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Découvertes Culturelles

Toutes nos découvertes culturelles de part l’Asie: temples, villes, quartiers, chateau, palais, muraille…..

La semaine Sainte en Espagne en Estrémadure 

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semaine sainte en Espagne

La semaine sainte en Espagne est un moment très spécial : pendant une semaine entière, du dimanche des Rameaux et ce jusqu’au dimanche de Pâques, des processions quotidiennes rythment la journée. 

La semaine sainte n’a cependant pas la même importance dans tout le pays : l’Andalousie est, à juste titre, la région la plus connue pour ces processions qui attirent les touristes. Nous avons opté pour les processions de l’Estrémadure, une région isolée, peu touristique et restée très traditionnelle mais où du coup les processions sont aussi très spéciales. L’article sur l’Estrémadure en général se trouve ici

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et j’avoue que, une fois sur place, j’ai été happée par cette atmosphère très spéciale et nous sommes presque tous les jours allés voir des processions. Outre le cérémonial franchement impressionnant, j’ai été surprise par leur ferveur, par les foules qu’elles attirent, par la jeunesse des pénitents et le silence et le respect qu’elles génèrent. Je partage avec vous un résumé pour bien comprendre ces processions ainsi que mes impressions et recommandations pour profiter de la semaine sainte en Espagne.

semaine sainte en Espagne

Cette expérience restera longtemps marquée dans nos mémoires et même si la semaine avant Pâques est une semaine chère et bondée pour visiter l’Espagne, cela vaut vraiment le coup de vivre cette expérience.

Quel est l’origine de ces processions de la semaine sainte en Espagne ?

semaine sainte en Espagne

Les processions ont vu le jour à la fin du Moyen Age dans le but d’instruire le peuple illettré sur la vie de Jésus mais aussi de l’impressionner et d’asseoir le pouvoir de l’Église. Elles commémorent le chemin de croix réalisé par Jésus Christ et les fidèles expient leurs péchés durant ces longues marches. Aujourd’hui, même si une certaine ferveur est toujours présente, elles ont un côté également un côté folklorique qui attire les touristes. 

Qui organise ses processions ?

semaine sainte en Espagne

Les confréries qui existent depuis le Moyen Age organisent ces processions. Ces confréries étaient à l’origine des guildes ou des regroupements de personnes de la même origine ethnique avec un but d’entraide. Depuis, cela a certes évolué mais cet aspect social et religieux perdure : les confréries sont une vraie communauté et les enfants sont d’ailleurs inscrits dès la naissance. Les confréries sont encore de nos jours très populaires, j’ai d’ailleurs été surprise de voir le nombre de jeunes pénitents, de familles et de poussettes dans la procession. Porter le trône de la confrérie est d’ailleurs toujours un grand privilège avec souvent des années d’attente.

Comment se déroulent les processions de la semaine Sainte en Espagne ?

semaine sainte en Espagne

Les processions parcourent les rues selon un parcours bien précis, qui les mène à la cathédrale, ou à l’église. La procession est ouverte par des pénitents en tunique et cape avec une cagoule pointue portant bougies, croix ou étendards.  Arrive ensuite les autels (appelés pasos) portés par des pénitents où l’on peut admirer des sculptures figurant des scènes de la passion, la Vierge Marie ou encore le Christ crucifié. Ces autels sont extrêmement lourds et les porteurs avancent doucement en faisant de nombreuses pauses. Ils les portent en basculant en cadence de droite à gauche, un acte vraiment impressionnant à observer et demandant une grande coordination. Arrive ensuite la fanfare qui rythme la procession. Les processions durent plusieurs heures et représentent un énorme effort physique pour les porteurs

Les cagoules pointues (capirote) et le Ku Klux Klan
L’origine du costume des pénitents remonte à l’Inquisition : les condamnés à mort portaient alors un chapeau en forme de cône.  Les confréries l’ont adopté au XVIIème siècle comme symbole de pénitence et pour aider les pénitents à se concentrer sur leur relation avec Dieu. Du fait de leur costume et surtout de leurs cagoules pointues, dès que l’on voit ses pénitents on pense au Ku Klux Klan. Le KKK s’est en fait approprié la tenue portée lors des processions espagnoles qui n’ont donc rien à voir avec le KKK

En Estrémadure, les processions sont prises très au sérieux: nous avons été surpris par la foule silencieuse et respectueuse. En Andalousie il semble que certaines soient plus festives mais dans la traditionnelle Estrémadure, on ne rigole pas avec les processions.

Quand peut-on assister à des processions ?

semaine sainte en Espagne a Caceres

Dès le dimanche des Rameaux, il y a des processions journalières avec une fréquence qui s’accélère durant la semaine pour culminer la nuit du jeudi au vendredi. Dans la plupart des villes plusieurs processions ont lieu en même temps sur des circuits différents, vous aurez donc l’embarras du choix. Les processions continuent tard dans la nuit, si vous logez sur le parcours d’une procession la nuit risque d’être courte. 

Nous étions d’ailleurs à Caceres la nuit du jeudi au vendredi saint, nuit durant laquelle des processions étaient organisées absolument toute la nuit. Autant vous dire que nous n’avons pas très bien dormi au son des fanfares et des bâtons des pénitents…. Et nous avons été surpris en regardant à notre balcon à 4h du matin de voir la taille de la foule présente !

A savoir si vous voulez aller assister aux processions de la semaine sainte en Espagne

semaine sainte en Espagne à Caceres
  • Toutes les villes en Estrémadure impriment un petit carnet avec le programme et le plan des processions. On peut le trouver sur internet ou à l’office du tourisme.
  • En général vous pouvez venir à la dernière minute pour les processions les moins connus mais si vous voulez voir une procession connue dans un endroit stratégique il va falloir se positionner longtemps à l’avance pour avoir la chance de voir quelque chose.
  • Si vous décidez de loger dans le centre historique durant cette semaine-là, renseignez-vous sur le trajet des processions et la présence de bars ou restaurants au risque de ne pas pouvoir dormir car les processions ont lieu tous les soirs et une fois terminées la foule reste dans la vieille ville tard. 
  • Presque toutes les processions que nous avons vues avait un retard assez considérable par rapport au programme officiel, soyez patient

Où aller voir les processions de le Semaine Sainte en Espagne ?

processions semaine sainte en Espagne Plasencia

Nous avons assisté aux processions dans plusieurs villes d’Estrémadure, chacune d’entre elle était spéciale. Pour moi qui n’adore pas les bains de foule, l’Estrémadure a été un choix parfait, nous avons pu en profiter et être au premier rang sans difficulté. Nous étions de plus, durant toute cette semaine, les seuls touristes étrangers  :

  • Merida : nous avons jeté notre dévolu sur la procession traversant le pont romain le plus grand au monde. Un de nos meilleurs souvenirs : processions énormes, site magique avec les autels les plus gros que nous ayons vus.
  • Caceres : nous avons vu de nombreuses processions mais la plus belle a été celle que nous avons vu à l’intérieur de la vieille ville médiévale inscrite au patrimoine mondial, vraiment photogénique de les voir dans ces ruelles médiévales.
  • Zafra : la ville est plus petite et le programme de processions plus léger mais nous avons aimé pouvoir en profiter avec moins de spectateurs. C’est d’ailleurs le seul endroit où nous avons vu des pénitents pieds nus !
  • Tolède : heureusement que nous avons vu nos premières processions à Tolède… même s’il est sympa d’admirer ses processions dans les petites rues médiévales de Tolède, les processions sont moins impressionnantes qu’en Estrémadure avec un nombre limité de processions avec la tenue et le chapeau pointu.
  • Plasencia : nous avons eu de la chance d’admirer les processions depuis le balcon de notre logement qui donnait sur la place de la cathédrale. Nous y avons assisté le dimanche de Pâques et l’atmosphère était du coup plus détendu. 

As-tu déjà assisté à des processions pour la semaine sainte en Espagne ? Qu’en as-tu pensé ? Je t’offre quelques photos en plus pour la route…

semaine sainte en Espagne
semaine sainte en Espagne
semaine sainte en Espagne
semaine sainte en Espagne
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Visiter Matera et ses environs: que voir, que faire

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Visiter Matera

Matera et sa région furent la dernière étape d’un séjour de 10 jours dans les Pouilles. Matera est en Basilicate mais très pratique à visiter durant un séjour dans les Pouilles. Je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

  • Bari et le Nord de Bari jusqu’à Trani
  • La côte au Sud de Bari 
  • La vallée d’Itria et Alberobello
  • Lecce

Matera est une étape indispensable d’un voyage dans les Pouilles d’ailleurs toute la famille est tombée amoureuse de Matera où nous avons pris notre temps et passé trois nuits et deux journées et demie. Alors certes Matera peut se visiter à la journée mais si vous souhaitez profiter des environs il faut vraiment y consacrer deux jours. En route pour Matera…

La passionnante histoire de Matera et de ses sassi

visiter matera

Matera, une des plus vieilles villes du monde

Matera est considérée comme étant une des plus vieilles villes au monde, juste après Jericho et Alep. Le site a été occupé dès le paléolithique : les hommes y avaient trouvé refuge dans les nombreuses grottes creusées dans la roche calcaire du site. Matera a ensuite été un centre commercial grec puis romain situé sur la Via Appia puis un refuge pour les moines byzantins et une ville prospère sous les normands. Durant cette longue histoire, ses habitants ont toujours exploité son relief très particulier et ont construit de nombreuses habitations troglodytes appelées sassi.

Le développement des Sassi

A partir du XVIIème siècle, la ville s’étend, la population croît et la bourgeoisie se développe et quitte les habitations troglodytes (ou sassi) pour une partie neuve (appelée le Piano). Ses grottes (ou sassi) sont dès lors habitées par des familles pauvres qui jusqu’ au XXème siècle ont vécu dans l’insalubrité la plus totale partageant leur logement avec leurs animaux, sans eau courante ni évacuations d’eau dans un contexte de surpopulation. A partir du XVIIème siècle, la ville pauvre (les sassi) et la ville riche (le piano) étaient complètement séparées. Il y avait même un mur sur le chemin pour aller à la cathédrale pour ne pas voir la pauvreté.

Déclarée comme honte nationale par un membre du gouvernement en visite au lendemain de la seconde guerre mondiale, le gouvernement réagit et en 1952 tous les habitants des Sassi de Matera sont évacués vers des habitations modernes dans la ville haute.

visiter matera

Matera aujourd’hui

Heureusement la zone des sassis n’est pas détruite et à partir des années 80, la revitalisation de Matera commence grâce à l’aide de l’Etat. Les sassi sont maintenant mis en valeur mais pour autant très peu d’habitants y sont retournés vivre car l’environnement est peu commode. On compte désormais essentiellement des locations de vacances, des hôtels et des restaurants dans les Sassi.

Matera brille désormais de tous feux : elle a été inscrite au Patrimoine Mondial en 1993, a été capitale Européenne de la culture en 2019 et a servi de décor pour un nombre innombrable de films dont la Passion du Christ de Mel Gibson ou encore le dernier James Bond qui montre la ville sur son plus beau jour.

Pour lire un article plus détaillé sur l’histoire de Matera, je vous recommande cet article

Que faire et que visiter à Matera: les incontournables

visiter matera

Après notre superbe rencontre à Bari avec Giorgio, nous avons de nouveau eu recours à ses services pour visiter Matera. En passant trois nuits sur place, nous avons eu largement le temps de nous perdre dans les ruelles et de partir à la découverte des environs dont je parlerai également dans cet article.

La première chose qui m’a surpris, en arrivant à Matera, c’est que les Sassi sont invisibles… jusqu’à ce que l’on tombe sur le belvédère Luigi Guerricchio et là gros choc, on est immédiatement séduit par Matera, une ville à admirer de jour mais aussi de nuit. Il faut savoir que les Sassi sont pour les touristes, cette partie de la ville est en fait désormais un musée à ciel ouvert, peu de gens y habitent… mais cela n’enlève rien à son charme…

Voici ce que je recommande de visiter à Matera

Visiter les nombreuses églises de Matera

Je recommande la visite du Duomo pour sa superbe fresque médiévale. Le reste de l’église est dans un style gothique qui tranche vraiment avec l’extérieur et que je n’ai pas vraiment aimé…  surtout que derrière ce décor rococo, il y a d’autres fresques médiévales qui restent cachées.

Il existe pleins d’autres petites églises à visiter dans la vieille ville, nous on a zappé…

Le système d’eau et le palombaro

La pierre à Matera étant calcaire, les habitants ont créé d’énormes réservoirs pour procurer de l’eau à leurs habitants. Ces systèmes ingénieux ont contribué au classement de la ville au patrimoine mondial. On peut visiter des réservoirs comme le Palombaro Lungo sous la place Vittorio Emanuele I. Histoire intéressante, visite un peu moins…

Visiter une maison pour se rendre compte de la vie avant l’évacuation

Vous trouverez plusieurs reconstitutions d’anciennes habitations troglodytes dans les Sassi, une visite certes touristique mais intéressante pour se rendre compte de la vie des gens avant l’évacuation. Nous en avons visité une dans le Sasso Barisano en face des Sassi Miniatura (à visiter également). Vous pouvez également visiter la Casa Noha non loin du Duomo (à faire plutôt en tout début de séjour pour comprendre Matera) )

Se perdre dans les ruelles de Matera

Pour vraiment prendre la mesure de Matera, il faut se perdre dans les ruelles, se rendre aux différents points de vue, bref prendre son temps et profiter du lieu… Ne manquez surtout le belvédère Luigi Guerricchio, le belvédère de Piazzetta Pascoli (ainsi que la vue depuis les ruelles juste dessous) ainsi que la vue depuis le belvédère de la Murgia Timone de l’autre côté du canyon

Comment se rendre au Belvédère de la Murgia Timone.
Je recommande d’y aller en fin de journée pour voir le soleil se coucher sur la ville. Pour s’y rendre plusieurs solutions :

  • 10 min en voiture
  • utiliser les transports en bus organisés par l’office du tourisme
  • marcher Le départ de la marche se fait sur la Piazza Postergola.

Attention ça monte et ça descend sec, il est vraiment recommandé d’avoir des bonnes chaussures pour ne pas glisser ainsi que de l’eau. Compter environ 30 min pour y arriver (en tout cas à notre vitesse, nous avons 3 enfants mais ils marchent vite)

En chemin, faites un détour pour visiter les grottes habitées au Paléolithique d’où la vue sur la ville est également magnifique.

Les églises rupestres du parc Murgia Materana

Si vous avez le temps, il est intéressant de visiter les églises rupestres du parc de la Murgia Materana. Il faut organiser une visite guidée pour pouvoir voir les églises qui sont toutes fermées … Nous voulions le faire mais nous n’avons pas trouvé de solution (et ce bien que je parle italien….) Dites- nous si vous en trouvez une, nous la partagerons ici !

Que visiter autour de Matera?

Il serait dommage de se limiter à Matera, car les environs, très peu connus, valent vraiment le coup.

Gravina in Puglie et ses souterrains

Si vous avez vu le dernier James Bond, le pont ne se trouve pas à Matera (ça vous avez vite dû vous en rendre compte…) mais à Gravina. La vue depuis le pont vaut le détour mais ce qu’il ne faut surtout pas manquer à Gravina ce sont ses souterrains.

Une association fait découvrir ses souterrains oubliés sous la ville. Creusés au cours des années principalement pour servir de réservoir à eau, pour la nourriture, voir même de frigo (un frigo gigantesque), l’histoire et la visite de ces souterrains est fascinante. Une chose est sûre, la vieille ville de Gravina est construite sur du gruyère…

Nous avons dû faire une visite en italien qu’il faut réserver en avance. J’ai dû traduire les explications au reste de la famille. Si vous les contactez en avance, ils pourront normalement organiser une visite en anglais ou français.

Après ces belles visites, manger à Porta Centrale: très bon restaurant et accueil très agréable pour un prix très abordable. Pensez à réserver.

Rencontrer L’homme d’Altamura

L’homme d’Altamura est le fossile d’un homme de Néandertal le plus complet au monde. Il a été découvert au fin fond d’une grotte difficile d’accès par des spéléologues et laissé sur place pour ne pas être endommagé. On pense que cet homme d’environ 35 ans est tombé dans un trou et est mort, seul dans l’obscurité, bloqué dans cette grotte.

On ne peut donc pas voir l’homme d’Altamura mais on peut visiter le Lamalunga Visitor Centre situé non loin du site ainsi que le Palazzo Baldassarre dans la ville d’Altamura. L’accueil au Visitor Center est incroyable de gentillesse, par contre son petit musée manque un peu d’intérêt si ce n’est pour la vidéo qui vous emmène dans la grotte et vous raconte cette histoire fascinante

Les empreintes de dinosaures

Des milliers d’empreintes de dinosaures vieilles de 85 millions d’années ont été découvertes dans une ancienne carrière en 1999. On compte des traces de pas de 200 dinosaures différents de 5 espèces différentes. Le seul problème c’est que le site est clôturé et seulement ouvert à certaines dates pour permettre des visites en italien faites par des archéologues. Nous avons eu de la chance car il y avait une visite ce week-end-là, visite que j’ai trouvé passionnante. Quel dommage que le projet de développer le site pour les visites semble être à court d’argent…

Pour réserver une visite, contacter par email [email protected]. Pour plus de renseignements tout est sur le site

L’accès n’est pas indiqué et se trouve sur un chemin de terre, nous l’avons manqué au premier passage et l’avons trouvé grâce aux voitures garées des autres visiteurs.

Visiter le village fantôme de Craco

Nous voulions visiter le village fantôme de Craco mais par peur des éboulements, le site est fermé depuis 2021. Il ouvrira sans doute un jour, surveillez donc bien leur site pour savoir ce qu’il en est.

Où dormir à Matera?

A Matera il faut dormir dans les Sassi. L’offre est énorme mais souvent très chère et pas vraiment orientée famille. Je suis tombée sur la perle rare avec i Sassi Di Teopista.

L’appartement est tenu par un couple de grands parents super gentils qui vous retrouveront au parking qu’ils auront réservé pour vous, vous aideront avec vos bagages (on a croisé tellement de gens qui galèrent avec leurs valises…) jusqu’à leur joli Sassi dans un coin très calme non loin du Duomo.

Le Sassi est très joliment décoré et ils vous laisseront des tonnes de nourriture pour le petit déjeuner. Une très bonne adresse, pas trop chère à Matera pour une famille. Pour réserver i Sassi di Teopista c’est ici

Il y a pas mal de bonnes adresses à Matera pour ceux qui ont une famille un peu moins grande… toujours en logeant dans les Sassi et dans l’idéal avec une vue. J’en ai repéré quelques uns que je vous recommande

  • Le Sassi SediciDiciotto (pour réserver c’est ici) dans le même style que le Sassi di Teopista avec un petit appartement et tous pleins d’attentions du propriétaire
  • Le palazzo Bernardini (pour réserver c’est ici) pour dormir dans un palazzo d’époque au milieu de la zone des sassi
  • Le Tre vie (pour réserver c’est ici) avec une vue depuis la terrasse parfaite pour le coucher du soleil (mais pas que…)
Attention pas de voiture dans la vieille ville donc renseigne- vous bien si vous avez beaucoup de bagages pour savoir comment vous débrouiller car il y a beaucoup d’escaliers à Matera…

Où manger à  Matera?

Comme nous sommes restés longtemps à Matera nous avons tous plein de bonnes adresses pour vous. On a vraiment bien mangé à Matera mais la ville est populaire et il faut bien réserver.

Pour manger sur le pouce à Matera

  • Pasteggiando: pour manger des bonnes pâtes sur le pouce et pas cher. Il y en a plusieurs à Matera.
  • Sottozero Il Panzeroo: pour manger des panzerottis dans une espèce de cafétéria pour pas cher. Les panzerotti, des chaussons pâtes à pizza frits en beignets, sont délicieux
  • Schiuma pour manger des gâteaux à la crème qui sont à tomber. Ils ont un magasin dans les Sassi, parfait pour faire une petite pause.

Pour manger un bon repas au restaurant à Matera

  • Al Falco Grillaio: Un petit restaurant sympa sur une des places de la ville avec des spécialités du coin. On a particulièrement aimé les boulettes de viandes et les poivrons frits
  • Tierra: Un restaurant situé dans le sous-sol d’un sassi, vous allez devoir  descendre des marches pour atteindre votre table…  Menu original,  moderne, un peu gastro et vraiment bon. Un gros coup de coeur niveau nourriture.
  • Osteria San Francesco : Un autre endroit où la nourriture est de grande qualité. Les pâtes sont à tomber et l’accueil sympathique.

Enfin pour les glaces, l’incontournable ‘I Vizi Degli Angeli’ qui offre les meilleures glaces de tout le sud de l’Italie. Nous y sommes allés tous les jours ! A ne surtout pas manquer.

Vous partez quand visiter Matera?

Quelques questions pratiques pour visiter Matera

Combien de temps faut il pour visiter Matera?

Une journée peut suffire mais pour profiter des environs bien compter deux jours. Bien prévoir d'y passer au moins une nuit pour profiter de Matera au coucher du soleil ou de nuit

Où dormir à Matera?

Dormez dans un Sassi pour pouvoir profiter de Matera à toutes les heures. Bien se renseigner pour garer sa voiture et pour transporter ses valises car la zone des assis n'est pas accessible en voiture

Comment aller à Matera?

Matera est à une heure d'autoroute de Bari et relativement proche de la vallée d'Itria. Je recommande d'y aller à la fin du voyage, après Itria et Alberobello et avant de prendre votre vol depuis Bari direct depuis Matera (nous l'avons fait très pratique)

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Que visiter dans les Pouilles au sud de Bari?

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ostuni dans les Pouilles

Après la côte au nord de Bari, direction la côte au sud de Bari, notre deuxième étape durant notre séjour de 10 jours dans les Pouilles. Je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes du voyage :

  • Bari, Trani et le Nord des Pouilles
  • La vallée d’Itria et Alberobello
  • Lecce
  • Matera et ses environs

Le sud de Bari est beaucoup plus touristique que la côte Nord: même par un froid week-end de fin Octobre, il y avait du monde. Les touristes étaient principalement italiens et je n’ose même pas imaginer la foule en été…

Dans cet article je vais vous parler de la côte depuis Polignano a Mare jusqu’à Ostuni en incluant certaines visites dans les terres très faciles à faire depuis la côte mais qui peuvent éventuellement se faire également depuis la vallée d’Itria si vous le souhaitez.

Polignano a Mare perchée sur ses falaises

polignano a mare
polignano a mare

Polignano a Mare est considérée être l’ancienne ville grecque de Neapolis et l’une des villes antiques les plus importantes des Pouilles qui a été habitée depuis la préhistoire.

La vieille ville est pleine de charme mais ce qui rend Polignano a Mare spéciale ce sont ces falaises. La mer attaque constamment la ville et ses falaises en y creusant des grottes. Il ne faut pas manquer les différents points de vue qui sont situés soit au bout de la vieille ville soit depuis la plage de Lama Monachile (Cala Porte).

Bon plans à Polignano a Mare

  • Nous avons déjeuné à Olio su pane, un très bon restaurant qui fait des paninis de luxe, délicieux à ne pas manquer pour manger sur le pouce.
  • Les places de parking sont difficiles à trouver à Polignano: bien suivre les flèches parking pour trouver le parking payant et prier pour qu’il reste des places. Il suffit alors de marcher quelques minutes pour rejoindre le centre.

 

La blanche Monopoli

monopoli pouilles

Monopoli, tout comme Polignano, est tournée vers la mer. Monopoli c’est aussi de jolies ruelles dans une ville tout blanche avec un très beau port et des possibilités pour se baigner (pas fin Octobre, il faisait vraiment froid). Je dois dire que Monopoli ne m’aura pas laissé un souvenir exceptionnel, il y avait du monde, un festival pas incroyable… bref je n’ai pas accroché.

Bon plans à Monopoli

  • Je vous recommande quand même la très bonne gelateria Caffè Roma. Ils font aussi des Panettone, nous en avons ramené un à la maison absolument délicieux.
  • Encore une fois, pas facile de se garer à Monopoli un week-end, il faut tourner et tourner jusqu’à trouver une place dans la ville moderne.

Conversano la calme

conversano
conversano

On quitte la côte au Sud de Bari pour rejoindre Conversano par une route toute droite depuis Polignano. Le village est charmant et d’un calme très agréable après la folie du bord de mer. La place principale avec son château normand est remarquable mais ne venez pas, comme nous, à l’heure de la sieste, les ruelles étaient désertes…

Putignano et le papier mâché

Un autre joli village, si vous passez par-là, qui présente la particularité de mettre en avant la spécialité de la ville: le papier mâché. Nous avons suivi un parcours qui nous a fait découvrir la vieille ville tout en admirant d’énormes sculptures en papier mâché répartis dans la ville. Une visite sympathique mais, encore une fois, déserte à l’heure de la sieste.

Les incroyables grottes de Castellana

De magnifiques grottes karstiques que l’on peut visiter en suivant un parcours souterrain de pas moins de 3 kilomètres. Attention il fait frisquet dans les grottes, la température est stable à environ 16-17 degrés.

La visite est franchement impressionnante de par sa longueur mais aussi de par la beauté du site. Je vous recommande de faire la visite complète qui vous amène jusqu’à la grotte blanche. Aucune photo permise à l’intérieur donc je ne peux pas vous prouver la beauté du lieu, il va donc falloir me croire sur parole, ces grottes sont de toute beauté.

Informations pratiques

  • Un bémol… la visite en anglais que nous avons faite à 11h était bondée (il y en a une aussi à 16H en anglais), mieux vaut rejoindre une visite guidée en italien plus tard dans la journée (la visite de 12h était vide…) pour être tranquille. De toute façon les commentaires ne sont pas très intéressants et vu le monde on ne pouvait pas entendre grand chose.
  • Sur le site il est recommandé de réserver les billets en avance, nous les avons achetés sur place sans souci, par contre venez un peu en avance, c’était vraiment le bazar.
  • Sachez que l’entrée n’est pas donnée et est moins chère sur place que sur internet. Par exemple, un billet adulte coûte 19,5 Euros sur internet pour les adultes et 16,50 pour les enfants.  Ils coûtent 1,5 euro de moins sur place.
  • Toutes les infos sont sur leur site 

 

La blanche Ostuni

Perché au sommet de son promontoire, on la repère de loin la blanche Ostuni. Ce beau bourg médiéval est un gros coup de cœur à visiter au calme le matin pour pouvoir se perdre dans les ruelles sans voir un chat. Petit tour en image de Ostuni

ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles
ostuni dans les Pouilles

Bon plans pour visiter Ostuni :

  • Nous avons visité Ostuni en nous rendant à Lecce
  • De nombreuses boutiques de céramique, c’est là que nous avons acheté notre beau ballon rouge en céramique pour notre jardin.

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Filed Under: Europe, Italie Tagged With: Balades Urbaines, Découvertes Culturelles, Monuments

Bari, Trani et le Nord des Pouilles

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trani

Bari et Trani sont la première étape de notre séjour de 10 jours dans les Pouilles, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes :

  • La côte au Sud de Bari
  • La vallée d’Itria et Alberobello
  • Lecce
  • Matera et ses environs

A la découverte de la vieille ville de Bari

Nous avons commencé notre séjour dans les Pouilles en fanfare grâce à notre ami Giorgio. Je voulais découvrir le vrai Bari, aller à la rencontre des gens et me perdre dans les ruelles.  Giorgio nous a organisé un superbe après-midi, entre découverte des endroits historiques, des petites cours cachées, des boutiques traditionnelles, de dégustation de produits locaux et un atelier fabrication d’orecchiette (chez la femme qui a donné des leçons à Jamie Oliver, les enfants ont passé un super moment).

bari
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Nous sommes tous tombé sous le charme de Giorgio qui ne compte pas ses heures (on lui a du coup donné rendez-vous pour visiter Matera avec lui).  Le vieux Bari n’est certes pas aussi beau que tous les petits villages des Pouilles mais l’atmosphère y est unique et vaut bien une demi-journée.

Pour contacter Giorgio, voici son site, n’hésitez pas à dire que vous venez de la part de la famille Kiwi-Française et ses trois garçons.

À Bari, le bon plan glaces c’est à la Gelateria Gentile juste à côté du château.

Trani l’élégante : un gros coup de coeur

trani

Je ne voulais pas séjourner à Bari, je voulais être au calme et j’ai jeté mon dévolu sur Trani. Une très bonne idée: logement top, restaurant délicieux et atmosphère très agréable.

Trani est un bijou qui semble oublié des itinéraires traditionnels pour visiter les Pouilles.. Quel dommage ! Trani a été un port stratégique ouvert vers l’Orient pendant tout le Moyen Age. Sous tutelle des Normands puis des Angevins, la ville s’est embellie au fil des siècles. J’ai aimé me balader sur le magnifique port en forme d’hémicycle, dans les ruelles du quartier juif et puis surtout il ne faut pas manquer sa superbe cathédrale romane toute en hauteur. L’atmosphère à Trani est sympathique, on y a passé deux soirées en plus des visites et nous nous y sommes sentis bien.

trani

Où manger et où dormir à Trani? 

La cuisine à Trani est forcément très orientée mer, elle est aussi franchement délicieuse. De tout notre séjour dans les Pouilles Trani a été une des meilleures étapes culinaires, du coup j’ai quelques adresses sympas

●     Osteria ai Platani nous a été recommandé par nos hôtes. Accueil chaleureux, nourriture excellente, un tiramisu à tomber par terre, bref nos hôtes nous ont bien orientés.

●     Meraviglioso Bistrot est une autre bonne adresse, un carpaccio excellent et en général une très bonne expérience proposée par un jeune chef.

●     PesChef est un concept très différent des autres adresses: de la street food de qualité servi sur des tables avec vue sur le port. Nourriture excellente et originale, un vrai coup de cœur pour tester quelque chose d’un peu différent.

trani

Nous avons logé deux nuits à côté de Trani dans des Trulli en bord de mer. Trois frères super sympas ont retapé ces trullis pour en faire une maison de vacances avec vue sur la mer. La cuisine est en extérieur, le jardin est gigantesque, l’accueil super sympa, bref on le recommande vraiment.

Pour réserver I Trulli sur Mare c’est ici.

Les petits ports de pêcheurs autour de Trani

●     Bisceglie : A côté de Trani, Bisceglie est petite et tranquille, ce qui fait du bien. Nous nous sommes baladés dans une vieille ville déserte à l’heure de la sieste, avant de profiter du café situé sur le joli port. Une étape tranquille.

●     Barletta et surtout Giovinazzo nous ont également été fortement recommandés par nos hôtes. Nous n’avons pas pu nous y rendre par manque de temps, si jamais vous vous y aventurez, racontez nous

  

L’impressionnant Castel Del Monte  

castel de monte
castel de monte

Castel del Monte, inscrit au patrimoine mondial, a été bâti vers 1240 par Frédéric II. Il est posé au milieu de nulle part au sommet d’une colline, sans fossé, sans pont levis, on se demande encore aujourd’hui quelle était son utilisation (peut être un centre de soin de luxe.. dernière hypothèse avancée…). Une chose est sûre, le chiffre 8 y est à l’honneur: la structure est octogonale, on y trouve 8 tours, 8 pièces à chaque étage…

L’intérieur est nu, les décorations ont presque entièrement disparu, ce qui donne un aspect intéressant au bâtiment et permet de se concentrer sur ce chef d’œuvre architectural plein de symboles et à la géométrie parfaite.

Un détour à l’intérieur de terres que j’ai beaucoup aimé.

Pour s’y rendre il faut se garer au parking assez éloigné et monter à pied, soit emprunter la navette. L’accès à pied, tout d’abord le long d’une route, ne devient agréable que lors de la deuxième partie où l’on monte dans une pinède. 

En conclusion, ne surtout pas faire comme beaucoup et faire l’impasse sur Bari et le Nord des Pouilles!

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Que visiter dans le Northumberland?

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Après un super séjour dans le Nord du Yorkshire, nous étions déterminés à retourner dans le Nord de l’Angleterre. Quelques mois plus tard, du fait du Covid, nous étions de retour à la découverte du Northumberland.

Le Northumberland est une région très ancienne datant des temps anglo saxons située tout au Nord de l’Angleterre. On y trouve également la frontière de l’Empire Romain et le fameux mur d’Hadrien. C’est aujourd’hui le comté le moins densément peuplé d’Angleterre. Tout ce que l’on aime : de l’histoire, des beaux paysages et personne aux alentours.

Durham et sa cathédrale

 

Durham
Durham
Durham

 

Durham ne se situe pas dans le Northumberland mais nous y avons passé une journée, sur notre chemin vers le Nord, pour visiter son incroyable cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial. Durham se trouve sur une petite colline dans un méandre du fleuve Wear, d’où l’impression d’être sur une petite île où domine une gigantesque cathédrale romane datant du XIIème siècle. Avis aux fans d’Harry Potter, des scènes ont été tournées dans le cloître. Durham est également connue pour son château, son université et sa vieille ville petite mais très mignonne. Bref Durham pour une journée est à ne surtout pas manquer!

cathedrale de Durham

Le Northumberland: le pays des châteaux

Entre les rivalités entre Angleterre/Ecosse et les invasions Vikings, de nombreux châteaux ont été construits pour défendre les côtes du Northumberland. Il reste aujourd’hui 70 châteaux, nous n’avons visité que les plus connus. Petit tour d’horizon.

Le château de Warkworth: la mise en bouche

Warkworth au Northumberland

Warkworth fut notre tout premier château, un beau château aujourd’hui en ruine. Moins impressionnant que les autres châteaux que nous avons vus.

Ne faire un arrêt que si vous êtes membre d’English Heritage (entrée gratuite)

Le château de Dunstanburgh: la ruine emblématique

Dunstanburgh au Northumberland

Dunstanburgh se mérite: il faut marcher un bon kilomètre pour rejoindre cette gigantesque ruine en bord de mer. Dunstanburgh est le plus grand château de la côte, il n’a cependant jamais vraiment servi et est rapidement tombé en ruine. Il reste aujourd’hui une silhouette emblématique du Northumberland que nous avons vue émerger de la brume persistante ce jour-là… impressionnant !

Entrée gratuite pour les membres de English Heritage, parking payant à l’entrée du village.

Le château d’ Alnwick: le domaine de Harry Potter

Alnwick au Northumberland

Le château d’Alnwick impressionne et Harry Potter y a d’ailleurs élu domicile. La duchesse de Norhthumberland, remarquable femme d’affaires, a transformé son château en véritable Disneyland du château médiéval. Ici on peut prendre des cours pour apprendre à voler sur un balai comme ce cher Harry…

En pleines vacances scolaires, une foule de familles compromet la sérénité du lieu. Bref immanquable mais pas très reposant, nous étions contents de partir…

Le château de Lindisfarne : le mystérieux promontoire

Lindisfarne au Northumberland

Le château domine le paysage de l’île et, même s’il a été construit bien après ses voisins, il impressionne par sa situation sur ce promontoire rocheux. L’intérieur a entièrement été rénové dans le style Art and Crafts.

Le château de Bamburgh : la forteresse

Bamburgh au Northumberland

Situé sur une arrête rocheuse. Bamburgh a été racheté par le riche industriel Armstrong dont nous parlerons plus tard. J’ai trouvé que l’intérieur du château manquait d’intérêt, on peut très bien se contenter de se balader dans les environs pour l’admirer sous toutes les coutures.

 

Des randonnées pour découvrir le Northumberland

Voici mes trois plus belles randonnées au Northumberland. Toutes les randonnées se situent non loin d’un site incontournable, ce qui permet de combiner visite et marche.

♥ La Randonnée de Budle Bay depuis Bamburgh (6,5 km, itinéraire sur le 40 Coast and Country Walks) 

 

Budle bay vers Bamburgh
Budle bay vers Bamburgh
Budle bay vers Bamburgh

 

Elle combine des vues magnifiques sur le château avant d’arriver dans la gigantesque baie de Budle où vous serez seuls. Nous sommes revenus par les champs avec une magnifique vue sur Bamburgh. La randonnée est magnifique, les enfants se sont baignés en chemin… mais la fin n’est pas particulièrement agréable car le long d’une route.

♥ Le Tour de l’île de Lindisfarne (8 km, itinéraire sur le Slow Travel)

Lindisfarne au Northumberland

Lindisfarne au Northumberland

Malgré un vent à décorner les bœufs, cette marche vaut vraiment le coup et permet d’avoir un bon aperçu du côté sauvage de l’île entre plages, dunes et falaises. Attention aux horaires des marées pour se rendre sur l’ile, des voitures se font prendre au piège chaque année.

♥ A la découverte du Mur d’Hadrien  (8km, itinéraire sur le Slow Travel) depuis Steel Rigg

Steel Rigg et le mur d'Hadrien a Sycamore Gap

Une superbe randonnée pour profiter de la plus belle partie du mur d’Hadrien. A l’aller nous sommes en terre barbare avec de magnifiques vues sur le mur, alors que le retour se fait directement sur le mur.

Les bijoux de l’intérieur des terres du Northumberland

Le Northumberland ce n’est pas que sa côte, l’intérieur des terres possède de nombreux bijoux. Par manque de temps nous n’en avons exploré qu’une partie. Je vous recommande de ne pas louper:

Brinkburn Priory

Brinkburn Priory

Un prieuré qui pour une fois n’a pas été détruit par Henri VIII, sûrement pas assez riche et vite utilisé par les locaux à d’autres fins. Le site est tranquille et plein de charme Brinkburn Priory. Faire attention à Google Maps qui vous emmène au mauvais endroit…

Cragside

Cragside au Northumberland

Cragside est la résidence victorienne de Mr Armstrong, un riche industriel et inventeur, qui en fit une des maisons les plus modernes de l’époque (avec même l’électricité). La maison se trouve au milieu d’un immense parc construit par sa femme, ils ont planté plus de 7 millions d’arbres ! Nous avons commencé la visite par un tour en voiture du parc avec des pauses randonnées, suivi par une visite de la maison vraiment intéressante. Un site au milieu de nulle part absolument gigantesque à ne surtout pas manquer.

Cragside au Northumberland

Hexham

La jolie petite ville d’Hexham avec sa prison et son abbaye est un arrêt agréable également.

 

Comment visiter le mur d’Hadrien?

Le mur d'Hadrien

Des amis m’avaient dit que le mur d’Hadrien était décevant car en trop mauvais état pour présenter beaucoup d’intérêt… je n’avais donc pas de grandes attentes et pourtant j’ai absolument adoré cette partie du Northumberland entre le mur, les trouvailles romaines et les paysages de toute beauté. Voici donc toutes mes recommandations pour repartir ravi du mur d’Hadrien

● Passer une demi-journée avec un guide sur site pour bien comprendre et lire le paysage. Je recommande les visites (en anglais) d’Ancient Britain, en costume d’époque s’il vous plaît.

● Visiter Roman Vindolanda pour son site mais surtout pour son incroyable musée avec une collection de chaussures vraiment impressionnante.

● Visiter le Roman Army Museum, surtout avec des enfants, pour comprendre un peu mieux le site et les Romains de manière ludique. 

● Visiter le fort de Housestead et ne pas manquer de jeter un coup d’œil aux toilettes super bien conservées. Si on a le temps, Birdoswald est également intéressant mais moins impressionnant.

● Marcher sur la partie entre Housestead et Stell Rigg dans le Whin Sill pour admirer les vues incroyables sur le mur et voir le fameux sycomore qui est dans le Robin des Bois de Kevin Costner.. Je recommande une randonnée très sympa dans la section randonnée de cet article.

 

Où loger dans le Northumberland?

Pique Nique un soir non loin de notre logement

Quelques adresses testées et recommandées à 100%, nous n’avons pas été déçus !

● A Durham, nous avons séjourné dans une maison très sympa sur les hauteurs de la ville. Je recommande.

● Pour découvrir toute la partie côtière au nord du Northumberland, nous avons séjourné non loin d’Alnwick sur une péniche posée au milieu des champs. Le logement est très bien situé pour rayonner, la péniche est confortable et très bien décorée. Une idée vraiment originale. Nous avions la grande péniche Miss Ellie mais il en existe également une plus petite juste à côté. Pour réserver c’est ici.

●  Situé à quelques minutes de Steel Rigg, le Roman Heights Holiday Cottages est idéalement situé pour découvrir le mur d’Hadrien. Le logement est vaste, neuf, l’accueil chaleureux et les vues magnifiques. Pour réserver c’est ici.

 

Où manger dans le Northumberland?

Autant le North Yorkshire nous avait ravi les papilles, autant le Northumberland a été un peu décevant. Je n’ai que quelques adresses à vous recommander qui sortaient du lot.

● A Warkworth, le Bertram’s Café est parfait pour une petite pause à midi.

● Non loin de notre bâteau Miss Ellie, le long de la A1, le café Carnabys a été notre coup de cœur de voyage, nous y avons acheté de nombreux pique-nique tous absolument délicieux.

● Vers Hexham, nous avons déjeuné au Rat Inn, voté un des meilleurs pubs d’Angleterre. Le pub est charmant, la nourriture très bonne va vous réconcilier avec les pubs de Northumberland

● Seahouse est connu pour ses fish and chips pas très régime mais tellement typiquement anglais qu’il faut essayer.

 

Quelques infos pratiques

Combien de temps pour visiter le Northumberland?

Il faut bien compter une semaine car la province est riche et étendue. On pourrait franchement y passer plus de temps: nous y avons passé 9 jours et avons dû faire des choix.

Le climat parfois inhospitalier du Northumberland

Nous sommes tout au nord de l’Angleterre, il fait donc froid et souvent mauvais… Nos photos ne sont pas représentatives, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Nous avons quand même passé des vacances bien habillées et si vous souhaitez vous baigner, sachez que la mer est très froide et qu’il faut prendre une combinaison pour nager. Sachez également que:

♦ Le vent est très présent, certains jours cela était limite tenable, il faut donc bien s’habiller en fonction.

♦ Nous avons découvert le phénomène de brouillard de bord de mer: la différence de température entre la mer glaciale et le soleil du mois de Juin, crée un brouillard côtier… certains jours nous ne pouvions rien voir alors que quelques kilomètres plus loin, le ciel était bleu…

Mais comme le disent les anglais, il n’y a pas de mauvaise météo, juste des gens mal habillés.

Le Sycamore Gap
Le Sycamore Gap

Quel guide pour visiter le Northumberland?

Je vous recommande (en anglais):

– Le très bon guide Bradt Slow Travel sur le Northumberland

– Pour la marche, le 40 coasts and country walks de John Tait aux éditions pocket mountains

Alors vous êtes convaincus de venir visiter le Nord de l’Angleterre?

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Le Nord du Yorkshire entre abbayes et châteaux

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Notre voyage dans le nord du Yorkshire s’est décidé à la dernière minute : nous devions aller dans les Pouilles en Italie (nous y sommes allés un peu plus tard.. c’est ici…) mais le Covid nous a contraints d’annuler. Le Sud de l’Angleterre était pris d’assaut, du coup cap au Nord, inspiré par le blog Akissfromuk. En quelques heures j’avais réservé un logement, à nous le North Yorkshire.

A la Toussaint dans le North Yorkshire, il fait nuit vers 16h et il fait franchement froid… Mais avec quelques réveils matinaux et un bon équipement (vive les vacances avec des collants sous le pantalon) nous n’avons presque rien senti. En Angleterre, on dit qu’il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais équipements.

Le North Yorkshire se situe à 4h de voiture au Nord de Londres. C’est une région très rurale, avec d’immenses parcs régionaux et un nombre de sites historiques impressionnants du fait de son histoire: abbayes, châteaux, jolis villages et belles ballades nous avons été gâtés. Nous avons passé un superbe séjour et sommes tombés amoureux du Nord où nous retournerons plusieurs fois durant les prochains mois. Alors on met ses collants et on me suit dans le North Yorkshire.

Vous trouverez l’album photo du voyage ici

 

Le North Yorkshire: le paradis des Abbayes en ruine

Henri VIII a fermé toutes les magnifiques abbayes anglaises lorsqu’il instaura l’anglicanisme… Ces ruines ont un charme fou mais on regrette quand même de ne pas pouvoir les voir dans toute leur splendeur. Nous en avons visité trois et je recommande absolument de les voir toutes les trois (en plus vous pouvez toutes les voir avec le carte English Heritage) car elles ont toutes un truc.

Ma préférée: Rievaulx Abbey

rielvaux abbey

L’abbaye de Rievaulx, première abbaye cistercienne du pays, se cache dans une jolie petite vallée: les ruines de l’église sont hyper photogéniques et j’ai trouvé qu’il y régnait une atmosphère très agréable (surtout tôt le matin en période Covid à la Toussaint, on était tranquille…)

Le plus beau site: Whitby Abbey

L’abbaye de Whitby est vraiment en ruine, du coup la visite est rapide mais les vues sont magnifiques car elle (ou plutôt) ce qu’il en reste se dresse sur un promontoire en bord de mer. Le site a d’ailleurs inspiré l’auteur de Dracula.

La plus impressionnante: Fountains Abbey.

Inscrite au patrimoine mondial, une autre abbaye cistercienne dont, en voyant les ruines, on peut imaginer la richesse. Les ruines font partie du parc de Studley Royal (qui dépendait d’un château disparu aujourd’hui) et subsiste un gigantesque jardin paysager du 18e siècle qui a survécu sous sa forme originale. Vous allez marcher ce jour-là, d’ailleurs je vous recommande de venir avec un pique-nique.

Le North Yorkshire et ses parcs nationaux pour randonner

North York Moor National Park

Hole of Horcum est en lui-même une attraction et la jolie marche de 11 km est absolument magnifique. Le pub de Levisham est un arrêt parfait après la marche. Avec les belles couleurs d’automne regarder ce que cela donne…
L’itinéraire que nous avons fait se trouve ici 

Je vous recommande également d’emprunter la très belle route qui passe par la l’ancienne voie romaine de Wheeldale pour profiter des beaux paysages typiques des Moors.

Le Yorkshire Dales National Park

Le Yorkshire Dales National Park est également magnifique, un peu moins sauvage, nous ne l’avons qu’exploré en voiture car nous manquions de temps mais il mériterait que l’on s’y arrête.

La belle ville de York

York est une jolie petite ville avec un sacré nombre de choses à faire, cela vous fera une journée bien remplie. Ne surtout pas manquer de faire :

♥ Un tour sur les murs de York. Un site y est dédié avec toutes les infos 
♥ Un des Ghost tours de York: nous avons opté pour le Shadow of York, passionnant mais nous avons quand même sursauté de temps en temps… attention…
♥ Le musée du rail (qui de manière étonnante est à York et pas à Londres) est absolument gigantesque avec une collection complètement incroyable de trains, en plus comme tous les musées nationaux il est gratuit…

Pour profiter de York, il faut également se balader dans les rues de la vieille ville, jeter un coup d’œil à Clifford Tower (surtout si vous êtes membres English Heritage) ou encore aller à Jorvik Viking Centre. Jorvik est censé être une des attractions phares de la ville, c’était intéressant mais assez rapide et je ne suis pas sûre que cela vaille la dépense.

Les jolis villages côtiers du North Yorkshire

Depuis Pickering nous avons traversé les Moors pour redescendre ensuite par la côte et découvrir ses villages et ses plages. Vous pouvez inclure dans cette journée Whitby et Scarborough que je cite ailleurs dans l’article

Staithes un village tout mignon

Staithes est un petit village de pêcheurs à croquer, attention il faut se garer en dehors du village et marcher un peu mais la balade est sympa et vaut le coup. En pleine saison, le coin doit être touristique mais un matin d’Octobre nous étions tranquilles

Robin Hoods Bay et sa plage

Robin Hoods Bay est un autre bel arrêt avec un joli village et une plage à la clé, plage où nous avons découvert que même à 5 degrés sous la pluie, les anglais s’achètent des glaces pour les déguster en se promenant sur la plage !

Cayton et ses fossiles

Enfin, la plage de Cayton est idéale pour partir à la chasse aux fossiles dont la côte est riche. Vous pouvez vous joindre à un groupe pour tout découvrir sur les fossiles et en découvrir avec l’aide d’un expert. Les dates disponibles se trouvent sur ce site, on a testé et on vous le recommande.

Les châteaux du North Yorkshire

L’immanquable Castle Howard

Castle Howard est selon moi le château à ne pas manquer. Ce magnifique château avec un parc tout aussi beau a accueilli de nombreux films dont très récemment les chroniques de Bridgerton sur Netflix. L’aire de jeux pour enfants est incroyable (mais prise d’assaut par les locaux), nous y avons passé une journée entière tellement le domaine est grand.

Les autres châteaux du North Yorkshire

Les autres châteaux où jeter un coup d’oeil dans le coin sont:

Le château de Skipton
  • Scarborough Castle : Un château à côté de la mer vraiment en ruine mais avec de très belles vues
  • Skipton Castle : Un château que le mauvais temps a mis sur notre chemin et qui nous a séduit. Notez la devise de la famille en français en entrant. Petit A a déclaré que quand il sera grand il se mariera à Skipton Castle tout comme la nièce d’Henri VIII avant lui.
  • Pickering Castle : un château construit par Guillaume le Conquérant à visiter si vous passez dans le coin et êtes membres de English Heritage

 

Saltaire une ville idéale au Patrimoine mondial

Nous ne pouvions pas aller dans le Nord du Yorkshire sans nous arrêter à Saltaire, une petite ville idéale de l’ère industrielle inscrite au patrimoine mondial. Mais Saltaire n’aurait pas été Saltaire sans l’incroyable visite guidée de Maria (en tenue d’époque s’il vous plaît). Si vous parlez assez bien anglais, n’hésitez pas une seconde et réservez, mais attention soyez prêts à rentrer dans le jeu et partir sur les pas de Titus Salt en vous transformant en un personnage de l’époque… on a tous été passionnés, une visite guidée comme je les aime et comme il y en a peu en Angleterre.

Où manger dans le North Yorkshire

L’Angleterre n’est pas réputée pour sa cuisine mais je dois avouer que pour une fois nous avons vraiment bien mangé dans le North Yorkshire. Voici nos adresses préférées:

  • A Helmsley (non loin de l’abbaye de Rielvaux), un petit restaurant super bon appelé Mannion and Co Kitchen. Allez-y les yeux fermés.
  • À Lewisham dans les North York Moors (non loin du Hole of Horcun) on trouve The Horseshoe Inn dans un joli village, un pub de bonne qualité parfait après la marche
  • Dans le centre de Whitby, nous avons testé The Willow Branch, un adorable petit salon de thé où on a trouvé de la nourriture délicieuse.
  • A Scarborough, le Lifeboat Fish Bar est un fish and chips à emporter tellement typique et tellement bon… je vous préviens vous n’aurez pas besoin de dîner les portions sont énormes
  • A Skipton, le Elsworth Kitchen est notre énorme coup de coeur du voyage: on a tellement aimé notre déjeuner qu’on y est retourné pour dîner

Nos bonnes adresses pour se loger dans le North Yorkshire

Nous nous sommes basés une semaine vers Pickering dans une ferme, ceci s’est révélé être un très bon choix pour rayonner tout en ayant de la place et en étant au calme. N’hésitez donc pas à dormir à la Rawcliffe Farm House (pour réserver c’est ici)

Nous avons ensuite passé deux nuits dans un superbe Bed and Breakfast, le B’N’B Cracoe, accueil chaleureux, nourriture et décoration au top… on recommande à fond..

J’espère vous avoir convaincu de partir à la découverte du Nord de l’Angleterre dans le North Yorkshire!

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