Nature

Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Top 10 des endroits cachés du Yunnan

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Le Yunnan est ma province préférée en Chine, déjà trois voyages à mon compteur et j’espère y retourner tellement cette province regorge de trésors et de richesses : patrimoine culturel impressionnant, nombreuses minorités ethniques, paysages aussi divers qu’incroyables…

Je ne tarie pas d’éloges sur cette partie de la Chine. Cependant le Yunnan devient tous les jours plus touristique et outre Lijiang, Yuanyang, Shaxi, Jianshui ou encore les gorges du saut du tigre dont j’ai déjà parlé sur ce blog, je veux vous faire découvrir aujourd’hui 10 endroits moins connus, hors des sentiers battus. Ces lieux sont tranquilles, peu touristiques et souvent encore peu connus des visiteurs occidentaux… allez y vite avant que tout le monde ne les découvre !

1. Baishuitai, les terrasses blanches

baishuitai yunnan — Un des lieux sacrés pour les habitants du Yunnan

Ces terrasses de calcaire blanches situées à Sanba sont le lieu d’origine de la culture Dongba pour la minorité Naxi. Le site est magnifique mais certaines terrasses ont tendance à disparaître du fait de la sécheresse. Cerise sur le gâteau, la route pour rejoindre Baishuitai est de toute beauté.

Comment on fait ? Sur la vieille route qui relie les gorges du saut du tigre à Shangri-La. Il existe un bus chaque jour pour s’y rendre mais le plus pratique est de se faire récupérer par un taxi à la fin de la randonnée des gorges du saut du tigre pour visiter Baishuitai en chemin vers Shangri-La.

2. La petite église catholique de Cizhong

cizhong chine yunnan — Une église catholique avec un côté très tibétain

Etrange de tomber sur un petit village avec son église catholique et ses vignes au fin fond de la Chine… cette rencontre insolite est due à des missionnaires suisses venus évangéliser le Tibet qui se sont installés à Cizhong et y ont apporté la culture de la vigne. Les missionnaires ont été expulsés par les communistes mais l’église, de décoration tibéto-catholique, est encore en service aujourd’hui pour les 1300 catholiques du village. N’hésitez pas à gouter le vin même si c’est loin d’être un grand cru

Comment on fait ? En bus depuis Deqin ou en voiture privée

3. Les terres rouges ou Lexiaguo

lexiaguo terres rouges yunnan — Par un printemps sec, les terres sont très rouges

Les terres rouges sont des terres pauvres très riches en fer et en aluminium… elles sont donc très difficiles à cultiver. Le contraste entre les cultures de différentes couleurs et la couleur rouge de la terre est un enchantement pour les yeux… et un paradis pour les photographes qui étaient les seuls touristes présents quand nous y sommes allés. Mieux vaut s’y rendre au début du printemps ou en automne pour avoir une grande variété de couleurs

Comment on fait ? Au nord de Kunming, nous avions mis 5h mais la nouvelle route vous permet maintenant d’y aller en 3 heures en de bus. Compter au moins une journée entière sur place.

4. Le village de Weishan

weishan yunnan — Pas un touriste en vue… petit G s’est mis à chanté et tout le monde s’est attroupé

Weishan est une ancienne étape de la route du thé et des chevaux, une ville jadis très importante et riche mais qui a sombré dans l’oubli et qui n’a pas encore été « corrompue » par le tourisme comme Dali l’est déjà et c’est tant mieux ! J’ai aimé me promener dans la rue principale de Weishan, ici rien n’a encore changé, les locaux vaquent à leurs occupations et il n’y a aucun magasin pour touristes, ça fait du bien…

Comment on fait ? 60 kilomètres au sud de Dali. A faire en excursion à la journée en combinant avec Weiboshan

5. Weiboshan, temples taoistes

weiboshan yunnan — Un des nombreux temples de Weiboshan, celui là a de belles peintures qui disparaissent aujourd’hui

Weiboshan est une des montagnes sacrées du Taoisme en Chine. Il existe un chemin qui fait le tour de la montagne et de tous ses temples. Vous pouvez faire comme nous et ne visiter que les premiers temples (en partant sur la gauche), certains sont très anciens, avec de magnifiques peintures et la ballade est tranquille et pleine de charme.

Comment on fait ? A 60 kilomètres au sud de Dali, sur la montagne surplombant Weishan. A combiner avec une visite de la ville de Weishan.

6. Les singes à pelage doré non loin du village de Tacheng

singe tacheng yunnan — Un petit bébé singe… trop mignon

Ces singes, en voie d’extinction, sont uniques car ils ont réussi à s’adapter à un environnement de haute montagne. Ils sont désormais protégés mais on peut venir les observer de bon matin tout en gardant ses distances, des gardiens (plus ou moins zélés) veillent au grain… Y aller très tôt le matin pour bien les voir (y être dès 8h30) et profiter du calme avant que les touristes chinois arrivent et effraient les bêtes.

Comment on fait ? Non loin du village de Tacheng dans la montagne. Il faut grimper un peu sur un chemin raide pour arriver à l’endroit où les singes se nourrissent le matin.

7. Les premiers méandres du Mékong et du Yangtze

yangtze méandre — Le premier méandre du Yangtze

Les premiers méandres de ses deux rivières mythiques se trouvent dans la province autonome du Tibet non loin l’un de l’autre… en plus d’être mythiques, ce sont de très beaux sites naturels pour prendre une belle photo.

Comment on fait ? Le premier méandre du Yangtze se trouve entre Shangri-la et Dequin, celui du Mékong entre Dequin et Cizhong. S’y arrêter en chemin

8. Shibaoshan

Sur la montagne qui surplombe le petit village tranquille de Shaxi, se trouve un complexe de grottes magnifiques qui ont, de par leur éloignement, survécu à la révolution culturelle. Dans la grotte principale on trouve de magnifiques statues cachées dans la roche. Pour les sportifs on peut monter à pied depuis Shaxi et pour les autres la route est pas mal du tout.

Comment on fait ? Shibaoshan surplombe la petite ville de Shaxi qui se trouve entre Dali et Lijiang, pratique…

9. Le petit village de Tuanshan

jianshui yunnan chine tuanshan — Il fait bon vivre à Tuanshan

Ce petit village datant de la période Ming a prospéré grâce au commerce au XIXème siècle, aujourd’hui il a été magnifiquement restauré mais les habitants ont gardé leurs traditions, on a l‘impression de plonger dans la Chine traditionnelle

Comment on fait ? A seulement 30 minutes de minibus de la ville de Jianshui dans le Sud du Yunnan, plus d’infos ici

10. Le monastère de Dongzhulin vers Dequin

yunnan monastère — Le monastère suspendu dans la montagne

Ce monastère est perché à plus de 3000 mètres d’altitude avec une vue plongeante sur le Yangtze. C’est un monastère très important pour les tibétains qui a été construit en 1667 (mais reconstruit en 1987) et qui, bien que moins grand que celui de Shangri-la, est plus authentique et charmant. A l’intérieur du monastère les photos sont interdites, vous devrez donc aller découvrir par vous-même les magnifiques statues de beurre du temple…

Comment on fait ? Sur la route entre Shangri-La et Deqin dans la préfecture indépendante tibétaine du Yunnan. C’est un arrêt idéal en chemin vers les Meili Snow Mountain.

Vous aimez le Yunnan ? D’autres endroits peu connus à me recommander pour me motiver à y retourner au plus tôt ?

Top 5 des plus belles rizières d’Asie

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Qui dit Asie dit riz, qui dit riz dit rizières et qui dit rizières dit paysages incroyables… Les plus belles rizières se trouvent en général dans des coins reculés, dans les montagnes, dans des endroits où il a été très difficile de sculpter ces paysages…. Ces rizières sont le symbole du travail de titan de l’homme pour dompter la nature et survivre, mais ce que ces hommes n’ont pas réalisé (et ne réalisent toujours pas d’ailleurs bien souvent) c’est qu’ils ont créé de véritables œuvres d’art.

Des rizières j’en ai vu beaucoup mais il y a quelques endroits en Asie qui m’ont particulièrement éblouis. Je partage avec vous mon top 5 des plus belles rizières d’Asie… le choix a été difficile, attention les yeux je vous présente la Rolls de la rizière

Numéro 5 – Les rizières de Sapa au nord du Vietnam

sapa vietnam — Les plus belles rizières de Sapa

Les rizières de Sapa sont là-haut dans le brouillard des montagnes du nord Vietnam. Elles sont l’œuvre de nombreuses minorités ethniques qui ont conquis les montagnes pour survivre. Les récoltes sont peu abondantes et ne suffisent pas toujours pour nourrir une famille toute l’année. Elles sont d’ailleurs assez récentes, les minorités ethniques ont été forcées de se sédentariser et de cultiver le riz, chose qu’elles ne faisaient pas historiquement.

J’en parle dans « Sapa sans les hordes de touristes, c’est possible »

Meilleure période – les quelques mois avant les récoltes qui ont lieu en Septembre ou début Octobre. Vous les verrez bien vertes et vous aurez plus de chance d’avoir du beau temps. A noter que ces rizières ne sont pas en eau en hiver et qu’elles sont plantées en fin d’hiver

Numéro 4 – Les rizières de dos du dragon au nord de Guilin en Chine

Pingan rizières guilin — Vue sur les rizières de l’épine dorsale du dragon à Pingan

Ces rizières sont immenses, de formes incroyables et parmi les plus belles de Chine. On peut s’y balader facilement et dormir dans les villages au milieu des rizières. En bonus, il est très facile de combiner la visite des rizières du dos du dragon avec la région de Yangshuo et ses pics karstiques

J’en parle dans « Guilin entre rizières du dragon et estampes chinoises »

Meilleure période – A partir de l’été pour les voir vertes et dès fin septembre pour les voir jaunes. A noter que les rizières sont en eau en mai avant que le riz soit planté.

Numéro 3 – Les rizières de Bali en Indonésie

A Bali, il y a des rizières partout et elles sont toutes plus photogéniques les unes que les autres. Tout le monde va en général jeter un coup d’oeil à la zone de Jatiluwih mais nous avons également beaucoup aimé les rizières qui entourent Ubud, celles de l’est de l’ile ainsi que toute la zone entre Batur et Tirtagganga.

Meilleure période – A Bali il y a beaucoup de récoltes à des périodes différentes, vous trouverez toujours des rizières magnifiques à observer

Numéro 2 – Les rizières dans la région de Banaue au nord des Philippines

Dans les alentours de Banaue, on trouve des rizières construites il y a plusieurs siècles avec des murs en pierre dans des zones très reculées. Tout le monde va voir l’amphithéâtre de Batad impressionnant par sa verticalité et sa situation exceptionnelle mais il existe d’autres zones très belles comme Hapao ou les rizières de Spiderweb non loin. Ces rizières sont d’ailleurs inscrites au patrimoine mondial.

J’en parle dans « La Chasse aux rizières au pays des chasseurs de têtes »

Meilleure période – D’avril à mai le temps est clément et les rizières commencent à être vertes. Elles le seront jusqu’aux récoltes quand elles tournent au jaune en automne.

Numéro 1 – Les rizières de Yuanyang dans le sud du Yunnan en Chine

Mes rizières préférées et un de mes paysages préférés de Chine. Yuanyang ce sont des rizières immenses qui sortent de la mer de nuage et dont les photos ont du mal à rendre l’immensité. Ces rizières sont très anciennes et ont été construites durant des siècles par les Hani. La zone est d’ailleurs aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial. Elles sont en haute altitude et ont un très faible rendement de riz, pour combien de temps seront-elles encore cultivées ? Si vous ne voyez qu’une rizière en Asie c’est celle-là qu’il faut voir…

J’en parle dans « les plus belles rizières du monde Yuanyang »

Meilleure période – Il y a deux périodes idéales pour voir Yuanyang : à partir de fin novembre pour voir les rizières en eau ou avant la récolte d’Aout à fin Septembre pour les voir bien vertes.

Je vous recommande des saisons idéales mais j’ai finalement assez souvent visité ces rizières à d’autres saisons et je n’ai pas été déçue pour autant. Ne faites pas une fixation sur la période de l’année, je suis sure que vous en profiterez quand même.

Coron, la plus belle ile des Philipines

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Les Philippines c’est le paradis des plages désertiques et des eaux transparentes avec cocotiers en toile de fond … mais on finit par s’en lasser un peu (je sais que ça peut sembler curieux mais trop de plages tue la plage pour la savoyarde que je suis…). Et puis je suis allée sur les iles de Busuanga et de Coron à Palawan et j’ai changé d’avis : les paysages sont incroyables, très divers et totalement différents du reste des Philippines, impossible de s’en lasser…

Coron ile — Premières vues de l’ile de Coron

Palawan, Busanga et Coron, petite histoire

Quand on regarde sur une carte on voit tout de suite que Palawan, tout à l’ouest des Philippines, est un peu à part du fait de sa situation géographique et de sa forme. Palawan c’est une longue bande de terre (l’ile principale fait 450 km de long) avec quelques iles qui la prolongent, assez isolées du reste du pays. Géologiquement parlant, Palawan est d’ailleurs une petite partie de la Chine qui est venu se poser là il y a très, très longtemps. Côté faune et flore, elle a beaucoup de similitudes avec Bornéo, Palawan c’est donc un peu un ovni aux Philippines.

Et pourtant c’est à Palawan que l’on retrouve trace des premiers philippins. Aujourd’hui encore leurs descendants œuvrent à préserver leur culture, leurs traditions et la terre de leurs ancêtres… c’est grâce à eux que l’on peut encore profiter de magnifiques paysages totalement protégés . Par exemple, à Coron, c’est la tribu des Tagbanua qui s’est établie la première sur l’île. Ils ont obtenu en 1998 le droit de gestion sur leur domaine ancestral et les eaux qui les entourent. Coron est connu pour ses lacs et ses lagons qui ont longtemps été interdits d’accès car sacrés pour les Tagbanuas. Ce n’est d’ailleurs que sous leur gestion (ils fixent et empochent les droits d’entrée) que certains sont maintenant accessibles aux touristes.

coron eau — La couleur de l’eau… Un peu partout

Visites en photos de Coron

Nous avons passé deux journées (ce qui suffit d’ailleurs largement) à visiter les coins et les recoins de l’ile de Coron (A noter que la ville de Coron est sur l’ile de Busuanga et que l’ile de Coron est celle où l’on fait les excursions) Petite visite en photos parce que à part AAAAAH et OOOOOH il n’ y a pas non plus grand-chose à dire…

Green Lagoon

C’est le plus beau lagon de Coron qui n’est pas inclus dans les circuits organisés par les groupes, du coup calme et tranquillité assurés dans une eau toute verte…

Coral Garden

C’est un des endroits où faire du snorkeling, pas mal de poissons semblent être là car les touristes viennent les nourrir. Franchement on peut faire l’impasse.

twin lagon coron — Entrée dans Twin Lagon

Twin Lagoon

L’arrivée au milieu des pierres est magnifique, on se demande d’ailleurs où est le deuxième lagon car y pénétrer est une petite aventure. A marée haute il faut utiliser une échelle et à marée basse on doit passer sous des rochers. Un arrêt de toute beauté.

Barracuda Lake

C’est un lac très profond dont l’eau est à moitié douce, ici pas beaucoup de vie marine mais une eau super transparente et des formations rocheuses intéressantes et puis surtout l’impression d’être au milieu de nulle part (il faut faire d’ailleurs un peu d’escalade pour y arriver). Nous y étions durant la pause déjeuner, idéal pour y être seuls.

Kayangan Lake

C’est l’endroit immanquable quand on vient à Coron, pour admirer l’image de carte postale qui fait sa renommée. La grimpette est dure pour rejoindre le lac de l’autre côté d’un petit col mais la vue est incroyable. Le lac Kayangan aux eaux transparentes et les plus propres des Philippines (à voir plutôt quand le soleil est haut) est de toute beauté. Seul petit bémol, Kayangan Lake c’est un peu l’usine, on oublie la tranquillité malgré la superbe photo de carte postale je ne suis pas sure de le recommander…

CYC beach

Pour une fois une plage gratuite car elle n’est pas rattachée à l’ile de Coron, j’ai beaucoup aimé cette plage paradisiaque avec du snorkeling très sympa… les tours operators semblent y aller en début de journée, après les lieux sont à vous…

coron plage — En ballade entre les plages

91 beach

Plage super mignonne qui voit débarquer tous les groupes de touristes pour le déjeuner… c’est un peu l’aire d’autoroute de Coron…

Pour voir Coron sous le meilleur angle possible, il vaut mieux s’organiser un peu pour ne pas se retrouver collé aux groupes. Par exemple, mieux vaut favoriser l’heure du déjeuner ainsi que tard dans l’après-midi pour les sites les plus connus.

Pour les plongeurs, Coron est très connu par la présence de nombreuses épaves de bateaux japonais, on n’a pas testé mais n’hésitez pas à nous en donner des nouvelles…

Vous l’aurez compris Palawan on y retournera, pourquoi pas deux semaines sur l’ile principale, j’attends vos recommandations !

Busuanga à Coron c’est aussi des hôtels au milieu de nulle part

Après deux jours de visites « intensives », nous sommes allés nous reposer dans un resort au milieu de nulle part… nous avons été très occupés entre plage, piscine, petite randonnée, snorkeling, kayak… dans un endroit splendide, jaloux ?

Vues depuis El Ryo El Mar

Informations pratiques pour visiter Coron

– Cébu Pacific et PAL Express volent vers Busuanga depuis l’aéroport de Manille… Cébu Pacific semble souvent connaître de très gros retards, je vous recommande de préférer PAL Express.

De plus sachez que les avions ne peuvent pas atterrir à Busuanga après le coucher du soleil, du coup ne prenez pas les derniers vols de la journée, ils peuvent avoir accumulé du retard et vous risquez de voir votre vol annulé (malheureusement ça sent le vécu… on a été coincés une nuit à Manille dans un hôtel super pourri…)

– Organisez le transfert pour votre hôtel surtout si vous n’êtes pas logés à Coron même, l’aéroport est vraiment loin de tout. Il existe un service de navette pour 150 PHP qui est synchronisé avec les horaires des avions.

– Je conseille de passer d’abord quelques jours dans un hôtel dans la ville de Coron pour profiter des excursions bon marché puis d’aller vous reposer quelques jours dans un resort dans les environs. Les excursions depuis les resorts vers l’ile de Coron coutent une fortune et impliquent généralement de faire pas mal de trajet.

– Nous avons testé pour vous deux hôtels vraiment sympathiques et plutôt haut de gamme. A Coron même nous avons aimé l’hôtel Asia Grand View (pour réserver c’est ici), un peu à l’écart avec de superbes vues depuis le restaurant. Nous sommes ensuite allés au El Ryo El Mar (pour réserver c’est ici) dans un coin plus reculé de Coron pour bien nous reposer, il n’y a pas grand-chose à faire mais le coin est incroyable.

– De nombreuses agences organisent des excursions sur l’ile de Coron, nous avons préféré organiser nous-même notre propre banca (le bateau typique des Philippines) au port. Nous avons du coup pu faire ce que nous voulions à notre rythme par contre nous avons du organiser nous même le pique-nique. Il faut alors bien rajouter dans le budget toutes les entrées qu’il va falloir payer. Une banca coute entre 1500 et 2000 pesos pour une demi-journée ou une journée.

– A chaque fois que vous toucherez l’ile de Coron, territoire des Tagbanua, vous allez devoir payer un droit d’entrée… En fait vous devez même payer si vous entrez juste dans un lagon pour vous baigner… je peux vous dire que ça s’accumule vite et qu’il vaut mieux avoir de la monnaie parce que les locaux ne semblent pas en avoir beaucoup…

– Les entrées sont en général de 100 Pesos par personne sauf pour Kayagan qui coute 200 Pesos.

busuanga coron — Coucher de soleil sur Busuanga

Coron est-il le genre d’endroit qui vous fait rêver ? Je suis plutôt montagne que mer mais j’avoue que les paysages m’ont vraiment fait craquer… et vous ?

FAQ

Comment se rendre à Coron?

L'avion est le plus pratique depuis Manille, si vous êtes à El Nido il existe des ferrys

Où séjourner à Coron?

Je recommande quelques jours à Coron même pour faire les excursions sympas puis quelques jours au milieu de nulle part pour se reposer

Comment organiser ses excursions à Coron?

Vous pouvez passer par une agence et vous retrouver dans un groupe ou aller directement au port et négocier pour prendre votre propre bateau

Camiguin, l’ile née du feu des Philippines

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Camiguin, ou l’ile née du feu, est surnommée l’Hawaii des Philippines et il faut dire qu’elle tient plutôt bien la comparaison (contrairement à Jeju, l’Hawaii Coréenne par exemple…). Camiguin n’a certes pas les vagues et les plages de sable de blanc de l’emblématique Hawaii mais elle est couverte de volcans. C’est une toute petite ile (240 kilomètres carrés, deuxième plus petite ile du pays en surface et population) qui compte pas moins de 7 volcans et une vingtaine de cratères. C’est l’ile qui possède le plus de volcans au kilomètres carrés au monde. Les volcans de Camiguin entrant en éruption d’ailleurs de temps en temps, les plages y sont noires.

Camiguin est préservée du tourisme de masse, l’ile n’est pas très facile d’accès et se situe dans la province de Mindanao, province qui fait peur à de nombreux touristes du fait de la présence de rebelle musulmans dans le Sud Ouest de la province (donc très très très loin de Camiguin). En discutant avec les locaux, il semble également que les responsables locaux ne souhaitent pas développer un tourisme à la Boracay (et Dieu que je les comprends) mais plutôt de l’écotourisme. Du coup ici pas de gros resort mais que des petits hotels locaux et une ile encore sauvage et préservée qui a gardé son âme.

Nous sommes allés à Camiguin une semaine entière, pour une fois nous nous sommes posés et reposés, avons pris notre temps et connaissons maintenant Camiguin comme notre poche, en route pour faire le tour de Camiguin.

White island

Plus qu’une ile c’est un banc de sable blanc sans végétation ni habitation que l’on rejoint en banca pour profiter de la vue sur les volcans, des eaux incroyables, du snorkeling et du sable blanc. Sur l’ile, des locaux viennent à la journée pour vendre des boissons et louer des parasols. Les touristes philippins y viennent tôt le matin pour éviter la chaleur, nous y sommes allés deux fois en fin d’après-midi pour profiter du coucher du soleil mais attention à 17h l’ile ferme il faut déguerpir…

L’aller-retour coute 450 Pesos et l’accès à l’ile est de 20 Pesos

Mantigue

Mantigue c’est l’autre ile de sable blanc de Camiguin. Mantigue est, elle couverte de végétation et encore habitée par une communauté de pêcheurs que le gouvernement expulse petit à petit pour faire de l’ile un sanctuaire marin. Bien que les coraux aient été abimés par endroits par les habitants, le snorkeling y est de grande qualité. Attention en revanche aux oursins, petit G s’est fait une petite frayeur en un touchant un… Si jamais ça vous arrive, les locaux nous ont donné la recette miracle pour calmer la douleur, il faut faire pipi sur la blessure… Vous serez prévenus…

Pour rejoindre Mantigue on part du Barangay San Roque, la traversée coute 550 Pesos et dure environ 20 minutes. L’accès à l’ile coute 10 Pesos.

La plage de Kaliba et le sanctuaire de palourdes géantes

Sur cette jolie plage blanche se trouve une ferme à palourde géantes où l’on peut trouver 6 des 7 espèces qui existent au monde… La visite était super intéressante, j’ai appris entre autre que les palourdes sont tout d’abord 6 années mâles , puis 6 années femelles et deviennent enfin hermaphrodites à l’âge adulte… J’en ai vues de très belles durant le snorkeling au Sunken Cemetry et finalement très peu à Kaliba, le temps a tourné au mauvais, la visibilité est devenue très faible, les vagues fortes et après m’être bien égratignée sur le corail, demi tour… les palourdes géantes ça sera pour une autre fois….

50 Pesos pour la visite la ferme sur terre et 150 Pesos par guide pour visiter la ferme dans la mer. Possibilité aussi de louer une table entre 50 et 100 Pesos pour pique-niquer.

Camiguin plage — Dernière baignade avant les sources chaudes…

Les sources d’eau chaude d’Ardent

Ces sources sont devenus notre petit rituel du soir, les enfants se sont éclatés et ont diverti tous les philippins du coin… A noter que les philippines se baignent en short et Tshirt alors mieux vaut éviter le bikini tout riquiqui, ça peut choquer un peu… Il existe plusieurs piscines, deux d’entre elles sont beaucoup plus chaudes que les autres, à vous de les trouver !

L’entrée est de 30 Pesos pour le adultes, 15 Pesos pour les enfants. Le gouvernement semble avoir des grands projets pour en faire un spa un peu plus classe mais pour l’instant les travaux semblent au point mort.

Camiguin calvaire — Vue depuis le sommet du Calvaire

Le calvaire Via Cruzes

C’est un chemin de croix qui attire les foules durant la semaine sainte mais qui est plutôt tranquille le reste de l’année. Le calvaire compte 14 stations toutes plus kitschs les unes que les autres mais les vues dès lors que l’on prend de la hauteur sont tout simplement magnifiques… Camiguin semble tellement sauvage vue de là- haut.

Entrée 5 Pesos, il existe des escaliers jusqu’à la 4ème station, après c’est un chemin plutôt facile

Les sources d’eau froide Saint Nino et Soda Pool

Ces sources sont des piscines pour les locaux, la source de Saint Nino est belle, la Soda Pool plutôt quelconque mais on y vient surtout pour l’ambiance et pour pique-niquer.

Eglise San Roque

Après que Magellan eut découvert Camiguin en 1521, la ville de Catarman fut fondée et se développa, les siècles passèrent puis entre 1871 et 1875 une éruption volcanique détruisit la ville… les habitants quittèrent les lieux et il ne reste en souvenir de cette époque que les ruines de l’église San Roque. J’ai été surprise par la taille de l’église, Catarman devait être une ville importante….

Camiguin Sunken Cemetery — La croix en mémoire du cimetière disparu

Le Sunken Cemetery

Le cimetière de Catarman fut lui avalé par la mer suite à deux éruptions (en 1871 et en 1948). Une croix y a été érigée en 1982 pour rappeler cet épisode. On peut se rendre sur cette croix pour admirer la vue mais le top c’est de faire du snorkeling dans cet ancien cimetière… la nature a repris ses droits, nous n’avons vu aucun vestige mais des coraux et des palourdes géantes magnifiques… il paraît qu’à marée haute il est possible d’observer les croix… à marée basse elles n’étaient pas accessibles, organisez donc bien votre journée.

La barque pour aller à la croix coute 20 Pesos et le snorkeling (avec un guide) 50 Pesos par personne

Les plages de sable noir

Camiguin possède en majorité des plages de sable noir et une des plus belles était juste devant notre hôtel, c’est celle de Agoho… magnifique et personne à l’horizon…

La cascade de Katibawasan et de Tuasan

Tuasan était jadis une jolie cascade un peu perdue…. les autorités construisent pour traverser l’ile une route TRES bétonnée qui passe juste à côté de la cascade… autant dire que la cascade a perdu de son charme... Katibawasan par contre nous a séduits, il faut dire que nous y sommes allés un jour de mauvais temps et entre l’absence de monde et un brouillard un peu mystérieux, le site était magique…

camiguin carte — Et une petite carte pour vous situer..

Voilà vous savez tout sur Camiguin, pour changer un peu des Cebu et Boracay, direction les informations pratiques pour la découvrir.

Informations pratiques

– Le vol de Cebu Pacific vers Camiguin depuis Cebu est à 6h10 du matin. Le vol retour part lui à 7h20… Alors oui ça fait mal de se lever aussi tôt mais promis vous pourrez vous reposer une fois à Camiguin.

– Dans le terminal des vols domestiques de Cebu, ne manquez pas le resto Zubuchon, spécialistes du lechon, c’est super bon… pour une fois qu’on mange bien à l’aéroport il ne faut pas se priver.

– Nous avons logé à l’Agohay Villa Forte bien situé en face de White Island et sur la plage de Agoho avec en prime une piscine, je vous recommande ce mini resort sympathique. Malheureusement, l’établissement a depuis fermé mais depuis de notre passage des petits hôtels sympas ont ouvert comme le Agoho Resort (pour réserver c’est ici) ou le Bahandi Beach Lodge que je recommande

– A Camiguin il y a de tout, je vous conseille d’éviter à tout prix Rocky’s Resto, de tester la Luna juste à côté, un restaurant italien correct. Nous avons également testé un déjeuner à Casa Roca Inn, très sympa et pas mauvais… mais notre gros chouchou qui est devenu notre cantine c’est Dolce Vita juste en face de l’aéroport, trop bon (sauf les desserts, un peu décevants…) et tenue par un italien…

– Pour les gros trajets mieux vaut louer un multi cab, pour les petits trajets on peut monter sur des motorela en les arrêtant au passage.

Camiguin noel — La crèche de Noel au milieu des cocotiers… ça dépayse…

Connais-tu les Philippines ? Aimes-tu te rendre dans des coins un peu moins connus et touristiques ? Camiguin te tente ?

Sapa sans les hordes des touristes… c’est possible

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Tout bon voyageur au Vietnam se rend à Sapa… ce petit village apprécié jadis des colons français pour son climat est devenu un vrai cirque du tourisme. J’étais tout à fait consciente du problème et j’avais même hésité à m’y rendre… mais j’arrivais de Chine par Laocai qui est la porte d’entrée de Sapa… je ne pouvais pas ne pas y aller AUSSI j’ai décidé de bien préparer ce séjour pour ne pas me retrouver avec trois tonnes de touristes collés à mes basques…

Sapa le paradis devenu un enfer touristique

A Sapa, tout le monde part en rando et dort dans un village Hmong. Et comme tout le monde ça fait beaucoup de monde à Sapa, la vallée la plus facile d’accès et, il faut bien l’admettre, la plus belle niveau rizières, est devenue une autoroute à routards. Les routards dorment en général dans LE village des guesthouses qui a perdu toute son authenticité (il existe même un spa dans ce petit village hmong… c’est tout dire….) et où le grand jeu est de se bourrer la gueule à l’alcool de riz… les locaux ayant d’ailleurs un sacré entrainement niveau «happy water », ils vous coucheront sans problème… C’est surement ce qu’aiment certain, moi ce n’était pas ce que je voulais. Je me suis donc mise à la recherche de l’agence idéale alliant authenticité et gestion équitable des guides Hmongs…

Le secret : utiliser la bonne agence…

J’ai trouvé la perle rare, elle s’appelle Ethos, une agence crée par un couple anglo-vietnamien qui a longtemps géré une ONG et qui s’est rendu compte que donner du travail aux Hmongs, en les payant correctement et en les aidant en cas de soucis était plus efficace. Ils essaient également de sauver des savoirs ancestraux avec une boutique d’objets réalisés par les minorités (attention tout est fait main et prend beaucoup de temps, les prix ne sont pas les mêmes que les souvenirs made in China). Un exemple, la tradition du batik a presque disparu et ils ont eu tout le mal du monde à trouver une vieille femme qui savait encore faire le batik; depuis ils lui achètent à bon prix ses produits et sa petite fille s’y est mise…

Les prix sont certes un plus élevés que dans une agence lambda mais l’expérience est loin d’être lambda et j’ai trouvé que mon argent était bien utilisé. Je ne jette pas la pierre à ceux qui optent pour le grand classique routard le moins cher possible, chacun fait ses choix.

La famille de So

Ma guide parlait parfaitement l’anglais mais parlait plutôt mal le vietnamien et était totalement illettrée, (et ce n’est pas la seule, j’ai dû écrire quelques textos pour ses copines qui voulaient communiquer avec leurs clients mais qui étaient tout aussi illettrées). Elle m’a beaucoup parlé de son expérience, de sa culture, m’a emmené chez plusieurs membres de sa famille, m’a incrustée dans une fête de commémoration de mort (ah l’alcool de riz rend les Hmongs vraiment très sociaux)… bref une vraie guide qui ne se contentait pas de me montrer le chemin. Mes deux jours ont d’ailleurs été totalement conformes à ce que je souhaitais, c’est à dire, ne croiser personne, prendre des photos et me dépenser…

Différentes ethnies..

lao lu sapa vietnam — Femmes Hmongs Noirs

A la découverte des Hmongs Noirs

Les gens vont souvent à Sapa pour les rizières… je les ai trouvées moins belles qu’en Chine (regarder mon article sur Yuanyang, elles sont incroyables). J’y allais plutôt pour aller à la rencontre des minorités ethniques et je n’ai pas été déçue (et heureusement vu le temps je n’ai pas vu beaucoup de rizières…). J’ai rencontré principalement des Hmongs noirs, j’ai rendu visite à quelques Laolus et j’ai vu des Red Zhaos de loin. En Chine la communication avec les minorités est presque inexistante, ils ne parlent ni chinois ni anglais et n’en ont pas vraiment envie… au Vietnam c’est très différent, les femmes hmongs parlent anglais, elles sont accueillantes et souvent prêtes à partager avec vous…

Anniversaire des un an de la mort d’un villageois Hmong

J’ai appris beaucoup de choses sur les traditions Hmongs durant ces quelques jours, beaucoup plus que lors de ma visite des Hmongs au Laos ou des Miaos en Chine (les Hmongs sont appellé Miaos en Chine)… merci So ! Parlons du mariage par exemple, j’avais déjà entendu au Laos que les Hmongs enlevaient leurs femmes dans un autre village… selon So ce n’est pas aussi violent que le mot enlèvement le fait penser. Les hommes enlèvent au marché les filles (âgées de 14-15 ans) qui se sont faites toutes belles pour l’occasion… l’enlèvement dure quelques jours à la fin duquel la femme décide si elle veut vivre dans cette famille ou pas. Si elle accepte, les parents de la femme sont dédommagés de leur perte. Il semble qu’on puisse même divorcer chez les Hmongs, la femme retourne alors dans son village et les parents doivent rembourser une partie de la dot aux parents du garçon… Une société bien pragmatique…

A côté de Sapa, la province de Lao Chau

Mon deuxième bon plan pour échapper à la foule de Sapa, a été de franchir le col de Tram Ton (la route la plus haute du Vietnam à 1900 mètres) pour passer dans la province de Lao Chau. La route est magnifique (sauf quand on n’y voit pas à trois mètres) et ici pas un touriste, une altitude plus basse qui garantit une journée sans brouillard, cascades, grottes, déjeuner super typique, découverte d’une boisson à base de fleur d’artichaut et surtout rencontre avec d’autres minorités dont les Laolus qui voient peu de touristes. Les femmes ont absolument voulu jouer à la poupée et me vêtir de leur tenue traditionnelle… je leur ai donné beaucoup de fil à retordre avec la coiffe qui glissait sur mes cheveux courts et lisses… la tenue n’est pas saillante sur moi, j’ai un bon 30 cm de trop. J’espère que vous aurez noté la touche fashion de la photo, les baskets de trek, la dernière mode du coin … Le retour à l’arrière de la moto bloquée derrière des camions avec un brouillard à couper au couteau sur une route de montagne glissante fut épique… vouloir faire pas comme tout le monde, c’est fatiguant…

Informations pratiques pour visiter Sapa

– Rejoindre Sapa – Fini les arnaques, il existe désormais des bus officiels jaunes et rouges qui relient Lao Cai à Sapa, ils coutent 28000 VND (un peu plus d’un dollar) et mettent une heure… on va essayer de vous dire que ces bus n’existent pas… attention à l’arnaque… Quand vous quitterez Sapa, vous pouvez également prendre les bus organisés par les guesthouses, cela coute 2.5 USD mais vous devrez surement faire le tour de la ville, histoire de récupérer tout le monde. Une fois arrivés à la gare, allez prendre vos billets (réservés depuis longtemps) et ne passez pas par le premier intermédiaire… il y a de la magouille dans l’air et les gens se retrouvent dans un autre wagon que celui noté sur leur réservation. Pour diner avant de partir, aucune bonne adresse, que des attrape-touristes à l’horizon…

– Où Loger ? – A Sapa il y a pléthore de logements, j’ai séjourné au Thai Bimh Sapa Hotel, 25 USD la nuit avec feu de cheminée dans le salon, chauffage et couverture chauffante. L’hôtel est situé juste à côté de l’arrêt de bus… un choix pas mal du tout… Pour réserver c’est ici. Une autre option en montant un peu en gamme est le Sapa Mountain Queen House (pour réserver c’est ici) ou l’En Hotel Sapa un peu à l’extérieur au milieu des rizières (pour réserver c’est ici)

– Quelle Agence ? – Je vous recommande chaudement l’agence Ethos, j’ai effectué un trek de deux jours avec eux et une journée en scooter… Pour les tarifs et tous les détails c’est sur leur site ici. Ils peuvent également réserver le train pour vous.

Les rizières au milieu de la brume… quand on a une toute petite éclaircie…

– Saison et météo – Sapa est très souvent dans la brume… on dit qu’il y a 160 jours de brume, j’en ai en tout cas connu 4 au mois de décembre et je peux témoigner que la brume est tellement épaisse que l’on ne voit rien du tout…. En hiver il fait froid, il faut prévoir des vêtements chauds (certaines années il neige). La meilleure saison semble être de mars à mai et de septembre à novembre, mais attention en novembre les récoltes auront déjà eu lieu. A noter que, contrairement à sa voisine Yuanyang en Chine, les rizières ne sont pas en eau à Sapa durant l’hiver.

– S’équiper pour la rando – Pour la randonnée, prévoir des bonnes chaussures, c’est très boueux dès qu’il fait mauvais et il fait souvent mauvais… les locaux utilisent des bottes en plastique mais sauf si vous êtes des habitués de la rando en bottes en plastique, je ne vous recommande pas…. Niveau vêtement, n’hésitez pas à vous munir de plusieurs épaisseurs, il fait froid le soir…

– Combien de temps ? – Je vous recommande d’y passer trois jours, deux jours de rando minimum et une autre journée pour faire autre chose (scooter, marché, cascade, rando plus longue…)

– Où manger ? J’ai bien aimé le restaurant Little Vietnam, bon marché et plutôt bon. Vous pouvez également aller manger un hotpot au marché, ambiance locale garantie…

FAQ

Combien de temps à Sapa?

Trois jours pour pouvoir faire une randonnée sympa, prévoir une nuit chez l'habitant pendant la randonnée

Quelle agence pour faire une randonnée?

Sans hésitation Ethos, plus cher qu'un guide trouvé au hasard au marché mais une superbe expérience et une bonne action

A quelle saison aller à Sapa?

Idéalement juste avant la récolte du riz de Septembre à début Novembre ou encore de Mars à Mai. Attention en hiver il fait très froid à Sapa, il peut même neiger.

Les plus belles rizières du monde : Yuanyang

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Les rizières de Yuanyang sont l’un de mes gros coups de cœur en Chine, des paysages creusés dans la montagne durant des siècles par un peuple un peu fou qui a créé, sans le savoir, une véritable œuvre d’art. Yuanyang m’a vraiment fait vibrer… et je n’ai pas regretter les 7h de bus depuis Kunming pour me rendre tout au sud de la province du Yunnan. Yuanyang est encore préservée du tourisme de masse, malgré son inscription en 2013 au patrimoine mondial, du fait de son isolement. Il faut donc vite en profiter car les infrastructures s’améliorent chaque année en Chine et les hordes de touristes chinois découvriront un jour ce bijou.

Une œuvre d’art où se mélange beauté et gigantisme

Ces rizières sont magnifiques mais ça je le savais déjà car j’avais vu des photos de Yuanyang, ce qui m’a par contre complètement abasourdie c’est la surface couverte par ces rizières qui s’étendent sur des pans entiers de montagne... j’ai d’ailleurs eu beaucoup de mal à rendre ce gigantisme sur mes photos. Une fois face à ces rizières creusées et entretenues depuis des siècles, je me suis rendue compte du travail titanesque réalisé par le peuple Hani,

Les rizières de Yuanyang se trouvent dans les montagnes entre 1500 mètres et 2000 mètres. Elles sont souvent dans les nuages, le premier matin on ne voyait pas à 3 mètres et les voitures roulaient avec le clignotant pour qu’on puisse les voir, c’est pour dire… j’ai eu très peur de ne rien voir du tout… et puis la mer de nuage s’est abaissée et les paysages magiques sont apparus…

Les rizières de Yuanyang sont très étendues et divisées en zones pour aider les touristes à s’y retrouver…. J’ai réussi à bien organiser mes transports et j’ai vu toutes les zones et une quantité de points de vue assez impressionnants….

Pour vous y retrouver (ou pour faire un choix), voici les caractéristiques des différentes zones

– Les rizières de la bouche du tigre ou de Laohuzui, sont les rizières les plus basses, elles sont donc moins souvent cachées par la mer de nuages. On les observe du haut d’une falaise, du coup avoir le billet pour aller au belvédère est particulièrement important.

– La zone de Bada présente un point de vue magnifique et offre une petite randonnée balisée pour approcher les rizières de plus près.

– La zone de Duoyishu est la zone où se trouvent les guesthouses qui sont toutes dans le village de Pugaolaozhai. Elle est plutôt étendue, je l’ai découverte accompagnée d’un guide qui m’a conduite vers des points de vue incroyables… vraiment pas la peine de se rendre à la plateforme…

Les artistes-sculpteurs de Yuanyang : les Hani

Ces rizières ont vu le jour grâce au peuple Hani (il existe quelques autres minorités dans le coin, j’ai vu des Yi par exemple qui sont d’ailleurs censés être les ancêtres des Hani il y a 50 générations…). Du fait de cet isolement la culture Hani est encore très préservée: les tenues traditionnelles et la langue Hani qui est la seule langue parlée par la majorité des habitants en sont bien la preuve. Le meilleur moyen d’admirer les Hani et leurs costumes est de se rendre sur un marché. Le marché se tient dans un village différent chaque jour de la semaine et j’ai eu la chance de découvrir l’un des plus gros marché, celui de NiuJiaoZhai. Pratiquement pas un touriste sur ce marché et des Hani qui vaquent à leurs occupations et ne se soucient guère de moi… j’ai bien réussi à échanger quelques sourires avec certains mais cela n’a pas été facile…

Il faut dire que la vie des Hani est rude, ils ne récoltent le riz qu’une fois par an, soit un rendement six fois moins important que dans les plaines chinoises… maintenir ces rizières est un travail de titan pour pas grand-chose… avec le désenclavement de cette région je me demande vraiment encore combien de temps les Hani continueront à vivre de la sorte.

Ces quelques jours à Yuanyang m’ont permis, grâce aux propriétaires de ma guesthouse, de découvrir un peu la culture des Hani… Par exemple, les Hani suivent un calendrier qui permet de s’y retrouver dans la culture du riz. Pour eux, il n’y a que 10 mois dans une année, un mois dure donc 36 jours et une semaine 12 jours… La vie du village est réglée par un shamian et les traditions sont encore très suivies. Ainsi un nouveau- né ne peut pas être présenté avant le 13ème jour, jour où il reçoit un cadeau, en général un couteau pour couper le riz pour les filles et un objet pour s’occuper des buffles pour les garçons. De même, on enterre les morts dans une forêt sacrée où étrangers et célibataires n’ont pas le droit de pénétrer.

Informations très très utiles

Place aux infos pratiques sur ce lieu incroyable pour lequel il est encore difficile de trouver des informations

Combien coutent les visites de Yuanyang?

– Le billet d’entrée coute 100 Yuan et est valable trois jours (ils ont réduit le prix… et oui… avant c’était 180…). Lorsque vous entrez dans la zone, on vous arrête pour vérifier que vous ayez bien le billet. Certains touristes y échappent en utilisant les minibus locaux avec vitres teintées (hein ils n’ont du coup pas accès aux plateformes, ce qui peut être dommage en particulier à Laohuzui …. Sachez que le gouvernement local a décidé de ne pas augmenter le billet aux 250 Yuan réglementaires en Chine lorsqu’un site entre au patrimoine mondial et ce pour attirer les touristes et développer la région… et puis quitte à faire 7h de bus, autant ne pas manquer certains panoramas…

Où loger à Yuanyang?

– Je vous recommande ma guesthouse, la Timeless Guesthouse. Les propriétaires sont passionnés par la région, si vous le leur demandez ils vous parleront de la culture Hani et vous aideront à prendre les plus belles photos possibles… La chambre privée coute 120 Yuan. Vous pouvez passer par eux pour avoir un guide (400 Yuan la journée) et un chauffeur (300 Yuan la journée). Malheureusement elle semble avoir fermé mais une guesthouse assez semblable existe désormais dans le même village c’est la Jacky Guesthouse (pour réserver c’est ici)

– Si vous souhaitez un peu plus de confort et avez un peu plus de budget, direction le Twelve Manor Terrace Lodge (pour réserver c’est ici) et prenez la chambre avec la superbe baignoire. Si vous souhaitez parler français direction le Havre de Paix (pour réserver c’est ici)

Quand venir à Yuanyang et combien de temps y passer?

– Consacrer au moins trois jours pour maximiser ses chances de voir les paysages car y a très souvent du brouillard dans cette région. Les chauffeurs communiquent entre eux et savent en général les zones où le brouillard est levé. Laohuzui est la zone où il y a le moins de brouillard car elle est beaucoup plus basse

– Quand venir ? De décembre à mars pour voir les rizières en eau. De Juillet à mi-septembre pour voir les rizières vertes. La récole a lieu au mois de Septembre. Octobre et Novembre sont à éviter car les récoltes sont finies et les rizières sont sèches et marrons.

Et après comment faire pour aller au Vietnam?

Flash spécial passer de Yuanyang à Sapa au Vietnam en passant par Hekou

A Yuanyang on est tout près du Vietnam… et pourtant je n’ai trouvé que très peu d’informations sur ce passage de frontière entre la Chine et le Vietnam… maintenant que je l’ai fait (et croyez-moi ce fut une expérience) voici donc toutes les infos nécessaires

– Il faut avoir son visa vietnamien, le système de visa à l’arrivée ne fonctionne pas aux frontières terrestres (Edit: voir mon article sur Ho Chi Minh oui je détaille les conditions de Visa pour le Vietnam mais le Evisa marche désormais à Lao Cai et coute moins cher)

– Il faut compter une journée de transport impliquant pas moins de 3 bus, 1 taxi et 1 moto... une vraie petite aventure, surtout qu’il faut passer le poste de frontière avant sa fermeture

1. Depuis les rizières, il faut se rendre à Xinjie pour prendre le bus en prenant un des minibus que l’on arrête le long de la route, compter 1 heure et 15 Yuan.

2. De Xinjie, il existe un voire deux bus par jour se rendant directement à Hekou. J’ai pris celui qui part juste après 10h, le billet coute 58 Yuan et le trajet dure 4h30.

3. La station de bus de Hekou se situe assez loin de la frontière, il faut donc soit prendre un bus que je n’ai jamais trouvé, soit prendre un taxi partagé, j’ai payé le mien 15 Yuan… je n’ai pas pu communiquer mais il a bien compris qu’une blanche ne pouvait aller qu’à la frontière…

4. Le passage de la frontière est plutôt simple, il suffit de traverser le pont à pied et vous êtes au Vietnam dans la ville de Lao Cai

5. Depuis Lao Cai pour continuer vers Sapa, il faut demander aux motos taxi qui attendent à la frontière de vous poser au départ du bus gouvernemental, le bus coute 1.5 USD.

Alors es-tu tombé, comme moi, sous le charme de cette région reculée de Chine ?

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