Patrimoine Mondial

Toutes mes visites de site classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Comment visiter Petra en trois jours ?

La visite de Pétra est la cinquième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

Le Nord de la Jordanie m’avait charmé, arrivant à Pétra, dont j’avais tellement entendu parler, j’avais peur d’être déçue. Cela n’a pas été le cas mais j’ai aussi vite réalisé que je ne m’étais pas vraiment rendu compte de ce qu’était Petra. Pétra est très loin de n’être que le Trésor (pour ceux qui ne connaissent pas le Trésor c’est le bâtiment iconique de Petra, celui qu’on voit sur toutes les photos et dans Indiana Jones), Pétra c’est tellement plus et c’est surtout très étendu : attendez-vous à marcher beaucoup! Malgré l’affluence touristique, le site a encore vraiment une ambiance particulière et une certaine magie.

Tout savoir en quelques lignes sur Pétra

Pétra c’est la capitale des Nabatéens, un peuple de l’Antiquité qui prospéra notamment grâce au commerce de l’encens et des épices. Pétra est situé dans un cirque facile à défendre et compta jusqu’à 25 000 habitants avant de tomber pendant de nombreux siècles dans l’oubli. Redécouverte en 1812 par l’Occident, il reste aujourd’hui de la ville de l’époque un nombre incalculable de tombeaux (Le Trésor est d’ailleurs un des nombreux tombeaux) souvent en très bon état (les locaux par tradition maintenaient les lieux apparemment!).

Combien de temps pour visiter Pétra ?

Certains touristes s’essaient à visiter Pétra en une journée… c’est surement faisable (en arrivant à l’ouverture, en courant et en limitant les sites) mais j’avoue ne pas comprendre l’intérêt d’être venu si loin et de ne pas y consacrer au moins deux jours! Moi, je vous recommande d’y passer trois jours : deux jours pour visiter les incontournables et le dernier pour faire une petite balade dans le coin.

Il faut décider du nombre de jours dès l’achat du billet car ils se vendent pour un certain nombre de jours : un jour coute 50JD, 2 jours 55JD et 3 jours 60 JD . Si vous avez le Jordan Pass, l’entrée est incluse dans le prix mais vous devrez également décider quand vous achetez le Jordan Pass du nombre de jours que vous passerez à Petra. A noter, les enfants de moins de 12 ans sont gratuits.

Comment organiser sa visite à Pétra ?

Voici l’itinéraire que je recommande pour visiter Pétra. Sachez que le site est très étendu, il y a quelques bonnes montées, il peut faire chaud et il y a du monde, il faut donc bien s’organiser pour ne pas rentrer épuisé ou en ayant loupé des endroits magiques.

♦ Programme du premier jour pour visiter Pétra

Il faut se lever très tôt (le site ouvre à 6H, on y est arrivé à 6H45, déjà un peu tard…) pour profiter du Siq seuls et découvrir le Trésor sans touristes. Comme vous pouvez le voir sur les photos, au mois d’avril à cette heure-ci, nous étions presque seuls. Après avoir passé un bon moment à s’émerveiller devant le Trésor, direction les marches pour monter au Haut Lieu du Sacrifice. Je vous recommande de faire un petit arrêt à la descente « salon de thé » situé dans un ancien bâtiment entre la fontaine lion et le complexe du soldat romain. Après la pause direction le Qsar pour prendre une boisson fraiche dans un des restaurants avant de revenir tranquillou ou de faire comme nous et de rajouter un tour de El Habis, très sympa et pas une personne dans le coin…

♦ Programme de la deuxième journée pour visiter Pétra

Pour éviter de traverser tout le site à nouveau et faire une jolie ballade, je vous recommande de vous faire déposer en 4×4 au pied des marches (cela coute 25 JOD par voiture) qui mènent au Monastère par derrière (les locaux sauront de quoi vous parlez). Au lieu des 850 marches vous ne monterez que 200 marches et vous serez en bonus complètement seuls avec des vues magnifiques du Wadi Arabia. Vous pouvez accéder sans 4×4 depuis Little Petra mais cela prendra plus longtemps et vous aurez besoin d’un guide.
En partant tôt vous arriverez avant tous les gens qui doivent, eux, traverser tout Pétra et vous aurez le site pour vous. Le petit café en face du Monastère est super sympa pour une petite pause avant de retraverser tout le site pour aller voir les tombeaux royaux et si on a encore les jambes monter au Haut lieu du Djebel Al Khubtha pour voir Pétra d’en haut (départ juste après les tombeaux royaux c’est indiqué).

A noter que l’on peut voir le Trésor du haut depuis deux points de vue : Al Khubtha qui nécessite une longue randonnée mais aussi en montant par El Madras (la vue est mieux d’ailleurs de ce côté-là selon moi) ou en venant du haut lieu de sacrifice. Il est possible de prendre un guide pour ne pas se perdre mais nous l’avons fait seuls… honnêtement ça se fait sans guide, au pire suivez le guide de quelqu’un d’autre avec le sourire et vous économisez quelques sous.

♦ Programme du troisième jour pour visiter Pétra

Selon votre forme, il faut en profiter pour découvrir les endroits moins connus comme la montagne d’Aaron ou Wadi Es Sabra. Avec les enfants, nous nous sommes contentés de randonner depuis le haut lieu des sacrifices vers le point de vue indiqué précédemment où nous avons passé un long moment et nous sommes rentres par El Madras. Le chemin n’est pas super clair mais en suivant les cairns et les traces de pas on s’en sort. Au pire un guide coute 20 JOD pour vous ramener à Pétra.

♦ Qu’il y a t-il d’autre à faire à Pétra ?

Les Petra by night (c’est la photo de Petra avec des bougies) sont bondés, on me l’a déconseillé… en plus on en avait plein les baskets après des longues journées de marche, aucune envie de se refaire le Siq aller-retour.
Mieux vaut visiter Little Petra avant Petra en arrivant depuis le nord : c’est sur la route, cela vous donnera un avant-goût, franchement si vous visitez Pétra avant vous serez déçu.

♦ Prendre Jack Sparrow en guide ?

Faut-il visiter Pétra avec un guide ? Selon moi pas vraiment mais si vous vous sentez perdus et voulez quelqu’un pour vous guidez vous aller tomber sur plein de clones de Jack Sparrow. En effet, Johnny Depp a fait des émules à Petra (émules qui disent d’ailleurs que « Pirates des Caraïbes » les ont copiés ce qui est complètement faux mais bon..) qui attirent le chaland : soit disant bédouins pour attirer les touristes, ils énervent les vrais bédouins en déclarant qu’un vrai bédouin qui ne s’affubleraient jamais comme ça (et ce venant de plusieurs bédouins à des endroits différents en Jordanie visiblement choqués…)…. Bref ils mettent un peu d’ambiance sur le site mais ne pas hésiter à les rembarrer s’ils deviennent collants.

Nous avons craqué pour un Jack Sparrow pour prendre le Madras Trail (franchement pas nécessaire mais le garde ne voulait pas nous laisser passer), il s’appelle Audi et on peut le contacter par un copain au numéro (de Bahrein..) suivant +97336988574, n’hésitez pas à le contacter il est sympa, a bon cœur et son anglais appris avec les touristes n’est pas mauvais.

La maltraitance des animaux à Petra : préférez la marche

Le site étant très étendu et visiter le site est franchement épuisant. Du coup, Pétra possède une vraie ménagerie d’animaux pour transporter les pauvres touristes suants : chevaux, mules ou dromadaires vous aurez le choix.. sauf que les animaux à Pétra sont en général mal traités (sauf les chevaux qui ont apparemment un statut particulier) et nous avons refusé de les utiliser. Les enfants, eux-mêmes, en voyant des ânes se faire taper par des barres de fers m’ont dit qu’ils préféraient marcher, c’est pour dire à quel point la maltraitance est apparente! Si vous n’en pouvez plus négociez dur car franchement ce n’est pas donné. Nous avons vu des adultes sur un âne deux fois plus petit qu’eux monter les marches jusqu’au Monastère, cela nous a fait mal au cœur. Faites d’ailleurs très attention, les carrioles qui emmènent les touristes au Siq vont à une vitesse folle, ce qui est très dangereux.

Les chevaux qui mènent de l’entrée au Siq sont mieux traités et en négociant il vous en coutera 2JOD pour faire ce trajet, le Siq est en montée et le retour est épuisant : les enfants ont réussi à nous convaincre de faire ce dernier kilomètre le deuxième jour à cheval.

Quand visiter Petra ?

J’avais lu qu’il fallait bien organiser ses visites pour s’assurer d’avoir le soleil sur les monuments. Le ciel était couvert durant notre séjour donc nous n’avons pas pu tester mais j’avais lu que le Trésor est illuminé le matin quand le monastère et les tombeaux royaux le sont l’après-midi… Franchement je n’organiserais pas mon séjour en fonction de cela, même sans soleil mes photos sont très belles et si vous attendez que le soleil illumine le Trésor, le site sera bondé… A choisir je préfère le calme!
Niveau saison ne surtout pas venir l’été sauf si vous aimez crever de chaud… en Avril le ciel était couvert et nous avons eu plutôt frais, ne pas oubliez la petite laine à cette saison.

Comment aller à Petra ?

Depuis Amman il faut compter environ 3h par la route. On peut également se rendre à Pétra depuis Aqaba en moins de 2h. Nous avions casé Pétra dans notre itinéraire entre Dana et Wadi Rum.

Ou manger à Petra ?

Sur le site, je vous recommande de prendre un pique-nique. Les seules alternatives sont les restaurants hors de prix au pied des escaliers menant au Monastère. Il existe pas mal de petits cafés sur le site mais en général ils n’offrent qu’à boire (ou quelques chips à grignoter).
Après la visite, les glaces du Movenpick à la sortie du site sont vraiment appréciables après une grosse journée à Petra, pas donné mais on le méritait !

Visiter Pétra tôt le matin pour éviter la foule

Le soir, mieux vaut manger dans la ville haute qui est moins touristique et moins chère. Nous avons testé Al Arabia, un adresse souvent citée sur les guides, qui n’était pas mal mais il faut bien avouer qu’on a un peu moins bien mangé à Wadi Musa que dans le reste de la Jordanie. La seule exception est Sajiat al Janoob, dans une tente berbère juste à côté du Cleopatra Hotel : super bon et pas trop cher surtout pour Wadi Musa

Où dormir à Petra ?

Quand on dit loger à Pétra, on loge en fait à Wadi Musa, la ville moderne située à la sortie du site. J’ai un super bon plan à vous recommander à Wadi Musa: Petra Farmhouse (pour réserver c’est ici) tenu par un bédouin et sa compagne italienne. Tous les deux sont hyper sympas et nous ont aidés à profiter de Petra à fond tout en se sentant à la maison. Leur guesthouse est au calme en dehors de la ville à 10 minutes de voiture du centre. Je vous recommande à 100%, nous avions l’impression d’être chez des amis.

Où faire du shopping à Petra?

Pétra regorge d’horribles petits souvenirs souvent venus de Chine que je vous recommande d’éviter à tout prix, vous oublierez ces babioles de mauvaise qualité aussitôt arrivé à la maison. Le seul endroit qui fait exception est une boutique tenue par une néo-zélandaise qui a été mariée à un bédouin (aujourd’hui décédé, elle a d’ailleurs écrit un livre sur sa vie avec un bédouin) ou par son fils. La boutique est facile à trouver à côté des toilettes, juste après l’amphithéâtre. Ici on trouve des bijoux en vrai argent fabriqués par des femmes du coin, dessinés avec des motifs que l’on retrouve sur le site de Pétra. Mon bracelet représente par exemple la frise au sommet du Monastère, bref j’adore le concept. Attention ce n’est pas donné mais ils prennent la carte bleue.

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Comment visiter les Châteaux du désert en Jordanie

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Les châteaux du désert sont la deuxième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

Après une première journée consacrée à la visite d’Amman où nous avons eu un avant-goût de la Jordanie, nous partons à l’aventure au fin fond du pays direction le désert et ses châteaux accessibles seulement par les visiteurs motorisés, nous n’avons d’ailleurs croisé presque personne… il faut dire que la plupart des gens « font » la Jordanie en une semaine alors les châteaux de désert…

Nous devons remercier Google maps qui a rendu la sortie d’Amman possible… mais une fois sortis sur la route 30 plus besoin de Google maps: il n’existe qu’une route qui traverse un désert tout plat pour se diriger vers l’Irak. Cela fait bizarre de lire sur les panneaux « Irak – 200Km » alors qu’on est tranquillement dans notre voiture de location…

Je m’étais pas mal renseignée pour visiter ces châteaux du désert et j’avais eu du mal à trouver beaucoup d’infos… je partage donc avec vous la meilleure façon de visiter ces châteaux qui ne sont en fait pas du tout des châteaux. Ils étaient sans doute, au temps des Omeyades, des caravansérails ou des pavillons de chasse à une époque où ce désert avait un peu plus d’eau qu’aujourd’hui.

Visiter Qasr El Kharana, le château du désert le plus impressionant

Nous voulions commencer par le château non loin de l’aéroport appelé le Qsar El Mushatta mais nous avons mis du temps à sortir de Amman et pour ne pas trop courir nous avons zappé. Nous commençons donc par le Qasr El Kharana, le plus photogénique des châteaux, où nous sommes seuls. Le Qasr El Kharana est une forteresse située au milieu du désert qui semble avoir été un caravansérail sans doute avant le VIIIème siècle.
A cette époque, Les Omeyades contrôlaient la région et possédaient certains points de chute, comme celui-là, en plein milieu du désert pour leurs caravanes mais aussi pour y venir chasser ou organiser des fêtes afin de s’assurer le soutien des tribus locales

Visiter le Qsar Amra, le château du désert au Patrimoine Mondial

Qsar Amra est l’arrêt suivant. Qsar Amra de l’extérieur est beaucoup moins impressionnant que Qsar El Kharana mais c’est en fait un vrai petit bijou inscrit au patrimoine mondial du fait de ses fresques magnifiquement conservées. Qsar Amra étaient des thermes de ce qui devait être une vaste résidence princière au VIIIème siècle. Il est intéressant de voir qu’à l’époque des Omeyades (royaume musulman) les fresques représentent des humains (avec même des nus!) ce qui semble aller complètement à l’encontre de ce que l’on trouve dans un pays musulman. En fait l’islam a évolué au fil du temps : le VIIIème siècle était une époque de transition où l’on utilisait encore les modes et savoir-faire passés, ce qui donne à ces fresques un petit air romain… Le guide du routard y voit une garçonnière et un roi un peu obsédé, nous on a trouvé qu’ils avaient l’esprit un peu mal tourné…

Que visiter à Azraq ?

Nous reprenons la route pour essayer de trouver un restaurant à Azraq, dernière bourgade avant l’Irak. La ville est sale et si le routard n’avait pas recommandé Al Riyad pour manger nous n’aurions pas su où aller ( Al Riyad fait sale mais nous ne sommes pas tombés malades…)
A Azraq nous avons craqué et sommes allés voir l’Azraq Wetland Reserve. Je dis craqué car l’entrée est quand même à 8 JOD, complètement hors de prix pour ce qu’il y a à avoir. Nous avons fait une petite marche de 30 min dans un oasis qui est réduit à peau de chagrin sans voir un seul oiseau… alors certes cela permet de comprendre ce qu’a pu être jadis cet oasis qui s’assèche pour alimenter en eau Amman mais cela ne vaut franchement pas le droit d’entrée.
L’autre endroit à voir à Azraq c’est son château reconstruit siècles après siècles depuis les romains pour s’assurer le contrôle de l’Oasis d’Azraq. Ce château est connu pour avoir accueilli Laurence d’Arabie !

Nous laissons alors Azraq pour nous rendre directement à Jerash, notre prochaine étape, sans passer à Amman. Après avoir longé les gigantesques camps pour réfugiés syriens situés au milieu du désert jordanien, nous quittons le désert pour les paysages verdoyants de nord de la Jordanie. Cette partie du pays est très verte au début du printemps, nous ne reverrons pas le désert pour quelques jours.

Informations pratiques pour visiter les châteaux du désert en Jordanie

♦ A l’aller prenez la route 40 et revenez avec la route 30. Les deux Qsar sont très faciles à trouver, on les voit de la route. Toutes les visites sont couvertes par le Jordan Pass.

♦ Il existe de nombreux autres châteaux à visiter, ils sont par contre en général en moins bon état et souvent difficiles d’accès, j’avais bien regardé et je pensais en faire d’autres mais finalement je pense qu’ils n’intéressent vraiment que les passionnés.

♦ Prévoyez des petits snacks et bouteilles d’eau car vous êtes vraiment dans le désert et il n’y a pas de village avant Azraq.

♦ Pour lire un peu plus d’infos sur les Châteaux du désert c’est ici ou sur ce blog qui parle très bien de l’expérience.

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Que visiter à Bath et dans ses environs : conseils et bon plans

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Bath est une petite ville de l’Ouest de l’Angleterre inscrite au patrimoine mondial et sans doute une des villes les plus charmantes du pays. Je m’étais déjà rendue à Bath il y a plus de 18 ans et j’en avait gardé un très bon souvenir, j’ai donc emmené la famille découvrir cette jolie petite ville devenue bien touristique entre temps (comme partout en Europe…). Je commence à explorer l’Angleterre et après le Lake District, voici toutes les infos nécessaires pour venir découvrir Bath.

Petite histoire de la ville

Bath la romaine

Bath vit sous le signe du tourisme depuis des siècles : déjà au temps des romains Aquaesulius était une ville d’eau qui attirait les foules.
Bath est située dans une zone calcaire où l’eau descend dans la roche sur plus de 3km chauffant au passage à plus de 90 degrés puis 1 million de litres d’eau par jour ressort par une faille ce qui permet d’alimenter les bains de Bath depuis toujours.
De l’époque d’Aquaesulius il reste les magnifiques termes romains redécouverts au XIX ième siècle.

Bath au temps des rois

Après l’invasion par les Normands au XIIème siècle, une gigantesque cathédrale catholique (la plus grande d’Europe) a été érigée. Il n’en reste malheureusement rien car un roi quelques siècles plus tard décida de redevenir sur des tailles plus raisonnables pour construire l’abbaye actuelle.
Les termes existaient toujours mais n’étaient pas assez classe pour la reine Anne qui passa par là se dit que cette ville avait besoin d’un petit lifting pour accueillir des personnes de son rang… et du coup on rasa presque tout et on créa Bath la ville georgienne (du nom du roi suivant qui succéda à la pauvre Anne que les séjours à Bath n’aideront pas à tomber enceinte..) qui est la Bath d’aujourd’hui construite durant le XVIIIième siècle grâce à John Wood. La ville a conservé depuis ce jour une architecture très homogène qui fait de Bath un lieu vraiment unique.

Visiter Bath avec une visite guidée

J’ai testé deux options pour visiter Bath : une visite guidée gratuite et un jeu de piste à faire en indépendant. Dans les deux cas vous découvrez sensiblement les mêmes coins. Mon gros coup de cœur sera pour Royal Crescent et The Circus qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.

Les visites gratuites de Bath

Ces visites gratuites sont offertes depuis les années 30 par une association de guides volontaires de Bath. Les visites sont vraiment gratuites pas comme pas mal d’autres visites pseudo gratuites (pourboire obligatoire..) qui fleurissent à Bath. Les visites sont tous les jours à 10H30 et 14H sauf le samedi ou il n’y a qu’une visite le matin, il y a également des visites à 18H certains jours en saison. Toutes les infos sont sur leur site. A faire absolument en arrivant à Bath pour bien comprendre la ville et pour vraiment profiter du séjour.
La visite dure bien 2H30 et vous emmène dans tous les coins de la ville, c’était franchement intéressant car même les enfants ont accroché durant 1H30 … par contre il vaut mieux se débrouiller en anglais…

La chasse aux trésors dans Bath

L’autre option que nous avons testée durant l’après-midi est une chasse au trésor qui vous fait parcourir Bath tout en cherchant des indices pour trouver un meurtrier. Ces chasses sont proposées par Treasure Trails, il y en a d’ailleurs dans toute l’Angleterre. C’est vraiment une bonne façon de visiter avec les enfants tout en permettant aux parents de profiter de la ville. Les chasses au trésor sont en anglais donc soit il faut traduire aux enfants, soit l’enfant doit être bilingue. Celui que nous avons choisi pour Bath était plutôt facile mais a bien duré 2H et a passionné petit G et petit A (et les adultes avec eux) …

A la découverte des bains romains

Les bains romains sont l’attraction phare de Bath : tout le monde se doit d’y aller surtout que la visite est vraiment bien faite avec des audioguides intéressants et adaptés aux enfants. La visite n’est pas donnée mais en réservant à l’avance sur internet vous profitez de 10 % de réduction. Si vous êtes flexibles, les prix sont moins chers en semaine que le week-end.
La visite vous fait découvrir les bains certes mais aussi la vie des gens à cette époque à Bath de manière très bien faite et très interactive. Les grands comme les petits ont bien accroché.

Prior Park : Palladio et vues sur la ville

Après avoir arpenté les rues en long en large et en travers, il était temps pour nous d’aller admirer les vues sur la ville en nous rendant à Prior Park.

Si vous avez fait la visite gratuite, vous allez vite connaître Ralph Allen cet entrepreneur qui après avoir fait fortune en améliorant les services postaux de l’époque, a fourni en pierre calcaire Bath pour sa reconstruction. Allen était donc super riche et a fait construire Prior Park dans le style palladien.
Le symbole de Prior Park c’est son pont de style Palladio (un des seuls au monde dans ce style) mais aussi les magnifiques vues sur Bath (on se rend encore plus compte de l’uniformité architecturale de la ville de là-haut). J’ai adoré l’ambiance, le style, la tranquillité (ici pas de bus de touristes et d’ailleurs pas mal de familles anglaises). Prior Park vaut vraiment le détour pour se poser un peu après avoir visité Bath
Pour les plus sportifs, on peut compléter la visite avec la randonnée de Bath Skyline, à faire en partie ou en totalité.

Informations sur Prior Park

Pour les détenteurs du pass annuel National Trust, l’entrée est gratuite, pour les autres c’est 7,5 Pounds qui vont pour une bonne cause… rénover et maintenir ces innombrables demeures historiques que l’on trouve en Angleterre.
Attention pas de parking, il faut donc y monter soit à pied, soit en bus depuis Bath. Il faut compter 30 minutes de marche assez raide depuis le centre de Bath.

Mes bonnes adresses pour manger à Bath

– Manger une glace chez Swoon, qui offre des glaces franchement incroyables de par leur qualité, allez-y les yeux fermés
– Manger sur le pouce au Foodtruck JC’s Kitchen, un foodtruck qui est un mix entre cuisine anglaise et philipino. Ce n’est pas léger mais c’est plutôt bon et pour 7 Pounds on est calé pour le reste de la journée. Le restaurant est selon TripAdvisor le meilleur resto de Bath… un peu exagéré à mon avis quand même…
– Déjeuner ou gouter à Widcombe Deli, un peu excentré du quartier touristique mais super bon et un décor très sympa.
– Diner au superbe pub le The Wheatsheaf at Combe Hay Attention on est au Sud de Bath en plein milieu de la campagne dans un des pubs recommandé par le guide Michelin des pubs anglais et franchement on comprend pourquoi car la nourriture est bonne, l’ambiance sympa et les prix plutôt raisonnables.

Combien de temps pour visiter Bath ?

2 jours, y aller pour la journée est faisable mais franchement c’est dommage de courir sans en profiter vraiment….

Comment aller à Bath depuis Londres?

Vous avez plusieurs options :
– En train depuis Londres : depuis London Paddington on met 90 min, c’est l’option la plus rapide mais ce n’est pas donné et mieux vaut donc acheter son ticket au plus tôt pour faire des économies
– En bus depuis Londres : depuis Victoria avec National Express Coach, la solution la moins chère, on va mettre un peu moins de 2H30
– En voiture on a mis 2H15 depuis la maison, cela nous a permis de partir direct de la maison et de pouvoir se balader un peu en dehors de Bath. On n’a pas vraiment besoin de la voiture à Bath et le parking coute super cher (10 pound par jour) donc pratique mais pas économique

Où dormir à Bath ?

Ceci n’est pas donné car la ville est super touristique. Si vous êtes une famille alors là tout se complique… nous étions 7 avec les grands parents, du coup la meilleure option a été un Airbnb très pratique et dans la direction de notre super pub de Combe Hay

FAQ

Combien de temps pour visiter Bath?

2 jours

Comment faire une visite guidée gratuite de Bath?

La seule vraie visite guidée gratuite est celle des The Mayor of Bath's Corps of Honorary Guides toutes les autres sont en fait payantes avec des pourboires. Attention il faut comprendre l'anglais

Que visiter autour de Bath?

Si il fait beau aller à Prior Park pour profiter des vues sur la ville et du style Palladio

Comment aller à Bath depuis Londres?

Le moyen de transport le plus pratique est le train, si vous voulez profiter de la région il vous faudra une voiture et compter deux bonnes heures... attention le parking est très cher à Bath

Monténégro: Kolasin et ses environs

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Kolasin fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

Après la très touristique Kotor puis le parc de Durmitor un peu moins envahi par les touristes, direction une autre partie au nord du Monténégro plutôt ignorée des touristes : la région de Kolasin.

Visiter le parc de Biogradska Gora

Le parc de Biogradska Gora, tout comme le parc de Durmitor, est inscrit au patrimoine mondial mais la seule zone facile d’accès est son très beau lac perdu au milieu de la forêt. Il existe également des randonnées dans le parc mais il faut y passer la journée et notre hôte du soir les juge un peu décevantes.
Une fois arrivés à Biogradska Gora (entrée 3 euros pour les adultes), nous avons donc opté pour faire le tour du lac à pied (le tour fait 3,3km). Le tour du lac propose un parcours éducatif pas trop mal fait en anglais pour les enfants, on ne s’attendait pas à ça dans ce coin du Monténégro. Les vues, lorsqu’elles sont dégagées, donnent ça….
L’autre option c’est de louer une barque pour se promener sur la lac mais avec trois garçons plutôt agités, la marche était une bien meilleure option.

Dormir vers Kolasin

Dans cette région, les logements sont limités et la meilleure option c’est de dormir à Kolasin. Kolasin est une station de ski, on a du mal à imaginer cela possible mais notre hôte nous a pourtant bien confirmé que l’hiver il a des mètres devant sa maison et qu’il doit passer des heures à déneiger. J’avais dégotté un super logement dans le chalet Holiday Home Milica (un peu cher, 130 euros la nuit pour la maison qui était un peu grande pour nous) (pour réserver c’est ici)
Mon deuxième bon plan à Kolasin c’est d’acheter du miel chez Pavle Jablan. Le propriétaire parlotte un peu anglais et nous a montré ses ruches. Le miel est super bon, le choix plutôt large… seul regret ne pas en avoir acheté plus car pour lui avoir envoyé un email il ne veut pas envoyer sa production par la poste.

Découvrir les montagnes de Komovi

Les montagnes de Komovi se situent à une petite heure de Kolasin. Aucune mention n’est faite de ces montagnes sur notre guide de voyage, c’est notre hôte à Kolasin à qui nous demandions une idée pour la journée, qui nous a chaudement recommandé d’y aller. Komovi c’est un petit massif tout mignon franchement perdu au milieu de nulle part mais où comme partout au Monténégro nous avons quand même réussi à rencontrer un couple de français !
Il est possible de monter au sommet du massif à plus de 2400 mètres d’altitude (soit 600 ou 700 mètres de dénivelé qui devrait mettre 2H30) mais ça monte sec et comme nous n’avions pas envie de porter petit J, nous avons cueilli des myrtilles au pied de la montagne (juste là où le chemin commence à être escarpé). Je n’avais jamais vu un champ de myrtilles pareil, il y en a de quoi remplir des seaux et des seaux donc pensez à prendre un récipient si vous venez au mois d’Aout.

Au parking se trouve un petit hôtel qui fait également restaurant: Etno selo stavna. Nous étions un peu sceptiques mais contre toute attente c’était délicieux et peu cher (plat entre 5 à 7 euros). Ne manquez pas de gouter à leur dessert typique du coin les domaci kolaci et si vous voulez faire la rando tôt le matin, on peut y loger pour 19 euros par personne dans des petits chalets à 6 lits.

Le monastère de la Moraca

En partant de Kolasin, le dernier arrêt avant le retour dans la plaine est le monastère de Moraca situé juste à côté de la route nationale. Aucune excuse donc pour ne pas s’arrêter si ce n’est les 2 euros d’entrée mais franchement l’intérieur du monastère est remarquable et vaut vraiment l’investissement
Encore une fois la magie de voyager avec des enfants a fonctionné, un des prêtres à la longue barbe s’est approché de nous pour entamer une discussion dans un mix de serbo français à peu près impossible à comprendre mais qui m’a permis de prendre une jolie photo…

Petite anecdote, vous remarquerez dans ce coin plutôt la présence de chinois, on était tout d’abord un peu étonné surtout qu’ils n’avaient pas du tout l’air de touristes et puis nous avons finalement compris. Le Monténégro fait construire par les chinois une autoroute pour désenclaver ce pays très montagneux. Le petit hic c’est que cette autoroute leur coûte quand même un quart de leur PIB annuel…

J’espère vous avoir donné envie de sortir un peu des endroits les plus connus du Monténégro pour faire une petite pause vers Kolasin.

Les Iles Oki : Le Japon hors des sentiers battus

Que sont les iles Oki ?

Les iles Oki sont des iles au large de la préfecture de Shimane dans la mer du Japon (la mer entre le Japon et la Corée), ce sont des iles volcaniques qui sont d’ailleurs un géopark inscrit au patrimoine mondial. Outre leur intérêt géologique, elles ont une culture qui leur est propre et ont été habitées depuis très longtemps comme terre d’exil ou de commerce. Les iles Oki ce sont donc de très beaux paysages, la découverte du Japon rural et de ses traditions avec en plus une petite goutte d’histoire…

Okinoshima ou Dogo: la plus grande et la plus éloignée

Nous avons commencé par la plus grande des iles, l’ile d’Okinoshima. Nous avons loué une voiture pour en faire le tour, il aurait fallu plus de temps pour vraiment l’explorer à fond mais nous n’avions que trois jours, du coup nous avons consacré une grosse demi-journée à Okinoshima.

Direction le Nord pour voir les paysages de Shirashima puis redescente sur la côte ouest en jetant un coup d’œil à Rusoku Jima, le temple de Mizuwakasu, les magnifiques cascades de Dangyo no Taki et finir par Nagu Saki et la jolie côte pour retourner à la ville principale de Saigo. Un petit conseil pour gagner du temps, préparez un pique-nique et profiter à fond de l’ile, car elle est assez grande et il ne faut pas trainer

Info pratique pour Dogo

Où dormir à Dogo ? Takenobo, très pratique car au calme dans une ruelle juste à côté du ferry avec pleins de restos dans le coin. 6700 par adulte et 5000 par enfant avec petit déjeuner.
Louer une voiture à Dogo ? Il faut réserver sa voiture à l’avance, ils viendront vous récupérer au terminal de ferry pour vous emmener jusqu’au loueur. Dans les 6000 yens pour une voiture de taille normale pour 6H.

Nishinoshima, le petit bijou des iles Oki

Nishinoshima est beaucoup plus petite, nous y avons passé deux grosses demi-journées et du coup nous avons bien eu le temps d’en faire le tour. J’ai fait l’erreur de ne louer une voiture que pour la deuxième journée, ne faites pas comme moi car les transports sont très limités

Il existe également Nakanoshima et Chiburijima mais nous ne les avons pas visitées par manque de temps. Pour m’être bien renseignée, je pense que Nishinoshima et Dogo suffisent.

Nishinoshima est vraiment un coup de cœur en particulier la côte de Kuniga. Il faut se faire déposer au Mantagai Cliff et descendre à pied à Kuniga beach en profitant des vues incroyables. Après il faut aller jeter un coup d’œil au point de vue de Akao et Onimai. Là vous allez bien vous rendre compte que vous êtes sur le cratère d’un très ancien volcan. Nous avons fini par une petite rando au temple Takuhi perdu dans les montagnes. On a eu la chance d’avoir du beau temps et l’ile est de toute beauté…

Infos pratiques pour Nishinoshima

Où dormir à Nishinoshima ? Il faut choisir entre Beppu et Urago. Nous avions choisi Beppu à Kishimoto Ryokan qui était plein et du coup nous nous sommes retrouvés à Fukuro minsyuku (4520 Yens par adulte sans nourriture) mais franchement ce n’était pas super pratique sans voiture, si c’était à refaire je resterai à Urago qui a un resto pas mal.
Louer une voiture à Nishinoshima ? Il faut vraiment louer une voiture (ou prendre un chauffeur) parce que le bus ne passe pas souvent et surtout ne vous emmène pas dans les endroits sympas. La voiture est à réserver à l’avance car il y a très peu de voitures de dispo sur l’ile.

Comment se rendre sur les iles Oki ?

Vous avez le choix entre l’avion (depuis Osaka ou Izumo) et le ferry. Le ferry est le moyen le plus commun et il existe des navettes pour relier les gares et aéroport du coin depuis le port du ferry. Il existe un ferry rapide et un ferry lent, les prix comme habituellement vont du simple au double. Il n’y a pas beaucoup de ferries il va donc falloir s’organiser en fonction de votre itinéraire et ne surtout pas le louper…

Itinéraire sur les iles Oki ?

Nous avions trois jours sur les iles et avons choisi de visiter Okushima et Nishinoshima, ce qui était un bon choix. L’idéal est de faire l’itinéraire suivant
Jour 1 – prendre le premier ferry lent du matin pour aller à Okushima (vous pouvez dormir la veille à Fukumakan, joli petit village côtier avec un proprio super sympa qui vous posera au ferry), faire en sorte que votre voiture de location vous attende à la descente du ferry et partez explorer l’ile pour le reste de la journée. Le soir dormir à Takenobo
Jour 2 – prendre le premier ferry lent du matin pour Nishinoshima. Bien avoir réservé un moyen de transport pour aller explorer l’ile et aller marcher sur la côte de Kuniga.
Jour 3 – finir l’exploration de l’ile et prendre le fast ferry à 14h12 pour arriver à 15h12 et avoir le temps d’aller en navette à l’aéroport pour louer votre voiture vers votre prochaine étape (pour nous c’était le magnifique jardin d’Adachi).
L’alternative serait pour la deuxième journée de descendre pour voir Nakanoshima puis reprendre le ferry pour dormir à Nishinoshima et passer la dernière journée sur Nishinoshima en prenant un ferry plus tardif. Cela vous obligera par contre à soit prendre un taxi ou louer encore une autre voiture.

Comment se déplacer sur les iles Oki ?

Il faut louer une voiture ou réserver (je dis bien réserver à l’avance) un taxi pour la journée, nous avons fait l’erreur de ne pas en louer une pour une journée et nous avons été bloqués pendant de nombreuses heures au resto du port sans pouvoir aller nous balader… vraiment frustrant.
Il faut réserver à l’avance car le parc est très petit et vous risquez de ne rien avoir de dispo. Les voitures se louent au nombre d’heures, je n’avais jamais vu ça avant. Les loueurs et les tarifs sont sur le dépliant de l’office du tourisme.

Tu es prêt à partir à l’aventure sur les iles Oki au Japon ?

Que faire et voir à Singapour ?

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Je suis déjà allée plusieurs fois à Singapour soit pour le travail, soit pour rendre visite à des amis. Je commence donc à avoir une petite légitimité (surtout grâce aux conseils de mes potes) pour vous expliquer comment visiter Singapour grâce à mon top 8 des visites à faire ainsi que tous mes conseils pour organiser son séjour (où manger, transports, avec les enfants…)

Aller se balader dans les quartiers touristiques de Singapour

En regardant un plan de Singapour, la diversité de la ville saute aux yeux : China Town, Arab Street, Little India… Je vous conseille de passer quelques heures dans ces quartiers touristiques mais franchement vous pouvez zapper Little India.

– China Town : le seul quartier qui vaut vraiment le coup, en particulier le temple de la relique de la dent du Bouddha et la jolie rue Club Street et ses environs. On peut en profiter également pour visiter le temple Indien Sri Mariamman qui s’y trouve et du coup ignorer Little India.
– Arab Street : une jolie rue avec une belle mosquée en fond et des petites ruelles toutes mignonnes, ça se fait vite, c’est super touristique, mais c’est un petit arrêt sympathique.
– Little India : je n’ai pas trop été convaincue par Little India, à mon avis vous pouvez vous contenter du temple situé dans China Town et zapper ce quartier

Des images de China Town

Les jolies vielles rues et bâtiments coloniaux

Mon coup de coeur à Singapour, ce sont ces rues de belles maisons chinoises (les maisons Peranakans du nom de ces chinois immigrés installés depuis longtemps dans le coin) super bien conservées. Il y a de nombreuses jolies rues dans le quartier de China Town mais mon gros coup de coeur c’est le quartier d’ Emerald Hill vers Orchard et en particulier Sanders Road. Vous pourrez également en trouver dans le quartier de Tanjong Pagar, Kampong Glam ou Joo Chiat. Petite sélection en photos…

Faire du vélo sur le front de mer

Singapour est une ville très verte qui a été pensée pour ses habitants. Pour en profiter la bonne idée c’est de louer des vélos pour se balader sur le front de mer (on peut même faire le tour de Singapour en piste cyclable si cela vous chante) et finir une matinée très singapourienne en faisant une pause déjeuner au Jumbo Seafood situé à East Coast, un des coins préféré des locaux pour manger des crabes

Boire un coup pour profiter des vues sur la ville

La première fois que je suis allée à Singapour, j’étais allée au bar du Marina Sands Bay pour admirer leur piscine incroyable mais comme seules les personnes résidant à l’hôtel peuvent se baigner, l’expérience n’avait pas été inoubliable. Je vous recommande plutôt d’aller boire un coup de nuit sur une des terrasses des nombreux hôtels des environs (je vous recommande Jen Hotel à Orchard par exemple mais il y en a d’autres) pour admirer le Marina Sands Bay et le reste de Singapour de nuit.

Profiter du Marina Sands Bay au maximum

Durant la journée, il faut absolument aller se promener dans le jardin du Marina Sands Bay : les fameux Gardens by the Bay. Les stars ce sont ces arbres gigantesques et complètement futuristes avec une passerelle qui les relie sur laquelle vous pouvez monter pour vous balader (attention pour nous c’était fermé pour cause de vent)
Il y a un bar au sommet pour prendre un verre ou diner (Indochine Bar, 20 Sgd avec une boisson). Les jardins sont également des serres gigantesques et une zone de jeu avec jet d’eau idéale pour les enfants.
Une fois la nuit arrivée il ne faut surtout pas manquer le spectacle sons et lumières du Marina Sand Bay qui commence à 20h (si vous le loupez, vous pouvez le voir à nouveau à 21h et 22H le week-end). Une fois le spectacle terminé, il faut vite passer de l’autre côté du Marina Sands Bay pour aller voir le son et lumières du Garden by the Bay, vous aurez juste le temps car il commence à 20h45 (il y en a un autre à 19h45)

Visiter le jardin botanique de Singapour

Selon moi, le petit joyau de Singapour, d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial, est son jardin botanique. C’est, avec peut être celui de Kandy au Sri Lanka, le plus beau d’Asie. Les anglais ont vraiment laissé de beaux jardins derrière eux. Tout le monde va évidemment voir le jardin des orchidées (et à juste titre) mais le jardin botanique est loin de se limiter aux orchidées et il faut vraiment prévoir quelques heures pour s’y perdre.

Visiter le zoo de Singapour

Que vous soyez avec des enfants ou pas, une des attractions majeures de Singapour ce sont ses zoos, je dis bien ses zoos… car il y a le zoo de jour et le zoo de nuit. Tous deux sont aussi impressionnants l’un que l’autre avec tout plein d’espèces hyper variées mises en valeur dans un cadre vraiment bien. J’avoue avoir eu, il y a quelques années, un petit faible pour le zoo de nuit… et puis au fil des années, je suis devenue beaucoup moins fan des zoos et même si ici les animaux ont de l’espace et ne sont pas en cage, cela reste un zoo… à vous de faire votre choix.

Où manger à Singapour ?

Vous allez avoir l’embarras du choix mais à mon avis il ne faut pas manquer trois expériences typiquement Singapouriennes…

– Manger dans un food court comme le font les locaux presque tous les midis. Celui de Lau Pa Sat à Raffles Place est LE food court mythique avec une variété de fou et un très joli cadre. Attention à y aller soit le week end, soit juste avant la pause déjeuner sinon vous aurez du mal à trouver une place pour vous asseoir car tous les bureaux du coin viennent y déjeuner.
– Prendre un High Tea dans un des grands hôtels de Singapour. Vous pouvez tenter le Raffles mais moi j’ai bien aimé le Clifford Pier At The Fullerton Bay Hotel avec en prime la vue sur le Marina Sands Bay.
– Diner dans une des maisons coloniales : je vous recommande Le Tamarind Hill à Labrador Park, une superbe maison au calme dans un parc où on a l’impression d’être loin de Singapour. Les plats sont dans les 20 à 30 SGD et n’oubliez pas de demander à l’hôtel de vous commander un taxi, car on est au milieu de nulle part…

Comment se déplacer à Singapour ?

Le métro est très pratique, pas très cher et dessert la plupart des destinations. Pour les enfants de moins de 7 ans le métro est gratuit, il faut par contre faire faire un pass dans certaines stations de métro (attention il faut leur passeport) ou ils paieront le prix adulte. Votre ticket de métro est rechargeable, conservez le bien.
Certains coins ne sont pas desservis par le métro du coup il faut prendre le taxi. Il faut alors faire attention aux heures de pointes pour éviter les bouchons mais surtout pour ne pas atteindre trop longtemps pour en avoir un. Les Singapouriens du coup commandent presque tout le temps leur taxi… et après avoir attendu longtemps au zoo ou encore après le son et lumière du Marina Sands Bay, je vous recommande d’en faire de même.

Combien de temps à Singapour ?

On peut très bien profiter d’une escale et n’y passer qu’une journée pour y jeter un coup d’oeil rapide mais si vous avez un peu de temps et que vous souhaitez profiter un peu de la ville, je vous conseille vraiment d’y passer entre 2 et 4 jours pour pouvoir en faire le tour. Finalement Singapour est étendu et il faut du temps pour en faire le tour, surtout si vous voulez profiter un peu de la nature.

Quand partir à Singapour ?

A Singapour c’est l’été toute l’année mais il y a quand même des saisons plus ou moins sèches, plus ou moins chaudes… La période entre Août et Octobre est censée être la plus fraiche, la période de Juin à Août la plus sèche. Il pleut très souvent mais cela ne dure jamais. Faites par contre attention aux dates de festival si vous ne voulez pas avoir trop de monde.
Pour y être allée en Septembre, en Novembre, en Février ou encore en Juillet… j’ai trouvé tous ces mois supportables. En Juillet, par exemple, il faisait beaucoup plus frais qu’à Hong Kong, ce qui était super agréable.

Singapour et les enfants ?

Singapour est vraiment super bien faite pour les enfants : outre les nombreuses activités qui leur sont dédiées (les zoos, le Art et Science Museum), il y a pas mal d’espaces verts pour se dépenser, des playgrounds géniaux de partout et des zones de jeux aquatiques gratuites assez incroyables pour que les enfants se rafraichissent un peu. Il faut donc avoir un maillot de bain dans son sac à main pour faire une petite pause et en profiter. La zone aquatique de Gardens on the Bay a été un gros coup de cœur pour les trois enfants.

Singapour ou Hong Kong que choisir ?

Les deux villes ont beau être deux grandes rivales, elles sont complètement différentes : Singapour est beaucoup plus étendue que Hong Kong, plus propre, plus ordonnée mais aussi moins vivante, moins dans son jus, moins authentique… et finalement moins charmante. Je suis certes un peu partiale vu que j’ai habité plus de 7 ans à Hong Kong mais je préfère Hong Kong pour son bazar, son authenticité, ses montagnes à la parfaite Singapour.

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