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Voyages en famille autour du monde

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Traditions

En voyageant en Asie, je découvre toujours de nouvelles traditions, d’autres manière de vivre, des nouvelles minorités ethniques et je regroupe tout ceci dans Traditions

Mu Cang Chai et les rizières du nord-ouest du Vietnam

21 Comments

Rizières du Vietnam

Au Vietnam, tout le monde se rue à Sapa pour admirer les rizières en pensant y découvrir les plus belles du pays… grossière erreur!! Un des plus beaux endroits pour admirer les rizières se trouve dans le Nord-Ouest du Vietnam dans la région de Mu Cang Chai, une région en dehors des sentiers battus … Après avoir découvert ce petit coin de paradis, je risque d’ailleurs de devoir remettre à jour mon article “Top 5 des plus belles rizières d’Asie” pour faire entrer Mu Cang Chai dans le Top 3!
La région n’est pas si difficile d’accès que ça, il “suffit” d’emprunter la route Numéro 32 depuis Hanoi… Après quelques heures de voiture, je réalise que “suffit » n’est clairement pas bien adapté à la situation: la fameuse route 32 est très sinueuse et attendre les 50 km/h est une gageure … Mu Cang Chai se mérite… surtout dans un bus très peu adapté à mes mensurations de géante… De toute façon dans ce coin du Vietnam on est très loin du confort de la méga touristique Sapa, ici on dort dans des petites hôtels avec des lits durs comme des planches ou chez l’habitant dans leurs maisons sur pilotis.

vietnam rizières
Des rizières, des rizières

Mais tout ceci est vie oublié dès que j’arrive dans LA partie de la route 32 à découvrir ABSOLUMENT: la route entre Nghia Lo et la petite ville de Mu Cang Chai. Durant 100 Km on en prend plein la vue: rizières en terrasses, montée impressionnante du col de Khau Pha, et c’est dans cette région que vit un certain nombre de minorités ethniques … suivez-moi, vous n’allez pas le regretter.

vientam rizières muons lo
Arrivée à Muong Lo… déjà des images mythiques…

La vallée de Muong Lo (ville de Nghia Lo)

La vallée de Muong Lo est un des greniers à riz de cette zone du Vietnam, c’est une belle plaine cernée de hautes montagnes, à mon arrivée c’était la récolte … quelle animation! L’ambiance était bonne, les Thaïs Noirs bien qu’accaparés par la récolte ont toujours le sourire! Les femmes Thaïs Noirs s’habillent de manière sensiblement identique aux femmes Thaïs Blancs dont je vous avais parlé dans mon article sur la vallée de Mai Chau mais leurs hauts sont de couleurs plus sombres et surtout elles ont un chignon au sommet de la tête… facile à repérer!

thai nois muong lo vietnam
Les femmes thais noirs on un chignon typique

La route ce jour-là avait été pénible et toute dans l’euphorie de quitter ce bus de malheur, j’ai trouvé la petite balade dans le village de Ban Chao fantastique (j’en aurais presque mangé les vers à soie proposés au marché tellement j’étais contente d’être sortie du bus… euh non en fait quand même pas!). Attention petit moment culturel sur les traditions Thaïs Noirs… dans le village le cimetière comporte des petites maisons en bambou, ces maisons restent 49 jours (7 fois 7, le 7 est un chiffre sacré chez les Thaïs Noirs) après l’enterrement, puis elles sont brulées avec toutes les affaires du mort qui pourra ainsi les retrouver dans l’au-delà.
Je vous ai déjà dit que les Thaïs Noirs étaient sympas… et bien ça s’est confirmé durant la soirée, nous avons diné dans le village et entre shoot d’alcool de riz, nourriture à foison, séance de déguisement et défilé de mode Thaï Noir… la soirée fut intéressante!

Muong Lo Vietnam
Une sacrée activité dans la plaine
Muong Lo Vietnam
Les récoltes sont en court
Muong Lo Vietnam
Cimetière Thai Nois

La zone vers Tule

Départ de Muong Lo, direct dans les montagnes… les rizières deviennent vertes fluo et se mélangent aux plantations de thé… la route est de toute beauté, j’essaie d’arrêter le mini bus à tout bout de champ (heureusement que les vietnamiens font souvent la sourde oreille… parce que sinon on ne serait jamais arrivé…) pour prendre des photos. Heureusement, une fois arrivée dans le village de Tule, j’ai le droit de descendre de voiture et de dégainer l’appareil pour partir explorer le coin.

Tule vietnam the rizières
Pour changer un peu des rizières, des plantations de thé

Petite grand-mère nous gratifiant de quelques pas de danses, enfants nous invitant chez eux, petites filles timides rentrant de l’école ou Hmongs Bleues descendues en ville, les rencontres sont nombreuses… et puis en repartant sur la route 32 nous tombons sur un des paysages de rizières (depuis le promontoire de Che Cu Nha) le plus incroyable qu’il m’a été donné de voir (exception faite de Yuangyang en Chine… franchement difficile à battre…) ! Tout se passe au mieux jusqu’à ce que nous commencions à monter, monter dans les nuages, à tanguer, tanguer dans les virages et à prier, prier devant l’état de la route. Nous arrivons au col de Khau Pha, 1200 mètres d’altitude vivants… il ne reste nous plus qu’à survivre à la descente…

Rizières du Vietnam
rizières vietnam
La vue du promontoire

La vallée idyllique de La Pan Tan

la pan tan vietnam
La Pan Tan… les photos ne lui rendent pas justice
la pan tan rizières vietnam
La Pan Tan

La descente est finalement moins éprouvante pour les nerfs et puis comme nous avons un peu besoin de nous relaxer nous décidons de partir faire une petite balade bien glissante dans la boue … nous découvrons les habitations des Hmongs Bleus, les locaux sont en tongues, nous glissons avec nos chaussures de marche… la honte! J’avais déjà passé plusieurs jours chez les Hmongs (ceux-là étaient noirs, j’en parle ici) dans les alentours de Sapa, du coup je connais un peu leurs traditions et qu’est-ce que je ne vois pas tout d’un coup??? Une jeune fille en train d’effectuer un batik de manière traditionnelle… on m’avait dit que cette technique avait disparu vers Sapa mais pas ici! Ben oui moi ce genre de choses ça m’enthousiasme, ne soit pas blasé lecteur…

mu cang chai
La jeune fille au batik

La balade continue, les glissades s’enchainent et puis tout d’un coup la forêt s’ouvre sur un véritable écrin de beauté… je ne sais pas si c’est le contraste après la forêt un peu austère qui m’a fait ça mais l’arrivée à La Pan Tan a été pour moi comme une véritable apparition… j’espère que les photos parlent d’elles-mêmes mais en fait j’en doute… difficile de rendre l’atmosphère de cette petite vallée enchanteresse (et sans pylones électriques pour une fois…)… il faudra que vous y alliez…

Dernières vues vers Mu Cang Chai

mu cang chai vietnam
La dernière vue de la journée.. pas mal

Je vous ait prévenu cette route est incroyable… la preuve… à peine remontée en voiture on s’arrête déjà pour admirer, juste au bord de la route, le méandre de la rivière locale recouvert de rizières… superbe photo mais ce n’est pas tout… nous rencontrons une famille Hmong, des petits-enfants avec la grand-mère … la mère finit par poser pour mes photos et en voyant le résultat sur mon appareil décide qu’elle veut absolument que je lui envoie les photos, elle insiste mais elle ne connait pas son adresse (franchement ça fait relativiser, moi je suis pendu à mon email tous les jours et elle, elle ne connait pas son adresse), comment faire? Le guide a promis de lui apporter à son prochain passage dans le coin!

Quelques photos de la famille rencontrée au bord de la route

hmong bleue mu cang chai vietanm

Cette petite escapade dans le Nord-Ouest du pays m’a motivé pour aller dans le Nord Est… qui vient avec moi la prochaine fois ?

Informations pratiques

A l'école dans la vallée de Mu Cang Chai
A l’école dans la vallée de Mu Cang Chai

– Vous pouvez faire la route en une journée en dormant une nuit à Nghia Lo et l’autre à Mu Cang Chai… la journée sera bien chargée et si vous voulez avoir le temps de déambuler dans les rizières mieux vaut dormir à Tule et faire la route en deux jours. Les logements dans le coin se font dans des petits hôtels ou chez l’habitant

Edit: un hôtel qui a l’air bien sympa vient d’ouvrir dans le coin… j’aimerais beaucoup le tester et vu les commentaires je vous le recommande (ils organisent aussi des petites randos dans le coin), c’est le Mu Cang Chai Ecolodge (pour réserver c’est ici).

– Mi-Septembre, les récoltes avaient lieu à Nghia Lo alors que les rizières étaient encore bien vertes dans les montagnes… jusqu’à la fin septembre vous devriez pouvoir profiter de beaux paysages de rizières

– Après Mu Cang Chai vous pouvez vous dirigez vers le col de Than Uyen, le plus haut col d’Indochine (2047 mètres d’altitude) par contre je vous préviens, j’y suis déjà allée deux fois et les deux fois le col était dans les nuages.. impossible de voir le Fansipan, la plus haute montagne d’Indochine… si vous y arrivez envoyez moi des photos!

hmong bleue la pan tan
J’aime beaucoup le regard de cette Hmong Bleue

Et toi minorités ethniques et rizières vertes sont-elles également une combinaison gagnante ?

tule vietnam
Mamie rencontrée au bord de la route à Tule

Encore un grand merci à Asiatica pour cette très belle découverte!

Filed Under: Asie du Sud, Vietnam Tagged With: Nature, Traditions

Kashgar, une ville mythique de la route de la soie

10 Comments

kasghar xinjiang chine

Kashgar, rien que ce nom me faisait rêver, Kashgar évoquait pour moi la quintessence de la route de la soie, une oasis au milieu des déserts arides d’Asie Centrale qui sentait les épices et respirait l’exotisme. J’étais consciente que Kashgar avait perdu de sa grandeur, que la présence chinoise provoquait de nombreuses tensions, que la vieille ville sous couvert de rénovations était en train de disparaitre … J’avais hâte de découvrir Kashgar mais je me demandais bien ce que j’allais découvrir…

kasghar xinjiang chine
Arrivée dans un autre monde…

Kashgar est une ville Ouighour et ce même si le gouvernement pousse les chinois à venir s’y installer… je n’ai croisé que très peu de chinois, on m’a dit qu’ils avaient tendance à vivre entre eux car les tensions sont fortes entre les communautés. Kashgar c’est une ville pleine de vie à l’image de ces villes d’Asie Centrale … si ce n’était pour les panneaux écrits en chinois et la présence de l’armée, on aurait du mal à réaliser qu’on est encore en Chine.

D’ailleurs, la première chose que j’ai remarqué en arrivant à Kashgar c’est l’omniprésence de l’armée chinoise. Nous n’avons vécu que peu de contrôles routiers comparé à Urumqi mais tanks et soldats chinois armés jusqu’aux dents sont présents de partout, contrastant avec la population musulmane vaquant tranquillement à ses occupations.

La deuxième chose qui m’a marquée c’est l’absence totale de touristes à Kashgar (et pourtant nous y étions durant les jours fériés chinois). Les touristes chinois ont trop peur de venir et les étrangers ne sont pas légion… sur le haut lieu touristique qu’est le marché du dimanche, nous avons croisé un couple vivant à Shanghai et c’est tout! Nous qui étions à la recherche d’un peu d’authenticité nous étions ravis…

marché de kasghar
Sur le marché de Kashgar

La destruction de la vieille ville de Kashgar

J’avais entendu parler de la destruction de la vieille ville de Kashgar par les autorités chinoises mais étant donné le peu d’informations sur internet, je ne savais pas trop à quoi m’attendre…

Tout a commencé quand le gouvernement local (entièrement chinois) a déclaré qu’il devait “remettre à neuf » (entendre reconstruire totalement) la vieille ville pour protéger les habitants contre les tremblements de terre …. La véritable raison est-elle de détruire un symbole ouighour ou de construire du neuf par appât du gain comme le gouvernement l’a déjà fait dans les hu tongs de Pékin ? Je ne peux pas répondre à cette question… Lors de notre passage une partie de la vielle ville avait en tout cas complétement disparu (les abords de la mosquée sont très modernes par exemple) et ce qui restait de cette vieille ville était soit en train d’être reconstruit, soit un bidonville à moitié abandonné….Partout j’ai trouvé que la vieille ville manquait de vie, soit trop neuve, soit en sursis … à lire les récits des voyageurs passés il y a une dizaine d’année, Kashgar a un peu perdu son âme.

Mais cela ne veut pas pour autant dire que Kashgar ne vaut plus le détour, bien au contraire Kashgar regorge de trésors, je vous emmène les découvrir.

Le marché des animaux du dimanche

kasghar xinjiang chine
kasghar xinjiang chine
kasghar xinjiang chine
kasghar xinjiang chine
kasghar xinjiang chine
Sur le marché de Opal
kasghar xinjiang chine
kasghar xinjiang chine

Ce marché est immanquable, tous les hommes ouighours du coin viennent y marchander leur bétail (principalement des moutons et des vaches mais également quelques chevaux et ânes) l’activité est débordante : on donne un dernier coup de ciseau pour rendre ses moutons plus beaux, on descend de camions des vaches récalcitrantes, on exhibe les moutons les plus gros qu’il m’a été donné de voir, on marchande, on discute… Un endroit unique et un paradis pour les photographes…

Informations pratiques :

Le marché a lieu tous les dimanches, c’est le plus grand du coin

Il est situé à l’écart de la ville, mieux vaut s’organiser si on opte pour un taxi pour qu’il vous ramène en ville

La tombe d’Abahk Hoja

kasghar xinjiang chine
Un mausolée en toute simplicité…

Construite en 1640, ce mausolée est très connu pour abriter la concubine parfumée, une ouighour forcée d’épouser un empereur chinois qui souhaita à sa mort être enterrée sur ses terres natales… Elle est devenue un symbole de la rébellion contre les chinois… il n’y a d’ailleurs aucune explication officielle sur le site. Le mausolée en céramique est de toute beauté, il est longé par un très vieux cimetière long de 4km!

Informations pratiques : L’entrée coute 30 Rmb, la visite est rapide mais vaut vraiment le coup

Le marché du dimanche

kasghar xinjiang chine
C’est du sucre… j’en ai acheté pour mon thé
kasghar xinjiang chine
Belle élégante quittant le marché
kasghar xinjiang chine
La partie tissus
kasghar xinjiang chine
Ca mitonne et c’est super photogénique…

Le marché du dimanche est en fait un bazar ouvert tous les jours où l’on peut trouver quelques souvenirs sympas pour les touristes. Le marché est destiné aux locaux, on y vend de tout mais le coin le plus intéressant pour moi a été la partie réservée à nourriture à la fois très colorée et animée. Je vous recommande d’acheter des biscuits aux amandes, du sucre bouilli et séché formant de magnifiques cristaux jaunes, de gouter au Opkahisip qui sous l’apparence de saucisses sont en fait un mélange de riz, d’épices et de légumes….

Informations pratiques : le marché est ouvert tous les jours mais le dimanche l’activité y est particulièrement intense.

La mosquée Id Kah

kasghar xinjiang chine

Construite en 1442, cette mosquée, une des plus grandes de Chine, est le véritable symbole de Kashgar. Elle attire les foules durant les fêtes musulmanes qui remplissent alors le parvis… Revenant juste d’Abu Dhabi j’ai trouvé que la mosquée avait des tailles plutôt modestes! L’intérieur de la mosquée est finalement un havre de paix bien vite visité mais observer la vie sur la place est un vrai délice.

Informations pratiques : L’entrée coute 20 Rmb, Visite ouverte aux non musulmans sauf aux heures des prières, se renseigner

La vielle ville de Kashgar

kasghar xinjiang chine
C’est là qu’on a tourné les cerfs volants de Kaboul
kasghar xinjiang chine
La partie ancienne de la vieille ville
kasghar xinjiang chine
La vieille nouvelle ville refaite à neuf…

Comme je vous l’ai déjà expliqué, la vieille ville a été partiellement détruite au cours des dernières années. Ce qui reste à visiter est divisé entre la rue Areya rénovée et entourée de petites ruelles toutes aussi rénovées (ou encore en construction) et la résidence Gaotai, une sorte de bidonville de maisons en terre… Gaotai possédait jadis un circuit touristique avec une entrée payante mais aujourd’hui tout est gratuit et le quartier partiellement abandonné. Pour la petite histoire c’est là qu’a été tourné le film « les cerfs-volants de Kaboul ». Je vous recommande de visiter les deux coins pour vous faire une idée mais sachez que l’horrible muraille chinoise en construction autour de la partie rénovée n’a rien d’historique! Si vous lisez en anglais, lisez cet article intéressant sur la mort de cette vieille ville.

Informations pratiques : En mai 2015 il y avait encore une petite partie de la vieille ville qui n’était pas rénovée … mais elle devrait l’être d’ici quelques années. La nouvelle vieille ville sentait encore le neuf et les travaux. Un article intéressant sur la vielle ville ici (en anglais)

 

Informations pratiques

– Le plus facile pour rejoindre Kashgar c’est de prendre l’avion depuis Urumqi, l’aéroport s’appelle Kashi, il y a de nombreux vols tous les jours. Pour ceux qui ont du temps et aiment les paysages désertiques on peut se rendre en train ou en bus depuis Urumqi mais c’est très long… entre 25 et 32 heures de train.

– Prévoir votre itinéraire pour être le dimanche au marché des animaux de Kashgar. Niveau saison le début du mois de mai était très agréable malgré les risques de tempête de sable (on en a vu une arriver, assez impressionnant). Une grosse journée de visite suffit pour visiter Kashgar, mieux vaut garder du temps pour les environs.

– Quelques restaurants sympas où manger ouighour :

kasghar xinjiang chine
La décor d’Alun Orda… pas mal…

1. Altun Orda : La déco est très classe et nous étions les seuls touristes du restaurant. La carte a des photos et le jus de grenade est un incontournable.

2. Orda : Situé non loin du marché, le restaurant est un peu touristique

3. Herembach: Le menu est très différent de son équivalent à Turpan… la cuisine est plus turque que ouighour et c’est le seul endroit de Kashgar où nous avons croisé pas mal de touristes

4. Le marché de nuit : Diner au marché de nuit sur la petite place en face de la mosquée est la garantie d’une ambiance sympathique, de nourriture pas chère… et de beaucoup de curiosité de la part des locaux… Même si il s’est révélé très difficile de nourrir les enfants, on a adoré l’expérience

kasghar xinjiang chine
La glace tournée sur place… même pas peur on a testé…
kasghar xinjiang chine
Le jus de grenade.. miam, miam…

– Waheed est un super guide ouighour parlant très bien anglais qui pourra vous faire visiter Kashgar mais surtout les environs, il nous a conduit sur la route du Karakoram. Son agence s’appelle Silk Road Expedition 

– Les hôtels charmants et confortables n’existent pas à Kashgar, nous avons donc opté pour le confort du Radisson Blue qui n’est carrément pas cher à Kashgar (500 Yuan et franchement top)… et complètement vide d’ailleurs…ceci explique cela…

kasghar xinjiang chine
Petit Dej sur le marché de Kashgar

 

Est-ce que Kashgar te fait rêver ? Penses-tu que la destruction de vieux quartiers est le prix à payer pour moderniser ?

Filed Under: Chine, Xinjiang Tagged With: Balades Urbaines, Découvertes Culturelles, Traditions

Un pied au Tibet: le monastère de Labrang

5 Comments

En arrivant au monastère de Labrang, j’ai eu l’impression d’arriver dans un autre monde… j’ai débarqué, en seulement quelques heures de voiture depuis l’une des grandes villes chinoises, au fin fond du Tibet! Ici les animaux se baladent en liberté dans les rues, ici les pèlerins tibétains remplissent les commerces, ici les robes rouges des moines colorent la ville … et ici point de touristes occidentaux, nous n’en croiserons que quelques-uns  durant notre séjour.

Je suis à plus de 3000 mètres, là où la respiration est courte, là où il fait encore froid en cette fin Avril, là où tout le monde porte cette veste tibétaine à longues manches… je ne suis plus en Chine, je suis au Tibet.

 

labrang xiahe chine gansu
Pèlerin dans le monastère de Labrang

Histoire du monastère de Labrang

Labrang est un des monastères tibétains les plus importants de cette région de Chine. Il a été créé en 1709, il a vite pris de l’importance et est devenu le centre d’un pouvoir tibétain qui essayait de conserver son autonomie au travers des conflits de l’histoire. Au début du siècle dernier, le monastère a compté jusqu’à 4000 moines, et puis la révolution culturelle est passée par là, le monastère a été longtemps fermé pour rouvrir dans les années 80. Les moines l’ont vite repeuplé mais en nombre plus limité (limite mise en place par le gouvernement). Labrang est encore aujourd’hui le plus grand monastère tibétain hors du Tibet, il a d’ailleurs fait parler de lui récemment lors des émeutes à Lhassa, plusieurs moines s’y sont immolés et l’accès au temple a été fermé pendant quelque temps.

 

monastère de labrang xiahe gansu chine
Vue sur le monastère de Labrang… gigantesque

Labrang ne se visite pas, il se vit

Le monastère de Labrang est très étendu, c’est une véritable petite ville qui côtoie la ville « à la chinoise » moche et neuve.  Labrang ne se visite pas vraiment (même si une visite organisée plutôt décevante est une option, voir dans les informations pratiques), Labrang se vit au rythme de la vie des pèlerins et des moines.  J’ai aimé suivre les pèlerins sur les 3 kilomètres de la Kora (le pèlerinage) en faisant tourner avec eux les moulins à prière, j’ai aimé me promener le matin dans les différents halls de prière, j’ai aimé assister au rassemblement dans le hall principal, j’ai aimé grimper pour admirer la vue sur cette ville-monastère…. Mais plus que tout j’ai aimé voir petit G jouer au foot-rugby avec les moines, petit A jouer aux petites voitures devant le grand lama ou encore récolter les bonbons des pèlerins… et tout ça au milieu des rires et des sourires…

Vous l’aurez compris, Labrang m’a charmée par son authenticité, pourvu qu’elle perdure !

monastère de labrang xiahe
monastère de labrang xiahe gansu chine
monastère de labrang xiahe gansu chine
monastère de labrang xiahe gansu chine
monastère de labrang xiahe gansu chine
monastère de labrang xiahe gansu chine
monastère de labrang xiahe gansu chine
monastère de labrang xiahe

Les herbages, le territoire des nomades

Tous ces pèlerins que nous avons croisés à Labrang sont des nomades tibétains qui vivent sur des herbages en haute altitude… je me devais d’aller voir où ils habitaient en allant visiter les Ganjia Grassland. Une chose est sure les nomades ont de l’espace, de l’air frais et des vues incroyables sur des montagnes enneigées… avec en prime des marmottes en veux-tu en voilà (petit G a d’ailleurs posé une question absolument essentielle… les tibétains mangent-ils de la marmotte ? Nous n’avons pas pu percer ce secret). C’est beau et c’est désolé mais la vie ne doit pas être tous les jours facile sur ces grands plateaux qui semblent si loin du monde moderne.

Labrang c’était notre petite entorse au cours de ce voyage, à la route de la Soie, une entorse que nous avons ADOREE (au cas où cet article n’était pas encore assez clair)… les nouvelles infrastructures touristiques, la belle route facile depuis Lanzhou, autant d’indices annonçant que les touristes chinois ne vont pas tarder à débarquer, dépêchez-vous ou venez en plein hiver… vous serez tranquilles !

monastère de labrang xiahe gansu chine
Labrang fait partie du bouddhisme au chapeau jaune, on l’a vite compris…

Informations pratiques

– Accès : Depuis Lanzhou, 185 km d’autoroute avec des paysages magnifiques. On met 2H30 si la sortie de Lanzhou n’est pas trop problématique puis 30 minutes de bonne nationale … l’accès à Xiahe est devenu plutôt confortable et facile.

Vous pouvez vous arrêtez en route à Binglinsi, il faut compter 2H depuis Lanzhou jusqu’au débarcadère, puis une fois la visite effectuée, 2H pour se rendre à Xiahe.

– Attention Xiahe est à 3000 mètres d’altitude, nous y étions fin Avril, il y avait neigé quelques jours avant et il faisait vraiment froid… On était content d’avoir nos anoraks et nos deux épaisseurs de pull… Et pourtant l’hiver est la meilleure période selon moi pour se rendre au monastère de Labrang. Durant l’hiver les nomades font relache et viennent effectuer leur pèlerinage, du coup vous ne croiserez pas un touriste du fait du froid mais beaucoup de pèlerins… C’est aussi à cette période qu’il y a des festivals hauts en couleur.. En été, on nous a dit qu’il n’y avait plus un pèlerin car les tibétains sont occupés sur les pâturages mais plein de touristes…

– La visite guidée de Labrang en anglais est à 10h15 et coute 40 Rmb. Il y en a une autre à 15H15 mais je recommande le matin pour l’animation. Le moine était sympa et a joué avec petit G mais la visite n’était pas très instructive et n’a pas duré très longtemps… du coup on est partis explorer par nous-mêmes. Si vous êtes serrés niveau budget, zappez la visite et explorez tout seul.

monastère de labrang xiahe gansu chine

– Trois choses à ne pas manquer

1. Etre au temple principal à partir de 11H lorsque pèlerins et moines affluent …un moment vraiment unique.

2. Le pèlerinage qui consiste à faire le tour du monastère avec les pèlerins, 3km bien sympas et plein de rencontres

3. Une petite pause sur le Thangka pour la vue du monastère (pour les photographes, meilleure lumière le matin)

– Je recommande d’aller se promener dans les Grassland, la moins touristique et la plus belle se nomme Ganjia. Un chauffeur pour y aller coute 500 Rmb. Paysages incroyables, vieux villages avec des murs en terre datant de 2000 ans, monastère de Tseshig… pas mal… mais ce que j’ai préféré c’est le sentiment d’immensité, les animaux (dont de nombreuses marmottes) et le pique-nique au milieu de nulle part (emportez en un et demandez au chauffeur de s’arrêter)

xiahe
Petite pause pique-nique

 

Ça te dit de partir sur nos pas et affronter le froid de Labrang pour découvrir le Tibet ?

monastère de labrang xiahe gansu chine

Filed Under: Chine, Gansu Tagged With: Découvertes Culturelles, Traditions

Tout savoir sur les Dim Sum à Hong Kong

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dim sum hong kong

Le Dim Sum est ma spécialité culinaire chinoise préférée… j’ai de la chance car Hong Kong est un des meilleurs endroits au monde pour manger des dim sum.

Les Dim Sum (mot qui signifie littéralement « cœur à petit touche ») étaient à la base des en cas que les voyageurs mangeaient sur les routes accompagnés d’un thé. Ce sont de petits mets souvent cuits à la vapeur (mais il en existe également des frits) qui se dégustent normalement au petit déjeuner, au déjeuner, voir au gouter… les restaurants traditionnels sont fermés le soir… Mais dans une ville aussi folle que Hong Kong, on peut désormais en manger à longueur de journée.

Vous l’aurez compris, des Dim Sum j’en ai déjà mangés des kilos depuis mon arrivée à Hong Kong… mais je n’en avais jamais cuisinés moi-même. Trop difficile, trop compliqué, impossible à faire… jusqu’au jour où j’ai rencontré Cen, une chinoise parlant parfaitement français, qui donne des cours de cuisine chez elle à Hong Kong.

Je vous emmène apprendre à faire des dim sum… pour les réfractaires à la cuisine, continuez votre lecture, comme je suis sympa je vous livre 10 adresses de restos de Dim Sum à Hong Kong pour passer direct à la case dégustation

dim sum hong kong
Fabrication des Xiao Long Bao

Un cours de dim sum, ça se passe comment ?

Le concept est simple, on arrive, tous les ingrédients sont prêts, il ne nous reste plus qu’à cuisiner puis à déguster les réalisations. Au menu de la journée, des raviolis crevette à la vapeur, des perles de coco au Nutella et surtout la perle du dim sum, celui que je peux manger en quantité astronomique… le fameux Xiao Long Bao… (pour les incultes c’est ce dim sum avec un peu de soupe à l’intérieur)… rien que d’y penser j’en salive.

Faire la farce s’avère plutôt facile, à part quelques ingrédients que je ne connaissais pas comme la châtaigne d’eau par exemple. Et puis les choses se corsent rapidement lorsque nous devons assembler la pâte et la farce en faisant en sorte que le dim sum ressemble à un petit sac. Une petite vidéo de Cen pour vous rendre compte du boulot… Ça semble super simple quand elle le montre mais croyez-moi, il faut s’entrainer.

Finalement je m’en tire pas trop mal pour les Xia Long Bao…. ils ne sont pas aussi beaux qu’au restaurant mais au moins ils tiennent debout… les choses se corsent avec les raviolis crevettes, la pâte est exclusivement faite à base de farine de riz, c’est gluant et c’est très, très difficile à étaler et à fermer sans tout faire éclater… je me consolerai en les goutant, ils ne sont pas forcément beaux mais ils sont très bons…

dim sum hong kong
Notre dessert du jour, entre Occident et Orient

Cen m’a autorisé à partager avec vous les recettes du jour (bande de veinards)… Si jamais vous tentez le coup, commencez par les perles de coco au Nutella… très facile à faire…

Recette des Xiao Long Bao

Recette des raviolis crevettes a la vapeur

Recette des perles de coco au nutella

dim sum hong kong
Le menu de Tim Ho Wan

Top 10 pour manger des Dim Sum à Hong Kong

Pour les paresseux, les incapables de cuisiner et les autres, vous pouvez gagner quelques heures et aller directement déguster des dim sum au restaurant. Voici 10 adresses qui devraient vous plaire. Attention certains restaurants ne servent plus de Dim Sum à partir de 16h ou 17h

– Tim Ho Wan : sans doute l’étoilé michelin le moins cher du monde… ce petit resto du côté de Kowloon a beaucoup grandi, il a désormais une adresse juste en dessous de l’aiport express (pratique avant de prendre l’avion)… c’est pas cher, populaire, le menu est traduit en anglais. Ne pas manquer les «Baked Bun with BBQ Pork » (des petits pains avec du porc barbecue légèrement sucrés).

Adresse – Shop 12A, Hong Kong Station (Podium Level 1, IFC Mall) , Central

– Lian Xiang Lou : Une des institutions de Hong Kong, c’est pas cher, c’est bourré de monde, on sert les dim sum sur des trolleys… une vraie expérience hongkongaise.

Adresse – #160-164 Wellington Street, Sheung Wan

– Luk Yu Tea House : Ici vous arrivez dans un lieu d’un autre temps, le décor est art déco, les serveurs sont désagréables et les dim sum ne sont pas donnés… So Hong Kong…

Adresse – 24-26 Stanley Street, Central

dim sum hong kong
La rolls du dim sum , le Xia Long Bao

– Din Tai Fung : Nous sommes à Taiwan, mais franchement qu’importe tout est bon et raffiné et surtout ce sont les meilleurs Xia Long Bao de Hong Kong… oui rien que ça… un incontournable où il faut mieux aller dès l’ouverture sous peine de faire la queue longtemps.

Les adresses sont sur leur site ici 

– Lei Garden : Le restaurant est classe et forcément un peu plus cher mais tout est raffiné et franchement délicieux. Je vous recommande de réserver et de ne surtout pas être en retard, ils ne garderont pas votre table.

Adresse – 1 Harbour View Street, Shop 3008-3011 IFC Mall, Central

– City Hall à Maxim Palace : un grand classique des expatriés dans une immense salle plutôt jolie. Le restaurant marche à la carte mais également avec un système de chariots.

L’adresse se trouve ici 

– Jade Garden : Un classique pour les locaux, le week-end c’est bondé, les chariots se succèdent et la nourriture est bonne… par contre on ne parle que peu anglais… gage d’authenticité

Adresse – 3/F, Causeway Bay Plaza II, 463-483 Lockhart Road, Causeway Bay

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Un des ingrédients que je ne connaissais pas…

– Crystal Jade : Ici on mange des dim sum mais pas que, une bonne option pour varier un peu, le menu est en anglais, c’est bon et c’est pas très cher.

Adresse – il y en a vraiment partout, à Central, Wanchai, Causeway Bay… Toutes les adresses sont ici 

– Lok Cha Tea House: un restaurant un peu différent car ici les dim sum sont végétariens. Le restaurant est situé dans le calme de Hong Kong park et a une carte de thé assez impressionnante. Un coup de cœur.

Adresse – Ground Floor, The K.S. Lo Gallery, Hong Kong Park, Admiralty, Hong Kong. Leur site internet est ici 

– Dim Sum : Le restaurant à lui seul vaut le détour si vous aimez l’art déco, ici tout est resté comme avant et la nourriture est plutôt bonne.

Adresse : 63 Sing Woo Road, Happy Valley

Vous savez tout, la dernière épreuve qui vous attend c’est de commander… alors pour vous aider, voici deux guides des dim sum à ne pas manquer (en anglais) ici et là. Bon appétit !

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Informations pratiques

– Avis aux habitants de Hong Kong mais aussi aux touristes de passage, direction le site de ChopSticks And Baguette.(Désolée, elle a quitté Hong Kong, plus de cours de dim sum en Français…) Je trouve que c’est une superbe idée d’activité pour découvrir les dim sum, discuter avec une chinoise francophone et découvrir la vie des expatriés de Hong Kong… on fait d’une pierre trois coups. Les cours de Cen se tiennent chez elle (au-dessus du quartier de Central, à Mid-Levels) et coutent 450 HKD par personne (60 euros). Vous cuisinez, puis vous mangez ce que vous avez fabriqué. A vous de voir avec Cen ce que vous voulez au menu… (sa page Facebook ici) – EDIT: Cen a quitté Hong Kong…

– Je vous ai donné quelques adresses… mais n’hésitez pas à explorer, des dim sum on en trouve partout. N‘hésitez pas à y aller tôt car il y a souvent de la queue.

La première chose à faire dès votre arrivée c’est de prendre un ticket, la catégorie du ticket dépendant du nombre de personnes à votre table. Pendant que vous attendez il est commun de demander le menu pour commencer à faire votre choix sur un petit menu qui vous est fourni (sauf dans les restaurants classe).

Dans certains restaurants des chariots passent au milieu des tables, vous pouvez faire alors votre choix directement (mais vous pouvez également demander quelque chose au menu).

– Autant j’adore les dim sum, autant les desserts des restos de dim sum sont pour moi franchement super bof (la recette de Cen est top mais c’est une recette fusion que vous ne trouverez pas dans ces restos)… à part la « egg tart », si il y en a, je vous recommande de passer votre tour…

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Les perles de coco… encore quelques progrès esthétiques à faire

Tu aimes les dim sum ? De bonnes adresses à partager ? Qui sera le premier à tenter les recettes de Cen et à m’envoyer une photo ?

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Sapa sans les hordes des touristes… c’est possible

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Tout bon voyageur au Vietnam se rend à Sapa… ce petit village apprécié jadis des colons français pour son climat est devenu un vrai cirque du tourisme. J’étais tout à fait consciente du problème et j’avais même hésité à m’y rendre… mais j’arrivais de Chine par Laocai qui est la porte d’entrée de Sapa… je ne pouvais pas ne pas y aller AUSSI j’ai décidé de bien préparer ce séjour pour ne pas me retrouver avec trois tonnes de touristes collés à mes basques…

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Les plus belles rizières de Sapa

Sapa le paradis devenu un enfer touristique

A Sapa, tout le monde part en rando et dort dans un village Hmong. Et comme tout le monde ça fait beaucoup de monde à Sapa, la vallée la plus facile d’accès et, il faut bien l’admettre, la plus belle niveau rizières, est devenue une autoroute à routards. Les routards dorment en général dans LE village des guesthouses qui a perdu toute son authenticité (il existe même un spa dans ce petit village hmong… c’est tout dire….) et où le grand jeu est de se bourrer la gueule à l’alcool de riz… les locaux ayant d’ailleurs un sacré entrainement niveau «happy water », ils vous coucheront sans problème… C’est surement ce qu’aiment certain, moi ce n’était pas ce que je voulais. Je me suis donc mise à la recherche de l’agence idéale alliant authenticité et gestion équitable des guides Hmongs…

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So, ma guide qui m’a tout appris..

Le secret : utiliser la bonne agence…

J’ai trouvé la perle rare, elle s’appelle Ethos, une agence crée par un couple anglo-vietnamien qui a longtemps géré une ONG et qui s’est rendu compte que donner du travail aux Hmongs, en les payant correctement et en les aidant en cas de soucis était plus efficace. Ils essaient également de sauver des savoirs ancestraux avec une boutique d’objets réalisés par les minorités (attention tout est fait main et prend beaucoup de temps, les prix ne sont pas les mêmes que les souvenirs made in China). Un exemple, la tradition du batik a presque disparu et ils ont eu tout le mal du monde à trouver une vieille femme qui savait encore faire le batik; depuis ils lui achètent à bon prix ses produits et sa petite fille s’y est mise…

Les prix sont certes un plus élevés que dans une agence lambda mais l’expérience est loin d’être lambda et j’ai trouvé que mon argent était bien utilisé. Je ne jette pas la pierre à ceux qui optent pour le grand classique routard le moins cher possible, chacun fait ses choix.

La famille de So

famille de so
famille de so

Ma guide parlait parfaitement l’anglais mais parlait plutôt mal le vietnamien et était totalement illettrée, (et ce n’est pas la seule, j’ai dû écrire quelques textos pour ses copines qui voulaient communiquer avec leurs clients mais qui étaient tout aussi illettrées). Elle m’a beaucoup parlé de son expérience, de sa culture, m’a emmené chez plusieurs membres de sa famille, m’a incrustée dans une fête de commémoration de mort (ah l’alcool de riz rend les Hmongs vraiment très sociaux)… bref une vraie guide qui ne se contentait pas de me montrer le chemin. Mes deux jours ont d’ailleurs été totalement conformes à ce que je souhaitais, c’est à dire, ne croiser personne, prendre des photos et me dépenser…

Différentes ethnies..

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Femmes Hmongs Noirs
lao lu sapa vietnam
Lao Lu
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Femmes Red Zhao

A la découverte des Hmongs Noirs

Les gens vont souvent à Sapa pour les rizières… je les ai trouvées moins belles qu’en Chine (regarder mon article sur Yuanyang, elles sont incroyables). J’y allais plutôt pour aller à la rencontre des minorités ethniques et je n’ai pas été déçue (et heureusement vu le temps je n’ai pas vu beaucoup de rizières…). J’ai rencontré principalement des Hmongs noirs, j’ai rendu visite à quelques Laolus et j’ai vu des Red Zhaos de loin. En Chine la communication avec les minorités est presque inexistante, ils ne parlent ni chinois ni anglais et n’en ont pas vraiment envie… au Vietnam c’est très différent, les femmes hmongs parlent anglais, elles sont accueillantes et souvent prêtes à partager avec vous…

Anniversaire des un an de la mort d’un villageois Hmong

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Femmes Hmongs Noirs

J’ai appris beaucoup de choses sur les traditions Hmongs durant ces quelques jours, beaucoup plus que lors de ma visite des Hmongs au Laos ou des Miaos en Chine (les Hmongs sont appellé Miaos en Chine)… merci So ! Parlons du mariage par exemple, j’avais déjà entendu au Laos que les Hmongs enlevaient leurs femmes dans un autre village… selon So ce n’est pas aussi violent que le mot enlèvement le fait penser. Les hommes enlèvent au marché les filles (âgées de 14-15 ans) qui se sont faites toutes belles pour l’occasion… l’enlèvement dure quelques jours à la fin duquel la femme décide si elle veut vivre dans cette famille ou pas. Si elle accepte, les parents de la femme sont dédommagés de leur perte. Il semble qu’on puisse même divorcer chez les Hmongs, la femme retourne alors dans son village et les parents doivent rembourser une partie de la dot aux parents du garçon… Une société bien pragmatique…

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J’ai réussi à devenir une Laolu…

A côté de Sapa, la province de Lao Chau

Mon deuxième bon plan pour échapper à la foule de Sapa, a été de franchir le col de Tram Ton (la route la plus haute du Vietnam à 1900 mètres) pour passer dans la province de Lao Chau. La route est magnifique (sauf quand on n’y voit pas à trois mètres) et ici pas un touriste, une altitude plus basse qui garantit une journée sans brouillard, cascades, grottes, déjeuner super typique, découverte d’une boisson à base de fleur d’artichaut et surtout rencontre avec d’autres minorités dont les Laolus qui voient peu de touristes. Les femmes ont absolument voulu jouer à la poupée et me vêtir de leur tenue traditionnelle… je leur ai donné beaucoup de fil à retordre avec la coiffe qui glissait sur mes cheveux courts et lisses… la tenue n’est pas saillante sur moi, j’ai un bon 30 cm de trop. J’espère que vous aurez noté la touche fashion de la photo, les baskets de trek, la dernière mode du coin … Le retour à l’arrière de la moto bloquée derrière des camions avec un brouillard à couper au couteau sur une route de montagne glissante fut épique… vouloir faire pas comme tout le monde, c’est fatiguant…

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Rencontre de Vietnamien bien sympas…

 

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Des Vietnamiens de toutes générations et d’origines bien différentes…

Informations pratiques pour visiter Sapa

– Rejoindre Sapa – Fini les arnaques, il existe désormais des bus officiels jaunes et rouges qui relient Lao Cai à Sapa, ils coutent 28000 VND (un peu plus d’un dollar) et mettent une heure… on va essayer de vous dire que ces bus n’existent pas… attention à l’arnaque… Quand vous quitterez Sapa, vous pouvez également prendre les bus organisés par les guesthouses, cela coute 2.5 USD mais vous devrez surement faire le tour de la ville, histoire de récupérer tout le monde. Une fois arrivés à la gare, allez prendre vos billets (réservés depuis longtemps) et ne passez pas par le premier intermédiaire… il y a de la magouille dans l’air et les gens se retrouvent dans un autre wagon que celui noté sur leur réservation. Pour diner avant de partir, aucune bonne adresse, que des attrape-touristes à l’horizon…

– Où Loger ? – A Sapa il y a pléthore de logements, j’ai séjourné au Thai Bimh Sapa Hotel, 25 USD la nuit avec feu de cheminée dans le salon, chauffage et couverture chauffante. L’hôtel est situé juste à côté de l’arrêt de bus… un choix pas mal du tout… Pour réserver c’est ici. Une autre option en montant un peu en gamme est le Sapa Mountain Queen House (pour réserver c’est ici) ou l’En Hotel Sapa un peu à l’extérieur au milieu des rizières (pour réserver c’est ici)

– Quelle Agence ? – Je vous recommande chaudement l’agence Ethos, j’ai effectué un trek de deux jours avec eux et une journée en scooter… Pour les tarifs et tous les détails c’est sur leur site ici. Ils peuvent également réserver le train pour vous.

Les rizières au milieu de la brume… quand on a une toute petite éclaircie…

sapa vietnamLes rizières dans la brume
sapa vietnamLes rizières dans la brume

– Saison et météo – Sapa est très souvent dans la brume… on dit qu’il y a 160 jours de brume, j’en ai en tout cas connu 4 au mois de décembre et je peux témoigner que la brume est tellement épaisse que l’on ne voit rien du tout…. En hiver il fait froid, il faut prévoir des vêtements chauds (certaines années il neige). La meilleure saison semble être de mars à mai et de septembre à novembre, mais attention en novembre les récoltes auront déjà eu lieu. A noter que, contrairement à sa voisine Yuanyang en Chine, les rizières ne sont pas en eau à Sapa durant l’hiver.

sapa vietnam
Les chaussures et la boue…

– S’équiper pour la rando – Pour la randonnée, prévoir des bonnes chaussures, c’est très boueux dès qu’il fait mauvais et il fait souvent mauvais… les locaux utilisent des bottes en plastique mais sauf si vous êtes des habitués de la rando en bottes en plastique, je ne vous recommande pas…. Niveau vêtement, n’hésitez pas à vous munir de plusieurs épaisseurs, il fait froid le soir…

– Combien de temps ? – Je vous recommande d’y passer trois jours, deux jours de rando minimum et une autre journée pour faire autre chose (scooter, marché, cascade, rando plus longue…)

– Où manger ? J’ai bien aimé le restaurant Little Vietnam, bon marché et plutôt bon. Vous pouvez également aller manger un hotpot au marché, ambiance locale garantie…

FAQ

Combien de temps à Sapa?

Trois jours pour pouvoir faire une randonnée sympa, prévoir une nuit chez l'habitant pendant la randonnée

Quelle agence pour faire une randonnée?

Sans hésitation Ethos, plus cher qu'un guide trouvé au hasard au marché mais une superbe expérience et une bonne action

A quelle saison aller à Sapa?

Idéalement juste avant la récolte du riz de Septembre à début Novembre ou encore de Mars à Mai. Attention en hiver il fait très froid à Sapa, il peut même neiger.

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Découvrir Jianshui ou le Yunnan préservé

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jianshui yunnan

Le Sud du Yunnan est surtout connu pour les rizières de Yuanyang, je n’ai rencontré que peu de personnes qui se sont arrêtées au passage à Jianshui … et pourtant c’est une halte parfaite pour couper en deux les 7h de bus pour les rizières dans une petite ville pleine de charme où l’occidental est encore dévisagé dans la rue… J’ai croisé en tout et pour tout deux canadiens durant mon séjour à Jianshui (ok le mois de décembre est loin d’être la haute saison, mais quand même…) Vous l’aurez compris n’oubliez pas de vous arrêter à Jianshui en allant voir les plus belles rizières d’Asie!

jianshui yunnan chine
Arrivée à Jianshui

Jianshui, le meilleur accueil de Chine…

Il m’a fallu moins de 5 minutes pour aimer Jianshui, il faut dire que tout avait bien commencé. Arrivée un peu désorientée au terminal de bus, un de mes compagnons de voyage m’a fait monter d’autorité dans un taxi avec lui (je vous rassure je n’ai pas comme habitude de suivre des étrangers comme ça mais là le taxi était officiel, le compagnon de voyage faisait bien 20 kilos et 20 centimètres de moins que moi, je ne me suis pas sentie en grand danger…). Et bien ce dernier a payé la course, a marché 10 minutes pour m’accompagner jusqu’à la porte de mon hôtel, a rapidement refusé que je le rembourse et s’est éclipsé… Cela ne m’était jamais arrivé en Chine ! Le séjour commençait bien…

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Maison de la famille Zhu

Jianshui, en trois mots

Si je devais définir Jianshui en trois mots, ce serait charmante, conservée et peu touristique… et si vous connaissez un peu la Chine (ou si vous lisez régulièrement votre blog préféré… mon blog quoi…) vous savez que c’est plutôt rare en Chine. Niveau visites, je n’ai pas arrêté : maison de la famille Zhu (top.. surement un peu bondée à la haute saison), la tour du tambour (ok, pas incontournable), ses nombreux puits (bon là j’avoue je ne suis pas tombée sous le charme) … et tous les lieux dont je vais vous parler dans la suite de l’article… Il y a de quoi faire… Mais ce que je retiens surtout de Jianshui c’est une atmosphère vraiment agréable dans une petite ville authentique où l’on se sent bien… et ce n’est pas si commun en Chine.

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Entrée par les belles portes du temple
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L’étang gigantesque du temple
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Une des nombreuses portes rondes que j’affectionne
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Les allées du temple de confucius
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Le temple de Confucius, le deuxième plus grand de Chine

A Jianhsui, impossible de manquer le temple de Confucius, 1. C’est le deuxième plus grand en Chine, l’étang qui mène au temple ressemble presqu’à une mer intérieure . 2. Le temple est vieux (il date quand même de 1285, on ne rigole pas) et plutôt bien conservé. Après toutes mes années passées en Asie, je frôle souvent l’overdose niveau temple mais là je me suis surprise à m’asseoir, à prendre mon temps et profiter de l’atmosphère du lieu (j’étais sans enfants, sinon on oublie tout moment de sérénité…).

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Il fait bon vivre à Tuanshan

Le village Ming de Tuanshan

Les informations pour se rendre à Tuanshan n’étaient pas super claires, celles du guide devaient dater de plus de 10 ans, celles de l’hôtel étaient en langage des signes… grâce à moi vous ne pouvez plus vous tromper, pour aller à Tuanshan il faut aller au gros rond-point et prendre le bus jaune… c’est pas clair ça ? Sauf que ce ne sont pas des bus mais des petites camionnettes, que des bus jaunes il y en a beaucoup, que celui de Tuanshan ne passe pas bien souvent, malgré tout je suis arrivée à bon port et j’étais la seule touriste du bus, un très bon signe. (finalement le fait d’attendre le départ du bus pendant 30 minutes à l’avant de ma petite camionnette m’a permis de 1. réfléchir au sens de la vie, 2. réserver LE siège stratégique à l’avant confortable et sans odeurs car il est clair que mes compagnons de route ne se lavent pas très souvent…)…

Alors Tuanshan ? Ca vaut vraiment le coup, la preuve en photos parce qu’à force de dire c’est charmant, c’est authentique, c’est pas touristique, je vais commencer à vous saouler…

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Le pont du double dragon

En rentrant de Tuanshan, commence la dernière aventure du jour qui consiste à trouver le pont du double dragon. Je descends de la camionnette au milieu de nulle part, je marche un peu et tout à coup je vois un pont grand et beau qui détonne un peu au milieu des champs… Pour la petite histoire il y avait jadis une rivière sous ce pont mais elle s’est asséchée et le pont a perdu sa fonction… Ce jour- là, histoire de ne pas changer j’étais la seule pas du coin, les papis qui jouaient à je ne sais pas trop quoi ne m’ont pas regardée, j’ai fait un petit tour, pris des photos franchement très belles et je suis repartie…

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Le pont du double dragon et un pêcheur qui lève ses filets

Et c’est là que vous devez vous dire que j’ai bien dû passer 5 jours à Jianshui et bien non il ne m’a fallu qu’une journée pour faire TOUT ça … ça doit être le fait de voyager sans les enfants, ça donne des ailes… en tout cas le soir j’étais bien nase et j’ai décidé de tenter le tofu qui pue (stinky tofu en anglais) spécialité du coin… bon et bien il faut bien le dire tout n’est pas incroyable à Jianshui, c’était dégueulasse…

Autant je vous recommande Jianshui, autant mieux vaut zapper le stinky tofu…

jianshui yunnan chine
Le jardin de la famille Zhu est manucurée…

Informations pratiques

– Accès à 3h de bus depuis la station de bus Sud à Kunming. Le billet coute 83 Yuan

– L’hôtel le plus charmant à prix doux de la ville est le Li Ann, 160 Yuan la nuit dans une jolie maison dans la vieille rue typique de la ville

Linan Inn

– Entrée pour le temple de Confucius, la maison, les remparts… Acheter tous les billets à l’hôtel vous économiserez 20 Yuans sur les visites

Resto Jianshui 2

– Pour se rendre à Tuanshan prendre un des petits bus qui part non loin du grand rond- point à la fin de Hongjing Jie (5 Yuan le trajet qui dure 30 minutes). Attention le bus passe toutes les heures rondes, bien organiser sa visite en fonction. L’entrée au village coute 45 Yuan (à acheter à la guesthouse également, 50 autrement)

– Un resto qui sert du Sticky Tofu (mais pas que ouf….), Xiang Man Lou

– Pour voir le pont du double dragon, demander au minibus de vous poser au croisement, vous devez marcher 500 mètres et vous y êtes. Pour rentrer vers Jianshui il suffit d’arrêter le premier des nombreux mini bus jaune se dirigeant vers Jianshui

– Mon bon plan pour rejoindre Yuangyang est de prendre LE SEUL bus direct journalier, il part à 11h30, coute 48 Yuan et met environ 3h30. Si vous ne prenez pas celui-là vous devrez changer de bus en chemin… autant me faciliter la vie surtout avec mon niveau de chinois…

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Bye Bye Jianshui, direction les plus belles rizières du monde…

 

Vous connaissez d’autres charmantes petites villes en Chine à l’image de Jianshui ?

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