Nature

Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Que faire à Gozo en trois jours

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Pour découvrir Malte en une semaine direction la Valette et ses environs ici et pour découvrir le reste de l’ile principale de Malte c’est ici

Après quelques jours sur l’ile principale de Malte, nous avons pris le ferry direction Gozo. J’ai beaucoup aimé Gozo : moins peuplée (seulement 30 000 habitants), plus traditionnelle, moins touristique… bref tout ce que j’aime. Je vous recommande de commencer par Malte car sinon vous serez déçu de visiter Malte après Gozo. Alors certes Gozo n’a pas toute l’histoire de Malte mais elle présente des magnifiques paysages encore sauvages et préservés comparés à Malte très construite et habitée.

Que visiter à Gozo en quelques jours?

Voici ce que je vous recommande de visiter sur trois jours. Nous avons consacré une journée à la randonnée, un après-midi à Rabat et une journée entière pour faire un road trip commencé à Tal Mixta suivi des salines, de Wied il-Għasri, de Ta Pinu pour finir la journée à la baie de Dwejera.

Rabat et la citadelle

Comparée à Mdina, la vieille ville est beaucoup plus petite et moins impressionnante. La citadelle se visite rapidement et offre de très belles vues sur la campagne environnante.

J’ai trouvé que la vielle ville de Rabat ne présente quant à elle que très peu d’intérêt : les boutiques de touristes débordent de partout et gâchent vraiment la ville. On a fait un tout petit tour et on est vite partis.

La plage de Ramla et la grotte de Tal Mixta

Ramla c’est LA plage de sable de Gozo. Les côtes de Gozo, tout comme Malte, sont souvent faites de falaises et du coup les grandes plages de sable sont rares. Ramla est l’exception et comme petit A adore se baigner nous y sommes allés plusieurs fois.

plage de Ramla depuis la grotte — La fameuse plage depuis la grotte de Tal Mixta

Depuis la plage on peut voir la grotte de Tal Mixta d’où les vues sur la plage sont magnifiques. Pour y aller deux solutions : soit marcher depuis la plage et transpirer un peu car ça grimpe sec, soit faire l’approche en voiture et marcher quelques centaines de mètre à pied. La route d’accès est étroite et les places de parking sont limitées, mieux vaut y venir tôt pour être tranquille.

Les salines de Marsalforn suivi d’une baignade à Wied il-Għasri

Sur la côte nord de l’ile, la route longe la côte le long des salines de Marsalforn. Les salines existent depuis plusieurs centaines d’années et sont encore utilisées aujourd’hui. Un couple de petits vieux y vend sa production, ils nous ont expliqué que leur petite fille est en train de trouver d’autres débouchés par le biais d’internet pour vendre le meilleur sel du monde… N’hésitez pas à vous arrêter et acheter un sachet, ils sont très sympathiques même si monsieur n’a plus beaucoup de dents et est difficile à comprendre. Prenez le temps d’admirer la côte et de vous promener au milieu de formations très photogéniques.

Après les salines, direction le Wied Il Għasri pour une petite baignade. Le Wied est un bras de mer qui s’enfonce dans la terre et idéal pour la baignade (attention quand même aux méduses). Un arrêt charmant et au frais que nous avons eu la chance de visiter en étant pratiquement seuls.

La route pour se rendre au parking de Wied Il Għasri est vraiment mauvaise, mieux vaut se garer au carrefour et marcher quelques minutes.

La basilique de Ta Pinu

L’immense basilique attire l’œil, seule au milieu des champs. En 1883, une jeune paysanne entendit la Sainte Vierge. De nombreux miracles eurent lieu à la suite de cet évènement et la basilique fut construite en 1920. Ta Pinu est donc le Lourdes de Malte où on vient se recueillir et prier pour des guérisons. La basilique, bien que récente, est charmante et à l’intérieur la partie des ex-voto est vraiment poignante. On y voit les prières et témoignages de guérison de nombreuses personnes malades : des vêtements de bébés, des appareils médicaux, des photos et de nombreux appels à l’aide vraiment touchants. On réalise d’ailleurs que de nombreux maltais ont émigré en Australie car de nombreux ex-voto viennent de cette partie du monde.

Ta Pinu Gozo — Ta Pinu perdu au milieu des champs

Attention il faut avoir les jambes et les épaules couvertes pour rentrer dans Ta Pinu, prévoyez en fonction. A l’entrée des châles étaient prêtés pour se couvrir les épaules au cas où.

La Baie de Dwejra et la mer intérieure

Après Ta Pinu, nous retrouvons un peu plus de légèreté en nous dirigeant vers la Baie de Dwejra et la petite mer intérieure. Jusqu’en 2017, les foules se pressaient pour admirer la Azure Window qui a été emportée par une tempête. Même si l’arche de pierre n’est plus, le site vaut vraiment le détour.

Tout d’abord dirigez-vous vers la Baie de Dwejra pour admirer cette magnifique baie en demi-cercle presque parfait où mouillent de nombreux voiliers. Ensuite direction l’ancien site de l’Azure Window et la mer intérieure. Venir en fin d’après-midi pour profiter du coucher du soleil et des belles couleurs sur les nombreuses falaises.

Vous pouvez faire un tour en bateau depuis l’Azure Window, nous ne l’avons pas fait car je trouve que ces tours (tout comme Blue Grotto à Malte) manquent franchement d’intérêt.

Pour la petite histoire c’est ici qu’on été filmé certaines scènes de la première saison de Game of the Thrones… mais du fait du manque de respect de l’écosystème durant le tournage, l’équipe de tournage de Game of the Thrones a été bannie de Malte, c’est donc pour cela (apparemment) que les épisodes suivants ont été filmé ailleurs.

La baignade dans la Baie de Dwejra est possible mais il faut rentrer dans l’eau sur des rochers assez glissants… il faut donc être un peu agile et bien savoir nager. Si vous cherchez à vous baigner dans un endroit plus facile d’accès, la mer intérieure sera plus adaptée mais beaucoup moins sauvage (et moins profond)

Effectuer la belle randonnée entre Mgarr et Xlendi

Cette randonnée a été un des coups de cœur de mon séjour car cette randonnée à tout pour plaire : des magnifiques vues sur la mer bleue transparente, le calme et l’isolement de cette partie de Gozo et les meilleures vues sur les incroyables falaises de l’ile. La randonnée fait 13km et 250 mètres de dénivelé, elle n’est pas particulièrement difficile mais il faut prévoir de quoi boire et manger car il n’y a rien en chemin. Fin octobre, nous sommes partis au lever du soleil pour ne pas souffrir de la chaleur, je vous recommande d’en faire de même.

randonnée Gozo — Début de la randonnée au lever du soleil

La randonnée est magnifique tout du long et les principaux points d’intérêt sont :

La baie de Mgarr ix Xini

Une petite baie plutôt difficile d’accès par la route, peu fréquentée des touristes, et qui a été choisie par Angelina Jolie et Brad Pitt pour le tournage d’un de leurs films.

Falaises de Gozo : Sanap, Sannat et Ta Cenc

Les magnifiques vues sur ces gigantesques falaises de 150 mètres de haut sont mieux admirées depuis les sentiers qui les longent. Paysages à couper le souffle mais ne pas trop s’approcher du bord

La tour et la baie de Xlendi

La tour de Xlendi est une des plus anciennes tours de guet de Gozo. Elle a été construite en 1650 et permettait de protéger la baie. Juste après la tour, on arrive à un petit bras de mer idéal pour se baigner (en sautant des rochers) dans des eaux bleues transparentes.

Arrivée de la randonnée et lieu idéal pour se baigner

En automne, le long de cette randonnée nous avons observé deux activités pratiquées par certains habitants de l’ile de manière plus ou moins légale apparemment.

La chasse : nous entendions tous les matins des bruits de coup de feu mais durant cette randonnée nous sommes tombés nez à nez avec un chasseur et son chien… nous n’étions pas trop rassurés vu ce que nous avions pu lire mais il nous a ignoré.
La capture d’oiseaux : on l’observe le long des falaises où des filets et des petits oiseaux en cage sont installés pour attirer d’autres oiseaux par leur chant. On voit les chasseurs cachés dans une petite cabane juste à côté de filets. Cette pratique est d’ailleurs interdite par l’Europe mais n’est pas du tout respectée, comme nous avons pu le remarquer. Pour plus d’infos vous pouvez lire cet article (en anglais)

Informations pratiques sur l'itinéraire

L’office du tourisme propose un petit livret pour décrire cette randonnée, vous pouvez le télécharger ou le récupérer dans un office du tourisme. Le circuit proposé par l’office du tourisme, que vous trouverez ici, n’est pas idéal selon moi et nous avons donc (plus ou moins) effectué cette randonnée que vous pouvez trouver sur l’itinéraire ci-dessous. A partir de Mgarr ix Xini vous quittez le circuit de l’office du tourisme mais pas de panique la randonnée est marquée par des flèches rouges au sol qui sont très bien indiquées sauf dans le village de Ta Sannat, téléchargez bien l’itinéraire pour ne pas vous perdre. Vous pouvez vous garer vers le ferry ou pour gagner un peu de temps au parking de Xatt L-Aħmar Parking puis commander un Bolt ou prendre le bus (attention connexion à Rabat nécessaire) pour vous ramener à votre voiture.

Liens pratiques

le dépliant de l’office du tourisme ici
la carte de l’office du tourisme ici
l’itinéraire de la randonnée que nous avons fait ici

Où manger à Gozo : mon coup de cœur Il-Kantra

Contrairement à Malte, nous n’avons pas été séduits par les restaurants à Gozo. Il existe cependant une exception : notre restaurant coup de cœur du voyage le Il-Kantra. Situé dans un endroit les plus sauvages de l’ile non loin de la baie de Mgarr ix Xini, le site est exceptionnel et la nourriture vraiment bonne. Un petit moment hors du temps…

Où dormir à Gozo ?

Gozo n’est pas très grand, vous pouvez donc dormir un peu n’importe où mais j’ai trouvé que notre logement très central et non loin de la plage de Ramla était top. Nous étions dans le village de Xaghra dans une vielle maison bien aménagée et pas très chère, un vrai bon plan que vous pouvez réserver ici

Comment se rendre à Gozo ?

Une seule solution le ferry. Si vous possédez une voiture de location, ce qui est bien pratique une fois sur Gozo, vous devez prendre le ferry qui part tout au nord de l’ile au Ferry Terminal de Ċirkewwa. La traversée se paie au retour donc à l’aller vous montez juste dans le ferry (pas la peine de errer dans le terminal pour comprendre comment ça marche… comme moi…). Il y a des ferrys très réguliers et l’aller-retour coute 15,70 euros pour une voiture et un conducteur puis vous ajouter 4,65 euros par adulte et 1,15 euros par enfant. Si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez prendre le ferry rapide depuis La Valette qui coute entre 10 et 12 euros par personne.

Comment se déplacer sur Gozo ?

Les distances ne sont pas énormes car l’ile est petite, cependant les coins les plus sympas ne sont pas faciles à atteindre en bus. Je vous recommande donc vraiment de posséder une voiture de location pour aller où vous le souhaitez. Les villages sont situés en hauteur au sommet de collines vraiment pentues, j’ai dû négocier certaines sacrées pentes sur des routes étroites, donc mieux vaut avoir une petite voiture.

Sans voiture vous pouvez emprunter :

Les bus locaux mais les lignes passent toutes par Rabat donc il faudra prendre des correspondances, ce qui prend du temps
Le service de Bolt (le Uber de Malte) très pratique mais pas donné comparé à une voiture de location
Louer un scooter ou un vélo
Utiliser les tours en tuk tuk ou en quad pour découvrir l’ile

Combien de temps pour visiter Gozo ?

Nous avons passé 10 jours à Malte dont 3 nuits et trois jours complets à Gozo. Cela nous a permis de bien faire le tour de l’ile mais si vous souhaitez vous poser il faudra compter plus de temps. Visiter Gozo en une journée me semble impossible, vous allez complètement passer à côté de l’ile…

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Blyde River Canyon : que voir ? que faire ?

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Nous avons passé une journée entière au Blyde River Canyon durant notre séjour de deux semaines en Afrique du Sud, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes:

Le Blyde River Canyon a conclu notre circuit en Afrique du Sud : nous avons commencé par Drakensberg au Royal Natal et fini par le Drakensberg au Blyde River Canyon ! C’est, selon les Sud-Africains, le troisième plus grand canyon du monde. Vous ne serez pas seuls au Blyde River Canyon, la région, véritable porte d’entrée au parc de Kruger, est très touristique.

J’ai apprécié les beaux paysages mais j’avoue avoir préféré l’autre côté du Drakensberg au Royal Natal moins touristique, plus impressionnant et plus sauvage.Plusieurs options pour visiter le canyon : la route panoramique en haut du canyon ou un tour en bateau dans le réservoir au fond du canyon. En route….

Comment visiter le Blyde River Canyon

Le Blyde River Canyon par le haut : la Panorama route

Si vous venez de Grasktop, je vous recommande d’aller tout de suite au bout de la Panorama Route aux Three Rondavels puis de revenir doucement sur vos pas jusqu’à Grasktop. Le Blyde River Canyon est magnifique mais pas très long, ne vous attendez pas à la grandeur du Grand Canyon.

Le point de vue des Three Rondavels

(70 Rd par adulte, 35Rd pour les enfants, gratuit pour moins de 6 ans)

Le point de vue est LA photo que tout le monde a vu dans son guide de voyage… s’il y a un arrêt à ne pas manquer c’est bien celui-là. Le nom vient des trois montagnes dominant le paysage qui ressemblent aux maisons sud-africaines appelées rondavels. Elles commémorent trois des femmes d’un chef local qui s’est battu contre les Swazis.

Le Bourke`s Luck Potholes

(130 Rd par adulte, et gratuit pour les moins de 6 ans)

Bourke’s Luck Potholes sont des formations naturelles où l’on peut observer des piscines creusées dans la roche. Le site est beau mais ne vaut franchement pas le prix de l’entrée qui est complètement injustifié surtout que l’entrée a subit une inflation absolument galopante.

Bourke Luck potholes sur la Panaroma route

Il existe de nombreuses cascades sur la Panorama Route :

Les Berlin Falls (16 Rd) sont les seules que nous avons visitées le temps d’un petit arrêt rapide et d’une photo. Si vous êtes fan des cascades les Lisbon Falls et les Mac Mac Falls sont également recommandées

God Windows (10 Rd) est un point de vue joli mais pas non plus incroyable… je ne vois pas trop l’intérêt de payer alors que la vue juste à côté à Wonder View est gratuite et identique.

Berlin Falls à Blyde River Canyon — Berlin Falls

La petite ville de Graskop, au frais à 1400 mètres d’altitude, a jadis été établie pour les chercheurs d’or. Elle est aujourd’hui très touristique car c’est la porte d’entrée principale de la Panorama Route. On y trouve du coup quelques cafés sympas (voir adresse ci-dessous) et une superbe boutique de souvenirs pour ramener des cadeaux de qualité d’Afrique du Sud qui s’appelle Delagoa.

Où faire de la randonnée au Blyde River Canyon?

Si vous avez le temps de faire de la randonnée dans votre programme allez au « A Forever Resort » où vous avez une vue imprenable, de belles cascades et des sentiers de randonnée pour 50 rands par personne même si vous n’y séjournez pas. La balade la plus courte est de 3,5 km. Mais en partant à la journée depuis Hazyview, nous avons réalisé que c’était trop court pour faire une randonnée et avons dû y renoncer. Mieux vaut alors dormir à Grasktop ou au Forever Resort même si les retours ne sont pas dithyrambiques.

Attention tous les arrêts sont payants, certains sont raisonnables, d’autres sont du vrai vol pour ce que vous allez voir, comme par exemple les Potholes ce qui m’a vraiment fait hésiter avant d’y aller. Ne faites pas attention aux prix sur internet, ils ont augmenté si vite qu’aucun n’est à jour. Les prix dans cet article datent d’Août 2022. Les prix pour les Sud-Africains sont moitié moins chers si jamais vous avez des amis Sud-Africains…

Le Blyde River Canyon par le bas

Si vous venez de Hoedspruit, vous pouvez accéder à la partie basse du Blyde River Canyon et rejoindre le réservoir, au fond du canyon, créé à la suite de la construction d’un barrage en 1974. La route menant au canyon est de toute beauté mais attention les derniers mètres pour arriver au Visitor Center se font sur une route complètement défoncée.

Une fois sur place, vous pouvez soit descendre jusqu’à l’eau pour admirer la vue, soit faire un tour en bateau pour profiter des paysages. Le Visitor Centre est cependant vraiment vieillot et manque d’intérêt.

Le tour en bateau part 4 fois par jour à heure fixe. Il faut réserver en avance Le prix est de R260 par adulte de plus de 12 ans et R150 entre 2 et 12 ans. Pour plus d’informations c’est ici

Attention l’entrée à la zone est payante (que vous fassiez un tour en bateau ou pas) et doit être payée en cash. Le prix est de 35 Rd par adulte et 20 Rd par enfant.

Où manger au Blyde river Canyon ?

ou manger au Blyde River Canyon. Le Chubby Pig — Le Chubby Pig

En dehors de Graskop l’offre nourriture est limitée, organisez donc votre journée en fonction. Nous avons, en suivant les conseils de notre logeur, déjeuné au Chubby Pig non loin des Potholes puis pris un gouter à Graskop au Pancakes by Harry

Pancakes by Harry à Graskop est une institution en Afrique du Sud. Ne vous attendez pas aux crêpes bretonnes mais j’ai trouvé qu’elles étaient bonnes et peu chères (R25 pour la crêpe sucre et cannelle)
Quand on arrive au Chubby Pig on a l’impression d’arriver au Far West. On a déjeuné au bord d’une rivière une nourriture bonne dans une atmosphère vraiment sympa et relax. Il y a une superbe aire de jeu pour les enfants en bonus. Je recommande vivement pour le déjeuner.

Combien de temps pour visiter Blyde River Canyon ?

La Panorama route se visite en une journée en revanche si vous voulez visiter la partie basse il faudra compter sur une autre demi-journée car même si le site est juste à côté à vol d’oiseau, en voiture il faut contourner la montagne ce qui prend du temps.

Nous avons visité la partie basse en venant de Kruger à Kokka Moya en chemin pour notre prochaine étape dans le superbe logement Ashbourne à Hazyview (pour réserver c’est ici) . Le lendemain nous avons visité la Panorama Route en partant à la journée depuis Hazyview.

Blyde River Canyon est dans tous les cas une étape parfaite avant ou après Kruger en venant ou partant vers Johannesburg. Compter 4h à 5h pour vous rendre à Johannesburg

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Safari à Kruger : que voir ? que faire ?

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Nous avons passé une nuit dans le parc et deux nuits dans une réserve du parc Kruger durant notre séjour de deux semaines en Afrique du Sud, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes:

Le parc Kruger jouit d’une réputation comme étant un des joyaux de l’Afrique. Pour être déjà allée dans d’autres parc connus comme celui d’Etosha en Namibie je me demandais à quoi m’attendre… je peux vous dire qu’un safari à Kruger mérite vraiment sa réputation et doit absolument être intégré dans un itinéraire de voyage en Afrique du Sud.

Comment faire un safari à Kruger?

Kruger se visite au choix seul ou safari organisé. Je recommande de faire un combiné des deux pour profiter de ce que les deux peuvent offrir.

Les + des safaris seuls

Le coût moindre
La liberté de choisir son itinéraire, de prendre son temps
Possible d’avoir des enfants de moins de 6 ans et en général mieux pour les enfants pour qu’ils puissent faire autre chose
On ne doit pas partager le véhicule avec des inconnus
On est à l’abri dans la voiture, pas exposé aux éléments comme dans les safaris

Les + des safaris organisés

Possibilité d’accéder à certaines zones du parc et de sortir des routes dans les réserves pour certains animaux
Les voitures sont surélevées du coup on voit mieux de loin
On bénéficie de l’œil aguerri et entrainé d’un ranger… franchement ça fait une différence, du coup on voit plus d’animaux
Des explications intéressantes de votre guide

Si vous hésitez, sachez qu’à Kruger il y a tellement d’animaux que vous en verrez quand même beaucoup en vous baladant seuls dans le parc… Pour maximiser vos chances, il faut bien regarder les “sightings boards » dans les camps et aires de repos car elles donnent une idée d’où les gens ont vu des animaux. Cela ne marche pas à tous les coups : le sighting board annonçait plein de léopards à un certain endroit, nous y sommes allés et nous n’avons rien vu. A noter que les rhinos ne sont pas indiqués pour les protéger. Il est également intéressant d’aller aux trous d’eau en fin de journée : au trou d’eau non loin de Berg En Dal nous avons vu une centaine d’éléphants.

Niveau horaire il faut se lever tôt et partir en safari dès le lever du jour pour maximiser ses chances, de même la fin de journée est idéale. En milieu de journée vous pouvez transiter entre zones ou vous reposer car les animaux ont chaud et sont en général moins visibles. Du coup si vous partez en voiture de safari ouverte, bien se couvrir car le matin et le soir il fait froid (en tout cas durant l’hiver sud-africain il faisait frais)

Les safaris proposés dans les camps gouvernementaux de Kruger sont relativement peu chers (380 par adulte, 190 par enfant) mais du coup la qualité des guides peut varier. Vous pourrez trouver toutes les informations ici.

Dans les réserves privées vous payez un forfait logement-safari-repas… qui n’est souvent pas donné… MAIS en comptant le tarif de Kruger, le prix des lodges du gouvernement qui sont chers mais pas incroyables, les repas et ces safaris, notre safari dans une réserve privée n’était pas beaucoup plus cher que notre expérience dans les camps gouvernementaux.

Où loger durant votre safari à Kruger

Là encore de nombreuses options qui vont surtout dépendre de votre budget

Loger aux portes du parc et se rendre chaque jour dans Kruger.

C’est l’option la moins chère qui vous permettra de trouver des lodges sympas. Le problème est que si vous voulez voir les animaux aux bonnes heures, il faudra vous lever super tôt et rentrer de nuit… Quelques adresses que je vous recommande :

Mhlati Guest Cottages non loin de Malelane Gate (pour réserver c’est ici)
Kruger private Lodge non loin de Crocodile Bridge (pour réserver c’est ici)
Blue Jay Lodge à 20 min de Phabeni Gate (pour réserver c’est ici)

Loger dans le parc dans les camps du gouvernement

Une solution pratique, vous êtes au cœur de l’action, cependant il faut bien réserver ces camps longtemps à l’avance car ils sont très demandés. Je n’ai pas été impressionnée par ces camps : à Berg En Dal qui est censé être le plus récent, les logements sont vieillots et mal agencés… surtout vu le prix. Nous avons payé 170 euros pour un cottage pour 4 avec un lit d’appoint de mauvaise qualité. Pour réserver c’est ici

Loger dans le parc dans les camps des concessions privées ou des réserves connectées à Kruger

Les logements seront là vraiment super et vont de la tente de luxe à des petits bijoux de bungalows mais cela a un coût qui pour les plus chers peut aller jusqu’à presque 1000 euros la nuit pour deux.

On en trouve cependant des très bien à des prix un peu plus raisonnables comme Koka Moya. La nourriture était excellente, le safari en petit groupe avec un guide super, la piscine sympa avec des éléphants venant y boire et les enfants sont autorisés. Nous vous recommandons donc à fond Honeyguide Koka Moya (pour réserver c’est ici). Si vous avez le budget, vous avez des options absolument fantastiques. J’en avais repéré certains que je vous recommande mais attention ils n’acceptent pas les enfants de l’âge des nôtres

Jock Safari Lodge dans le Sud de Kruger (pour réserver c’est ici)
Inyati Game Lodge dans le Sabi Sand Game Reserve (pour réserver c’est ici)
Kruger Shalati vers Skukuza (pour réserver c’est ici)
The Outpost tout au nord du parc (pour réserver c’est ici)

Où aller dans Kruger pour un safari ?

Vous allez devoir choisir une zone où aller car Kruger est gigantesque et on s’y déplace lentement. Kruger est presque aussi grand que la Belgique, il présente donc des zones assez variées niveau paysages avec des densités d’animaux différents. De plus les vitesses sont limitées à 50 km/h sur les routes goudronnées : vous irez d’ailleurs beaucoup plus doucement en moyenne pour profiter des animaux et pour vous aventurer sur les routes secondaires non goudronnées.

Nous avons décidé de visiter seuls le Sud-Ouest entre la porte Malelane et la porte Kruger puis sommes allés à Koka Moya non loin de la porte Orpen. J’ai trouvé que la région montagneuse vers Berg El Dal était très belle, nous y avons vu en plus beaucoup d’animaux. La réserve vers Orpen est une belle expérience mais la zone est plus plate et j’ai trouvé qu’il y avait moins d’animaux. La zone vers Lower Sabie est également très reconnue pour ses animaux mais nous n’avions pas eu assez de temps. Le site du parc explique très bien les différentes zones et leur intérêt ici

Infos pratiques pour visiter Kruger

Comment se rendre à Kruger ?

En avion à un des aéroports desservants Kruger (Phalaborwa au Nord, Hoedspruit au Centre et Mpumalanga au Sud)
En voiture depuis Johannesburg ou lors d’un circuit comme nous. Les routes pour aller à Kruger sont en très bon état, sans doute parmi les meilleurs que nous avons eu du séjour. De notre côté nous sommes arrivés à Kruger en arrivant par le Swaziland et nous sommes partis par la route direction l’aéroport de Johannesburg.

Quand visiter Kruger?

L’idéal pour visiter Kruger est pendant l’hiver austral qui correspond à la saison sèche. Durant cette période la végétation est moins dense et les animaux se rassemblent plus aux points d’eau, il est du coup plus facile de les observer. Comme c’est l’hiver, les températures sont fraiches et agréables et les moustiques ne sont que très peu présent, ce qui rend la visite plus agréable.

Combien de jours à Kruger ?

Pour les fans vous pouvez rester très longtemps à Kruger… certains y restent des semaines. Pour les gens comme nous qui souhaitent l’intégrer à leur circuit je recommande 3 à 4 jours

Si vous faites d’autres parcs durant votre séjour, je vous recommande vraiment de faire Kruger à la fin sinon après Kruger tous ces autres parcs vous sembleront un peu moins bien, mieux vaut aller en crescendo et finir par le roi Kruger.

Kruger avec les enfants

Sachez que les safaris et les lodges en général sont souvent interdits aux enfants de moins de 6 ans. Nous sommes allées à Koko Moya dans la réserve de Manyeleti, qui autorise les enfants en safari (pour réserver c’est ici) . Il reste dans tous les cas l’option de faire un self drive.

Je recommande de mixer les deux si vous avez des jeunes enfants car pour eux les safaris en voiture de safari sont longs et il est quasiment impossible de les divertir alors que dans votre propre voiture vous êtes plus libres.

La malaria à Kruger

Kruger est une zone de malaria et le restera pour maintenir l’environnement naturel le plus possible, il faut donc normalement prendre des médicaments. Nous ne voulions pas prendre de risque et nous avons donc pris des anti-malaria juste pour couvrir ces quelques jours à Kruger, nous n’avons eu aucun effet secondaire mais les gens que nous avons rencontrés n’en prenaient pas et nous n’avons pas croisé un moustique au mois d’Aout. A chacun de faire son choix.

Quel matériel pour le safari à Kruger?

Des jumelles de bonne qualité pour voir les animaux de plus près.
Un objectif d’appareil de photo qui tienne la route. J’avais acheté d’occasion avant le voyage un objectif Nikon 80 mm-400mm qui a été un très bon investissement pour faire de belles photos (regardez mon album ici). Du coup mieux vaut avoir deux boitiers pour ne pas changer les objectifs dans la poussière.
Une tenue chaude pour le matin et le soir

Un safari à Kruger combien ça coute ?

Si vous n’êtes pas Sud-Africain et que vous venez en famille, l’entrée à Kruger est très chère : 460 par adulte (25 euros), 230 par enfant par journée à Kruger. Vous pouvez trouver les tarifs ici. Si vous y passez un certain nombre de jours achetez la carte WILD pour faire des économies car elle est très vite amortie. Les tarifs sont ici.

Gagnez du temps en remplissant les fiches d’entrée avant d’arriver, vous pouvez les télécharger sur leur site
Achetez le livre ou la carte de Kruger à la boutique d’un des camps (ils ne les vendent pas à l’entrée) ils sont vraiment très bien faits.

Zoom sur les Éléphants à Kruger

A Kruger vous verrez des éléphants en nombre assez facilement car il y a en fait beaucoup d’éléphants à Kruger, plus que la taille du parc ne peut en supporter. On estime que Kruger peut avoir 7000 éléphants, il y en a 12000 en ce moment.

Une solution doit être trouvée car sinon ce sont les autres espèces et la nature qui elle va disparaitre car les éléphants détruisent les arbres pour se nourrir (comme on a pu l’observer en seulement quelques jours)

Le parc gérait ceci grâce à l’abattage mais ceci a été arrêté du fait de sa cruauté depuis 1994. Les autres solutions ne fonctionnent pas très bien :

La contraception est difficile à mettre en place et coute cher
La relocalisation est désormais difficile car les autres parcs sont à capacité
L’expansion de Kruger pour faire une grande zone protégée avec ses voisins prend du temps à se mettre en place
Les points d’eau pour que les touristes observent les éléphants, poussent les populations à rester aux mêmes endroits

Certaines personnes réfutent ces thèses et pensent que le numéro magique de 7000 n’est pas justifié et que la population va s’équilibrer toute seule…. Le débat fait rage…

Quelques questions pratiques pour profiter de Kruger

Combien de jours faut il pour profiter de Kruger?

3 jours est une bonne durée mais on peut y rester très longtemps car Kruger est gigantesque. Le parc est très grand et on conduit tout doucement à Kruger donc toute durée moindre va être un peu frustrant

Quel logement dans le parc Kruger?

Les options sont de loger aux portes du parc, dans les camps du gouvernement ou dans les concessions privés, la différence est principalement une question de budget

Quand visiter le parc Kruger?

Durant l'hiver austral qui est la saison sèche, la végétation est moins dense et les trous d'animaux attirent plus les animaux, il est du coup plus facile de les voir. Les températures sont également fraiches et agréables

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Saint Lucia et ses environs : que voir et que faire

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Nous avons passé deux jours à Saint Lucia durant notre séjour de deux semaines en Afrique du Sud, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes:

Saint Lucia est une petite ville balnéaire située à quelques heures à l’Est de Durban, elle a un petit air suranné avec ses maisons de vacances encore dans leur jus mais ne vous y trompez pas, c’est un haut lieu touristique. Saint Lucia est la porte d’entrée du parc Isimangaliso inscrit au patrimoine mondial et un lieu idéal pour voir des hippopotames… vous pourrez d’ailleurs en croiser certains qui se baladent le soir dans la ville…

Histoire de Saint Lucia

Le Lac de Sainte Lucie est un site géographique exceptionnel : c’est l’estuaire le plus grand d’Afrique qui fait à peu près 360 km2. L’eau n’y est jamais très profonde (de 1 à 3 mètres). Le lac est séparé de la mer par un système de hautes dunes ce qui en fait un écosystème unique aujourd’hui protégé et inscrit au patrimoine mondial… mais ceci n’a pas toujours été le cas, car Saint Lucie revient de loin.

En effet, les Anglais ont rapidement décimé la vie animale avec des chasses incontrôlées : hippopotames et éléphants sont tombés comme des mouches et ont presque tous disparu si bien que dès 1895 la zone a été protégée pour conserver les animaux qui restaient. Cependant, l’homme a quand même continué à détruire l’écosystème en plantant de la canne à sucre, en déviant les eaux du lac qui s’est ensablé… les choses ont finalement été reprises en main et la situation s’est vraiment améliorée et la région, inscrite désormais au patrimoine mondial, commence à retrouver sa grandeur d’antan. La petite ville de Saint Lucia, quant à elle, était déjà une station balnéaire populaire dans les années 20 et l’est toujours 100 ans plus tard. Comme je l’ai déjà écrit, Saint Lucia a un petit air suranné, notre logement en tout cas sortait tout droit des années 60. Le petit village est tranquille, très fleuri, on s’y sent bien et en sécurité car ici pas de grilles et gardiens pour protéger les maisons. Cela fait du bien…

Que faire à Saint Lucia

On vient à Saint Lucia pour rencontrer les hippos bien sûr mais il y a beaucoup d’autres choses à faire dans cette station balnéaire reconnue des Sud-Africains.

Visiter le parc de Isimangaliso à la rencontre des animaux et ses magnifiques paysages (plus de détail juste en dessous)
Faire du VTT : nous avons fait un tour en VTT avec Shakabarker, très sympa pour découvrir les environs de Saint Lucia
Se promener sur les gigantesques plages et pêcher comme de nombreux Sud-Africains que vous croiserez sur ces plages.
Si vous êtes dans le coin de juin à novembre, faire une excursion pour observer les baleines
Observer les crocodiles au Crocodile Center situé à l’entrée du parc de Isimangaliso. Les crocodiles sont nourris devant vous samedi après-midi à 15H et mercredi soir à 18H30. Le centre ne date pas d’hier et montre son âge mais c’est impressionnant de voir tous ces crocodiles, les enfants ont été particulièrement fascinés par la zone consacrée aux bébés crocodiles.

Conseils pour visiter le parc de Isimangaliso

La plupart des gens visitent Isimangaliso depuis la porte de Banghasi située non loin de Saint Lucia et font la route ainsi que toutes les boucles le long de cette route jusqu’à Cape Vidal. Nous avons découvert le parc seuls dans notre voiture et avons fait toutes les boucles, notre préférée est la Grassland Loop que nous avons fait totalement seuls en fin de journée : magnifique.
Dans le parc, nous avons vu sans difficulté de nombreux hippopotames et des buffles d’eau en quantité. Il y a également des éléphants et des léopards mais nous n’en avons pas vus. Nous avons visité le parc en une demi-journée en quittant Saint Lucie juste après le déjeuner mais vous pouvez très bien y passer la journée. Sachez qu’une fois à Cape Vidal, vous pouvez sortir et vous promener sur la plage, pique-niquer… Isimangaliso n’est certes pas Kruger mais nous avons aimé le fait d’être en général seuls ainsi que la beauté du paysage et des plages. Regardez plutôt les images…

Entrée de 51 RD par adultes et 37 par enfant de moins de 12 ans. Il faut ajouter 61 Rand pour un véhicule et une taxe de 5 RD
A l’entrée achetez le petit plan, il ne coute que 10 RD et il est très pratique
Attention aux heures d’ouvertures du parc (de 6h à 18H d’Avril en octobre et de 5H à 19h de novembre à mars) et organisez-vous pour être sorti avant la fermeture sinon vous devrez payer une belle pénalité… le parc étant assez grand et la conduite étant lente, il faut prévoir un peu de marge.

Comment observer les hippopotames à Saint Lucia ?

Tout d’abord sachez que les hippopotames passent leur journée dans l’eau pour protéger leur peau fragile du soleil. Ils ne sortent que le soir pour se nourrir. Ils utilisent toujours les mêmes chemins pour sortir du lac, on voit très bien ces « autoroutes à hippos » à certains endroits de Saint Lucia.
Comme les hippopotames passent leur journée dans l’eau on pourrait penser qu’ils savent super bien nager et bien apparemment non quoi qu’il y ait une polémique et que en fait peut-être qu’ils savent nager… quoi qu’il en soit, les hippos sont agressifs et il ne faut surtout pas les embêter. Ceux de Saint Lucia sont quand même habitués aux hommes et laissent les bateaux s’approcher mais nous en avons également vu à Pongola qui, eux, ne voient que peu de touristes et ils ont exprimé leur mécontentement très clairement, le bateau n’a pas insisté.

A Saint Lucia, si vous sortez juste après la tombée de la nuit, vous pourrez surement en croiser dans la ville. Vous en verrez surement également dans le parc de Isamangaliso. Cependant je vous recommande vraiment de faire un tour avec une des agences de Saint Lucia pour aller les voir dans le lac. Une superbe expérience à faire en fin de journée pour en plus profiter de la belle lumière et d’un superbe coucher du soleil.

Je vous recommande chaudement de passer par Shakabarker pour faire ce tour et ce pour plusieurs raisons :
– Le bateau est petit et du coup le groupe est limité, ce qui est très agréable, nous en avons vu des immenses bondés, pas top.
– Le départ du bateau se fait d’une jetée différente des autres bateaux et plus éloignée de Saint Lucia du coup vous êtes le premier sur place et ne serez pas gêné par les autres bateaux. Nous étions également les derniers à partir.
– Les explications sont vraiment très intéressantes et détaillées.
– Le prix du tour est de 395 par adulte et 316 par enfant

Où manger à Saint Lucia

Saint Lucia a surtout des restaurants à touristes pas incroyables, du coup nous avons surtout mangé chez nous. Nous avions fait les courses vers Durban, ce que je vous recommande car le choix au supermarché de Saint Lucia n’est pas folichon. Une petite exception qui s’appelle Kauai. C’est une chaine qui promet la nourriture saine, franchement très bon. Attention ce n’est ouvert qu’à midi.

Les meilleurs logements à Saint Lucia

Nous avons opté pour une location de maison, une bonne idée car tout est concentré à Saint Lucie, du coup nous pouvions rentrer déjeuner. Notre Saint Lucia Holiday Cottage était gigantesque avec une vue incroyable sur la mangrove et la mer. Le cottage sortait tout droit des années 70 tout en étant très confortable. Si vous êtes une famille, je vous le recommande vraiment (pour réserver c’est ici)

En cherchant un logement j’avais également hésite avec deux autres endroits qui ont l’air top et que je vous recommande. Attention Saint Lucia est très populaire et les logements sont limités, il faut donc s’y prendre à l’avance pour réserver.
– Lodge Afrique (pour réserver c’est ici)
– KwaLucia Private Safari Retreat (pour réserver c’est ici)

Que faire dans les environs de Saint Lucia (en direction du Swaziland et de Kruger)

En partant de Saint Lucia vers Kruger nous avons fait deux arrêts que je vous recommande. Compter une heure de route depuis Saint Lucia, vous pouvez donc également faire un aller- retour depuis Saint Lucia dans la journée.

Visiter le Zulu Cat Center

Le centre recueille des félins trouvés blessés et essaient de les réintroduire eux ou leur descendance. Ils s’occupent de guépards, de caracals, de servals et de chats sauvages africains. Pour payer ce programme, des visites ont lieu deux fois par jour : le guide vous fait pénétrer dans certains enclos et vous explique tout sur ces 4 types de félins. Visite très intéressante et très clairement un must si vous êtes avec des enfants.

La visite a lieu soit à 10H30 le matin soit à 16H (ou 16H30 selon la saison) l’après-midi, ils nourrissent certains des animaux l’après-midi
L’entrée est de 280 par adulte et 140 par enfant jusqu’à 14 ans. L’argent leur permet de continuer leur activité pour aider les animaux
Attention les enfants de moins de 16 ans n’ont pas le droit de rentrer dans l’enclos des guépards

Manger à Ilala Weavers pour faire ses achats souvenirs dans leur boutique d’art Zulu

Après votre visite au Zulu Cat Center, nous sommes allés déjeuner au Ilala Weavers pour faire nos achats souvenirs. Le café du centre est très bien mais surtout leur boutique présente de beaux objets à des prix que j’ai trouvé raisonnables. Nous avons acheté des objets en fil de téléphone qui sont une spécialité des zulus reconnue mondialement. Le seul endroit du voyage où j’ai trouvé de beaux souvenirs de qualité à ramener.

Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi

Il est également possible de visiter la réserve d’Hluhluwe depuis Saint Lucia, il faudra par contre se lever très tôt… nous allions à Kruger après donc nous avons fait l’impasse mais la réserve est très connue pour ses rhinoceros.

Quelques questions pratiques pour visiter Saint Lucia

Combien de temps faut-il pour visiter Saint Lucia?

Au plus court, une journée en faisant Isimangaliso le matin et la croisière pour voir les hippopotames juste après le safari pour admirer le coucher du soleil. Pour être un peu plus raisonnable, il faut compter deux jours

Comment voir des hippopotames à Saint Lucia?

Il faut absolument aller voir les hippopotames en fin de journée en bateau. Je vous recommande Shakabarker: petits groupes, départ décalé, très bonne expérience

Le parc d'Isimangaliso vaut il le coup?

Oui, ce n'est pas Kruger niveau animaux mais les paysages sont beaux, le parc est calme et on y voit pas mal d'hippopotames. Je recommande quand même de le mettre dans votre itinéraire avant Kruger pour ne pas être déçu.

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Guide de Fuerteventura : que voir ? que faire ?

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Fuerteventura est la plus ancienne ile des iles Canaries : elle a émergé des eaux il y a 20 millions d’années, la plupart des éruptions qui forment l’ile d’aujourd’hui datent de 5 millions d’années et les dernières de 5000 ans. Du coup, contrairement à Lanzarote, les volcans de Fuerteventura sont vraiment érodés

Fuerteventura est la deuxième plus grande ile des Canaries, il y a donc plein de choses à voir même si la plupart des visiteurs semblent juste venir se poser dans les resorts du sud de l’ile… Fuerteventura nous a charmé par son atmosphère désertique et sèche donnant l’impression d’être sur une autre planète : si Fuerteventura était une couleur, ce serait le rouge. Même si nous avons adoré notre séjour, nous ne pourrions jamais habiter dans une ile comme Fuerteventura soumise au vent et sans un brin d’herbe !

Je vous conseille de ne pas vous limiter à Lanzarote et prendre le ferry pour aller passer quelques jours à Fuerteventura. Les deux iles sont tellement différentes que vous aurez l’impression d’avoir fait deux voyages en un. Enfin il y a peu de touristes à Fuerteventura comparé à Lanzarote ce qui n’est pas désagréable. Mon article sur Lanzarote se trouve ici. L’ile se divise en trois zones qui sont chacune bien spécifiques : le nord avec ses volcans et ses plages blanches, le sud avec ses resorts et ses plages isolées et le centre montagneux.

Que visiter dans le Nord de Fuerteventura

Volcan Calderon Hondo : randonnée facile et super sympa

Deux options pour y randonner, soit se garer au « Aparcamention Caldero Hondo » que vous trouverez sur Google Maps (la route pour s’y rendre n’est pas goudronnée mais facile à conduire) ou au nord de Lajares . Nous avons choisi la première option car la marche d’approche est plus courte. La randonné consiste à monter sur le volcan et en faire le tour. Du sommet les vues sont magnifiques et vous rencontrez de charmants écureuils de Barbarie pas sauvages du tout

Les piscines naturelles de El Cotillo

Non loin de El Cotillo juste à côté du Phare del Toston, il se trouve des piscines naturelles, véritables petits lagons super agréables pour se baigner. Vous pouvez rentrer vers Corralejo par la piste si vous avez un 4×4. Nous avons essayé et avons laissé tomber, trop ensablée … mais j’ai lu sur des blogs que certains avaient réussi à passer avec un véhicule normal.

Les plages de Fuerteventura — Bronzette à Fuerteventura

Les moulins de Villaverde

Deux beaux moulins avec en toile de fond un volcan, un arrêt photo original qui vaut le coup.

Village de La Oliva

Le village de La Oliva a été la capitale après Betencuria, il en reste un tout petit centre ancien avec une église et la maison des colonels qui est censé valoir le coup mais qui était en rénovation lors de notre passage

La magnifique plage de Corralejo

Parc national très connue pour ses dunes, il a été sauvé de l’hyper développement touristique en devenant un parc en 1982 non sans que deux monstruosités soient construites en 1975 qui sont toujours là de nos jours. Du coup il faut descendre au Sud du parc pour ne pas avoir des barres d’immeubles en toile de fond, les dunes ne sont pas gigantesques je m’attendais à mieux mais la plage reste vraiment belle et vaut la visite.

Achat pratique pour Fuerteventura : un cerf-volant

Nous avions emmené des cerfs-volants pour les enfants, Fuerteventura a été un petit paradis pour les faire voler : du vent, des grandes plages, peu de monde sur la plage… nous n’avons pas pu en faire autant à Lanzarote. Un bon investissement pour les occuper quelques heures

Que visiter dans le Centre de Fuerteventura

Betancuria

Betancuria est l’ancienne capitale des iles Canaries. Le village est perdu au milieu des montagnes, on se demande bien pourquoi une capitale a été établie à un tel endroit : apparemment un emplacement idéal pour se protéger des pirates. Betancuria a une origine française car il a été fondé par un Français De Betancourt, d’où le nom. Aujourd’hui Betancuria est un très joli tout petit village avec des jolies maison blanches et pas mal de restaurants à touristes. Nous y étions le jour de la fête nationale des iles Canaries et du coup nous avons assisté à une fête de village dansante en costume traditionnel très sympa.

La route FV30

La route qui traverse les montagnes menant à Betancuria est de toute beauté et dotée de quelques points de vue (mirador en espagnol) à ne surtout pas manquer :

Mirador Morro Velosa :

Juste au-dessus de Betancuria, un bâtiment faisant café, auquel Cesar Manrique a contribué, a été construit au sommet du Mirador et bénéficie d’une vue exceptionnelle. Il était malheureusement à l’abandon lors de notre passage mais il existe une porte sur le côté du bâtiment à emprunter pour quand même voir la vue

Mirador del Risco de las Peñas :

Un autre mirador sur la route à ne pas louper pour admirer l’immensité désertique des alentours de Betancuria

Cuevas de Ajuy (les grottes de Ajuy)

Ajuy est un petit village perdu avec une jolie plage de sable noir d’où l’on peut se rendre, après une courte marche, dans d’impressionnantes grottes. Sur le chemin, on peut observer des dunes pétrifiées mais également des fours à chaux qui servaient à paver les rues de Gran Canaries et Tenerife

Bonne adresse shopping à Ajuy

Trecepeces n’est pas la boutique de souvenir standard : on n’y trouve que des objets design de qualité en lien avec l’histoire des pêcheurs du coin. On a ramené un joli crabe en métal qui trône dans ma cuisine. Allez-y.

Que visiter dans le Sud de Fuerteventura

Cofete

Cofete est la plage de Fuerteventura à ne surtout pas manquer! La route pour y arriver n’est pas goudronnée et du coup normalement pas permise pour les voitures de locations mais tout le monde y va quand même. La route est longue mais pas vraiment difficile. Un premier arrêt pour admirer la vue sur la plage, puis direction la plage pour se promener : une impression de bout du monde, une expérience magique.

Prévoyez un pique-nique, il n’existe qu’un restaurant à Cofete pas franchement incroyable.

Plage de Sotavento

Sotavento c’est la plage lagon de Fuerteventura, les photos vues du ciel sont magnifiques, sur place on profite d’une eau bleue transparente qui fait un peu rêver.

Plage de la Pared

La Pared est une plage à surfeur que l’on atteint en marchant quelques minutes depuis le parking. La plage est à l’abris du vent entre les rochers et possède de belles vagues parfaites pour s’amuser un peu dans l’eau. Le nom de la plage exacte est Viejo Reyes.

Mirador de Sicasumbre

En remontant vers le nord, arrêt obligatoire au Mirador de Sicasumbre qui s’atteint grâce à une petite marche qui en vaut vraiment la peine. Notre mirador préféré de Fuerteventura

le plus beau point de vue de Fuerteventura — Vue depuis le Mirador

Où manger à Fuerteventura :

Happy Cactus à Coltillo: Un restaurant végétalien à l’accueil multilingue très sympathique offrant des plats délicieux et copieux dont de très bon smoothies. Pensez à réserver car le restaurant est tout petit
Puesta de Sol Café à Ajuy : Un petit café avec une superbe vue sur la plage, pas chère avec quelques bons tapas simples à déguster en terrasse.
Dolce & Salato est un petit café italien sympa à Corralejo pour le coup vraiment pas cher avec un accueil très sympathique. Nous étions à Corralejo un mardi et la plupart des restaurants étaient fermés.

On a aussi testé le restaurant de Cofete, franchement très moyen mais pas d’autre choix et n’avons pas été charmé par les choix très touristiques de Betancuria.

Où dormir à Fuerteventura ?

L’ile de Fuerteventura est grande du coup le mieux est de loger au centre pour éviter les longs allers-retours. Le souci c’est que le centre de l’ile est vide et on y trouve pas beaucoup d’option de logements. Nous avons trouvé la perle rare que je vous recommande vraiment : Casa Laura (pour réserver c’est ici). Une jolie maison très pratique, la propriétaire vous prête en plus tout le nécessaire pour la plage et vous offre du fromage et du vin à votre arrivée.

Si cela ne vous gêne pas de changer de logement durant votre séjour, vous pouvez également passer une nuit au nord et deux au sud.

Combien de jours à Fuerteventura ?

Nous y avons passé trois jours et demi et nous avons trouvé que cela suffisait car au mois de mai il faisait déjà un peu chaud pour vraiment faire des randonnées et du coup nous avions l’impression d’avoir fait le tour. Notre programme a été le suivant :

La première journée nous sommes arrivés en ferry de Lanzarote, avons visité le nord et nous nous sommes dirigés vers le centre ou nous logions.
La deuxième journée nous avons visité le Sud, pas mal de voiture ce jour là
La troisième journée a été consacrée au centre.
La quatrième journée nous nous sommes dirigés vers Lanzarote où nous y avons passé l’après-midi.

Quelle plage choisir à Fuerteventura ?

la belle plage de Cofete à Fuerteventura

La côte Est est venteuse avec des eaux calmes, la côté Ouest est peu venteuse mais avec beaucoup de vagues. Du coup les amateurs de kitesurf sont à l’Est et les surfeurs à l’Ouest. Les eaux bleus transparentes sont à l’Est ou au Nord de l’ile. Nos plages préférées sont

Les plages de l’Est : Sotavento et Corralejo
Les plages de l’Ouest : La Pared et Cofete

A Fuerteventura, ne soyez pas étonnés, les nudistes se mélangent aux non nudistes sur les mêmes plages et cela est tout à fait naturel. Donc pas de panique si vous tombez nez à nez avec un nudiste, vous pouvez tout à fait rester habillé.

Comment se rendre à Fuerteventura depuis Lanzarote ?

Il existe deux compagnies de Ferry et 19 traversées journalières pour traverser avec sa voiture : Fred Olsen et Naviera Armas. La dernière option est Lineas Romero et ne prend pas les voitures. Les horaires de Fred Olsen nous arrangeaient plus mais les tarifs sont similaires.

Nous avions regardé s’il valait mieux faire une traversée sans voiture pour économiser sur le ferry mais louer une nouvelle voiture de l’autre côté revenait plus cher, donc mieux vaut garder sa voiture depuis Lanzarote. Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Combien de jours faut il pour visiter Fuerteventura?

Si vous ne comptez pas passer des journées entières à la plage mais plutôt quelques heures de temps en temps, trois à quatre jours suffisent

Où loger sur Fuerteventura?

Mieux vaut loger au centre de l’ile pour pouvoir visiter toute l’ile et limité les kilomètres car l’ile est grande

Que faire à Fuerteventura en famille?

Tout notre itinéraire est vraiment super pour des familles, les enfants on pu alterner des séances plages tous les jours avec petites marches, visites et cerf volants. Une très belle destination en famille

Mon album photo Fuerteventura et Lanzarote

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La North Coast 500: Road Trip dans les Highlands Ecossais

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Après avoir visité l’ile de Skye, nous nous dirigeons tout au nord de l’Ecosse. Mon article sur l’ile de Skye se trouve ici. et mon article pour découvrir Edimbourg et tout ses festivals est ici

La North Coast 500 c’est quoi ?

La North Coast 500 ou NC500 est une invention marketing pour attirer les touristes dans le Nord de l’Ecosse. La NC500 a été inventé en 2015 et représente une boucle de 830km depuis le château d’Inverness. L’idée était d’en faire la route 66 de l’Ecosse, ce qui a d’ailleurs bien marché car le nombre de touristes a explosé dans la région depuis que ce concept marketing a été inventé. Cette explosion inquiète d’ailleurs beaucoup les locaux…

La NC500 fait polémique

La NC500 a attiré beaucoup de monde sur des routes qui ne sont pas faites pour le supporter. Ce sont souvent des routes à voie unique qui ne sont pas conçues pour une circulation intense et pour des camping-cars. Les locaux se plaignent que les touristes ne respectent pas vraiment les règles de ces petites routes écossaises : ils ne laissent pas passer ou encore roulent tellement doucement que se déplacer est devenu difficile pour eux…

Les locaux se plaignent d’un :

Manque d’infrastructure, comme des toilettes, et les locaux se retrouvent parfois avec des excréments devant chez eux
Manque de respect de la culture locale : camper devant le cimetière du coin ne passe pas, par exemple
Manque de respect des règles : certaines parties de la NC500 sont trop étroites et interdites aux camping-cars…. Sauf que les camping-cars y vont quand même et créent un gros bazar…

Bref, ce sujet a été discuté de nombreuses fois sur les journaux ou à la télé anglaise, faites donc bien attention à respecter les règles, laisser passer les voitures et emporter vos détritus avec vous…il y a d’ailleurs un article avec des commentaires intéressants sur ce sujet que vous pouvez lire ici

Avant de vous parler de cette route, je pensais qu’il était important que vous vous rendiez compte de la situation pour faire attention et ne pas être étonné de certaines réactions.

Dans quel sens faire la NC500 ?

Si vous faites la North Coast 500 en entier je vous suggère de commencer par la côte Est, moins impressionnante, puis continuer sur l’Ouest. Nous nous sommes limités à la côte Ouest depuis Skye jusqu’à Tongue ce qui a permis de limiter les kilomètres et bien profiter de la région. Nous y avons passé 8 jours il nous manquait bien 4 jours pour la faire en entier correctement.

Je vous recommande surtout de prendre votre temps, vous poser un peu, sinon vous allez vraiment passer à côté de l’Ecosse. Nous avons passé 8 jours sur la NC500, que je partage avec vous étape par étape.

Première Etape sur la North Coast 500 : de AppleCross à Gairloch

Nous avons commencé direct avec la route la plus difficile de la Route 500 : Bealach na Ba. Bealach na Ba est une route à une voie avec des pentes montant jusqu’à 20% menant juste au petite village d’Applecross. La route est vraiment impressionnante mais nous l’avons malheureusement parcourue dans le brouillard et la pluie, on ne voyait pas à plus de 100 mètres… L’intérêt était donc limité et nous avons donc opté au retour d’emprunter la route côtière pour pouvoir profiter des paysages qui, au bout d’un certain temps, ont eux aussi disparu sous le brouillard et la pluie et ce jusqu’à Gairloch. Bref une expérience écossaise mais pas beaucoup de photos de la journée…

Où manger à Applecross.

A Applecross nous avons déjeuner au fameux pub Applecross Inn : nourriture bonne et quantités énormes, nous n’en pouvions plus. Pensez à bien réserver car le restaurant est recommandé par le Michelin et du coup est très couru. Si vous n’avez pas de place, certains plats sont vendus à l’extérieur dans un Food truck

Deuxième étape North Coast 500 : Gairloch et ses environs

Heureusement le beau temps s’est levé et notre séjour à Gairloch a été exceptionnel entre visites, plages et marche.

La visite à ne pas manquer : Inverewe Gardens

Même sans être fan de jardin, il ne faut surtout pas manquer Inverewe. La balade dans cet immense jardin avec des plantes du monde entier nous a émerveillés. Nous connaissions certaines de ces plantes grâce nos voyages précédents dans des zones chaudes et voir qu’on peut les faire pousser en Ecosse (grâce au site protégé) est tout simplement incroyable.

Entrée à 13 pounds par adulte et 33 pour une famille. A noter l’entrée est gratuite pour les membres du National Trust Anglais. Venez dès l’ouverture pour être seul, c’est magique.

Fairly Lochs: Une très belle marche sur les traces de l’histoire

Non loin de Badachro, cette randonnée vous emmène sur le lieu du crash d’un avion américain ramenant des troupes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Les bouts de l’épave de l’avion sont toujours là juste à côté d’un petit mémorial. Ce fut un moment très émouvant de se retrouver au milieu de nulle part et de se dire que de jeunes américains, rentrant à la maison après la guerre sains et saufs, ont trouvé la mort au fin fond de l’Ecosse. Les paysages sont également de toute beauté, on est vraiment au milieu de nulle part.

Fairly Lochs vers Gairloch sur la North Coast 500

Randonnée de 6km et 230 m de dénivelé. Attention il y a de nombreux endroits très humides, mieux vaut être équipé car vous aurez les pieds mouillés. Les directions ne sont pas toujours claires donc bien avoir la carte du site avec vous. Tous les détails sur WalkHighlands.

Une magnifique plage : Red Point Beach

Après Fairy Lochs, direction la plage isolée de Red Point Beach avec ses vues sur l’ile de Skye et ses grandes dunes. Un arrêt à ne pas manquer. Toutes les informations sur ce site

Où manger dans les alentours de Gairloch ?

– Au nord de Gairloch, se trouve un super restaurant dans un camping le Sand Caravan and Camping : accueil sympa, saints jacques pêchés par le proprio. N’oubliez pas de réserver car le resto est très couru. La route pour s’y rendre depuis Gairloch est splendide au coucher du soleil.

– Au Sud de Gairloch, Badachro Inn et son petit restaurant se trouvent dans une petite crique protégée aux vues charmantes. Là aussi bien réserver.

Où dormir vers Gairloch ?

Nous avons dormi dans la chambre familiale du Thistledown B&B à Opinan Beach au sud de Gairloch non loin de la Red Point Beach et du Badachro Inn. Accueil charmant, chambre superbe, une très belle adresse que nous vous recommandons. A réserver sur Airbnb ici.

Troisième Étape North Coast 500 : entre Gairloch et Lochinver

Nous quittons Gairloch avec une grosse journée à l’horizon, du coup nous ne nous arrêtons pas avant Ullapool où nous allons faire des provisions au dernier supermarché avant le Nord mais surtout où nous allons très bien manger…

L’endroit à ne pas manquer à Ullapool c’est le Seafood Shack : un Food Truck orienté poissons qui a eu un succès fulgurant. Ils le méritent vraiment car la nourriture est excellente. Vous ne serez pas les seuls à vouloir y déjeuner donc je vous conseille de venir faire la queue 30 min avant l’ouverture. Sans doute le meilleur repas du séjour.

A partir de Ullapool les paysages changent : d’anciennes montagnes surgissent des plaines remplies de lochs. Sous le charme, nous décidons, sur un coup de tête, d’escalader Stac Pollaidh, une magnifique rando que je vous recommande absolument

Toutes les informations nécessaires pour escalader Stac Pollaidh

Randonnée de 4,5km de distance mais 510 mètres de dénivelé, la randonnée n’est qu’une grosse montée avec une arrivée vertigineuse. La description précise est sur WalkHighlands
Bien surveiller les enfants au sommet qui est très aérien. La randonnée est vraiment accessible pour peu qu’on soit un peu sportif, petit J l’a fait à 4 ans…
Après la marche possibilité de nager dans le loch non loin du parking, l’eau est fraiche mais cela n’a pas gêné les enfants.

Quatrième Étape North Coast 500: Lochinver et ses environs

Lochinver est une base fantastique pour découvrir une région tout aussi fantastique entre magnifiques balades et plages de rêve. Nous y avons passé trois nuits sous le grand ciel bleu, incroyable mais possible en Ecosse !

La « Bone Cave » près de Inchnadamph

Une petite rando qui a tout pour elle : elle se trouve dans une jolie vallée et vous emmène à des grottes où l’on a retrouvé pleins d’os d’animaux vieux de plusieurs milliers d’années. On n’est même pas étonné tant le paysage fait préhistorique.

La marche (4,5 km aller-retour avec une dénivelé de 210 m) est relativement facile jusqu’aux grottes, pour y grimper mieux vaut avoir des chaussures qui accrochent un peu… Comme d’habitude toutes les infos sont sur WalkHighlands.

La randonnée de KnockandCrag

Un chemin d’interprétation scientifique qui vous fera découvrir le phénomène de plissement. Cette randonnée est un joli cadeau de la nature et s’effectue sur le plissement de Moine offrant en même temps de magnifiques vues sur la région de l’Assynt. Un bon compromis entre paysages et géologie tout en se dégourdissant les jambes.

La randonnée fait 2km et 185 mètres de dénivelé, elle est franchement facile. Tout est indiqué sur le site de WalkHighlands.

The old man of Stoer

Après le Old Man of Storr de l’ile de Skye, on a remis cela avec le Old Man of Stoer de l’Assynt… rando toute aussi impressionnante bien que moins connue

Certaines sections de la randonnée (7km et 360 mètres de dénivelé) sont très humides et il faut avoir de bonnes chaussures. Je recommande d’effectuer l’aller le long des falaises, pique-niquer en regardant les grimpeurs qui s’attaquent au Old Man of Stoer puis rentrer par le sommet (si le temps est beau seulement) pour admirer les vues panoramiques sur la région de l’Assynt. Tout est sur WalkHighlands pour s’orienter.

Si vous n’avez pas le temps de randonnez jusqu’au Old man of Stoer, venez quand même dans le coin pour découvrir la jolie route B869 et aventurez-vous jusqu’au phare marquant le début de la balade pour le Old Man of Stoer. Ce phare se loue d’ailleurs si vous voulez loger dans un coin reculé mais magnifique.

Plage de Clachtoll ou la plage de Achmelvich

Les plages de la région sont de magnifiques criques de sable blanc, si l’eau n’était pas aussi froide on pourrait se croire dans les Caraïbes. Les enfants se sont baignés à Clachtoll mais Achmelvich est tout aussi belle, Kiwi y était d’ailleurs déjà allé il y a 25 ans nous avons donc choisi de découvrir une autre plage !

Où manger à Lochinver ?

Lochinver est un petit village qui vend les meilleures tourtes (pies) d’Ecosse, sucrées ou salées ne manquez pas de vous arrêter au Lochinver Larder, vous pouvez même vous en faire envoyer à la maison par la poste.

Sur la B869, on trouve une autre adresse bien sympathique, Choco-o-latte, un café 100% chocolat tenu par des Belges tombés amoureux de cette région. Ne manquez surtout pas ce petit coin de Belgique en Ecosse. Ils ont aussi un Bed and Breakfast qui a de très bons retours (pour réserver c’est ici)

Où dormir à Lochinver ?

A Lochinver nous avons loué une magnifique maison de vacances, notre plus beau logement du voyage. Les propriétaires habitent Inverness et louent leur maison secondaire durant les vacances. La maison est incroyable, les vues sur la mer magnifiques, la cuisine méga équipée et l’accueil adorable. Bref l’endroit rêvé pour des vacances en famille, je vous recommande à fond, on était triste de partir… Pour réserver c’est ici

Cinquième étape North Coast 500: Entre Lochinver et Talmine

Nous prenons la direction de Kylesku en empruntant à nouveau la magnifique B869 dont je vous ait déjà parlé un peu plus haut dans l’article. La route est étroite mais de toute beauté, et bien qu’elle ne fasse que 35km, il faut bien compter une journée pour en profiter vraiment. Je vous recommande d’aller au phare, faire la balade vers le Old Man of Stoer, profiter d’une des plages et de vous arrêter à tous les points de vues.

Une fois à Kylesku, le restaurant du Kylesku Hôtel jouit d’une petite réputation et est conseillé par le Michelin. On y a déjeuner pour l’anniversaire de petit G et on n’a pas été déçus, cela nous a changé des piquenique…

A partir de Kylesku, nous avons décidé de rouler jusqu’à Durness, une route surtout belle sur la fin. Nous voulions passer l’après-midi à Durness mais nous avons été franchement déçus : la région est belle mais la foute s’accumule à Durness qui a du coup perdu pas mal de son charme. Nous décidons quand même d’aller voir la Smoo Cave, les blogs en parlant étant dithyrambiques. Le site naturel est certes joli mais en été les visites sont réservées longtemps à l’avance, il y a beaucoup de monde dans la grotte… pour moi Smoo Cave est vraiment sur vendue. Notre coin préféré sera finalement la magnifique plage de Ceannabeinne Beach où nous voulions faire de la tyrolienne mais qui ne fonctionnait pas du fait du vent.

Le clou de l’après-midi fut finalement la magnifique route entre Durness et Tongue encore plus belle avec la lumière de fin de journée. Nous faisons tout d’abord le tour du Loch Eriboll avec un petit arrêt obligatoire pour admirer Ard Neakie Lime Kilns. Vient ensuite les magnifiques vues sur le Loch Hope et le Ben Hope en arrière-plan. Dernier arrêt à Moine House, une maison abandonnée au milieu de nulle part mais tellement photogénique, avant d’arriver dans la région de Tongue nous nous passerons nos deux dernières nuits à Talmine.

Sixième Étape North Coast 500: Tongue, Talmine et ses environs

A Talmine nous retrouvons le calme du nord de l’Ecosse, pas un touriste faisant la NC500 au pas de course, seulement quelques familles prenant leur temps dans le coin. Nous avons adoré cette étape durant laquelle nous avons combiné :

Une magnifique marche entre Talmine Pier et Port Vasco

La marche longe tout d’abord un magnifique partie de la côte (si vous n’avez pas beaucoup de temps faites cette partie), nous découvrons ensuite la plage de Achininiver avant de rentrer par les landes désolées avec des vues incroyables sur les montagnes aux alentours.

La randonnée fait 10 km de long et 190 m de dénivelé. La première partie est un peu plus technique que le reste de la marche et la dernière partie ne vaut le coup que si le ciel est dégagé pour admirer les vues sur les montagnes. Tout est disponible sur WalkHighlands

Une plage incroyable pour nous tous seuls : Achininiver Beach

Nous y sommes passés une première fois durant notre marche et y avons pique-niquer. Nous y sommes retournés nous baigner et à chaque fois nous étions quasiment seuls. Un petit bijou encore oublié du tourisme.

Le Kyle of Tongue

Le Kyle de Tongue à la lumière de fin de journée est de toute beauté, voyez plutôt.

Difficile de trouver des logements à Talmine, nous avons beaucoup aimé notre logement, un joli petit cottage, que vous pouvez retrouver ici

Nous commençons alors notre long retour de 1000 km direction Londres par une single track road de 60km… le retour allait être long mais nous nous sommes arrêté une journée dans les Scottish Borders, bel arrêt que je vous recommande.

Où loger sur la North Coast 500 ?

En Ecosse, on peut s’arrêter n’importe où pour dormir, du coup de nombreux campeurs ou camping-car s’installent le long des routes. Tous les points de vue au coucher du soleil, en saison, sont pris d’assaut par les camping-cars. On a eu l’impression qu’il y en avait trop et cela gâchait la sérénité des lieux.

Je vous conseille de ne pas faire la NC500 au pas de course mais de vous poser quelques jours à certains endroits stratégiques pour profiter des environs et faire des marches. Nous avons logé à

Gairloch pour deux nuits
Lochinver pour trois nuits
Talmine pour deux nuits

Ces étapes étaient bien équilibrées et nous ont permis de séjourner dans les coins les plus intéressants niveaux marches et visites. Nous avons à chaque fois loué des maisons pour diner et petit déjeuner sur place, grosse économie d’argent et de temps… Vous retrouverez tous nos plans plans logements dans les descriptions des étapes.

Randonnée le long de la North Coast 500

Nous avons fait de nombreuses petites marches en Ecosse, généralement entre deux et trois heures pour que cela soit gérable avec petit J qui avait tout juste 4 ans. J’essaie toujours d’allier marche et paysages incroyables (ce qui plait aux parents) avec soit un site d’intérêt, soit une plage pour motiver les enfants.

Le site WalkHighlands a été notre bible et il a été facile de choisir les plus belles grâce à leur système de notation que nous avons trouvé très juste. Voici la liste de nos randonnée, je vous les recommande toutes

Fairy Lochs pour se rendre sur le site d’un accident d’avion de la seconde guerre mondiale
Talmine pour sa belle plage et ses chemins le long de la mer
Stac Pollaidh pour les vues incroyables et l’impression d’avoir fait une vraie randonnée en quelques heures seulement
Knock And Crag à la découverte de la géologie de la région
Old man of Stoer pour admirer les grimpeurs
Bone Caves à la découverte de l’Ecosse préhistorique

Conduire sur la North Coast 500

La NC500 possède de longues sections en « single track road » dont certaines parties ne sont d’ailleurs même pas goudronnées… Pas d’inquiétude elles sont quand même faciles à négocier car tous les conducteurs sont respectueux et laissent bien passer… faites en de même. En revanche il faut bien prendre cela en compte, votre moyenne sera basse, surtout vu la circulation en haute saison.

Il n’y a pas de stations-services en dehors des gros bourgs donc pensez bien à faire le plein quand vous en voyez une. Un petit conseil, prenez une glacière pour vos pique-nique pour ne pas dépendre de restaurants pour le midi, cela vous laisse une grande liberté de mouvement très appréciable.

Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Vues depuis la North Coast 500 — Vers Kylesku

Si vous avez d’autres questions sur cette magnifique région d’Ecosse n’hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne peux que vous recommandez la NC500, nous y aurions bien passé une semaine de plus….

Quelques questions pratiques pour aller sur la North Coast 500

Combien de temps faut il compter pour la North Coast 500?

Il faut bien compter 8 jours pour faire la côte Ouest et deux petites semaines pour la faire en entier en en profitant

Quels sont les incontournables de la North Coast 500?

Sans doute la région de Lochinver et la zone entre Durness et Tongue

A quelle saison effectuer la North Coast 500?

A toute les saisons mais en hiver les journées seront très courtes et froids, en été il y a beaucoup de touristes. Je pense que le printemps et l’automne sont à recommander mais allez y aux heures d’été pour avoir des journées assez longues

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