Découvertes Culturelles

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Port Arthur, sur les traces de nos ancêtres

Port Arthur est parti d’un gros malentendu… Kiwi voulait absolument aller visiter Port Arthur car un de ses ancêtres était bagnard en Tasmanie et du coup il était sûr que cet ancêtre avait séjourné à Port Arthur , il désirait marcher sur ses pas. Port Arthur ne semble pas être une destination prisée des non Australiens mais je me suis dit pourquoi pas, c’est inscrit au Patrimoine Mondial comme un des sites de bagne australien, ça doit être pas mal et puis si c’est important pour Kiwi…

Après Craddle Mountain et Freycinet,nous arrivons donc par un beau matin frais mais ensoleillé pour visiter le site de Port Arthur, nous commençons par une courte visite organisée pour comprendre un peu l’histoire du site… et là au bout de 2 minutes Kiwi réalise que son ancêtre n’a JAMAIS pu séjourner à Port Arthur.… Port Arthur était une prison pour les bagnards qui s’étaient mal comportés une fois arrivés en Tasmanie (pour les gros méchants comme a dit petit A), pour les vrais durs à cuire en fait, un vrai Alcatraz australien, ce n’était pas du tout le point d’arrivée des bagnards…

Du coup j’ai pu gentiment me moquer de lui pendant notre séjour mais finalement je n’ai pas regretté une seconde son erreur et je recommande vraiment à tout le monde de rajouter Port Arthur et sa région sur leur itinéraire en Tasmanie. Cette région vaut vraiment le coup et pas que pour le site de Port Arthur… d’ailleurs c’est un des coins de Tasmanie où je retournerai, c’est pour dire…

Le site de Port Arthur

Le site de Port Arthur est super touristique, on pourrait y passer des jours à faire une des nombreuses visites… les enfants n’étant pas forcément passionnés par l’histoire des bagnards, nous nous sommes limités à la visite guidée et le tour en bateau inclus dans le ticket d’entrée, puis nous avons déambulé dans les ruines. Je recommande vraiment de jeter un coup d’oeil à the Separate Prison, qui était la prison où l’on mettait les bagnards à l’isolement, c’est glaçant et on comprend mieux pourquoi les bagnards devenaient fous et ne pouvaient jamais quitter Port Arthur pour se réinsérer dans la société.
Nous y sommes également retournés de nuit pour faire le “Ghost Tour”... je ne savais pas trop à quoi m’attendre mais honnêtement ça se fait très facilement avec des enfants (les nôtres ont été passionnés et ont été déçus que ça se finisse si tôt). Nous nous sommes promenés sur le site de nuit, une nuit nuageuse avec un peu de pluie, à la lumière d’une lanterne avec un guide qui vous raconte toutes les histoires de fantômes du site… cela ne fait pas vraiment peur mais c’est super intéressant et vraiment sympathique, à faire absolument!

Les autres sites pour bagnards

Port Arthur n’est pas le seul site de bagnes australiens en Tasmanie, de nombreux bagnards sont arrivés en Tasmanie et du coup l’ile est fortement marquée par cette période de l’histoire Australienne. Port Arthur est certainement plus connue (avec Sydney) mais il y a plusieurs autres sites au patrimoine mondial en Tasmanie comme Darlington Probation Station, Cascades Female factory ou encore le site des mines de charbon que nous avons visité.
Sur ce site nous sommes loin de l’agitation de Port Arthur, nous arrivons au bout d’une péninsule par une jolie petite route pour arriver à un endroit où nous sommes seuls. Alors certes les vestiges sont moins impressionnants que Port Arthur mais les paysages sont de toute beauté et puis on a l’impression d’être seul au monde.
Ce site était une mine exploitée grâce aux bagnards, la mine n’a jamais produit beaucoup et puis les bagnards semblaient très difficiles à gérer… mais son histoire est intéressante.
Je recommande vraiment cette visite en complément à de Port Arthur pour découvrir un joli coin de la péninsule et puis comprendre que les bagnards ce n’est pas que la prison de Port Arthur.

Les paysages incroyables

Le site de Port Arthur avait été choisi car il était très difficile de s’enfuir de cette péninsule à cause des requins, falaises et eaux tumultueuses… pas bien drôle à l’époque mais de nos jours, nous avons découvert un coin magnifique. C’est d’ailleurs ici que se trouvent les plus hautes falaises de l’hémisphère Sud, du coup la péninsule regorge de vues incroyables à faire soit à pied, soit en bateau.
Nous avons fait le tour des points de vue faciles d’accès: Pirates Bay Lookout, Tesselated Pavement, Tasman Blowhole, Tasman Arch, Devil Kitchen, Remarkable Cave, le village des Do… ils valent tous le coup et puis en bonus on a fait un arrêt fish and chips au truck Doo-Lishus à côté de Tasman Blowhole, délicieux, reconnu par tout le monde, on vous prévient vous ne serez pas les seuls…

Mais finalement pour admirer ces falaises il faut les voir depuis la mer et c’est là que les choses se compliquent car la mer est très agitée par ici… Pennicottjourneys organise des tours super bien mais je vous préviens ça peut secouer. Les vues depuis la mer sont incroyables, on voit des colonies de phoques et puis on s’approche du phare de Port Arthur situé sur un rocher au milieu de la mer sur lequel les gardiens devaient monter par un petit téléphérique, franchement quelle vie isolée ça devait être, c’est incroyable… Nous avons longtemps hésité car j’étais au début du troisième trimestre de grossesse mais nous avons eu une journée où la mer était relativement calme et du coup nous nous sommes lancés, un grand souvenir de notre séjour mais une mer quand même trop agitée pour faire de belles photos…

Informations pratiques

Où loger?
La péninsule n’est pas gigantesque et nous avons choisi de séjourner dans le bed and breakfast Norfolk Bay Convict Station
mais si c’était à refaire je pense que je louerais une maison

Où manger?
Comme on était en B&B on ne pouvait pas se faire à manger sur cette étape et du coup on a testé quelques restos qui étaient tous plutôt bons et que l’on vous recommande. Vérifiez bien les horaires, tout ferme très tôt dans ce coin d’Australie.
–Luck Ducks Restaurant à Nubeena: dans un coin un peu plus isolée, très bon et très sympa
–Fat Quoll Woodfire: de bonnes pizzas en bord de route faites par un couple un peu hippy
–Doo Lishus: le fameux foodtruck à ne pas manquer, attention ferme en fin d’après midi
–Pavement Restaurant: un bon restaurant qui ouvre un peu plus tard que le reste… et puis on peut dessiner sur les nappes, les enfants ont adoré.

Que visiter?

-Ne manquez pas le Ghost Tour de Port Arthur mais attention il vaut mieux réserver et bien organiser son diner car les restaurants ferment super tôt.

–Le tour en bateau n’est pas donné mais vaut franchement vraiment le coup, super bien organisé, super intéressant et puis surtout paysages incroyables que l’on ne peut voir que depuis la mer. Par contre si vous avez le mal de mer comme moi renseignez-vous bien, j’ai fait le tour un jour de petites vagues et bien franchement ça m’a suffit (et ce malgré les médicaments contre le mal de mer donné au départ). Je n’ose même pas imaginer avec des vagues de 6 mètres, car le coin est connu pour avoir une mer très agitée… Il faut mieux réserver directement le site de PennicottJourneys.

-En allant à Port Arthur j’ai découvert une superbe randonnée de trois nuits, le Three Capes Track. Au programme une rando pas trop difficile dans des sites incroyables avec des jolis refuges, je retournerai un jour en Tasmanie un jour pour faire cette randonnée avec les enfants.

Je vous ai convaincu? Moi en tout cas je retourne faire le Three Capes Track à la première occasion…

Que faire à Chiang Mai en 8 idées

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Chiang Mai est le centre d’accès de tout le nord de la Thaïlande, c’est depuis Chiang Mai qu’on organise ses randonnées dans la jungle, ses visites pour les éléphants, ses escapades dans le nord du pays… toutes ces activités sont à plusieurs heures de route de la ville… mais du coup que fait-on à Chiang Mai outre organiser ses prochaines aventures ?

1. Aller voir les éléphants

Ça c’est l’activité parfaite à faire depuis Chiang Mai, vous ne pouvez bien sûr pas les voir en ville mais dans les environs dans des camps, tout est dans cet article pour profiter à fond des éléphants de manière éthique.

2. Peindre les éléphants

A Chiang Mai, difficile d’oublier ces fameux éléphants et donc après la visite des éléphants pour rester dans le thème je vous recommande les éléphants de l’Elephant Parade House. Pour 600 Baht, on vous offre un éléphant tout blanc et tout le matériel pour le décorer dans l’atelier du magasin, une activité vraiment sympa. Si vous n’avez pas la fibre artistique, le magasin vend également des éléphants peints par des artistes en série limitée, moi j’en ai ramené un à la maison et je l’adore….

3. Un massage à la thaï

L’Asie est synonyme de massages pas chers et de bonne qualité, Chiang Mai ne fait pas exception à la règle… A Chiang Mai l’endroit où aller c’est le centre de réhabilitation des prisonnières… bonne action combiné à bon massage, qui dit mieux?
Le problème c’est qu’on ne peut pas réserver, que tout le monde veut y aller et que du coup soit vous passez tôt pour réserver votre place, soit on oublie (enfin en haute saison) … mais vous pouvez toujours aller dans les centres juste à côté où les anciennes prisonnières y opèrent sous l’œil des anciennes matons. Toute la famille s’est fait masser et franchement c’était top… j’aurai pu y rester des heures, elles se sont très bien adaptées à mon cas (j’étais enceinte) et celui des deux garçons (à tendance hyper active) qui sont restés une heure tranquille à se faire masser… incroyable mais vrai!

4. Les temples sur la montagne

Les temples sont situés sur la colline qui surplombe Chiang Mai. On y arrive par minibus ou avec la voiture… mieux vaut essayer d’y aller en dehors des horaires où les groupes s’y rendent (durant la pause déjeuner par exemple) mais honnêtement c’est toujours un peu bondé…
Doi Suthep est le plus connu et nécessite de monter des marches avant d’atteindre un temple tout en or où les locaux se pressent pour prier. Sympa mais on oublie la solitude et le calme…
Wat Pha Lad est beaucoup moins connu mais vaut vraiment le détour. Très différent, tranquille et original, plus qu’un temple classique, c’est un lieu propice au recueillement au milieu de la jungle avec des petites zones éparses pour méditer au milieu de tout plein de statues… Je l’avais découvert sur le blog des NovoMonde et franchement la magie a opéré… Alors la forcément beaucoup plus pratique si vous êtes motorisés (voiture ou scooter…) mais si vous êtes courageux ça se fait à pied!

Les photos de Wat Pha Lad

5. Les temples en ville

La ville est remplie de temples, vous pouvez déambuler des heures et voir chacun d’entre eux mais vous risquez l’overdose et le coup de chaleur… je vous recommande deux temples bien différents mais qui résument bien Chiang Mai je trouve. Le premier se situe en dehors des murailles, c’est le Wat Chet Yot, pas très touristique il est ancien et pas du tout clinquant, on lui a trouvé un petit quelque chose… Le deuxième est Wat Phra Sing, situé dans le centre, beaucoup plus touristique car un des incontournables de tout touriste qui se respecte, c’est tout doré, c’est très thaï et franchement c’est à voir (ce n’est pas loin du coin des massages pour vous en remettre…)

6. Le musée de la 3D

Une recommandation qui ne ressemble pas vraiment à mon blog plutôt orienté en général tradition et authenticité…. Toute la famille s’est franchement bien éclatée dans ce musée plutôt déserté mais avec tous pleins d’opportunité de photos marrantes... pas très typique je vous l’accorde mais si jamais vous voulez faire une pause dans la clim et rigolez un bon coup n’hésitez pas… les photos parlent d’elle même

7. Petit resto et bars dans les quartiers branchouille, en bord de rivière ou ailleurs….

A Chiang Mai, tourisme oblige, il y a pleins de petits restaurants, de salons de thé, de petits bars pour profiter de la vie tout doucement au rythme thaï… Une petite sélection non exhaustive d’endroits qu’on a trouvé sympa
– les cafés branchouilles dans le quartier branché de Nimmanhemin
– le food court du sous-sol du mall Maya … et bien oui franchement pas mauvais…
– les restaurants au bord de la rivière, en particulier le petit salon de thé Vieng Joom on Teahouse tout plein de charme et vraiment délicieux
– le petit restaurant du centre de massage des prisonnières

8. Louer une voiture pour se balader

N’hésitez pas à louer une voiture, c’est peu cher, la conduite est facile et pas dangereuse et ça vous donne une liberté très appréciable pour aller où vous voulez sans avoir à vous organiser, à négocier… Vous pouvez réserver sur ce site qui nous avait été recommandé par notre hôte Airbnb. Attention la circulation peut à certains moments être un peu congestionnée…

Ce que j’ai moins (ou pas) aimé

Je vous ai parlé de tout ce qu’il fallait faire… mais maintenant voici ce que je n’ai pas aimé et que je vous déconseille. Il faut savoir que la Thaïlande en général et Chiang Mai en particulier, sont très touristiques, du coup certains endroits sont soit bondés, soit des attrapes touristes. Quelques exemples à Chiang Mai :
– le marché du dimanche: complètement bondé une fois la nuit tombée, on avance épaule contre épaule pour acheter de la nourriture moyenne sur les stands du marché ou voir de l’artisanat déjà vu de par l’Asie sans grand charme… ce genre d’endroit m’attirait lors de mon premier voyage en sac à dos en Asie mais maintenant je le fuis comme la peste… On lit partout que ce marché est fantastique, j’ai détesté… à mon avis à fuir absolument.
– le village Hmong de Doi Pui que l’on peut rejoindre depuis Doi Suthep… je m’attendais à être déçu et ça n’a pas loupé. Le village est une succession d’échoppes à touriste… franchement rien de typique.
– la nourriture en général… j’avais de grandes attentes et j’ai bien quelques recommandations que j’ai partagé avec vous mais en général j’ai été pas mal déçue par une nourriture très standard…j’ai sans doute pas su où aller … Je regrette de ne pas avoir réservé un food tour en avance, ils étaient tous pleins une fois arrivés sur place, on aurait peut être découvert des perles…

En conclusion, Chiang Mai n’est pas la ville la plus charmante d’Asie, trop grande et trop touristique pour ça, je lui préfère Luang Prabang par exemple… mais c’est un endroit sympa, pratique et facile d’accès pour se poser quelques jours.

Informations pratiques

– Pour mes lecteurs de Hong Kong, Hong Kong Airlines a des vols journaliers depuis Hong Kong, très pratique…
– Un gros coup de cœur pour notre logement Airbnb que je vous recommande chaudement. Jan habite à Chiang Mai depuis très longtemps avec sa femme thaïe et leur fils dans une superbe maison avec un parc. Il a également construit quelques superbes pavillons dans le parc (ils font quand même 150 mètres carrés) avec accès à la piscine, au parc dans la campagne environnante de Chiang Mai… franchement extra mais il faut être motorisé.

Chiang Mai ça te tente? Des bons plans?

Chengde, le lieu de vacances de l’empereur de Chine

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Pékin et la muraille de Chine sont sur la « to do list » de tout voyageur en Chine, mais personne ne semble profiter d’être dans ce coin pour pousser jusqu’à Chengde, qui n’est pourtant qu’à 90 kilomètres de la muraille de Jinshanling… J’avoue avoir fait la même erreur de débutante lorsque j’avais visité Pékin en 2004 et je m’étais depuis promis d’y retourner un jour et pousser jusqu’à Chengde.

Chengde a pourtant tout pour plaire: des sites inscrits au patrimoine mondial, une ville à taille humaine plutôt sympa, un hôtel juste parfait, des taxis partout et pas chers… bref on n’a pas regretté de partir passer deux nuits loin de Pékin au bon air frais de Chengde.

L’empereur part en vacances

Nous ne sommes pas les seuls à avoir apprécié la douceur de vivre de Chengde… l’empereur venait y passer 6 mois de l’année au frais, loin de Pékin. Et pour bien profiter de ses vacances, il avait fait construire un palais d’été mais aussi un jardin gigantesque pour pouvoir se balader en toute sérénité et tranquillité… et pour ça il devait être tranquille nous y avons passé une après-midi et nous n’en avons même pas fait le tour.

Franchement le palais, comparé à son homologue pékinois, fait figure de pauvre masure… on l’a parcouru plutôt rapidement. Le jardin par contre a vraiment de la gueule. Je dis jardin mais il faut en fait s’imaginer un parc immense avec de nombreuses collines qui servait tantôt à la chasse, tantôt à la méditation et au repos. Le parc est fait de telle sorte que l’on peut retrouver l’atmosphère de certains lieux connus de Chine, chaque empereur avait d’ailleurs ses coins préférés pour se reposer. Bref c’est grand, beau, impressionnant et difficile à parcourir en un jour sans se fatiguer mais vu le prix du billet d’entrée on n’y retournera pas une autre journée.

L’empereur sait recevoir

L’autre attraction de Chengde est assez étonnante : l’empereur recevait à Chengde des princes de toute la Chine, dont pas mal de prince tibétains très importants pour lui. Il décida donc, pour leur signifier son respect et puis pour les impressionner (on est quand même pas l’empereur de Chine pour rien…), de construire des temples tout spécialement pour eux y compris une réplique presque grandeur nature du Potala au Tibet.

Plus besoin d’essayer d’avoir un visa pour le Tibet, direction Chengde pour découvrir le Potala! Pratique non? Je vous préviens c’est super ressemblant mais ça fait quand même un peu décor de cinéma, les fenêtres sont juste peintes par exemple …. On pourrait se dire que c’est super kitch mais en fait j’ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que la réplique a finalement réussi à devenir un endroit spécial… Outre le Potala il y a de nombreux autres temples reproductions grandeur nature comme le temple du Pahksen Lama par exemple, ils sont rapprochés, faciles à visiter et tous très différents, une superbe découverte…
Et oui, Chengde a beau être une « petit ville » tranquille, elle reste à l’image de la Chine dans la démesure!

Information pratiques

– Pour ceux qui ont le budget, séjourne absolument à l’hôtel Chengde Imperial Mountain Hotel (pour réserver c’est ici)… on ne sait pas trop comment ils ont eu le permis de construire car l’hôtel est situé sur le terrain du palais d’été qui est inscrit au patrimoine mondial mais en Chine rien d’impossible, nous en avons donc profité un max. L’hôtel est très beau, confortable et super bien placé, on a eu du mal à partir pour retrouver notre guesthouse de Pékin.
Les gens semblent rester une nuit max à Chengde… nous on y resté deux nuits, on a eu le temps de bien tout visiter… ça vaut le coup de rester un peu surtout dans ce superbe hôtel.

– Deux petites infos pratiques : pour visiter prenez des taxis, rien n’est bien loin, il y a pas mal de taxis libres et ce n’est pas cher ; pour manger si vous aimez les raviolis c’est parfait direction Da Qinghua (petit G en a redemandé tout le séjour), sinon on a rien trouvé d’incroyable…

– Pour se rendre à Chengde, c’est soit le train (très long, plus de 4h, peu de trains), le bus (notre option, très fréquent, toutes les 20 minutes, trajet entre 3h et 3H30 selon l’état de la circulation, regardez le site Chinabus pour les horaires) ou le chauffeur… Si vous allez à Jinshanling voir la muraille et que vous avez un chauffeur, allez après faire un saut à Chengde, ce n’est pas loin… nous on a dû faire demi-tour et y retourner le lendemain car nous n’avons pas réussi à trouver un chauffeur qui voulait le faire…

– Niveau visite il faut surtout voir Putuo Zongcheng et Xumi Fushou juste à côté. Ensuite direction la zone de Puning. Vous aurez ainsi vu les deux zones principales. Si vous avez encore le temps deux possibilités. La première est de se diriger vers la zone Est où se trouve des temples mineurs. Nous n’avons vu que Pule mais il vaut vraiment le coup. La deuxième est d’aller voir de plus près l’énorme rocher à la forme un peu bizarre que vous n’aurez pas pu manquer durant votre séjour. Pour s’y rendre c’est soit à pied, soit en télésiège, nous n’avons pas eu le temps, la pluie commençait à tomber et nous avons décidé de rentrer à Pékin.
L’entrée du parc et du palais n’est vraiment pas donné… 140 Yuan quand même… L’entrée des deux zones principales de temples coute 90 par zone (deux zones au total) et 50 pour la plus petite zone.

As-tu déjà entendu parler de Chengde (à ne pas confondre avec Chengdu) ? Mes photos t’ont convaincu ?

Top 10 des visites de Nagasaki et ses environs

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Nagasaki était pour moi synonyme de bombe atomique, j’étais vraiment loin de soupçonner tout ce que la ville et ses environs avaient à offrir. Nagasaki est une ville qui a été créée par des étrangers, les premiers arrivés ont été les Portugais qui y ont apporté le catholicisme au XVI ième siècle. Les Néerlandais succédèrent aux Portugais et récupérèrent une petite ile qui fut pendant deux siècles le seul point d’ouverture du Japon aux étrangers. Quand on sait à quel point le Japon a été fermé durant son histoire c’est étonnant. Enfin quand le Japon s’ouvrit au monde extérieur au XIXième siècle les étrangers affluèrent à Nagasaki. Entre bombe et influence étrangère, il y a de quoi voir mais ce n’est pas tout…
Suivez-moi pour découvrir ce coin si peu connu du Japon.

Le musée de la bombe

Même si Nagasaki est loin de se limiter à la bombe atomique, il ne faut pas pour autant manquer le musée de la bombe. Beaucoup moins visité par les étrangers que celui d’Hiroshima, il est pourtant beaucoup moins démagogue et larmoyant (ne voyez pas dans cette remarque une insensibilité de ma part, bien au contraire) et je l’ai trouvé beaucoup plus intéressant. La ballade dans le parc de la paix juste à côté est en plus parfaite pour se remettre de la visite du musée.

Entrée : 200 Yen, horaires sur leur site

Les veilles maisons Européennes

Comme je vous l’ai expliqué, Nagasaki a été pendant longtemps le point d’entrée des étrangers au Japon. Quand le Japon s’est ouvert (forcé par un Américain quand même), le commerce s’est développé et les étrangers sont arrivés en plus grand nombre dans la ville. De cette période il reste de belles maisons européennes qui ont été assemblés dans un parc « Clover Garden » avec vue sur le port de Nagasaki. J’ai carrément craqué sur une des maisons, je m’y verrais bien y habiter…

Entrée : 610 Yen, toutes les informations sur leur site

Dejima, territoire hollandais

Les Hollandais possédaient une toute petite enclave au Japon, l’ile de Dejima, de laquelle ils n’avaient pas vraiment le droit de sortir. La vie devait être bien monotone sur une si petite ile mais les affaires marchaient fort. Depuis cette époque, Nagasaki a récupéré des terres sur la mer et l’ile n’en est plus une. Cependant, suite à des fouilles, l’ile et ses bâtiments ont été reconstitués. J’avais peur de tomber sur un Disneyland à la japonaise mais en fait c’est super bien fait… A ne pas louper.
Pour ceux qui sont intéressés par l’histoire de cette enclave hollandaise, un peu d’histoire ici et ici ?, c’est passionnant.

Entrée: 300 Yen. Informations sur le site de la ville de Nagasaki.

Le temple Kofukuji

Le quartier de Teramachi (qui signifie la ville des temples) regorge de temples. Vu les conditions météo, nous nous sommes limités à Kokufuji, un temple charmant datant du XVII ième siècle et plus vieux temple de style chinois du Japon. Si le soleil est au rendez-vous, vous pouvez continuer la ballade depuis Kofukuki le long de la petite route qui longe la colline et découvrir de nombreux temples en chemin.

Entrée : 300 yen

Excursion à Gukanjima

Je vous ai déjà fait découvrir Gukanjima dans un article avec tout plein de photos. A ne surtout pas manquer si vous vous rendez à Nagasaki.

La péninsule de Shimabara

nagasaki shimabara — Le onsen de pied d’Obama

Depuis Nagasaki, la péninsule de Shimabara est une excursion à la journée idéale avec au programme histoire, onsen (sources d’au chaude pour les non initiés) et nature. En une journée nous n’avons eu le temps d’explorer qu’une partie de la péninsule très riche. Dans l’ordre chronologique nous avons découvert :

– La ville d’Obama qui, avant de devenir célèbre suite aux élections américaines, était déjà connue pour son onsen de pieds, le « Hot Foot 105 ». Pourquoi 105 ? Et bien parce que l’eau est à 105 degrés et le onsen est long de 105 mètres ce qui en fait le onsen de pieds le plus long du Japon. L’ambiance est sympa mais si vous n’êtes pas habitués à la chaleur, installez-vous le plus loin possible de la source.
– La station de Unzen Onsen connue pour ses Jigoku (enfers en français) d’où sortent fumée et chaleur venant du centre de la terre. Une petite ballade vous fait découvrir les différents phénomènes géologiques du coin, les chrétiens y furent d’ailleurs suppliciés il y a quelques siècles par le seigneur de l’endroit.
– Le dome Heisei Shinzan, une montagne qui s’est formée dans les années 90 suite à une éruption...c’est franchement impressionnant de voir ce que la nature a créé il y a seulement quelques années…
– La ville Shimabara dont je vous parle tout de suite

Il y a pas mal d’idées sympas pour visiter le coin sur le site de l’office du tourisme de Nagasaki.

La ville de Shimabara

A l’Est de la péninsule de Shimabara se trouve la ville de Shimabara avec son joli château (pas la peine d’aller à l’intérieur) où l’on a l’opportunité de se déguiser en Ninja, le meilleur moment du voyage pour petit A qui s’y croyait vraiment ! Il existe également un joli quartier de samouraïs où se balader et puis il faut bien sûr finir la journée au onsen et là je vous recommande vraiment le onsen de l’hôtel Nampuro.

La vue depuis le Mont Inasa

A la nuit tombée, « the place to be » à Nagasaki, c’est au sommet du Mont Inasa pour admirer la vue sur la ville de nuit, il faut dire que c’est magique…

Pour ceux qui ne sont pas motorisés, on peut monter en funiculaire (1230 Yen pour l’aller retour). Tout est ici

Les églises catholiques

Le catholicisme a été apporté par les Portugais. Lorsque le Japon s’est replié sur lui-même, les catholiques ont été persécutés et ont dû vivre leur religion cachés. Les choses se sont améliorées avec l’ouverture du pays et l’on trouve désormais de nombreuses églises à Nagasaki et dans ses environs. Les églises ne sont pas incroyables mais surtout intéressantes parce que rares au Japon, et puis j’ai découvert l’histoire du christianisme japonais et de ses martyrs qui m’était totalement inconnue.

Le village de Okawachiyama et sa porcelaine

Au Nord de Nagasaki, nous avons fait une petite excursion dans le village de Okawachiyama, un village où la spécialité est la porcelaine et en particulier les clochettes à vent que l’on voit dans tout le village. Même si vous n’êtes pas fan de porcelaine, le village situé au milieu des montagnes est franchement charmant et une petite clochette à vent fera un joli souvenir du Japon.

Il n’existe pas beaucoup d’information en français ou en anglais sur internet. Vous pouvez regarder le site de Saga ou les blogs de ta3mam ou Benefukuoka pour vous inspirer.

Vous connaissez cette partie du Japon ? Si vous n’y êtes jamais allés vous ai-je convaincus?

Wat Pho et ses alentours

Que faire à Wat Pho à part admirer un bouddha ?

wat pho bangkok — Les toits caractéristiques de Wat Pho

La construction du temple actuel a débuté en 1788, sur le site d’un temple plus ancien, le Wat Phodharam. Il a été étendu, avec d’importantes restaurations, sous le règne de Rama III (1824-1851). Il a été restauré à nouveau en 1982. Aujourd’hui tous les touristes y vont pour admirer le grand bouddha allongé, jeter un coup d’œil aux belles faïences colorées, vite un petit tour et on s’en va…

Vous me connaissez, j’aime bien prendre mon temps alors moi je dis « quel dommage ! » … il faut vraiment se balader dans Wat Pho, prendre son temps, explorer, regarder de près toutes les faïences aux nombreux motifs colorées, admirer les nombreux bouddhas… et puis pour se remettre de tout ça, Wat Pho c’est l’école de massage la plus réputée de Thaïlande, c’est d’ailleurs là que le massage thaï a vu le jour, c’est pour dire…

Dans l’enceinte de Wat Pho, il existe une annexe de l’école de massage pour les touristes de passage, l’annexe ne paie pas de mine et pourtant c’est là que j’ai été réconciliée avec le massage thaï avec lequel je n’étais pas super amie… mais masseuse était vraiment incroyable et je suis ressortie complètement régénérée!

Et après Wat Pho on va où ?

Vous avez deux choix, soit vous êtes des drogués de monuments et vous continuez les visites touristiques en vous rendant au grand palais juste à côté… soit Wat Pho vous a suffi et il est temps de partir en balade pour découvrir la « vraie » vie de Bangkok. Si vous choisissez la seconde option, voilà trois idées dans le coin qui m’ont séduite.

1. Ballade dans le petit marché entre Wat Pho et la rivière en se perdant dans toutes les petites allées. L’endroit est intrigant, les scènes de vie sympas et les opportunités photos innombrables…

2. Cette ballade vous a ouvert l’appétit et bien ça tombe bien parce que mon prochain arrêts est dans un des restaurants à la mode en bord de la rivière avec à la clé un déjeuner en terrasse avec vue sur l’activité du fleuve et sur les temples de l’autre côté. Les amoureux des repas pas chers, direct dans la rue peuvent passer leur chemin ou faire une exception pour une fois. (deux adresses à recommander dans les infos pratiques en bas d’article)

3. Bien rassasié, il est temps de partir vers le troisième arrêt qui se situe à quelques minutes de marche des restaurants, j’ai nommé le marché aux fleurs. J’ai lu qu’il valait mieux s’y rendre le matin lorsque l’activité y est débordante, j’y suis allée en début d’après-midi et franchement c’était encore une expérience très sympa.

Et voilà la découverte du quartier est finie, et chose très importante à Bangkok, « what’s next ? »… et bien soit on prend le bateau depuis le marché aux fleurs pour rejoindre une station de métro, soit on marche pour se diriger vers un autre quartier plein de vie… j’ai nommé Chinatown.

Informations pratiques

– l’entrée à Wat Pho coute 100 THB. Il faut bien prendre son temps car le site est grand
– 1h de massage thaï dans le salon de massage de Wat Pho coute 400 THB
– Les restaurants au bord de l’eau sont touristiques et pas forcément donnés mais les vues et l’atmosphère valent le coup. Deux adresses à recommander : The Deck by the River et Eat Sight Story.
– Il est sympa de venir dans le coin le soir pour voir tous les temples illuminés
– Il n’y a pas de métro, pour l’instant, pour se déplacer dans la vieille ville. Il faut alors choisir entre taxi, tuktuk ou bateau. Le tuktuk c’est bien sympa, ça fait couleur locale mais ce n’est pas confortable ni rentable pour les distances qui ne sont pas super courtes, ça coute souvent plus qu’un taxi qui lui a la clim et un compteur! Il faut d’ailleurs négocier dur sous peine de payer très cher… en gros à essayer une fois pour l’expérience mais après autant prendre le taxi…
Le bateau est vraiment très pratique et une expérience à vivre, le mieux est de le prendre pour rejoindre une station de métro plus loin sur la rivière.

Et toi tu connais Wat Pho et ses environs ? Qu’en penses-tu ?

L’ Australie tendance: Melbourne et son street art

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Melbourne restera, à mes yeux, une ville un peu bohème, une ville artistique où le street art se découvre à tous les coins de rue. A première vue, Melbourne ressemble à une pale copie d’une digne ville d’Europe du Nord avec ses vieux bâtiments très européens et un peu austères… et puis, au détour d’une “lane” (comme on les appelle là-bas, comprendre une petite rue), on tombe nez à nez avec des murs totalement peinturlurés. Le contraste est tout d’abord étonnant mais on réalise bien vite que ceci n’est pas une exception et que la ville regorge de ces petits bijoux de ruelles un peu cachées qui ont fait, pour moi, tout l’attrait de la ville… Entre les bâtiments Européens austères et les vibrantes couleurs du street art, c’est tout choisi!

Je vous emmène en ballade photographique dans Melbourne à la découverte de cet art éphémère qui a surement déjà été en partie recouvert depuis ma visite.

Union Lane

melbourne steet art — Union Lane dans le centre de Melbourne

melbourne street art — Détail de Union Lane

La zone autour de Flinders Lane

Duckboard Place

Hoisier Lane, de jour puis de nuit durant les « Nuits Blanches »

Hoisier Lane de jour et de nuit durant les Nuits Blanches

Le quartier de Fitzroy

australie melbourne street art — Au détour d’une rue…

Informations pratiques

– Dans le centre historique de Melbourne, mes photos couvrent Union Lane et la zone des petites lanes autour de Flinders Lane ( Hoisier Lane, ACDC Lane, Duckboard Place mais aussi d’autres petites lanes moins connues)
– Dans le quartier de Fitzroy, il y a énormément d’oeuvres à voir dans le carré entre Gertrude Street, Brunswick Street, Johnston Street et Smith Street
– Saint Kilda possède également pas mal de street art mais je n’ai pas eu le temps d’y aller
– Le blog Melbourne Street Art 86 et sa carte à télécharger ici peuvent vous donner des idées supplémentaires

Si vous aimez le street art je vous emmène à la découverte du street art de Hong Kong ici…

Et toi tu es sensible au street art? Est ce que tu t’imaginais Melbourne de la sorte?

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Les paysages incroyables

Informations pratiques

Je vous ai convaincu? Moi en tout cas je retourne faire le Three Capes Track à la première occasion…

1. Aller voir les éléphants

2. Peindre les éléphants

3. Un massage à la thaï

4. Les temples sur la montagne

5. Les temples en ville

6. Le musée de la 3D

7. Petit resto et bars dans les quartiers branchouille, en bord de rivière ou ailleurs….

8. Louer une voiture pour se balader

Ce que j’ai moins (ou pas) aimé

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Chiang Mai ça te tente? Des bons plans?

L’empereur part en vacances

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Information pratiques

Le musée de la bombe

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Dejima, territoire hollandais

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Le village de Okawachiyama et sa porcelaine

Que faire à Wat Pho à part admirer un bouddha ?

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La zone autour de Flinders Lane

Le quartier de Fitzroy

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Et toi tu es sensible au street art? Est ce que tu t’imaginais Melbourne de la sorte?

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