigiriya car nous logions juste à côté d’un des corridors pour éléphants (au désespoir des fermiers du coin qui doivent surveiller nuit et jour les récoltes pour ne pas se les faire manger…)

Et soudain un autre éléphant

Choisir entre Yala et Udawalawe ?

Il existe de nombreux parcs nationaux au Sri Lanka mais il faut généralement faire le choix entre le parc de Udawalawe et celui de Yala.
Le parc le plus connu du pays est Yala et ceci pour de bonnes raisons : le parc est grand, présente des paysages variés et possède une grande densité de léopards… Le problème c’est que du coup Yala est devenu victime de son succès et la visite se fait au milieu de centaines de jeeps. J’ai lu que, si par chance, vous voyez un léopard ou des éléphants votre chauffeur va vite appeler tous ses autres potes chauffeurs et vous ne serez rapidement plus seuls.

Un bébé éléphant à Udawalawe


Udawalawe est un peu moins connu et possède moins de léopards mais beaucoup plus d’éléphants : on est certain de voir de nombreux éléphants à Udawalawe. Le parc est également joli avec les montagnes en arrière-plan et un grand réservoir d’eau qui attire les éléphants.
J’avais choisi de me rendre à Udawalawe car le parc est moins connu, moins bondé de touristes et parfaitement sur mon itinéraire entre Tangalle et Ella avec en prime un petit arrêt en chemin en nous rendant à Ella pour voir les magnifiques buddhas de Bunduruwagala. Nous avons comme attendu vu tous pleins beaucoup d’éléphants et Kiwi est même sur d’avoir vu un léopard traversant la piste, pile ou moment où je tournais la tête pour m’occuper de petit J…

les beaux oiseaux de Udawalawe

Comment visiter Udawalawe ?

Le parc est ouvert de 6h du matin à 6h du soir. Les safaris s’effectuent soit très tôt le matin, soit l’après-midi avec un départ vers 14h30. Les animaux sont de sortie plutôt à ces heures plus fraiches de la journée, si vous y allez en pleine journée vous en verrez beaucoup moins.
La grande question est donc : safari le matin ou le soir, que faut-il mieux faire ? Franchement après avoir fait des recherches et posé pas mal de questions, les deux se valent et je recommande de choisir en fonction du temps. Le parc est très photogénique donc mieux vaut choisir un moment où les montagnes sont dégagées.
Pour visiter Udawalawe il faut payer la Jeep et son chauffeur ainsi que l’entrée dans le parc. Nous avons payé 10500 pour les deux adultes pour entrer dans le parc et pour la jeep auquel nous avons rajouté 2500 pour payer l’entrée de petit G, les autres enfants était gratuits. La jeep peut venir vous prendre à votre logement mais vous pouvez également en trouver qui attendent à l’entrée du parc. Notre chauffeur ne parlait pas très bien anglais mais il était très attentif, nous a débusqué de nombreux animaux et avait un petit livre pour tout expliquer… bref nous étions ravis.
Le safari se fait très bien avec des enfants, car il ne dure que quelques heures et puis il est facile de voir des animaux dont de nombreux éléphants ce qui a fasciné les miens. Pour les tout-petits, nous avions accroché le cosy de Petit J sur la voiture de safari et notre super chauffeur a très bien conduit et ne l’a que très peu secoué sur les pistes du parc. Par contre on a été les stars du parc : tout le monde nous faisait signe et nous avons rencontré des gens à Ella qui se souvenaient de nous et de notre siège auto accroché à la jeep !

Où dormir à Udawalawe ?

Il y a pas mal d’options pas chères dans la ville d’Udawalawe, ce qui manque j’ai trouvé ce sont des logements charmants dans la catégorie moyenne gamme. J’avais finalement opté pour faire des économies sur cette étape car nous allions passer que très peu de temps à notre logement mais j’avais deux contraintes : la clim et la possibilité de pouvoir faire dormir tout le monde ensemble… cela ne s’est pas révélé facile et j’ai opté pour l’Eagle Safari Family Bungalow, notre hôtel le moins cher du séjour à 10 USD par chambre (nous en avons réservé deux). Les chambres étaient très propres et le fils du proprio, un peu plus vieux que les miens, a joué avec les garçons pendant tout le séjour… Rien de charmant pour autant et puis il faut réserver le safari (bon marché pour le coup) avec eux sous peine de se faire virer selon certains retours sur Trip Advisor.
J’avais fait des recherches et voici les autres options qui me tentaient bien mais que je n’avais pas choisies pour diverses raisons ainsi que deux options récentes que j’aurais réservées si elles avaient été aussi bien notées en juillet sur TripAdvisor. Avec ceci vous devriez trouver votre bonheur…

Le paon, animal emblématique du Sri Lanka
Udawalawe est riche en oiseaux

L’option bon marché : le Splendid Lake View Safari Lodge (pour réserver c’est ici) situé proche du parc et donc dans la nature. Sachez que vous n’allez pas passer longtemps dans votre hôtel donc il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour cette étape.

L’option plus confortable : mon coup de cœur est Private Organic House (pour réserver c’est ici), un endroit récent où j’aurais bien aimé séjourner… Le proprio fait lui-même les safaris dans des endroits du parc moins fréquentés.
Deux autres endroits qui semblent sympas sont Makulu camp (pour réserver c’est ici) et Nature House Udawalawa (pour réserver c’est ici)

Les logements recommandés par pas mal d’agences pour éviter les surprises: Kalu’s Hideway (pour réserver c’est ici) ou Athgira River Camping (pour réserver c’est ici) sont généralement réservés par les agences.

Pour faire un vrai safari, rien de mieux que de dormir sous une tente sans pour autant limiter le confort… Je vous recommande Mahoora Tented Safari camp (pour réserver c’est ici) ou Master Camps…le hic c’est que le budget est conséquent…

Que ce soit à Udawalawe ou ailleurs au Sri Lanka, évitez les orphelinats pour éléphants qui sont selon moi une honte. D’autre part si vous êtes avec un chauffeur qui s’approche trop des animaux, faites-lui remarquer qu’il faut garder un peu de distance car cela peut être dangereux et cela dérange les animaux.

Les éléphants de Udawalawe

Les autres options pour faire un safari : Minneriya ou Wilpattu

Il existe deux autres options pour voir des animaux. La première est juste à côté de Sigiriya dans les parcs de Minneriya ou de Kadulla. Kadulla et Minnerya sont très proches et durant la saison sèche on voit facilement beaucoup d’éléphants car Minneriya possède un réservoir construit il y a plus de 2000 ans par un roi sri lankais.
La dernière option est Wilpattu entre Negombo et Anuradhapura. Ce parc était jadis un des meilleurs parcs du pays mais la guerre civile a fait des dégâts et la faune se remet doucement des abus de cette période, on y trouve du coup plutôt beaucoup d’oiseaux que beaucoup d’éléphants. L’avantage c’est que le parc est très calme.

Les bouddhas de Bunduruwagala

Voilà vous êtes prêts à partir en Safari alors plutôt Yalla ou Udawalawe ?

 

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Visiter Tangalle, ma plage au Sri Lanka

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tangalle

Tangalle fait partie d’un road trip de deux semaines au Sri Lanka, je vous invite à jeter un coup d’oeil à mes autres étapes:

  • Galle
  • Udawalawe
  • Ella
  • Nuwara Eliya
  • Kandy
  • Le Triangle culturel
  • Anuradhapura
  • Toutes les infos pour organiser un séjour de deux semaines

Je ne suis pas fan de plages, moi mon truc c’est la montagne. Mais, comme le reste de la famille aime bien aller à la plage, je fais des concessions. Tangalle a été ma concession de ce voyage au Sri Lanka. Pour rendre ces quelques jours « supportables », j’essaie toujours de trouver un endroit qui correspond aux critères suivants : une belle plage avec peu de monde et un hôtel calme, beau, sympa et confortable. Tangalle et son « Mangrove Beach Chalet » (pour réserver c’est ici) semblait correspondre à la description et franchement je n’ai pas été déçue d’avoir fait une petite concession.

tangalle

Quelle plage au Sri Lanka?

De ce que j’en ai vu, les plages du Sud les plus populaires, en gros à une grosse heure de voiture à l’est et à l’ouest de Galle, sont plutôt bondées. On y retrouve le backpackeur un peu cliché qui a envie de faire la fête ou encore de nombreux touristes russes … l’ambiance est donc plus orientée fêtes et cramage sur la plage … ce qui n’était clairement pas ce que je recherchais. Exit donc Mirissa et consoeurs…
Pour retrouver un peu de calme et de sérénité il faut s’éloigner plus vers l’Est. A Tangalle il y a certes encore des touristes mais franchement ce n’est pas bondé et ce même durant la méga haute saison de Noel.
Les plages de l’Est et du Sud Est semblent également sympas mais la saison commence en Mai et puis ce n’était pas du tout sur notre itinéraire donc je n’ai pas testé.

Les plages du Sri Lanka ne valent pas les plages de Thaïlande ou encore mieux des Philippines. L’eau est en général agitée, ce qui est bien pour faire du surf, mais cela ne favorise pas trop la baignade avec des enfants. Je ne recommanderais donc pas le Sri Lanka pour une destination juste plage, le pays a bien plus d’atouts qu’il serait dommage de louper… par contre inclure quelques jours à la plage pour se reposer est clairement une bonne idée.
Enfin il semble que tout le monde fasse le tour du pays en commençant par les visites culturelles et en finissant au Sud à la plage, nous on n’a fait l’inverse et franchement c’est beaucoup mieux : on était en pleine forme quand on a dû commencer les visites avec toute la famille.

Tangalle
Les pêcheurs à Tangalle

Que faire à Tangalle: la plage

La plage de Tangalle est très belle : elle est entourée par une jolie mangrove et le sable est d’un joli jaune foncé. Par contre l’eau y est extrêmement agitée, les vagues sont impressionnantes, il y a du courant. Donc pas l’idéal pour la baignade voire même parfois carrément dangereux si on commet une imprudence : une femme est morte le jour de notre arrivée vers notre hôtel et en faisant quelques recherches cela semble arriver de temps en temps.
Heureusement nous logions juste en face d’une petite piscine naturelle entourées de rochers qui arrêtent les vagues et réduisent la force du courant, les enfants pouvaient donc se baigner tranquillement mais je ne les ai pas quittés des yeux pour m’assurer qu’ils ne s’écartent pas de cette petite piscine, car à quelques mètres les vagues sont grosses et le courant fort.

tangalle
Notre logement

Où loger à Tangalle: Le Mangrove Beach Chalet

Nous avions dégoté un super petit hôtel pour nos 3 jours à Tangalle. Le Mangrove Beach Chalet (pour réserver c’est ici) (à ne pas confondre avec le Mangrove Beach Cabanas qui fait partie du même hôtel mais qui est un niveau en dessous niveau confort) a été une véritable trouvaille ! L’hôtel est situé au milieu de la mangrove et seules quelques rangées de cocotiers vous séparent de la mer. Notre chalet avait deux gigantesques lits doubles ainsi qu’un grand lit extérieur pour se reposer durant la journée. Le chalet est joli et le restaurant est juste devant la piscine naturelle dont je vous ai parlé précédemment. Seul inconvénient pas de piscine mais franchement on n’en avait pas besoin avec notre petite piscine naturelle juste devant chez nous.
En pleine saison le chalet coutait 74 Euros par nuit auquel nous avons ajouté la demi-pension de 15 euros par adultes et 8 euros par enfants de moins de 10 ans. Soit 120 euros pour toute la famille en demi-pension. Que vous preniez la demi-pension ou pas vous allez surement manger la plupart du temps à l’hôtel du fait de l’éloignement (et puis le pont pour atteindre l’hôtel était cassé et du coup il fallait prendre un bac pour rejoindre l’hôtel… )
Un vrai coup de cœur que je vous recommande.

tangalle

D’autres idées pour loger à Tangalle ?

Le Mangrove Beach Chalet étant petit et vite plein, je vous recommande quelques autres idées niveau logement dans les alentours de Tangalle :

On m’avait recommandé d’aller séjourné au Palm Paradise Villas (pour réserver c’est ici) il était déjà plein quand j’ai voulu réserver. L’endroit avait l’air plutôt sympa avec en prime une piscine.

J’avais craqué sur la piscine de l’Ananthaya Beach Hotel (pour réserver c’est ici) mais il était malheureusement déjà complet…

Le Buckingham place (pour réserver c’est ici) m’avait également fait rêver mais les enfants de moins de 6 ans n’y sont pas acceptés (et j’en ai deux de moins de 6 ans…)

Avant Tangalle en venant de Galle, la plage de Hiriketiya m’a été recommandée par des amis : eaux turquoises, surf pour débutant et des tortues dans l’eau avec un côté un peu hipster qui avait l’air sympa. … donc n’hésitez pas à aller y faire un tour. Apparemment ils ont même croisé un acteur de Game of the Thrones, c’est pour dire…

tangalle

Comment va s’appeler votre concession à vous au Sri Lanka ?

 

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Bay of Plenty et son abondance de touristes

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Après avoir exploré Hawkes Bay puis la région isolée de East Cape en parcourant la SH35 nous avons continué notre lente remontée vers Auckland par la Bay of Plenty.
Bay of Plenty veut dire Baie de l’Abondance, James Cook (encore lui, décidément il a donné des noms à presque toute la Nouvelle Zélande) l’a appelée ainsi car il y a trouvé de quoi se ravitailler en abondance. Pour la petite histoire, tout l’opposé de Poverty Bay (la baie de l’autre côté vers Gisborne, baie de la pauvreté) où il n’avait pas réussi à faire le plein du fait d’habitants pas super accueillants et qui est aujourd’hui de manière ironique l’un des coins les plus fertiles du pays.

ohope
Vue sur Ohope

Ohope voté la plus belle plage de Nouvelle Zélande

Ohope est souvent considérée comme la plus belle plage de Nouvelle Zélande, du coup on ne pouvait que s’y arrêter. J’avais trouvé un Bed and Breakfast (Ocean Spray que je vous recommande au passage ) super sympa juste au bord de la plage assez grand pour nous accueillir avec les beaux-parents. Tout était préparé pour passer un peu de temps en famille, sauf qu’il n’a pas arrêté de pleuvoir de tout notre séjour à Ohope… nous avons bien fait une petite balade sur la plage mais avec cirés et parapluies. C’est ça aussi la Nouvelle Zélande…

La NZ sous la pluie… on s’organise

Ohope, après les immensités vides de la SH35 nous a un peu laissé froid, comme d’ailleurs la Bay of Plenty en général. Ce coin de Nouvelle Zélande est très développé car c’est une destination de vacances très courue donc Ohope a certes une plage très belle mais à quelques mètres de la plage c’est maison contre maison, toutes collées…

Une plage sous la pluie…

S’il n’avait pas plu on aurait bien essayé d’aller voir un kiwi à Ohope Scenic Reserve ou encore marcher entre Ohope et Whakatane sur le Nga Tapuwae o Toi… ça avait l’air sympa mais cela sera pour une prochaine fois.

Whakatane: Marae et ile volcanique

Un magnifique marae

Quelques kilomètres plus loin nous arrivons à Whakatane qui est, selon la tradition maori l’endroit où le premier maori est arrivé pour découvrir la Nouvelle Zélande. L’attraction c’est le magnifique Mataatua Wharenui, un marae qui a fait le tour du monde pendant 130 ans en étant montré à différentes expositions avant d’être exposé dans un musée de Londres pour finalement rentrer à la maison. Le marae est de toute beauté et la communauté maori y a développé une visite avec un son et lumière vraiment super bien. Je recommande ABSOLUMENT.

L’autre grande attraction de la région, que nous n’avons pas faite, c’est de visiter White Island. White island est un volcan en activité sur une île située à 49 kilomètres des côtes. L’excursion, censée être top, est très chère et non recommandée pour les enfants de moins de 8 ans…. Difficile pour nous, les grands parents auraient pu faire les baby-sitters mais finalement le temps a mis tout le monde d’accord, nous reviendrons dans quelques années.
Même si nous ne sommes pas allés à White Island, je m’étais renseignée pour aller visiter ce volcan. Le départ se fait de Whakatane avec White Island Tours. Le tour dure entre 5 et 6H mais on ne passe pas plus d’une heure et demie sur l’ile car il faut y aller et revenir… Il faut être bien chaussé et le tour coûte quand même 219 NZD par adulte, c’est donc un beau budget.

Mount Maunganui, la côte d’Azur Néo-Zélandaise

La magnifique randonnée de Mount Maunganui

Mount Maunganui c’est le super spot de vacances pour les Néo-Zélandais, c’est construit de partout, il y a pas mal de monde (même hors saison) et c’est certes joli mais trop, beaucoup trop développé pour moi. Je ne vais pas en Nouvelle Zélande pour me retrouver sur la côte d’Azur. Ceci étant dit il y a UN truc à vraiment faire à Mount Mauganui c’est de grimper Mount Maunganui. Je vous préviens vous ne serez pas seul car toutes les femmes au foyer du coin semblent se donner rendez-vous pour faire leur marche de la journée… vous remarquerez au passage que quand vous faites partie de la classe aisée en Nouvelle Zélande vous êtes forcément blonde, naturelle ou pas d’ailleurs, je faisais assez tache au milieu des blondes de Mount Maunganui. La rando n’est pas super difficile mais la vue est franchement incroyable et si vous avez de la chance vous croiserez même des Tuis. Si vous arrivez à vous garer, ne manquez surtout pas Mount Maunganui

L’autre côté de Mount Maunganui

Que faire d’autre à Bay of Plenty?

Katikati

Et bien pas des masses d’autres choses, il y a bien les statues de Hairy Maclarry à Tauranga mais si vous n’avez pas d’enfants néo-zélandais il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas ces livres pour les enfants mythiques en Nouvelle Zélande (petit G et petit A adoraient ces livres). Il y a également les peintures murales de Katikati, une ville en bord de la nationale qui a eu l’idée de faire faire plein de peintures sur les murs de la ville pour attirer les gens. Je m’attendais à un truc style street art mais on est loin de tout ça et j’ai trouvé le truc un peu décevant mais comme c’est sur le chemin autant jeter un coup d’oeil… Sinon la région est très connue pour ses kiwis, il y a même un espèce de parc d’attraction du kiwi avec un kiwi géant pour la photo si ça vous dit… vous avez dit kitsch?

Un petit Tui pour la route

Autant j’ai trouvé certains coins de la Bay of Plenty top (le marae de Whakatane ou la marche à Mont Maunganui), globalement je n’ai pas été charmée comme je l’ai été par le SH35 et la région de East Cape, trop de gens, trop de constructions.

Conclusion: en Nouvelle Zélande il faut aller au milieu de nulle part, c’est ce qui rend la Nouvelle Zélande aussi incroyable.

Détails du Marae

Tu connais la Bay of Plenty? Tu en as pensé quoi? Des idées pour me motiver à y retourner?

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