Patrimoine Mondial

Toutes mes visites de site classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Que faire et que voir à Sucre en Bolivie?

Sucre (il faut prononcer Sucré) est l’une des deux capitales de la Bolivie car Sucre partage le pouvoir avec le Paz. Sucre tient son nom d’un des amis révolutionnaires de Simon Bolivar: Antonio José de Sucre qui fut le premier président du pays. Ainsi, l’un donna son nom au pays, l’autre à sa capitale. Sucre est la capitale constitutionnelle et n’a conservé que le pouvoir juridique donc la cour suprême, le gouvernement est lui à la Paz. Sucre était une ville très importante à l’époque des conquistadors et c’est d’ailleurs à Sucre que l’indépendance du pays fut déclarée mais petit à petit La Paz prit le dessus et aujourd’hui Sucre est l’opposé de La Paz.

La Paz est une ville gigantesque, hyper active et vraiment épuisante alors que Sucre, avec son petit centre ville inscrit au Patrimoine mondial, est de taille moyenne, calme (ça fait du bien) et toute mignonne. Sucre est une ville toute blanche, avec pleins de vieux bâtiments qui ont un petit côté espagnol. Les habitants de Sucre semblent être fan de fanfare que l’on entend à longueur de journée et puis ils profitent des rues qui deviennent piétonnes le week-end. La vie est douce à Sucre qui fut une pause reposante (si ce n’est quelques soucis d’estomac) dans ce voyage en Bolivie magnifique mais éprouvant.

Que visiter à Sucre?

Sucre est à taille humaine, on peut donc tout visiter à pied mais il y a vraiment pas mal de choses à visiter surtout qu’il faut aussi prévoir un peu de temps pour profiter de l’atmosphère de la ville. Voici nos découvertes:

La Casa de la Libertad

Nous avons visité le très beau bâtiment, situé sur la place principale, où l’indépendance de la Bolivie a été signée. Outre son importance historique, le bâtiment est très beau mais peut-être faut-il mieux prendre une visite guidée pour ne pas passer à côté de nombreux détails importants.

Le couvent San Felipe Neri

L’ancien couvent est désormais une école privée, les visites ne sont faites donc qu’en dehors des horaires scolaires. L’intérêt de San Felipe Neri c’est de monter sur le toit très photogénique de l’ancien couvent tout en admirant les vues sur la ville,

Informations pratiques

Visite en général de 14H30 à 18H du Lundi au Vendredi et toute la journée le Samedi… cependant ceci peut varier car nous y étions un samedi et le couvent n’était ouvert qu’en fin de journée. Bien passer devant la porte d’entrée pour vérifier les horaires.

Le Parc Simon Bolivar

Figurez vous que Sucre à sa propre Tour Eiffel, dessinée par Gustave Eiffel lui-même! On l’a escaladée: vue sa taille miniature on fatigue moins qu’avec la version parisienne. Juste à côté on a profité de l’aire de jeu publique sur le thème des dinosaures (on a trouvé pas mal d’empreintes de dinosaures dans le coin…) : on peut dire que désormais on a fait du toboggan sur la queue d’un diplodocus!

La Recoleta

il faut monter sur les hauteurs de la vieille ville pour admirer la vue depuis le monastère de la Recoleta et découvrir les quelques vieilles ruelles de Sucre, de nouveau on a l’impression d’être en Espagne surtout dans la Callejones de Los Gatos qu’il ne faut pas manquer. Nous n’avons pas visité le monastère qui semble manquer d’intérêt.

Le musée Asur

Sur les hauteurs non loin de la Recoleta, on trouve ce musée d’art textiles qui est également une ONG ayant pour but d’aider les communautés de vivre de leurs magnifiques productions textiles. L’accès à la boutique est gratuit mais attention ici c’est de la qualité du coup les prix sont du coup assez élevés pour la Bolivie.

Le spectacle Origines

Origines est un spectacle de danse typiques boliviennes qui représentent les différentes régions et traditions boliviennes et dieu sait qu’il y en a pas mal. Le spectacle est normalement un dîner-spectacle mais comme la nourriture n’est pas réputée incroyable on a juste opté pour le spectacle.

Informations pratiques

170 Bs par personne avec le repas, 120 poule étudiants et 50 pour les enfants
120 Bs pour que le spectacle, 90 pour étudiants et gratuit pour enfants
Le spectacle a lieu du mercredi au samedi à 20H
Bien réserver pour avoir une place et sachez que les meilleurs places (celle du devant) sont réservées à ceux qui prennent le repas

Que voir autour de Sucre?

Visiter le cratère de Maragua avec Maria

La découverte du cratère de Maragua fut une superbe excursion à 2h de piste incroyablement sinueuse depuis Sucre. Apparemment Neil Armstrong a vu le cratère de Maragua depuis l’espace et est venu le découvrir à son retour sur terre, cela a attiré les scientifiques qui ont conclu que ce n’était pas un cratère mais le site d’une ancienne lagune, le nom est cependant resté. Nous avons commencé par randonner pendant 5km sur le chemin des Incas en admirant les vues sur ces paysages ou la géologie a laissé un sacré nombre de couleurs. Nous sommes ensuite allés dans l’école de la communauté, petit J a trouvé que l’école n’était pas si différente de son école, sauf que certains écoliers marchent plus d’une heure pour venir à l’école…

Après un super pique nique dans la gorge du diable, nous allons voir des traces de pas de dinosaures (un Ankylosaurus et un Théropode) vieilles de 68 millions d’années conservées dans la roche. Enfin, dernier arrêt de la journée, pour admirer le travail de tissage d’une femme de la communauté avant de rentrer tard à Sucre. Une journée inoubliable qu’on te recommande à fond.

Informations pratiques

Contacter Maria en avance pour être sûr de pouvoir faire ce tour que nous avons adoré. Maria est adorable, elle est une rare femme guide, elle est très intéressante, n’économise pas son temps. Elle est originaire de cette région et on la recommande vraiment à fond.Le prix du tour est de 250 bos par personne mais est descendu à 220 car il y avait d’autres gens avec nous. Son numéro est +591 69685172

Aller au marché de Tarabuco

Le dimanche c’est jour de marché à Tarabuco, une petite ville située à 1H30 de Sucre. À Tarabuco on est chez les Yamparas, ici on parle Quechua et tout ce petit monde, qui venait à dos d’âne il y a encore 10 ans, met ses plus beaux vêtements pour aller au marché. Même si nous avons croisé quelques touristes, le marché reste extrêmement traditionnel avec des stands qui vendent des feuilles de coca que les locaux utilisent beaucoup, des chaussures et textiles en tout genre. Petit J a d’ailleurs contribué à l’économie locale en achetant un maillot de foot bolivien et un bonnet bolivien super typique. C’est également, vers Tarabuco, qu’eut lieu une victoire importante contre les Espagnols: une statue commémore cette victoire en rappelant que les locaux avaient mangé le cœur des perdants espagnols… charmant…

Attention, contrairement à l’Asie où il est plutôt facile de faire des photos sur les marchés, ici les gens sont super hostiles à la photo. Pour une fan de photo comme moi, ce fut une frustration: je n’ai pas sorti l’appareil et fait seulement quelques photos avec mon portable

Informations pratiques

Pour s’y rendre la solution la meilleure et la moins chère est de réserver un taxi.. pas la peine d’avoir un guide c’est très facile.
Compter une grosse demi journée, vous serez de retour à Sucre en début de matinée

Nous avons passé 4 jours complets à Sucre mais nous aurions encore pu y passer plus de temps car nous n’avons pas eut le temps de voir:

Le Castillo de la Glorieta
Le Parque Cretaccio avec ses plus de 12000 traces de dinosaures). Y aller pour les visites de 12H et 13H des traces seulement pendant la pause du déjeuner des

Informations pratiques pour visiter Sucre

Où dormir à Sucre?

J’avais trouvé un super hôtel charmant et tranquille un peu sur les hauteurs de la ville que je vous conseille à fond : la Selenita. Il est tenu par un couple de jeunes très sympas. En plus il y a une cuisine à disposition ainsi que des jeux, des livres, des petites dej très bon. On a adoré nos 5 nuits ici. Pour réserver à la Selenita c’est ici

Une autre option sympa est de séjourner toujours sur les hauteurs mais cette fois ci vers la Recoleta au Jardin de su Merced (pour réserver c’est ici)

Où manger à Sucre?

Contrairement au reste de la Bolivie, à Sucre on mange plutôt bien, il faut en profiter…

Option Gastro:

Restaurant Nativa est LE restaurant gastronomique de Sucre: menu 6 plats avec boissons à 24 euros, les parents ont passé une très bonne soirée
El Solar est un autre resto gastro peu cher et que malheureusement nous n’avons pas eu le temps de tester.

Sinon

Le restaurant de l’alliance française pour retrouver un peu les gouts de france, cela fait du bien durant un long voyage.
Le Cafe mirador San Miguel bon et situé dans un clocher d’église, une expérience très original
Le Parador Santa María La Real pour boire un coup sur la terrasse
Bienmesabe pour manger vénézualien dans un cadre sympa
Les glaces sur la place principale chez le glacier Sucré
Et surtout l’immanquable Para Ti où nous sommes allés tous les jours à la demande expresse de nos enfants… Un de magasins non loin de la place principale a un petit café avec des chocolats chauds, des glaces hypers bonnes à prix imbattables. On a également dévalisé leur rayon chocolat à emporter.

Le Marché central est souvent recommandé, nous l’avons zappé car avec tous les problèmes d’estomac de la famille, on a décidé de donner un peu de repos à nos estomacs

Comment aller à Sucre?

Pour aller à Sucre depuis la Paz, c’est soit un bus de nuit (ou de jour) de 12h ou un court vol. On n’avait pas le courage surtout que les billets étaient super pas cher… sauf que la veille du vol la compagnie aérienne a fait faillite pour quelques jours dans un imbroglio à la bolivienne… (ils ont été de nouveau autorisés à voler 7 jours plus tard) du coup vite rachats de billets beaucoup plus chers avec une connexion à Santa Fe… pas de chance. A noter que l’aéroport de sucre est à 45 min de la ville. On atterri sur un plateau au milieu de nulle part donc mieux vaut réserver un taxi (80 bs) pour ne pas se retrouver bloqué à l’aéroport.

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Les richesses de l’incroyable Potosi

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Nous quittons les basses altitudes de Sucre (bas pour la Bolivie, nous étions à 2700 mètres) pour rejoindre la région de Potosi située 4000 mètres. Potosi était le grenier d’argent de la couronne espagnole: avec l’argent qui sortait des mines de Potosi, la couronne a pu développer la monnaie et faire apparaître en quelque sorte le capitalisme. A cette époque, Potosi était une des plus grosses villes du monde, d’une richesse incroyable et ce jusqu’à ce que ses mines d’argent s’épuisent et que Potosi retombe dans l’oubli. Potosi était d’une telle richesse que la ville est entrée dans le langage courant: en espagnol l’expression “vale un potosi” signifie que quelque chose vaut beaucoup d’argent. Malgré cette histoire impressionnante, tu n’as certainement jamais entendu parler de cette petite ville perdue dans les Andes Boliviennes! Nous avons beaucoup aimé découvrir cette histoire qui nous était complètement étrangère. La découverte d’une mine, car les mines à Potosi sont encore en activité, fut également un souvenir vraiment spécial.

La plus vieille hacienda de Bolivie

Nous avons passé notre première nuit dans la région dans la plus vieille hacienda de toute la Bolivie: elle a été construite en 1557 non loin de la mine de Potosi et avait pour vocation de subvenir aux besoins alimentaires de cette ville en expansion. Depuis que le roi d’Espagne autorisa l’ouverture de l’hacienda, elle n’est passée dans les mains que de 3 familles: une espagnole, une portugaise et une française. Elle est du coup super bien conservée et on y trouve des livres et objets qui remontent au XVIième siècle. Un ingénieur français (un centralien…), qui avait fait fortune en Bolivie, l’a acheté au début du XXième siècle et ce sont toujours ses descendants qui s’en occupent. Ce fameux ingénieur français marqua l’histoire de Potosi car c’est lui qui amena l’électricité à Potosi pour la première fois (l’installation électrique est d’ailleurs encore utilisée aujourd’hui dans l’hacienda) et toujours lui qui construisit le magnifique pont, que nous avons vu en route, qui permetta de faciliter la connection entre Sucre et Potosi. Vu la pauvreté actuelle, il est difficile d’imaginer que la région était si riche à l’époque et visiter cette hacienda nous a vraiment fait réaliser ce qu’était la région de Potosi il y a quelques siècles.

pont entre potosi et sucre — Le fameux pont

Dormir dans l’Hacienda de Cayara

Nous avons passé une nuit dans l’hacienda de Cayara (pour réserver c’est ici) et nous avons eu la chance d’avoir l’hacienda pour nous tout seuls. Nous avons eu droit à une visite guidée de l’hacienda et de ses collections, un moment vraiment privilégié. Ce fut sûrement notre nuit la plus chère de Bolivie mais pour nos standards européens, les prix sont quand même vraiment raisonnables pour le lieu (160 euros la chambre familiale pour la nuit). Je recommande de n’y passer qu’une nuit pour l’expérience car tu es un peu loin de Potosi. Il est possible de venir visiter l’hacienda sans y dormir, contactez les pour vous organiser.

Découverte de la ville de Potosi

C’est à Potosi, dans la Casa de la Moneda, que les pièces du royaume d’Espagne étaient fabriquées. On peut y voir toute la fabrication des pièces d’argent mais la visite aurait été plus intéressante sans un guide complètement robotique. Grâce à tout l’argent de la mine, l’église a prospéré à Potosi : magnifiques façades d’églises, de nombreux couvents pour les filles des familles riches. Les couvents sont désormais bien vides et notre hôtel était par exemple un ancien couvent.

Nous avons visité le magnifique couvent carmélite de Santa Teresa : incroyable de réaliser que les filles, après que leur famille ait donné une dot exorbitant à l’église, gagnaient le droit de vivre enfermées toute leur vie dans ce couvent… quand on voit le jeu de clé de l’époque, elles ne risquaient pas de sortir… Notre meilleur souvenir est le couvent de San Francisco où nous nous sommes aventurés sur le toit de ce couvent Franciscain d’où l’on peut admirer le Cerro Rico (la montagne où se trouvent les mines) ainsi que tout Potosi. Niveau sécurité un peu limite mais la vue est incroyable. Nous nous sommes pas mal baladé dans la vieille ville, un peu décatie mais avec des beaux restes qui ne sont malheureusement pas toujours bien conservés malgré son statut de ville inscrite au Patrimoine Mondial.

Informations pratiques pour visiter Potosi

Entrée Santa Teresa: 11 BOS pour les enfants et 30 pour les adultes. Se fait seulement en visite guidée du coup c’est un peu le bazar car il n’y a pas d’horaire fixe. On a rejoint une visite qui avait déjà commencé.
Entrée pour les terrasses de San Francisco: 20 BOS, nous ne sommes allés que sur les terrasses, le reste n’est pas super intéressant selon moi. Attention, le toit est fermé s’ il y a du vent.
Entrée Casa de la Moneda: 40 BOS pour les enfants de plus de 10 ans. Visite en anglais 4 fois par jour, bien se renseigner pour ne pas louper ces horaires. En espagnol il y a des visites toutes les demi heures. La guide était super robotique et franchement pas intéressante mais c’est la seule option pour visiter la Casa de la Moneda

L’incontournable visite des mines de Potosi

Au XVIième siècle, 60 % de l’argent produit dans le monde sortait des mines de Potosí ce qui fit, comme je vous l’ai déjà expliqué, la richesse des rois d’Espagne. La production se déroulait alors dans des conditions absolument déplorables et, même si la situation s’est améliorée, la production continue aujourd’hui et les conditions sont encore dures.

Nous sommes allés visiter une mine en production dans le Cerro Rico (la montagne riche): on nous a dit qu’il y a moins de 5 ans, des enfants y travaillaient encore… Avant d’aller dans la mine, nous sommes allés acheter des cadeaux pour les mineurs (des feuilles de coca, de la nourriture…). Nous avons ensuite dû enfiler nos tenues de mineur, direction la mine. Une fois dans le tunnel il faut faire très attention aux chariots qui sont poussés par deux personnes, ils vont à une vitesse folle et du coup ne peuvent pas s’arrêter: dès qu’on en entend un arriver, il faut vite se trouver un abri. Comme nous étions une famille, le guide nous a emmené dans une mine plutôt bien aérée pour ne pas respirer trop de poussière et d’amiante surtout qu’ ici on se protège avec un bandana, bonjour l’efficacité. Outre se promener dans les boyaux, dans la mine nous avons rendu visite et fait des offrandes au Tio, ou dieu de la mine, et puis nous avons remis nos petits cadeaux aux mineurs. Même si les conditions de travail sont dures et la sécurité pas incroyable, les mineurs gagnent très bien leur vie et du coup les candidats sont nombreux. On avait lu que certaines personnes refusaient d’aller dans les mines par éthique. Pour l’avoir fait on est pas trop d’accord car les guides sont d’ anciens mineurs, cela leur procure un travail. De plus, cela a été une expérience vraiment marquante pour tous mais surtout pour les enfants qui réalisent mieux de la chance qu’ils ont d’être nés où ils sont nésA noter, que nous étions dans une mine plutôt facile donc il y a peut être des conditions plus difficiles dans d’autres mines.

Informations pratiques pour visiter les mines de Potosi

Attention la majorité des mineurs ne travaillent pas le samedi après midi et le dimanche, organisez bien votre itinéraire en fonction
Nous avons visité les mines avec l’agence Koala Tours, rien à dire, nous avons passé un bon moment. Le prix est de 80 bos pour les adultes et 70 pour les enfants. Compter également 10 BOS pour acheter un bandana pour se protéger (pas sure que cela protège grand chose mais bon…)
Autres options: Big Deal Tour avec des anciens mineux qui coûte un peu plus cher à 150 Bos et Willy de Marco Polo Tour, lui aussi un ancien mineur, qui est francophone et chaudement recommandé par les touristes français (100 BOS)
Compter 15 ou 20 Bos en plus pour acheter des choses à donner aux mineurs

Quelques informations pratiques pour profiter de Potosi

Où dormir à Potosi?

Je te recommande vraiment de passer une première nuit à l’hôtel museo cayara (pour réserver c’est ici) pour séjourner dans la plus vieille hacienda de Bolivie. De plus, l’hacienda étant plus basse que Potosi, cela permet également de s’adapter à l’altitude. Une nuit suffit car l’hôtel, situé à 30 minutes de Potosi, n’est pas super pratique pour visiter la ville

Dans Potosi même je te recommande de loger dans la vieille ville. Il y a pas des tonnes d’options sympas. Nous avons dormi à l’hostal Colonial (pour réserver c’est ici), dans un ancien couvent, qui était très bien. Un peu moins cher l’hostal Los Faroles (pour réserver c’est ici) est également recommandé

Où manger à Potosi?

Après Sucre et ses nombreuses options culinaires, Potosi nous a clairement déçu. Aucun restaurant coup de cœur et une cuisine au mieux moyenne. Ne vous attendez pas à bien manger à Potosi. Nous avons testé les adresses suivantes

El Tenedor de Plata: pas mauvais mais l’accueil laisse clairement à désirer
Cafe Pub 4060: les touristes semblant s’y donner rendez vous, nourriture franchement moyenne mais au moins accueil sympa cette fois
Monkey Churros: des churros frais et bons, finalement la seule adresse vraiment bonne que nous avons trouvé à Potosi

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Que faire à Madère en une semaine ?

Circuit pour visiter Madère en une semaine

Nous avons choisi de faire un circuit dans le sens des aiguilles d’une montre en bougeant plusieurs fois de logements. On lit souvent que Madère est petite et que du coup on peut loger dans un endroit central et rayonner. Je ne suis pas du tout d’accord avec cette recommandation car :

L’ile n’est certes pas immense mais vous devrez surement faire au grand minimum de 2 heures de voiture chaque jour pour visiter les différents sites.
Les gens qui font cela logent souvent dans le Sud qui est sur-urbanisé et du coup ne découvrent pas le Madère plus authentique le matin ou le soir quand il y a moins de monde.
Si vous voulez randonner sans la foule il faut se lever tôt donc autant loger pas trop loin du départ des randonnées.

Nous nous sommes donc organisés de cette façon :

2 nuits à Funchal pour passer une journée à visiter la ville.
2 nuits dans le Sud de l’ile à Calheta
1 nuit à Achadas da Cruz au calme et au frais
3 nuis à Santana
1 dernière nuit à Machico pour être juste à côté de l’aéroport du fait de notre avion qui décollait à 6h du matin…

Si cela était à refaire je pense que je ne logerai peut-être même pas dans le Sud qui nous a franchement déçu.

Funchal la capitale

Une journée suffit pour visiter Funchal surtout que Funchal est régulièrement envahi par les bateaux de croisières qui font marcher l’économie locale mais qui rendent la ville super touristique. La ville possède deux parties distingues de vieille ville : la vraiment vieille partie et la partie vieille mais un peu moins vieille. Elles valent toutes les deux le coup. A Funchal il faut :

Aller au mercado de lavradores tôt le matin (avant que les croisiéristes arrivent) pour admirer les belles étales de fruits et le marcher au poisson. Il est conseillé de ne rien y acheter sous peine de se faire arnaquer. Nous n’avons pas tenté, le marché est coloré mais bondé de touristes. Nous n’avons pas testé mais apparemment le vendredi le marcher vaut le coup car ce jour là il y a pleins de producteurs locaux.
La vieille ville avec la rue Santa Maria et ses portes peintes. Aller jusqu’au forteresse de Santiago tout jaune.
La partie vieille mais moins vieille de la ville (à l’ouest de la rue du 5 Octobre) où il fait bon se promener un peu au hasard
Le jardin japonais de Monte Palace sur les hauteurs de la ville. On peut s’y rendre en télécabine ou en taxi. C’est également là que vous pouvez descendre sur ces paniers typiques de Madère. Le souci c’est qu’il faut souvent faire une heure de queue pour essayer, on a laissé tomber et on s’est contenté d’admirer les autres le faire.

Mes bonnes adresses à Funchal

La fabrique de biscuits de Santo Antonio: très connue à Madère, elle propose une grande sélection de biscuits. Idéal pour la randonnée ou pour ramener en cadeau.
Mya Petit Café est une adresse toute mignonne et toute rose qui attire les jeunes, nous avons clairement fait monter la moyenne d’âge du restaurant. Le déjeuner est sain et vraiment très bon, je recommande à fond.
Pour le diner, Terra Food Concept est un très bon restaurant moderne pour se faire un peu plaisir avant de plonger dans le Madère plus traditionnel pour le reste du séjour.

La côte Sud de Madère

En sortant de Funchal et en allant vers l’ouest, on se retrouve tout d’un coup face à ces gigantesques falaises typiques de Madère, cela nous a vraiment impressionné mais on a vite déchanté car cette partie de l’ile est hyper développée : on a construit partout et dans tous les styles. Nous avons été déçus par cette partie de Madère et je recommande vraiment de ne pas y rester trop longtemps pour avoir le temps de profiter du reste de l’ile beaucoup plus traditionnel, tranquille et sympa.

Les coins du Sud de Madère à zapper

Le promontoire de Cabo Girao

Cabo Girao est le promontoire le plus haut d’Europe à 580 mètres de haut. Du sommet, on voit les champs cultivés au bas de la falaise en bord de mer, ils ont longtemps été accessibles que par bateau et plus récemment par téléphérique. Le site est impressionnant mais très touristique et la plateforme transparente est sale. Cela ne vaut pas du tout les 2 euros d’entrée. A voir que si tu passes par là et si tu as 15 minutes de libre.

Cascate dos Anjos et Ponta do Sol

La cascade de Anjos tombe directement sur une vieille route côtière en arrosant les voitures qui la prennent. Elle a du coup beaucoup de succès sur Instagram…du coup une foule s’y amasse et fait la queue pour se prendre en photo, on est passé en voiture (et on a eu du mal tellement il y avait du monde) sans nous arrêter tellement c’était le cirque. On aura au moins eu un nettoyage gratuit de voiture. La jetée de Ponta do Sol, juste avant, elle vaut un arrêt : de belles vues et des pêcheurs locaux.

Les coins du Sud de Madère à ne pas manquer

Jardim do Mar et Paul do Mar

C’est finalement l’extrémité ouest du sud de l’ile qui vaut le détour : ici la terre au pied des falaises était suffisamment large pour pouvoir y bâtir de gros villages qui, bien que plus isolés, sont suffisamment éloignés pour avoir été préservés. Les centre des deux villages est piéton. Nous avons super bien mangé à Paul do mar au restaurant O ideal, attention viens tôt pour avoir une table.

Vallée des nonnes ou Curral das Freiras et le Mirador Eira do Serrado

On est plus vraiment dans le sud puisque la vallée des nonnes se situe dans une petite vallée au milieu des montagnes qui fut pendant très longtemps très isolée. Cependant on y accède depuis le Sud de l’ile, je mets donc cette vallée dans cette catégorie. Pour moi c’est un des coins immanquables : la vue depuis le mirador est incroyable et la vallée est sympa. Elle se nomme ainsi car les nonnes y trouvaient refuge lorsque les Français attaquaient l’ile. La spécialité de la vallée est la châtaigne et je vous recommande un arrêt dans la boulangerie du village de Curral das Freiras pour une dégustation.

Visiter la côte Ouest de Madère

A partir de Jardim et Paul do Mar tu atterris dans un autre Madère : sur la côte Ouest, on arrive dans Madère peu touristique et encore très traditionnel. Nous y avons passé une nuit au calme non loin du petit bijou du coin : les falaises d’Achadas de Cruz. Pour les admirer plusieurs options :

D’en haut depuis le point de vue de Mirador de Boa Morte
D’en haut puis d’en bas en prenant le téléphérique d’Achadas si tu oses le prendre car il est hyper vertigineux. Plus d’informations dans mon article sur les randonnées de Madère.
D’en haut pour le coucher de soleil depuis le point de vue de Ponta da Ladeira

Bon plan boulangerie hyper locale

La boulangerie Rodipan dans une rue du village est situé directement dans la maison du boulanger. Les produits sont de super qualité et les prix imbattables et en plus il y a une petite terrasse pour manger.

Découvrir la côte Nord de Madère

Puerto Moniz et ses piscines est une des destinations les plus touristiques de l’iles, nous avons donc passé notre chemin pour longer la côte nord et nous arrêter à de nombreux points de vue sympa. La première partie de la côte entre Puerto Moniz et Sao Vincente est malheureusement principalement constituée de tunnels : l’ancienne route a été fermée presque partout du fait des éboulements. Il faut dire qu’ici les falaises sont particulièrement impressionnantes. Pour accéder aux quelques parties de l’ancienne route encore ouverte, mieux vaut venir de Sao Vincente et aller vers Puerto Moniz car certaines sections sont à sens unique dans cette direction (dommage pour nous).

Si vous souhaitez vous baigner dans les piscines de mer de la côte nord, il existe deux options :

Porto Moniz où vont tous les groupes. Les piscines payantes et bétonnées sont bien entretenues et il y a des espaces pour se changer. Il y a également d’autres piscines naturelles à côté.
Seixal (entrée gratuite) où là il y a beaucoup moins de monde. Le site est plus beau mais c’est beaucoup plus rustique.

Après Sao Vincente, nous avons presque pu éviter tous les tunnels pour admirer de très beaux paysages. Je recommande en particulier le mirador de São Cristovão (surtout faire la petite randonnée du Camino Real, à voir ici sur mon guide de randonnées) et celui de da Beira da Quinta.

Visiter la côte Est de Madère

Nous nous sommes basés trois nuits à Santana, idéalement situé pour être au calme tout en étant proche de trois des randonnées phare de l’ile (regarder sur mon article de randonnées à madère). Les petits villages et restaurants de la côte sont également idéal pour profiter d’un déjeuner tardif en bord de mr après une belle randonnée.

Restaurant sur le côte Est de Madère

A Galé, on a testé un petit resto très bon non loin de la place principale d’un petit village tranquille. Le nom est très original : il s’appelle le restaurant Gale
Nous sommes allés deux fois à Porto da Cruz pour manger un bon poisson frais en bord de mer à Praça Velha puis une autre fois au restaurant Pipa, très populaire, suivi de quelques Nikita (le cocktail spécialité de l’ile fait de xx et s) au Dino’s bar
A Santana, nous avons mangé un très bon poisson au Marcel’s Bistrot
Et dans les collines derrière Machico, nous avons découvert le O Grelhador : petite terrasse, accueil très aimable, très bonne nourriture et pour une fois des bons desserts.

Où loger à Madère ?

Nous avons changé de logement quatre fois, sans aucun regret, à chaque fois cela a été une expérience différente. Je vous les recommande tous sans hésiter.

A Funchal, nous avons séjourné dans un petit appartement très central et très pratique. Pour réserver c’est ici

A Calehata, nous avons opté pour un appartement dans une maison. La propriétaire est super sympa et le coin face à la mer très tranquille. Pour réserver c’est ici

A Achadas de Cruz, nous avons passé une nuit dans la chambre d’un Airbnb tenu par des Canadiens venus s’installer à Madère. Simple mais franchement super sympa de dormir dans ce coin de l’ile.

A Santana, nous avons choisi un appartement dans une maison dans un quartier résidentiel, nous avions l’impression d’être des locaux. Pour réserver c’est ici

Faut il avoir peur de l’aéroport de Madère?

Tu vas vite réaliser qu’à Madère il y a très peu de zones plates, pas très pratique pour construire un aéroport. Du coup l’aéroport de Madère a été construit sur pilotis et est connu pour être un des aéroports d’Europe les plus difficile à négocier du fait de la météo capricieuse de Madère. Nous avons eu de la chance, l’arrivée et le départ ont été très calmes mais il y a apparemment souvent des vols annulés pour cause de météo surtout en hiver…. On a entendu parler des voyageurs bloqués pendant plusieurs jours à cette période de l’année.

Louer une voiture à Madère

Nous avions lu qu’il valait mieux passer par les petits loueurs locaux apparemment moins pointilleux sur l’état des voitures au retour. Nous avons utilisé Madpoint et nous ne pouvons que les recommander. Notre voiture nous a été amené à notre logement à Funchal et nous l’avons laissé sur le parking de l’aéroport avant de partir. La voiture était en très bon état et le prix franchement raisonnable.

Dans tous les cas, pour louer une voiture, je te recommande de passer par DiscoverCars.com pour trouver des bons prix

J’avais lu qu’il valait mieux avoir une voiture un minimum puissante pour pouvoir gérer les routes parfois très pentues de l’ile. Conseil que nous avons suivi et qui s’est avéré correct : je n’avais jamais vu des routes aussi pentues (et pourtant je suis de Savoie…) mieux vaut en avoir un petit peu sous le capot.

A part ça, la conduite est plutôt facile à Madère et la location de voiture est vraiment idéal pour découvrir l’ile en tout liberté. A noter cependant que beaucoup de tunnels ont été construits pour désenclaver l’ile et rentre les transports plus rapides, c’est pratique mais pas idéal pour admirer les magnifiques paysages de l’ile. Certaines vieilles routes sont encore ouvertes à la circulation : si vous avez l’opportunité de les prendre profitez-en car elles sont malheureusement souvent fermées du fait d’éboulements.

Les levadas à Madère

Qui dit Madère dit levadas. Les levadas sont des canaux construits dans la montagne pour acheminer l’eau depuis les zones pluvieuses de l’ile vers les zones moins pluvieuses mais plus propices à l’agriculture. Les levadas ont été creusés souvent à même ma falaise par des esclaves (mais pas que) et sont toujours utilisés de nos jours. Depuis les années 80, la randonnée a commencé à se développer et les levadas ont commencé à servir de sentier de randonnée permettant d’accéder à des lieux qui sans elles auraient été impossibles d’accès, les sentiers peuvent être vraiment impressionnants. Va jeter un coup d’œil à mon article sur les randonnées à Madère ici pour en savoir plus

Le climat et la météo à Madère

Madère est l’ile du printemps éternel, il ne fait jamais vraiment froid à Madère. Cependant le printemps est censé être la plus belle saison car l’ile est couverte de fleurs. Nous y étions en octobre et nous avons eu une très belle semaine très chaude pour la saison. En hiver la météo est censée être moins stable mais à Madère on ne sait jamais…

En effet la météo à Madère est très changeante : il peut pleuvoir dans un coin de l’ile et faire très beau dans un autre coin. Nous avons eu une belle semaine et nous avons seulement vécu l’effet microclimat madérien à la pointe Sao Lourenço où nous avons tout d’un coup été dans un brouillard épais alors qu’il faisait grand beau sur l’ile principale. Du coup quand on va à Madère, quelques outils sont indispensables pour bien organiser sa journée :

Les prévisions météorologiques de madère ici
Les webcams situées un peu partout sur l’ile pour savoir à quoi s’attendre que l’on trouve ici

Et pour finir notre vidéo de notre voyage à Madère, encore plus que les photos, cela vous donnera une bonne idée de la beauté de l’ile et de ses randonnées.

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Tout savoir pour randonner à Madère

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Madère est un rocher montagneux situé au milieu de l’Océan Atlantique qui fait la part belle aux randonnées. On y trouve un réseau de sentier très développé pour randonner à Madère dont certaines suivent les levadas de l’île (pour plus d’informations sur les levadas, voir cet article). La randonnée était un des buts principaux de notre venue à Madère, j’avais fait pas mal de recherches pour bien en profiter et je partage ici le fruit de mes recherches ainsi que mon retour d’expérience. Attention cet article est long mais très complet et je l’espère très utile.

Préambule : ce qu’il faut savoir pour randonner à Madère

Je n’ai pas trouvé les randonnées à madère très difficiles : toutes celles qui suivent les levadas n’ont d’ailleurs que peu de dénivelé et même sur celles ayant de la dénivelé les chemins sont bien balisés et marqués. Il est, à mon avis, impossible de se perdre. Cependant certaines randonnées sont très aériennes, il ne faut vraiment pas avoir le vertige. Imagines un canal d’eau avec un petit rebord creusé dans la falaise… c’est là que tu vas parfois randonner.

Madère est devenu très populaire avec l’ouverture de ligne low cost direct depuis l’Europe. Du coup les chemins des randonnées les plus courus sont littéralement pris d’assaut. Nous y étions début octobre, hors vacances scolaires, et les sentiers étaient bondés. La solution est de commencer au lever du jour pour être, au moins à l’aller, presque seul. Au mois d’octobre, il faisait jour un peu avant 8h donc cela ne demandait heureusement pas de se lever trop tôt. Nous avons trouvé que sur certains itinéraires la foule était dangereuse : il faut souvent croiser des groupes sur des levadas étroites creusés dans une falaise. Pour plus de sécurité mets-toi du côté de la falaise pour laisser passer, jamais contre les barrières qui pourraient très bien se détacher.

Le problème avec le monde c’est que tu peux te trouver coincé derrière un gros groupe et vu les sentiers tu auras du mal à les doubler pendant très longtemps. Ces gros groupes marchent doucement car ils sont souvent composés de personnes plutôt âgées, peu habituées à la marche et pas très bien équipés. Encore une fois la solution est de se lever tôt.

Qui dit monde, dit problème de parking : les infrastructures ne sont pas faites pour la fréquentation et du coup tu auras du mal à te garer si tu n’arrives pas tôt (ou tard si tu veux randonner en fin de journée). En commençant au lever du jour, nous n’avons jamais eu de soucis mais en rentrant nous avons toujours vu la même chose: des voitures garées de partout sur le bas-côté souvent loin du début de la marche

Les sentiers sont souvent taillés dans la pierre et subissent donc fréquemment des chutes de pierre qui peuvent entraîner la fermeture des sentiers. Il faut donc bien se renseigner pour s’assurer que le sentier est ouvert mais surtout se dire qu’il n’est pas rare que certains sentiers soient fermés.

Les marches très connues sont bondées, d’autres le sont beaucoup moins. Par exemple, nous n’avons croisé personne sur le Camino Reale de Sao Cristovao. Les randonnées les plus connues sont quand même souvent les plus belles, il y a du monde pour une raison et cela serait dommage de ne pas les faire.

Ce début d’article n’a pas pour but de te décourager. Nous avons adoré nos randonnées à Madère, des randonnées vraiment uniques et magnifiques mais il faut être prévenu pour ne pas revenir déçu. Il faut vraiment démarrer tôt sinon tu n’auras clairement pas la même expérience que nous. Tu peux également randonner en fin de journée mais attention de ne pas te faire surprendre par la nuit.

Voici les randonnées que nous avons faites à Madère, elles valent toutes le coup. Nous aurions pu rester une semaine de plus et en faire encore plus tellement l’île regorge de sentiers sympas.

Les levadas de Nova et Moinho

Contrairement à la plupart des randonnées à Madère, cette randonnée n’est pas un aller-retour. On part par une des levadas et on revient par l’autre. La levada Nova est creusé dans la roche juste au-dessus de la levada Moinho, elle est d’ailleurs beaucoup plus aérienne. Sur la levada Nova, on passe sous de petites cascades vraiment sympas. Cette randonnée a été pour nous une mise en jambe sympa et très proche de notre logement mais si vous manquez de temps je me consacrerai sans doute sur les autres randonnées car en général la côte Sud de l’île est moins sauvage et moins impressionnante.

Informations pratiques pour Nova et Moinho

La randonnée fait 8,5 km, il faut compter environ 3 heures
Se garer au parking de l’église du village de Lombada da Ponta do Sol. Attention très peu de place, bien venir tôt
La randonnée n’a qu’un seul tunnel qui se passe très bien avec la lumière d’un portable.
Nous avons commencé par la Moinho et sommes revenus par la Nova. La Moinho est plus ancienne et la Nova plus impressionnante. La randonnée peut franchement se faire dans les deux sens mais je recommande notre sens pour finir sur le côté impressionnant.

Les 25 fontes et la cascade de Risco (PR6 et PR6.1)

Arrivée sur le parking au lever du soleil, nous ne sommes déjà plus les premiers même si cela reste calme à cette heure. Nous décidons d’aller aux 25 Fontes et de faire un détour par la cascade de Risco au retour. Nous avions lu que cette randonnée était tout le temps bondée mais nous avons été presque toujours seuls durant cette randonnée et ce pour une bonne raison. Au retour nous commencions à voir le ciel changer de couleur, les hélicoptères tourner au-dessus de nos têtes et les cendres nous tomber dessus. Un feu de forêt s’était déclaré dans la nuit et le temps que nous faisions la marche il avait commencé à prendre de l’ampleur. Du coup les routes pour accéder à la marche ont été fermées nous laissant seuls avec les quelques randonneurs matinaux comme nous. Une fois que nous avons réalisé la situation, j’aime autant te dire que je n’ai jamais marché aussi vite de ma vie pour remonter jusqu’au parking en sécurité. La zone a d’ailleurs été fermée pour le restant de notre séjour du fait de cet incendie. J’avais lu beaucoup d’avis négatifs du fait du monde mais en étant seuls j’ai trouvé cette marche magnifique.

Informations pratiques sur les 25 Fontes

12 kilomètres, comptez 3 bonnes heures
La seule vraie difficulté de la marche est la remontée depuis Rabaçal jusqu’au parking. Si vous êtes crevés il existe une navette qui vous remonte pour 3 euros (sauf le jour où nous y étions du fait des feux de forêts)
Aller aux 25 Fontes en premier pour en profiter seul
Attention la dernière partie pour aller aux 25 Fontes est à sens unique, le retour se fait par un autre chemin. La partie photogénique est à l’aller, ne pas compter sur le retour pour faire des photos
Il y a pas mal de sentiers dans le coin et il est possible de faire des randonnées beaucoup plus longues dont une boucle qui commence sur le retour des 25 Fontes pour rentrer par la PR6.3. Attention cette randonnée est longue et vous serez certainement seuls. Nous ne l’avons pas fait du fait des incendies mais j’avais eu beaucoup de mal à trouver des infos sur internet alors que sur place tout m’a semblé très bien indiqué.

Achadas da Cruz

Nous avons un peu triché : à la base nous voulions descendre à pied et remonter en téléphérique et puis une fois arrivés, il faisait tellement chaud, que nous nous sommes dégonflés et nous avons emprunté le téléphérique et nous nous sommes contentés d’une balade le long de la mer. L’expérience en téléphérique est vraiment impressionnante : il plonge littéralement dans le vide, ne surtout pas y aller si tu crains le vide. Sinon c’est une expérience à ne pas manquer et puis la balade une fois en bas est magnifique.

Informations pratiques pour Achada da Cruz

La descente (ou la montée) est extrêmement raide mais les vues sont incroyables
Le téléphérique est un petit téléphérique à l’ancienne, on est serrés et il fait bien chaud.
Attention le téléphérique ferme pour le déjeuner, bien regarder les horaires.

Randonner à Madère: La Forêt de Fanal

La forêt de Fanal est une forêt de lauriers inscrite au patrimoine mondial : certains arbres sont vieux de 500 ans. L’idéal est de visiter Fanal dans la brume mais pour cela il faut avoir un peu de chance car il est très difficile de prévoir la météo à Malte. Il peut faire très beau à 15 min de voiture et avoir de la brume à Fanal. Même sans brume, la balade au milieu des vaches entre ces arbres tarabiscotés est à ne pas manquer.

Informations pratiques pour Fanal

Le site à voir se situe entre le lac de Fanal (qui est un petit trou d’eau) et la maison forestière.
Le parking est grand mais comme d’habitude mieux vaut venir tôt (ou tard) pour être tranquille.
IL n’y a pas vraiment de circuit, tu peux juste déambuler, néanmoins tu peux te faire une idée sur ce lien d’un parcours typique ici
Laisser les arbres tranquilles, ne leur grimper pas dessus pour faire une photo instagrammable

Le Camino Reale de Sao Cristovao

Le Camino Reale a été construit à la demande du roi du Portugal au XIXème siècle pour permettre de rejoindre les différents villages sans être dépendant des bateaux. Et oui à Madère de nombreux villages étaient très isolés et accessibles qu’en bateau. Aujourd’hui certains bouts sont encore bien conservés comme celui sur lequel nous avons randonné. Ne loupe surtout pas cette superbe petite marche entre Sao Cristovao et De Arco de Sao Jorge car les paysages sont magnifiques. La marche est courte mais très dure, il faut donc être un peu en forme.

Informations pratiques pour Le Camino Reale

Randonnée rapide mais très pentue : nous avons fait les 400 mètres de dénivelé en un rien de temps
Commence la marche au restaurant de Sao Cristovao et va jusqu’au restaurant O Arco puis reviens sur tes pas.
Je te recommande de faire dans ce sens : il y a plus de place pour se garer à Sao Cristovao et puis la vue y est bien plus belle pour boire un coup après la marche.

Pico do Arieiro à Pico Ruído (PR1)

La PR1 est la rando mythique de l’île située entre 1800 et 1700 mètres d’altitude sur les sommets de Madère. Le chemin a été construit il y a une cinquantaine d’années dans la roche pour les touristes et relie Pico do Arieiro au Pico Ruido. Je pense que c’est une des plus belles randonnées d’Europe et une très belle expérience qu’il faut vraiment mettre au programme. Physiquement il faut quand même être en forme pour ne pas trop souffrir car nous avons grimpé un sacré nombre de marches ce jour-là mais la rando est faite également de nombreux tunnels, quelques escaliers en fer et des passages creusés dans la roche. Seul le départ est vraiment très aérien, le reste de la randonnée l’est moins. Pas mal de gens sont là pour voir le lever du soleil et ne font pas toute la marche.

Comment s’y rendre : en voiture compte une quarantaine de minutes depuis Funchal, depuis Santana nous avons mis 45 minutes. Il faut y aller très tôt pour avoir une place de parking pas trop éloignée. Début octobre, il y avait de la place au parking principal jusqu’à environ 7H20, après il fallait soit se garer sur le bord de la route soit aller au deuxième parking qui est éloigné et rajoute un bon kilomètre de marche (dangereux car il faut marcher sur la route non éclairée de nuit).

Informations pratiques

11 km et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé
Comptez 5h en prenant ton temps pour prendre des photos et faire des pauses, on peut le faire plus vite mais autant profiter des vues incroyables
Nous avons surveillé la météo pendant tout le séjour pour bien y aller un jour de beau temps.
Partir tôt pour éviter la foule, ne pas se retrouver dans la purée de pois car souvent les nuages recouvrent le pic à partir de 12H et pour admirer le lever du soleil depuis le sommet de l’île
Prendre bien de quoi boire et manger même s’il y a une cabane normalement qui vend des choses en bas du pico Ruido.
Comme il faut être au sommet avant le lever du soleil, il faisait nuit noire et du coup très froid avec pas mal de vent, il faut donc prévoir des vêtements en fonction.
Possibilité, si quelqu’un peut vous récupérer (agences ou taxi), d’écourter (et d’éviter la remontée vers le Pico Ariero) en ne faisant que l’aller et revenir par la PR1.2 qui finit à Achada do Teixeira. Je trouve cela dommage, les paysages sont différents selon le sens de la marche et j’aurais regretté de ne pas avoir fait l’aller-retour.

Caldeirao Verde et Caldeirão do Inferno

On marche dans la forêt laurifère inscrite au patrimoine mondial sur l’une des plus anciennes levada de l’île qui a été construite à partir du XVIIIème siècle. Le chemin est étroit, on n’a souvent que le rebord de la levada pour marcher et de nombreux tunnels dont certains sont très longs et bas et ce surtout sur la deuxième partie de la marche vers Caldeirao do Inferno.

Après 7 km nous arrivons à la magnifique cascade de Caldeira Verde, le chemin est long mais presque totalement plat et devient de plus en plus beau au fur et à mesure que l’on avance. Caldeirao Verde possède une cascade haute de 100 mètres dont nous avons profité seuls avec un autre couple. Au retour il y avait une centaine de personnes à la cascade, on était vraiment contents d’être venus tôt. La deuxième partie vers Caldeirao do Inferno est un peu plus difficile avec une centaine de mètres de dénivelé tout en escalier, puis de nombreux tunnels bas et étroits. On admire pas mal de cascades, des paysages magnifiques, je trouve la deuxième partie de la marche plus incroyable que la première partie. Caldeirao do Inferno est un mur végétal plus haut mais moins impressionnant que Caldeirao do Inferno car il n’y pas vraiment de cascade.

Au retour, on croise des tonnes de groupes avec des gens pas vraiment équipés et qui n’ont clairement pas l’habitude ni le pied montagnard, quand on voit où on doit les croiser, on se demande comment il n’y a pas d’accidents. Les groupes sont très gros et gérer par des guides pas sympas qui vous engueulent alors même que nous les laissions passer. Si nous avions vécu cela toute la journée je ne suis pas sûre que nous aurions tant aimé la marche. J’ai adoré cette journée, sans doute ma marche préférée avec le pico Arieiro.

Informations pratiques

200 mètres de dénivelé mais 18km de marche. Bien compte 5H pour en profiter, voire plus si tu n’es pas sportif et habitué à marcher ce genre de distance.
Le parking coûte un maximum de 4.10 euros en 2023, nous avons payé un tout petit peu moins pour un peu plus de 5 heures. Attention bien prévoir des pièces car ils ne prennent pas la carte. Si le parking est plein, tu peux te garer le long de la route super étroite à tes risques et périls.
Départ absolument au lever du soleil (8h pour nous en octobre) pour avoir de la place sur le parking mais surtout pour randonner seul et profiter de la nature, c’est l’endroit où nous avons le plus apprécié d’être seul.
Bien prévoir une lampe torche, les tunnels sont longs et certains très bas. Si tu es claustrophobe, cette marche n’est pas pour toi.

La Ponta de São Lourenço

Ici on est dans un autre Madère, loin du Madère vert et humide. Ici le relief volcanique est coloré mais sec, sans végétation, souvent venteux. La marche est facile avec juste une grosse grimpette à la fin qui peut être un peu glissante à la descente. La seule difficulté est le manque d’ombre, il peut faire très chaud. Nous y étions un jour couvert et venteux avec même un brouillard à couper au couteau au bout de la péninsule : nous avons passé 1h à attendre que cela se lève… Un lieu à ne surtout pas manquer durant un séjour pour randonner à Madère. Ne pas manquer également le mirador indiqué au rond-point en partant, il vaut vraiment le détour.

Informations pratiques pour São Lourenço

6 kilomètres et 3h max aller-retour
Encore une fois venir dès le lever du soleil à 8h pour avoir une place sur le parking, personne sur la marche et la belle lumière du lever du jour
Le retour peut se faire en bateau
Il te faut acheter un ticket pour accéder au parc où se trouve cette marche sauf si tu arrives très tôt comme nous, il n’y avait personne pour vérifier. Achète les billets en avance pour ne pas faire la queue ou avoir du mal à les acheter car ils s’achètent en ligne et le réseau n’est pas très bon. Nous avons vu beaucoup de gens bloqués. Le site est ici. Attention il est super mal fait : il faut aller dans Bilhetica, cliquer sur Ponta de S. Lorenzo puis sur le bouton vert Solicitar, après c’est assez clair.
Il y a foule sur cette marche belle et accessible, heureusement il est facile de croiser les gens et la foule est moins oppressante qu’ailleurs.

S’Organiser pour randonner à Madère

La bible de tout randonneur à Madère s’appelle le guide Rother qui recense toutes les randos. Je me l’étais procuré mais je ne l’ai pas trouvé indispensable sauf peut-être pour planifier ses marches car les chemins sont super bien indiqués et on n’a vraiment pas besoin de suivre le guide.

Voici quelques liens vers des sites indispensables

Site de IFCN Madère pour savoir si les randonnées sont bien toutes ouvertes
Le site conseillé pour vérifier la météo avant de partir
Le site avec des webcams sur toute l’île pour savoir quel temps il fait un peu partout, la météo peut être tellement changeante qu’elles sont très utiles. Pour le Pic Arieiro il existe cette webcam également

Enfin voici les deux blogs qui m’ont été le plus utile pour randonner à Madère.

Les trois randonnées le plus courrues sur Tripinwild
De nombreuses randonnées que je n’ai pas toutes faites sur Mi figue Mi raison. Par contre, autant je suis d’habitude d’accord avec eux, autant cette fois ci mon opinion sur certaines randonnées diffère pas mal

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Cuenca: la plus belle ville d’Equateur

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Cuenca est notre ville préférée de nos trois mois en Amérique Latine: la ville est charmante et inscrite au patrimoine mondial, elle est considérée comme la ville la plus sûre d’Equateur et peut être même d’Amérique Latine. Elle attire d’ailleurs pas mal d’étrangers, possède de nombreux restaurants délicieux et d’activités en tout genre. On a passé un peu plus de 3 jours à Cuenca et nous aurions y passer encore plus de temps tellement Cuenca a été une pause agréable durant ce séjour. Alors certes Cuenca est un peu excentrée comparé aux sites touristiques habituels mais elle vaut vraiment le détour. En plus, juste à côté de Cuenca il faut absolument, selon moi, aller randonner à Las Cajas et si tu passes par là ne loupe pas le site d’Ingapirca

Que faire et voir à Cuenca?

Cuenca fut fondée en 1557 sur le site d’un village canari. La région de Cuenca était riche grâce à sa production agricole, l’exploitation minière et le tissage et puis après l’indépendance du pays Cuenca commença une phase de déclin. De cette période riche reste un très beau centre ville qui fait l’attraction de Cuenca. Il y a vraiment de quoi faire à Cuenca, il faut donc bien compter d’y séjourner quelques jours.

Les deux cathédrales

Cuenca a deux cathédrales situées sur la place principale: une ancienne toute blanche (Entrée à 1 USD mais visite peut intéressante) et une nouvelle jamais finie. L’architecte a fait quelques erreurs de calcul du coup si les tours prévues avaient été construites la cathédrale se serait effondrée… Malgré ses calculs pas bien précis, la cathédrale a quand même pu se doter de ses magnifiques dômes bleus hyper photogéniques. On peut d’ailleurs monter sur le toit de la cathédrale pour mieux les voir (Entrée à 2 USD) ou encore se rendre dans les cours du séminaire Saint Louis pour faire de belles photos. Les dômes sont particulièrement photogéniques au coucher du soleil lorsqu’ils s’illuminent.

Les belles maisons de Cuenca

A Cuenca, il faut prendre le temps de se balader dans le centre ville et d’observer les vieilles maisons de toute beauté. Je vous recommande un circuit très sympas pour admirer les batiments d’influences française que vous pouvez trouver ici.

Notre maison préférée à ne manquer sous aucun prétexte et la maison del Coco qui est le plus bel exemple d’architecture à la mode de la fin du XIX et début du XXème siècle chez les riches habitants de Cuenca. La décoration est gravée sur une espèce de tôle en métal dans le style français adapté avec des motifs locaux, vraiment bluffant. Montez bien aux étages puis faites comme nous et dévalisez le magasin de chocolat Pacari au rez- de -chaussée pour déguster leur très bon chocolat éthique.

Le marché aux fleurs

Le marché aux fleurs est tout petit et tout mignon, on y passe juste quelques minutes pour profiter de l’animation. Les fleurs sont importantes en Equateur qui est le deuxième plus grand exportateur de fleurs au monde (après la Hollande)

Visiter les musées de Cuenca

Le musée à ne surtout pas manquer à Cuenca est le musée Pumapungo situé sur le site du site de Pumapungo, ancêtre de Cuenca, que l’on peut voir d’ailleurs lorsque l’on visite le musée. Le premier étage a quelques pièces intéressantes mais c’est le deuxième étage qui vaut vraiment le détour. Les différentes cultures d’Equateur y sont présentées avec, en particulier, la section sur la tradition des têtes réduites en Amazonie avec certaines têtes exposées. Original certes mais aussi vraiment super informatif pour bien comprendre la pratique. Pour couronner le tout l’entrée est gratuite

Il existe de nombreux petits musées à Cuenca mais si je devais vous en conseiller ce serait le musée municipal d’art moderne situé dans un ancien couvent. Là aussi l’entrée est gratuite et la présentation des œuvres est intéressante et puis on y trouve quelques salles interactives amusantes pour les enfants. En bonus c’était juste à côté de notre maison!

Cuenca et les Panama à Homero Ortega Hats

Les chapeaux Panama, comme leur nom ne l’indique pas, sont en fait originaires de Cuenca. Ils étaient utilisés par les ouvriers équatoriens travaillant sur le chantier du canal de Panama. Roosevelt contribua au succès de ce chapeau qu’il appelait son chapeau de panama. Le nom est resté. Même si ils sont fabriqués à Cuenca, les chapeaux sont faits avec de la palme de Carludovica Palmata que l’on trouve plutôt en Amazonie.

A Cuenca, on peut visiter le site de production de Homero Ortega et son petit musée pour voir les différentes étapes de production, n’hésitez pas à demander, une personne peut faire une visite intéressante en anglais. On a fini bien sûr par la boutique d’usine qui ne se limite pas aux chapeaux panamas traditionnels et offre une gamme de très beaux chapeaux. Il y en a pour tous les budgets. J’ai acheté la version la moins chère car j’avais peur de l’abîmer durant le reste du voyage (36 USD) surtout que j’aurai eu du mal à profiter du service après vente: il est possible de mouler à nouveau son chapeau à l’usine de Cuenca, pas très pratique quand on habite à Londres…

Comment se rendre à Homero Ortega?

Prenez un taxi qui vous coûtera quelques dollars depuis le centre ville. Si vous ne trouvez pas de taxi, utilisez l’application azutaxi, très facile pour commander un taxi ou pour se déplacer en général dans la région de Cuenca.

Le marché du 10 Août

Ce grand marché traditionnel vaut le détour et ce pour plusieurs raisons:

Pour y manger dans les nombreux stands sympas avec au menu pas mal de cochon et de jus frais. Il y a tellement d’options de super restaurants à Cuenca que nous n’avons pas testé
Pour faire ses courses de fruits et légumes pour manger à la maison, nous avons trouvé des produits aux prix intéressants et de très bonne qualité.
Pour se faire soigner par les limpias qui s’y trouvent tous les mardis et vendredis. Ces limpias sont des guérisseuses traditionnelles. Elles battent leurs clients avec des herbes, leur crachent de l’alcool dessus et roulent des œufs sur leur corps pour enlever le mauvais esprit. Nous nous sommes contentés d’observer car personne n’a voulu essayer dans la famille donc nous ne pouvons pas vous dire si cela marche mais c’est très populaire et les locaux faisaient la queue.

Où manger à Cuenca?

On mange très bien à Cuenca et cela fait du bien après plusieurs semaines dans les Andes où nous commencions à fatiguer de la nourriture traditionnelle. Rien que pour cela nous étions comptant de rester quelques jours à Cuenca. Voici toutes nos adresses

La Maria Cocina Libre: notre plus gros budget de Cuenca pour ce resto un peu gastro qui met en avant les saveurs et produits de l’Equateur. On s’est vraiment régalés avec des plats vraiment originaux et très bons

El Santo Comida Mexicana: un petit resto mexicain pas cher mais très bon avec en plus un accueil au top.

Café del Zaguan: arrêt goûter avec des gâteaux aussi gigantesques que bons. Le carrot cake a eu un grand succès mais je vous préviens vous aurez du mal à choisir tellement le choix est énorme. Finalement le souci c’est qu’après un passage au Café del Zaguan on n’a plus la place pour dîner.

Cafe San Sebas: situé juste à côté de notre logement pour un petit déjeuner extra et très copieux. Pancakes gigantesques et assiettes mixtes avec oeufs brouillés qu’on a trouvé excellents… même un matin de semaine il y avait du monde et plutôt des locaux que des touristes, un bon signe.

Le bar Negroni pour boire un verre avec la meilleure vue de la ville. J’ai testé le cocktail Amazonia Colada qui était délicieux. Il faut avoir un peu de chance pour avoir une table avec la vue idéale, nous sommes venus en semaine à la nuit tombée et on a eu beaucoup de chance d’avoir la meilleure place du bar.

Où loger à Cuenca?

Je vous recommande de loger non loin du centre pour vous déplacer à pied. Attention certaines rues sont bruyantes, assurez vous bien d’avoir une chambre au calme. Nous avons dégoté un petit bijou à Cuenca idéal pour une famille: Terraza Escondida que l’on a trouvé sur Airbnb et que l’on recommande vraiment. Super bien situé, très silencieux, moderne (ce qui fait du bien quand on voyage depuis des semaines) et puis surtout une terrasse incroyable avec vue sur Cuenca. Il existe de nombreuses autres options et nous vous recommandons les adresses suivantes:

Casa Montalvo Bed & Breakfast (pour réserver c’est ici) est un petit hotel charmant avec en bonus un jardin pour se poser

Hostal Posada del Angel (pour réserver c’est ici) pour un logement bien situé, bien décoré, au calme et non loin de toutes les attractions

Gran Colombia Suites (pour réserver c’est ici) pour se faire un petit plaisir durant un séjour à Cuenca

Non loin de Cuenca: randonner à La Cajas

Le parc de Cajas se situe entre 3800 et 4000 mètres d’altitude, autant te dire que cela monte sec depuis Cuenca. Le parc est un ancien glacier qui a laissé la place à tous pleins de petits lacs: il y en a 15 au km2, sur la carte c’est saisissant car on en compte 4265 au total.

La plupart des gens se contentent de jeter un coup d’œil à la laguna Toreadora et en font des fois le tour. Grave erreur, il faut prendre le temps de marcher un peu plus. Nous avons choisi la route numéro 1 que je vous recommande: pas mal de lagunes, de belles vues, belles végétations et traversée d’une forêt d’arbres endémiques à cette altitude qui ressemblent à des paysages des seigneurs des anneaux. Au total un peu plus de 5 km et 200 m de dénivelé que nous avons mis 2h à parcourir (attention elle est annoncée mettre 4h, tout dépend de votre acclimatation). Il existe d’autres randonnées à faire dans le parc et vous pouvez les voir sur l’application du parc.

Se repérer à Las Cajas

Il faut vraiment télécharger l’application avant de venir et également se procurer la carte que vous pouvez récupérer au visitor Centre. Attention pour notre randonnée leur application n’est pas géniale car elle vous faisait revenir par la route alors que sur la carte on a pu suivre un chemin sympa pour revenir à la voiture (à la lagune Patoquinuas, bien tourner à droite pour remonter au parking)

J’ai trouvé le parcours très facile à suivre un jour de beau temps mais nous avons l’habitude de nous orienter en montagne. Nous avons croisé deux groupes qui s’étaient perdus donc faites quand même attention. Si le temps est mauvais par contre il faut vraiment savoir s’orienter et faire très attention.

Comment se rendre à Las Cajas?

Accès très rapide depuis Cuenca, on n’a même pas mis 40 minutes en voiture. Attention le parking du parc est minuscule du coup il faut venir tôt pour avoir une place. Nous ne sommes pas arrivés assez tôt et nous nous sommes garés sur la route car aucune place ne se libérait, pas idéal niveau sécurité.

Comment se rendre de Cuenca à Guayaquil?

La route la plus rapide (et plus spectaculaire) de Cuenca à Guayaquil passe par Las Cajas. Du coup, après la marche, nous avons continué notre route en direction de Guayaquil. Nous ne nous attendions pas à ça: la route est impressionnante car on descend 4000 mètres d’altitude d’un coup. Nous étions tout d’abord au-dessus de la mer de nuage et on avait l’impression d’être dans un avion, puis nous sommes passés par différents climats et végétations en perdant de l’altitude. Une expérience assez étonnante.

Je cherchais une option pour dormir sur la route de Puerto Lopez dans un endroit tranquille vu ce que nous avions lu sur Guayaquil. J’ai trouvé l’Hacienda Cacao y Mango qui organise des tours de leur ferme et a désormais une chambre disponible pour y passer la nuit. C’est une étape parfaite sur notre itinéraire qui permet de combiner avec une visite de la ferme de cacao vraiment top (10 USD par personne). J’ai trouvé la visite bien meilleure que celle que nous avions fait en Colombie et nous avons même fait notre propre plaquette de chocolat.

Non loin de Cuenca: visiter Ingapirca

Ingapirca a beau être le plus grand site Inca d’Equateur, il est d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial, le site reste modeste et très en ruine si ce n’est pour le magnifique observatoire très impressionnant avec ses énormes pierres typiques des incas. On est donc loin du Machu Picchu mais j’ai trouvé que le site valait vraiment le coup de faire un stop entre Riobamba et Cuenca.

Ingapirca est un site où la culture canari, présente avant les incas s’est mélangée avec celle des Incas qui ont d’ailleurs dominé la région seulement 30 ans avant que les Espagnols les délogent. Après la visite du site, on peut faire une petite balade dans les environs, plutôt sympa avec une jolie nature mais pas non plus un incontournable…

A savoir absolument avant de se rendre à Ingapirca

L’entrée est peu chère (2 USD pour les adultes et 1 pour les adolescents), par contre attention, le site est fermé le lundi et le mardi et très visité le week-end par les locaux. Pour être tranquille, mieux vaut y aller un jour de semaine. La réservation est recommandée et franchement indispensable si vous venez un week-end car ils ne laissent rentrer qu’un certain nombre de personnes sur le site. Cliquez sur ce lien pour réserver. Attention nous avions bien réservé mais le système ne semble pas très solide et ils avaient perdu notre réservation. Ils nous ont quand même laissé rentrer et on a du coup visité sans un guide espagnol normalement obligatoire.

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Que faire à Quito en une journée?

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Quito est connue pour être la vieille ville la mieux conservée d’Amérique Latine. C’est d’ailleurs pour cela que Quito a été la première ville au monde à être inscrite au patrimoine mondial. Le centre-ville, à taille humaine, est plein de charme avec ses vieux bâtiments qui ne sont malheureusement pas tous en très bon état. Le gouvernement Équatorien ne donne aucune aide aux habitants pour conserver les belles demeures historiques et du coup il y a énormément de maisons laissées à l’abandon. J’ai trouvé que Quito, contrairement à d’autres villes en Amérique Latine, valait vraiment un court arrêt d’une journée. Je ne conseillerai pas d’y passer plus de temps pour se consacrer plutôt au reste du pays.

Quito: quelques informations intéressantes

Quito, en arrivant en voiture depuis le nord de l’Equateur, nous semblait super étendu mais il n’y a finalement “que” 3 millions d’habitants. C’est sa situation géographique qui donne cette impression car Quito est située dans une vallée finalement assez étroite ce qui rend la ville très longue: elle fait 50 km de long mais 5 km de large…

Quito était déjà très importante pour les peuplades présentes avant les Espagnols (les Quitus d’où le nom de la ville) car ils avaient déjà remarqué que s’y déroulaient des phénomènes astrologiques particuliers du fait de la situation géographique non loin de l’Équateur. Cette zone assez plate au milieu des montagnes étant propice à la construction d’une ville, ils s’y installèrent. Juste avant l’arrivée des Espagnols, les Incas sont venus s’y installer également pour les mêmes raisons et les Espagnols ont conservé Quito comme capitale même si la ville avait été complètement détruite avant leur arrivée pour ne pas qu’elle tombe entre leurs mains…

La grosse question: la sécurité à Quito

L’Equateur a beaucoup changé ces dernières années: la violence et les gangs sont beaucoup plus présents et en 2023, le pays, et surtout les grandes villes, ne sont plus aussi sûres qu’avant. Autant nous n’étions pas très inquiets pour la plupart de notre itinéraire situé dans la campagne, autant Quito nous inquiétait. Notre logement nous recommandait d’ailleurs de ne nous déplacer qu’en taxi et sur les différents groupes et forums nous avions lu des histoires de pickpockets, d’attaques armées dans des taxis… Qu’en est il vraiment?

Dans la journée dans le centre-ville historique, il y a le plus grand nombre de policiers et de membres de l’armée au mètre carré que j’ai vu de ma vie. Du coup, à part un pickpocket (il faut faire attention), on ne risque rien. Cependant il ne faut surtout pas s’éloigner de l’hyper centre car certains quartiers deviennent vite dangereux. Il faut également rentrer chez soi avant la nuit et ne se déplacer qu’en taxi dès la nuit tombée. En suivant ces recommandations nous nous sommes sentis en sécurité saut le soir vers 18H quand nous sommes rentrés un tout petit plus tard que prévu. Il faisait encore jour mais nous étions presque seuls sur le chemin de la maison, alors que le matin, nous n’avions pas du tout eu le même ressenti. Nous sommes rentrés au pas de course.

Si vous sortez de l’hyper centre, des Equatoriens vous rappelleront d’ailleurs sûrement à l’ordre et vous recommandons de faire demi tour en se demandant d’ailleurs bien ce que des touristes peuvent bien faire ici…

Visiter Quito en une journée

Comme nous voulions limiter le temps passé en ville pour des raisons de sécurité mais aussi parce que nous privilégions les destinations plus calmes, nous avons passé une seule journée à Quito. La journée fut chargée mais suffisante pour découvrir la ville. D’ailleurs, les excursions non loin de la ville ne semblent beaucoup moins valoir le coup que ce que nous avons fait dans les Andes équatoriennes, autant y aller direct. Nous avons commencé par découvrir Quito seuls le matin avant de retrouver Edison de l’agence Awaken pour une superbe visite guidée durant l’après-midi (son site est ici)

Le matin nous nous sommes promenés dans les rues, sur la place principale et sommes montés sur le toit de la bibliothèque municipale (entrée à l’angle de la place). L’entrée est gratuite et on peut voir de jolies vues sur les coupoles de la cathédrale et sur la place. Nous sommes ensuite allés déjeuner au marché central aux Corvinas de Don Jimmy, l’étale la plus populaire du marché que l’on trouve sur tous les guides et même dans des programmes télé! Les corvinas sont des sortes de poissons panés mangés avec des pommes de terre. Les Equatoriens nous ont dit que c’était les meilleurs corvinas de tout Quito… alors certes ce n’était pas mauvais mais pas non plus inoubliable… Compter 6 USD pour un plat très gros, on en a pris un pour deux

Les Eglises de Quito

Avec Eddie nous avons continué la visite de la ville durant l’après-midi. Eddie a passionné les enfants et je le recommande vivement. C’est un ancien pilote de ligne d’origine modeste qui a tout arrêté pour aider les jeunes du quartier d’où il venait à s’en sortir. Il parle parfaitement anglais et pas trop mal français.

Quito impressionne avec son nombre d’églises. Chaque ordre y est allé de son église pour montrer leur pouvoir. Parmi elles deux sortes du lot

Chez les Jésuites avec l’église de la compagnie de Jésus (entrée 5 USD, réduction pour les enfants)

L’église est incroyable: elle est complètement recouverte d’or, c’est assez impressionnant à voir. Les Jésuites ont décidé d’en mettre plein la vue en utilisant d’ailleurs les bons services d’un certain nombre d’esclaves locaux. Je ne suis pas fan de baroque mais franchement ça en jette et l’église vaut le coup d’œil. C’est ici aussi que la Sainte Mariana, la première sainte Équatorienne, s’est sacrifiée en mourant au moment de la communion pour protéger Quito des tremblements de terre et éruption volcanique qui secouaient déjà la ville à cette époque.

Chez les Franciscains dans le Couvent de San Francisco

Situé juste à côté, ce complexe religieux est énorme mais nous étions en overdose d’églises. Si vous avez le temps, n’hésitez pas car le cloître a l’air de toute beauté.

En parlant d’église, il ne faut pas manquer la Basilica del Voto Nacional, plus récente et un peu à l’écart mais qui vaut le détour (entrée 4 USD par adulte et réductions pour les enfants). Elle a été construite sur le modèle de Notre Dame de Paris par un architecte français mais avec quelques particularités locales : des gargouilles en forme d’animaux locaux (condor, tapir…) et une magnifique rosace composée des différentes orchidées du pays. On peut monter au sommet de la tour du croisée des transepts où se trouvent les gargouilles de condor. Ne surtout pas y aller si vous avez le vertige, la montée par une échelle (et encore plus la descente) sont vraiment impressionnantes. Après la visite, petite pause au café en face de l’entrée en étage: très sympa avec de belles vues sur la cathédrale.

Je vous conseille quelques autres petites visites sympas dans Quito:

L’ancienne banque centrale qui fut l’occasion de discuter de la dollarisation de l’économie et ses conséquences
Déguster du chocolat chez Yumbo sur la place du couvent de San Francisco. Il est possible de faire une dégustation gratuite de tous types de chocolats, vraiment bluffant. Nous avons acheté du chocolat, pas donné mais de très grande qualité.
A la tombée de la nuit, aller au Café Mosaic situé au bord du parc Itchimbia pour voir les coupoles s’éclairer et admirer Quito de nuit.

Où dormir à Quito?

Nous avions dégoté un petit coin de paradis dans Quito: Wantara Suites. Nous étions dans une charmante maison composée de quelques appartements avec un grand jardin. Notre logement était super bien décoré, l’accueil était charmant… dommage nous ne voulions rester à Quito qu’un jour car le logement était vraiment top. Pour réserver Wantara Suites c’est ici.

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