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Salento, Cocora et la région du café

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Le village de Salento et la vallée de Cocora font partie des étapes de beaucoup de voyages en Colombie: c’est beau, facile d’accès…. Nous n’avons pas dérogé à la règle et avons commencé notre découverte de la Colombie à Salento. Salento et son joli village coloré mais surtout la vallée de Cocora et ses palmiers à cire nous ont enchanté mais la région du café a beaucoup plus à offrir. Nous n’avons pas pu aller au parc Los Nevados qui était fermé du fait du risque d’éruption volcanique mais nous avons passé une première journée en Colombie très agréable aux thermes de San Vincente et nous avons également visité Filandia, non loin de Salento.

Visite du village de Salento

Nous sommes passés deux fois à Salento : une première fois un dimanche après-midi où nous avons découvert un village très vivant envahi par les touristes colombiens et où toutes les boutiques de la rue principale sont devenues des boutiques à touristes. Nous y sommes retournés en début de matinée un jour de semaine, et là plus que des locaux et la possibilité de faire de belles photos car toutes les boutiques à touristes étaient encore fermées… Je vous laisse deviner quel a été mon passage préféré…  Salento est très colorée et bien conservée du fait de son relatif oubli dans l’histoire… jusqu’à l’arrivée du tourisme attirée par ce joli village et la vallée de la Cocora…

les rues de salento
les rues de salento
les rues de salento
Salento
Salento
Salento
Salento

A part se promener dans les rues et monter au point de vue au bout de la route principale, vous pouvez aller jouer au Tejo (seulement si vous n’avez pas d’enfants), Le Tejo est un jeu typiquement colombien proche de la pétanque où l’on vise des pétards. Les enfants ne sont pas autorisés car on picole pas mal en jouant au Tejo. Vous pouvez voir un reportage sur le Tejo ici

Quelques bonnes adresses à Salento
  • Nous avons mangé vénézuélien à Cumana Bistrot Food et avons beaucoup aimé l’accueil et la nourriture. Je vous recommande à fond
  • Une fromagerie tenue par une Colombienne qui a eu la bonne idée de faire du fromage à l’européenne, c’est un grand succès pour les Français de passage pour se faire un petit apéro fromage. La fromagerie s’appelle quesos madurados quindianita

Randonnée dans la vallée de la Cocora

La vallée de la Cocora est connue pour ses palmiers à cire qui sont le symbole de la Colombie. Le palmier à cire est la plus grande espèce de palmiers au monde : ils peuvent atteindre jusqu’à 65 m de hauteur ! On les trouve dans les forêts humides de Colombie entre 2500m et 3000 m d’altitude. Alors bien sûr on n’en trouve pas qu’à Cocora, on en a d’ailleurs vu ailleurs en Colombie au-dessus de Jardin par exemple, mais ils sont en général perdus au milieu d’autres arbres. Le site de Cocora est impressionnant car, ici, la forêt autour des palmiers a été défrichée, il ne reste plus que ces palmiers géants qui ont survécu car leur bois très dur les a protégé de la coupe. Cependant, ils ne sont plus dans leur milieu naturel (la forêt humide) et sont donc fragilisés et ne peuvent plus se reproduire. Il faut en profiter car il est possible que ce magnifique paysage ne soit plus qu’un pâturage une fois que tous les palmiers seront morts. 

la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
Cocora
Salento et cocora

La plupart des gens s’arrêtent au premier point de vue, nous avons choisi de faire la randonnée complète qui fait environ 13 km. Vous pouvez la raccourcir un peu en commençant la randonnée à cheval mais vous marcherez quand même 10km. La randonnée est une boucle avec le début et la fin au milieu des palmiers, le reste de la boucle est dans la forêt avec notamment de nombreux ponts pour traverser la rivière. Cette partie est moins intéressante mais permet de faire une boucle. Vous pouvez inclure un petit aller-retour à la maison des colibris. Le jour où nous sommes passés il n’y avait que très peu de colibris mais il parait que certains jours il y en a de partout. Vous pouvez trouver la randonnée ici . Selon le temps la faire dans un sens ou l’autre pour maximiser vos chances de voir les palmiers car la météo est très changeante.

Informations pratiques sur la vallée de Cocora
  • Attention la visite de la vallée de Cocora n’est pas gratuite, il faut payer à plusieurs péages car tu passes sur des terrains privés. Les prix lorsque nous y sommes allés étaient de 15000 l’entrée d’un côté et 6000 de l’autre puis de 20000 pour la maison des colibris (incluant une boisson et un bout de fromage). Pour faire le début de la randonnée à cheval, il faut compter 60 000 par cheval (mais du coup l’entrée à 15 000 est comprise dans le prix). Attention les prix semblent augmenter très rapidement
  • Prévoyez de quoi boire et quoi manger car la maison des colibris ne vend que des boissons plutôt médiocres, il y a cependant un super endroit pour se poser et boire un coup vers la fin (ou début selon le sens) de la marche juste après (avant) la forêt.
  • La marche peut être très humide par endroit, notre logement nous avait donc donné des bottes pour les passages délicats.
la vallée de Cocora

Les alternatives à la vallée de Cocora

Une alternative à Cocora pour voir les palmiers à cire est de se rendre à la vallée de la Salamina ou la vallée de la Carbonara. Ces vallées sont beaucoup moins visitées car elles sont beaucoup plus difficiles d’accès… Il faut donc voir si vous avez le temps et la patience de faire du transport sur des pistes cabossées pendant des heures ou pas pour sortir des sentiers battus. En tout cas nous n’avons pas du tout trouvé la vallée de Cocora bondée, nous étions la plupart du temps seuls.


Les Termes San Vicente

Les termes de San Vicente se trouvent à 2800 mètres d’altitude, on y arrive par une route non goudronnée sur les derniers kilomètres, mais une route qui est en pas trop mauvais état pour la Colombie. Les termes possèdent plusieurs piscines à des températures différentes ainsi que quelques hammams, c’est assez rustique mais franchement très agréable de se prélasser dans l’eau chaude. Le billet d’entrée inclut un petit encas constitué de fromage et d’aqua panela ainsi qu’un déjeuner. Pour réserver direction leur site internet ici. C’était la première fois que nous goûtons l’aqua panela, cette boisson à base de sucre de canne très sucrée dont les Colombiens raffolent, nous n’avons pas été conquis… Les Colombiens adorent boire très sucré et nous prennent pour des fous quand nous commandons de l’eau avec notre repas… 

Découvrir le village de Filandia

A une bonne trentaine de minutes de Salento en voiture, Filandia est beaucoup moins touristique mais aussi un peu moins belle que Salento. Nous avons cependant bien aimé flâner sur la place principale et profiter de l’atmosphère tranquille avec tous les papis avec leurs chapeaux de cowboys. Petit J en a profité pour découvrir une des attractions destinées aux enfants : une petite voiture dans laquelle les enfants s’assoient et sont poussés pour faire le tour de la place. 

Il existe également un mirador juste à côté de Filandia, une construction plutôt monstrueuse, qui permet d’avoir une superbe vue sur la campagne environnante.

Filandia
Filandia
Filandia
Filandia
Quelques bonnes adresses à Filandia
  • Jose Fernando est le restaurant de luxe de Filandia avec une déco très sympa mais aux prix, pour nous européens, franchement raisonnables…
  • Pour ceux qui sont en manque de fromage français, un couple savoyard, fromager de métier, s’est posé en Colombie après avoir traversé le continent Américain pendant 2 ans. Dans leur Finca de café, ils produisent leur propre fromage. La dégustation est de 20 000 par personne avec du pain délicieux et un accueil très sympathique. Pour les contacter c’est ici.

Où loger vers Salento

Je recommande de loger sur la route vers la vallée de Cocora, vous êtes tranquilles dans la nature mais à quelques minutes seulement du centre de Salento. Nous avons séjourné au Ecohotel la Cabana (pour réserver c’est ici) , gros coup de cœur. Logement très joli et bien décoré avec des lits super confortables et un petit déjeuner top. Dans le même style la reserva Guadalajara non loin semble aussi être une superbe option (pour réserver c’est ici)

les rues de Salento

Comment se déplacer dans la région de Salento?

La région est plutôt riche et du coup les infrastructures ne sont pas trop mal et il est possible de louer une voiture à Pereira et se débrouiller seul. Si vous n’êtes pas motorisés, et utilisez les transports publics, des transferts sont organisés depuis la place principale de Salento pour aller à la vallée de Cocora, venez tôt pour ne pas vous trouver accrocher à l’arrière du 4×4…

salento

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Que faire à Evora en une journée ?

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Evora est certainement le site le plus connu de l’Alentejo et sans doute le plus fréquenté, il faut dire qu’il est inscrit au patrimoine mondial et très accessible depuis Lisbonne en une grosse heure de voiture. Ce n’est pourtant pas le site qui m’a le plus plu.

Evora est occupée depuis plus de vingt siècles: dès le IIème siècle avant Jésus Christ les celtes s’y sont installés, ont suivi les romains qui laissèrent le temple de Diane, puis les Wisigoths qui ne laissèrent pas grand-chose et utilisèrent les infrastructures romaines. Viennent ensuite les Maures avant de passer aux mains des Portugais à partir du XIIème siècle avant de devenir la résidence des rois Portugais à partir du XVème siècle. Cette période correspond à l’âge d’or d’Evora avec des palais construits de partout, il faut dire que c’était également l’époque des grandes découvertes… Toute cette histoire a laissé de nombreuses traces dans la ville. 

La chapelle des os dans l’église de Sao Francisco. 

Un de sites le plus connu d’Evora et très clairement un site que l’on ne voit pas dans beaucoup d’autres endroits. A l’époque, les cimetières de la ville débordaient d’os à la suite des nombreuses épidémies de peste et des moines franciscains décidèrent de les utiliser pour en faire une chapelle. La chapelle est censée rappeler aux hommes qu’ils finiront tous au même endroit et faire en sorte de démystifier la mort.

Evora chapelle des os
Evora chapelle des os

La chapelle n’est pas très grande et le reste de la visite n’est pas franchement intéressant et pourtant tout le monde s’y rend, notre attirance pour le morbide sans doute. Nous avons fait comme tout le monde mais pour le prix et queue je trouve que la visite ne vaut pas vraiment le coup.

Entrée à 6 euros par adulte, 15 euros pour une famille, enfants de moins de 12 ans sont gratuits. Pour plus d’information c’est ici

Le temple de Diane

Le temple de Diane n’était en fait pas du tout dédié à Diane mais à Auguste. Il a été appelé temple de Diane du fait de sa ressemblance avec le temple de Diane de Merida de l’autre côté de la frontière en Espagne. Nous l’avions d’ailleurs visité ce temple de Merida, l’année précédente durant notre voyage en Estrémadure. Je te recommande de le visiter, il est plus impressionnant que celui d’Evora. Toutes les informations sont dans cet article.

temple de Diane Evora

Revenons à notre temple, celui-ci a survécu car il a toujours eu différentes fonctions : marché, entrepôt, prison… c’est en fait le dernier vrai vestige romain d’Evora

L’aqueduc d’Evora

L’aqueduc existait déjà avec les romains mais l’aqueduc actuel, de 18km de long, date du XVIème siècle. Nous qui avions l’habitude des aqueducs romains nous avons été surpris de voir autant d’aqueduc du Moyen Age au Portugal : outre Evora, il y en a de magnifiques à Elvas et à Tomar par exemple. Il amenait l’eau à Evora et même s’il n’alimente plus la ville en eau, il est encore en état de fonctionnement. 

Si vous rejoignez le centre-ville en longeant l’aqueduc, vous verrez à quel point l’aqueduc est ancré dans la ville: certaines maisons ont été construites dans ses arches !

La cathédrale d’Evora 

La cathédrale date du XIIIème siècle et ne ressemble pas à la cathédrale typique. Son architecture très guerrière en fait une construction assez étonnante et plutôt massive. Pas un coup de cœur pour moi mais si vous vous y rendez ne manquez pas de monter sur le toit.

Páteo de São Miguel et autres palais

Evora étant la demeure du roi, il y avait un nombre très important de palais. Il est malheureusement difficile de tous les maintenir en état aujourd’hui vu leur nombre et leur taille et du coup beaucoup sont en ruine ou ont tout simplement disparu comme le palais royal aujourd’hui devenu un parc.

Evora pateo de san miguel

Si tu en visites un, je conseille le Pateo de Sao Miguel notre préféré. Situé entre l’université et la cathédrale on peut y entrer gratuitement. Il a été magnifiquement restauré et sa façade à elle seule vaut le détour. 

Pour plus d’informations voici leur site, vérifier les horaires d’ouverture qui sont en général limités au week-end.

Visite guidée gratuite pour visiter Evora

Nous avons fait une visite très sympa de deux bonnes heures en anglais que je te recommande. Cela te permettra de bien comprendre Evora avec des explications simples et intéressantes. La visite est annoncée comme gratuite mais en fait une participation est attendue (les gens laissaient entre 5 et 10 euros par personne). Pour réserver c’est ici.

Evora
Dans les jardins d’Evora

Evora : aime ou aime pas?

Clairement beaucoup d’histoire et de choses à voir à Evora et pourtant ce ne fut pas un gros coup de cœur. J’ai trouvé que la ville manquait un peu de charme, sans doute un peu trop de touristes, un peu trop de choses à faire, peu de belles opportunités photos. Bref une visite intéressante mais pas de coup de cœur comme à Marvao, Castelo de Vide, Elvas ou encore Monsaraz.

Cromeleque et Menhir dos Almendres

Dans la campagne environnante, se trouve un des sites néolithiques les plus importants de la péninsule ibérique. Il est plus vieux que Stonehenge mais ne vous attendez pas à la grandeur de Stonehenge. C’est cependant un détour très agréable au milieu des chênes liège après (ou avant) la visite d’Evora. 

chenes lieges Evora

Le site est composé d’une enceinte mégalithique datant du néolithique qui a été découverte dans les années 1960. A un peu plus de 1 km se trouve un menhir de 3,5m aligné avec l’enceinte mégalithique aux solstices.Nous y étions un week-end de Pâques, il y avait donc du monde ce qui enlevait quand même pas mal à la sérénité du site.

Si vous êtes fan, vous pouvez ensuite enchaîner par le dolmen de Zambujeiro situé non loin. L’accès se fait par une piste en terre un peu chaotique à faire à pied ou en voiture selon votre véhicule.

Visiter le château d’Evoramonte 

Un joli petit village avec un beau château situé au sommet d’une colline qui n’a pas changé depuis plusieurs siècles. Le village médiéval a été construit au début du XIVème siècle et n’a pas vraiment changé depuis, la vue sur les environs a également très peu changé.

Evoramonte au portugal
Evoramonte portugal

Le château d’Evoramonte est, lui, très particulier. Il date de 1531 car il a dû être reconstruit à la suite d’un tremblement de terre. Sa forme est singulière dans la région avec ses nœuds en pierre, sa forme carrée et ses tours rondes. Ceci s’explique de manière assez étonnante : l’architecte de l’époque s’est inspiré de Chambord, incroyable dans un endroit perdu du fin fond de l’Alentejo… 

Durant notre visite, j’ai fait la connaissance d’un vieux monsieur francophone qui a fait ses études à la Sorbonne. Il tenait l’une des rares boutiques du village pour vendre les produits que sa femme tisse. Passez-lui le bonjour si vous le voyez, il sera ravi de pratiquer un peu son français parfait et vous donnera pleins d’infos sympas sur Evoramonte.

evoramonte
evoramonte
Evoramonte
Information pratique pour visiter Evoramonte 

Le parking se fait soit dans le village, soit juste en dessous pour pouvoir rentrer par une des portes principales. Je te recommande de te garer à côté et d’utiliser une des portes principales comme cela se fait depuis des siècles. Attention le château ne se visite pas le lundi (et nous y étions un lundi…il est censé être ouvert tous les autres jours). 

Logements à Évora et alentours

Loger dans Evora ou dans les alentours est une bonne solution pour visiter la région et rayonner. Voici quelques adresses sympas

Evora

Où manger à Évora et dans les environs?

  •  A Evora, il y a un certain nombre de bons restaurants. Nous avons testé Do Largo, nourriture bio sur une petit place très sympa. Nous avons également testé les pastel de natas de Fabrica dos pasteis, très sympa pour faire une petite pause. Si vous voulez d’autres idées, allez sur le site de The place a Evoramonte ils ont pas mal de recommandations de restaurants sympas à Evora.
  • A Evoramonte, il y a un petit restaurant qui ne paie pas de mine dans le village sous la vieille ville qui s’appelle Cafe Restaurante O Emigrante. Nous y avons bu un coup et c’était très sympa et vraiment pas cher.
Evora

Combien de temps pour visiter Evora et ses environs ?

Il faut au minimum deux jours que je te recommande de répartir de cette manière:

  • Une matinée et début d’après-midi à Évora suivi d’Evoramonte. Il faut compter une heure sur place à Evoramonte, de préférence en fin de journée pour la lumière
  • Le lendemain matin continuer la visite d’Evora, avant d’aller découvrir les menhirs de Los Almendres avant de partir vers ta prochaine destination.

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Les Monastères de Tomar, Batalha et Alcobaça

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Les monastères de Tomar, Batalha et Alcobaça se visitent très souvent ensemble car ils sont assez proches les uns les autres et il existe un billet combiné pour tous les découvrir. Ils sont de plus, tous les trois inscrits au Patrimoine Mondial, du coup on pense que ce sont des cousins alors qu’ils sont tous les trois très différents et fondés par des organisations bien différentes à des époques souvent différentes. 

J’ai eu un gros coup de cœur pour Alcobaça alors que Kiwi a préféré Tomar… Nous ne sommes, cependant, pas tombés sur le charme de Batalha. Il y en a en tout cas vraiment pour tous les goûts, ne les manquez pas pour vous faire votre propre opinion. 

Quel monastère choisir : Batalha, Alcobaça ou encore Tomar ?

Si vous devez vraiment un choisir car vous manquez de temps, voici comment faire votre choix en fonction de vos goûts :

  • Alcobaça si vous aimez la grandiose simplicité du gothique primitif… en gros si vous aimez le style Roman, direction Alcobaça.
  • Batalha si vous êtes fan de gothique plus tardif et du coup plus chargé influencé par les débuts de la Renaissance avec de nombreuses décorations ressemblant à de la dentelle. 
  • Tomar si vous avez un peu plus de temps car il est plus éloigné et il y a plus à Tomar que seulement son monastère. 

Carte de Tomar, Batalha et Alcobaça

les monasteries de Alcobaca, tomar et batalha

Ces trois monastères se situent dans le centre du Portugal dans une espèce de triangle. On peut les visiter tous les trois en une journée un peu chargée. Je vous suggère de commencer par Alcobaça puis d’aller à Batalha en comptant 25 min et 20 km. Depuis Batalha compter 40 min et 45 km pour aller à Tomar. Enfin finir la journée en passant au château d’Almourol qui est à 30 km et 30 min de Tomar avant de soit rentrer à Lisbonne à 1h20 ou continuer votre voyage ailleurs. Vous pouvez également profiter d’être dans la région pour visiter Obidos.

Que visiter au monastère d’Alcobaça ?

Alcobaça est mon monastère préféré du fait de son harmonie et de sa simplicité. Pour remercier d’une victoire contre les Maures, le roi du Portugal, au XIIème, décide de construire cette abbaye à la gloire des Cisterciens. Il fallut 100 ans pour la finir mais elle a été très bien conservée.

alcobaça au portugal
alcobaça au portugal
alcobaça au portugal
alcobaça au portugal

La salle à manger, le dortoir et le cloître sont magnifiques mais c’est la cuisine tout en faïence avec sa gigantesque cheminée qui nous a le plus bluffée… nous n’avions jamais vu ça…

L’église est connue pour abriter les tombeaux de Pedro et de Inès, les Roméo et Juliette du Portugal. Inès était l’amante de Pédro et fut assassinée par le père de Pedro (qui était alors roi) car il craignait l’influence de la famille de la jeune fille sur son fils. Une fois Pédro devenu roi, il déclara avoir épousé Ines, qui était déjà morte depuis 5 ans, en cachette avant sa mort et força sa cour à baiser la main de la morte. Ils sont tous les deux enterrés dans de magnifiques tombeaux dans l’église.

la fameuse Ines alcobaça au portugal
La fameuse Inès

Où manger à Alcobaça ?

  • Sans hésiter, il faut manger à Ordem, un restaurant de tapas délicieux à l’accueil très sympathique. Je vous recommande à fond.
  • Le serveur d’Ordem nous a recommandé d’aller à la Pastelaria Alcoa pour acheter des desserts. C’est une pâtisserie très connue au Portugal, souvent primée. Attention, la plupart des gâteaux, même s’ils ont des aspects différents, ont des goûts assez similaires. Ils sont tous faits à base de sucre et de jaunes d’œufs. Je vous recommande de n’en essayer que quelques- uns. Les pasteis de natas sont délicieux, ne vous en privez pas.

Que visiter au monastère de Batalha?

Batalha fut construit au XIVème siècle encore une fois pour fêter une victoire militaire mais cette fois contre les castillans en 1385. Batalha est de style gothique portugais donc beaucoup plus chargé. Il fut utilisé par les Dominicains. Batalha fut un chantier sans fin : différents rois essayèrent de le finir sans succès pendant deux siècles, ils laissèrent donc des chapelles magnifiquement inachevées. 

Batalha au Portugal
Batalha au Portugal
Batalha au Portugal

Batalha accueille la tombe du soldat inconnu portugais qui est gardée par l’armée portugaise. Mais contrairement à notre soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, ici il y a deux soldats inconnus : un venant de la première guerre mondiale en France et un autre des guerres coloniales au Mozambique dans les années 60.

L’église a un air d’Alcobaça mais le reste du monastère ne nous a pas séduits comme Alcobaça a pu le faire. La fin de la visite nous a quand même réconciliés avec Alcobaça grâce à ses chapelles imparfaites qui n’ont jamais été finies. Pour le coup elles nous ont beaucoup plu, surtout ce magnifique portail d’entrée tout simplement impressionnant. Attention ne manquez pas les chapelles : on y accède uniquement par l’extérieur, il n’y a pas d’accès direct entre l’intérieur de l’église et les chapelles.

Batalha au Portugal

Que visiter à Tomar ?

Tomar n’a rien à voir avec Bénédictins et Cisterciens, ici on est chez les Templiers. Tomar fut le siège de l’ordre des Templiers qui exista au Portugal de 1118 à 1308. Lorsque le Pape décida de supprimer cet ordre qui prenait un peu trop de place, le roi portugais lui obéit mais réclama les biens pour fonder l’Ordre du Christ… en gros on garde les mêmes mais on change de nom. Tomar fut du coup un centre très important de la vie portugaise pendant des siècles et c’est d’ailleurs de Tomar que fut conçu le projet des découvertes portugaises.

tomar au portugal
tomar au portugal
tomar au portugal
tomar au portugal
tomar au portugal
tomar à portugal

Tomar est connu pour son château et son couvent du Christ. Le château, construit vers 1160,  fut central dans le système de défense créée par les Templiers pour sécuriser la frontière avec les Maures qui à cette époque se situait sur les rives du Tage (les rives sont à vingtaines de kilomètres de Tomar)

Son couvent est connu pour sa Rotonde ou Charola, la partie la plus ancienne qui date du XIIème. C’est une étonnante église circulaire inspirée des structures rondes des mosquées ou églises de Jérusalem. La légende veut que les Templiers y rentraient à cheval pour la cérémonie d’initiation. 

tomar

Le couvent compte également 

  • Pas moins de 8 cloîtres (et oui…)  construits entre le xve et le xvie siècle. Du coup tous les styles s’y côtoient du gothique, au manuélin, en passant par le style renaissant au néoclassique
  • Une magnifique fenêtre manuéline de 4 mètres de haut qui était en rénovation lors de notre passage. Qui dit fenêtre manuéline dit fenêtre décorée de manière incroyable avec tous pleins de nombreuses références aux conquêtes portugaises. C’est chargé, donc pas trop mon style, mais le travail dans la pierre est incroyable.

Nous avons eu la chance de visiter le monastère le jour de la fête de l’orange. Il y avait du coup pas mal d’animations et surtout beaucoup de stands vendant, au profit d’associations, des tonnes de gâteaux tous à l’orange. Miam…

Que faire d’autre à Tomar ?

Tomar ce n’est pas que son monastère, il y pas mal d’autres choses à faire à Tomar

  1. La vieille ville est charmante et mérite une petite balade.
Tomar au Portugal

2. Tomar est connu pour sa fête des Tabuleiros, au cours de laquelle les rues décorées de fleurs donnent lieu à une explosion de couleurs. Cette fête a lieu tous les 4 ans (dont 2023) et nous avons eu la chance de voir les premiers évènements de cette fête qui culmine en juillet avec des parades auxquelles assistent un demi-million de personnes dans une ville de 40 000 habitants, vous imaginez le bazar…

fête des tabuleros à Tomar
fête des tabuleros à Tomar

3. L’aqueduc de pegões qui a été construit pour alimenter en eau le couvent du Christ. Construit au XVIème siècle, Il s’agit de l’un des aqueducs les plus imposants du pays, avec une longueur de six kilomètres et un point culminant atteignant trente mètres de hauteur. Il est situé à 3 km du centre historique de Tomar et chose incroyable on peut le traverser à pied sans aucune barrière de sécurité bien sur…

l'aqueduc de Tomar

4. Le château d’Almourol est un château templier construit sur une petite île sur le Tage. Construit en 1171, ce château contrôlait le commerce de marchandises telles que l’huile d’olive et le blé. Nous avons trouvé que la vue depuis la berge suffisait mais si vous êtes tentés, pas besoin de réserver, le bateau vous attend tous les jours de Mai à Septembre, il est fermé le lundi en mars et en Avril. On ne peut s’y rendre qu’en barque au prix de 4 euros par personne. Toutes les informations sur cette photo (en portugais mais ça se comprend) 

chateau d'almoral

Où manger à Tomar ?

  • Pour manger un repas sain et équilibré dans un cadre sympa direction l’Insensato Cafe Livraria. Un café librairie avec de bonnes petites recettes peu chères.
  • Il existe également un café-boulangerie français bien nommé Le P’tit Français

Entrée aux monastères de Tomar, Batalha et Alcobaça

  • Chaque entrée au monastère coûte 6 euros par adulte MAIS si vous êtes une famille vous avez une réduction de 50% et ce même si les enfants de moins de 12 ans sont gratuits. Du coup deux adultes sans enfants payent 12 euros au total et deux adultes avec des enfants 6 euros au total… pas mal non ?
  • Il existe également un ticket combiné à 15 euros (valable un an) pour visiter les trois monastères. Si vous êtes en famille ce billet ne vaut pas le coup du fait des 50% de réduction pour les familles.
  • Dans chaque monastère vous pouvez également acheter une petite brochure explicative à 1 euro.
alcobaça au portugal

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Que faire à Obidos: le guide

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Obidos est désormais connu comme un des plus beaux villages du Portugal grâce à son maire qui, depuis environ 20 ans, a tout mis en place pour attirer les touristes et faire connaître Obidos. Il a créé de nombreux évènements: un festival du chocolat, un marché du Moyen Âge ou encore créer des librairies pour en faire une cité du livre… Obidos est désormais une excursion courue, un peu trop à mon goût, depuis Lisbonne car située à seulement une heure de route au nord de la capitale.

Petite histoire rapide d’Obidos au Portugal

Obidos est occupé depuis très longtemps et ce avant même l’arrivée des Romains. Ce site était important car non loin de Lisbonne et de l’Atlantique. Ce sont les Maures qui ont créé la première muraille qui a été améliorée ensuite par les Portugais au XVIième. Obidos comme vous la voyez aujourd’hui date certes du Moyen Âge mais son château est vraiment le seul élément datant encore vraiment du Moyen Âge. Beaucoup de maisons ainsi que les murailles ont été abîmées par le grand tremblement de terre de 1755 et ont été reconstruites. 

Que voir et que visiter à Obidos?

Se promener dans les ruelles

La rue principale est bondée de touristes et de magasins en tout genre. Pensez donc à bien prendre les petites ruelles parallèles à la rue principale pour profiter de toutes ces petites maisons blanches et jaunes ou blanches et bleues tout aussi  photogéniques les unes que les autres.

ruelles de Obidos
ruelles de Obidos
ruelles de Obidos

Faire le tour des murailles d’Obidos

Un conseil: faites absolument le tour complet des murailles. J’avais lu partout qu’il était très dangereux de marcher sur ces murailles car il n’y a pas de barrière de sécurité. C’est vrai, comme partout au Portugal d’ailleurs, mais elles sont quand même larges et en faisant attention en croisant les gens et en marchant avec des chaussures confortables, nous n’avons pas trouvé cela dangereux du tout. Petit J, 5 ans, l’a fait sans problème en lui expliquant bien de longer le côté mur.

Je vous conseille de monter sur les murailles au niveau de la tour d’entrée puis commencer le tour en passant par le haut.  Vous devrez descendre des murailles une fois au château et les reprendre juste sous la porte d’entrée du château. La deuxième partie qui longe le bas du village est plus tranquille car peu de gens font le tour entier. 

les murailles d'obidos

Jeter un coup d’oeil aux librairies

Il existe de nombreuses librairies avec des livres malheureusement principalement en portugais. Jetez un œil à la bibliothèque dans la rue principale qui fait également marchand de fruits et légumes et celle qui a été ouverte dans une de très nombreuses églises non loin du château. L’ouverture de cette dernière a créé des tensions car le Portugal est encore un pays très catholique. Du coup la structure en bois à l’intérieur de l’église n’est donc que temporaire et peut être retirée si jamais on ne veut plus de la librairie.

Visiter le château de Obidos

Le château d’Obidos abrite une pousada, il ne se visite donc pas. Vous pouvez par contre vous rendre dans la cour et admirer les belles fenêtres du château.

Faire une visite guidée

Nous avons visité Obidos avec un guide. C’était notre première visite durant notre voyage au Portugal et il était bien agréable d’avoir une introduction. Je vous recommande Ivo qui est très sympa, par contre la visite est en anglais. Pour réserver c’est ici.

obidos
Zoom sur les couleurs des maisons à Obidos (et au Portugal en général)
Les maisons ont toutes des bordures de couleurs, nous nous sommes demandé s’il y avait une signification derrière cette tradition. Notre guide d’Obidos, nous a dit que c’était une manière de savoir combien d’impôts les gens devaient payer grâce au code couleur suivant:

  • jaune pour les familles pauvres
  • bleu pour les familles moins pauvres
  • rouge pour les familles riches
  • noir pour les églises

Cependant par la suite, d’autres personnes nous on dit qu’en fait c’était juste fait pour protéger et embellir le bas des maisons. Nous avons également entendu que c’était pour protéger les maisons du mal et que les couleurs n’avaient pas de signification. Conclusion, pas mal d’hypothèses mais aucune réponse claire. Une chose est sûre, ces couleurs rendent ces maisons tellement photogéniques.

La Ginja et Obidos

Vous aurez du mal à louper La Ginja dans la rue principale d’Obidos car elle est partout!  Cet alcool à base de cerises amères est typique d’Obidos et on la propose désormais aux touristes dans une coupe de chocolat noir avec une petite cerise à l’intérieur. Vous pouvez y goûter pour 1 euro dans de nombreuses échopes. Cela fait un peu attrape touriste car la Ginja se boit normalement dans un verre mais c’est plutôt bon.

obidos

Même si la Ginja d’Obidos est très connue, il en existe ailleurs comme à Lisbonne où nous l’avions gouté à Lisbonne (pour lire sur Lisbonne c’est ici) ou encore à Marvao ou nous en avons goûté une Ginja plus légère et moins alcoolisée qui était également très bonne. Pour plus d’informations sur la Ginja, direction le blog de Malou.

Où manger à Obidos?

Dans un Obidos où tout est hyper touristique, j’ai trouvé que le restaurant Madok tire bien son épingle du jeu. Le restaurant Jamon Jamon nous a également été recommandé par notre guide.

Sachez que Obidos est un tout petit village et que tous ses restaurants sont uniquement pour les touristes avec la qualité et le prix qui vont avec. Si vous cherchez quelque chose de plus authentique, au nord d’Obidos, on nous a chaudement recommandé un restaurant qui vaut le détour: moins touristique, plus traditionnel, prix raisonnable. J’ai nommé Solar dos amigos

vues de obidos

Où dormir à Obidos?

Obidos n’est pas bien grand mais il existe de très belles maisons pour y séjourner quelques nuits. Je vous recommande le Patio de Muralha (pour réserver c’est ici) ou encore la Casa de Talhada (pour réserver c’est ici). L’avantage de dormir à Obidos intra muros c’est que vous pourrez en profiter avant et après les touristes.

Nous avions choisi de dormir en dehors d’Obidos pour avoir plus de place et être un peu plus central pour aller visiter Batalha et Alcobaça. Nous avons beaucoup aimé l’accueil très gentil en français, la taille de la maison et le prix doux de la  maison des Yukas (pour réserver c’est ici)

Quelques informations pratiques

Quand visiter Obidos?

Obidos est très touristique il faut donc mieux la visiter avant 10H, entre 13H et 15H ou sinon tard le soir… À partir de 19H c’était plus tranquille. 

Carte de Obidos au Portugal

Comment venir à Obidos?

En voiture, il est très facile de visiter Obidos en venant de Lisbonne. La sortie d’autoroute est juste à côté de la ville que l’on admire d’ailleurs depuis l’autoroute. Comptez une heure depuis Lisbonne. Si vous ne voulez pas louer de voiture vous pouvez prendre une excursion à la journée depuis Lisbonne qui combine cette visite avec d’autres ou prendre le bus. Toutes les options sont très bien expliquées ici.

obidos portugal

Où se garer à Obidos?

Pour se garer gratuitement, il faut se garer le long de la route nationale à environ 300 mètres de l’office du tourisme. Sinon il y a pas mal de parkings payants mais prévoyez bien d’avoir des pièces pour payer

La Lagune d’Obidos: balade et plage à Foz Do Arelho

Foz do Arelho se situe à l’embouchure de la lagune et présente deux points d’intérêts: une double plage avec côté mer et lagune et une petite marche magnifique.

Nous commençons par la marche (un bien grand mot…) de 800 mètres sur des passerelles en bois, pour protéger le site, le long des falaises. Les paysages sont de toute beauté, à ne surtout pas manquer avant d’aller finir la journée sur la plage de Foz do Arelho. 

foz do arelho portugal
foz do arelho portugal

La plage a un côté lagune (calme, plus chaud) et un côté mer (agité et froid), il y en a pour tous les goûts. Le site est magnifique et plutôt connu des portugais, nous n’avons pas entendu un mot de français alors qu’à Nazaré nous étions encerclés…

la plage de Foz de arelho

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Que faire à Wellington et dans sa région

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Wellington est la capitale de la Nouvelle Zélande et pourtant elle a un petit air de ville de province comparée à Auckland la capitale économique du pays. La ville s’étend sur des collines très vertes autour de son port et malgré la météo réputée difficile (vent et pluie), j’ai trouvé que Wellington était une ville à taille humaine agréable.

Kiwi est né à Wellington et même s’il n’y a jamais vraiment habité, il y est allé très souvent pour rendre visite à ses grands-parents. Je n’y étais, malgré mes nombreux voyages en Nouvelle Zélande, jamais allée. Nous avons donc profité de notre visite de Noël aux grands- parents pour venir découvrir cette partie de l’île du Nord. Nous avons passé deux nuits à une heure au nord de Wellington pour découvrir l’île de Kapiti et ses alentours avant de passer deux nuits sur Wellington.

Wellington et son tram pas si mythique que ça

Le tram de Wellington

La carte postale typique de Wellington c’est la vue depuis le haut du tram d’où on domine la baie ; j’ai d’ailleurs fait mon mouton et j’ai moi aussi pris LA photo. La photo est certes sympa mais le tram a été une déception : je m’attendais à un tram comme celui de Hong Kong (long, pentu et franchement impressionnant) mais celui de Wellington est loin du compte et pour le prix, franchement décevant. De même, une fois au sommet, j’ai trouvé l’intérêt du jardin botanique très limité. Je m’attendais à un magnifique jardin comme au Sri Lanka ou à Singapour, on est loin du compte… On réalise vraiment ici la différence entre Singapour, Hong Kong ou encore le Sri Lanka et la Nouvelle Zélande, plus éloignée, moins riche…. bref le tram et le jardin botanique m’ont fait l’impression du parent pauvre de l’empire britannique.  

Informations pratiques

L’aller-retour coûte quand même 11NZD (moitié prix pour les enfants), cher pour un aller-retour très rapide, cela sent l’attrape touriste. Toutes les informations sont ici

L’incontournable Te Papa

Autant le tram m’a déçu, autant Te Papa m’a enthousiasmée. S’il faut faire une seule chose à Wellington c’est bien visiter le Te Papa! Je n’aime en général pas les musées, mais Te Papa ne peut que plaire.  Je vous recommande à fond, si votre anglais le permet, de faire la visite guidée du musée qui vous permettra de mieux profiter de Te Papa. On a beaucoup appris tout en rigolant pas mal.

Le musée de Te Papa est composé de plusieurs parties:

Expositions à Te Papa à Wellington
Expositions à Te Papa à Wellington
Expositions à Te Papa à Wellington
Expositions à Te Papa à Wellington
  • La partie consacrée à la faune, la flore et la géographie néo-zélandaises dont la muséographie est tout simplement excellente et très interactive, les enfants ont adoré. Il y a même un simulateur de tremblement de terre. 
  • La partie consacrée à  l’histoire de la Nouvelle Zélande avec une zone dédiée aux Maoris tout à fait passionnante. 
  • L’exposition temporaire, lors de notre passage, sur Gallipoli (situé dans les Dardanelles, où les forces néo- zélandaises ont combattu durant la Seconde Guerre Mondiale) m’a vraiment impressionnée par les reproductions de combattants faites par le Weta Workshop, un vrai chef d’œuvre de réalisme où tous les détails sont pensés, les poils et cheveux sont collés un par un …. Incroyable.
  • Nous avons zappé la partie art, nous en avions plein les pattes.
Informations pratiques
  • La cafétéria du musée est vraiment bien, prévoyez d’y manger pour faire une pause

Visite du Weta Workshop pour découvrir les dessous des films

Décidément Wellington m’a changée : deux musées en une journée ! Après Te Papa, direction le Weta Workshop où sont produits des accessoires pour l’industrie cinématographique comme des armes ou des costumes (pour le Seigneur des anneaux par exemple) mais aussi des éléments de décor et ce pour un grand nombre de films (filmographie ici). On peut visiter une partie de cet atelier, une visite très intéressante même si vous n’êtes pas mordu de cinéma.

Petite info intéressante, le weta est un insecte néo-zélandais, un des plus grands insectes au monde et un vrai symbole pour cette entreprise très attachée à la Nouvelle Zélande et qui continue de produire depuis la lointaine Wellington des accessoires pour Hollywood.

Weta Workshop à Wellington
Weta Workshop à Wellington
Weta Workshop à Wellington

Durant la première partie de la visite, un guide super sympa nous explique le processus de fabrication de tous ces accessoires nécessaires dans beaucoup de films: on peut toucher certains modèles, voir la fabrication de certains objets, poser tout plein de questions… Durant la seconde partie de la visite, on se dirige vers un autre hangar où nous pénétrons dans le monde de Thunderbirds pour découvrir comment un film d’animation peut être tourné à partir de quelques maquettes de taille assez modestes. Passionnant pour toute la famille.

Informations pratiques
  • 50 NZD par adulte, 26 NZD pour les enfants, des prix pour les familles 
  • Réserver à l’avance en ligne pour économiser un peu. A l’intérieur les photos sont interdites pendant une partie de la visite car les productions de Weta Workshop ne sont pas leur propriété et elles doivent être protégées par contrat.
  • Le Weta Worshop est éloigné du centre, nous avions une voiture ce qui s’est révélé très pratique, si vous n’en avez pas vous pouvez prendre le bus. Toutes les informations pour y accéder sont ici

Que faire d’autre à Wellington

Il n’y a pas beaucoup d’autres choses à faire à Wellington et du coup deux jours suffisent vraiment à découvrir la ville. Les environs, eux, regorgent d’endroits de toute beauté comme Kapiti dont je vous parle plus loin dans l’article ou la région de Wairarapa dont je vous parle dans cet article. 

Le quartier de Wellington Central 

Les rues de Wellington
Ballade dans la ville

Ce quartier se situe en bas du tram, on y trouve tous les magasins que l’on trouve partout en Nouvelle Zélande, mais on trouve également un outlet Kathmandu où sont vendues les anciennes collections à bon prix. Pour ceux qui ne connaissent pas Kathmandu, c’est une sorte de Décathlon néo-zélandais haut de gamme focalisé sur la marche, le trail, la rando et le camping. Les vêtements sont de qualité et les prix à l’outlet vraiment intéressants pour ramener un souvenir de Nouvelle-Zélande ou utiliser tout de suite.

Le quartier Te Aro et Cuba Street, 

Cuba Street est une rue piétonne avec quelques restos sympas. Je n’ai pas trouvé la rue charmante et je ne comprends pas trop l’engouement sur les blogs. Par contre je vous recommande de faire un arrêt à Duke Island Ice Cream pour manger de délicieuses glaces. La rue a quelques restaurants sympas mais pas forcément idéaux avec des enfants. 

Les vues de Mount Victoria

Une autre vue sympa de Wellington depuis le sommet de Mount Victoria. Cette petite colline possède de nombreux sentiers pour monter depuis le centre ville à pied et observer les belles vues. 

Tui à Wellington
Vue sur Wellington

Où manger à Wellington?

Wellington a une vraie culture de petits restaurants et de café. Ils sont malheureusement souvent fermés les dimanches et lundis, nous avons donc été un peu limités. Je vous conseille d’ailleurs de réserver un peu à l’avance vos restaurants pour ne pas être déçu. J’ai quand même quelques bonnes adresses à vous recommander

  • un super endroit pour petit déjeuner ou bruncher non loin de Cuba Street à Prefab ACME, même un lundi c’était bondé! 
  • Un glacier au top sur Cuba Street à ne surtout pas manquer: Duck Island Ice Cream  
  • Un bon restaurant vietnamient non loin de Te Papa: Rockyard 

J’avais également repéré trois restaurants sympas qui me tentaient bien mais qui étaient soit pleins, soit fermés, soit pas idéal avec des enfants. Vous m’en direz des nouvelles, ils m’ont tous mis l’eau à la bouche: Liberty Restaurant, Ombra  et El Matador

le wellington trendy

Où dormir à Wellington?

A Wellington nous avons privilégié le côté pratique et avons jeté notre dévolu sur l’Apollo Lodge Motel (pour réserver c’est ici). Je ne suis d’habitude pas trop fan des motels mais celui- là est super pratique : situé sur le flanc de Mount Victoria, on est à quelques minutes à pied des lieux à voir et on a un parking pour garer la voiture. Le prix est raisonnable pour Wellington, bref même si il ne regorge pas de charme, on le recommande quand même.

Que faire non loin de Wellington: Kapiti et ses environs

A 45 minutes au nord de Wellington nous avons découvert une superbe zone que je te recommande. 

un kaka a kapiti

Visiter l’île de Kapiti et ses oiseaux

L’île de Kapiti est une réserve naturelle qui a été débarrassée des mammifères introduits permettant aux oiseaux natifs de la Nouvelle Zélande  de se développer en toute sérénité en vivant à l’abri de tous les prédateurs. On peut y voir, relativement facilement, de nombreuses espèces que l’on ne voit que très difficilement ailleurs en Nouvelle Zélande. Il a été difficile de se débarrasser des nombreux opossums et rats et l’île est maintenant étroitement surveillée pour s’assurer qu’aucun prédateur ne revienne (à la nage, dérivant sur une branche d’arbre…). Une fois sur l’île nous avons pu randonner à la rencontre des oiseaux et de la végétation. Malheureusement nous y étions un jour de pluie, du coup les vues et les opportunités photos ont été limitées. Une belle expérience que je recommande et ce même si vous n’êtes pas passionné par les oiseaux.

Attention aux coquins Kaka qui essayeront de venir vous voler votre pique-nique, ils ne sont pas sauvages et n’hésitent pas à essayer d’ouvrir votre sac, comme petit A a pu en faire l’expérience…  il a fallu alors faire gentiment déguerpir ce beau Kaka…
Le coquin Kaka

Comment se rendre à Kapiti?

L’île est protégée et les visites sont limitées à 160 personnes par jour. Il faut donc s’y prendre à l’avance pour réserver. La visite est chère (95 NZD par adulte (50 euros) et 50 NZD par enfant. (29 euros)). Ce prix inclut le transfert en bateau sur l’île et une explication au début pour vous présenter l’île. Nous avons également réservé un guide pour une heure qui nous a montré beaucoup de choses que nous n’aurions pas vu autrement. Ceci coûte 20 NZD (11 euros) par personne en plus. 

Si vous voulez voir des kiwis (que l’on ne voit que la nuit)  vous pouvez alors y dormir. L’expérience a l’air incroyable mais hors de prix pour une famille de 5. Toutes les informations sont sur le site de Kapiti Island Tou

Te Horo Beach

A défaut de Kapiti, nous avons dormi à Te Horo Beach,  une petite communauté typique de Nouvelle Zélande, idéale pour loger non loin de l’île de Kapiti. Nous avons trouvé une superbe petite maison non loin de la plage avec vue sur Kapiti que je vous recommande à 200%. Pour réserver c’est ici.

Si vous avez la chance, comme nous, de passer dans le coin un vendredi, samedi ou dimanche, faites un arrêt au bus stop café pour déjeuner… une nourriture délicieuse et une ambiance très néo-zélandaise dans un bric à brac plein de charme. 

la plage de Te Horo
Te Horo avec Kapiti en arrière plan

La randonnée de Paekakariki

En chemin vers Wellington, une magnifique randonnée de 10 kilomètres que je voulais absolument faire avant de me diriger vers Wellington. Malheureusement le temps en a décidé autrement: la randonnée est assez aérienne et à ne pas emprunter en cas de mauvais temps et de vent (en plus sans les vues, l’intérêt est plus limité). J’avais bien préparé ma journée et je vous recommande ce blog (en anglais) pour bien organiser votre randonnée. Il faudra laisser votre voiture à Paekakariki et revenir en train depuis Pukerua Bay

Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de faire la randonnée, direction le Paekakariki Hill Road Lookout pour profiter de la vue sans se fatiguer…

Les vues depuis Paekakariki Hill Road Lookout

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Visiter Delphes et sa magnifique région

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Après Santorin et après Athènes, Visiter Delphes c’est visiter le centre du monde à l’époque des Grecs, c’est là que se prenait la majorité des décisions politiques  qui étaient, choses incroyables, dictées par les traductions que faisaient les prêtres des prophéties de la Pythie (qui était complètement droguées quand elle les faisait). Delphes se trouve au pied du Mont Parnasse à quelques heures d’Athènes seulement, une excursion qui peut se faire à la journée mais qui mérite bien quelques jours pour en profiter car la région ne se limite pas à Delphes.

Visiter Delphes à la rencontre de la Pythie

Le site archéologique est inscrit au patrimoine mondial et du coup très couru. Il faut soit y aller à l’ouverture soit dans l’après-midi quand les groupes sont partis. Le site est à flanc de montagne : il faut grimper pour visiter le site, mieux vaut donc éviter les moments de grosse chaleur. Je recommande de visiter le site avant le musée pour situer les statues et autres merveilles du musée.

Le site magnifique de Delphes
Le magnifique site de Delphes

L’arrivée au site m’a déçue : le site est très en ruine et toutes les sculptures ont été transportées dans le musée sans aucune reproduction sur le site (quel dommage !) … et puis, en montant, en admirant les vues, je me suis mise à apprécier Delphes. Il faut vraiment faire l’effort de monter en haut du site pour voir le stade mais aussi aller visiter le site de Athéna Pronaia, un peu éloigné, où pour le coup pas grand monde ne va.

Informations pratiques
  • Entrée 6 euros hors saison, 12 euros en saison
  • Gratuits pour les enfants de nationalité EU
  • Pour plus d’informations dont les horaires d’ouverture changeantes, regardez le site officiel 
Visiter Delphes
Visiter Delphes
Visiter Delphes

Que visiter autour de Delphes?

Le monastère byzantin de Hosios Loukas

Non loin de Delphes se trouve un autre site inscrit au patrimoine mondial, il s’agit du Monastère byzantin de Hosios Loukas. Le monastère domine une magnifique vallée d’oliviers et est connu pour ses plafonds incroyables qui datent du Xème siècle. Une belle étape à ne pas manquer en allant ou revenant de Delphes

Visiter Delphes et le monastère de Hostos Loukas
Informations pratiques
Entrée 2 euros, compter deux heures en prenant vraiment son temps. Attention il n’y a pas de possibilité de se restaurer sur le site, ni dans les environs. Le site est d’ailleurs très isolé. Ils ont en site internet en grec

Le Courchevel Grec : Arachova

En allant à Delphes on tombe après un tournant sur le petit village d’Arachova… de loin on dirait un petit village tranquille de montagne mais en fait Arachova est une station de ski très courue (pour skier il faut monter plus haut dans la montagne… pas de remontées à Arachova), c’est un peu le Courchevel de la Grèce mais avec vue sur des champs d’oliviers. 

Le village se visite vite mais c’est un point de chute idéal avant d’aller visiter Delphes pour y manger et dormir. J’ai deux super adresses à vous recommander (je pèse mes mots) en fin d’article.   

Visiter Delphes et Arachova
Vues depuis Arachova

Le charmant village de pêche de Galaxidi

Après Delphes il ne faut surtout retourner immédiatement à Athènes mais continuer 30 minutes pour découvrir le village de Galaxidi et s’y poser une nuit pour en profiter. Galaxidi était un village de construction de bateau et qui n’a pas été relié à la Grèce continentale avec une route avant les années 50… Le village, malgré sa relative proximité de Athènes, a vraiment gardé son âme, on a adoré y flâner, boire un verre en terrasse, faire quelques achats.

Vous pouvez continuer vers le Péloponnèse depuis Galaxidi en empruntant le pont Rion-Antirion, nous n’avons malheureusement pas eu le temps.

Comment se rendre dans la région de Delphes ?

Il existe pas mal de tours organisés mais du coup vous serez limités dans ce que vous pourrez faire. Nous avons loué une voiture et c’était vraiment la bonne option pour nous. Nous avons utilisé les services de Capital Rent a Car. Ils peuvent venir vous amener votre voiture à votre logement dans Athènes et venir la récupérer à l’aéroport. Nous avons utilisé ce service très pratique. Les prix sont attractifs et ils parlent français. 

Je craignais un peu de sortir d’Athènes en voiture mais c’était en fait très facile, il faut juste s’habituer au fait que les Grecs doublent à gauche comme à droite et n’utilisent pas leur clignotant.

Visiter Delphes et Galaxidi
Galaxidi

Où dormir dans la région de Delphes ?

Je recommande de dormir à Arachova plutôt que Delphes pour profiter un peu de Arachova et de ses restos mais aussi car j’ai une très bonne adresse à vous recommander à la sortie d’Arachova avec petit déjeuner gargantuesque et vues incroyables sur la vallée. J’ai nommé la Nefeles Guesthouse que je vous recommande chaudement (pour réserver c’est ici)

 A Galaxidi, je vous laisse le choix de votre logement car celui où nous avons dormi ne m’a laissé un souvenir impérissable. Si vous voulez y jeter un coup d’oeil, il est ici

Combien de temps pour visiter Delphes et ses environs ?

Vous pouvez faire l’aller-retour à la journée pour voir Delphes mais ça serait bien dommage car vous visiterez le site au moment le plus chaud et vous louperez tout ce que la région offre. Nous avons quitté Athènes pour deux nuits et trois jours et avons eu le temps de flâner. Vous pouvez cependant le faire en deux jours en visitant le monastère puis Delphes en fin de journée pour le lendemain aller profiter de Galaxidi avant de rentrer à Athènes

Vues sur la mer des Oliviers

 

Notre meilleur restaurant de Grèce : le To Tsoukali à Arachova
Le meilleur resto de tout notre séjour a été à Arachova au To Tsoukali. Ce restaurant n’est pas un restaurant comme les autres : le chef vient à votre table décider d’un menu surprise en fonction de vos goûts et des ingrédients du jour. La cuisine est faite avec amour avec des ingrédients locaux.  Tout était absolument délicieux et tout ça à des prix super doux. Allez-y absolument, nous en avons encore à ce jour un souvenir ému.

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