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Découvertes Culturelles

Toutes nos découvertes culturelles de part l’Asie: temples, villes, quartiers, chateau, palais, muraille…..

Coup de coeur pour Barichara et ses environs

8 Comments

Barichara est connu comme étant le plus beau village de Colombie : ses jolies rues ont d’ailleurs inspiré le dessin animé de Disney Encanto. Le village est plein de charme et attire la bourgeoisie de Bogota en vacances. On y trouve, du coup, pleins de boutiques et restaurants sympas et très différents de ce que l’on trouve en général dans le reste de la Colombie rurale. Nous avons loué un appartement et nous nous sommes posés un peu après nos deux semaines intenses en Antioquia et au Choco (à voir ici). On a vraiment apprécié la douceur de vie de Barichara qui est notre village préféré de Colombie malgré une barre placée déjà très haute après les magnifiques villages des environs de Medellin (à voir ici) et le village de Salento (à voir ici).

Que faire à Barichara ?

Pour profiter de Barichara il faut compter quelques jours pour se promener, découvrir les environs, rendre visite aux artisans et tester les bons restaurants. 

  • Flâner dans les jolies rues de la ville

A Barichara le blanc et la couleur terre dominent, on est loin de l’exubérance des villages de l’Antioquia, mais cela donne au village une classe indéniable. Les rues sont pentues ce qui donne encore plus de charme au village.

barichara
barichara
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barichara
  • Admirer les points de vue sur le canyon

Barichara est situé sur le bord du canyon de Chicamocha. Le point de vue le plus beau s’appelle le Mirador Salto del Mico et se situe juste à la sortie du village. On peut se prendre en photo sur une pierre qui donne l’impression d’être vraiment à pique au-dessus le canyon. Attention Instagram a fait des ravages et il y a foule : quand nous y étions il fallait faire la queue pour prendre la fameuse photo

Attention, mieux vaut se lever tôt et admirer le canyon le matin principalement pour ne pas avoir le soleil dans les yeux et pour éviter la foule du coucher du soleil. 
  • L’atelier de papier de Figue et d’Ananas. 

Une visite comme on les aime d’un petit atelier de fabrication de papier à base de fibres naturelles. On y apprend tout sur la fabrication du papier tout en participant à certaines étapes du processus de fabrication. Après la visite ne pas manquer de profiter du beau petit jardin présentant différentes plantes qui sont utilisées pour la fabrication. Le magasin est également un immanquable et propose des souvenirs de très bon goût : nous avons fait de très beaux achats en particulier une belle gravure de feuille sur leur papier. 

Informations pratiques
  • Il faut bien vérifiez les horaires si vous venez en semaine pour ne pas faire chou blanc car ils sont souvent ouverts que le matin.
  • L’entrée est soit de 2000, 5000 avec la visite et 7000 si vous voulez repartir avec une feuille de papier.

  • L’atelier de la maison de la terre 

L’atelier propose un certain nombre d’activités mais celle que tout le monde fait (dont nous) consiste à réaliser une peinture avec de la terre de la région. On nous a donné neuf terres de Santander de couleurs différents, de la colle, de l’eau et une toile et c’est parti pour faire notre œuvre d’art. Heureusement, il est possible de s’inspirer de quelques modèles… Nous avons mis deux heures avec petit A et avons passé un très bon moment. Je trouve que le résultat vaut le coup.

barichara
Le prix dépend de la taille du dessin que vous voulez prendre, celui de taille moyenne coute 50 000 COP

Où manger à Barichara?

On mange vraiment très bien à Barichara et nous en avons bien profité. Voici nos adresses coup de cœur

  • Elvia Cocina 

Ici on est dans un gastro aux prix doux. Eliva Cocina est considéré comme étant le troisième meilleur restaurant de toute la Colombie. Il a été créé par un natif de Barichara en souvenir de sa grand-mère Elvia. Son but est de mettre en avant la cuisine et les ingrédients de la région. Nous avons trouvé cela vraiment délicieux, digne d’un étoilé au prix d’une pizza en France. Attention il vaut mieux réserver et du coup payer un acompte mais ils ont été accommodants et m’ont permis de payer l’acompte une fois arrivé à Barichara.

barichara
  • La Peñita & Bachue

Nous y avons acheté du fromage pas mal du tout. L’accueil est franchement très sympa et la dame nous a même offert du fromage. La nourriture typiquement colombienne est recommandée donc ne pas hésiter d’y manger également

  • Chévere All-Day Café

Situé juste à côté de notre maison, c’était notre petit café préféré durant notre séjour à Barichara. On y trouve des supers boissons, des bons gâteaux et petit déjeuner au top

  • Gringo Mike

On peut acheter, dans ce restaurant de burgers très courus mais surtout du super pain, le meilleur que nous ayons mangé en Colombie, idéal pour le petit déjeuner.

barichara

Où loger à Barichara?

Nous avons séjourné à Tocagua (pour réserver c’est ici) : trois appartements différents, tous charmant mais le plus haut a possède en prime une vue impressionnante sur le village. La vue la plus belle et la plus photographiée du village se trouve devant la porte d’entrée de Tocagua.

Barichara

Juste à côté, je vous recommande également Florre Blossom (pour réserver c’est ici) et Casa del Pueble (pour réserver c’est ici) ou encore à quelques kilomètres si vous voulez être tranquilles à Guane dormez chez Ojala (ou vous mangerez aussi super bien). Pour réserver c’est ici.

Le Camino Real et le village Guane

Le chemin allant de Barichara à Guane est un chemin utilisé depuis longtemps par les Indiens pour se déplacer. Il a été pavé par les Espagnols car il relie plusieurs villages et peut faire l’objet d’une plus grande randonnée (mais attention il fait chaud).

La partie entre Guane et Barichara est principalement en descente avec seulement quelques petites remontées. Elle fait un peu plus de 6km et nous avons mis 1H20 avec les enfants en allant tranquille. Même si les pavés sont assez irréguliers, la marche est facile et d’ailleurs regardez bien les pavés car beaucoup ont des traces de fossiles dessus…

Le retour, en montée, peut se faire en bus, ils partent toutes les 90 min donc bien regarder les horaires. Le trajet coûte 3500 COP

Une fois à Guane, ne surtout pas manquer Ojala, le délicieux restaurant végétarien tenu par une belge. Tout est à tomber par terre… Ils ont un menu à 36 000 avec deux petites entrées et un plat principal et des desserts à la carte peu chers et délicieux, le tout dans un cadre très sympa. Un de gros coup de cœur du voyage.

guane
guane
Guane
guane
Attention Ojala est ouvert seulement à partir de 11H30 du jeudi au dimanche, prévoyez donc en fonction

Que voir en allant à Barichara (depuis Bucaramanga) : Giron et Chicamocha

Giron la blanche

Nous avons atterri à Bucaramanga et passé la nuit dans le charmant village tout blanc de Giron. Le village n’est pas très connu et pourtant c’est un très vieux village datant du XVIIème siècle qui est resté intact bien qu’il soit situé juste à côté d’un aéroport et de l’énorme ville de Bucaramanga. Nous avons bien aimé nous promener dans la petite ville et Giron est vraiment un arrêt parfait si vous avez besoin de dormir une nuit non loin de l’aéroport de Bucaramanga.

Plusieurs options pour dormir, nous avons séjournée au Hostal Cactus (pour réserver c’est ici) mais le Trip Monkey (pour réserver c’est ici) nous faisait également de l’œil

Le Canyon de Chicamocha

Entre Bucaramanga ou Giron et Barichara ou San Gil, on passe par le Canyon de Chicamocha. C’est le deuxième canyon le plus grand du monde : il atteint des profondeurs de 2000 mètres par endroit. La route est magnifique mais il faut faire preuve de patience car c’est la route principale de la région, elle donc remplie de camion qui montent les routes pentues de canyon très très lentement.

Barichara et le canyon de chicamocha

On trouve au sommet du canyon le national park de Chicamocha, attention cela n’a rien à voir avec un parc national, c’est en fait un grand parc d’attraction avec un centre nautique qui gâche complètement la vue, un point de vue bétonné et un téléphérique (la seule activité attirante) pour descendre au fond du canyon et remonter de l’autre côté. Les prix sont dignes de l’Europe : juste le droit l’entrée sans rien faire coûte d’autre coute déjà 38 000 COP. On a donc continué notre chemin et on a admiré le canyon depuis notre restaurant, le Rincon de Chicamocha, au calme, avec une jolie vue et une nourriture pas mauvaise du tout. On vous recommande d’ailleurs leurs petits déjeuners servis à longueur de journée.

barichara

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Les plus beaux villages autour de Medellin

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Colombie Antioquia village de Concepcion

Les beaux villages autour de Medellin ont été un de nos coups de cœur de nos 5 semaines en Colombie. Nous avons la chance d’avoir passé beaucoup de temps en Antioquia et avons pu du coup découvrir un certain nombre de villages situés à quelques heures de Medellin. Ils ont tous quelque chose à offrir: ici des locaux accueillants, là une architecture magnifique, ici des pétroglyphes, là un artisanat incroyable… bref la seule chose qu’ils ont en commun c’est finalement les couleurs vives et variées des maisons que l’on retrouve dans toute la région d’Antioquia. Je vous recommande vraiment de sortir de Medellin, qui n’a pas été un énorme coup de cœur pour nous (trop de monde, de pollution, d’insécurité), et profiter des villages de la province. Dans cet article je vais vous parler de Tamesis, Jerico, Conception, Guatapé, Santa Fe de Antioquia et Jardin. En route (et dieu sait que les routes ne sont pas en bonne condition en Colombie…)!

Tamesis la brumeuse

Le nom est étonnant, un village appelé Tamise au fin fond de la Colombie! Ce nom n’a rien d’une coïncidence, il a été donné par la riche fondatrice du village qui après avoir séjourné à Londres  trouva que le climat était très similaire à sa terre natale: pas mal de brouillard et de pluie (on a pas eu de pluie mais le brouillard oui..). Elle décida donc de nommer la rivière qui passait dans le village Tamesis et appela le village San Antonio. Seulement les habitants, au bout de quelques années, décidèrent d’inverser les noms pour donner un nom de saint à la rivière dans le but de mieux protéger le village soumis aux caprices de celle ci. Le village s’appelle depuis Tamesis. Pendant une journée nous étions de retour à la maison.

Que fait-on à Tamesis?

Le village en lui-même n’est pas le plus beau village d’Antioquia cependant on y trouve de très vieux pétroglyphes. Malheureusement, la Colombie n’investit pas beaucoup dans l’archéologie du coup on ne sait pas énormément de choses sur les histoires des peuples qui firent ses pétroglyphes. Attention mieux vaut organiser une visite en fin d’après midi: on voit mieux les pétroglyphes lorsque la lumière est basse avec l’aide d’une torche. Nous avons vu les deux pétroglyphes dans le parc à côté du village mais il y en a beaucoup plus en bas du village.

Nous avons visité la ville et les pétroglyphes avec une visite guidée en espagnole très sympa organisée par l’agence locale Real Tourismo

Les plantations à côté de Tamesis

La région est très fertile du coup nous avons visité, juste en dessous de Tamesis, une plantation de cacao et de vanille qui s’appelle El Viejo Leon. Ils organisent des visites de leur plantation ainsi que des ateliers de fabrication de chocolat (attention le chocolat est fabriqué au goût des Colombiens, très amer). On peut aussi y dormir depuis peu et nous avons eu la chance d’être leurs premiers clients. L’endroit est tranquille avec une superbe vue, on est comme à la maison…

Jerico la pieuse

Depuis Tamesis nous avons pris une piste en très mauvais état pour arriver à Jerico (si vous venez de Medellin pas de soucis l’accès se fait par une belle route goudronnée). Autant vous dire que l’on était content d’arriver pour déguster un bon déjeuner au restaurant Isabel très connu pour sa déco et sa viande. Comme toujours en Colombie les portions sont énormes mais la viande vallait le détour.  Si vous avez encore de la place je recommande d’aller boire un café et un petit gâteau au Danta & la Nutria Librería-Café

village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico
village autour de Medellin jerico

Jerico est connu pour être le village où est née la seule sainte de Colombie, du coup c’est une lieu de pèlerinage couru pour les Colombiens. D’ailleurs on s’est vite rendu compte que le village est plutôt riche et beau grâce à ce tourisme religieux, on compte d’ailleurs pas moins que 17 églises. Nous avons testé un moyen sympa de découvrir Jerico en profondeur en faisant un tour en tuk tuk. On vous le recommande pour aller un peu plus loin que la place centrale.

Les tours en tuk tuk partent non loin de la place principale au bout de la carrera 4.

La petite pépite inconnue : Concepcion

Conception est sans doute mon village préféré car il a un grand atout: aucun touriste sans doute parce que la route d’accès depuis Medellin vient seulement d’être partiellement goudronnée. Le village est le plus vieux village que nous avons visité car il date de la fin du XVIIIème siècle. En plus d’être magnifiquement authentique et coloré, il est connu pour être le village natal du général Cordoba qui aida Bolivar à libérer la Colombie. On peut d’ailleurs visiter sa maison mais j’ai trouvé que la visite n’a pas un intérêt fou, on a préféré de loin se promener dans le village puis se poser sur la place pour boire un coup, regarder passer le gens et profiter du site. Les photos parlent d’elles mêmes.

village autour de Medellin Concepcion
village autour de Medellin Concepcion
village autour de Medellin Concepcion
village autour de Medellin Concepcion
village autour de Medellin Concepcion
village autour de Medellin Concepcion
village autour de Medellin Concepcion
village autour de Medellin Concepcion
village autour de Medellin Concepcion
village autour de Medellin Concepcion

La touristique Guatape 

Le village est connu pour ses zocalos qui sont des fresques personnalisées situées sur le bas de chaque maison (pour plus d’infos sur les Zocalos jetez un coup d’oeil ici). Cette tradition visait à l’origine à protéger les maisons de l’humidité de la région mais elle a évolué au cours des années et a commencé à exploser en 2010 sous l’impulsion du maire du village qui cherchait à attirer les touristes. Cela a très (trop) bien fonctionné car aujourd’hui les touristes affluent pour admirer ces maisons décorées. J’ai trouvé Guatapé beaucoup trop touristique à mon goût et Guatapé restera ma seule déception de ces 5 semaines en Colombie. Heureusement que juste à côté du village de Guatapé se trouve la piedra de Penol, une roche de 200 mètres de haut qui se tient débout seule au milieu du paysage, un peu le sigiriya de la Colombie. La Piedra vaut vraiment le détour mais mieux vaut y aller en fin de journée pour être tranquille sans trop de touristes. Pour grimper il faut compter 25 000 pesos et un peu plus de 700 marches. Du sommet la vue sur le lac artificiel et ses îlots est époustouflante, alors certes c’est touristique mais cela vaut vraiment le coup d’oeil.

les villages autour de Medellin Guatape
les villages autour de Medellin Guatape
les villages autour de Medellin Guatape
les villages autour de Medellin Guatape
les villages autour de Medellin Guatape
Le bon plan pour manger à Guatapé est le Namasté Vegan Food, un restaurant végétarien très sympa. On peut peindre les murs et le sol du restaurant, les enfants ont adoré. Attention les portions sont énormes!

L’historique Santa Fe de Antioquia

A Santa Fe, on quitte les montagnes où nous étions bien au frais, pour nous retrouver à 500 mètres d’altitude dans la chaleur: il fait très chaud, vraiment très chaud à Sante Fe. Santa Fe a été créée en 1546, seulement quelques dizaines d’années après l’arrivée des conquistadors, et fut longtemps la capitale d’Antioquia. C’était une ville minière grâce à la présence d’or et d’argent dans les environs. Aujourd’hui Santa Fe est un peu tombée dans l’oubli: les habitants de Medellin aiment venir y passer un week- end au chaud mais les étrangers se font rares.

Et pourtant, outre ses petites places avec ses églises et ses jolies rues, Santa Fe vaut vraiment le détour pour

  • son artisanat d’or et d’argent. Il existe de nombreux ateliers de bijouterie faite en fil d’or et d’argent. Nous sommes allés à l’association Filigrana qui se trouve ici. Nous avons pu visiter un atelier pour voir et participer à la production de fils d’argent puis observer la création des bijoux. Il est possible d’acheter des bijoux faits dans l’atelier. J’ai acheté un magnifique bracelet en argent fait par la personne qui nous a fait faire la visite pour 650 000 COP, quand on voit le travail (il a fallu 40 heures pour le faire), cela est très bon marché… Vous pouvez voir sur le site insta du créateur des photos de son art. Il nous a expliqué que la technique de tissage à partir de fils d’argent  est en train de se perdre car la fabrication est longue et difficile. Une vieille femme, qui était une des dernières à savoir le faire dans toute la Colombie, lui a d’ailleurs tout appris.
  • son pont de l’Occident long de 300 m et construit en même temps que la tour Eiffel. Son constructeur avait participé à la construction du pont de Brooklyn et ramena son savoir-faire à la maison. Il fut longtemps le plus grand pont d’Amérique Latine. Il ne tient que par des câbles et est désormais fermé à la circulation voiture (sauf quelques passe droit pour les locaux) mais on peut le traverser en moto, tuk tuk ou à pied. L’idéal est de venir de Santa Fe en Tuk tuk et de la traverser pour admirer les paysages.
Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia
  • le tamarin qui est une spécialité de la région… On a essayé mais pas trop accroché avec le goût du tamarin.

Pour séjourner à Santa Fe, je recommande notre hôtel très sympa situé dans le vieux quartier avec clim et piscine pour nous aider à bien supporter la chaleur. L’hôtel est un bâtiment historique et hyper pratique pour visiter Santa Fe (pour réserver c’est ici) .

L’incroyable Jardin

Il y a tellement à dire sur Jardin que j’ai écrit un article complet sur ce joli village à l’atmosphère incroyable. L’ambiance sur la place principale est vraiment super sympa mais ce sont les environs qui rendent Jardin vraiment unique. Direction cet article pour découvrir les randonnées, balades en VTT, visites aux colibris et aux coqs de roche et bien plus encore…

Nous retrouverons cette superbe atmosphère que l’on trouve dans ces villages Colombiens dans la région de Santander (au nord de Bogota). Par contre, nous ne retrouverons jamais autant de couleurs dans ces villages qui font la spécificité d’Antioquia. Certains de ces villages sont facilement accessibles en transport public depuis Medellin (Guatapé, Jardin, Santa Fe de Antioquia par exemple) alors que pour d’autres il faudra mieux avoir son véhicule (je pense à Conception en particulier). Bonne découverte de l’Antioquia.

Filed Under: Amériques, Colombie Tagged With: Découvertes Culturelles

Salento, Cocora et la région du café

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la vallée de cocora en Colombie

Le village de Salento et la vallée de Cocora font partie des étapes de beaucoup de voyages en Colombie: c’est beau, facile d’accès…. Nous n’avons pas dérogé à la règle et avons commencé notre découverte de la Colombie à Salento. Salento et son joli village coloré mais surtout la vallée de Cocora et ses palmiers à cire nous ont enchanté mais la région du café a beaucoup plus à offrir. Nous n’avons pas pu aller au parc Los Nevados qui était fermé du fait du risque d’éruption volcanique mais nous avons passé une première journée en Colombie très agréable aux thermes de San Vincente et nous avons également visité Filandia, non loin de Salento.

Visite du village de Salento

Nous sommes passés deux fois à Salento : une première fois un dimanche après-midi où nous avons découvert un village très vivant envahi par les touristes colombiens et où toutes les boutiques de la rue principale sont devenues des boutiques à touristes. Nous y sommes retournés en début de matinée un jour de semaine, et là plus que des locaux et la possibilité de faire de belles photos car toutes les boutiques à touristes étaient encore fermées… Je vous laisse deviner quel a été mon passage préféré…  Salento est très colorée et bien conservée du fait de son relatif oubli dans l’histoire… jusqu’à l’arrivée du tourisme attirée par ce joli village et la vallée de la Cocora…

les rues de salento
les rues de salento
les rues de salento
Salento
Salento
Salento
Salento

A part se promener dans les rues et monter au point de vue au bout de la route principale, vous pouvez aller jouer au Tejo (seulement si vous n’avez pas d’enfants), Le Tejo est un jeu typiquement colombien proche de la pétanque où l’on vise des pétards. Les enfants ne sont pas autorisés car on picole pas mal en jouant au Tejo. Vous pouvez voir un reportage sur le Tejo ici

Quelques bonnes adresses à Salento
  • Nous avons mangé vénézuélien à Cumana Bistrot Food et avons beaucoup aimé l’accueil et la nourriture. Je vous recommande à fond
  • Une fromagerie tenue par une Colombienne qui a eu la bonne idée de faire du fromage à l’européenne, c’est un grand succès pour les Français de passage pour se faire un petit apéro fromage. La fromagerie s’appelle quesos madurados quindianita

Randonnée dans la vallée de la Cocora

La vallée de la Cocora est connue pour ses palmiers à cire qui sont le symbole de la Colombie. Le palmier à cire est la plus grande espèce de palmiers au monde : ils peuvent atteindre jusqu’à 65 m de hauteur ! On les trouve dans les forêts humides de Colombie entre 2500m et 3000 m d’altitude. Alors bien sûr on n’en trouve pas qu’à Cocora, on en a d’ailleurs vu ailleurs en Colombie au-dessus de Jardin par exemple, mais ils sont en général perdus au milieu d’autres arbres. Le site de Cocora est impressionnant car, ici, la forêt autour des palmiers a été défrichée, il ne reste plus que ces palmiers géants qui ont survécu car leur bois très dur les a protégé de la coupe. Cependant, ils ne sont plus dans leur milieu naturel (la forêt humide) et sont donc fragilisés et ne peuvent plus se reproduire. Il faut en profiter car il est possible que ce magnifique paysage ne soit plus qu’un pâturage une fois que tous les palmiers seront morts. 

la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
la vallée de Cocora
Cocora
Salento et cocora

La plupart des gens s’arrêtent au premier point de vue, nous avons choisi de faire la randonnée complète qui fait environ 13 km. Vous pouvez la raccourcir un peu en commençant la randonnée à cheval mais vous marcherez quand même 10km. La randonnée est une boucle avec le début et la fin au milieu des palmiers, le reste de la boucle est dans la forêt avec notamment de nombreux ponts pour traverser la rivière. Cette partie est moins intéressante mais permet de faire une boucle. Vous pouvez inclure un petit aller-retour à la maison des colibris. Le jour où nous sommes passés il n’y avait que très peu de colibris mais il parait que certains jours il y en a de partout. Vous pouvez trouver la randonnée ici . Selon le temps la faire dans un sens ou l’autre pour maximiser vos chances de voir les palmiers car la météo est très changeante.

Informations pratiques sur la vallée de Cocora
  • Attention la visite de la vallée de Cocora n’est pas gratuite, il faut payer à plusieurs péages car tu passes sur des terrains privés. Les prix lorsque nous y sommes allés étaient de 15000 l’entrée d’un côté et 6000 de l’autre puis de 20000 pour la maison des colibris (incluant une boisson et un bout de fromage). Pour faire le début de la randonnée à cheval, il faut compter 60 000 par cheval (mais du coup l’entrée à 15 000 est comprise dans le prix). Attention les prix semblent augmenter très rapidement
  • Prévoyez de quoi boire et quoi manger car la maison des colibris ne vend que des boissons plutôt médiocres, il y a cependant un super endroit pour se poser et boire un coup vers la fin (ou début selon le sens) de la marche juste après (avant) la forêt.
  • La marche peut être très humide par endroit, notre logement nous avait donc donné des bottes pour les passages délicats.
la vallée de Cocora

Les alternatives à la vallée de Cocora

Une alternative à Cocora pour voir les palmiers à cire est de se rendre à la vallée de la Salamina ou la vallée de la Carbonara. Ces vallées sont beaucoup moins visitées car elles sont beaucoup plus difficiles d’accès… Il faut donc voir si vous avez le temps et la patience de faire du transport sur des pistes cabossées pendant des heures ou pas pour sortir des sentiers battus. En tout cas nous n’avons pas du tout trouvé la vallée de Cocora bondée, nous étions la plupart du temps seuls.


Les Termes San Vicente

Les termes de San Vicente se trouvent à 2800 mètres d’altitude, on y arrive par une route non goudronnée sur les derniers kilomètres, mais une route qui est en pas trop mauvais état pour la Colombie. Les termes possèdent plusieurs piscines à des températures différentes ainsi que quelques hammams, c’est assez rustique mais franchement très agréable de se prélasser dans l’eau chaude. Le billet d’entrée inclut un petit encas constitué de fromage et d’aqua panela ainsi qu’un déjeuner. Pour réserver direction leur site internet ici. C’était la première fois que nous goûtons l’aqua panela, cette boisson à base de sucre de canne très sucrée dont les Colombiens raffolent, nous n’avons pas été conquis… Les Colombiens adorent boire très sucré et nous prennent pour des fous quand nous commandons de l’eau avec notre repas… 

Découvrir le village de Filandia

A une bonne trentaine de minutes de Salento en voiture, Filandia est beaucoup moins touristique mais aussi un peu moins belle que Salento. Nous avons cependant bien aimé flâner sur la place principale et profiter de l’atmosphère tranquille avec tous les papis avec leurs chapeaux de cowboys. Petit J en a profité pour découvrir une des attractions destinées aux enfants : une petite voiture dans laquelle les enfants s’assoient et sont poussés pour faire le tour de la place. 

Il existe également un mirador juste à côté de Filandia, une construction plutôt monstrueuse, qui permet d’avoir une superbe vue sur la campagne environnante.

Filandia
Filandia
Filandia
Filandia
Quelques bonnes adresses à Filandia
  • Jose Fernando est le restaurant de luxe de Filandia avec une déco très sympa mais aux prix, pour nous européens, franchement raisonnables…
  • Pour ceux qui sont en manque de fromage français, un couple savoyard, fromager de métier, s’est posé en Colombie après avoir traversé le continent Américain pendant 2 ans. Dans leur Finca de café, ils produisent leur propre fromage. La dégustation est de 20 000 par personne avec du pain délicieux et un accueil très sympathique. Pour les contacter c’est ici.

Où loger vers Salento

Je recommande de loger sur la route vers la vallée de Cocora, vous êtes tranquilles dans la nature mais à quelques minutes seulement du centre de Salento. Nous avons séjourné au Ecohotel la Cabana (pour réserver c’est ici) , gros coup de cœur. Logement très joli et bien décoré avec des lits super confortables et un petit déjeuner top. Dans le même style la reserva Guadalajara non loin semble aussi être une superbe option (pour réserver c’est ici)

les rues de Salento

Comment se déplacer dans la région de Salento?

La région est plutôt riche et du coup les infrastructures ne sont pas trop mal et il est possible de louer une voiture à Pereira et se débrouiller seul. Si vous n’êtes pas motorisés, et utilisez les transports publics, des transferts sont organisés depuis la place principale de Salento pour aller à la vallée de Cocora, venez tôt pour ne pas vous trouver accrocher à l’arrière du 4×4…

salento

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Filed Under: Amériques, Colombie Tagged With: Découvertes Culturelles, Nature

Que faire à Evora en une journée ?

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Evora chapelle des os

Evora est certainement le site le plus connu de l’Alentejo et sans doute le plus fréquenté, il faut dire qu’il est inscrit au patrimoine mondial et très accessible depuis Lisbonne en une grosse heure de voiture. Ce n’est pourtant pas le site qui m’a le plus plu.

Evora est occupée depuis plus de vingt siècles: dès le IIème siècle avant Jésus Christ les celtes s’y sont installés, ont suivi les romains qui laissèrent le temple de Diane, puis les Wisigoths qui ne laissèrent pas grand-chose et utilisèrent les infrastructures romaines. Viennent ensuite les Maures avant de passer aux mains des Portugais à partir du XIIème siècle avant de devenir la résidence des rois Portugais à partir du XVème siècle. Cette période correspond à l’âge d’or d’Evora avec des palais construits de partout, il faut dire que c’était également l’époque des grandes découvertes… Toute cette histoire a laissé de nombreuses traces dans la ville. 

La chapelle des os dans l’église de Sao Francisco. 

Un de sites le plus connu d’Evora et très clairement un site que l’on ne voit pas dans beaucoup d’autres endroits. A l’époque, les cimetières de la ville débordaient d’os à la suite des nombreuses épidémies de peste et des moines franciscains décidèrent de les utiliser pour en faire une chapelle. La chapelle est censée rappeler aux hommes qu’ils finiront tous au même endroit et faire en sorte de démystifier la mort.

Evora chapelle des os
Evora chapelle des os

La chapelle n’est pas très grande et le reste de la visite n’est pas franchement intéressant et pourtant tout le monde s’y rend, notre attirance pour le morbide sans doute. Nous avons fait comme tout le monde mais pour le prix et queue je trouve que la visite ne vaut pas vraiment le coup.

Entrée à 6 euros par adulte, 15 euros pour une famille, enfants de moins de 12 ans sont gratuits. Pour plus d’information c’est ici

Le temple de Diane

Le temple de Diane n’était en fait pas du tout dédié à Diane mais à Auguste. Il a été appelé temple de Diane du fait de sa ressemblance avec le temple de Diane de Merida de l’autre côté de la frontière en Espagne. Nous l’avions d’ailleurs visité ce temple de Merida, l’année précédente durant notre voyage en Estrémadure. Je te recommande de le visiter, il est plus impressionnant que celui d’Evora. Toutes les informations sont dans cet article.

temple de Diane Evora

Revenons à notre temple, celui-ci a survécu car il a toujours eu différentes fonctions : marché, entrepôt, prison… c’est en fait le dernier vrai vestige romain d’Evora

L’aqueduc d’Evora

L’aqueduc existait déjà avec les romains mais l’aqueduc actuel, de 18km de long, date du XVIème siècle. Nous qui avions l’habitude des aqueducs romains nous avons été surpris de voir autant d’aqueduc du Moyen Age au Portugal : outre Evora, il y en a de magnifiques à Elvas et à Tomar par exemple. Il amenait l’eau à Evora et même s’il n’alimente plus la ville en eau, il est encore en état de fonctionnement. 

Si vous rejoignez le centre-ville en longeant l’aqueduc, vous verrez à quel point l’aqueduc est ancré dans la ville: certaines maisons ont été construites dans ses arches !

La cathédrale d’Evora 

La cathédrale date du XIIIème siècle et ne ressemble pas à la cathédrale typique. Son architecture très guerrière en fait une construction assez étonnante et plutôt massive. Pas un coup de cœur pour moi mais si vous vous y rendez ne manquez pas de monter sur le toit.

Páteo de São Miguel et autres palais

Evora étant la demeure du roi, il y avait un nombre très important de palais. Il est malheureusement difficile de tous les maintenir en état aujourd’hui vu leur nombre et leur taille et du coup beaucoup sont en ruine ou ont tout simplement disparu comme le palais royal aujourd’hui devenu un parc.

Evora pateo de san miguel

Si tu en visites un, je conseille le Pateo de Sao Miguel notre préféré. Situé entre l’université et la cathédrale on peut y entrer gratuitement. Il a été magnifiquement restauré et sa façade à elle seule vaut le détour. 

Pour plus d’informations voici leur site, vérifier les horaires d’ouverture qui sont en général limités au week-end.

Visite guidée gratuite pour visiter Evora

Nous avons fait une visite très sympa de deux bonnes heures en anglais que je te recommande. Cela te permettra de bien comprendre Evora avec des explications simples et intéressantes. La visite est annoncée comme gratuite mais en fait une participation est attendue (les gens laissaient entre 5 et 10 euros par personne). Pour réserver c’est ici.

Evora
Dans les jardins d’Evora

Evora : aime ou aime pas?

Clairement beaucoup d’histoire et de choses à voir à Evora et pourtant ce ne fut pas un gros coup de cœur. J’ai trouvé que la ville manquait un peu de charme, sans doute un peu trop de touristes, un peu trop de choses à faire, peu de belles opportunités photos. Bref une visite intéressante mais pas de coup de cœur comme à Marvao, Castelo de Vide, Elvas ou encore Monsaraz.

Cromeleque et Menhir dos Almendres

Dans la campagne environnante, se trouve un des sites néolithiques les plus importants de la péninsule ibérique. Il est plus vieux que Stonehenge mais ne vous attendez pas à la grandeur de Stonehenge. C’est cependant un détour très agréable au milieu des chênes liège après (ou avant) la visite d’Evora. 

chenes lieges Evora

Le site est composé d’une enceinte mégalithique datant du néolithique qui a été découverte dans les années 1960. A un peu plus de 1 km se trouve un menhir de 3,5m aligné avec l’enceinte mégalithique aux solstices.Nous y étions un week-end de Pâques, il y avait donc du monde ce qui enlevait quand même pas mal à la sérénité du site.

Si vous êtes fan, vous pouvez ensuite enchaîner par le dolmen de Zambujeiro situé non loin. L’accès se fait par une piste en terre un peu chaotique à faire à pied ou en voiture selon votre véhicule.

Visiter le château d’Evoramonte 

Un joli petit village avec un beau château situé au sommet d’une colline qui n’a pas changé depuis plusieurs siècles. Le village médiéval a été construit au début du XIVème siècle et n’a pas vraiment changé depuis, la vue sur les environs a également très peu changé.

Evoramonte au portugal
Evoramonte portugal

Le château d’Evoramonte est, lui, très particulier. Il date de 1531 car il a dû être reconstruit à la suite d’un tremblement de terre. Sa forme est singulière dans la région avec ses nœuds en pierre, sa forme carrée et ses tours rondes. Ceci s’explique de manière assez étonnante : l’architecte de l’époque s’est inspiré de Chambord, incroyable dans un endroit perdu du fin fond de l’Alentejo… 

Durant notre visite, j’ai fait la connaissance d’un vieux monsieur francophone qui a fait ses études à la Sorbonne. Il tenait l’une des rares boutiques du village pour vendre les produits que sa femme tisse. Passez-lui le bonjour si vous le voyez, il sera ravi de pratiquer un peu son français parfait et vous donnera pleins d’infos sympas sur Evoramonte.

evoramonte
evoramonte
Evoramonte
Information pratique pour visiter Evoramonte 

Le parking se fait soit dans le village, soit juste en dessous pour pouvoir rentrer par une des portes principales. Je te recommande de te garer à côté et d’utiliser une des portes principales comme cela se fait depuis des siècles. Attention le château ne se visite pas le lundi (et nous y étions un lundi…il est censé être ouvert tous les autres jours). 

Logements à Évora et alentours

Loger dans Evora ou dans les alentours est une bonne solution pour visiter la région et rayonner. Voici quelques adresses sympas

  • À Évora le Lavaradores boutique guesthouse (pour réserver c’est ici) ou la Casa das Arcadas (pour réserver c’est ici) 
  • A Evoramonte, un petit hôtel dans le vieux village qui me faisait super envie. Malheureusement (mais heureusement pour vos oreilles) les enfants ne sont pas les bienvenus. Du coup, si vous voyagez sans enfant je vous recommande à fond The place (pour réserver c’est ici) 
Evora

Où manger à Évora et dans les environs?

  •  A Evora, il y a un certain nombre de bons restaurants. Nous avons testé Do Largo, nourriture bio sur une petit place très sympa. Nous avons également testé les pastel de natas de Fabrica dos pasteis, très sympa pour faire une petite pause. Si vous voulez d’autres idées, allez sur le site de The place a Evoramonte ils ont pas mal de recommandations de restaurants sympas à Evora.
  • A Evoramonte, il y a un petit restaurant qui ne paie pas de mine dans le village sous la vieille ville qui s’appelle Cafe Restaurante O Emigrante. Nous y avons bu un coup et c’était très sympa et vraiment pas cher.
Evora

Combien de temps pour visiter Evora et ses environs ?

Il faut au minimum deux jours que je te recommande de répartir de cette manière:

  • Une matinée et début d’après-midi à Évora suivi d’Evoramonte. Il faut compter une heure sur place à Evoramonte, de préférence en fin de journée pour la lumière
  • Le lendemain matin continuer la visite d’Evora, avant d’aller découvrir les menhirs de Los Almendres avant de partir vers ta prochaine destination.

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Les Monastères de Tomar, Batalha et Alcobaça

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Batalha au Portugal

Les monastères de Tomar, Batalha et Alcobaça se visitent très souvent ensemble car ils sont assez proches les uns les autres et il existe un billet combiné pour tous les découvrir. Ils sont de plus, tous les trois inscrits au Patrimoine Mondial, du coup on pense que ce sont des cousins alors qu’ils sont tous les trois très différents et fondés par des organisations bien différentes à des époques souvent différentes. 

J’ai eu un gros coup de cœur pour Alcobaça alors que Kiwi a préféré Tomar… Nous ne sommes, cependant, pas tombés sur le charme de Batalha. Il y en a en tout cas vraiment pour tous les goûts, ne les manquez pas pour vous faire votre propre opinion. 

Quel monastère choisir : Batalha, Alcobaça ou encore Tomar ?

Si vous devez vraiment un choisir car vous manquez de temps, voici comment faire votre choix en fonction de vos goûts :

  • Alcobaça si vous aimez la grandiose simplicité du gothique primitif… en gros si vous aimez le style Roman, direction Alcobaça.
  • Batalha si vous êtes fan de gothique plus tardif et du coup plus chargé influencé par les débuts de la Renaissance avec de nombreuses décorations ressemblant à de la dentelle. 
  • Tomar si vous avez un peu plus de temps car il est plus éloigné et il y a plus à Tomar que seulement son monastère. 

Carte de Tomar, Batalha et Alcobaça

les monasteries de Alcobaca, tomar et batalha

Ces trois monastères se situent dans le centre du Portugal dans une espèce de triangle. On peut les visiter tous les trois en une journée un peu chargée. Je vous suggère de commencer par Alcobaça puis d’aller à Batalha en comptant 25 min et 20 km. Depuis Batalha compter 40 min et 45 km pour aller à Tomar. Enfin finir la journée en passant au château d’Almourol qui est à 30 km et 30 min de Tomar avant de soit rentrer à Lisbonne à 1h20 ou continuer votre voyage ailleurs. Vous pouvez également profiter d’être dans la région pour visiter Obidos.

Que visiter au monastère d’Alcobaça ?

Alcobaça est mon monastère préféré du fait de son harmonie et de sa simplicité. Pour remercier d’une victoire contre les Maures, le roi du Portugal, au XIIème, décide de construire cette abbaye à la gloire des Cisterciens. Il fallut 100 ans pour la finir mais elle a été très bien conservée.

alcobaça au portugal
alcobaça au portugal
alcobaça au portugal
alcobaça au portugal

La salle à manger, le dortoir et le cloître sont magnifiques mais c’est la cuisine tout en faïence avec sa gigantesque cheminée qui nous a le plus bluffée… nous n’avions jamais vu ça…

L’église est connue pour abriter les tombeaux de Pedro et de Inès, les Roméo et Juliette du Portugal. Inès était l’amante de Pédro et fut assassinée par le père de Pedro (qui était alors roi) car il craignait l’influence de la famille de la jeune fille sur son fils. Une fois Pédro devenu roi, il déclara avoir épousé Ines, qui était déjà morte depuis 5 ans, en cachette avant sa mort et força sa cour à baiser la main de la morte. Ils sont tous les deux enterrés dans de magnifiques tombeaux dans l’église.

la fameuse Ines alcobaça au portugal
La fameuse Inès

Où manger à Alcobaça ?

  • Sans hésiter, il faut manger à Ordem, un restaurant de tapas délicieux à l’accueil très sympathique. Je vous recommande à fond.
  • Le serveur d’Ordem nous a recommandé d’aller à la Pastelaria Alcoa pour acheter des desserts. C’est une pâtisserie très connue au Portugal, souvent primée. Attention, la plupart des gâteaux, même s’ils ont des aspects différents, ont des goûts assez similaires. Ils sont tous faits à base de sucre et de jaunes d’œufs. Je vous recommande de n’en essayer que quelques- uns. Les pasteis de natas sont délicieux, ne vous en privez pas.

Que visiter au monastère de Batalha?

Batalha fut construit au XIVème siècle encore une fois pour fêter une victoire militaire mais cette fois contre les castillans en 1385. Batalha est de style gothique portugais donc beaucoup plus chargé. Il fut utilisé par les Dominicains. Batalha fut un chantier sans fin : différents rois essayèrent de le finir sans succès pendant deux siècles, ils laissèrent donc des chapelles magnifiquement inachevées. 

Batalha au Portugal
Batalha au Portugal
Batalha au Portugal

Batalha accueille la tombe du soldat inconnu portugais qui est gardée par l’armée portugaise. Mais contrairement à notre soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, ici il y a deux soldats inconnus : un venant de la première guerre mondiale en France et un autre des guerres coloniales au Mozambique dans les années 60.

L’église a un air d’Alcobaça mais le reste du monastère ne nous a pas séduits comme Alcobaça a pu le faire. La fin de la visite nous a quand même réconciliés avec Alcobaça grâce à ses chapelles imparfaites qui n’ont jamais été finies. Pour le coup elles nous ont beaucoup plu, surtout ce magnifique portail d’entrée tout simplement impressionnant. Attention ne manquez pas les chapelles : on y accède uniquement par l’extérieur, il n’y a pas d’accès direct entre l’intérieur de l’église et les chapelles.

Batalha au Portugal

Que visiter à Tomar ?

Tomar n’a rien à voir avec Bénédictins et Cisterciens, ici on est chez les Templiers. Tomar fut le siège de l’ordre des Templiers qui exista au Portugal de 1118 à 1308. Lorsque le Pape décida de supprimer cet ordre qui prenait un peu trop de place, le roi portugais lui obéit mais réclama les biens pour fonder l’Ordre du Christ… en gros on garde les mêmes mais on change de nom. Tomar fut du coup un centre très important de la vie portugaise pendant des siècles et c’est d’ailleurs de Tomar que fut conçu le projet des découvertes portugaises.

tomar au portugal
tomar au portugal
tomar au portugal
tomar au portugal
tomar au portugal
tomar à portugal

Tomar est connu pour son château et son couvent du Christ. Le château, construit vers 1160,  fut central dans le système de défense créée par les Templiers pour sécuriser la frontière avec les Maures qui à cette époque se situait sur les rives du Tage (les rives sont à vingtaines de kilomètres de Tomar)

Son couvent est connu pour sa Rotonde ou Charola, la partie la plus ancienne qui date du XIIème. C’est une étonnante église circulaire inspirée des structures rondes des mosquées ou églises de Jérusalem. La légende veut que les Templiers y rentraient à cheval pour la cérémonie d’initiation. 

tomar

Le couvent compte également 

  • Pas moins de 8 cloîtres (et oui…)  construits entre le xve et le xvie siècle. Du coup tous les styles s’y côtoient du gothique, au manuélin, en passant par le style renaissant au néoclassique
  • Une magnifique fenêtre manuéline de 4 mètres de haut qui était en rénovation lors de notre passage. Qui dit fenêtre manuéline dit fenêtre décorée de manière incroyable avec tous pleins de nombreuses références aux conquêtes portugaises. C’est chargé, donc pas trop mon style, mais le travail dans la pierre est incroyable.

Nous avons eu la chance de visiter le monastère le jour de la fête de l’orange. Il y avait du coup pas mal d’animations et surtout beaucoup de stands vendant, au profit d’associations, des tonnes de gâteaux tous à l’orange. Miam…

Que faire d’autre à Tomar ?

Tomar ce n’est pas que son monastère, il y pas mal d’autres choses à faire à Tomar

  1. La vieille ville est charmante et mérite une petite balade.
Tomar au Portugal

2. Tomar est connu pour sa fête des Tabuleiros, au cours de laquelle les rues décorées de fleurs donnent lieu à une explosion de couleurs. Cette fête a lieu tous les 4 ans (dont 2023) et nous avons eu la chance de voir les premiers évènements de cette fête qui culmine en juillet avec des parades auxquelles assistent un demi-million de personnes dans une ville de 40 000 habitants, vous imaginez le bazar…

fête des tabuleros à Tomar
fête des tabuleros à Tomar

3. L’aqueduc de pegões qui a été construit pour alimenter en eau le couvent du Christ. Construit au XVIème siècle, Il s’agit de l’un des aqueducs les plus imposants du pays, avec une longueur de six kilomètres et un point culminant atteignant trente mètres de hauteur. Il est situé à 3 km du centre historique de Tomar et chose incroyable on peut le traverser à pied sans aucune barrière de sécurité bien sur…

l'aqueduc de Tomar

4. Le château d’Almourol est un château templier construit sur une petite île sur le Tage. Construit en 1171, ce château contrôlait le commerce de marchandises telles que l’huile d’olive et le blé. Nous avons trouvé que la vue depuis la berge suffisait mais si vous êtes tentés, pas besoin de réserver, le bateau vous attend tous les jours de Mai à Septembre, il est fermé le lundi en mars et en Avril. On ne peut s’y rendre qu’en barque au prix de 4 euros par personne. Toutes les informations sur cette photo (en portugais mais ça se comprend) 

chateau d'almoral

Où manger à Tomar ?

  • Pour manger un repas sain et équilibré dans un cadre sympa direction l’Insensato Cafe Livraria. Un café librairie avec de bonnes petites recettes peu chères.
  • Il existe également un café-boulangerie français bien nommé Le P’tit Français

Entrée aux monastères de Tomar, Batalha et Alcobaça

  • Chaque entrée au monastère coûte 6 euros par adulte MAIS si vous êtes une famille vous avez une réduction de 50% et ce même si les enfants de moins de 12 ans sont gratuits. Du coup deux adultes sans enfants payent 12 euros au total et deux adultes avec des enfants 6 euros au total… pas mal non ?
  • Il existe également un ticket combiné à 15 euros (valable un an) pour visiter les trois monastères. Si vous êtes en famille ce billet ne vaut pas le coup du fait des 50% de réduction pour les familles.
  • Dans chaque monastère vous pouvez également acheter une petite brochure explicative à 1 euro.
alcobaça au portugal

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Que faire à Obidos: le guide

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obidos portugal

Obidos est désormais connu comme un des plus beaux villages du Portugal grâce à son maire qui, depuis environ 20 ans, a tout mis en place pour attirer les touristes et faire connaître Obidos. Il a créé de nombreux évènements: un festival du chocolat, un marché du Moyen Âge ou encore créer des librairies pour en faire une cité du livre… Obidos est désormais une excursion courue, un peu trop à mon goût, depuis Lisbonne car située à seulement une heure de route au nord de la capitale.

Petite histoire rapide d’Obidos au Portugal

Obidos est occupé depuis très longtemps et ce avant même l’arrivée des Romains. Ce site était important car non loin de Lisbonne et de l’Atlantique. Ce sont les Maures qui ont créé la première muraille qui a été améliorée ensuite par les Portugais au XVIième. Obidos comme vous la voyez aujourd’hui date certes du Moyen Âge mais son château est vraiment le seul élément datant encore vraiment du Moyen Âge. Beaucoup de maisons ainsi que les murailles ont été abîmées par le grand tremblement de terre de 1755 et ont été reconstruites. 

Que voir et que visiter à Obidos?

Se promener dans les ruelles

La rue principale est bondée de touristes et de magasins en tout genre. Pensez donc à bien prendre les petites ruelles parallèles à la rue principale pour profiter de toutes ces petites maisons blanches et jaunes ou blanches et bleues tout aussi  photogéniques les unes que les autres.

ruelles de Obidos
ruelles de Obidos
ruelles de Obidos

Faire le tour des murailles d’Obidos

Un conseil: faites absolument le tour complet des murailles. J’avais lu partout qu’il était très dangereux de marcher sur ces murailles car il n’y a pas de barrière de sécurité. C’est vrai, comme partout au Portugal d’ailleurs, mais elles sont quand même larges et en faisant attention en croisant les gens et en marchant avec des chaussures confortables, nous n’avons pas trouvé cela dangereux du tout. Petit J, 5 ans, l’a fait sans problème en lui expliquant bien de longer le côté mur.

Je vous conseille de monter sur les murailles au niveau de la tour d’entrée puis commencer le tour en passant par le haut.  Vous devrez descendre des murailles une fois au château et les reprendre juste sous la porte d’entrée du château. La deuxième partie qui longe le bas du village est plus tranquille car peu de gens font le tour entier. 

les murailles d'obidos

Jeter un coup d’oeil aux librairies

Il existe de nombreuses librairies avec des livres malheureusement principalement en portugais. Jetez un œil à la bibliothèque dans la rue principale qui fait également marchand de fruits et légumes et celle qui a été ouverte dans une de très nombreuses églises non loin du château. L’ouverture de cette dernière a créé des tensions car le Portugal est encore un pays très catholique. Du coup la structure en bois à l’intérieur de l’église n’est donc que temporaire et peut être retirée si jamais on ne veut plus de la librairie.

Visiter le château de Obidos

Le château d’Obidos abrite une pousada, il ne se visite donc pas. Vous pouvez par contre vous rendre dans la cour et admirer les belles fenêtres du château.

Faire une visite guidée

Nous avons visité Obidos avec un guide. C’était notre première visite durant notre voyage au Portugal et il était bien agréable d’avoir une introduction. Je vous recommande Ivo qui est très sympa, par contre la visite est en anglais. Pour réserver c’est ici.

obidos
Zoom sur les couleurs des maisons à Obidos (et au Portugal en général)
Les maisons ont toutes des bordures de couleurs, nous nous sommes demandé s’il y avait une signification derrière cette tradition. Notre guide d’Obidos, nous a dit que c’était une manière de savoir combien d’impôts les gens devaient payer grâce au code couleur suivant:

  • jaune pour les familles pauvres
  • bleu pour les familles moins pauvres
  • rouge pour les familles riches
  • noir pour les églises

Cependant par la suite, d’autres personnes nous on dit qu’en fait c’était juste fait pour protéger et embellir le bas des maisons. Nous avons également entendu que c’était pour protéger les maisons du mal et que les couleurs n’avaient pas de signification. Conclusion, pas mal d’hypothèses mais aucune réponse claire. Une chose est sûre, ces couleurs rendent ces maisons tellement photogéniques.

La Ginja et Obidos

Vous aurez du mal à louper La Ginja dans la rue principale d’Obidos car elle est partout!  Cet alcool à base de cerises amères est typique d’Obidos et on la propose désormais aux touristes dans une coupe de chocolat noir avec une petite cerise à l’intérieur. Vous pouvez y goûter pour 1 euro dans de nombreuses échopes. Cela fait un peu attrape touriste car la Ginja se boit normalement dans un verre mais c’est plutôt bon.

obidos

Même si la Ginja d’Obidos est très connue, il en existe ailleurs comme à Lisbonne où nous l’avions gouté à Lisbonne (pour lire sur Lisbonne c’est ici) ou encore à Marvao ou nous en avons goûté une Ginja plus légère et moins alcoolisée qui était également très bonne. Pour plus d’informations sur la Ginja, direction le blog de Malou.

Où manger à Obidos?

Dans un Obidos où tout est hyper touristique, j’ai trouvé que le restaurant Madok tire bien son épingle du jeu. Le restaurant Jamon Jamon nous a également été recommandé par notre guide.

Sachez que Obidos est un tout petit village et que tous ses restaurants sont uniquement pour les touristes avec la qualité et le prix qui vont avec. Si vous cherchez quelque chose de plus authentique, au nord d’Obidos, on nous a chaudement recommandé un restaurant qui vaut le détour: moins touristique, plus traditionnel, prix raisonnable. J’ai nommé Solar dos amigos

vues de obidos

Où dormir à Obidos?

Obidos n’est pas bien grand mais il existe de très belles maisons pour y séjourner quelques nuits. Je vous recommande le Patio de Muralha (pour réserver c’est ici) ou encore la Casa de Talhada (pour réserver c’est ici). L’avantage de dormir à Obidos intra muros c’est que vous pourrez en profiter avant et après les touristes.

Nous avions choisi de dormir en dehors d’Obidos pour avoir plus de place et être un peu plus central pour aller visiter Batalha et Alcobaça. Nous avons beaucoup aimé l’accueil très gentil en français, la taille de la maison et le prix doux de la  maison des Yukas (pour réserver c’est ici)

Quelques informations pratiques

Quand visiter Obidos?

Obidos est très touristique il faut donc mieux la visiter avant 10H, entre 13H et 15H ou sinon tard le soir… À partir de 19H c’était plus tranquille. 

Carte de Obidos au Portugal

Comment venir à Obidos?

En voiture, il est très facile de visiter Obidos en venant de Lisbonne. La sortie d’autoroute est juste à côté de la ville que l’on admire d’ailleurs depuis l’autoroute. Comptez une heure depuis Lisbonne. Si vous ne voulez pas louer de voiture vous pouvez prendre une excursion à la journée depuis Lisbonne qui combine cette visite avec d’autres ou prendre le bus. Toutes les options sont très bien expliquées ici.

obidos portugal

Où se garer à Obidos?

Pour se garer gratuitement, il faut se garer le long de la route nationale à environ 300 mètres de l’office du tourisme. Sinon il y a pas mal de parkings payants mais prévoyez bien d’avoir des pièces pour payer

La Lagune d’Obidos: balade et plage à Foz Do Arelho

Foz do Arelho se situe à l’embouchure de la lagune et présente deux points d’intérêts: une double plage avec côté mer et lagune et une petite marche magnifique.

Nous commençons par la marche (un bien grand mot…) de 800 mètres sur des passerelles en bois, pour protéger le site, le long des falaises. Les paysages sont de toute beauté, à ne surtout pas manquer avant d’aller finir la journée sur la plage de Foz do Arelho. 

foz do arelho portugal
foz do arelho portugal

La plage a un côté lagune (calme, plus chaud) et un côté mer (agité et froid), il y en a pour tous les goûts. Le site est magnifique et plutôt connu des portugais, nous n’avons pas entendu un mot de français alors qu’à Nazaré nous étions encerclés…

la plage de Foz de arelho

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