Guide et itinéraires

La route de la soie chinoise : le guide

Un petit guide gratuit pour vous aider à partir à la découverte de la route de la soie côté chinois: renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur, recommandations pour les enfants… Tout y est! Notre itinéraire couvre les provinces de Gansu et du Xinjiang : nous sommes partis de la ville de Lanzhou et sommes allés jusqu’à Tashkorgan non loin de la frontière avec le Pakistan.

Renseignements pratiques pour la route de la soie

Un peu d’histoire

La route de la soie est un ancien réseau de routes commerciales entre l’Asie et l’Europe. Ces routes furent empruntées depuis au moins deux mille ans avant notre ère mais elles se développèrent réellement sous les dynasties Hang et Tang (de -200 BC à 900). On y transportait toutes sortes de marchandises dont la soie qui était très chère à l’époque. Cette route commerciale ne fut baptisée « route de la soie » qu’au XIXème par un géographe allemand. A partir du XVIème siècle, la route fut progressivement abandonnée devant l’instabilité due aux guerres turco-byzantines, la dislocation de l’empire mongol, l’islamisation de la région et le développement du transport maritime. La route de la soie a été récemment inscrite au patrimoine mondial ; cette route a permis durant des siècles de relier de nombreuses civilisations en facilitant les échanges en matière de commerce mais aussi de croyances religieuses, de connaissances scientifiques, d’innovations technologiques, de pratiques culturelles et artistiques.

jiahoe turpan xinjiang chine — Turpan, un des arrêts de la route de la soie

Un peu de géographie

La route de la soie démarre vers la ville de Xian en Chine et arrive à Antioche (aujourd’hui la Turquie). Nous n’avons parcouru qu’une partie de la route dans les provinces chinoise du Gansu et du Xinjiang

La province du Gansu est facile à reconnaitre, elle a une forme un peu bizarre du fait du corridor de Hexi, un passage très étroit qui s’étire sur un millier de kilomètres. Ce corridor est le passage obligé pour relier la Chine au Xinjiang et à l’Asie Centrale. Dans le Gansu nous avons visité les grottes de Binglisi, le monastère tibétain de Labrang, la muraille de Jiayuguan et les sites autour de Dunhuang.

La province du Xinjiang se trouve à l’extrême Ouest de la Chine, elle représente un sixième du territoire de la Chine et a des frontières avec 8 pays! On y trouve à la fois le point le plus bas de Chine (la dépression de Turpan située à -154 mètres et certains des plus hauts sommets dans les monts Tian shan à plus de 6000 mètres). Cette zone contient une grande partie des ressources minières de la Chine et est peuplée d’une minorité musulmane et turcophone, les ouighours. Au Xinjiang, nous nous sommes rendus à Turpan, au lac Tianshi, à Kashgar et sur la route du Karakoram .

jiayuguan — La muraille depuis le fort continue sa route… au milieu des poteaux électriques

Zoom sur la situation politique au Xinjiang

La situation au Xinjiang est difficile, je vais essayer de la résumer au mieux …

Les Ouighours ne se considèrent pas comme chinois et souhaitent, pour la plupart d’entre eux, créer leur propre état car ils considèrent avoir été envahis par la Chine en 1949. Ce séparatisme est principalement lié à des questions de religion et d’ethnicité. En effet les ouighours sont une ethnie de religion musulmane très proche culturellement et linguistiquement des turcs. La Chine quant à elle pense que cette région fait partie de son territoire depuis très longtemps. Elle ignore ces revendications et a longtemps défavorisé les membres de cette ethnie. D’ailleurs le gouvernement local et les entreprises d’exploitation minières sont tous chinois et la Chine essaie, tout comme au Tibet, de siniser la région en envoyant de nombreux Hans vivre dans le coin. Tout ceci crée un ressentiment grandissant chez les ouighours qui a été la source des manifestations et des attaques plus ou moins fréquentes contre les chinois ces dernières années. Aujourd’hui, les ouighours se sentent oppressés et surveillés, ils accusent les chinois de vouloir détruire leur culture et les deux communautés vivent totalement séparées…

marché de kasghar — Sur le marché de Kashgar

Visa, Monnaie…

Dans certains coins du Xinjiang nous n’avions parfois plus l’impression d’être en Chine… et pourtant nous sommes encore en Chine! La monnaie, le visa… tout se passe comme dans la reste du pays. A noter, nous avons demandé notre visa en précisant que nous allions au Xinjiang et nous n’avons eu aucun souci pour l’obtenir, et ce malgré la réputation de cette province.

Langue

Sur cette partie de la route de la Soie, nous sommes en Chine les gens parlent donc mandarin… cependant nous avons été confronté à d’autres langues, principalement le tibétain et le ouighour mais également un peu de tadjik et de kirghiz. En zones tibétaine et ouighour tout est écrit en chinois et dans la langue locale, beaucoup de gens ne parlent en fait pas vraiment chinois… Ce qui n’a pas été un gros problème pour nous vu notre niveau de chinois!

Nous avons trouvé, par contre, au Xinjiang que le niveau d’anglais des quelques personnes qui parlaient anglais était bien supérieur à celui dont nous avons l’habitude dans le reste de la Chine.

Climat sur la route de la soie

Le climat de la région est très aride, c’est d’ailleurs ce qui a permis de conserver tous ces trésors archéologiques. En gros, en été il fait super chaud et en hiver il fait super froid… Un exemple à Turpan il peut faire jusqu’à -17 °Cen hiver et +40 °C en été… sacré amplitude thermique! La région est désertique et il y a de temps en temps des tempêtes de sables (principalement en avril et mai d’après ce que l’on nous a dit)… en cas de tempête, vous êtes bloqués à la maison. Les zones habitées se situent dans des oasis alimentées en eau par la neige des très hautes montagnes aux alentours.

Les meilleurs moments pour visiter ce coin de Chine sans souffrir des températures extrêmes sont le printemps (en espérant ne pas connaitre de tempête de sable, nous n’en avons pas vécu de grosses, juste quelques jours un peu poussiéreux…) ou l’automne. Pour la partie tibétaine il fait encore très froid fin avril, il est mieux de s’y rendre en Juin lorsqu’il fait plus chaud et lorsque les prairies sont en fleur.

tuyok turpan chine — Le village de Tuyok… il fait chaud

Coût de la vie sur la route de la soie

Le cout de la vie est semblable à des régions comme le Yunnan par exemple (voir mon guide du Yunnan ici). Par contre, du fait des distances énormes, le budget transport peut être un peu plus conséquent surtout dans les zones où vous choisiriez de prendre un chauffeur. En effet, il y a peu de touristes dans ce coin, il peut donc s’avérer difficile de trouver des personnes avec qui partager les coûts. Nous avons par contre dépensé moins que d’habitude en entrées touristiques, il y a plus de sites naturels gratuits ou peu chers. Voici quelques idées du coût de la vie.

Billet de train: le billet pour prendre le TGV local Lanzhou-Jiayuguan coute 215 Yuan soit 30 Euros (environ 700km) et le billet Liuyuan-Urumqi coute 244 Rmb soit 34 Euros (un peu plus de 700km). Vous pouvez regarder tous les tarifs sur le site

Voiture : Un chauffeur coute sensiblement la même chose qu’ailleurs en Chine, sauf si il y a des grandes distances à parcourir où le chauffeur doit effectuer un aller-retour… et là la facture monte vite. En règle générale il faut compter dans les 500 Yuan (70 Euros) pour une journée normale… et plutôt dans les 1000 Yuan (140 Euros) par jours si vous devez aller loin… Petit avantage au Xinjiang, les chauffeurs que nous avons utilisé parlaient très bien anglais et nous ont donc également servis de guide… ce n’était pas le cas au Gansu.

Entrées: A part les sites au patrimoine mondial hors de prix (Mogao et Tianshan – entre 20 et 30 euros selon la saison) les entrées varient entre 20 et 50 Rmb (entre 2.8 et 7 Euros) en moyenne… et de nombreux sites sont complètement gratuits (la route du Karakoram, les marchés …), nous avons donc moins dépensé en visite que durant d’autres séjours en Chine. A noter qu’en basse saison, soit entre le 1^er Novembre et le 30 Avril, les entrées sont beaucoup moins chères… on en a bien profité!

mogao dunhuang gansu chine — Billet d’entrée à Mogao sans la tempête de sable

Hôtel: L’hôtellerie est plutôt moins chère qu’ailleurs en Chine, du fait du nombre limité de touristes j’imagine… par contre il n’existe que peu d’options auberge de jeunesse dans ce coin de Chine. Nous avons opté pour des hôtels confortables et nous avons en général dépensé entre 250 et 500 Yuan (entre 35 et 70 Euros) la nuit (chambre pour 4)…

Nourriture: vraiment pas chère comme partout en Chine…. Pas de soucis de ce côté-là

Sécurité dans cette partie de la Chine

En Chine, suite à de nombreux incidents entre ouighours et chinois, le Xinjiang est considéré comme une région peu sure. Du coup le tourisme chinois, très envahissant, n’est que très peu présent dans cette région. Le Gansu, lui, est plus touristique mais vu les distances, hors Mogao ce n’est pas la cohue … Il y a très peu de touristes occidentaux (nous en avons croisé 4 ou 5 durant les deux semaines) nous avons comme d’habitude attiré la curiosité.

Malgré la mauvaise réputation du Xinjiang, nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité et nous avons trouvé les locaux plutôt accueillants… j’ai par contre ressenti un vrai malaise en croisant mon premier char surarmé en sortant du resto ou lorsque j’ai été confrontée à une surveillance très présente (checkpoint et contrôles) envers les locaux… Les ouighours voient d’un très bon œil le tourisme étranger qui leur apporte des revenus si nécessaires vu l’absence de tourisme intérieur. Vous l’aurez compris nous nous sommes sentis très à l’aise au Gansu et au Xinjiang (à noter que nous n’avons pas vraiment passé de temps à Urumqi où la situation est peut être différente), pour autant ne tentez pas le diable…

kasghar xinjiang chine route de la soie — Sur le marché de Opal

Les transports sur la route de la Soie

Le bus

Les distances sont grandes… je n’ai donc pas testé les 24h ++ de bus pour rejoindre Urumqi à Kashgar. Je me suis contentée de le prendre pour des petits trajets mais si vous êtes des amoureux du bus pas de problèmes des liaisons existent entre toutes les grandes villes.

La voiture

Cette partie de Chine n’est pas extrêmement touristique, peu peuplée et les distances sont grandes, il est donc impossible de visiter bien des choses en transports en commun… il faut du coup souvent louer les services d’un chauffeur ou rejoindre un groupe de voyageurs. Nous l’avons fait à plusieurs reprises sans aucun regrets… nous aurions loupé des sites incroyables autrement, il faut prendre cela en compte dans le budget…

Les routes sont plutôt en bon état, les grandes villes sont reliées par des autoroutes confortables et j’ai trouvé que les routes secondaires étaient plutôt bien entretenues… à l’exception d’une partie de la route du Karakoram en travaux.

Dans les villes, nous avons souvent utilisé le taxi. A noter que dans les petites villes, les taxis ne mettent pas le compteur mais chargent un prix fixe (10 Yuan à Dunhuang par exemple à l’intérieur de la ville). A Kashgar nous avons eu des soucis avec plusieurs taxis qui refusaient de mettre le compteur… nous sommes donc descendus et avons trouvé un autre taxi plus honnête… Ayez toujours sur vous le nom de votre hôtel en chinois au Gansu et en Ouighour au Xinjiang pour retrouver votre chemin.

turpan urumqui route de la soie — Route entre Turpan et Urumqui

Le train

Je n’ai pas testé le train normal, trop lent pour un voyage avec deux monstres de moins de 6 ans… je me suis contentée du train à grande vitesse mais pour les amoureux de la lenteur et des grands voyages en train au milieu du désert, vous allez adorer!

Nous avons opté pour le train à grande vitesse, la ligne Lanzhou-Urumqi a ouvert en Décembre 2014 (soit 4 mois avant notre visite) et elle nous a fait gagner beaucoup de temps. Attention le TGV chinois ne va pas aussi vite que le TGV français… il faut compter 4 bonnes heures pour parcourir 700Km…mais le train est confortable et ressemble d’ailleurs beaucoup aux trains à grande vitesse japonais, ce sont eux qui ont apporté la technologie en Chine. Si vous voulez vous faire plaisir la première classe n’est pas beaucoup plus chère que la classe économique.

L’avion

Vu les distances et l’absence de train à grande vitesse, nous avons pris un vol intérieur pour relier Urumqi à Kashgar (l’alternative est un voyage en train d’au moins 24h… alors qu’on a mis une grosse heure en avion). Il existe des aéroports à Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang, Urumqi et Kashgar mais il n’existe que très peu de vols entre ces aéroports (les vols les relient aux grandes villes chinoises en général)… mieux vaut donc opter en général pour le train ou la voiture. Pour réserver les billets d’avion direction Ctrip.

Mes coups de cœur sur la route de la soie

J’ai eu un sacré nombre de coups de cœur durant ce voyage… ne manquez surtout pas ces endroits là… Cliquez sur l’article qui correspond à la destination pour en savoir un peu plus.

– La route du Karakoram : une des plus belles routes au monde, j’en attendais beaucoup et pourtant cette route a dépassé mes espérances, c’est tout dire.

– Le marché de Kashgar: un marché traditionnel comme il en existe encore au Xinjiang… une sacrée animation!

– Le monastère de Labrang: un lieu hors du temps… sans aucun touriste… avec des moines et des pèlerins très sympas… on n’a pas regretté ce détour « hors route de la soie »

– Les grottes de Mogao : un vrai joyau, des peintures d’une finesse et d’un goût incroyable en plein milieu du désert…

– Turpan et ses alentours : des sites archéologiques de grande valeur, une ambiance sympathique, des petits villages photogéniques… on serait bien resté un peu plus longtemps.

Je n’ai pas vraiment aimé le lac Tianchi, trop de monde, trop cher et trop ressemblant à des paysages connus.

karakoam xinjiang chine — Un des nombreux paysages incroyable de la route du Karakoram

Itinéraire et organisation sur la route de la soie

Itinéraire pour la route de la soie

Comme je vous l’ai déjà expliqué nous avons commencé notre périple à Lanzhou (normalement il se commence à Xian mais nous connaissions déjà et nous ne voulions pas encore rajouter des kilomètres) et nous l’avons fini deux semaines plus tard à Kashgar. Notre itinéraire était vraiment bien équilibré et varié tout en nous laissant le temps de prendre notre temps…

Voici notre itinéraire détaillé :

Jour 1 : Arrivée à Lanzhou

Jour 2 : Départ de Lanzhou pour visiter Binglisi. Après la visite direction Xiahe et le monastère de Labrang

Jour 3 et 4 : Visite de Labrang et des alentours, retour vers Lanzhou

Jour 5 : Train pour Jiayuguan et visite de la muraille

Jour 6 : Marche sur la muraille de Jiayuguan puis route vers les grottes de Yulin. Après la visite route vers Dunhuang

Jour 7 : Journée tranquille avec seulement la visite des grottes de Mogao

Jour 8 : Ballade sur les dunes de Minganshan, transfert vers Liuyuan et train jusqu’à Turpan

Jour 9 : Visite de Turpan et des environs

Jour 10 : Fin de la visite de Turpan, route vers Urumqi pour déjeuner puis direction le lac Tianchi pour se balader et y dormir

Jour 11 : Matinée au lac, route vers l’aéroport d’Urumqi et vol vers Kashgar

Jour 12 : Visite de Kashgar (à faire un dimanche)

Jour 13 et 14 : Découverte de la route du Karakoram

Jour 15 : retour à la maison… 8h de vol pour arriver à Canton!

monastère de labrang xiahe gansu chine — Vue sur le monastère de Labrang… gigantesque

Cet itinéraire était presque parfait, si c’était à refaire je n’irai pas au lac Tianchi et à la place je resterai une journée de plus à Turpan. Si j’avais eu plus de temps (et pas d’enfants) j’aurais aimé :

– Faire une ou deux journées de randonnée à partir de la route du Karakoram

– Rajouter un arrêt à Zhangye (entre Lanzhou et Jiayuguan) pour voir le parc de Zhangye Danxia et le temple de Zhangye

– Rajouter une journée à Dunhuang pour aller voir les sites aux alentours et avoir de la marge en cas de tempête de sables

– Une journée de plus à Kashgar pour aller explorer le désert du Taklamakan

Organisation pour visiter la route de la soie

Au risque de rabâcher un peu…si vous aimez organiser vos voyages, pas besoin de passer par une agence… mais ceci nécessite un peu d’organisation. J’ai par contre eu recours à quelques petites agences locales ou aux services des hôtels pour organiser les transferts. Je les recommande dans mes articles, je n’ai pas été déçue. J’ai réservé le train et les vols sur internet et j’ai réservé les hôtels soit en direct lorsqu’ils parlaient anglais, soit par ctrip.

vignes turpan xinjiang chine — Vue depuis notre logement à Turpan

Où loger sur la route de la soie?

L’offre de logements aux gouts européens n’est pas très importante… nous avons pourtant toujours fini par trouvé un hôtel pas trop mal (je les conseille dans mes articles). Deux hôtels durant notre séjour sortent du lot: le Silk Road Hotel à Dunhuang (pour réserver c’est ici) et le Silk Road Boutique Hotel à Turpan (pour réserver c’est ici)… Si vous avez le budget, allez y vous ne serez pas déçus, ils sont charmants.

Pour les petits budgets ou les voyageurs solos, il n’existe que peu d’auberges de jeunesses dans ce coin de la Chine mais vous pouvez toujours vous rabattre sur des petits hôtels pas chers avec la convivialité en moins.

Pour nous, la chose la plus difficile a été de trouver des chambres pour 4… les chambres familiales, quand il y en a, en Chine sont toujours pour 3 personnes du fait de la politique de l’enfant unique… Nous avons donc pris un petit lit pliant pour petit A qui rentrait encore dedans et petit G a passé quelques nuits sur un canapé (ce qui n’a pas eu l’air de le traumatiser)

Où manger sur la route de la soie?

Vu les distances parcourues, nous avons mangé une nourriture très variée durant notre séjour… Nous avons commencé par manger tibétain, chinois puis enfin ouighour…

xinjiang kashgar — Petits pains le matin sur le marché…

La nourriture tibétaine

Dans la partie tibétaine, la nourriture est grasse et rustique pour bien nourrir ces nomades vivant en haute altitude… Les aliments de base sont la viande, les produits laitiers et la farine d’orge… on oublie les légumes. Les icones du coin sont la tsampa (une espèce de porridge à l’orge) et le thé au beurre de yack… Nous avons également testé les dimsum au yack, les yaourts de yack… Ce n’est pas de la grande cuisine, nous étions contents de manger à nouveau chinois.

La nourriture chinoise

La différence principale avec le reste de la Chine c’est la présence moindre du riz qui y est remplacé par des pâtes. Nous avons plutôt bien mangé et pour peu cher.

La nourriture ouighour

xinjiang kasghar — Brochettes sur le marché

La grande découverte du séjour… la cuisine ouighour! La cuisine est à base de viandes (moutons, agneau, bœuf) avec des légumes principalement la carotte, l’oignon ou la pomme de terre. Les plats contiennent souvent des épices en particulier du cumin. Il y peu de riz, ici c’est plutôt des pains qui sont un peu comme des nans indiens.-Kebab en brochettes faite à base de viandes de mouton… attention la viande est souvent un peu dure et sèche

– Manta sont des dumplings remplies de courges et d’épices, très commun et pas trop épicé

– Samsa sont des dumplings avec de la viande et des oignons à l’intérieur, ils sont de forme ronde, comme de petits sacs.

– Les Nan sont très communs et certains, comme les Guchnan, sont fourrés à la viande de mouton.

– Le Pollo est un pilaf de riz frit avec carottes, viandes et oignons. Le riz est un riz spécial un peu dur qui vient de la partie nord du Xinjiang et qui est du riz pilaf

– Laghman est un plan de nouilles épaisses servies avec des légumes dessus et la viande de mouton. C’est un plan mangé quotidiennement par les ouighours

Il existe également pas mal de yaourts

Niveau boisson très peu d’alcool on est dans une zone musulmane, ici on est plutôt thé. Par contre des jus de grenade délicieux!

Pour le dessert, on mange des fruits ou des glaces à la vanille (que l’on trouve sur le marché de nuit de Kashgar)

Comment visiter la Route de la soie avec de enfants

Nos enfants ont adoré ce voyage (petit G avait 5 ans et demi et petit A tout juste 3), j’avais un peu peur qu’ils trouvent les temps de trajet longs mais le train à grande vitesse et l’Ipad nous ont sauvé la vie (et oui en voyage on oublie ses principes…)… J’avais essayé d’adapter un peu le voyage pour qu’ils aient des activités pour eux … et j’ai eu raison parce que autant vous dire que Mogao n’a pas été un grand succès… petit G n’a rien trouvé de mieux que jouer avec la lampe de poche à chaque fois qu’on entrait dans une grotte dérangeant ainsi tout le groupe…

Ils ont aimé :

– Le monastère tibétain de Labrang a été, de manière plutôt inattendue un gros succès… et ce grâce aux moulins à prière, aux gentils moines avec qui ils ont joué au foot et aux gentils pèlerins qui leur ont donné des bonbons…

– La muraille de Jiayuguan parce que la muraille de Chine c’est mythique pour petit G, on a bien essayé de voir si des méchants arrivaient à l’horizon mais on n’a pas eu de chance ce jour-là…

– Le tour en chameau (il faut dire qu’on l’a fait pour eux… il faut bien faire des concessions)

– Dormir dans une yourte dans la montagne, encore mieux qu’une tente! En plus on ne se lave pas et on fait pipi dehors

– Le marché de Kashgar parce que il y a les plus gros moutons au monde et plein d’animaux de partout, beaucoup mieux que le zoo.

– Faire des boules de neiges et du cheval sur la route du Karakoram

Quelques activités bien appréciées

dunhuang — Un tour de chameau à Dunhuang

labrang gansu — Foot avec les moines à Labrang

Compilation des adresses pratiques pour organiser son voyage sur la route de la soie

Il est difficile de trouver beaucoup d’information sur ce coin du monde… ben oui la route la soie ce n’est pas la Thaïlande…. Donc si vous avez encore besoin d’infos après avoir parcouru mon blog voici quelques autres blogs et sites qui vous aideront à organiser votre voyage.

Blog

– Far West China, l’excellent blog en anglais de Josh qui habite à Urumqi depuis de nombreuses années. Il a également écrit un guide du Xinjiang que je vous recommande.

– Thib in Spore qui vous parle du Xinjiang

– Imandarin vous parle d’une partie du Gansu et particulier des environs de Xiahe et de Binglinsi

– Résumé de lecteurs de mon blog de leur voyage avec bonnes adresses au Xinjiang entre Urumqui et Kashgar.

Site

– L’agence de voyage travelchinaguide a une partie forum idéal pour répondre à toutes les questions

tianchi tianshan xinjiang chine — Le plus beau point de vue du lac Tianchi…

Bon Voyage sur la Route de la Soie, j’ai surement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent sur la Route de la Soie!

Top 10 des choses à faire à Ho Chi Minh

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Ho Chi Minh, encore souvent appelé Saigon, est considéré comme une porte d’entrée du Vietnam sans grand intérêt… Je n’avais visité que le nord et le centre du pays jusqu’à ce que par un beau week end d’aout, les enfants restés en France, Kiwi et moi avons décidé de profiter de notre liberté retrouvée (on les aime mais un week end sans enfants c’est toujours agréable) et avons sauté dans un avion direction Ho Chi Minh.

Deux jours pleins sur place plus tard, Ho Chi Minh m’a laissé l’impression d’une ville en plein changement, une ville de 9 millions d’habitants, très étendue, mais avec un centre-ville digne d’une ville de province …. Ho Chi Minh vaut-elle le coup ? Oui ! Je ne sais pas si c’est le syndrome « weekend end sans enfants » mais nous sommes rentrés à Hong Kong enchantés !

Suivez nous à la découverte de Ho Chi Minh avec mon top 10 des choses à faire

Faire la tournée des bâtiments coloniaux

Il reste de nombreux bâtiments de l’époque coloniale, le centre étant plutôt petit, on en fait vite le tour. Partez du théâtre, allez vers la mairie puis vers la cathédrale et enfin le bureau de poste. Entre ces points de repère, on tombe sur beaucoup de bâtiments moins prestigieux qui semblent tout droit sortis de l’époque coloniale… Nous avons souvent eu l’impression de nous retrouver dans une petite ville de province française … comme le montre ces photos de l’époque , Coup de cœur pour la poste centrale!

Voir le musée des vestiges de la guerre

Musée des crimes de guerre saigon — Les hélicoptères devant le musée

Je suis ressortie de ce musée secouée …. Tout commence dans la cour du bâtiment où sont exposés des avions, hélicoptères ou tank abandonnés par l’armée américaine … et puis on pénètre dans le bâtiment pour parcourir des salles remplies de photographies réalisées par des correspondants de guerre et là on est face à l’horreur de la guerre, aux vies détruites, aux correspondants de guerre morts pour informer, aux enfants nés handicapés du fait de l’exposition de leurs parents à l’agent orange … Le musée, qui s’appelait le « musée des Crimes de guerre américains » et qui a été renommé pour des raisons politiques, n’est certes pas tout à fait impartial mais les images sont là et vous ressortirez en comprenant un peu plus le Vietnam et en détestant la guerre. Pour ceux qui ont visité le musée de la bombe à Hiroshima, ce musée m’a encore plus impressionnée….

Bon à savoir: L’entrée coute 40000 Dong (1.5 Euros). Le musée est ouvert de 7h30 à 12h et 13h30 à 17h : Prévoyez de venir au minimum 1 heure avant la fermeture ou vous n’aurez pas le temps de faire le tour

Visiter le palais de la réunification

Le palais présidentiel actuel fut reconstruit en 1966 par Ngo Viet Thu, lauréat du prix de Rome en 1955. Depuis 1975 et la chute de Saigon, le palais est resté tel quel, un palais-musée qui vous plonge direct dans les années 70… tout est encore dans le jus de l’époque! Nous avons dû nous y prendre à deux fois pour le visiter car le palais n’est ouvert que de 8h à 15h30 (l’entrée coute 65000 Dong soit 2.5 Euro). Visitez bien le palais du sous-sol au toit pour ne pas manquer la belle salle de danse avec vue sur la ville et le bunker d’où l’on observait l’avancée des communistes. Pour plus d’informations le site est ici.

La poste centrale de Ho Chi Minh

La poste centrale, dont la charpente a été réalisée par Gustave Eiffel, est un petit joyau de l’ère coloniale. Rien n’a changé et il fait bon se reposer sur les bancs tout en observant l’agitation ambiante. Les plans de la Cochinchine et de Saigon aux murs ont été visiblement modifiés pour suivre les aléas de l’histoire. L’entrée est gratuite et la poste est ouverte de 7h à 20h

Faire du shopping à Ho Chi Minh

Le petit centre-ville comporte de nombreuses boutiques d’artisanat un peu design. Les touristes japonais semblent être très prisés ici car toutes les vendeuses baragouinent le japonais. Voici mes trois adresses coup de cœur

– Maquettes de bateaux: derrière le théâtre, des petites boutiques vendent des maquettes de bateau très bien faites et pas chères du tout. Compter entre 15 et 20 USD pour une jolie maquette de voilier chez Tân Thânh

– Artisanat en tout genre : chez Sapa on trouve tout, vêtements, chaussures, artisanat, de bon gout et plutôt de bonne qualité… j’ai testé leurs chaussures, ils ont même du 42… rare en Asie !

– Pour décorer la maison, j’ai craqué pour les beaux objets en laque de Nhu Y Oriental Lacquerware … attention ici les prix sont beaucoup moins chers qu’en Europe mais élevés pour le Vietnam. Je suis rentrée à Hong Kong avec une belle lampe noire et blanche !

Assister au spectacle AO

AO est un spectacle très vietnamien et un spectacle loin des attrapes touristes habituels… AO c’est une heure d’un spectacle de cirque moderne avec comme star le bambou… C’est un spectacle poétique et amusant, moderne et traditionnel, énergique et de grande qualité… J’en suis ressorti avec la banane, à ne surtout pas manquer! Le spectacle a lieu plusieurs fois par semaine à 18h ou à 20h au théâtre de Saigon. Les billets commencent à 30 euros (800 000 VND)

Dormir sur la rivière et prendre le bateau pour aller au centre-ville

hotel saigon district 2 — Notre hotel en bord de rivière

Une chose est sure, le calme ne règne pas dans le centre d’Ho Chi Minh ! Pour passer un week-end reposant nous avions choisi de dormir dans une vielle maison coloniale à l’écart dans un district résidentiel : la Villa Song (chambres à partir de 100 Euros la nuit, pour réserver c’est ici). L’hôtel est charmant, les petits déjeuners sont en terrasse en bord de rivière et l’on vous emmène ou l’on vient vous chercher dans le centre en bateau, 10 minutes bien agréables qui vous font découvrir une autre facette de la ville

Manger que ce soit Vietnamien ou Français

Ho Chi Minh est très connu pour sa nourriture de rue, il existe d’ailleurs d’innombrables tours en scooter pour vous faire découvrir ce côté de la ville. On y trouve également des restaurants vietnamiens charmants comme Temple Club et pas mal de restaurants français pour les expatriés , en manque de nourriture française à prix corrects , comme nous… dont un glacier remarquable, Fanny …. Bon appétit.

Aller boire un verre sur le toit d’un vieil hôtel avec vue sur la rivière

Vous aurez le choix pour une terrasse mais beaucoup moins si vous voulez en plus une vue sur la rivière. Nous avons opté pour le Majestic et son Breeze Sky Bar. Montez bien sur la plateforme la plus haute et…. Voilà le résultat en photos. Si vous cherchez d’autres idées, tout plein de bonnes adresses sur Vietnam Coracle (en anglais)

cocktail bar ho chi minh — Petit cocktail avec vue sur la rivière

Marcher dans la ville des scooters

Le Vietnam et Ho Chi Minh en particulier, c’est le royaume du scooter… il y a encore peu de voitures mais un nombre incroyable d’engins motorisés à deux roues ; personne ici ne semble se déplacer à pied ! Du coup traverser une avenue peut se révéler être , au mieux un exercice d’acrobatie, au pire de l’inconscience pure et simple… je vous lance un défi : traverser l’avenue le long de la rivière sans vous faire peur au moins une fois !

ho chi minh à pied — Une des seules personnes à pied du coin…

Pour découvrir Saigon à pied, je vous recommande les tours gratuits (c’est une appellation, il faut bien sur laisser un pourboire) organisés par des étudiants. Vous pouvez les contacter ici . Nous avons eu une superbe expérience mais gardez bien à l’esprit que ces tours sont organisés par des étudiants et non des guides professionnels.

Plus besoin de Visa au Vietnam?

Le visa pour le Vietnam est un procès qui a beaucoup évolué ces dernières années: on est passé du visa obligatoire avec des règles compliquées et de nombreux sites offrant des services hors de prix à une situation beaucoup plus simple pour les touristes. On a commencé par une autorisation de séjour de 15 jours et depuis 2023 les français n’ont plus besoin de visa du tout pour un séjour jusqu’à 45 jours. Attention votre passeport doit avoir 6 mois de validité pour bénéficier de ce visa.

Si vous restez plus longtemps que 45 jours (vous avez de la chance…) ou si vous n’êtes pas français (ou faites partie des 13 pays qui ont le droit à cette exception de visa alors vous avez quand même devoir effectuer une demande de visa. La demande de visa s’effectue via le site du portail national de l’immigration du Vietnam (cliquez ici) qui délivre un e-visa pour les séjours d’une durée maximale de 90 jours avec entrées multiples. Je vous conseille de passer par le site, les frais des agence sont souvent opaques et on se fait souvent avoir.

Et vous qu’avez-vous pensé de Ho Chi Minh ? Vous partez souvent en weekend end sans vos enfants ? Quel est l’endroit du Top10 qui vous attire particulièrement ?

FAQ pour visiter Ho Chi Minh

Combien de jours à Ho Chi Minh?

Une grosse journée voir deux suffisent à visiter le centre historique qui est tout petit

Que faut il absolument voir à Ho Chi Minh?

Selon moi, le musée des vestiges de guerres (attention aux âmes sensibles) et le spectacle AO

Des bons plans shopping à Ho Chi Minh?

Oui, il y a pleins de jolies boutiques d'artisanat dans le centre, j'ai quelques adresses sympas dans l'article

Organiser un voyage au Sri Lanka de deux semaines

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Voici mon petit guide du Sri Lanka pour vous aider à organiser votre voyage de deux semaines au Sri Lanka: renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur et sites pour vous aider à vous organiser, tout y est, y compris des idées pour voyager avec des enfants! Notre itinéraire couvre Negombo, Galle, Tangalle, Udawalawe, Ella, Nuwara Eliya, Kandy, Sigiriya et ses environs pour finir à Anuradhapura.

Petit avertissement : un voyage un peu différent

Les fidèles du blog savent déjà que je suis plutôt orientée « voyage dans des destinations pas très courues », des destinations magnifiques mais qui du fait de leur distance, de la barrière de la langue ou de toute autre raison ne sont que très peu visitées. Et bien pour une fois je vais faire une exception à la règle avec le Sri Lanka. C’est un pays très à la mode en ce moment, tout le monde à l’air de vouloir aller y passer ses vacances et nous avons même croisé deux couples d’amis durant ce séjour… du jamais vu !
Le tourisme étant en plein boom, j’avais peur d’être déçue et j’avais du coup passé pas mal de temps à organiser tout cela pour ne pas tomber dans les pièges à touristes. J’ai certes croisé beaucoup plus de monde que dans mes destinations habituelles (dont un grand nombre de français) mais en choisissant bien mes étapes j’ai finalement presque tout le temps eu l’impression d’avoir échappé à ce tourisme galopant. Tout ce beau discours pour vous dire que ce petit guide sur le Sri Lanka a pour but de vous aider à rendre votre voyage spécial et hors des sentiers battus (même si on n’y échappe jamais totalement)… Notre chauffeur peut en témoigner : il ne connaissait aucun de nos logements et s’est souvent inquiété pour sa voiture en voyant où nous l’amenions… il a mis quelques jours à s’habituer à cette famille un peu folle.
Ce voyage au Sri Lanka a été notre premier vrai road trip avec petit J qui avait 5.5 mois au début du voyage. Les deux grands étant déjà bien rodés niveau voyage, le test était de voir comment on allait s’en tirer à trois dont un bébé. On a rencontré plein de gens bien étonnés de nous voir, d’autre qui nous ont dit qu’on les avait inspirés… mais franchement avec un chauffeur, cela se fait tranquillement.

Sri Lanka: renseignements pratiques

Visa

Le visa pour le Sri Lanka n’est qu’une formalité mais une formalité dont il vaut mieux s’occuper avant de partir histoire de gagner du temps et d’être tranquille. Il y a toujours la possibilité de faire un visa en arrivant mais cela peut prendre du temps. Tout se fait en ligne sur le site de l’ETA (attention n’allez pas ailleurs, au risque de vous faire arnaquer…) et le visa est valide pour 30 jours et coûte 35 USD
Pour ceux qui ne savent pas très bien parler anglais, un guide super méga détaillé se trouve sur le blog « Tong et Sri Lanka » si jamais vous galérez. Outre votre passeport et votre carte bleue, ayez l’adresse de votre première guesthouse pour remplir la demande. Une fois tout rempli et payé, vous recevez une confirmation très rapidement. A noter que pour les enfants de moins de 12 ans le visa est gratuit mais il faut quand même suivre la procédure sur internet.
Nous avons imprimé la confirmation mais elle ne nous a même pas été demandée à la douane.

Les sourires durant notre voyage au Sri Lanka — Un grand sourire

Monnaie

Lors des réservations, les tarifs étaient toujours en USD, que ce soit en direct ou sur Booking… mais sachez qu’une fois sur place, vous allez devoir payer en monnaie locale et en cash. Certains hôtels de luxe acceptent la carte ou éventuellement les USD.
Il faut donc soit faire du change et avoir des roupies, soit en retirer au distributeur. Si vous changez, les taux de l’aéroport n’étant jamais incroyables, changez le minimum pour payer votre transfert si vous ne l’avez pas organisé en avance. Après je vous recommande d’aller dans les établissements de change (des bijoutiers souvent) de Negombo, les taux sont très bien et c’est fait en 5 minutes. Changez assez car ce n’est pas super pratique de le faire en dehors des grandes villes à un bon taux et les petits établissements de change (souvent des bijouteries) n’ont souvent que peu d’argent en stock.
J’ai testé une des banques d’état pour changer à Udawalawe et je ne le recommande à personne : l’agence était bondée, l’ordinateur était en panne… du coup j’ai mis trois plombes. J’ai changé plusieurs fois durant le séjour car j’avais du mal à évaluer mes dépenses mais cela m’a permis de ne pas avoir trop d’excédant.

le début de notre voyage au Sri Lanka — Le marché de Negombo

Langue

L’anglais, contrairement à d’autres destinations en Asie, est très répandu. Bien sûr, tout le monde ne parle pas anglais, loin de là, mais il y a toujours quelqu’un qui le parle ou au moins baragouine quelques mots et nous n’avons jamais eu de vrais problèmes pour se faire comprendre. Franchement c’était très agréable, surtout après tous ces voyages en Asie où on a tellement de mal à communiquer.
Si vous avez un chauffeur, ils parlent tous anglais et pourront vous aider. Par contre si vous en voulez un qui parle français, la perle rare va être difficile à trouver…
Résultat des courses, nous n’avons appris presque aucun mot en langue locale… honte à nous !

Climat et Météo

La meilleure saison pour se rendre au Sri Lanka est de Décembre à Mars, sauf sur la côte Est où il faut aller d’Avril-Mai à Septembre. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut absolument pas s’y rendre aux autres saisons mais vous risquez d’avoir très chaud ou d’avoir un peu plus de pluies. De toute façon sachez que dans les montagnes, il peut souvent pleuvoir, quelle que soit la saison et qu’avec le réchauffement climatique et bien ma petite dame il n’y a plus de saison…Les locaux nous ont dit que la saison la plus chaude est vers le mois d’Avril et que c’est à peine supportable à cette période …
Nous y sommes allés de la mi-décembre à la fin de la première semaine de janvier et nous avons eu plutôt beau temps, il y a eu quelques pluies mais franchement pas du tout handicapantes. En discutant je pense qu’on a quand même eu un peu de chance : à Ella il pleuvait des cordes le jour avant notre arrivée et que tout s’est arrangé durant notre séjour sur place.

Coût de la vie pour voyager au Sri Lanka

Je suis habituée aux tarifs d’Asie du Sud Est, du coup j’ai trouvé le Sri Lanka plutôt cher comparé aux destinations que je couvre sur le blog. Ceci dépend cependant des postes de dépenses et du style de voyage que vous souhaitez. Voici quelques repères pour vous aider à prévoir votre budget
Début 2018, 1000 Roupies valent à la louche 5 Euros. Pour faciliter la discussion je donne des prix en USD pour les gros montants (puisqu’ ils vous seront également communiqués de la sorte) et ce même s’il faut quand même souvent payer en roupies.

Coût des visites

Franchement hors de prix pour les sites les plus connus, alors que les locaux paient trois fois rien. On parle quand même de 30 USD pour visiter Sigirya, 25 USD pour Polonaruwa ou Anurandhapura… Les sites secondaires sont beaucoup moins chers mais pas totalement donnés non plus, 500 roupies par ci et par là, à la fin ça s’accumule

Coût des logements

Il y a des tonnes de petites guesthouses à moins de 20 USD la nuit, donc si vous ne cherchez pas le luxe, une belle déco ou l’originalité pas de soucis. Moi j’aime mieux me faire plaisir tout en restant raisonnable niveau budget dans des hôtels de type « hôtel de charme »… et bien au Sri Lanka ce n’est pas une catégorie facile à trouver.
Durant ce séjour nous avons donc alterné les types de logements : mon logement le moins cher m’a coûté 10 USD la nuit (mais on a dû prendre deux chambres vu qu’on est 5) et mon plus cher plus de 200 USD pour se faire un peu plaisir en fin de séjour… Quand je vous dit que notre chauffeur nous a pris pour des fous, il ne savait jamais sur quoi il allait tomber le soir…
En général, pour un endroit sympa voir charmant, avec de la place pour une famille de 5 et de la bonne bouffe, il faut compter entre 80 et 150 USD la nuit. Et c’est là le problème : au Sri Lanka tu as tout plein de petites guesthouses, quelques très beaux logements complètement hors de prix (il y a pas mal d’endroits dans les 400 USD la nuit qui pour moi ne les valent pas et qui ne sont de toute façon pas configurés pour recevoir des enfants en général …) et pas grand-chose dans la catégorie « boutique hôtel de charme ». J’ai passé du temps à trouver des endroits qui me plaisaient et j’étais plutôt fière du résultat, je partage toutes mes bonnes adresses plus bas.

Coût de la nourriture

Si vous ne mangez que de la nourriture locale, vous vous tirerez pour pas trop cher : on mange bien en dépensant entre 4 et 8 euros par personne selon le lieu et la qualité. Par contre si jamais vous craquez pour des produits importés occidentaux c’est super cher. Autre poste de dépense important pour Kiwi… la bière qui coûte en gros le même prix qu’un jus de fruit soit entre 1.5 euros et 2.5 euros. Comptez un peu plus dans un endroit luxueux.
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Les transports au Sri Lanka

Le Sri Lanka est relativement petit, du coup pas besoin de prendre des vols internes, on utilise le train, le bus ou la voiture pour les grandes distances et le tuk tuk pour les petits trajets. Vous pouvez très bien prendre un tuk tuk pour des longs trajets si vous n’avez pas des valises et trois enfants comme nous…

L’aéroport de Negombo

L’aéroport international est situé à Negombo et non à Colombo, ce n’est pas très loin mais vu les bouchons il faut bien compter une heure… du coup les gens dorment souvent à Negombo en fin et début de séjour. Attention on vous conseille souvent de venir 3h avant votre vol pour votre départ, nous n’écoutons jamais trop ce genre de conseils et ne venons jamais plus de 2h avant notre vol… et bien cette fois ci nous avons failli louper notre vol car la queue pour enregistrer était incroyablement longue et lente. Ceci semble principalement être un problème pour ceux qui volent avec Sri Lanka Airlines. Faites attention..

Voyager en bus

Nous n’avons pas testé le bus, non pas parce qu’il a mauvais réputation mais parce que à 5 dont un bébé avec pas mal de bagages et en dormant la plupart du temps au milieu de nulle part ce n’est pas du tout faisable… mais si vous êtes en mode back pack, sans enfants et que vous dormez dans les centres ville et bien il y a des lignes partout. Je vous préviens, accrochez-vous ils conduisent comme des tarés, notre chauffeur les laissait bien passer sur la route… la loi du plus fort !

Tuk tuk

Vous pouvez également opter pour un tuk tuk qui coutera moins cher : dans les 3000 ou 3500 LKR pour des grosses distance (Ella à Udawalawe coute 3000 et 3500 pour Udawalawe à Tangalle) par exemple. Pour des petites distances cela coûte quelques centaines de roupies maximum et une journée complète pour visiter va dépendre de la distance mais la plus chère nous a couté 5000 roupies.

Train

Le tarif du train dépend de la classe choisie mais cela reste très raisonnable même en première classe : un billet Ella-Nanu Oya en première classe coute 1000 Roupies (5 euros), le problème est plus de trouver un billet que le coût du billet. Plutôt prendre un ticket en deuxième classe car les fenêtres s’ouvrent en deuxième et pas en première

Voyager en voiture

Un chauffeur devrait vous coûter entre 40 et 60 USD la journée selon les chauffeurs mais un transfert simple coutera un peu plus, nous avons payé 10 000 LKR pour un transfert de Negombo à Galle
C’est le moyen de transport le plus pratique surtout si l’on est en famille. Tout le monde prend un chauffeur et ce même si nous avons croisé un couple qui avait loué une voiture qu’ils conduisaient. Ils nous ont dit que le plus compliqué était de faire les papiers parce que finalement la conduite n’est pas si folle que ça (euh en même temps le mec était indien donc il avait en effet dû voir pire…).
Nous avons opté pour un chauffeur et nous sommes très bien tombés. Leslie était très pro, prudent et pas trop cher. Vous pouvez le contacter par email à [email protected]. Il existe également une liste de chauffeurs sur le groupe Facebook « Voyager au Sri Lanka » recommandés par des voyageurs. Si vous souhaitez un chauffeur, soyez très clair sur le prix et sur ce qui est inclus (logement, nourriture du chauffeur). Nous avions certaines nuits où le logement était gratuit et incluse pour lui et d’autres où cela ne l’était pas et nous avons été très transparents.
A la fin du séjour, si vous êtes contents, ne faites pas votre français (on a vraiment mauvaise réputation) et n’hésitez pas à leur donner un pourboire… ça fait plaisir et franchement si ils ont été aussi dévoués que le nôtre c’est mérité.

Combien donner ? A vous de voir selon la durée du trajet et votre expérience. Nous avons été généreux car Leslie a quand même dû supporter les trois petit monstres pendant presque deux semaines en nous conduisant dans des chemins de terre vers des logements tous plus improbables les uns que les autres.
Normalement le chauffeur ne va pas vous demander une avance avant le voyage par contre il va peut-être demander à être payé en partie avant la fin du circuit pour couvrir ses frais, soyez clairs et précis à ce sujet pour éviter les surprises.

Enfin votre chauffeur peut vous réserver les billets de train à l’avance, voyez avec lui. Certains auront des adresses où manger (le nôtre clairement pas trop) et une connaissance plus ou moins approfondie du pays. Téléchargez donc bien Google Maps avant de quitter le Wifi, c’est super pratique et ça nous a sauvés pour trouver les nombreux logements que notre chauffeur ne connaissait pas. Prévoyez également d’avoir les téléphones des hôtels sur vous pour les contacter au cas où.

Mes coups de cœur au Sri Lanka

La famille entière a vraiment beaucoup aimé le Sri Lanka … mais forcément il y a quelques coups de cœur. J’ai particulièrement aimé :
– La vieille ville de Galle pour son charme et son architecture
– Lipton Seat et les plantations de thé en général qui représentent l’image de carte postale que je me faisais du Sri Lanka
– Sigiriya et la vue sur Sigiriya depuis Pidurangala
– Le très beau jardin botanique de Kandy,
– L’accueil et généralement les interactions avec les locaux
– La vieille ville d’Anuradhapura et sa ferveur religieuse
– Le marché de poisson de Negombo pour ses couleurs et son ambiance

Le Sri Lanka regorge de beautés et j’aurais aimé y passer encore plus de temps pour aller voir Horton Plains, Jaffna et le parc de Yalla … cela sera pour une prochaine fois !
En bonne savoyarde, je ne suis pas une grand fan de plages en général. Nos quelques jours à Tangalle ont été pourtant très agréables mais je n’irais pas au Sri Lanka pour ses plages. Certaines sont trop bondées et puis la mer est en général bien agitée… en même temps pas tout le monde n’a pas la chance, comme nous, d’habiter à moins de deux heures des superbes plages des Philippines.

Itinéraire et organisation pour deux semaines au Sri Lanka

Je suis allée au Sri Lanka au moment des fêtes de fin d’année et j’y ai passé deux semaines et demie. Le Sri Lanka étant très en vogue, j’ai commencé à réserver au mois de Juillet et malgré cela c’était carrément compliqué de le faire pour certains endroits tellement c’était plein… du jamais vu…. J’avais organisé un itinéraire plutôt tranquille pour prendre notre temps et profiter du pays.

Itinéraire au Sri Lanka (vous pouvez cliquer pour vous diriger vers les articles correspondants pour plus de détails)

Negombo – 1 nuit en arrivant – Visite du Marché de Negombo
Environs de Galle – 2 nuits dans un Ecolodge – Visite de Galle, d’une plantation de thé et farniente
Tangalle – 3 nuits – Plage, bronzette, baignage, bref…. repos
Parc de Udawalawe – 1 nuit (la nuit après le safari). Safari en après midi
Ella et environs – 3 nuits – Lipton Seat, tuk tuk dans les plantations de thé, petites randos.
Nuwara Eliya – 1 nuit – Transfert en train vers Nanu Oya, visite de la ville
Kandy – 1 nuit. Transfert avec visite de plantation de thé et visite du jardin botanique l’après midi
Sigiriya et environs – 3 nuits – Visite de Dambulla en route puis 1 journée pour voir Sigirya dès l’ouverture et Pindurangala au coucher du soleil et 1 journée pour Polonaruwa. En route vers Anuradhapura, visite de Mintale
Anuradhapura – 2 nuits – Une journée
Negombo

Durée recommandée

Comme partout, on ne parcourt pas un pays de fond en comble en deux semaines et demi mais j’ai trouvé que l’on avait déjà un très bon aperçu du pays. Si vous n’avez pas autant de temps que nous et ne voulez pas particulièrement vous poser, j’enlèverai:
-Anuradhapura (et ce même si c’est un de mes coups de cœur) du fait de la distance
-Une journée de moins à Ella
-Une journée de moins à Galle
-Une journée de moins à Tangalle

Comment ne pas voir trop de touristes au Sri Lanka?

Même si on est quand même un touriste de plus il y a des techniques assez faciles pour avoir une expérience plus authentique
– Ne pas dormir où tout le monde dort… ça parait facile à dire mais dans les faits pas grand monde a l’air de le faire. La petite ville d’Ella est l’exemple typique : ce qui devait être jadis un petit village de montagne est devenu une usine à touristes ayant perdu son âme, les hôtels ont poussé de partout de manière anarchique, il y a du monde dans les rues, des restos complètements occidentaux… bref pas ma tasse de thé. Nous avons logé au milieu de nulle part pour 3 jours et avons jeté un coup d’œil à Ella très très rapide pour ne jamais y retourner. Du coup nous n’avons croisé personne.
Il en va de même si vous choisissez de dormir autour de Kandy ou autour de Galle.
– Avoir un chauffeur pour être vraiment libre et pouvoir aller dans les endroits que l’on veut à la dernière minute
– Ne pas aller à la plage proche de Mirissa (ou autres plages du même genre )
– Visiter tôt, l’exemple typique est Sigirya si on est là dès l’ouverture (à 7h du mat) il n’y pas grand monde du coup on profite du site complètement magique à cette heure. A la descente la foule arrivait (et bonus il ne fait pas trop chaud)

que ramener d'un voyage au Sri Lanka — Des choses à rapporter

– Marcher… et bien oui les gens n’aiment pas trop marcher du coup on est en général tranquillou dès que l’on marche un peu..

Comment organiser un voyage au Sri Lanka?

Je ne voyage pas du tout en mode routard mais en mode confort sans utiliser d’agence. Si vous avez le temps de préparer votre voyage et que vous n’aimez pas particulièrement avoir un guide toujours avec vous je vous recommande cette solution… de plus, vous ferez des économies qui vous permettront de séjourner dans des hôtels d’une catégorie supérieure pour le même budget. Avec tous mes articles sur le Sri Lanka cela devrait être très facile pour vous d’organiser !

En organisant le voyage au Sri Lanka, j’ai trouvé que les gens ne répondaient pas à leur emails, un réel problème pour moi qui doit souvent réserver en direct car avec les enfants je dois toujours me débrouiller pour avoir le nombre de lits suffisant dans une même chambre… et bien certains endroits on a dû mettre 2 mois et de nombreuses relances avant d’avoir une confirmation. Du jamais vu pour moi… le Sri Lanka c’est à la cool, il vaut mieux être patient pour organiser ses réservations. A l’exception des endroits tenus par des étrangers où là ça répondait vraiment super rapidement
Nous avions choisi d’avoir un chauffeur sur une bonne partie du voyage et ceci a été une très bonne décision.

Nos logements durant notre voyage au Sri Lanka

Je parle de mes bonnes adresses dans les articles pour chaque destination mais voici un petit récapitulatif.

A Negombo : tout le monde passe en général une nuit à l’aller et au retour à Negombo pour prendre son vol. A l’aller nous avons opté pour Lake View Residence et Palms Villa au retour. Rien d’exceptionnel mais franchement pas la peine de se casser trop la tête car ce sont vraiment des nuits de transit. Palms Villa est tenue par un fan de Mickael Jackson et a une petite piscine pour se rafraichir.

Vers Galle: Nous avons opté pour Huma Terra dans les environs pour être au calme mais si vous souhaitez séjourner en ville Galle Forte Hotel, Hotel Prince de Galle et Fortaleza Middle Street m’avaient plu également. Plus de détails dans mon article sur Galle

A Tangalle: Sans hésitation le Mangrove Beach Chalet, pour d’autres options direction mon article sur Tangalle

Vers Ella: surtout loger en dehors d’Ella dans un endroit comme Morning Mist Guesthouse. J’ai d’autres recommandations dans mon article sur Ella si Morning Mist est plein.

A Udawalawe: Nous avons séjourné au Eagle Safari Family Bungalow, notre chambre la moins chère du voyage car nous ne passions que très peu de temps dans ce logement. J’avais cherché pas mal d’autres options pour cette étape que je partage avec vous dans mon article sur Udawalawe.

A Nuwara Eliya: J’ai opté pour une étape très locale à la guesthouse Sincere Wilderness, super sympa, repas fait maison et bises des hôtes en plus mais chambre un peu petite à 5.

Vers Kandy: Nous avons vécu comme des locaux en choisissant de dormir dans un Walauwa, le Kiridara Walauwa dans les alentours de Kandy, un endroit magnifique à prix raisonnables.

A Sigiriya: J’avais fait beaucoup de recherches pour cette étape car je voulais absolument une piscine vu que nous y passions 3 nuits et que la région est très chaude à tout moment de l’année. Nous avons opté pour Mahagadera Wellness Retreat qui venait d’ouvrir et qui est un eco resort, à part les moustiques, on a adoré notre séjour.

A Anuradhapura: On voulait marquer le coup pour notre dernière étape et nous avons réservé le Forest Rock Garden Resort. Le décor est incroyable, la piscine très sympa mais la nourriture et le service laissent vraiment à désirer pour le prix.

Logement en famille

Nous étions deux adultes, deux enfants et un bébé. Il n’y a pas des masses de chambres familiales au Sri Lanka mais il est possible de trouver des solutions… Une agence avait suggéré de prendre une chambre normale et de faire dormir les enfants tête bêche en arguant qu’au Sri Lanka on ne peut pas faire autrement… et bien ce n’est pas vrai, les garçons n’ont jamais du dormir tête bêche dans un lit simple, ils ont seulement du parfois partager un lit double.

Que faire avec des enfants au Sri Lanka?

Ce voyage a été effectué avec nos trois enfants (8 ans, 5 ans et 5 mois à l’époque), nous avons donc voyagé tranquillement en prenant notre temps. Le Sri Lanka est une destination très agréable avec des enfants à condition de ne pas paniquer dès que quelqu’un veut toucher votre bébé parce que si c’est le cas les vacances vont être gâchées… Les sri lankais adorent les enfants, enfin surtout les bébés et veulent les porter… autant vous dire que j’ai parfois du mettre le hola parce que petit J n’est pas une poupée quand même mais il faut quand même accepter que cela arrive parfois

Voici une liste d’activités que les enfants ont particulièrement appréciées (et que nous n’aurions pas forcément mises au programme autrement):

– La mer (en les surveillant bien à cause des vagues)
– Sigiriya qui les a fasciné et ce malgré les nombreuse marches
– Les piscines après les visites
– Les déplacements en tuk tuk dans les champs de thé, on a même laissé petit A conduire le tuk tuk…
– Le safari d’Udawalawe pour le plus grand, petit A s’est un peu ennuyé
– Le jardin botanique qui a plus à toute la famille mais pour des raisons un peu différentes
– Certains logements en particulier à Kandy, Tangalle et près de Galle

Les distances ne sont pas énormes du coup en général les transports n’ont pas été un gros problème pour les enfants qui ont bien pu remplir leur carnet de voyage avec les nombreux billets d’entrée.

Voyager au Sri Lanka a Ella — Petite pause pour la route

Compilation des adresses pratiques pour organiser son voyage

Il existe pas mal de littérature sur le Sri Lanka et quelques liens pratiques bien utiles. Et puis surtout n’hésitez pas à explorer le blog!

– Les blogs sympas qui m’ont aidé à organiser mon voyage
Tongs et Sri Lanka, la spécialiste de la destination
Le blog de Viinz avec des jolies photos et des beaux articles
Le blog J’aime le monde
Le blog de Camille pour un voyage version luxe et lune de miel
Le blog de Brice… qui pour une fois est allé dans une destination avant moi…

– Le groupe Facebook pour poser des questions sur le Sri Lanka

– Les guides : j’avais le guide du routard que j’ai trouvé pas mal du tout pour cette destination

Bon Voyage au Sri Lanka, j’ai sûrement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent au Sri Lanka!

Itinéraires pour voyager au Yunnan en Chine

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Le Yunnan est ma province préférée en Chine, j’y suis déjà allée trois fois et j’y retournerai avec plaisir… Je vous ai déjà parlé de certaines destinations en détail, il est temps aujourd’hui de partager avec vous un petit guide pour vous aider à organiser votre itinéraire. Vous trouverez dans cet article quelques renseignements pratiques, de nombreuses propositions d’itinéraires, mes coups de cœur et un petit supplément pour y aller avec des enfants. Ici vous êtes sur mon blog pas sur le Lonely Planet…et je vous donne mon avis en toute subjectivité !

yunnan marché shaxi — Bienvenue au Yunnan

Le Yunnan en résumé

Je ne vais pas m’étendre sur le sujet … votre guide papier vous expliquera beaucoup mieux que moi toutes les choses à savoir sur cette belle province de Chine. J’ai juste envie de partager avec vous quelques points qui me paraissent être les plus importants lorsqu’on prépare son voyage au Yunnan.

– Le Yunnan n’a pas vraiment d’industrie, du coup pas de pollution ici... pas désagréable quand on connaît le reste de la Chine.

– Le Yunnan est en altitude, vous serez très facilement à 2000 mètres car l’altitude moyenne de la province est de 1950 mètres. La capitale Kunming est à 1890 mètres d’altitude et vous pouvez atteindre facilement les 3500 mètres si vous vous aventurez dans la partie tibétaine de la province. Attention pour ceux qui sont sujets au mal des montagnes.

– Le Yunnan est une des provinces chinoise ayant le plus de minorités ethniques. On en compte 25 et elles représentent 38 % de la population. La plupart (surtout les femmes) sont encore habillés de manière traditionnelle, attention les yeux.

– Le Yunnan est une région touristique mais c’est également une région encore pauvre. Ici les bus sont plus pourris qu’ailleurs en Chine, les routes un peu plus défoncées… même si les choses changent vite, si des autoroutes sont construites, vous allez utiliser des infrastructures routières qui laissent encore souvent à désirer surtout lorsqu’on compare à la modernité de l‘Est de la Chine.

– Le Yunnan possède 4 sites inscrits au patrimoine mondial : la vieille ville de Lijiang, les rizières de Yuanyang, l’Aire protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan et les Karsts de Chine du Sud… pas mal pour une seule province.

Que voir au Yunnan ?

Au Yunnan on ne trouve pas de grandes mégalopoles à la Hong Kong ou à la Shanghai… On trouve par contre des paysages très variés : des rizières, des sommets enneigés des formations karstiques, des lacs immenses… Les minorités ethniques au Yunnan sont nombreuses (comme je l’ai mentionné plus haut ainsi que dans cet article), vous en rencontrerez forcément plusieurs d’entre elles durant vos voyages et il est, je trouve, vraiment intéressant de prévoir de visiter un marché. Enfin, le Yunnan compte de nombreuses étapes de la route des chevaux et du thé, ces étapes étaient des petites villes riches à l’époque qui ont souvent conservé leur architecture.

Je partage avec vous mon opinion et mes recommandations de visites pour les destinations les plus connues (un petit cœur se trouve à côté des destinations coup de cœur).

Kunming

Une grande ville pas désagréable (pour une grande ville en Chine…) avec un incontournable, le spectacle Dynamic Yunnan. Si vous avez le temps, il fait bon se balader au bord du lac mais je ne conseille pas de s’attarder à Kunming.

Dali

La vieille ville de Dali est super touristique, je n’ai pas vraiment accroché (sauf pour la boulangerie). Les environs de Dali sont plus intéressants, j’ai beaucoup aimé les petits villages, les marchés et notre petit hôtel en bord de lac. Il y a également quelques excursions sympas à faire depuis Dali comme aller à Weishan par exemple (j’en parle ici)

Shaxi ♥

Gros coup de cœur pour Shaxi et pour notre hôtel situé dans le théâtre d’un petit village. Je vous recommande de passer à Shaxi un vendredi, c’est jour de marché et toutes les minorités descendent en ville. La vieille ville a été rénovée par une équipe suisse, cela a été très bien fait. Je parle de Shaxi dans cet article «Shaxi sur l’ancienne route du thé et des chevaux ». En prime ne pas manquer une escapade à Shibaoshan.

Attention, j’y suis allée avant l’ouverture de la nouvelle route, Shaxi est désormais plus accessible et plus touristique…

Lijiang

Je vous le dit tout de suite, Lijiang est un bijou mais un bijou envahi par le tourisme... Du coup soit on y va à la basse saison en plein hiver, soit on se lève très tôt pour profiter du calme… J’avais établi une stratégie anti-foule pour visiter Lijiang que vous pouvez trouver dans cet article «Lijiang le paradis du touriste chinois ? ». Ne manquez pas Lijiang mais faites en sorte d’éviter la foule…

gorges saut du tigre yunnan — Les sommets depuis le sentier des gorges du saut du tigre

Les gorges du Saut du Tigre

Pour les amateurs de rando seulement… ce n’est pas une randonnée incroyablement difficile mais c’est quand même un bel effort physique. J’ai aimé les superbes vues sur les montagnes et ce chemin un peu vertigineux… plus d’infos sur mon article sur les gorges du Saut du Tigre. Très facile à faire depuis Lijiang.

Shangri-La

Shangri-La c’est tout d’abord un gros coup marketing… la ville s’appelle en fait Zhongdian et n’a rien d’un paradis perdu surtout depuis que la vieille ville est partie en fumée. Le monastère vaut par contre le détour. Shangri-La c’est surtout la porte d’entrée de tout la région tibétaine du Yunnan (le Tibet ne se limite pas à ce qu’on appelle le Tibet, il y a de nombreux tibétains au Yunnan, au Sichuan, au Gansu…). Je recommande d’y aller seulement si vous avez le temps de continuer plus en avant dans les montagnes vers le Tibet, sinon autant zapper.

Le reste de la province de Shangri-La ♥

Sommets enneigés, montagnes jamais gravies, impression d’être au Tibet, pas grand monde… je recommande vraiment ce coin aux amoureux de la montagne, j’ai adoré. Deux coups de cœur dans le coin le trek vers Yubeng (j’en parle ici) et le petit village de Cizhong.

Jianshui ♥

Beaucoup de voyageurs se rendent à Yuanyang sans s’arrêter à Jianshui… sacrilège, j’ai adoré ma journée dans cette petite ville tranquille. J’en parle dans l’article Jianshui ou le Yunnan préservé. Deux conseils : ne faites pas la même erreur que le voyageur moyen et ne manquez pas le village de Tuanshan.

Les rizières de Yuanyang ♥

On va la faire rapide, selon moi c’est un de plus beaux paysages de Chine, tout est dit... il ne vous reste plus qu’à aller jeter un coup d’œil à mon article Yuanyang les plus belles rizières du monde pour en être convaincus… Outre les rizières il faut absolument aller se balader sur un marché pour rencontrer les minorités du coin. Des marchés ont lieu tous les jours, il suffit de se renseigner une fois sur place.

Les Terres Rouges (ou Lexiaguo)

Quand j’ai voulu aller aux Terres Rouges, c’était encore une destination totalement inconnue… c’était il y a trois ans, depuis les magnifiques photos de ces terres multicolores commencent à attirer les touristes et les guesthouses se sont développées. La nouvelle route depuis Kunming fait d’ailleurs gagner pas mal de temps. Si vous êtes photographe ça vaut vraiment le coup, sinon j’ai trouvé que le coin manquait de balades, j’ai trouvé dommage qu’il faille absolument une voiture pour se rendre aux différents points de vue. Il n’y a pas de d’itinéraires que l’on pourrait parcourir à pied, ce qui serait le top dans un tel paysage.

Kunming forêt de pierres — Vue sur la forêt de pierres de Kunming

La Forêt de Pierres

Inscrite au patrimoine mondial et non loin de Kunming… autant vous dire que c’est l’usine à touristes. Si vous décidez d’y aller il faut bien se renseigner, la plupart des touristes suivent un petit circuit bondé, dès qu’on sort de ce circuit on est tout seul et c’est top !

Il existe également tous pleins d’autres coins sympas au Yunnan… J’ai écrit un article sur le Yunnan hors des sentiers battus, on va donc vite y jeter un coup d’œil pour avoir quelques idées supplémentaires.

Quand aller au Yunnan ?

Le Yunnan est une province immense, les climats peuvent donc être très différents, cela va du climat de haute montagne dans la région de Shangri-la à un climat tropical à Xishuangbanna. Pour y être allée aussi en décembre, même à cette période, il fait bon au soleil dans la plupart de la province par contre dès que l’on monte en altitude il commence à faire froid.

En général les hivers sont frais mais pas glacials (sauf dans les hautes montagnes forcément…) et les étés sont chauds mais pas non plus super chauds… du coup il n’y a pas vraiment de période à éviter à tout prix au Yunnan.

Les meilleures saisons pour visiter une grande partie du Yunnan sont quand même le début du printemps et l’automne. Il pleut dans pas mal de coins de Juin à Septembre (ce n’est pas de la pluie continue, pas de panique…). Il faut par contre mieux aller en hiver à Xishuangbanna quand les températures sont clémentes ainsi qu’à Yuanyang pour voir les terrasses en eau.

Informations pratiques pour le Yunnan

– Se déplacer au Yunnan

La porte d’entrée du Yunnan est sa capitale Kunming avec son nouvel aéroport (à 25km de la ville) qui est le hub de la compagnie China Eastern. Il existe pas mal de vol internationaux (Hong Kong, Bangkok, Chiang Mai, Kuala Lumpur, Singapour , Séoul, Dubai et même Paris…) et domestiques vers toutes les grandes villes de Chine.

Dali, Lijiang, and Zhongdian (Shangri-La) ont également des aéroports avec principalement des vols vers les plus grandes villes chinoises ou avec Kunming.

Une fois arrivé au Yunnan, le moyen de transport le plus utilisé est le bus ou la voiture. Il n’y a pas encore un réseau d’autoroutes incroyable mais cela est en train de changer. Le train n’est pas vraiment développé, vous pouvez principalement rejoindre Kunming à Dali ou rejoindre Kunming à Jianshui mais franchement c’est lent, j’ai toujours préféré le bus ou l’avion.

Manger au Yunnan

C’est plutôt facile de se nourrir, les restaurants exposent souvent leurs ingrédients, soit à l’extérieur, soit dans un frigo. Il suffit de montrer du doigt ce que vous voulez et le chef vous concoctera quelque chose. Dans les endroits les plus touristiques vous trouverez un peu de nourriture Européenne (principalement à Lijiang et Dali qui a une très bonne boulangerie). Je trouve la nourriture plutôt bonne sauf dans la partie tibétaine où nous avons été un peu déçus… (avantage… j’ai perdu du poids…). Petit conseil, les restaurants tenus par les musulmans Hui sont souvent très propres, profitez-en.

Le Yunnan est très connu pour son thé pu’er, un thé post fermenté qui devient de plus en plus cher en vieillissant… les boutiques de Lijiang regorgent de magasins. Pour en ramener un peu à la maison… attention aux prix, cela peut vite couter très cher.

Linden Center Dali — Vue depuis la terrasse du Linden Center de Dali

Se loger au Yunnan

Le Yunnan possède beaucoup de petits hôtels sympas et charmants, le genre d’endroits que j’aime et qui manquent si souvent en Chine… Je vous donne quelques idées avec ma sélection d’hôtels que j’ai testé et que je vous recommande. Il y en a pour tous les budgets

– Songstam Lodge (pour réserver c’est ici) dans la partie Tibétaine de la province. Ils ont un lodge à Shangri-La à côté du monastère et 4 dans des coins reculés toujours choisis avec soin pour leur beauté. J’adore Songtsam , j’avais écrit un article sur cette chaine tenue par un tibétain… si vous avez le budget énorme coup de cœur.

– Le Linden Center (pour réserver c’est ici) est situé à 15 minutes de Dali dans le village de Xizhou. Ici vous êtes dans une maison Bai vieille de 150 ans qui a été magnifiquement restaurée. La cuisine est bonne mais les activités proposées hors de prix. Si ce n’est pas dans votre budget, passez y boire un coup.

– Lijiang a de nombreux hôtels mignons, j’ai testé le Blossom Hill Joyland (il y en a d’ailleurs plusieurs)… je recommande c’était très agréable.

– Dali Windoo Resort vers Dali est un petit hôtel charmant situé au bord de l’eau dans un petit village… super tranquille et très bon rapport qualité prix. Gros coup de cœur également. Malheureusement il ne semble plus exister mais je vous recommande en bord de lac le Beauty Seaview B&B (pour réserver c’est ici)

– Le Old Theater Inn à Shaxi est un petit bijou. Comme son nom l’identique l’hôtel est situé dans l’ancien théâtre d’un petit village non loin de Shaxi. Les chambres sont simples mais confortables, les vues sur les rizières magnifiques et vous pouvez marcher jusqu’à Shaxi avec les villageois qui se rendent au marché.

– La Timeless Guesthouse à Yuanyang n’est pas charmante mais elle est gérée par deux chinois charmants. Les propriétaires sont véritablement intéressés par la culture locale et sont une source d’informations unique dans la région. Ils organisent des excursions top, envoyez leur un mail avant de venir pour tout organiser, ils ont du succès.

old theatre inn shaxi — Le charmant Old Theater Inn à Shaxi

Le cout des visites

Les entrées en Chine sont généralement très chères surtout lorsqu’un site est inscrit au patrimoine mondial. Il faut bien penser à inclure les visites dans le budget parce que ça peut faire mal. Au Yunnan, les entrées sont un petit peu moins chères que dans le reste de la Chine, profitez- en. Pour vous donner une idée des entrées les plus chères : la forêt de pierre coute 175 Yuan (25 euros), Yuanyang 100 Yuan (14 euros mais valable trois jours), Lijiang 80 Yuan (11 euros) et 125 Yuan (17 euros) pour le Songzanlin à Shangri-La. Pour les sites mineurs, attendez-vous à payer entre 20 et 50 Yuan à chaque fois (entre 3 et 7 euros), cela s’accumule vite…

Les enfants de moins de 120 cm ne payent pas. Il existe souvent des réductions pour les étudiants et pour les personnes âgées (50 % à partir de 65 ans et parfois gratuit pour les plus de 70 ans). Dans certains sites ces réductions ne sont accordées qu’aux chinois. La gratuité enfant est toujours accordée.

yuanyang yunnan entrée — 100 Yuan pour entrer à Yuanyang

Autres idées de budget

Un budget pour visiter le Yunnan peut être très différent selon si vous passez par une agence, si vous vous voulez vous faire plaisir niveau hotel, si vous prenez le bus ou un chauffeur… Pour vous faire une idée, voici une échelle de prix pour certaines prestations, je vous souhaite de pouvoir trouver moins cher!

– Bus – compter environ 40 Yuan pour effectuer 100 kilomètres de bus… attention il y a des distances…

– Chauffeur – cela est variable selon le nombre de kilomètres parcourus, le prix du péage et le besoin ou non de loger le chauffeur mais il faut compter entre 600 et 900 Yuan par jour sur un gros trajet où le chauffeur devra faire le retour à vide. Pour une journée autour d’un site le budget est plutôt entre 200 et 400 Yuan

– Guide – ceci est également variable car un guide anglophone sera moins cher qu’un guide francophone par exemple… cela peut également varier selon la compétition ou non entre guides anglophones dans le coin, du coup ma fourchette est un peu large, entre 200 Yuan et 450 Yuan pour la journée

– Logement – Une nuit en auberge va vous couter dans les 50 Yuan en dortoir et dans les 100 à 150 pour une chambre privée. Si vous voulez dormir dans un hotel mignon dans un coin touristique, vous trouverez quelque chose de bien à moins de 500 Yuan. Si vous voulez vous faire plaisir, vous avez des hotels vraiment super bien pour moins de 1000 Yuan la nuit.

– Nourriture – La nourriture coute très peu cher, compter 20 Yuan par personne dans la rue et 40 ou 50 dans un restaurant. Vous pouvez vous en tirer à moins si vous ne prenez pas de viande.

La langue et la communication

L’anglais n’est pas parlé mais comme le Yunnan est une destination courue des touristes étrangers, c’est un des coins de Chine où l’on parlera le plus facilement anglais, surtout dans les hôtels fréquentés par les étrangers. Demandez à votre hôtel d’écrire en chinois votre destination, le restaurant où vous souhaitez aller et prenez bien l’adresse de l’hôtel en chinois pour rentrer… tout devrait bien se passer.

yuanyuang hani — Ici on ne parle pas pas chinois …. alors anglais…

Organiser son voyage au Yunnan

On me demande souvent mais comment fais-tu pour organiser toute seule tes voyages? J’ai visité certaines zones en sac à dos. Dans ce cas-là j’ai utilisé le bus et réservé mes hôtels en avance sur ctrip ou directement par mail.

Lorsque je voyage en famille, je m’arrange avec les hôtels pour organiser les transferts ou avec des chauffeurs à la journée lorsque c’est nécessaire. C’est franchement pas très compliqué et ça fait faire des sacrées économies comparé à une agence.

J’utilise de temps en temps les services d’un guide lorsque cela est nécessaire. Un exemple : pour faire la rando de Yubeng, il n’y avait pas d’infos en anglais, aucune carte… c’était plus pratique et puis j’ai appris pas mal de choses sur les tibétains, je ne regrette pas…

Autant je déteste avoir quelqu’un avec moi tout le temps, autant j’aime bien certains jours et dans certains coins, prendre un guide à la journée. Cela me permet de communiquer avec les locaux, d’en apprendre un peu plus, de faire exactement ce que je veux… Vous pouvez trouver des guides par l’intermédiaire de votre logement, en cherchant sur des forums de voyage ou sur synotrip.

Itinéraires au Yunnan

Je partage avec vous quelques idées d’itinéraires au Yunnan, n’hésitez pas à les combiner, à les ajuster selon vos propres centres d’intérêt. Le Yunnan mérite bien deux semaines, si vous ne venez qu’une semaine, vous n’aurez qu’une envie… revenir…

yunnan carte — Carte du Yunnan… pour vous y retrouver…

Itinéraire au Yunnan: 7 Jours

1. Le grand classique : Kunming-Dali-Lijiang

Cet itinéraire est le grand classique du Yunnan, vous ne serez pas les seuls touristes dans le coin. Il est cependant possible de faire des petites escapades sur le trajet vers des coins moins connus. Si vous avez quelques jours de plus vous pouvez par exemple ajouter la forêt de pierres, les terres rouges ou encore faire plusieurs excursions vers Dali.

Jour 1 – Arrivée à Kunming dans la journée, ballade autour du lac et spectacle le soir

Jour 2 – Vol vers Dali le matin (il n’y a des vols que le matin), visite de la vieille ville de Dali

Jour 3- Soit on va à la découverte de Weishan et Weiboshan (plus d’infos ici), soit on prend le télépherique pour aller se ballader dans les montagnes Cangshan.

Jour 4 – Ballade autour du lac Erhai, visite des différents marché, vélo…

Jour 5 – Route vers Shaxi et visite de Shiboashan

Jour 6- Visite de Shaxi le matin. Essayer de venir un vendredi, jour de marché. Route vers Lijiang et première découverte de Lijiang le soir

Jour 7 – Visite de Lijiang et fin du séjour

jianshui yunnan chine — Le pont du double dragon et un pêcheur qui lève ses filets vers Jianshui

2. L’option amoureux des rizières : Kunming-Forêt de pierre-Jianshui-Yuanyang

Cet itinéraire vous emmène dans le Sud de la province du Yunnan, une partie moins touristique que j’aime beaucoup. Si vous pouvez ajouter quelques jours, pensez aux Terres Rouges ou Lexiaguo à trois heures de Kunming. Prévoyez bien trois jours à Yuanyang pour avoir plus de chances de voir les rizières

Jour 1 – Arrivée à Kunming dans la journée, ballade autour du lac et spectacle le soir

Jour 2 – Visite de la Forêt de Pierre et route vers Jianshui

Jour 3 – Visite de Jianshui et du village de Tuanshan

Jour 4 – Bus direct pour Yuanyang en fin de matinée, puis visite des rizières de la bouche du tigre pour le coucher du soleil

Jour 5 et 6 – Randonnée dans les rizières, découverte d’un marché..

Jour 7 – Retour à Kunming ou passage vers le Vietnam

Itinéraire au Yunnan: 10 jours

L’option Haute Montagne : Lijiang- Gorge du Saut du tigre-Shangri-La- région de Dechin

Cet itinéraire vous emmène vers le Tibet en incluant pas mal de rando… avis aux amateurs…

Jour 1 – Arrivée à Lijiang, visite de la ville

Jour 2 – Transfert vers le départ de la randonnée des gorges du saut du Tigre. Déjeuner à la « Naxi Guesthouse », logement à la «Tea Horse Guesthouse »

Jour 3 – Deuxième partie de la randonnée jusqu’à « Tina Guesthouse » puis direction Shanghri-La. Deux options : la vieille route avec un chauffeur en s’arrêtant à Baishuitai ou en bus par la nouvelle route.

Jour 4 – Visite du monastère Songzanlin le matin et route vers Dechin avec arrêt au monastère de Dongzhulin et au premier méandre de Yangtze.

Jour 5 – Tranfert et randonnée vers le village de Yubeng

Jour 6 – Randonnée vers le lac à plus de 4000 mètres avec les glaciers en toile de fond

Jour 7 – Randonnée vers la cascade, lieu de pélerinage pour les tibétains

Jour 8 – Redescente dans la vallée et arrêt au premier méandre du Mékong et dans le village de Cizhong.

Jour 9 – Route vers Tacheng, arrêts en route et ballade dans la région de Tacheng

Jour 10 – Tôt le matin visite aux singes à pelage dorée puis retour vers Shangri-La

le village de Yubeng — Le villade de Upper Yubeng

Itinéraire au Yunnan: 2 semaines

1ère option pour tout voir : Combiner les deux options une semaine ou effectuer le séjour 10 jours avec quelques jours à Shaxi et Dali.

2ème option plus tranquille : Si vous voulez prendre votre temps, voici un itinéraire un peu plus tranquille pour bien découvrir la région, j’ai effectué cet itinéraire avec deux très jeunes enfants, c’est tout à fait faisable et cela laisse du temps pour le jeu et la découverte.

Jour 1 – Arrivée dans la journée à Kunming, ballade autour du lac

Jour 2 – Visite de la Forêt de Pierres et spectacle

Jour 3 et 4 – Découverte des Terres rouges ou Lexiaguo

Jour 5 – Vol vers Dali le matin (il y a des vols que le matin), visite de la vieille ville de Dali

Jour 6- Découverte de Weishan et de Weiboshan

Jour 7 – Randonnée dans les monts Cangshan

Jour 8 – Ballade autour du lac Erhai, visite des marchés…

Jour 9 – Route vers Shaxi, visite de Shiboashan

Jour 10- Le vendredi visite du marché et de la petite ville de Shaxi, ballades dans les environs

Jour 11 – Départ vers Lijiang et visite de Lijiang

Jour 12 – Visiter Lijiang et ses environs (voir mon article sur Lijiang)

Jour 13 – Transfert vers le départ de la randonnée des gorges du saut du Tigre. Déjeuner à la « Naxi Guesthouse », logement à la «Tea Horse Guesthouse »

Jour 14 – Finir la randonnée et retour à Lijiang

Repos bien mérité après le marché à Shaxi

Itinéraire au Yunnan: plus de 2 semaines

Vous avez de la chance, il ne vous reste plus qu’à combiner tous les itinéraires que je vous ai déjà présentés. Si vous avez encore plus de temps il peut être sympa d’aller vers Xishuangbanna, je n’y suis encore jamais allée.

Où aller après le Yunnan ?

Après le Yunnan on peut

– soit rentrer, dommage les vacances sont finies !

– soit aller vers une autre province de Chine, il y a énormément de vols intérieurs depuis Kunming vous aurez l’embarras du choix. Faites un tour dans la catégorie Chine de mon blog pour vous inspirer.

– soit passer au Vietnam, il n’existe qu’un seul poste frontière à Hekou qui vous fait passer à Lao Cai , juste à côté de Sapa. Attention il faut avoir un visa valide, pas de visa à l’arrivée aux postes de frontière terrestre. J’explique en détail la traversée ici.

On peut également passer vers le Laos ou la Birmanie mais je n’ai jamais essayé (attention là encore qu’un seul poste frontière ouvert aux étrangers). On peut également depuis Dechin aller au Tibet si on y est autorisé… ce qui n’est pas garantie pour des étrangers. Il y a pas mal de chinois qui font le trajet Shangri-La-Lhassa en vélo suite à un film qui a eu beaucoup de succès en Chine.

yunnan shaxi — On s’amuse bien au Yunnan

Comment visiter le Yunnan avec des enfants ?

La première fois que je suis allée au Yunnan petit A avait 6 semaines et petit G 2,5 ans… ils sont la preuve que visiter le Yunnan avec des enfants c’est tout à fait possible…

Il y a cependant deux choses à tenir en compte, surtout si les enfants sont petits

– les longues distances

– l’altitude

– faire un itinéraire où l’on prend son temps

forêt de pierres kunming — Aventures dans la forêt de pierres

Petit G avait bien aimé à l’époque (petit A avait passé la plupart des trajets au sein… il avait l’air d’être content…)

– la forêt de pierre (il a aimé plus que moi)

– le spectacle dynamic Yunnan à Kunming… on en a entendu parler pendant longtemps

– se balader dans les environs de Dali sur le siège arrière d’un vélo

– Jouer sur la place principale de Shaxi

– Manger des chips en regardant la vue le soir sur Lijiang

Pour ceux qui voyagent avec des enfants un peu plus grands, deux idées que j’aurai bien aimé faire avec mes enfants

– Les circuits réalisés par Songtsam contiennent tous pleins d’activités, super pour faire découvrir aux enfants cette partie du monde.

– Pour les grands marcheurs (je dirai pas avant 8 ans), la randonnée de plusieurs jours dans les environs de Yubeng dans les Meili Snow Mountain devrait plaire…

Ce petit guide vous a aidé ? Des choses qui manquent que vous voudriez que je rajoute ? Des choses à ajouter ? N’hésitez pas cela pourra aider d’autres voyageurs.

FAQ

Combien de temps faut il consacrer au Yunnan?

Minimum 7 jours mais dans l'idéal 2 semaines. Il y a tellement à voir au Yunnan qu'on peut y aller plusieurs fois sans soucis

A quelle saison aller au Yunnan?

Dans l'idéal au début du printemps ou à l'automne

Où loger au Yunnan?

Le Yunnan est une province appréciée des touristes étrangers, du coup il y a de nombreux petit hôtels de charme, chose rare en Chine. Tout pleins d'idées dans l'article

Comment se rendre au Yunnan?

En avion pour rejoindre Kunming, en voiture, bus, voir même en avion pour se déplacer dans la province

Bay of Plenty et son abondance de touristes

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Après avoir exploré Hawkes Bay puis la région isolée de East Cape en parcourant la SH35 nous avons continué notre lente remontée vers Auckland par la Bay of Plenty.
Bay of Plenty veut dire Baie de l’Abondance, James Cook (encore lui, décidément il a donné des noms à presque toute la Nouvelle Zélande) l’a appelée ainsi car il y a trouvé de quoi se ravitailler en abondance. Pour la petite histoire, tout l’opposé de Poverty Bay (la baie de l’autre côté vers Gisborne, baie de la pauvreté) où il n’avait pas réussi à faire le plein du fait d’habitants pas super accueillants et qui est aujourd’hui de manière ironique l’un des coins les plus fertiles du pays.

Ohope voté la plus belle plage de Nouvelle Zélande

Ohope est souvent considérée comme la plus belle plage de Nouvelle Zélande, du coup on ne pouvait que s’y arrêter. J’avais trouvé un Bed and Breakfast (Ocean Spray que je vous recommande au passage ) super sympa juste au bord de la plage assez grand pour nous accueillir avec les beaux-parents. Tout était préparé pour passer un peu de temps en famille, sauf qu’il n’a pas arrêté de pleuvoir de tout notre séjour à Ohope… nous avons bien fait une petite balade sur la plage mais avec cirés et parapluies. C’est ça aussi la Nouvelle Zélande…

Ohope, après les immensités vides de la SH35 nous a un peu laissé froid, comme d’ailleurs la Bay of Plenty en général. Ce coin de Nouvelle Zélande est très développé car c’est une destination de vacances très courue donc Ohope a certes une plage très belle mais à quelques mètres de la plage c’est maison contre maison, toutes collées…

S’il n’avait pas plu on aurait bien essayé d’aller voir un kiwi à Ohope Scenic Reserve ou encore marcher entre Ohope et Whakatane sur le Nga Tapuwae o Toi… ça avait l’air sympa mais cela sera pour une prochaine fois.

Whakatane: Marae et ile volcanique

Quelques kilomètres plus loin nous arrivons à Whakatane qui est, selon la tradition maori l’endroit où le premier maori est arrivé pour découvrir la Nouvelle Zélande. L’attraction c’est le magnifique Mataatua Wharenui, un marae qui a fait le tour du monde pendant 130 ans en étant montré à différentes expositions avant d’être exposé dans un musée de Londres pour finalement rentrer à la maison. Le marae est de toute beauté et la communauté maori y a développé une visite avec un son et lumière vraiment super bien. Je recommande ABSOLUMENT.

L’autre grande attraction de la région, que nous n’avons pas faite, c’est de visiter White Island. White island est un volcan en activité sur une île située à 49 kilomètres des côtes. L’excursion, censée être top, est très chère et non recommandée pour les enfants de moins de 8 ans…. Difficile pour nous, les grands parents auraient pu faire les baby-sitters mais finalement le temps a mis tout le monde d’accord, nous reviendrons dans quelques années.
Même si nous ne sommes pas allés à White Island, je m’étais renseignée pour aller visiter ce volcan. Le départ se fait de Whakatane avec White Island Tours. Le tour dure entre 5 et 6H mais on ne passe pas plus d’une heure et demie sur l’ile car il faut y aller et revenir… Il faut être bien chaussé et le tour coûte quand même 219 NZD par adulte, c’est donc un beau budget.

Mount Maunganui, la côte d’Azur Néo-Zélandaise

La magnifique randonnée de Mount Maunganui

Mount Maunganui c’est le super spot de vacances pour les Néo-Zélandais, c’est construit de partout, il y a pas mal de monde (même hors saison) et c’est certes joli mais trop, beaucoup trop développé pour moi. Je ne vais pas en Nouvelle Zélande pour me retrouver sur la côte d’Azur. Ceci étant dit il y a UN truc à vraiment faire à Mount Mauganui c’est de grimper Mount Maunganui. Je vous préviens vous ne serez pas seul car toutes les femmes au foyer du coin semblent se donner rendez-vous pour faire leur marche de la journée… vous remarquerez au passage que quand vous faites partie de la classe aisée en Nouvelle Zélande vous êtes forcément blonde, naturelle ou pas d’ailleurs, je faisais assez tache au milieu des blondes de Mount Maunganui. La rando n’est pas super difficile mais la vue est franchement incroyable et si vous avez de la chance vous croiserez même des Tuis. Si vous arrivez à vous garer, ne manquez surtout pas Mount Maunganui

Que faire d’autre à Bay of Plenty?

Et bien pas des masses d’autres choses, il y a bien les statues de Hairy Maclarry à Tauranga mais si vous n’avez pas d’enfants néo-zélandais il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas ces livres pour les enfants mythiques en Nouvelle Zélande (petit G et petit A adoraient ces livres). Il y a également les peintures murales de Katikati, une ville en bord de la nationale qui a eu l’idée de faire faire plein de peintures sur les murs de la ville pour attirer les gens. Je m’attendais à un truc style street art mais on est loin de tout ça et j’ai trouvé le truc un peu décevant mais comme c’est sur le chemin autant jeter un coup d’oeil… Sinon la région est très connue pour ses kiwis, il y a même un espèce de parc d’attraction du kiwi avec un kiwi géant pour la photo si ça vous dit… vous avez dit kitsch?

Autant j’ai trouvé certains coins de la Bay of Plenty top (le marae de Whakatane ou la marche à Mont Maunganui), globalement je n’ai pas été charmée comme je l’ai été par le SH35 et la région de East Cape, trop de gens, trop de constructions.

Conclusion: en Nouvelle Zélande il faut aller au milieu de nulle part, c’est ce qui rend la Nouvelle Zélande aussi incroyable.

Tu connais la Bay of Plenty? Tu en as pensé quoi? Des idées pour me motiver à y retourner?

Nouvelle Zélande: Hawkes Bay la terre de nos ancêtres

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A chaque fois qu’on me demande d’où vient mon mari en Nouvelle Zélande et que je réponds de Hawkes Bay, on me regarde avec des yeux ronds, des yeux qui se demandent bien s’ils devraient avoir déjà entendu parler de Hawkes Bay… la Nouvelle Zélande ne se résume pas à Auckland, Christchurch et Wellington. Hawkes Bay n’est pas un petit village au fin fond du pays mais une région gigantesque située sur la côte Est de l’ile du Nord, une région qui vit de ses fermes, ses vergers et ses vignes car les sols y sont très fertiles. Elle vit également du tourisme même si les touristes étrangers qui viennent visiter Hawkes Bay sont rares. C’est bien dommage car c’est une jolie région comme vous allez le voir. Cet article est ma contribution personnelle pour aider à développer la région de ma belle-famille.

Aller voir les Fous de Bassan à Cape Kidnappers

Le Cape Kidnappers représente, d’après la légende maori, le hameçon qui a permis à Maui de sortir l’île du nord de la mer. Il tient son nom de l’explorateur James Cook quand, en 1769, des maoris essayèrent de kidnapper un jeune tahitien présent sur son bateau.
Cape Kidnappers est un endroit isolé et très photogénique qui présente un atout supplémentaire : ses colonies de fous de Bassan. Pour leur rendre visite, nous y sommes allés sur une remorque tirée par un tracteur, seul moyen de transport (outre la moto) qui puisse passer à marée basse entre la mer et les falaises.

En chemin, entre deux vagues venant nous chatouiller les baskets, nous profitons des beaux paysages et des découvertes géologiques. En effet, les falaises de Cape Kidnappers datent de 4.5 millions d’années, la zone était d’ailleurs jadis sous la mer. On y voit de nombreuses lignes de faille, qui datent d’il y a environ 200 000 ans, créés par les tremblements de terre fréquents dans la région.
Certaines couches de coquillages sont beaucoup plus récentes: les Maoris ne jetaient jamais les déchets de la mer dans la mer après les avoir mangé pour ne pas la mettre en colère.

Il existe 4 colonies de fous qui comptent environ 20 000 oiseaux. On peut en voir trois: une directement depuis le tracteur et les deux autres après une petite marche. Les fous sont appelés gannets ici, ils reviennent chaque été pour faire leurs petits avec le même fou car les fous restent fidèles toute leur vie (qui dure en moyenne quand même 25 ans) et ne donnent naissance qu’à un petit chaque année. Quand le petit a 16 semaines, ce dernier migre en Australie et ne revient que 3 ou 5 ans plus tard, il ne retournera plus jamais en Australie après cela mais seulement 30% survivent à ce voyage, sacrée sélection naturelle.

Infos: le tour en tracteur dure 4h et part de Clifton. Il faut réserver en avance et bien regarder les horaires qui changent tous les jours et dépendent de la marée. La saison est de fin septembre à fin avril, quand les fous sont là. Vous aurez 90 minutes sur place pour monter voir les fous.
Si vous ne vous sentez pas de faire la visite sur des remorques derrières un tracteur vous pouvez aller voir les fous en passant par les terres avec Gannet Safaris.

Escalader Te Mata Peak

Te Mata Peak est difficile à louper à Hawkes Bay, c’est la montagne que l’on voit de loin et qui ressemble à un géant couché (vous pouvez lire la légende d’ailleurs ici). Je connais bien le coin car mes beaux- parents habitent au pied de Te Mata Peak et à chaque passage je vais y faire un tour. Vous pouvez monter admirer la vue en voiture ou à pied, il y a des nombreux chemins de randonnées vraiment beaux que vous pouvez trouver sur ce site . Ma préférence va à l’itinéraire bleu…

Manger dans un vineyard

La région de Hawkes Bay est connue pour ses vignes. La plupart des domaines ont des restaurants un peu gastronomiques… j’en teste un à chaque fois que je vais à Hawkes Bay. Si vous voulez vous faire plaisir mes préférés sont:
– Elephant Hill, un resto classe ,limite un peu prétentieux ,mais avec une architecture top et une vue vraiment sympa…
– Craggy Range, un resto sympa au pied de Te Mata Peak bien au calme dans ce beau coin d’Hawkes Bay
– The Mission a été fondé par un groupe de missionnaires français et a gardé tout son charme… ici on mange dans un bâtiment historique une bonne cuisine kiwi.
– Clearview Estate est un resto un peu moins haut de gamme avec une vraie atmosphère familiale et un super playground pour les enfants.

Sur les pas des maoris au Pa Otatara

Le Pa Otatara était le plus beau Pa (les pas étaient les villages fortifiés des maoris ) de la région… il n’en reste que des traces mais le site a été bien aménagé et on réalise vite ce qu’a pu être ce Pa… et puis la balade est sympa avec des vues magnifiques sur la région au milieu des moutons.

Au fin fond de nulle part pour voir les Kakas

La route pour aller au milieu de nulle part…

Kiwi a un ami d’enfance qui travaille au DOC (Departement of Conservation) d’Hawkes Bay. Du coup nous en avons profité pour qu’il nous emmène à Boundary Stream pour aller nourrir les Kakas (alors là forcément petit G et petit A sont déjà morts de rire…) et nous balader dans une région bien reculée que le DOC essaie de ramener à son état naturel, en autre notamment en se débarrassant de tous les animaux introduits comme les possums.

Découvrir Napier et son Art Déco

Napier a été reconstruite en style Art Déco après un tremblement de terre, une jolie petite ville Néo-Zélandaise, assez rare pour en profiter… J’ai écrit un article dessus ici.

A la découverte de la Nouvelle Zélande profonde à l’A&P Show

Si jamais vous passez à Hawkes Bay durant la deuxième partie du mois d’Octobre, arrangez-vous pour venir au A&P Show. Le A&P show est une foire agricole avec des concours pour les plus beaux moutons, alpagas, vaches…, avec un spectacle de chiens de troupeau, avec une compétition de tonte de mouton… c’est très populaire et franchement un must pour mieux comprendre la Nouvelle Zélande.

Et le fameux Dog Show qui passait jadis à la télé néo zélandaise

D’autres idées…

Hawkes Bay est une région gigantesque, du coup malgré mes nombreuses visites je n’ai pas encore tout visité vu… En particulier il y a deux endroits où j’aimerais aller lors de mon prochain passage à Hawkes Bay:
– Le lac Waikaremoana et sa great walks longue de 46 kilomètres
– La péninsule de Mahia

Informations pratiques pour visiter Hawkes Bay

Le site de l’office du tourisme de Hawkes Bay a un site plutôt bien fait, mais voici les choses importantes à retenir

Comment se rendre à Hawkes Bay?
L’accès principal passe par Taupo (depuis Auckland, 5h30 de route, 2h30 depuis Rotorua) mais on peut également s’y rendre par les routes qui couvrent la côté est. Sinon la version rapide que nous faisons adoptons chaque fois c’est l’avion car l’aéroport de Napier a pas mal de vols depuis les plus grandes villes de Nouvelle Zélande.

A quelle saison aller à Hawkes Bay?
Mieux vaut venir entre Octobre et Mai pour pouvoir profiter de la région au maximum (gannets, les vignes, la rando…). Ceci étant cette région de Nouvelle Zélande a la chance d’avoir un climat agréable, surtout comparé au reste du pays…

Où loger à Hawkes Bay?
Je n’ai pas une grande expérience vu que je loge toujours chez mes beaux-parents mais vous avez des options sympas sur le site de l’office du tourisme. Mieux vaut en tout cas loger entre Havelock North et Napier en évitant Hastings qui n’a pas grand charme.

Alors convaincu à venir augmenter le contingent de français qui connaissent Hawkes Bay?

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