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Patrimoine Mondial

Toutes mes visites de site classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Que faire dans le Cercle d’Or en Islande ?

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Le Cercle d’Or est une étape étonnante de part sa diversité durant road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Dans le Sud de l’Islande, le cercle d’or est l’endroit touristique par excellence du fait de sa proximité avec Reykjavík et de son site au patrimoine mondial. Cette usine à touristes me faisait peur mais je voulais quand même découvrir ce coin d’Islande si connu. Vous pouvez vous contenter de Pingvellir, immanquable selon moi, mais si vous avez un 4×4 la vallée de Pjorsardarlur  vaut vraiment le détour.

Ma cascade préférée d’Islande

Le côté touristique de la région du Cercle d’Or

Comment visiter Pingvellir, l’ancien parlement Islandais

Pingvellir et son site dans le cercle d'Or
Le site de Pingvellir

Pingvellir est le seul site inscrit au patrimoine mondial d’Islande et il est situé à moins d’une heure de la capitale dans le Cercle d’Or… du coup tout touriste qui se respecte passe par là. Ici se trouvait jadis, l’ancien parlement d’Islande. Ne vous attendez pas à voir des constructions : Pingvellir est un site naturel situé sur une faille, et c’est donc dans ce lieu un peu magique que les différents clans se retrouvaient.
Pingvellir est bondé mais le site est grand et comme il faut marcher la foule s’espace. J’avais des doutes mais franchement Pingvellir est inratable : l’endroit est unique et son histoire (même si on n’en voit plus vraiment les traces) vraiment intéressante. Pour en profiter il faut bien marcher deux petites heures.

Quel parcours pour découvrir Pingvellir ?

Nous voulions faire la randonnée de notre guide Rother, mais le vent nous a forcé à raccourcir le parcours, un parcours que je vous conseille. Nous sommes partis du parking P5 pour aller voir la vue vers le visitor center avant de repartir vers Oxararfoss jusqu’à la plateforme du parking P3. Nous sommes revenus sur nos pas et avons traversé la route 362 en longeant la rivière jusqu’au parking P5 pour profiter des belles vues sur la faille et des points d’eau.

Quand visiter Pingvellir?

La faille de Pingvellir
Point de vue sur la faille de Pingvellir

La foule est plus dense en début de journée (première étape depuis Reykjavík) ou en fin de journée (dernière étape de la journée). Si vous séjourner dans la région, venez donc à un autre moment.

Combien cela coûte de visiter Pingvellir ?

Le parking coute 750 Krona mais le bon plan parking, pour faire des économies, est de se garer sur des petits parkings gratuits comme celui avant le parking P2 sur la 362.
L’exposition du musée est censée être très bien mais coute 1000 Krona, nous avons zappé.

Faut-il éviter la visite de Geyser ?

A mon avis, Geyser ne mérite qu’un cour arrêt si vous passez par là. Le site est décevant et bondé : la seule attraction qui vaut le coup est le seul geyser en activité (l’eau sort de terre toutes les 5 à 10 minutes). Les garçons ont bien aimé mais franchement j’avais vu des geysers bien plus impressionnants à Rotorua en Nouvelle Zélande…

Bon plan parking : n’allez pas sur le parking du supermarché à touristes, continuez un peu et au rond-point/croisement, tournez à gauche sur la petite route. Garez-vous sur le parking situé à quelques mètres du geyser. Le seul geyser en activité est facile à identifier : la foule attend la prochaine éruption.

Admirer la Cascade de Gullfoss depuis la rive Est

la cascade de Gulfoss
Gulfoss du côté touristique

Gullfoss a réussi à échapper aux dieux de l’hydroélectricité au début du XXième siècle (grâce à la persévérance d’une femme du coin), il a malheureusement depuis succombé aux dieux du tourisme. La cascade est magnifique mais, sur la rive Ouest, les supermarchés, restaurants, dizaines de plateformes et bus de touristes diminuent considérablement l’intérêt de Gullfoss.
Le bon plan c’est de s’y rendre par l’Est mais un vent incroyable nous a empêchés de mettre ce plan à exécution.

Conseil : Soit faire un arrêt rapide si on passe dans le coin (la cascade est sur la route de Kerlingarfjoll que je vous recommande vraiment), soit on va l’admirer seul depuis la rive Est plus difficile d’accès. Si vous voulez vous rendre du côté Est, il suffit de prendre une route non goudronnée puis marcher 20 minutes. Les instructions détaillées se trouvent facilement en anglais sur les forums.

Restaurant de Fridheimar

Un restaurant super original connu dans toute l’Islande: on y mange à l’intérieur de serres à tomates qui poussent toute l’année grâce à l’énergie géothermique. Le deuxième plus gros producteur de tomate d’Islande a eu une idée géniale : ouvrir un restaurant pour utiliser les tomates abimées invendables. Prenez la soupe à la tomate avec pain frais maison à volonté, délicieux et pas trop cher pour l’Islande (2300 Krona). L’accueil est sympa, le lieu original et la nourriture délicieuse.

Conseil : il faut réserver plusieurs jours à l’avance. Nous avons réservé le matin même et n’avons pas pu avoir de table avant 15H30. Le parking à l’entrée est toujours plein car personne ne sait qu’il y a un parking juste devant le resto…

Autre idée dans le Cercle d’Or: The Cave people

Un autre truc sympa à faire, pas loin de Pingvellir, pour découvrir la vie des Islandais qui vivaient jadis dans le cercle d’Or dans des grottes : the cave people. Nous n’avons pas eu le temps mais les retours d’expériences sont top.

La vallée de Pjorsardarlur : un détour loin des touristes non loin du Cercle d’Or

La vallée de Þjórsárdalur et en particulier le site de Gjain et la cascade Haifoss, ont été deux des plus beaux arrêts du voyage. Un sentiment d’isolement et le beau temps y ont sans doute été pour quelque chose…

Gjain : la vallée paradisiaque

Gjain est une toute petite vallée verdoyante située dans une oasis entourée de paysages désertiques et caillouteux. A Gjain, on entre dans la vallée des elfes : mignon, super vert, incroyablement photogénique… un site unique car même les plus belles photos ne lui rendent pas justice…

La plus belle cascade d’Islande : Haifoss

la cascade de haifoss
On se sent tout petit devant Haifoss

Haifoss est, selon moi, la plus belle cascade d’Islande et pourtant on en a vu des cascades ! J’ai eu un gros coup de cœur pour ce site, il faut dire que nous avons eu la chance d’avoir un arc en ciel au milieu de la cascade.

Les aspects pratiques pour visiter Jain et Haifoss

arc en ciel sur Haifoss
Un arc en ciel au milieu de la cascade de Haifoss

Il faut absolument avoir un 4×4 car la route est franchement mauvaise. Sur la route 32, commencer par un arrêt rapide à Hjálparfoss avant de continuer jusqu’au croisement avec la route 332 (attention il n’y a pas d’indication). Prendre alors à droite sur la 332 jusqu’à Haifoss. En revenant, juste avant la route 32 on continue tout droit au lieu de tourner à gauche et on suit la direction de Gjain sur la 327. Cette route sur 4km n’est pas bonne du tout, allez y doucement. Après Gjain ne revenez pas sur vos pas mais continuez vers Stong (pour pouvez même aller jeter un coup d’œil à Jain depuis l’autre rive) pour rejoindre la 32.

Où loger dans le cercle d’Or ?

Nous avons logé dans un airbnb très sympa à Selfoss, non loin de Geysir, situé dans une zone de maisons de vacances. On peut profiter d’une piscine chauffée avec une vue magnifique et du restaurant de la résidence pas trop cher.

Comment visiter Petra en trois jours ?

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La visite de Pétra est la cinquième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

premieres vues de Petra

Le Nord de la Jordanie m’avait charmé, arrivant à Pétra, dont j’avais tellement entendu parler, j’avais peur d’être déçue. Cela n’a pas été le cas mais j’ai aussi vite réalisé que je ne m’étais pas vraiment rendu compte de ce qu’était Petra. Pétra est très loin de n’être que le Trésor (pour ceux qui ne connaissent pas le Trésor c’est le bâtiment iconique de Petra, celui qu’on voit sur toutes les photos et dans Indiana Jones), Pétra c’est tellement plus et c’est surtout très étendu : attendez-vous à marcher beaucoup! Malgré l’affluence touristique, le site a encore vraiment une ambiance particulière et une certaine magie.

les tombeaux de Pétra

 

Tout savoir en quelques lignes sur Pétra

Pétra c’est la capitale des Nabatéens, un peuple de l’Antiquité qui prospéra notamment grâce au commerce de l’encens et des épices. Pétra est situé dans un cirque facile à défendre et compta jusqu’à 25 000 habitants avant de tomber pendant de nombreux siècles dans l’oubli. Redécouverte en 1812 par l’Occident, il reste aujourd’hui de la ville de l’époque un nombre incalculable de tombeaux (Le Trésor est d’ailleurs un des nombreux tombeaux) souvent en très bon état (les locaux par tradition maintenaient les lieux apparemment!).

Rencontres à Pétra

Combien de temps pour visiter Pétra ?

Certains touristes s’essaient à visiter Pétra en une journée… c’est surement faisable (en arrivant à l’ouverture, en courant et en limitant les sites) mais j’avoue ne pas comprendre l’intérêt d’être venu si loin et de ne pas y consacrer au moins deux jours! Moi, je vous recommande d’y passer trois jours : deux jours pour visiter les incontournables et le dernier pour faire une petite balade dans le coin.

Il faut décider du nombre de jours dès l’achat du billet car ils se vendent pour un certain nombre de jours : un jour coute 50JD, 2 jours 55JD et 3 jours 60 JD . Si vous avez le Jordan Pass, l’entrée est incluse dans le prix mais vous devrez également décider quand vous achetez le Jordan Pass du nombre de jours que vous passerez à Petra. A noter, les enfants de moins de 12 ans sont gratuits.

Un site très coloré à Pétra

 

Comment organiser sa visite à Pétra ?

Voici l’itinéraire que je recommande pour visiter Pétra. Sachez que le site est très étendu, il y a quelques bonnes montées, il peut faire chaud et il y a du monde, il faut donc bien s’organiser pour ne pas rentrer épuisé ou en ayant loupé des endroits magiques.

♦ Programme du premier jour pour visiter Pétra

Il faut se lever très tôt (le site ouvre à 6H, on y est arrivé à 6H45, déjà un peu tard…) pour profiter du Siq seuls et découvrir le Trésor sans touristes. Comme vous pouvez le voir sur les photos, au mois d’avril à cette heure-ci, nous étions presque seuls. Après avoir passé un bon moment à s’émerveiller devant le Trésor, direction les marches pour monter au Haut Lieu du Sacrifice. Je vous recommande de faire un petit arrêt à la descente « salon de thé » situé dans un ancien bâtiment entre la fontaine lion et le complexe du soldat romain. Après la pause direction le Qsar pour prendre une boisson fraiche dans un des restaurants avant de revenir tranquillou ou de faire comme nous et de rajouter un tour de El Habis, très sympa et pas une personne dans le coin…

♦ Programme de la deuxième journée pour visiter Pétra

Pour éviter de traverser tout le site à nouveau et faire une jolie ballade, je vous recommande de vous faire déposer en 4×4 au pied des marches (cela coute 25 JOD par voiture) qui mènent au Monastère par derrière (les locaux sauront de quoi vous parlez). Au lieu des 850 marches vous ne monterez que 200 marches et vous serez en bonus complètement seuls avec des vues magnifiques du Wadi Arabia. Vous pouvez accéder sans 4×4 depuis Little Petra mais cela prendra plus longtemps et vous aurez besoin d’un guide.
En partant tôt vous arriverez avant tous les gens qui doivent, eux, traverser tout Pétra et vous aurez le site pour vous. Le petit café en face du Monastère est super sympa pour une petite pause avant de retraverser tout le site pour aller voir les tombeaux royaux et si on a encore les jambes monter au Haut lieu du Djebel Al Khubtha pour voir Pétra d’en haut (départ juste après les tombeaux royaux c’est indiqué).

A noter que l’on peut voir le Trésor du haut depuis deux points de vue : Al Khubtha qui nécessite une longue randonnée mais aussi en montant par El Madras (la vue est mieux d’ailleurs de ce côté-là selon moi) ou en venant du haut lieu de sacrifice. Il est possible de prendre un guide pour ne pas se perdre mais nous l’avons fait seuls… honnêtement ça se fait sans guide, au pire suivez le guide de quelqu’un d’autre avec le sourire et vous économisez quelques sous.

♦ Programme du troisième jour pour visiter Pétra

Petra vu du haut
Visiter Petra avec El Madras

Selon votre forme, il faut en profiter pour découvrir les endroits moins connus comme la montagne d’Aaron ou Wadi Es Sabra. Avec les enfants, nous nous sommes contentés de randonner depuis le haut lieu des sacrifices vers le point de vue indiqué précédemment où nous avons passé un long moment et nous sommes rentres par El Madras. Le chemin n’est pas super clair mais en suivant les cairns et les traces de pas on s’en sort. Au pire un guide coute 20 JOD pour vous ramener à Pétra.

♦ Qu’il y a t-il d’autre à faire à Pétra ?

Les Petra by night (c’est la photo de Petra avec des bougies) sont bondés, on me l’a déconseillé… en plus on en avait plein les baskets après des longues journées de marche, aucune envie de se refaire le Siq aller-retour.
Mieux vaut visiter Little Petra avant Petra en arrivant depuis le nord : c’est sur la route, cela vous donnera un avant-goût, franchement si vous visitez Pétra avant vous serez déçu.

LIttle Petra
Little Pétra

 

♦ Prendre Jack Sparrow en guide ?

Faut-il visiter Pétra avec un guide ? Selon moi pas vraiment mais si vous vous sentez perdus et voulez quelqu’un pour vous guidez vous aller tomber sur plein de clones de Jack Sparrow. En effet, Johnny Depp a fait des émules à Petra (émules qui disent d’ailleurs que « Pirates des Caraïbes » les ont copiés ce qui est complètement faux mais bon..) qui attirent le chaland : soit disant bédouins pour attirer les touristes, ils énervent les vrais bédouins en déclarant qu’un vrai bédouin qui ne s’affubleraient jamais comme ça (et ce venant de plusieurs bédouins à des endroits différents en Jordanie visiblement choqués…)…. Bref ils mettent un peu d’ambiance sur le site mais ne pas hésiter à les rembarrer s’ils deviennent collants.

Nous avons craqué pour un Jack Sparrow pour prendre le Madras Trail (franchement pas nécessaire mais le garde ne voulait pas nous laisser passer), il s’appelle Audi et on peut le contacter par un copain au numéro (de Bahrein..) suivant +97336988574, n’hésitez pas à le contacter il est sympa, a bon cœur et son anglais appris avec les touristes n’est pas mauvais.

La maltraitance des animaux à Petra : préférez la marche

Le site étant très étendu et visiter le site est franchement épuisant. Du coup, Pétra possède une vraie ménagerie d’animaux pour transporter les pauvres touristes suants : chevaux, mules  ou dromadaires vous aurez le choix.. sauf que les animaux à Pétra sont en général mal traités (sauf les chevaux qui ont apparemment un statut particulier) et nous avons refusé de les utiliser. Les enfants, eux-mêmes, en voyant des ânes se faire taper par des barres de fers m’ont dit qu’ils préféraient marcher, c’est pour dire à quel point la maltraitance est apparente! Si vous n’en pouvez plus négociez dur car franchement ce n’est pas donné. Nous avons vu des adultes sur un âne deux fois plus petit qu’eux monter les marches jusqu’au Monastère, cela nous a fait mal au cœur. Faites d’ailleurs très attention, les carrioles qui emmènent les touristes au Siq vont à une vitesse folle, ce qui est très dangereux.

Les chevaux qui mènent de l’entrée au Siq sont mieux traités et en négociant il vous en coutera 2JOD pour faire ce trajet, le Siq est en montée et le retour est épuisant : les enfants ont réussi à nous convaincre de faire ce dernier kilomètre le deuxième jour à cheval.

Quand visiter Petra ?

Visiter les couleurs de Pétra

J’avais lu qu’il fallait bien organiser ses visites pour s’assurer d’avoir le soleil sur les monuments. Le ciel était couvert durant notre séjour donc nous n’avons pas pu tester mais j’avais lu que le Trésor est illuminé le matin quand le monastère et les tombeaux royaux le sont l’après-midi… Franchement je n’organiserais pas mon séjour en fonction de cela, même sans soleil mes photos sont très belles et si vous attendez que le soleil illumine le Trésor, le site sera bondé… A choisir je préfère le calme!
Niveau saison ne surtout pas venir l’été sauf si vous aimez crever de chaud… en Avril le ciel était couvert et nous avons eu plutôt frais, ne pas oubliez la petite laine à cette saison.

Comment aller à Petra ?

Depuis Amman il faut compter environ 3h par la route. On peut également se rendre à Pétra depuis Aqaba en moins de 2h. Nous avions casé Pétra dans notre itinéraire entre Dana et Wadi Rum.

Ou manger à Petra ?

Sur le site, je vous recommande de prendre un pique-nique. Les seules alternatives sont les restaurants hors de prix au pied des escaliers menant au Monastère. Il existe pas mal de petits cafés sur le site mais en général ils n’offrent qu’à boire (ou quelques chips à grignoter).
Après la visite, les glaces du Movenpick à la sortie du site sont vraiment appréciables après une grosse journée à Petra, pas donné mais on le méritait !

Visiter Pétra tôt le matin pour éviter la foule


Le soir, mieux vaut manger dans la ville haute qui est moins touristique et moins chère. Nous avons testé Al Arabia, un adresse souvent citée sur les guides, qui n’était pas mal mais il faut bien avouer qu’on a un peu moins bien mangé à Wadi Musa que dans le reste de la Jordanie. La seule exception est Sajiat al Janoob, dans une tente berbère juste à côté du Cleopatra Hotel : super bon et pas trop cher surtout pour Wadi Musa

Où dormir à Petra ?

Quand on dit loger à Pétra, on loge en fait à Wadi Musa, la ville moderne située à la sortie du site. J’ai un super bon plan à vous recommander à Wadi Musa: Petra Farmhouse (pour réserver c’est ici) tenu par un bédouin et sa compagne italienne. Tous les deux sont hyper sympas et nous ont aidés à profiter de Petra à fond tout en se sentant à la maison. Leur guesthouse est au calme en dehors de la ville à 10 minutes de voiture du centre. Je vous recommande à 100%, nous avions l’impression d’être chez des amis.

Où faire du shopping à Petra?

Pétra regorge d’horribles petits souvenirs souvent venus de Chine que je vous recommande d’éviter à tout prix, vous oublierez ces babioles de mauvaise qualité aussitôt arrivé à la maison. Le seul endroit qui fait exception est une boutique tenue par une néo-zélandaise qui a été mariée à un bédouin (aujourd’hui décédé, elle a d’ailleurs écrit un livre sur sa vie avec un bédouin) ou par son fils. La boutique est facile à trouver à côté des toilettes, juste après l’amphithéâtre. Ici on trouve des bijoux en vrai argent fabriqués par des femmes du coin, dessinés avec des motifs que l’on retrouve sur le site de Pétra. Mon bracelet représente par exemple la frise au sommet du Monastère, bref j’adore le concept. Attention ce n’est pas donné mais ils prennent la carte bleue.

Visiter Pétra avec une mule

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Comment visiter les Châteaux du désert en Jordanie

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Les châteaux du désert sont la deuxième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

Après une première journée consacrée à la visite d’Amman où nous avons eu un avant-goût de la Jordanie, nous partons à l’aventure au fin fond du pays direction le désert et ses châteaux accessibles seulement par les visiteurs motorisés, nous n’avons d’ailleurs croisé presque personne… il faut dire que la plupart des gens « font » la Jordanie en une semaine alors les châteaux de désert…

les châteaux du désert de la Jordanie

Nous devons remercier Google maps qui a rendu la sortie d’Amman possible… mais une fois sortis sur la route 30 plus besoin de Google maps: il n’existe qu’une route qui traverse un désert tout plat pour se diriger vers l’Irak. Cela fait bizarre de lire sur les panneaux « Irak – 200Km » alors qu’on est tranquillement dans notre voiture de location…

Je m’étais pas mal renseignée pour visiter ces châteaux du désert et j’avais eu du mal à trouver beaucoup d’infos… je partage donc avec vous la meilleure façon de visiter ces châteaux qui ne sont en fait pas du tout des châteaux. Ils étaient sans doute, au temps des Omeyades, des caravansérails ou des pavillons de chasse à une époque où ce désert avait un peu plus d’eau qu’aujourd’hui.

Visiter Qasr El Kharana, le château du désert le plus impressionant

Visiter le Qsar El Mushatta
Visiter le Qsar El Mushatta
Visiter le Qsar El Mushatta
château du désert de Jordanie

Nous voulions commencer par le château non loin de l’aéroport appelé le Qsar El Mushatta mais nous avons mis du temps à sortir de Amman et pour ne pas trop courir nous avons zappé. Nous commençons donc par le Qasr El Kharana, le plus photogénique des châteaux, où nous sommes seuls. Le Qasr El Kharana est une forteresse située au milieu du désert qui semble avoir été un caravansérail sans doute avant le VIIIème siècle.
A cette époque, Les Omeyades contrôlaient la région et possédaient certains points de chute, comme celui-là, en plein milieu du désert pour leurs caravanes mais aussi pour y venir chasser ou organiser des fêtes afin de s’assurer le soutien des tribus locales

Visiter le Qsar Amra, le château du désert au Patrimoine Mondial

Visiter le Qsar Amra

Qsar Amra est l’arrêt suivant. Qsar Amra de l’extérieur est beaucoup moins impressionnant que Qsar El Kharana mais c’est en fait un vrai petit bijou inscrit au patrimoine mondial du fait de ses fresques magnifiquement conservées. Qsar Amra étaient des thermes de ce qui devait être une vaste résidence princière au VIIIème siècle. Il est intéressant de voir qu’à l’époque des Omeyades (royaume musulman) les fresques représentent des humains (avec même des nus!) ce qui semble aller complètement à l’encontre de ce que l’on trouve dans un pays musulman. En fait l’islam a évolué au fil du temps : le VIIIème siècle était une époque de transition où l’on utilisait encore les modes et savoir-faire passés, ce qui donne à ces fresques un petit air romain… Le guide du routard y voit une garçonnière et un roi un peu obsédé, nous on a trouvé qu’ils avaient l’esprit un peu mal tourné…

Visiter le Qsar Amra
Visiter le Qsar Amra
Visiter le Qsar Amra

Que visiter à Azraq ?

Nous reprenons la route pour essayer de trouver un restaurant à Azraq, dernière bourgade avant l’Irak. La ville est sale et si le routard n’avait pas recommandé Al Riyad pour manger nous n’aurions pas su où aller ( Al Riyad fait sale mais nous ne sommes pas tombés malades…)
A Azraq nous avons craqué et sommes allés voir l’Azraq Wetland Reserve. Je dis craqué car l’entrée est quand même à 8 JOD, complètement hors de prix pour ce qu’il y a à avoir. Nous avons fait une petite marche de 30 min dans un oasis qui est réduit à peau de chagrin sans voir un seul oiseau… alors certes cela permet de comprendre ce qu’a pu être jadis cet oasis qui s’assèche pour alimenter en eau Amman mais cela ne vaut franchement pas le droit d’entrée.
L’autre endroit à voir à Azraq c’est son château reconstruit siècles après siècles depuis les romains pour s’assurer le contrôle de l’Oasis d’Azraq. Ce château est connu pour avoir accueilli Laurence d’Arabie !

Le fameux château de ce cher Lawrence

Nous laissons alors Azraq pour nous rendre directement à Jerash, notre prochaine étape, sans passer à Amman. Après avoir longé les gigantesques camps pour réfugiés syriens situés au milieu du désert jordanien, nous quittons le désert pour les paysages verdoyants de nord de la Jordanie. Cette partie du pays est très verte au début du printemps, nous ne reverrons pas le désert pour quelques jours.

Informations pratiques pour visiter les châteaux du désert en Jordanie

♦ A l’aller prenez la route 40 et revenez avec la route 30. Les deux Qsar sont très faciles à trouver, on les voit de la route. Toutes les visites sont couvertes par le Jordan Pass.

♦ Il existe de nombreux autres châteaux à visiter, ils sont par contre en général en moins bon état et souvent difficiles d’accès, j’avais bien regardé et je pensais en faire d’autres mais finalement je pense qu’ils n’intéressent vraiment que les passionnés.

♦ Prévoyez des petits snacks et bouteilles d’eau car vous êtes vraiment dans le désert et il n’y a pas de village avant Azraq.

♦ Pour lire un peu plus d’infos sur les Châteaux du désert c’est ici ou sur ce blog qui parle très bien de l’expérience.

La route... le désert...

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Que visiter à Bath et dans ses environs : conseils et bon plans

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Bath est une petite ville de l’Ouest de l’Angleterre inscrite au patrimoine mondial et sans doute une des villes les plus charmantes du pays. Je m’étais déjà rendue à Bath il y a plus de 18 ans et j’en avait gardé un très bon souvenir, j’ai donc emmené la famille découvrir cette jolie petite ville devenue bien touristique entre temps (comme partout en Europe…). Je commence à explorer l’Angleterre et après le Lake District, voici toutes les infos nécessaires pour venir découvrir Bath.

Petite histoire de la ville

Bath la romaine

Bath vit sous le signe du tourisme depuis des siècles : déjà au temps des romains Aquaesulius était une ville d’eau qui attirait les foules.
Bath est située dans une zone calcaire où l’eau descend dans la roche sur plus de 3km chauffant au passage à plus de 90 degrés puis 1 million de litres d’eau par jour ressort par une faille ce qui permet d’alimenter les bains de Bath depuis toujours.
De l’époque d’Aquaesulius il reste les magnifiques termes romains redécouverts au XIX ième siècle.

Bath au temps des rois

Après l’invasion par les Normands au XIIème siècle, une gigantesque cathédrale catholique (la plus grande d’Europe) a été érigée. Il n’en reste malheureusement rien car un roi quelques siècles plus tard décida de redevenir sur des tailles plus raisonnables pour construire l’abbaye actuelle.
Les termes existaient toujours mais n’étaient pas assez classe pour la reine Anne qui passa par là se dit que cette ville avait besoin d’un petit lifting pour accueillir des personnes de son rang… et du coup on rasa presque tout et on créa Bath la ville georgienne (du nom du roi suivant qui succéda à la pauvre Anne que les séjours à Bath n’aideront pas à tomber enceinte..) qui est la Bath d’aujourd’hui construite durant le XVIIIième siècle grâce à John Wood. La ville a conservé depuis ce jour une architecture très homogène qui fait de Bath un lieu vraiment unique.

Visiter Bath avec une visite guidée

J’ai testé deux options pour visiter Bath : une visite guidée gratuite et un jeu de piste à faire en indépendant. Dans les deux cas vous découvrez sensiblement les mêmes coins. Mon gros coup de cœur sera pour Royal Crescent et The Circus qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.

Les rues de Bath

Les visites gratuites de Bath

Ces visites gratuites sont offertes depuis les années 30 par une association de guides volontaires de Bath. Les visites sont vraiment gratuites pas comme pas mal d’autres visites pseudo gratuites (pourboire obligatoire..) qui fleurissent à Bath. Les visites sont tous les jours à 10H30 et 14H sauf le samedi ou il n’y a qu’une visite le matin, il y a également des visites à 18H certains jours en saison. Toutes les infos sont sur leur site. A faire absolument en arrivant à Bath pour bien comprendre la ville et pour vraiment profiter du séjour.
La visite dure bien 2H30 et vous emmène dans tous les coins de la ville, c’était franchement intéressant car même les enfants ont accroché durant 1H30 … par contre il vaut mieux se débrouiller en anglais…

La chasse aux trésors dans Bath

L’autre option que nous avons testée durant l’après-midi est une chasse au trésor qui vous fait parcourir Bath tout en cherchant des indices pour trouver un meurtrier. Ces chasses sont proposées par Treasure Trails, il y en a d’ailleurs dans toute l’Angleterre. C’est vraiment une bonne façon de visiter avec les enfants tout en permettant aux parents de profiter de la ville. Les chasses au trésor sont en anglais donc soit il faut traduire aux enfants, soit l’enfant doit être bilingue. Celui que nous avons choisi pour Bath était plutôt facile mais a bien duré 2H et a passionné petit G et petit A (et les adultes avec eux) …

Les bains de Bath

A la découverte des bains romains

Les bains romains sont l’attraction phare de Bath : tout le monde se doit d’y aller surtout que la visite est vraiment bien faite avec des audioguides intéressants et adaptés aux enfants. La visite n’est pas donnée mais en réservant à l’avance sur internet vous profitez de 10 % de réduction. Si vous êtes flexibles, les prix sont moins chers en semaine que le week-end. 
La visite vous fait découvrir les bains certes mais aussi la vie des gens à cette époque à Bath de manière très bien faite et très interactive. Les grands comme les petits ont bien accroché.

Prior Park : Palladio et vues sur la ville

Après avoir arpenté les rues en long en large et en travers, il était temps pour nous d’aller admirer les vues sur la ville en nous rendant à Prior Park.

Si vous avez fait la visite gratuite, vous allez vite connaître Ralph Allen cet entrepreneur qui après avoir fait fortune en améliorant les services postaux de l’époque, a fourni en pierre calcaire Bath pour sa reconstruction. Allen était donc super riche et a fait construire Prior Park dans le style palladien.
Le symbole de Prior Park c’est son pont de style Palladio (un des seuls au monde dans ce style) mais aussi les magnifiques vues sur Bath (on se rend encore plus compte de l’uniformité architecturale de la ville de là-haut). J’ai adoré l’ambiance, le style, la tranquillité (ici pas de bus de touristes et d’ailleurs pas mal de familles anglaises). Prior Park vaut vraiment le détour pour se poser un peu après avoir visité Bath
Pour les plus sportifs, on peut compléter la visite avec la randonnée de Bath Skyline, à faire en partie ou en totalité.

Informations sur Prior Park

Pour les détenteurs du pass annuel National Trust, l’entrée est gratuite, pour les autres c’est 7,5 Pounds qui vont pour une bonne cause… rénover et maintenir ces innombrables demeures historiques que l’on trouve en Angleterre.
Attention pas de parking, il faut donc y monter soit à pied, soit en bus depuis Bath. Il faut compter 30 minutes de marche assez raide depuis le centre de Bath.

Mes bonnes adresses pour manger à Bath

– Manger une glace chez Swoon, qui offre des glaces franchement incroyables de par leur qualité, allez-y les yeux fermés
– Manger sur le pouce au Foodtruck JC’s Kitchen, un foodtruck qui est un mix entre cuisine anglaise et philipino. Ce n’est pas léger mais c’est plutôt bon et pour 7 Pounds on est calé pour le reste de la journée. Le restaurant est selon TripAdvisor le meilleur resto de Bath… un peu exagéré à mon avis quand même…
– Déjeuner ou gouter à Widcombe Deli, un peu excentré du quartier touristique mais super bon et un décor très sympa.
– Diner au superbe pub le The Wheatsheaf at Combe Hay Attention on est au Sud de Bath en plein milieu de la campagne dans un des pubs recommandé par le guide Michelin des pubs anglais et franchement on comprend pourquoi car la nourriture est bonne, l’ambiance sympa et les prix plutôt raisonnables.

La campagne autour de Bath
La campagne autour de Bath

Combien de temps pour visiter Bath ?

2 jours, y aller pour la journée est faisable mais franchement c’est dommage de courir sans en profiter vraiment….

Comment aller à Bath depuis Londres?

Vous avez plusieurs options :
– En train depuis Londres : depuis London Paddington on met 90 min, c’est l’option la plus rapide mais ce n’est pas donné et mieux vaut donc acheter son ticket au plus tôt pour faire des économies
– En bus depuis Londres : depuis Victoria avec National Express Coach, la solution la moins chère, on va mettre un peu moins de 2H30
– En voiture on a mis 2H15 depuis la maison, cela nous a permis de partir direct de la maison et de pouvoir se balader un peu en dehors de Bath. On n’a pas vraiment besoin de la voiture à Bath et le parking coute super cher (10 pound par jour) donc pratique mais pas économique

Vues sur Bath depuis Prior Park
Vues sur Bath depuis Prior Park

Où dormir à Bath ?

Ceci n’est pas donné car la ville est super touristique. Si vous êtes une famille alors là tout se complique… nous étions 7 avec les grands parents, du coup la meilleure option a été un Airbnb très pratique et dans la direction de notre super pub de Combe Hay

 

FAQ

Combien de temps pour visiter Bath?

2 jours

Comment faire une visite guidée gratuite de Bath?

La seule vraie visite guidée gratuite est celle des The Mayor of Bath's Corps of Honorary Guides toutes les autres sont en fait payantes avec des pourboires. Attention il faut comprendre l'anglais

Que visiter autour de Bath?

Si il fait beau aller à Prior Park pour profiter des vues sur la ville et du style Palladio

Comment aller à Bath depuis Londres?

Le moyen de transport le plus pratique est le train, si vous voulez profiter de la région il vous faudra une voiture et compter deux bonnes heures... attention le parking est très cher à Bath

Monténégro: Kolasin et ses environs

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Kolasin fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

Après la très touristique Kotor puis le parc de Durmitor un peu moins envahi par les touristes, direction une autre partie au nord du Monténégro plutôt ignorée des touristes : la région de Kolasin.

Visiter le parc de Biogradska Gora

Le parc de Biogradska Gora, tout comme le parc de Durmitor, est inscrit au patrimoine mondial mais la seule zone facile d’accès est son très beau lac perdu au milieu de la forêt. Il existe également des randonnées dans le parc mais il faut y passer la journée et notre hôte du soir les juge un peu décevantes.
Une fois arrivés à Biogradska Gora (entrée 3 euros pour les adultes), nous avons donc opté pour faire le tour du lac à pied (le tour fait 3,3km). Le tour du lac propose un parcours éducatif pas trop mal fait en anglais pour les enfants, on ne s’attendait pas à ça dans ce coin du Monténégro. Les vues, lorsqu’elles sont dégagées, donnent ça….
L’autre option c’est de louer une barque pour se promener sur la lac mais avec trois garçons plutôt agités, la marche était une bien meilleure option.

Dormir vers Kolasin

Dans cette région, les logements sont limités et la meilleure option c’est de dormir à Kolasin. Kolasin est une station de ski, on a du mal à imaginer cela possible mais notre hôte nous a pourtant bien confirmé que l’hiver il a des mètres devant sa maison et qu’il doit passer des heures à déneiger. J’avais dégotté un super logement dans le chalet Holiday Home Milica (un peu cher, 130 euros la nuit pour la maison qui était un peu grande pour nous) (pour réserver c’est ici)
Mon deuxième bon plan à Kolasin c’est d’acheter du miel chez Pavle Jablan. Le propriétaire parlotte un peu anglais et nous a montré ses ruches. Le miel est super bon, le choix plutôt large… seul regret ne pas en avoir acheté plus car pour lui avoir envoyé un email il ne veut pas envoyer sa production par la poste.

Découvrir les montagnes de Komovi

Les montagnes de Komovi se situent à une petite heure de Kolasin. Aucune mention n’est faite de ces montagnes sur notre guide de voyage, c’est notre hôte à Kolasin à qui nous demandions une idée pour la journée, qui nous a chaudement recommandé d’y aller. Komovi c’est un petit massif tout mignon franchement perdu au milieu de nulle part mais où comme partout au Monténégro nous avons quand même réussi à rencontrer un couple de français !
Il est possible de monter au sommet du massif à plus de 2400 mètres d’altitude (soit 600 ou 700 mètres de dénivelé qui devrait mettre 2H30) mais ça monte sec et comme nous n’avions pas envie de porter petit J, nous avons cueilli des myrtilles au pied de la montagne (juste là où le chemin commence à être escarpé). Je n’avais jamais vu un champ de myrtilles pareil, il y en a de quoi remplir des seaux et des seaux donc pensez à prendre un récipient si vous venez au mois d’Aout.

Les cueilleurs de myrtilles…

Au parking se trouve un petit hôtel qui fait également restaurant: Etno selo stavna. Nous étions un peu sceptiques mais contre toute attente c’était délicieux et peu cher (plat entre 5 à 7 euros). Ne manquez pas de gouter à leur dessert typique du coin les domaci kolaci et si vous voulez faire la rando tôt le matin, on peut y loger pour 19 euros par personne dans des petits chalets à 6 lits.

Le monastère de la Moraca

En partant de Kolasin, le dernier arrêt avant le retour dans la plaine est le monastère de Moraca situé juste à côté de la route nationale. Aucune excuse donc pour ne pas s’arrêter si ce n’est les 2 euros d’entrée mais franchement l’intérieur du monastère est remarquable et vaut vraiment l’investissement
Encore une fois la magie de voyager avec des enfants a fonctionné, un des prêtres à la longue barbe s’est approché de nous pour entamer une discussion dans un mix de serbo français à peu près impossible à comprendre mais qui m’a permis de prendre une jolie photo…

Petite anecdote, vous remarquerez dans ce coin plutôt la présence de chinois, on était tout d’abord un peu étonné surtout qu’ils n’avaient pas du tout l’air de touristes et puis nous avons finalement compris. Le Monténégro fait construire par les chinois une autoroute pour désenclaver ce pays très montagneux. Le petit hic c’est que cette autoroute leur coûte quand même un quart de leur PIB annuel…

J’espère vous avoir donné envie de sortir un peu des endroits les plus connus du Monténégro pour faire une petite pause vers Kolasin.

 

Conseils et bons plans pour découvrir le parc de Durmitor

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Durmitor fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

Après la chaleur et la foule de Kotor, j’attendais la fraicheur du parc de Durmitor avec impatience. J’avais du mal à imaginer Durmitor : surement minéral, sans doute sauvage… Autant vous dire que j’ai été assez surprise d’arriver dans le petit village moche et bondé de Zabljak, village entouré de forêts sans aucune vue sur ces montagnes minérales tant attendues. Heureusement j’ai vite réalisé que Zabljak ce n’est pas Durmitor et je suis vraiment tombée sous le charme de cette région du Monténégro qui n’est pas inscrite au patrimoine mondial pour rien.

Durmitor côté rando

Il y a de très belles et très difficiles randos à faire à Durmitor mais avec deux grands-parents, trois enfants dont un petit J qui avait tout juste un an, nous avons opté pour les randos faciles. Je vous en recommande trois que vous pourrez tous faire quel que soit votre état de forme…

Comment voir les lacs de Durmitor

Lac Noir

Le Lac Noir est la ballade immanquable de Durmitor, il faut dire que la vue vaut le détour ! La plupart des gens s’y rendent par une petite route goudronnée bordée de boutiques de souvenirs, si vous me connaissez un peu, pas trop ma tasse de thé !

Le Lac Zminje: Le bon plan est de faire le tour des lacs du plateau en allant jusqu’au petit lac Zminje et revenir vers le lac Noir (compter 2h de marche facile). Quand vous arrivez au parking, prenez la route à droite (celle de gauche est la petite route goudronnée touristique), vous quitterez rapidement la route pour un petit sentier avant de retrouver une route menant à Zminje. La ballade n’est pas toujours bien indiquée, du coup la carte achetée au visitor center (5 euros) est indispensable (et puis elle vous servira pour d’autres activités, un très bon investissement). Avis aux amateurs, on peut se baigner dans le Lac noir…

lac Zminje

Le point de vue de Curevac

Curevac c’est une petite marche de 30 minutes aller pour atteindre un magnifique point de vue sur le canyon de la Tara qui est d’ailleurs censé être le point le plus haut avec vue sur le canyon. On sort les appareils photos la vue est vraiment superbe…

Attention la route d’accès est un peu difficile à trouver dans Zabljak il faut donc bien suivre les indications de google maps pour ne pas se perdre. On peut continuer direct avec mon tour de Durmitor.

Savin Kuk : à pied ou en télésiège

Nous avons opté pour le télésiège pour monter à Savin Kuk (7 euros aller/retour) mais si le coeur vous en dit vous pouvez monter à pied par les pistes de ski. Savin Kuk c’est le meilleur moyen de rejoindre le coeur de Durmitor sans trop marcher. Les télésièges sont de vraies antiquités : on a eu vraiment le temps d’admirer le paysage avant de faire une toute petite marche pour tomber nez à nez avec ces vues minérales à couper le souffle caractéristiques de Durmitor. La descente en télésiège vous coupera également le souffle, elle est sacrément vertigineuse ! Et pour se remettre de toutes ces émotions, direction le petit bar au pied du télésiège !

Attention, ne pas venir trop tard car la dernière descente est à 16H et comme il faut bien compter entre 35 et 40 minutes pour monter, mieux vaut être au télésiège à 14H au plus tard.

Durmitor côté rivière

Le rafting est l’autre grosse activité de Durmitor. Le rafting sur la Tara peut être très sportif au printemps mais au mois d’Août c’est plutôt une jolie petite ballade tranquille. Nous sommes passés par Ostojic Company situé un peu après le pont en venant de Zabjlack et nous avons payé 45 euros par adulte et 40 euros pour les enfants qui ne pagayeront pas mais devront s’asseoir au milieu. Les moniteurs ne sont pas super sympas et si c’était à refaire je rejoindrais le départ par mes propres moyens pour gagner du temps et éviter le déjeuner sur place.
Le rafting est sympa mais tous les bateaux partent en même temps, du coup on est à la queue leu leu sur la rivière. Il est possible de faire du rafting dans des coins plus reculés mais cela prend la journée entière et le transfert retour dure plusieurs heures.

Road Trip pour découvrir Durmitor

Une de mes plus belles journées a été notre tour de Durmitor en voiture. A faire absolument! J’avais vu sur la fameuse carte de l’office du tourisme dont je vous ai déjà parlé qu’il y avait une route qui faisait le tour de Durmitor… et du coup j’ai embarqué toute la famille dans un sacré road trip… surtout pour les conducteurs !
Pour faire le tour de Durmitor en voiture il ne faut PAS avoir peur des petites routes et des tournants. Nous sommes partis par le nord sur la route pas du tout touristique (on va vite comprendre pourquoi) menant au croisement vers Crna Gora et passant à Nedajno où il y a un petit resto sympa et bio (pas super donné pour ce que c’est, mais dans ce coin paumé de Durmitor on n’a pas le choix….) pour manger. On s’est vite rendu compte que la route est vraiment étroite, sinueuse et franchement pas facile à gérer, plutôt un chemin goudronné qu’autre chose, par endroit je faisais une petite prière pour ne pas croiser une autre voiture… Cette route nous a fait découvrir le vrai Monténégro des montagnes avec des villages qui sont encore coupés du monde l’hiver…

routes a durmitor
routes a durmitor


Tout le monde a été quand même plutôt content de retrouver les routes un peu plus touristiques, et légèrement plus larges qui nous ont mené à Pluzine où les derniers lacets pour descendre sur le lac artificiel de Pluzine sont MYTHIQUES : tunnels creusés dans la roche avec des vues incroyables sur le lac artificiel de Pluzine
Avant de remonter vers Durmitor, faites un petit détour pour aller voir le monastère de la Piva et son intérieur de toute beauté (photos permises mais sans flash pour ne rien abimer).

monastere piva Montenegro
monastere piva Montenegro

Il commence à se faire tard et nous avons toute la route Sud de Durmitor à faire. Heureusement elle se révélera beaucoup plus facile que celle du Nord mais beaucoup plus fréquentée. Les vues sur les différentes formations rocheuses et montagnes sont franchement superbes (je ne vous raconte même pas le nombre d’arrêts photos que j’ai imposé à la famille…) surtout en fin d’après- midi.
Conclusion de la journée : la route nord est moins belle mais plus authentique que la route sud. Si ne vous sentez pas de conduire sur des routes minuscules, prenez la route sud à l’aller et au retour, sinon partez à l’aventure comme nous.

parc de durmitor
durmitor

Plus d’infos sur le parc de Durmitor

L’entrée pour le parc est de 3 euros pour un jour ou 6 euros pour 3 jours. Les enfants de moins de 7 ans ne paient pas mais ils sont assez flexibles car petit G avait presque 9 ans et a été exempté par la gentille dame des billets. Les billets sont vérifiés aux départs des randonnées connues donc difficile de ne pas payer…

Quand aller à Durmitor ?

Il neige pas mal au Monténégro, d’ailleurs jadis ce coin du pays était coupé du monde durant l’hiver. Ce n’est plus le cas de Zabljak et on peut venir y skier mais je vous conseille plutôt d’y venir l’été pour profiter de tous les coins du parc parce que mon petit tour de Durmitor n’est clairement pas possible en hiver. Pour éviter la foule mieux vaut par contre viser le début ou la fin de l’été parce que Durmitor est très populaire, on a croisé pas mal de Français d’ailleurs)

Où dormir à Durmitor ?

Vous logerez certainement à Zabljak, un petit village pas très sympa mais très pratique. Je vous conseille de loger dans les environs mais attention à bien regarder où se situe votre chalet : beaucoup de chalets ont été construits près des routes principales et doivent être super bruyants et ce même de nuit, bien regarder une carte avant de réserver.

Voici quelques idées pour vous loger:

Où manger à Durmitor ?

Je n’ai pas trouvé la gastronomie des montagnes du Monténégro incroyable, c’est souvent gras et bourratif même si il y a quelques exceptions comme:

  • le restaurant de l’hôtel Soa à Zabjlak qui est très bon avec en prime des supers desserts. Compter entre 15 ou 20 euros pour les plats et entre 3 et 5 euros pour les desserts, plutôt bon marché pour le meilleur resto de la supère touristique Zabljak.
  • Notre hôte nous a également recommandé Konoba Luna dans le centre mais nous n’avons pas eu le temps de tester.
  • Vous passerez surement devant le restaurant du Lac noir, où nous avons déjeuné après notre ballade des lacs. La vue est très belle mais mieux vaut venir tôt pour avoir une table en terrasse avec parasol, la cuisine est correcte, sans plus.

Je vous conseille de prendre des pique-niques et de faire à manger dans votre chalet. Les supermarchés de Zabljak laissent vraiment à désirer (l’un fait carrément crade) du coup amenez tout sauf le pain qui peut se trouver à la boulangerie à côté du supermarché (dans la petite allée derrière) et les fruit et légumes qu’il ne faut SURTOUT pas acheter au supermarché mais au marché un peu après la boulangerie… au mois d’Août on a mangé les framboises les moins chères de ma vie…

Après Durmitor on va où?

La plupart des gens se contentent d’aller à Durmitor est c’est bien dommage. Nous avons quitté Zabljak pour nous diriger vers Kolasin en passant par les gorges de la Tara. Après un petit arrêt photo très rapide vers l’impressionnant pont bondé de touristes (pour les amateurs de ziplines ou tyroliennes c’est là et c’est 10 euros, le Monténégro semble adorer les ziplines, on en a vu de partout) nous avons pris la route avant le pont à droite pour descendre les gorges. Je vous recommande deux arrêts en route :

  • le monastère Saint Georges de Dobrilovina pour jeter un coup d’oeil dedans
  • si c’est l’heure le resto Izlet juste à côté pour déguster des truites.

Alors Durmitor ça te tente ? D’autres conseils pour visiter Durmitor ?

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Article mis à jour en 2023