Patrimoine Mondial

Toutes mes visites de site classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Découvrir l’île de Malte en une semaine

Pour découvrir Malte en une semaine direction la Valette et ses environs ici et pour découvrir l’île de Gozo c’est ici

Après quelques jours coup de cœur à la Valette, il était temps de partir à la découverte de Malte… L’île principale de Malte est très urbanisée et est d’ailleurs le pays le plus densément peuplé de l’Union Européenne. Seule la partie Ouest de l’île a échappé à l’urbanisation galopante et conserve encore un peu de nature ainsi que Gozo qui est encore préservée. Même si j’ai préféré Gozo pour son calme, j’ai eu un coup de cœur pour Mdina, Marsaxlokk ainsi que les temples de Ħaġar Qim et Mnajdra. En route pour découvrir la campagne maltaise.

Le Sud de l’île : Marsaxlokk, Blue Grotte, Ħaġar Qim et Mnajdra

Marsaxlokk et son marché au poisson

Tout le monde se rend à Marsaxlokk le dimanche matin pour son marché de poissons. Le reste du temps, ce très joli port de pêche est plutôt calme. Alors certes le marché offre une belle sélection de poissons mais la partie qui y est consacrée est petite et bondée. La plus grande partie du marché est constituée de stands vendant des articles de pacotilles ou des attrape-touristes, rien de bien intéressant ou de qualité. Le port avec ses bateaux multicolores appelés luzzus et véritables symboles de l’île est par contre de toute beauté, surtout à la lumière du matin. J’ai beaucoup mitraillé car il n’y a qu’à Marsaxlokk qu’on voit encore autant de luzzus.

Autant combiner le marché et la découverte du port mais mieux vaut arriver entre 7h30 et 8h avant qu’il y ait trop de monde et que cela devienne infernal pour se garer. Nous dormions sur place avec une magnifique vue sur le port, sans doute la plus belle vue de Marsaxlokk, et nous avons pu voir les touristes débarquer. Cette belle baie a par contre été un peu défigurée par l’usine installée au bord de la baie pour produire de l’électricité pour l’île. Comment a-t-on pu installer une telle horreur dans un des plus beaux ports de l’île… ?

Qu’est ce qu’un luzzu?

Les luzzus sont des bateaux de pêche traditionnels généralement peints de couleurs vives (jaune, rouge, vert et bleu). Ils possèdent toujours un œil phénicien pour les protéger du mauvais sort.

Le site de Blue Grotto

Le point de vue sur Blue Grotto est absolument magnifique, arrêtez-vous quelques minutes pour en profiter. J’ai trouvé cependant la balade en bateau très touristique et pas très intéressante: je ne la recommande pas. On passe sous l’arche mais d’en dessous c’est moins beau. Le petit tour en bateau n’est d’ailleurs pas donné: 8 euros par personne et 4 par enfant plus le parking à payer au village. Le port de départ du bateau a de jolis bateaux typiques de Malte mais on peut en voir ailleurs… bref un petit arrêt au belvédère et direction Hagar Qim et Mnajdra.

Les temples de Ħaġar Qim et Mnajdra

Ces temples sont des véritables chefs d’œuvres quand on sait les outils dont les hommes disposaient lors de leur construction entre le IV et le III millénaire avant JC. Ce sont les premiers monuments de pierre debout du monde, plus vieux que Stonehenge et les pyramides Égyptiennes… Les temples sont impressionnants de par leurs formes variées mais aussi leurs belles décorations. On ne sait pas grand-chose de ces bâtiments et de leurs constructeurs si ce n’est qu’ils venaient sûrement de Sicile et ont un jour quitté l’ile. On pense qu’ils avaient épuisé toutes les ressources de l’île mais ce n’est qu’une hypothèse. Ces temples ont été complètement oubliés pendant des siècles et étaient recouverts de terre (ce qui a permis de les préserver) jusqu’en 1839 lorsque les fouilles ont commencé. Le site naturel de Hagar Qim et Mnajdra est magnifique: en bord de mer, en haut de falaises, au milieu de la nature… pas désagréable dans une Malte très bâtie.

Informations pratiques

L’entrée coûte 10 euros (avec des réductions pour les plus jeunes et les plus âgés) et inclut le petit musée, un film en 3D et un audioguide bien fait. Toutes les informations sont ici Ħaġar Qim and Mnajdra Archaeological Park – Heritage Malta

Il faisait encore très chaud fin octobre sur le site, mieux vaut venir à l’ouverture ou en fin de journée pour être au frais. Les sites eux-mêmes sont protégés par une bâche pas très belle mais nécessaire limiter les dégradations et franchement agréable pour nous protéger du soleil de Malte. Il faut marcher quelques minutes entre les deux temples. La montée se fait au retour et si vous êtes vraiment trop épuisés, vous pouvez payer une petite voiture pour vous transporter.

Mieux vaut se rendre sur le site avec votre propre voiture car le site est isolé mais, au cas où, il existe bien un bus peu fréquent pour s’y rendre. Il est situé juste à côté de Blue Grotto donc autant y jeter un coup d’œil au passage.

Le centre de l’île : Mdina et Rabat

Mdina et Rabat formaient jadis une seule ville appelée Mélita qui a été coupée en deux à l’époque arabe pour mieux pouvoir la protéger. Du coup on se retrouve avec deux villes juste à côté l’une de l’autre. Mdina est une magnifique petite ville musée fortifiée du Moyen Age qui n’a pas beaucoup bougé, Rabat, beaucoup plus vivante, est moins photogénique.

Mdina, la ville silencieuse

Mdina était la capitale de l’île jusqu’en 1530 lorsque l’ordre des chevaliers voulut une capitale en bord de mer tout en embêtant la noblesse historique située à Mdina. D’ailleurs, aujourd’hui encore, les 300 habitants de Mdina sont des nobles maltais.

Mdina fut bien endommagé par le tremblement de terre de 1693 qui toucha aussi la Sicile. On y trouve donc plutôt des bâtiments de style baroque reconstruits après le tremblement de terre et quelques bâtiments normands qui avaient résisté. La petite ville est piétonne et est devenue une ville musée. Elle attire les foules du coup mieux vaut la visiter en fin d’après-midi. A partir d’une certaine heure, nous nous sommes retrouvés presque seuls dans Mdina, un vrai plaisir…

Nous avons fait une superbe visite guidée avec notre guide Christian que nous avions déjà utilisé à la Valette. Si vous parlez anglais foncez, Christian est drôle, intéressant et le coût de la visite est raisonnable (18 euros). Pour réserver c’est ici. Il ne compte pas ses heures: à chaque fois le tour a duré plus longtemps que prévu.

Rabat

Rabat incite moins à la flânerie, car Rabat est loin d’être une ville musée. On y trouve certaines jolies petites rues, pas mal de restaurants et surtout le fameux Crystal Palace où l’on trouve les meilleurs pastizi de l’île (selon notre guide). Niveau visite on y trouve surtout les catacombes de Saint Paul. Ces catacombes ont passé les siècles en étant tour à tour carrière de pierre, catacombes pour les romains, abri, église, terrain de jeu… et site touristique aujourd’hui. Certaines sont gigantesques, d’autres sont minuscules, une chose est sûre claustrophobe et personnes fortes passez votre chemin car les couloirs sont vraiment minuscules, j’ai eu du mal à me faufiler par instant.

Informations pratiques

Entrée à 6 euros avec des réductions pour les enfants et personnes âgées. Toutes les informations sont ici

Le nord de l’île : ses plages et le village de Popeye

Le nord de l’île est beaucoup plus touristique avec des plages souvent bondées et très construites, nous avons donc passé moins longtemps dans cette partie de l’île. Nous avons cependant découvert deux endroits :

La plage de Għajn Tuffieħa : une très belle plage dans une jolie baie où il y a toujours du monde et ce même en venant en fin d’après-midi. Nous voulions aller boire un coup à Singita Miracle Beach, mais difficile d’avoir une table. Le site est de toute beauté et il doit être sympa de marcher jusqu’aux prochaines baies. Nous nous sommes contentés de nous baigner pour faire plaisir à petit A qui s’est fait piqué par une méduse…

plage à Malte — Descente vers la plage de Ghajn Tuffiena

La vue sur le village de Popeye: Le village de Popeye a été construit pour la réalisation du film du même nom. Le décor a été conservé pour y faire un parc d’attractions. Leur site est ici si vous voulez lire toute l’histoire. Nous y sommes passés, en revenant de Gozo, pour admirer la vue sur le village de Popeye depuis la falaise en face. Le site est franchement beau… par contre le parc d’attractions ce n’est pas du tout mon truc et j’ai lu des retours plutôt mitigés.

Le village de Popeye en visitant Malte en une semaine — Vues sur le village Popeye

Où manger sur l’île de Malte

Une fois partis de Birgu nous avons séjourné dans le village très peu touristique de Zebbug. Il s’est avéré que Zebbug possède quelques restaurants très sympas qui valent le détour. On vous recommande les yeux fermés, ces deux adresses :

Pancake Parlour pour le déjeuner avec leurs superbes gaufres salées et sucrées ainsi que des salades super bonnes et originales

Lokomotif Cafe pour le dîner : ma viande était à tomber et le tiramisu délicieux

Où dormir à Malte

Malte n’est pas très grande, vous pourriez très bien choisir un logement puis rayonner… nous avons préféré bouger pour tester plusieurs logements mais aussi pour limiter les kilomètres au minimum. Du coup nous avons séjourné

A Birgu, dans un appartement de rez-de-chaussée (pour réserver c’est ici), bien situé mais un peu sombre vu son emplacement. Birgu est idéal je trouve pour découvrir la Valette et profiter des nuits calmes.

Au Lulu Boutique Hôtel à Zebbug (pour réserver c’est ici) au centre de l’île que j’avais repéré sur internet pour ses retours dithyrambiques. Je rejoins les avis, l’hôtel est joliment décoré, l’accueil très agréable, le petit déjeuner gargantuesque et les chambres confortables et le tout pour un prix vraiment raisonnable. Seul petit bémol, pas de parking, il faut donc tourner dans le village pour trouver une place de parking.

Au Seagull Penthouse à Marsaxlokk (pour réserver c’est ici) pour être sur place tôt le dimanche pour le fameux marché. Notre appartement avait une vue imprenable sur le port avec un jacuzzi en prime pour se relaxer. Il est dommage, cependant, que Marsaxlokk ait une usine pour produire de l’énergie non loin qui gâche un peu le site.

Le jolie ville de Mdina — La petite ville de Mdina

Les spécialités culinaires de Malte

La grande spécialité de Malte c’est le lapin que l’on trouve dans tous les restaurants (ou presque). Les Maltais aiment bien manger et les portions sont gigantesques. Les maltais sont d’ailleurs les gens les plus gros d’Europe, ce que l’on comprend assez vite après être allé au restaurant.

Malte ne produit que peu de produits, la plus grande partie est importée d’Italie et d’ailleurs les emballages sont très souvent en italien. Il y a cependant quelques spécialités de l’île à tester :

La bière Cisk qui a été plébiscitée par Kiwi
Les yaourts Benna qui n’ont rien de très spécial à part d’être produits à Malte
La boisson Kinnie qui est un soda créé à Malte pour concurrencer les Coca et Pepsi de ce monde. Il est fait avec des oranges combinées à des herbes et des épices et a un goût qui se rapproche un tout petit peu du Coca. Petit G a adoré.
Les biscuits apéro Twistees à base de riz (donc sans gluten) eux aussi originaires de Malte, on les trouve un peu partout et ils sont très bons.

les bâtiments de malte visiter en une semaine — Beau bâtiment à Marsaxlokk

Se déplacer à Malte : louer une voiture

Sans hésiter, louez une voiture à Malte. J’ai vu que beaucoup de gens ne le font pas par peur du style de conduite sportif de Maltais et de la conduite à gauche. Comme j’habite à Londres, la conduite à gauche ne m’a pas posé de problème, je n’ai cependant pas trouvé que les Maltais conduisaient si mal que ça… Posséder une voiture va vous donner une grande liberté de mouvement, il y a certes un réseau de bus très développé mais vous serez limité aux endroits les plus touristiques et perdrez quand même pas mal de temps.

Je vous recommande cependant de faire attention avec Google Maps qui vous emmène dans des ruelles super étroites ou des chemins de terre, nous avons vite compris qu’il valait mieux suivre les panneaux de direction sur la route. Mieux vaut également prendre la plus petite voiture possible pour se garer et négocier certaines rues étroites dans les villages.

Tous les loueurs de voiture sont à l’aéroport mais je vous déconseille de prendre Hertz. Nous avons eu une très mauvaise expérience, ce qui semble partagé par beaucoup après avoir lu les retours sur internet. Notre voiture était dans un état déplorable et l’accueil était très désagréable avec une personne qui était à la limite de nous menacer car nous ne voulions pas prendre d’assurances supplémentaires. Du jamais vu…. Sachez également que chez Hertz à Malte vous ne pouvez pas utiliser une carte de débit (ma visa premier en est une), vous devez avoir une carte de crédit, sous peine de devoir payer beaucoup plus cher que prévu. Bref passez votre chemin et prenez plutôt une agence locale avec de bons retours sur internet. Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Visiter Malte en une semaine — Les fameux Luzzus de Marsaxlokk

Combien de temps pour visiter Malte?

En combinant Malte et Gozo nous avons passé 9 jours à Malte (arrivée le vendredi soir, départ le dimanche soir suivant) et j’ai trouvé que c’était une durée idéale. Je recommande de passer un tiers du temps à la Valette et ses environs, un tiers pour le reste de l’île et un tiers sur Gozo. Si vous avez moins de temps vous pouvez enlever Gozo de votre itinéraire, car changer d’île prend du temps.

Quelle est la meilleure période pour aller à Malte?

Sans hésiter le printemps et l’automne pour profiter de températures chaudes mais pas trop chaudes. A la Toussaint il faisait entre 25 et 29 mais les locaux nous ont dit qu’il faisait anormalement chaud. L’été est selon moi insupportable du fait de la chaleur. En hiver, il fera frais mais surtout pas mal de restaurants par exemple seront fermés.

L'angleterre à Malte en une semaine — L’angleterre à Malte

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La Valette et ses environs (Birgu, Hypogée…)

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Après La Valette, pour découvrir le reste de l’île de Malte, c’est ici et pour découvrir l’île de Gozo c’est ici

Nous avons commencé notre découverte de Malte à La Valette et son port naturel majestueux. J’ai réalisé que l’image que j’avais de Malte était en fait limitée à la Valette et qu’il y avait beaucoup plus à Malte que la Valette. En attendant de découvrir le reste de l’île, difficile de ne pas aimer la Valette et ses cités environnantes: à la fois charmantes et vivantes, pleines de bons restaurants et de vues magnifiques mais aussi les témoins d’une histoire passionnante et le tout sous le soleil continu ! Petit bémol cependant sur la Valette qui est TRÈS touristique et gros coup de cœur pour une Birgu charmante où nous n’avons croisé que peu de touristes. Nous y avons passé deux jours pleins plus une demi- journée en fin de séjour, une durée idéale.

La Valette: la reine des balcons

Se balader dans la vieille ville avec une super visite guidée

Nous avons commencé notre visite de la Valette grâce à une superbe visite guidée avec Christian (pour réserver c’est ici). Très bonne décision qui nous a permis de découvrir des coins sympas et de bien comprendre l’histoire de la ville absolument passionnante et riche. Christian est vraiment intéressant et très drôle, si vous parlez anglais n’hésitez surtout pas. Nous avons tellement aimé que nous avons retrouvé Christian quelques jours plus tard pour visiter Mdina.

Les balcons de La Valette — Les fameux balcons

L’histoire de la Valette commence avec les chevaliers arrivés d’Orient en 1530 qui ont créé la ville et l’ont façonnée. Charles V leur a cédé l’île pour lutter contre l’avancée des ottomans en Europe catholique. Elle continue avec l’arrivée des français pour une (très) courte période puis celle des anglais. Rappelons que Malte fut une des zones les plus bombardées de la 2ème guerre mondiale car les alliés avait choisi l’ile comme base d’opérations. Malte et la Vallette occupèrent, durant toute leur histoire, une place centrale du fait de la localisation géographique dans la Méditerranée aux frontières de plusieurs civilisations.

La Co cathédrale Saint Jean

Après la visite avec Christian nous sommes allés visiter la fameuse Co-Cathédrale, un joyau du baroque qui ne nous a pas séduit… trop c’est trop et cet édifice est vraiment trop chargé à mon goût .. même l’audioguide est trop avec des tonnes de commentaires qui peinent à captiver le visiteur. Au milieu de la visite nous avons décroché.
J’ai par contre particulièrement apprécié les deux chefs d’œuvre de Caravaggio, dont la décapitation de Saint Jean Baptiste que l’on peut voir en fin de visite ainsi que le film retraçant sa vie et ses années à Malte.

la co cathédrale de Malte — Quand c’est trop, c’est trop…

Informations pratiques

15 euros l’entrée est selon moi un vrai vol (heureusement gratuit pour les moins de 12 ans). L’entrée inclut un audioguide. Attention la cathédrale ferme tôt, la dernière visite est vers 16H et elle est fermée le dimanche. Pour toutes les infos c’est ici

Les vues sur le port depuis le Upper Barrakka ou le le Lower Barrakka Gardens

En arrivant de Birgu après avoir pris l’ascenseur, ne pas manquer la vue depuis Upper Barrakka sur le port naturel de la Vallette et sur les trois cités, magnifique ! Nous sommes également allés au Lower Barrakka Garden pour profiter d’autres vues. Si vous êtes pressé, contentez-vous du Upper Barrakka.

Vue depuis Upper Barraka à La Valette — Vue depuis Upper Barrakka

Si vous avez encore du temps et surtout les jambes, j’avais repéré:

la casa Rocca Piccola, une vieille demeure aristocratique… pas trop mon style mais cela peut vous plaire.
le palais des grands maîtres à visiter absolument lorsqu’il ouvrira à nouveau suite à des travaux
le musée national d’archéologie pour voir les magnifiques trouvailles sur les sites archéologiques de l’ile

Comme vous le savez je ne suis pas trop musée du coup nous avons préféré déambuler dans la ville et nous arrêter sur les terrasses des cafés

La star de la Valette : ses balcons

J’ai pris beaucoup de photos de ces balcons qui, à mon avis, transforment la Vallette et lui donnent tout son charme. Ces balcons, importés du monde arabe, permettaient aux femmes de voir sans être vues et de modérer la température intérieure des habitations. La mode des balcons est lancée à Malte au XVII avec des balcons en pierre. Elle s’étend avec l’arrivée des fameux balcons en bois, dans la moitié du XVIIIème siècle, le bois étant devenu plus accessible à l’époque britannique. Après une période de déclin, ils sont désormais protégés et embellissent les rues de Malte. A l’origine surtout vert car c’était une peinture facile à récupérer chez les Anglais qui l’utilisaient sur leurs bateaux, ils sont maintenant de toutes les couleurs et illuminent les rues.

Les trois cités : en fait surtout Birgu

Capitale de l’île après Mdina, avant que les chevaliers l’abandonnent pour la Valette jugé comme un site plus sûr. Autant la Valette est envahie par les touristes, autant Birgu est calme, préservée et ce alors qu’elle est située à quelques minutes seulement de bateau de la Valette. Birgu fait partie des trois cités, elle est la plus intéressante des trois et la seule que nous avons vraiment explorée.

Les ruelles de Birgu

J’ai adoré me balader dans les ruelles de Birgu dans la zone entre le palais de l’inquisiteur et la maison de l’Ave Maria. Cette zone de Birgu est magnifique: petites ruelles, balcons de toutes les couleurs, nombreuses anciennes auberges où séjournaient les chevaliers de Malte… et pourtant pas un touriste à l’horizon, on en profite, on est seuls.

Ne manquez pas:

La Norman House pour voir à quoi ressemblait une maison au Moyen Age
Un charmant petit magasin qui vend des balcons maltais miniatures, une bonne idée souvenir voyage. Le monsieur les fait sur place et est charmant.
Les magnifiques poignées de porte qui font encore aujourd’hui la fierté des habitants

Le fort Saint Ange

Difficile de manquer le Fort Saint Ange tant il domine le port. Ce fort a une longue histoire mais très endommagé par la deuxième guerre mondiale, il a été très bien rénové. Une visite qui vaut le coup pour mieux comprendre toute l’histoire de Malte, admirer les vues depuis le fort sur la Valette mais aussi sur Birgu et son port. Nous y étions lors de démonstration de canons, ils nous ont dit qu’ils tiraient désormais à blanc car ils avaient détruit la fenêtre d’une habitante sur la Vallette et avaient reçu des plaintes. On est rassurés !

Le port de Birgu

Certainement un des ports les plus impressionnants que je n’ai jamais vu : on y trouve en nombre des yachts de luxe absolument gigantesques (piste d’hélicoptères, piscines…), de beaux voiliers et tous plein d’autres beaux bateaux avec en fond le magnifique port de la Vallette. La balade le long de l’eau à Birgupour admirer les bateaux vaut vraiment le coup.

Non loin de Birgu : l’ Esplora Interactive Science Center

Un centre de vulgarisation scientifique pour les enfants vraiment extrêmement bien fait. On y trouve un planétarium pour faire un voyage dans l’espace. L’entrée n’est pas chère du tout et petit A n’a pas été le seul à adorer.. Si vous avez un peu de temps ou s’il fait mauvais temps et que vous voyagez avec des enfants ne manquez pas ce centre.

Le palais de l’Inquisiteur, le musée maritime et le musée militaire semblent intéressants mais nous y étions un dimanche et beaucoup étaient fermés. Le musée militaire en particulier a de très bons retours.

Comment se rendre à Birgu depuis la Vallette

Deux options: le ferry ou le bateau traditionnel ou dghajsa. Le bus est moins intéressant car vous devez faire le tour du port naturel, cela prend vraiment du temps et le bateau est beaucoup plus rapide et scénique.

Le ferry part juste en dessous du Fort Lascaris et arrive à Cospicua. Il faut compter 10 minutes de traversée durant lesquelles vous pourrez admirer le site. Une fois arrivé, il faut marcher 20 min pour arriver à Birgu, vous longerez le port et pourrez admirer les bateaux. Les horaires sont ici.

Le petit bateau, en plus d’être un transport, est une attraction touristique. Il part de la Valette depuis les Lascaris Water taxi station et arrive juste à côté du musée maritime à Birgu, très pratique pour visiter Birgu. Il coûte 2 euros par personne et on attend en général que le bateau soit plein pour partir (cela a pris 5 minutes). Vous naviguez sur des petits bateaux traditionnels appelés dghajsa, typique et charmant.

bateau pour aller à Valette — Bateau taxi pour aller à La Valette

L’incroyable Hypogée Hal Saflieni

L’Hypogée est un cimetière préhistorique souterrain utilisé entre 4100 et 2500 ans avant JC qui a été découvert par hasard lors de travaux de construction d’ une citerne au début du XXème siècle. Il a été construit sur trois niveaux et on y a retrouvé les restes d’environ 7000 personnes. Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi il a été construit ici et quelle en était la fonction véritable…

Les pièces taillées à la pierre sont de toutes beautés avec de belles alcôves: l’Hypogée réplique les temples que nous verrons plus tard dans la semaine mais comme ils sont sous terre ils sont très bien conservés et j’ai trouvé qu’ils avaient un charme fou. La visite se fait par petits groupes de 10 avec des audioguides qui vous mènent dans les différentes pièces qui s’allument chacune à leur tour car tout est fait pour protéger les lieux.

Je vous préviens cette visite-là se mérite car il faut souvent réserver plusieurs mois à l’avance pour avoir une place. Seuls 80 personnes peuvent s’y rendre chaque jour. Lorsque nous avons fait la visite en basse saison, il n’y avait pas de billets disponibles pour les deux semaines suivantes. C’est une des visites qui m’a le plus émue et fascinée à Malte : imaginer une telle construction faite dans le noir avec des pierres et qui est au final aussi harmonieuse, c’est vraiment incroyable… il est d’ailleurs un des premiers sites maltais inscrits au patrimoine mondial en 1980

Informations pratiques

35 Euros pour un adulte, 20 pour les ados et les plus de 60 ans et 15 pour les enfants. Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas acceptés. La réservation se fait sur ce site Ħal Saflieni Hypogeum – Heritage Malta des semaines, voire des mois à l’avance selon la saison

Situé dans une zone quelconque pas du tout touristique, il faut, pour s’y rendre, soit prendre le bus arrêt Paola situé juste en face de la prison (ce que nous avons fait à l’aller) soit réserver un Bolt (ce que nous avons fait au retour, cela ne nous d’ailleurs pas couté beaucoup plus cher depuis Birgu que trois billets de bus)

Photos complètement interdites, les sacs doivent être laissés dans un casier fermé à clé avant la visite.

Où dormir à la Valette

Nous avons décidé de dormir à Birgu ce qui fut une très bonne décision : les logements y sont moins chers, les ruelles sont tranquilles, il est très facile de se rendre à la Valette et à l’Hypogeum et vous êtes à contre-courant des touristes. Je vous recommande de faire comme nous.

Nous avons séjourné dans un appartement au rez-de-chaussée, bien situé mais un peu sombre vu son emplacement. L’accueil du propriétaire est très attentionné. Pour réserver c’est ici.

Où manger à la Valette et à Birgu?

C’est sûrement ici que nous avons le mieux mangé à Malte (concurrencé par Zebbug où nous avons trouvé de bonnes adresses). Voici mes adresses recommandées et testées à Birgu et à la Valette.

Où manger à Birgu?

Blue House Bistro a été notre coup de cœur de Birgu. Le restaurant est situé dans une maison du quartier charmant de la ville. L’accueil est chaleureux et j’ai trouvé la nourriture délicieuse, ils sont très sensibles d’ailleurs aux personnes qui ne peuvent pas manger de gluten. A tester absolument

Café Riche se situe à l’entrée de Birgu le long de ses remparts et est parfait pour manger sur le pouce. Très apprécié des locaux, il est d’ailleurs bondé un dimanche

Sottozero pour manger des bonnes glaces le long du port. Petit A nous y aura traîné de nombreuses fois…

Où manger à la Valette?

Ortygia pour sa nourriture sicilienne. Dans ce restaurant on parle italien et d’ailleurs beaucoup d’italiens sont installés à la Valette et y font une bonne cuisine italienne.

Beati Paoli est un restaurant assez réputé de la Valette où nous avons mangé un lapin maltais délicieux. Aux vues de sa réputation, bien réserver en avance.

Après notre découverte de la Vallette, nous sommes partis à la découverte du reste de l’île que vous pouvez découvrir ici ou de l’île de Gozo que vous pouvez découvrir ici

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Saint Lucia et ses environs : que voir et que faire

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Nous avons passé deux jours à Saint Lucia durant notre séjour de deux semaines en Afrique du Sud, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes:

Saint Lucia est une petite ville balnéaire située à quelques heures à l’Est de Durban, elle a un petit air suranné avec ses maisons de vacances encore dans leur jus mais ne vous y trompez pas, c’est un haut lieu touristique. Saint Lucia est la porte d’entrée du parc Isimangaliso inscrit au patrimoine mondial et un lieu idéal pour voir des hippopotames… vous pourrez d’ailleurs en croiser certains qui se baladent le soir dans la ville…

Histoire de Saint Lucia

Le Lac de Sainte Lucie est un site géographique exceptionnel : c’est l’estuaire le plus grand d’Afrique qui fait à peu près 360 km2. L’eau n’y est jamais très profonde (de 1 à 3 mètres). Le lac est séparé de la mer par un système de hautes dunes ce qui en fait un écosystème unique aujourd’hui protégé et inscrit au patrimoine mondial… mais ceci n’a pas toujours été le cas, car Saint Lucie revient de loin.

En effet, les Anglais ont rapidement décimé la vie animale avec des chasses incontrôlées : hippopotames et éléphants sont tombés comme des mouches et ont presque tous disparu si bien que dès 1895 la zone a été protégée pour conserver les animaux qui restaient. Cependant, l’homme a quand même continué à détruire l’écosystème en plantant de la canne à sucre, en déviant les eaux du lac qui s’est ensablé… les choses ont finalement été reprises en main et la situation s’est vraiment améliorée et la région, inscrite désormais au patrimoine mondial, commence à retrouver sa grandeur d’antan. La petite ville de Saint Lucia, quant à elle, était déjà une station balnéaire populaire dans les années 20 et l’est toujours 100 ans plus tard. Comme je l’ai déjà écrit, Saint Lucia a un petit air suranné, notre logement en tout cas sortait tout droit des années 60. Le petit village est tranquille, très fleuri, on s’y sent bien et en sécurité car ici pas de grilles et gardiens pour protéger les maisons. Cela fait du bien…

Que faire à Saint Lucia

On vient à Saint Lucia pour rencontrer les hippos bien sûr mais il y a beaucoup d’autres choses à faire dans cette station balnéaire reconnue des Sud-Africains.

Visiter le parc de Isimangaliso à la rencontre des animaux et ses magnifiques paysages (plus de détail juste en dessous)
Faire du VTT : nous avons fait un tour en VTT avec Shakabarker, très sympa pour découvrir les environs de Saint Lucia
Se promener sur les gigantesques plages et pêcher comme de nombreux Sud-Africains que vous croiserez sur ces plages.
Si vous êtes dans le coin de juin à novembre, faire une excursion pour observer les baleines
Observer les crocodiles au Crocodile Center situé à l’entrée du parc de Isimangaliso. Les crocodiles sont nourris devant vous samedi après-midi à 15H et mercredi soir à 18H30. Le centre ne date pas d’hier et montre son âge mais c’est impressionnant de voir tous ces crocodiles, les enfants ont été particulièrement fascinés par la zone consacrée aux bébés crocodiles.

Conseils pour visiter le parc de Isimangaliso

La plupart des gens visitent Isimangaliso depuis la porte de Banghasi située non loin de Saint Lucia et font la route ainsi que toutes les boucles le long de cette route jusqu’à Cape Vidal. Nous avons découvert le parc seuls dans notre voiture et avons fait toutes les boucles, notre préférée est la Grassland Loop que nous avons fait totalement seuls en fin de journée : magnifique.
Dans le parc, nous avons vu sans difficulté de nombreux hippopotames et des buffles d’eau en quantité. Il y a également des éléphants et des léopards mais nous n’en avons pas vus. Nous avons visité le parc en une demi-journée en quittant Saint Lucie juste après le déjeuner mais vous pouvez très bien y passer la journée. Sachez qu’une fois à Cape Vidal, vous pouvez sortir et vous promener sur la plage, pique-niquer… Isimangaliso n’est certes pas Kruger mais nous avons aimé le fait d’être en général seuls ainsi que la beauté du paysage et des plages. Regardez plutôt les images…

Entrée de 51 RD par adultes et 37 par enfant de moins de 12 ans. Il faut ajouter 61 Rand pour un véhicule et une taxe de 5 RD
A l’entrée achetez le petit plan, il ne coute que 10 RD et il est très pratique
Attention aux heures d’ouvertures du parc (de 6h à 18H d’Avril en octobre et de 5H à 19h de novembre à mars) et organisez-vous pour être sorti avant la fermeture sinon vous devrez payer une belle pénalité… le parc étant assez grand et la conduite étant lente, il faut prévoir un peu de marge.

Comment observer les hippopotames à Saint Lucia ?

Tout d’abord sachez que les hippopotames passent leur journée dans l’eau pour protéger leur peau fragile du soleil. Ils ne sortent que le soir pour se nourrir. Ils utilisent toujours les mêmes chemins pour sortir du lac, on voit très bien ces « autoroutes à hippos » à certains endroits de Saint Lucia.
Comme les hippopotames passent leur journée dans l’eau on pourrait penser qu’ils savent super bien nager et bien apparemment non quoi qu’il y ait une polémique et que en fait peut-être qu’ils savent nager… quoi qu’il en soit, les hippos sont agressifs et il ne faut surtout pas les embêter. Ceux de Saint Lucia sont quand même habitués aux hommes et laissent les bateaux s’approcher mais nous en avons également vu à Pongola qui, eux, ne voient que peu de touristes et ils ont exprimé leur mécontentement très clairement, le bateau n’a pas insisté.

A Saint Lucia, si vous sortez juste après la tombée de la nuit, vous pourrez surement en croiser dans la ville. Vous en verrez surement également dans le parc de Isamangaliso. Cependant je vous recommande vraiment de faire un tour avec une des agences de Saint Lucia pour aller les voir dans le lac. Une superbe expérience à faire en fin de journée pour en plus profiter de la belle lumière et d’un superbe coucher du soleil.

Je vous recommande chaudement de passer par Shakabarker pour faire ce tour et ce pour plusieurs raisons :
– Le bateau est petit et du coup le groupe est limité, ce qui est très agréable, nous en avons vu des immenses bondés, pas top.
– Le départ du bateau se fait d’une jetée différente des autres bateaux et plus éloignée de Saint Lucia du coup vous êtes le premier sur place et ne serez pas gêné par les autres bateaux. Nous étions également les derniers à partir.
– Les explications sont vraiment très intéressantes et détaillées.
– Le prix du tour est de 395 par adulte et 316 par enfant

Où manger à Saint Lucia

Saint Lucia a surtout des restaurants à touristes pas incroyables, du coup nous avons surtout mangé chez nous. Nous avions fait les courses vers Durban, ce que je vous recommande car le choix au supermarché de Saint Lucia n’est pas folichon. Une petite exception qui s’appelle Kauai. C’est une chaine qui promet la nourriture saine, franchement très bon. Attention ce n’est ouvert qu’à midi.

Les meilleurs logements à Saint Lucia

Nous avons opté pour une location de maison, une bonne idée car tout est concentré à Saint Lucie, du coup nous pouvions rentrer déjeuner. Notre Saint Lucia Holiday Cottage était gigantesque avec une vue incroyable sur la mangrove et la mer. Le cottage sortait tout droit des années 70 tout en étant très confortable. Si vous êtes une famille, je vous le recommande vraiment (pour réserver c’est ici)

En cherchant un logement j’avais également hésite avec deux autres endroits qui ont l’air top et que je vous recommande. Attention Saint Lucia est très populaire et les logements sont limités, il faut donc s’y prendre à l’avance pour réserver.
– Lodge Afrique (pour réserver c’est ici)
– KwaLucia Private Safari Retreat (pour réserver c’est ici)

Que faire dans les environs de Saint Lucia (en direction du Swaziland et de Kruger)

En partant de Saint Lucia vers Kruger nous avons fait deux arrêts que je vous recommande. Compter une heure de route depuis Saint Lucia, vous pouvez donc également faire un aller- retour depuis Saint Lucia dans la journée.

Visiter le Zulu Cat Center

Le centre recueille des félins trouvés blessés et essaient de les réintroduire eux ou leur descendance. Ils s’occupent de guépards, de caracals, de servals et de chats sauvages africains. Pour payer ce programme, des visites ont lieu deux fois par jour : le guide vous fait pénétrer dans certains enclos et vous explique tout sur ces 4 types de félins. Visite très intéressante et très clairement un must si vous êtes avec des enfants.

La visite a lieu soit à 10H30 le matin soit à 16H (ou 16H30 selon la saison) l’après-midi, ils nourrissent certains des animaux l’après-midi
L’entrée est de 280 par adulte et 140 par enfant jusqu’à 14 ans. L’argent leur permet de continuer leur activité pour aider les animaux
Attention les enfants de moins de 16 ans n’ont pas le droit de rentrer dans l’enclos des guépards

Manger à Ilala Weavers pour faire ses achats souvenirs dans leur boutique d’art Zulu

Après votre visite au Zulu Cat Center, nous sommes allés déjeuner au Ilala Weavers pour faire nos achats souvenirs. Le café du centre est très bien mais surtout leur boutique présente de beaux objets à des prix que j’ai trouvé raisonnables. Nous avons acheté des objets en fil de téléphone qui sont une spécialité des zulus reconnue mondialement. Le seul endroit du voyage où j’ai trouvé de beaux souvenirs de qualité à ramener.

Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi

Il est également possible de visiter la réserve d’Hluhluwe depuis Saint Lucia, il faudra par contre se lever très tôt… nous allions à Kruger après donc nous avons fait l’impasse mais la réserve est très connue pour ses rhinoceros.

Quelques questions pratiques pour visiter Saint Lucia

Combien de temps faut-il pour visiter Saint Lucia?

Au plus court, une journée en faisant Isimangaliso le matin et la croisière pour voir les hippopotames juste après le safari pour admirer le coucher du soleil. Pour être un peu plus raisonnable, il faut compter deux jours

Comment voir des hippopotames à Saint Lucia?

Il faut absolument aller voir les hippopotames en fin de journée en bateau. Je vous recommande Shakabarker: petits groupes, départ décalé, très bonne expérience

Le parc d'Isimangaliso vaut il le coup?

Oui, ce n'est pas Kruger niveau animaux mais les paysages sont beaux, le parc est calme et on y voit pas mal d'hippopotames. Je recommande quand même de le mettre dans votre itinéraire avant Kruger pour ne pas être déçu.

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Randonner au Drakensberg dans le Royal Natal

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Nous avons passé deux jours complets dans la région du Royal Natal durant notre séjour de deux semaines en Afrique du Sud, je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes:

Le Drakensberg et le magnifique parc de Royal Natal ont été notre première étape de notre road trip de 17 jours en Afrique du Sud. Nous avons adoré cette étape pour deux raisons: nous nous sommes sentis tellement bien dans notre logement (Montusi Mountain Lodge) que nous ne voulions plus partir et puis les paysages et la randonnée nous ont bluffés : magnifiques paysages, pas un chat, une vraie impression de bout du monde.

Le Drakensberg et le Royal Natal, c’est quoi ?

Les premiers Européens nommèrent cette chaine de montagnes car sa forme leur rappelait des dragons alors que le nom Zulu compare ces montagnes à des flèches. Le Drakensberg s’étend sur 1000km et fini au Blyde River Canyon que nous visiterons à la fin du voyage. Le Drakensberg a été déclaré site au patrimoine mondial du fait de sa biodiversité et de l’art rupestre bushman que l’on y trouve.

Le Drakensberg a été formé il y a 190 millions d’années : les dépôts ont été percés par des éruptions volcaniques qui ont produit une pierre dure avec des flux de laves allant jusqu’à 1300 mètres d’épaisseur. Le Drakensberg est habité depuis des millénaires tout d’abord par les Bushmen, comme en témoigne les milliers de peintures rupestres, dont les plus vielles ont 27000 ans. Puis les Bantu, un peuple pastoral, sont arrivés suivis des Afrikans blancs qui fuyaient les Anglais. Les Bushmen sont partis pour se réfugier vers le Lesotho voisin.

Le Royal Natal, le bijou du Drakensberg

L’amphithéâtre du parc national de Royal Natal sépare l’Afrique du Sud (en bas des montagnes) et le Lesotho (au sommet). Le Royal Natal est un véritable amphithéâtre de pierre entouré de gigantesques falaises. De ces falaises tombent de nombreuses cascades venant du Lesotho dont la Tugela (850 mètres de haut) que nous avons découverte.

Du fait de la topographie et de la situation géographique, la météo est instable. Du mois de mai à août on est en hiver, il peut neiger et l’amplitude thermique entre nuit et jour est énorme (20 degrés), le temps est sec et du coup les paysages sont très jaunes. D’Octobre à Mars on est en été, il fait très chaud en journée mais les nuits sont fraiches. C’est à cette période que le risque d’orage est le plus élevé (même si début Aout nous sommes arrivés avec un sacré orage) ce qui est dangereux en montagne. Il faut partir très tôt mais si jamais on se fait prendre par l’orage, les gestes de sécurité sont de trouver un abri ou se rouler en boule et surtout ne jamais se réfugier sous un arbre. Il existe d’autres endroits à visiter dans le Drakensberg mais le Royal Natal est réputé pour être un des paysages les plus impressionnants et un endroit que je vous recommande vraiment.

Que faire au Drakensberg dans le Royal Natal?

Faire du cheval au Drakensberg

Les enfants n’avaient jamais fait de cheval, nous nous sommes donc contentés d’une initiation d’une heure depuis le centre équestre de Montusi. Même si la randonnée était facile, nous avions l’impression d’être dans un Far West sur nos montures. Une belle expérience à un prix raisonnable.

Le centre du Montusi Lodge vous permettra de faire de belles randonnées. Toutes ls informations sont ici.
1h coûte Rd 320 (18 Euros)

Faire du VTT au Drakensberg

Il existe de nombreuses pistes de VTT pour découvrir les environs du parc, nous n’avons pas eu le temps de tester mais cela nous faisait envie : les paysages aux abords du parc sont tellement vastes que le VTT semble plus adapté que la marche pour en profiter.

Faire de la randonnée au Drakensberg and le Royal Natal

Vous pouvez vous contenter de faire de petites marches sur le domaine de Montusi mais cela serait dommage de manquer Royal Natal. Nous avons, le premier jour, exploré le domaine de Montusi en grimpant Montusi Moutain et en visitant une grotte Bushman avec quelques peintures ainsi que Waterfall Cave. Très beau mais nous ne savions pas encore ce qui nous attendais le lendemain dans le parc. Ne surtout pas manquer de consacrer une journée entière à une randonnée dans le Royal Natal, un énorme coup de cœur.

Où randonner à Royal Natal ?

Deux options : en haut ou en bas des falaises de l’amphithéâtre. Même si ces deux entrées sont à quelques kilomètres à vol d’oiseau, en voiture il faut compter plus de deux heures de trajet entre les deux entrées, il faut donc bien choisir son logement en fonction de la randonnée que l’on veut effectuer.
L’entrée du parc est payante (55 rands soit 3 euros par personne) et ouvre de 5h ou 6h du matin jusqu’à 18H ou 19H selon les saisons. Dans tous les cas, il faut partir randonner tôt du fait du risque d’orage permanent et bien remplir le cahier de marche sur le parking avant de partir. Plus d’informations sur le site du parc ici

En bas des falaises (Eastern Entrance),

Nous avons fait la magnifique randonnée de Tugela Gorge (16km et environ 450 mètres de dénivelé). Il faut compter entre 5h et 7h de marche selon votre niveau. Nous avons mis 6h avec un petit J de tout juste 5 ans. La plus grande partie de la randonnée se fait sur un magnifique chemin montant régulièrement et doucement. La vraie difficulté arrive une fois dans la gorge : tout d’abord, il faut descendre dans cette gorge puis le sentier devient difficile à voir et on se retrouve à sauter de rocher en rocher puis à devoir escalader une échelle pour aller jusqu’à un endroit où deux rivières se retrouvent (recommandé comme le but ultime à ne surtout pas manquer) … nous avons laissé tomber à l’échelle car pour petit J cela devenait vraiment difficile. Cela a été sans aucun regret car j’ai vraiment préféré la partie de la randonnée avant la gorge pour ses paysages et ses vues incroyables. Le sentier est décrit ici

En haut des falaises (Northern Entrance)

Il est possible de faire la magnifique randonnée de Sentinel Peak. Attention une approche en 4X4 est nécessaire et organisée par le lodge (mieux vaut réserver le transfert à l’avance)

Où loger au Drakensberg non loin du Royal Natal?

En bas de falaises : au Montusi Lodge (pour réserver c’est ici)

Ce lodge fut l’un de nos gros coups de cœur du voyage, tout y est : chambres confortables, demi-pension vraiment délicieuse, vues incroyables, marches bien indiquées depuis le lodge avec une marche guidée gratuite accompagnée tous les jours…. Nous y étions tellement bien que nous avons eu un coup de mou en partant vers la prochaine étape. Seul bémol le pique-nique proposé pour la rando est franchement insuffisant pour une journée de marche.

En haut des falaises : au Witsieshoek Mountain Lodge (pour réserver c’est ici)

Nous n’y avons pas séjourné mais ce Lodge et le seul lodge situé au début de la randonnée. Les retours semblent bons à condition de bien demander une chambre avec vue.

En conclusion, Drakensberg a été une des seules étapes où nous avons vu très peu d’animaux mais des paysages à couper le souffle… une de mes étapes préférées. Alors certes, cela a signifié conduire de Johannesburg à Montusi (4h) puis de Montusi à Saint Lucia (6h) alors que nous aurions pu prendre un vol interne Johannesburg-Durban et ne conduire que 2h jusqu’à Saint Lucia. Nous n’avons eu aucun regret car nous avons adoré cette étape qui nous a permis d’effectuer de magnifiques randonnées et de séjourner dans un très beau lodge .

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Visiter Tolède et ses environs : que voir, que faire ?

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Avant de nous rendre dans la province peu connue d’Estrémadure (cliquez sur le lien) et ses magnifiques processions de la Semaine Sainte (cliquez sur le lien) nous nous sommes acclimatés à l’Espagne en commençant notre séjour à Tolède.

Tolède est l’excursion à faire à la journée depuis Madrid, la ville est au patrimoine mondial, très accessible et les touristes déferlent en nombre. Comme nous n’aimons pas trop faire comme les autres, nous y avons dormi 3 nuits, n’avons pas mis les pieds à Madrid et en avons profité pour visiter les environs qui valent vraiment le coup.

Petite histoire de Tolède

La Tolède que l’on visite aujourd’hui est une jolie ville moyenâgeuse protégée par le fleuve Tage qui l’entoure et inscrite au patrimoine mondial depuis 1986.

Mais Tolède remonte à très loin : habitée depuis le Néolithique, elle devient la ville romaine de Toletum, passa sous le joug des Wisigoth puis devint musulmane avant de redevenir catholique. Elle fut même un temps la capitale de l’Espagne avant que de manière définitive au XVIème siècle Madrid le devienne.

Tolède a du coup toujours été très multiculturelle, toutes ces cultures vivaient en relative harmonie d’ailleurs jusqu’à ce que l’Inquisition fasse partir tous les Juifs de Tolède en ne laissant derrière eux qu’un charmant quartier juif.

Que visiter absolument à Tolède ?

La Cathédrale

Impressionnante par sa taille, l’entrée à 12,5 Euros (gratuit pour les enfants) est franchement chère mais comprend un audio guide très bien fait qui a rendu la visite très intéressante. Si vous êtes ric rac niveau budget je conseillerai de zapper et de l’admirer de l’extérieur.

La mosquée Cristo de la Luz

Un magnifique petit bâtiment qui fut tour à tour église et mosquée et qui rappelle (à beaucoup plus petite échelle) la mosquée de Cordoue. L’entrée donne accès à un joli jardin et à de belles vues sur la ville. Une route romaine du IIème siècle a également été mise à jour sur le site. Selon moi un immanquable à Tolède.

Entrée 3 euros. Venez bien dès l’ouverture pour profiter du calme des lieux et pouvoir être seul dans la mosquée.

Le point de vue sur Tolède depuis le Belvédère

Ne surtout pas manquer ce magnifique point de vue sur Tolède de préférence en fin de journée quand la lumière est sublime. Plusieurs options pour s’y rendre :

o Soit marcher depuis l’un des ponts enjambant le Tage, il suffit de suivre la route, le chemin est évident mais un peu long et longe une route très fréquentée. Le weekend les locaux viennent faire leur marche sportive sur cet itinéraire, vous ne serez jamais bien seuls…

o Soit monter en voiture, attention peu de parking. Il existe également des bus touristiques

o Soit prendre le bac pour traverser le Tage puis monter à pied. Le chemin est plus rapide et plus agréable car on évite les voitures.

La zip line sur le Tage

Petit A et petit G ont testé pour vous la zip line urbaine la plus longue d’Europe grâce à leur maman qui a fait la queue pour eux longtemps sous un soleil de plomb. Ils ont adoré, il faut dire que le site est idéal pour une zip line juste à côté du pont Saint Martin.

Un passage coute 10 Euros par personne. Possibilité de le faire en binôme avec des enfants petits. La queue en plein après-midi est longue, mieux vaut venir dès l’ouverture.

Le cloitre de Saint Jean des rois

Au bout du quartier juif, j’ai beaucoup aimé ce cloitre qui respire le calme et la sérénité et qui est avec la mosquée Cristo de la Luz un de mes deux endroits préférés à Tolède

Entrée : 3 euros. Tout plein d’informations sur leur site

Se promener dans les petites rues et dans son quartier juif

Nous avons également visité le musée de l’Alcazar (gratuit le dimanche), à faire que si vous avez vraiment le temps. Il y a d’ailleurs de nombreux autres musées à Tolède, nous avons préféré nous promener dans les ruelles médiévales. Le quartier juif est en particulier agréable pour se promener et se perdre dans les ruelles

Pourquoi dormir à Tolède et où dormir à Tolède ?

Nous avons dormi dans un superbe appartement dans un des vieux immeubles de Tolède (pour réserver c’est ici) : très central, accueil très sympathique et en plus ils ont un parking non loin de l’appartement.

Le grand avantage de dormir à Tolède c’est que vous pouvez profiter de la ville le soir et le matin sans la foule. Durant les heures touristiques vous pouvez soit faire la sieste, soit aller visiter les alentours absolument superbes.

Comment se garer à Tolède ?

Si vous ne logez pas à Tolède garez-vous à l’extérieur de la vielle ville, si votre logement à un parking dans le vieux Tolède, vous aller découvrir ce que se garer dans Tolède veut dire… ce fut une vraie expérience dont nous nous souviendrons longtemps : mieux vaut avoir une bonne mémoire et le sens des directions.

Notre logement avait une place parking privé, la difficulté est de trouver ce parking. Le propriétaire nous attendait aux portes de la vieille ville car selon lui trouver son parking est mission impossible. Nous l’avons donc suivi aveuglement dans ce labyrinthe de ruelles à sens unique, de zones piétonnes, de ruelles super étroites. Quand nous avons voulu partir découvrir les environs de Tolède, il a bien fallu retrouver le parking cette fois tous seuls… et je ne suis pas peu fière de vous dire que nous y sommes arrivés au premier coup, pas sans un peu de stress, beaucoup de chance et un sens de l’orientation pas trop mauvais…

Où manger à Tolède ?

Tolède est très touristique et vu la foule et les horaires pour diner, nous avons manger à la maison tous les soirs nous nourrissant de Gazpacho et de Tortillas trouvées au supermarché. Nous avons quand même fait quelques très belles découvertes culinaires :

Le Barrio, un restaurant de cuisine espagnole moderne absolument succulent, l’accueil est très sympa.
Une des spécialités de Tolède, ce sont les marzipans. Nous avons découvert une vraie petite pépite pour en acheter directement au producteur dans une des ruelles du quartier juif. A Marzipan Conde, ils sont très bons et à des prix raisonnables
Faire le plein de biscuits au Couvent de Saint Antoine de Padoue, les biscuits sont produits par les sœurs et vendus au petit magasin du couvent. Ils sont délicieux.

Que visiter aux alentours de Tolède ?

Au Sud de Tolède : Les Moulins de Consuegra

Au Sud de Tolède, on arrive dans la Manca, le pays de Don Quichotte, où une autoroute toute neuve traverse des kilomètres de vide. Qui dit pays de Don Quichotte, dit moulins, la raison pour laquelle nous avons parcouru les 60km qui séparent Tolède de Consuegra. Sur la colline derrière la petite ville de Consuegra, se trouvent 12 moulins dont les plus anciens datent du XVIème siècle. Les moulins surveillent les alentours et entourent un château vieux de 800 ans du qui ajoute au charme de ce magnifique site surplombant les plaines vides de la Manca. Un site exceptionnel que nous avons adoré.

Comment visiter les moulins de Consuegra ?

– Où se garer à Consuegra ?

A la haute saison, se garer au pied de la colline pour monter et admirer les moulins jusqu’au sommet puis faire demi-tour. Quand nous y étions il y avait peu de monde, du coup nous avons économisé un peu d’énergie et nous nous sommes garés au niveau du premiers moulins.

– Marcher pour voir les moulins ?

La marche n’est pas très difficile mais prend un peu de temps et nécessite des baskets. En plein été, prévoir beaucoup d’eau et un chapeau car il n’y pas d’ombre.

– Comment coute la visite des moulins de Consuegra ?

On peut visiter (en payant quelques euros) deux des moulins : le premier du site qui fait office d’office du tourisme et un autre moulin privé au sommet du site. Pour moi intérêt limité.

– Que visiter à Consuegra outre les moulins ?

On peut également visiter le château, il y a des visites guidées régulières en plusieurs langues, bien se renseigner pour les horaires si vous êtes intéressés pour ne pas manquer la visite en français.

Au nord de Tolède : Barrancas de Burujón

Direction le nord de Tolède sur un site beaucoup moins touristique mais tout à fait exceptionnel : le site naturel de las Barrancas de Burujon. Las Barrancas sont des formations géologiques situés dans un des bras du Tage qui s’est formé au cours des derniers millions d’années. Le paysage nous a laissé une impression préhistorique, on n’aurait pas été étonné de voir surgir un dinosaure au loin…

Informations pratiques pour visiter las Barrancas de Burujón

– Malgré des photos magnifiques, le site n’est pas encore trop touristique et du coup plutôt mal indiqué. Il faut bien suivre les flèches depuis la route nationale puis continuer même lorsqu’on atteint une route non goudronnée et ce jusqu’à une zone de parking devant une espèce de buvette moche (fermée lorsque nous y étions). Si vous voulez faire le tour en marchant, c’est là qu’il faut se garer. Si vous voulez aller en voiture jusqu’au bout (comme nous), il faut continuer à la droite du parking sur un chemin bien défoncé pour quelques kilomètres jusqu’au Mirador de los Enebros.

– Pour profiter des Barrancas il faut marcher. Au choix la grande marche partant de la buvette (carte à trouver ici sur All trails) pour monter vers les barrancas puis les longer avant de revenir par le chemin que nous avons emprunté en voiture. Je recommande une alternative : faire demi-tour au Mirador de los Enebros pour voir les barrancas sous tous les angles car le retour de All Trails manque franchement d’intérêt. Si vous allez en voiture jusqu’au Mirador de los Enebros, un aller-retour le long des falaises fera l’affaire.

– Attention les falaises s’érodent, ne pas trop s’approcher du bord. Il y a une zone de pique-nique non loin du Mirador de los Enebros

– Le site doit être particulièrement magique en fin de journée lorsque la roche s’embrase, nos photos ont été prises en fin de matinée un jour où le ciel était un peu voilé….

Quelques questions pratiques pour visiter Tolède et ses environs

Peut on visiter Tolède en un jour?

Si une journée chargée ne vous fait pas peur, c'est faisable. Par contre ne passez pas à côté des alentours de Tolède que nous avons vraiment aimé

Quelle est la visite à ne pas manquer à Tolède?

Sans hésiter le point de vue sur la ville, la plus belle image de Tolède

Que voir autour de Tolède?

Les magnifiques moulins de Consuegra et le beau site naturel des Barrancas de Bujuron

Mon album photo de Tolède et Estramadure

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Visiter Matera et ses environs: que voir, que faire

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Matera et sa région furent la dernière étape d’un séjour de 10 jours dans les Pouilles. Matera est en Basilicate mais très pratique à visiter durant un séjour dans les Pouilles. Je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Bari et le Nord de Bari jusqu’à Trani
La côte au Sud de Bari
La vallée d’Itria et Alberobello
Lecce

Matera est une étape indispensable d’un voyage dans les Pouilles d’ailleurs toute la famille est tombée amoureuse de Matera où nous avons pris notre temps et passé trois nuits et deux journées et demie. Alors certes Matera peut se visiter à la journée mais si vous souhaitez profiter des environs il faut vraiment y consacrer deux jours. En route pour Matera…

La passionnante histoire de Matera et de ses sassi

Matera, une des plus vieilles villes du monde

Matera est considérée comme étant une des plus vieilles villes au monde, juste après Jericho et Alep. Le site a été occupé dès le paléolithique : les hommes y avaient trouvé refuge dans les nombreuses grottes creusées dans la roche calcaire du site. Matera a ensuite été un centre commercial grec puis romain situé sur la Via Appia puis un refuge pour les moines byzantins et une ville prospère sous les normands. Durant cette longue histoire, ses habitants ont toujours exploité son relief très particulier et ont construit de nombreuses habitations troglodytes appelées sassi.

Le développement des Sassi

A partir du XVIIème siècle, la ville s’étend, la population croît et la bourgeoisie se développe et quitte les habitations troglodytes (ou sassi) pour une partie neuve (appelée le Piano). Ses grottes (ou sassi) sont dès lors habitées par des familles pauvres qui jusqu’ au XXème siècle ont vécu dans l’insalubrité la plus totale partageant leur logement avec leurs animaux, sans eau courante ni évacuations d’eau dans un contexte de surpopulation. A partir du XVIIème siècle, la ville pauvre (les sassi) et la ville riche (le piano) étaient complètement séparées. Il y avait même un mur sur le chemin pour aller à la cathédrale pour ne pas voir la pauvreté.

Déclarée comme honte nationale par un membre du gouvernement en visite au lendemain de la seconde guerre mondiale, le gouvernement réagit et en 1952 tous les habitants des Sassi de Matera sont évacués vers des habitations modernes dans la ville haute.

Matera aujourd’hui

Heureusement la zone des sassis n’est pas détruite et à partir des années 80, la revitalisation de Matera commence grâce à l’aide de l’Etat. Les sassi sont maintenant mis en valeur mais pour autant très peu d’habitants y sont retournés vivre car l’environnement est peu commode. On compte désormais essentiellement des locations de vacances, des hôtels et des restaurants dans les Sassi.

Matera brille désormais de tous feux : elle a été inscrite au Patrimoine Mondial en 1993, a été capitale Européenne de la culture en 2019 et a servi de décor pour un nombre innombrable de films dont la Passion du Christ de Mel Gibson ou encore le dernier James Bond qui montre la ville sur son plus beau jour.

Pour lire un article plus détaillé sur l’histoire de Matera, je vous recommande cet article

Que faire et que visiter à Matera: les incontournables

Après notre superbe rencontre à Bari avec Giorgio, nous avons de nouveau eu recours à ses services pour visiter Matera. En passant trois nuits sur place, nous avons eu largement le temps de nous perdre dans les ruelles et de partir à la découverte des environs dont je parlerai également dans cet article.

La première chose qui m’a surpris, en arrivant à Matera, c’est que les Sassi sont invisibles… jusqu’à ce que l’on tombe sur le belvédère Luigi Guerricchio et là gros choc, on est immédiatement séduit par Matera, une ville à admirer de jour mais aussi de nuit. Il faut savoir que les Sassi sont pour les touristes, cette partie de la ville est en fait désormais un musée à ciel ouvert, peu de gens y habitent… mais cela n’enlève rien à son charme…

Voici ce que je recommande de visiter à Matera

Visiter les nombreuses églises de Matera

Je recommande la visite du Duomo pour sa superbe fresque médiévale. Le reste de l’église est dans un style gothique qui tranche vraiment avec l’extérieur et que je n’ai pas vraiment aimé… surtout que derrière ce décor rococo, il y a d’autres fresques médiévales qui restent cachées.

Il existe pleins d’autres petites églises à visiter dans la vieille ville, nous on a zappé…

Le système d’eau et le palombaro

La pierre à Matera étant calcaire, les habitants ont créé d’énormes réservoirs pour procurer de l’eau à leurs habitants. Ces systèmes ingénieux ont contribué au classement de la ville au patrimoine mondial. On peut visiter des réservoirs comme le Palombaro Lungo sous la place Vittorio Emanuele I. Histoire intéressante, visite un peu moins…

Visiter une maison pour se rendre compte de la vie avant l’évacuation

Vous trouverez plusieurs reconstitutions d’anciennes habitations troglodytes dans les Sassi, une visite certes touristique mais intéressante pour se rendre compte de la vie des gens avant l’évacuation. Nous en avons visité une dans le Sasso Barisano en face des Sassi Miniatura (à visiter également). Vous pouvez également visiter la Casa Noha non loin du Duomo (à faire plutôt en tout début de séjour pour comprendre Matera) )

Se perdre dans les ruelles de Matera

Pour vraiment prendre la mesure de Matera, il faut se perdre dans les ruelles, se rendre aux différents points de vue, bref prendre son temps et profiter du lieu… Ne manquez surtout le belvédère Luigi Guerricchio, le belvédère de Piazzetta Pascoli (ainsi que la vue depuis les ruelles juste dessous) ainsi que la vue depuis le belvédère de la Murgia Timone de l’autre côté du canyon

Comment se rendre au Belvédère de la Murgia Timone.

Je recommande d’y aller en fin de journée pour voir le soleil se coucher sur la ville. Pour s’y rendre plusieurs solutions :

10 min en voiture
utiliser les transports en bus organisés par l’office du tourisme
marcher Le départ de la marche se fait sur la Piazza Postergola.

Attention ça monte et ça descend sec, il est vraiment recommandé d’avoir des bonnes chaussures pour ne pas glisser ainsi que de l’eau. Compter environ 30 min pour y arriver (en tout cas à notre vitesse, nous avons 3 enfants mais ils marchent vite)

En chemin, faites un détour pour visiter les grottes habitées au Paléolithique d’où la vue sur la ville est également magnifique.

Les églises rupestres du parc Murgia Materana

Si vous avez le temps, il est intéressant de visiter les églises rupestres du parc de la Murgia Materana. Il faut organiser une visite guidée pour pouvoir voir les églises qui sont toutes fermées … Nous voulions le faire mais nous n’avons pas trouvé de solution (et ce bien que je parle italien….) Dites- nous si vous en trouvez une, nous la partagerons ici !

Que visiter autour de Matera?

Il serait dommage de se limiter à Matera, car les environs, très peu connus, valent vraiment le coup.

Gravina in Puglie et ses souterrains

Si vous avez vu le dernier James Bond, le pont ne se trouve pas à Matera (ça vous avez vite dû vous en rendre compte…) mais à Gravina. La vue depuis le pont vaut le détour mais ce qu’il ne faut surtout pas manquer à Gravina ce sont ses souterrains.

Une association fait découvrir ses souterrains oubliés sous la ville. Creusés au cours des années principalement pour servir de réservoir à eau, pour la nourriture, voir même de frigo (un frigo gigantesque), l’histoire et la visite de ces souterrains est fascinante. Une chose est sûre, la vieille ville de Gravina est construite sur du gruyère…

Nous avons dû faire une visite en italien qu’il faut réserver en avance. J’ai dû traduire les explications au reste de la famille. Si vous les contactez en avance, ils pourront normalement organiser une visite en anglais ou français.

Après ces belles visites, manger à Porta Centrale: très bon restaurant et accueil très agréable pour un prix très abordable. Pensez à réserver.

Rencontrer L’homme d’Altamura

L’homme d’Altamura est le fossile d’un homme de Néandertal le plus complet au monde. Il a été découvert au fin fond d’une grotte difficile d’accès par des spéléologues et laissé sur place pour ne pas être endommagé. On pense que cet homme d’environ 35 ans est tombé dans un trou et est mort, seul dans l’obscurité, bloqué dans cette grotte.

On ne peut donc pas voir l’homme d’Altamura mais on peut visiter le Lamalunga Visitor Centre situé non loin du site ainsi que le Palazzo Baldassarre dans la ville d’Altamura. L’accueil au Visitor Center est incroyable de gentillesse, par contre son petit musée manque un peu d’intérêt si ce n’est pour la vidéo qui vous emmène dans la grotte et vous raconte cette histoire fascinante

Les empreintes de dinosaures

Des milliers d’empreintes de dinosaures vieilles de 85 millions d’années ont été découvertes dans une ancienne carrière en 1999. On compte des traces de pas de 200 dinosaures différents de 5 espèces différentes. Le seul problème c’est que le site est clôturé et seulement ouvert à certaines dates pour permettre des visites en italien faites par des archéologues. Nous avons eu de la chance car il y avait une visite ce week-end-là, visite que j’ai trouvé passionnante. Quel dommage que le projet de développer le site pour les visites semble être à court d’argent…

Pour réserver une visite, contacter par email [email protected]. Pour plus de renseignements tout est sur le site

L’accès n’est pas indiqué et se trouve sur un chemin de terre, nous l’avons manqué au premier passage et l’avons trouvé grâce aux voitures garées des autres visiteurs.

Visiter le village fantôme de Craco

Nous voulions visiter le village fantôme de Craco mais par peur des éboulements, le site est fermé depuis 2021. Il ouvrira sans doute un jour, surveillez donc bien leur site pour savoir ce qu’il en est.

Où dormir à Matera?

A Matera il faut dormir dans les Sassi. L’offre est énorme mais souvent très chère et pas vraiment orientée famille. Je suis tombée sur la perle rare avec i Sassi Di Teopista.

L’appartement est tenu par un couple de grands parents super gentils qui vous retrouveront au parking qu’ils auront réservé pour vous, vous aideront avec vos bagages (on a croisé tellement de gens qui galèrent avec leurs valises…) jusqu’à leur joli Sassi dans un coin très calme non loin du Duomo.

Le Sassi est très joliment décoré et ils vous laisseront des tonnes de nourriture pour le petit déjeuner. Une très bonne adresse, pas trop chère à Matera pour une famille. Pour réserver i Sassi di Teopista c’est ici

Il y a pas mal de bonnes adresses à Matera pour ceux qui ont une famille un peu moins grande… toujours en logeant dans les Sassi et dans l’idéal avec une vue. J’en ai repéré quelques uns que je vous recommande

Le Sassi SediciDiciotto (pour réserver c’est ici) dans le même style que le Sassi di Teopista avec un petit appartement et tous pleins d’attentions du propriétaire
Le palazzo Bernardini (pour réserver c’est ici) pour dormir dans un palazzo d’époque au milieu de la zone des sassi
Le Tre vie (pour réserver c’est ici) avec une vue depuis la terrasse parfaite pour le coucher du soleil (mais pas que…)

Attention pas de voiture dans la vieille ville donc renseigne- vous bien si vous avez beaucoup de bagages pour savoir comment vous débrouiller car il y a beaucoup d’escaliers à Matera…

Où manger à Matera?

Comme nous sommes restés longtemps à Matera nous avons tous plein de bonnes adresses pour vous. On a vraiment bien mangé à Matera mais la ville est populaire et il faut bien réserver.

Pour manger sur le pouce à Matera

Pasteggiando: pour manger des bonnes pâtes sur le pouce et pas cher. Il y en a plusieurs à Matera.
Sottozero Il Panzeroo: pour manger des panzerottis dans une espèce de cafétéria pour pas cher. Les panzerotti, des chaussons pâtes à pizza frits en beignets, sont délicieux
Schiuma pour manger des gâteaux à la crème qui sont à tomber. Ils ont un magasin dans les Sassi, parfait pour faire une petite pause.

Pour manger un bon repas au restaurant à Matera

Al Falco Grillaio: Un petit restaurant sympa sur une des places de la ville avec des spécialités du coin. On a particulièrement aimé les boulettes de viandes et les poivrons frits
Tierra: Un restaurant situé dans le sous-sol d’un sassi, vous allez devoir descendre des marches pour atteindre votre table… Menu original, moderne, un peu gastro et vraiment bon. Un gros coup de coeur niveau nourriture.
Osteria San Francesco : Un autre endroit où la nourriture est de grande qualité. Les pâtes sont à tomber et l’accueil sympathique.

Enfin pour les glaces, l’incontournable ‘I Vizi Degli Angeli’ qui offre les meilleures glaces de tout le sud de l’Italie. Nous y sommes allés tous les jours ! A ne surtout pas manquer.

Vous partez quand visiter Matera?

Quelques questions pratiques pour visiter Matera

Combien de temps faut il pour visiter Matera?

Une journée peut suffire mais pour profiter des environs bien compter deux jours. Bien prévoir d'y passer au moins une nuit pour profiter de Matera au coucher du soleil ou de nuit

Où dormir à Matera?

Dormez dans un Sassi pour pouvoir profiter de Matera à toutes les heures. Bien se renseigner pour garer sa voiture et pour transporter ses valises car la zone des assis n'est pas accessible en voiture

Comment aller à Matera?

Matera est à une heure d'autoroute de Bari et relativement proche de la vallée d'Itria. Je recommande d'y aller à la fin du voyage, après Itria et Alberobello et avant de prendre votre vol depuis Bari direct depuis Matera (nous l'avons fait très pratique)

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