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Randonnée

Etant montagnarde, je suis une grande fan de randonnée. Je pars randonnée dès que possible un peu partout dans le monde, suivez moi…

Randonnée en Suisse allemande : conseils et itinéraires

17 Comments

les alpages d'Engstligenalp

L’été dernier nous étions partis en randonnée en Suisse dans l’Oberland Bernois en nous basant à Wengen. Charmée par cette région, je vous avais raconté notre montée au « Top of Europe », notre découverte de la cascade de Truemmelbach et j’avais partagé avec vous mon top 5 des randos panoramiques faciles du coin ainsi que mes idées d’activités avec des enfants à Wengen….ce dont je ne vous avais pas encore parlé c’est de notre randonnée TRES SPORTIVE de 4 jours en amoureux.

En route donc aujourd’hui pour rallier Murren à Adelboden à pied en franchissant pas moins de 5 cols, nous avons découvert une région magnifique où nous étions les seuls à ne pas parler un mot d’allemand !

adelboden randonnée en Suisse
randonnée en Suisse langues glaciaires de Blüemlisalp

Première journée de randonnée en Suisse : Murren à Bundalp

Départ de Murren, un joli village que nous avions déjà visité en famille. Cette fois ci nous le traversons au pas de course car nous devons avaler 1000 mètres de dénivelé pour atteindre le pas de Sefinenfurke (2612 mètres). Durant toute la montée, les vues sur les glaciers sont incroyables et nous croisons principalement des vaches… J’ai été étonnée de réaliser qu’en Suisse à 2600 mètres on a déjà l’impression d’être en haute montagne ! Je suis arrivée au sommet plutôt fraiche mais cela n’a pas duré… une longue descente puis une remontée vers notre logement ont eu raison de moi… j’arrive à Bundalp crevée 10 minutes avant un énorme orage, j’ai eu de la chance !

Nous découvrons à Bundalp l’accueil des vallées reculées de la suisse allemande… désagréable au plus haut point… nous sommes les seuls étrangers et la fermière nous fait bien sentir qu’elle n’est pas ravie de devoir nous recevoir… aucun hôte ne nous aidera à communiquer avec elle alors que, nous découvrirons plus tard, beaucoup parlent très bien anglais….

C’est finalement le même constat pendant toute la randonnée, les suisses allemands que nous avons rencontrés ne sont pas très accueillants et très peu souriants…

Bilan – 1300 mètres de montée et 1300 mètres de descentes, 6h30 de marche. Point fort de la journée: les vues sur les glaciers

Logement dans une ferme de montagne Bundalp, bon repas mais accueil glacial

le lac d’Oeschninensee randonnée en Suisse
le lac d’Oeschninensee randonnée en Suisse
le lac d’Oeschninensee randonnée en Suisse
kandersteg randonnée en Suisse

Deuxième journée de randonnée en Suisse– Bundalp à Kandersteg

J’avais une théorie : en montagne les orages surviennent le soir ….et bien pas ce jour-là… Nous étions sur le point d’annuler l’étape du jour par peur des orages et en voyant les randonneurs plus matinaux que nous rebrousser chemin… et puis le ciel se calmant un peu nous avons tenté le coup et nous sommes partis vers le col d’Hortürli. Résultat, nous avons eu une journée de ciel bleue incroyable ! Le col d’Hortuli ce n’est pas pour tout le monde, c’est vertigineux, il y a des échelles, mais ce col nous fit accéder à la plus belle vallée de notre randonnée! La descente commence en longeant les langues glaciaires de Blüemlisalp pour nous mener vers le lac d’Oeschninensee… un bijou devenu désormais mon lac de montagne préféré….

La terrasse du restaurant au bord du lac nous ouvrait les bras et c’est avec grande difficulté que nous avons fini notre descente direction Kandersteg. Le village est à l’entrée du tunnel entre suisse allemande et romande… c’est un village super mignon avec des vus magiques mais peuplé de routiers et où l’accueil fut de nouveau plutôt désagréable… décidément nous n’avons pas bien choisi nos logements !

Bilan – 1000 mètres de montée et 1100 mètres de descentes, 6h de marche. Point fort de la journée: la descente entre glaciers et lac de rêve

Logement : dans un hôtel pour routiers à Kandersteg, l’hôtel des Alpes 

alpages d'Engstligenalp randonnée en Suisse
alpages d'Engstligenalp randonnée en Suisse
alpages d'Engstligenalp randonnée en Suisse

 

Troisième journée de randonnée en Suisse – Kandersteg à Engstligenalp

Nous commençons notre journée aujourd’hui en téléphérique, un téléphérique qui nous mène sur le plateau de Spittelmatte, puis vers deux cols. Arrivés au sommet, surprise, il reste beaucoup de neige pour un mois d’aout à cette altitude, quelques glissades/frayeurs plus tard nous redescendons vers les alpages d’Engstligenalp où les cloches décorent encore les fermes, où les traditions sont encore perpétrées… c’est ça la Suisse !

Bilan – 1000 mètres de montée (dont une partie en téléphérique) et 700 mètres de descentes, 6h de marche. Point fort de la journée: repos sur le magnifique plateau d’Engstligenalp

Logement : Berghotel Engstligenalp, de loin notre meilleur logement 

Quatrième jour de randonnée en Suisse– Ammerspitz à Adelboden

Nous laissons les sacs derrière nous pour un aller-retour tous légers à l’Ammerspitz (2613 m), encore une fois nous avons l’impression d’être en très haute montagne, sur ce pic caillouteux avec une vue remarquable sur la région. Voilà nos 4 jours de randonnées en amoureux sont finis et nous redescendons vers la très chic station de ski d’Adelboden en passant devant les cascades d’Engstligen qui nous rafraichissent au passage.

Bilan -700 mètres de montée et 1300 mètres de descente, 5h de marche. Point fort de la journée: vues depuis l’Ammerspitz et arrosage par les cascades

alpages d'Engstligenalp randonnée en Suisse
cloche suisse engistelnap

Conclusion

Des paysages INCROYABLES…. En bonne savoyarde, je suis plutôt chauvine niveau montagne mais je dois là me rendre à l’évidence: c’est encore plus beau que chez moi…Et puis les Suisses ont mieux conservé leurs traditions et c’est un plaisir à voir… Le revers de la médaille c’est le cout exorbitant des refuges-auberges de montagne, l’accueil franchement désagréable et le manque de joie de vivre général… depuis notre randonnée une nouvelle expression a fait apparition dans notre famille…« souriant comme un suisse allemand » !

Pour ceux qui voudraient suivre notre pas, n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations, c’est une très belle randonnée que je recommande.

Vous aimez la randonnée? Vous êtes déjà allés randonner en Suisse Allemande, qu’en avez-vous pensé ? Si vous avez des enfants, prenez-vous chaque année quelques jours en amoureux?

Filed Under: Et ailleurs, Europe, Suisse Tagged With: Randonnée

Corée: Suwon, une forteresse née d’un tonneau!

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Suwon Hwaseong

Après avoir visité les palais et jardins de Séoul, nous nous sommes échappés pour la journée vers sa voisine Suwon. Nous avions envie de marcher un peu, de sortir de Séoul la tentaculaire tout en découvrant un lieu inscrit au patrimoine mondial dont je n’avais JAMAIS entendu parler : la forteresse de Hwaseong. (Et pourtant je suis un peu obsédée par le sujet….comme vous pouvez le voir dans ma liste de sites visités ….). 

 

Suwon se situe 30 km au Sud de Séoul et pourtant on n’a pas vraiment l’impression de changer de ville, on se rend juste dans une banlieue paisible … la mégalopole Séoul a tout avalé ! Une fois arrivés à la gare, gros moment de solitude… mais où peut bien être cette forteresse ??? Tout est en coréen, personne ne parle anglais… heureusement nous sautons dans un taxi, nous lui montrerons le nom écrit sur notre guide en coréen et allégés de 2 Euros seulement nous arrivons au pied de la forteresse. Nous sommes prêts à en faire le tour… presque 6km quand même.

 Pas de problèmes pour la poussette, vous suivez les murailles tout du long…. 

 

Et là deuxième gros moment de solitude de la journée… notre hôte, à Séoul, nous avait dit « pas de problèmes pour la poussette, vous suivez les murailles tout du long…. » . Il avait « juste » oublié qu’il fallait monter une colline (puis descendre forcément…) et que la muraille était exclusivement composée de marches à cet endroit…. Heureusement un papa Kiwi super biscotto a résolu le problème à la montée et un petit A coopératif transformé pour l’occasion en kangourou a bien voulu descendre la colline A CONDITION de sauter de marche en marche, CHAQUE marche, SANS en louper aucune…. Nous avons mis un certain temps à descendre!

Trêve de blabla, la forteresse Hwaseong de Suwon c’est comment ? Nous on a beaucoup aimé et on vous recommande pour 4 raisons.

 

Suwon Hwaseong
Vue depuis la tour de garde pour le pique nique

 

Raison 1 : Une prouesse architecturale. 

La forteresse en brique fut construite en à peine plus de 2 ans de 1794 à 1796 en prenant le meilleur des techniques orientales et occidentales de l’époque et en mobilisant les plus gros cerveaux coréens de l’époque. La forteresse a été bien endommagée, surtout durant la guerre de Corée, mais elle a été remarquablement rénovée.

 

Raison 2 : Une forteresse née d’un tonneau. 

La forteresse a été construite par le roi Jeongjo pour abriter la tombe de son père Sado et nettoyer par la même occasion son nom…C’est là que l’histoire devient intéressante car Sado n’est pas mort de manière très habituelle… Sado était apparemment un peu fou, tuant sans raison et violant sans vergogne, son père Yeongjo, avec l’accord de sa mère Yi, le fit enfermer dans un tonneau en plein soleil : au bout de 8 jours il mourra par suffocation…forcément quelques intrigants avaient un peu poussé la main de Yeongjo, Sado a peut-être été injustement condamné et Jeongjo une fois roi eut sa revanche ! (ici toute l’histoire de Sado) 

 

Raison 3 : Une atmosphère très sympa

Les coréens se baladent sur la muraille en amoureux ou en famille, pique-niquent sur les tours de garde, font du cerf-volant ou du tir à l’arc, une atmosphère très bon enfant tout à fait relaxante

 

Raison 4 : Une ballade agréable 

Une ballade agréable sans grande difficulté avec de nombreux points de vue sur les murailles, amis photographes je me suis régalée !

 

Finis les discours, place aux photos, pour vous faire découvrir Hwaseong. Après les photos, direction mes bons plans pour profiter de Suwon

 

Suwon Hwaseong

Suwon Hwaseong

Suwon Hwaseong

Suwon Hwaseong

Suwon Hwaseong

Suwon Hwaseong

Suwon Hwaseong

Suwon Hwaseong 

Informations pratiques pour visiter Suwon

L’entrée coute 1000 Won (0.8 euros). Horaires, accès … tout est ici 

Depuis Séoul, nous avons mis un peu plus d’une heure en métro. Une fois arrivé à la gare c’est soit marche, bus, ou taxi au choix… le taxi nous a couté deux euros donc pourquoi s’en priver… Je recommande de commencer à la porte Paldamun

La muraille fait 5.7km, mieux vaut commencer par la montée directe, après vous serez débarrassés. Vous pouvez abandonner à plusieurs endroits mais franchement nous on a trouvé que faire tout le tour valait vraiment le coup

Prévoyez un pique-nique, il n’y a que très peu de restaurants le long des murailles et les tours de gardes sont faites pour ça…il suffit de se déchausser et de se mêler aux locaux pour déjeuner. Je vous recommande les tours situées dans la descente vers Hwaseomu, les vues sont les plus belles. Si jamais vous êtes vraiment anti pique-nique, il y a de quoi manger à la porte Hwahongmun

-Vous pouvez combiner votre journée à Suwon avec la visite du palais Hwaseong Haenggung (nous avions eu notre dose de palais la veille), ou encore avec une petite séance de tir à l’arc.

 

Connaissiez-vous Suwon? Vous ai-je donné envie de vous y rendre ?

 

 

Filed Under: Asie du Nord, Corée Tagged With: Balades Urbaines, Patrimoine Mondial, Randonnée

Mes volcans javanais: le Kawah Ijen et le Bromo

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bromo lever du soleil

Après avoir découvert le centre de Java, nous nous dirigeons vers l’est de l’ile pour explorer deux des 45 volcans actifs que compte Java : le Bromo et le Kawah Ijen. Java est parsemée de volcans qui défilent les uns après les autres à l’horizon lors de la traversée de l’ile. L’ile est très densément peuplée et les pentes des volcans sont cultivées (ce sont les jardins nourriciers de l’île) et habitées … du coup les volcans sont surveillés de près. Ici le volcan est un peu traité comme une divinité qui offre des terres fertiles même s’il fait des caprices et finalement les gens semblent vivre à côté d’une bombe à retardement en toute fatalité et sans réelle peur. Sur les pentes du Bromo par exemple, les cultures sont présentes jusqu’aux bords du cratère et il parait que les habitants rechignent à évacuer pendant les alertes !

bromo java dans le cratère
coucher de soleil bromo
bromo java dans le cratère

Les panoramas du Bromo

Le Bromo, avec son magnifique cratère et ses panoramas inégalés sur ses voisins, est notre premier arrêt. Ce jour-là, nous avons joué de malchance : la route d’accès « hors des sentiers battus »  que nous voulions prendre depuis Malang était en travaux et non fréquentable, nous nous sommes donc rabattus sur la route habituelle passant par Probolingo. Une fois arrivées au Bromo, deuxième contre temps, nous apprenons que nous ne pouvons pas atteindre le sommet du Mont Penanjaka du fait d’effondrements… Heureusement il y a un plan B, un autre point de vue un peu moins haut ! Finalement nous ne le regretterons pas car la marche, pour y aller, a rebuté beaucoup de gens et nous profitons du lever du soleil en toute tranquillité… Ce jour-là la vue sur la caldera, le Bromo et le Semeru au loin qui fume à intermédiaires plus ou moins fixes est incroyable, c’est un paysage lunaire.

bromo java
Lever du soleil sur le Bromo et ses voisins

Puis (il est 5h du matin), nous partons pour le bord du Bromo bien fumant et la traversée de la caldera à pied en passant par un temple construit en l’honneur du volcan est un peu magique ;  les bourrasques de vent et de sable nous transforment en fantômes  errants, essayant de nous protéger yeux, narines, oreilles, bouche en nous enroulant dans nos écharpes (important une écharpe en voyage…). Ce jour-là le volcan fume trop et au bord du cratère nous n’entendons que de sinistres glouglous de lave bouillonnante.  Pour la descente, le vent est tellement fort que nous nous retrouvons avec du sable jusqu’à dans les narines… vive la douche, un petit déjeuner copieux et  direction notre deuxième étape le Kawah Ijen.

travailleur de soufre kawah ijen
Pause pour un des travailleurs

Les travailleurs du souffre du Kawah Ijen

La route est longue jusqu’au pied du Kawah Ijen situé aux portes de Bali car à Java la circulation est intense et folle… nous mettrons presque la journée pour arriver dans notre sympathique hôtel en bord de rizières!

rizières java
rizières java

Le Kawah Ijen est connu pour ses porteurs de soufre  que Nicolas Hulot a filmé dans son émission Ushuaia. Cette fois ci nous devrons marcher une grosse heure d’abord dans la rain forest puis sur les flancs du cratère (+ de 800 m de dénivelé). Durant toute la montée nous croisons les porteurs qui redescendent avec des blocs de souffre beaucoup plus lourds qu’eux (ils portent plus de 80 kg dans de simples paniers en bambous), un travail de titan, de bagnard… !

kawah ijen
Arrivée au Kawah Ijen

Et puis nous arrivons au bord du cratère, nous avons tout d’abord du mal à distinguer le lac bleue turquoise au milieu des volutes de fumées sortant du volcan et qui nous piquent bien nez et gorge … et puis au fil des coups de vent, nous apercevons 300 m plus bas une véritable petite « usine à soufre »  installée dans le cratère au bord du lac acide et que des hommes, hauts comme des fourmis, travaillent dans un véritable enfer au milieu des fumées toxiques et dans des chaleurs incroyables ! Un spectacle d’un autre âge…qui nous laisse une impression de malaise.

kawah ijen java
kawah ijen java
kawah ijen java

Les touristes n’ont désormais plus le droit de descendre dans le cratère pour des raisons de sécurité (bien que nous ayons vu des touristes russes descendre après avoir donné un peu de bakchich au gardien…) et c’est tant mieux, autant les laisser travailler en paix !

Les vues sont belles et le volcan doit certainement représenter une puissance divine pour les habitants car nous croisons même un couple de futurs mariés venus y faire leurs photos de mariage !

kawah ijen java
Des photos de mariage originales

Pour le reste de notre visite de l’ile de Java, direction cette fois ci le centre de Java à Yogyakarta et Borobudur mais aussi Prambanan et Ploasan.

[divider]Les astuces de Voyagista[/divider]
bromo
Coucher du soleil sur le Bromo

Connaissez-vous les volcans de Java? Quel est votre préféré?

Filed Under: Indonésie Tagged With: Nature, Randonnée

Japon – Hakkoda et ses 4 ou 5 mètres de neige

23 Comments

Hakkoda aomori japon

La poudreuse vous fait rêver, vous n’avez jamais vu de murs de neige de plusieurs mètres et la découverte d’une des régions les plus reculées du Japon vous inspire… venez découvrir avec moi la région d’Hakkoda !

hakkoda japon
Vue sur l’Océan Pacifique depuis le sommet de Hakkoda

Le nord du Japon revêt durant l’hiver sa couverture de neige: il tombe en moyenne 20 mètres chaque hiver, il neige presque tous les jours et de telles quantités que les routes sont des tranchées entourées de murs de neige qui doivent être fermées la nuit pour permettre le déneigement. Dans la région d’Aomori, il y a encore quelques décennies les campagnes étaient totalement isolées durant l’hiver et puis la fraiseuse est arrivée, a ouvert ces fameuses routes tranchées et permis aux fans de poudreuse d’atteindre Hakkoda le bijou du ski de rando au Japon.

hakkoda japon randonnée
Début de randonnée au milieu des Snow Monsters

Hakkoda est très connu au Japon pour le drame qui s’y est déroulé en 1902. 199 soldats japonais y sont morts durant un exercice, seuls 11 ont survécu. Les soldats ont été pris par une tempête, se sont perdus et n’ont pas réussi à s’en sortir. Un livre puis un film a raconté ce drame et un des itnéraires hors-piste passe d’ailleurs devant le mémorial dédié à ces soldats.

Hakkoda est également une chaine de volcans endormis, un parc national et c’est enfin là que se trouve un téléphérique qui dépose toutes les 20 minutes une benne de skieurs qui s’éparpillent rapidement dans la montagne à la recherche de pentes vierges. Hakkoda n’est pas une station de ski traditionnel, ici pas vraiment de pistes mais des itinéraires non damés et toute une montagne à explorer pour qui veut marcher un peu. Et puis il y a de la neige, beaucoup de neige, une neige très légère mais présente en si grande quantité qu’il est parfois difficile d’avancer !

bus hakkoda japon
Le mythique arrêt de bus d’Hakkoda

Cela faisait déjà quelques années que j’avais envie de m’aventurer dans ce coin du Japon, lorsque l’opportunité s’est présentée j’ai sauté sur l’occasion. J’ai réservé notre guide Simon, le seul guide anglophone du coin, des mois à l’avance, je trépignais d’impatience et je n’ai pas été déçue. Les conditions météorologiques étaient plutôt mauvaises le premier jour mais la neige fraiche était au rendez-vous et la journée fantastique malgré quelques passages plats un peu difficile à gérer en snowboard. Les deux jours suivants le temps s’est amélioré et nous avons pu randonner plus loin vers des zones plus pentues, profiter des vues sur l’océan et des ballades au milieu des snow monsters (les arbres recouverts de neige sont appelés snow monsters). Trois jours de snowboard vraiment mémorables.

hakkoda japon
Et voilà la montée est finie on descend dans la poudreuse…

Et puis qui dit ski au Japon dit onsen. Les onsens sont des sources d’eau chaude d’origine volcanique très prisées des japonais pour se relaxer. Hakkoda étant située sur un volcan on trouve de nombreux onsens autour de la montagne mais le plus connu est le onsen de Sukayu. Ce onsen est un des plus vieux du Japon, (300 ans quand même), il est fait totalement en bois et peut soit disant contenir 1000 personnes. Cet onsen est resté mixte comme c’était d’ailleurs toujours le cas dans le passé. Pas de panique, certaines zones sont réservées aux femmes et puis la vapeur d’eau est tellement intense que l’on ne voit pas grand-chose finalement. Pour la petite histoire le Su de Sukayu signifie vinaigre, vous aurez vite compris pourquoi après avoir trempé vos lèvres dans l’eau. Un vraie moment de détente, après ces journées de ski fantastiques.

onsen sukya onsen hakkoda japon
Photos interdites dans le onsen mais voici pour voir le manuel pour bien se tenir dans un onsen
snow monsters hakkoda japon
Les fameux snow monsters

Hakkoda n’est pas une destination très connue des étrangers, mon paragraphe astuces est donc conséquent aujourd’hui, dites-moi si vous avez besoin de plus d’information. Et pour vous faire encore plus envie, direction la galerie photo d’Hakkoda

[divider]Les astuces de Voyagista[/divider]

Il faut un guide pour explorer la montagne et Simon est un guide américain installé dans la région depuis de nombreuses années. Toujours à la recherche de la meilleure poudre dans des groupes de petite taille, il loue également du matériel pour la randonnée et organise les navettes pour venir récupérer le groupe et le ramener au départ du téléphérique. Mieux vaut le réserver plusieurs mois à l’avance, son planning est très vite complet..

Edit (2018). J’ai appris la triste nouvelle, Simon est mort d’un cancer et du coup il semble que les personnes qui l’aidaient on repris le flambeau, n’hésitez pas à me donner un retour si vous les utilisez. Sinon il faut passer avec un guide japonais.

 

 Les conditions météorologiques peuvent être extrêmes et la télécabine ferme si le vent dépasse les 90km heure (par contre on est relativement protégé quand on descend dans les arbres.. Je vous recommande de loger au Hakkoda Resort Hotel, les chambres sont petites mais confortables, le diner inclus est délicieux et vous êtes à 2 minutes à pied du téléphérique. Pour vous aider à réserver en anglais vous pouvez passer par Japan Snow Accomodation.

 L’accès à Hakkoda se fait par Aomori que l’on rejoint depuis Tokyo soit par avion soit pas Shinkansen. Une fois à Aomori vous avez le choix entre le bus (horaires de bus) ou le taxi. Attention la route d’accès ferme à 20h, arrivées et départs tardifs impossibles.

 L’entrée au onsen de Sukayu coute 600 yen. Les femmes peuvent choisir entre le grand et beau bain mixte et un petit bain situé à l’étage réservé aux femmes beaucoup moins beau. Pour plus d’infos en anglais venez découvrir Sukayu ici.

 A Hakkoda pas de forfait, il faut acheter un billet à chaque montée qui coute 1150 yen mais vous pouvez optez pour un pass de 5 montées ou même à l’année, ici les tarifs des remontées 

Est ce que un endroit comme Hakkoda vous fait rêver ? Etes vous déjà allés dans une région aussi enneigée ?

hakkoda route japon
Les routes de la région d’Hakkoda… des vrais tunnels de neige

Filed Under: Japon, Nord du Japon Tagged With: Nature, Randonnée, Traditions

Chine – Découverte des Miao du Hunan

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hunan tienwen dehang

La Chine compte de nombreuses minorités ethniques, je vous avais d’ailleurs déjà parlé des  Bai, des Lisu, des Yi et des Naxi que nous avions rencontrés au Yunnan mais aussi des Tujia que nous avions découverts à Furong. Ce jour-là, sur la route entre Furong et Fenghuang, nous avons découverts les Miao, une des plus grosses minorités ethniques de Chine bien implantée dans l’ouest du Hunan. Nous nous sommes arrêtés à deux reprises : le premier village Miao était petit et peu touristique, le second était devenu un parc d’attraction de la culture Miao

miao hunan
Femme Miao

Zoom sur les Miaos

On recense environ 9 Millions de Miaos (appelés également Hmong, au Laos par exemple) principalement situés dans le Sud-Ouest de la Chine. Les Miaos présentent entre eux de grandes différences culturelles et linguistiques du fait de leur étendue géographique. On considère qu’ils sont le premier peuple à s’être établie en Chine. Ils se sont d’ailleurs révoltés contre l’assimilation chinoise, ce qui a été à l’origine de la seconde grande muraille de Chine que nous avons visité vers Fenghuang (mais ça je vous en parlerai plus tard).

9 Millions semble un nombre impressionnant mais sachez que  quiconque à une filiation (comme un grand père) à l’une des minorités ethniques peut demander à y appartenir. Ceci apporte plusieurs avantages : pouvoir avoir deux enfants, des bonus de points aux concours, des places dans l’administration locale…, du coup il existe de nombreux Miaos totalement assimilés à la culture Han.

Miao Hunan
Miao Hunan
Miao Hunan
Miao Hunan
Miao Hunan

Visite des villages Miaos

Nous avons été accueillis dans le premier village par de gentilles grandes mères et leurs petits enfants au son de chansons. Nous n’avons pas croisé grand monde, nous nous sommes promenés, sommes rentrés dans certaines maisons, les enfants ont été un peu intimidés par les nôtres mais ce fut un petit arrêt fort sympathique. 

Et puis nous nous sommes dirigés vers Dehang où nous avons découvert un vrai Disneyland de la minorité Miao. Quel dommage car le village est situé dans un cadre enchanteur de formations karstiques. Nous avons trouvé que les villageois étaient désagréables et que le village avait bien perdu de son charme. Un peu dépité, nous décidons quand même de donner sa chance à Dehang en assistant au spectacle folklorique Miao qui a lieu tous les jours à 15 heures. Nous n’avons pas tenu longtemps et avons fui en plein milieu du spectacle. Nul, archi nul,…les miaos du village se sont mis au goût chinois et le spectacle était un ersatz de ceux que l’on peut voir à la télé chinoise… lamentable…

hunan tienwen dehang
La plateforme de Tienwen à Dehang

La plateforme de Tienwen

Nous commencions à être déçus, et ce pour la première fois au Hunan, quand la journée a été sauvée par la  plateforme de Tienwen. Nous partons marcher, seul comme toujours en Chine lorsqu’un site nécessite un effort physique, et commençons par remonter une vallée cultivée. Après avoir bifurqué dans une autre vallée nettement plus étroite, nous nous retrouvons au pied d’une cascade et c’est là que nous réalisons que nous allons devoir grimper jusqu’au sommet de cette vallée encaissée pour atteindre la plateforme ! Les marches sont sans fin mais la vue au sommet est sublime et récompense nos efforts ! Toute petite déception, une route dessert l’accès à Tienwen par la montagne… Je vous rassure il n’y a pas foule!

Il commence à être tard et nous rentrons d’un bon pas à la voiture pour l’atteindre juste à la tombée de la nuit… encore une grosse journée, demain nous serons à Fenghuang !

hunan dehang
Petite bête rencontrée sur la route

[divider]Les astuces de Voyagista[/divider]

– L’entrée au village de Dehang coute 65 yuans. Je trouve que le village en lui-même ne vaut pas le coup mais les randonnées, elles, valent le déplacement. La plateforme Tienwen est magnifique et pour ceux qui veulent une randonnée un peu plus facile la jolie cascade de Liusha est une autre option.

– La randonnée vers Tienwen dure environ 3h aller-retour, la montée finale est certes rude mais petit G l’a grimpé sans problèmes, vous devriez y arriver.

– Si vous manquez de temps pour aller jusqu’à Fenghuang après la visite de Dehang, vous pouvez dormir à l’hotel Xiangxi Mingzhu à Jishou. L’hôtel a vu des jours meilleurs mais est une halte tout à fait acceptable

– Avant d’arriver à Dehang vous passerez sous le pont en suspension d’ Aizhai qui est le 6ieme pont le plus haut du monde et le 15ième pont à suspension le plus long du monde. Levez les yeux!

La culture Miao vous intéresse ? Le site Ethnie Miao vous donne pleins d’informations sur cette ethnie.

Filed Under: Chine, Hunan Tagged With: Nature, Randonnée

Bay of Islands, LE spot de vacances de Nouvelle-Zélande

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cape brett

Beaucoup de néo-zélandais se rendent dans leur maison de vacances (ou batch comme on les appelle là-bas) dans la Bay of Islands durant les vacances d’été. L’endroit est populaire pour plusieurs raisons : situé non loin d’Auckland, le temps y est souvent chaud et clément et puis les paysages sont splendides. Il y a énormément de choses à faire à Bay of Islands, je partage avec vous mon top 10.

Russell
L’église de Russell

1. Russell est un petit village charmant où il fait bon déjeuner au bord de l’eau et se balader sur le front de mer pour admirer certaines des plus vieilles maisons du pays. La mission Pompalier est le dernier bâtiment témoin de la présence des français dans cette partie du monde (l’architecture est d’inspiration lyonnaise, d’où venaient nos compatriotes), allez y jeter un coup d’œil.

Infos pratiques : Les visites de la mission Pompalier commencent à 10h. Pour se rendre à Russell soit utiliser le bateau depuis Pahia, soit mettre sa voiture sur le bac à Opua

Whangamamu
La vue sur Whangamamu

2. La randonnée vers la station baléniaire de Whangamumu vous offre des panoramas de toute beauté sur une baie protégée où se trouvait jusqu’au début du XXème siècle une station baléniaire.

Infos pratiques : Cet article sur Whangamumu vous explique tout ce qu’il faut savoir

Cape brett, northland
Cape brett, northland
Cape brett, northland
Cape brett, northland
cape brett
Cape brett, northland

3. La randonnée de Cape Brett est LA randonnée de Bay of Islands, longue de 16.3km (l’aller seulement), elle contient quelques passages un peu techniques mais surtout des vues époustouflantes sur le cap. Nous sommes partis d’Oke Bay et sommes rentrés en Water Taxi pour pouvoir faire la randonnée sur une journée. Nous n’avons croisé que deux personnes de toute la journée, autant vous dire que vous serez tranquilles !

Infos pratiques : en partant de Oke Bay  on doit traverser une terre maori jusqu’à Deep Water Cove et on doit donc payer 30Nzd par adulte et 15Nzd par enfant. Vous pouvez vous faire déposer à Deep Water Cove si vous voulez raccourcir la randonnée. Vous pouvez dormir au cape mais c’est très basique et il faut réserver . Sinon bien réservez le taxi quelques jours auparavant à l’office du tourisme pour rentrer passer la nuit dans son lit.

Waitangi
Waitangi
Waitangi
Waitangi


4. C’est à Waitangi que la nation néo-zélandaise a été créée lorsque les tribus maoris ont signé un traité avec les colons anglais. Cette visite est l’occasion de découvrir l’histoire de la Nouvelle-Zélande ainsi que de découvrir les maoris. Pour ne rien gâcher, la vue depuis la « treaty house » est magnifique.

Infos pratiques : entrée gratuite pour les néo-zélandais alors qu’elle des 25 Nzd pour les autres

Kerikeri
Les vieilles maisons de Kerikeri

5. Kerikeri est une grosse bourgade agricole où l’on peut se mêler aux locaux durant le marché. On peut également y découvrir certains des plus vieux bâtiments de Nouvelle-Zélande dans un cadre très champêtre en bord de rivière, j’ai nommé Stone Store et Kerikeri Mission Station.

Infos pratiques : Le marché a lieu tous les dimanche matin, vous y trouverez nombre de produits bios. Je vous recommande un restaurant très sympathique à Stone Store Basin, le Pear Tree

Kawakawa
Kawakawa
Kawakawa
Kawakawa

6. Kawakawa est une petite bourgade victime du déclin rural que subit la Nouvelle Zélande. Elle serait restée dans l’anonymat si Hundertwasser n’avait pas emménagé par ici et construit ces toilettes publiques qui attirent les touristes. La première ligne de train de l’ile du Nord y également été remise en marche en partie, une ballade sympa pour passionnés de trains qui commence par la traversée de la rue principale de Kawakawa dans un train à vapeur !

Infos pratiques : Le train ne fonctionne que les vendredis, samedis, dimanches hors vacances scolaires où il fonctionne tous les jours. La balade coute 20 Nzd et il existe des réductions pour les enfants. Les toilettes publiques sont, elles, libres d’accès.

Baie de Matauri
La Baie de Matauri

7. Parcourir la route magnfique entre Whangaroa et la baie de Matauri où repose désormais le Rainbow Warrior. Les vues splendides sur la baie de Whangaroa sont remplacées par celles sur les Cavalli Islands tout aussi belles. Une petite ballade sans personne dans le coin en arrivant (ou en partant) de Bay of Islands.

Infos pratiques : Pour les courageux, la petite ballade vers le Duke’s Nose offre une vue fabuleuse, une montée un peu rude que nous ne nous sentions pas de faire avec les petits.

Kerikeri
La Rainbow Falls

8. La cascade Rainbow non loin de Kerikeri est selon moi LA plus belle cascades de la région, à ne pas manquer !

Infos pratiques : on s’y rend en marchant depuis Stone Store Basin ou en se garant non loin

Opua
Arrivée au port d’Opua

9. Opua est le port d’entrée des voiliers en Nouvelle-Zélande, il y en a donc beaucoup et des très beaux. Pour admirer la baie vous pouvez marcher depuis Pahia sur un chemin côtier de 5.8km qui vous mène au départ du ferry qui dessert Russell.

Infos pratiques : Pour une expérience typique kiwi, vous pouvez aller déjeuner ou diner au yatch club local, attention les cuisines ferment tôt.

Tapeka Point
Tapeka Point

10 Une Ballade vers Tapeka Point, après un bon déjeuner à Russell, vous permettra de vous dégourdir les pattes au court de cette toute petite marche qui a des vues magnifiques sur les environs. Vous pourrez récupérer de cette marche « éreintante » sur la belle plage en contre bas.

Infos pratiques : Continuez la route après Russell et garez-vous à la fin de la péninsule. Vous pouvez faire un arrêt en chemin à Flagstaff Hill

Bon a savoir

  • Pahia est la zone la plus touristique et la moins charmante de Bay of Islands, si vous êtes motorisés dormez autre part
  • Si vous voulez faire comme les kiwis et réserver votre « batch », je vous recommande le site Book a Batch
  • Fan de produits de beauté bio ? Le magasin d’usine de living nature se trouve non loin de Kerikeri, vous pouvez visiter l’usine et faire des soins.

Si vous voulez découvrir la totalité de notre voyage dans le Northland, vous pouvez découvrir sur le blog les articles sur notre découverte la côte Ouest puis du Far North jusque’à Cape Brett. 

Filed Under: Nouvelle Zélande, Océanie Tagged With: Monuments, Nature, Randonnée

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