Patrimoine Mondial

Toutes mes visites de site classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Que voir dans la vallée d’Itria et à Alberobello?

Après la côte, notre troisième étape durant notre séjour de 10 jours dans les Pouilles se situe à l’intérieur des terres dans la vallée d’Itria. Je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes du voyage:

La vallée d’Itria c’est bien sûr Alberobello mais ce sont aussi de nombreux autres jolis villages ainsi que de beaux paysages de campagne avec des trulli dans tous les coins, car la star de la vallée, c’est bien le trullo.

Qu’est ce qu’un trullo (des trulli)?

Le trullo est une cabane ou petite maison qui présente une forme conique très particulière que l’on ne trouve que dans cette région d’Italie. Ils sont construits avec des murs de pierres de calcaire empilées avec au sommet un dôme de pierre. Les murs sont très épais et ils ont peu de fenêtres, ce qui leur permet de remarquablement bien conserver la fraîcheur. Ces jolies maisons sont devenues de vraies icônes et ont souvent été converties en magasins, maison d’hôtes ou autres…

On en croise partout dans la campagne mais également en ville à Alberobello qui est la capitale des trulli.

Mes villages coup de coeur dans la vallée d’Itria

Alberobello, inscrit au patrimoine mondial, est l’attraction principale de la vallée avec ses 1600 trulli. Je vous en parle un peu plus bas dans l’article mais Itria ne se limite pas à Alberobello, loin de là.

Mes deux autres villages coup de coeur se nomment:

Martina Franca

Martina Franca tranche avec le reste de la région, ici le roi c’est le baroque et ses palais, places et églises sont vraiment à voir. Nous nous sommes également perdus en vélo dans les ruelles blanches de la ville qui nous a laissé un super souvenir, sans doute mon village préféré de la vallée d’Itria..

Locorotondo

Comme son nom l’identique, Locorotondo est parfaitement circulaire. Le village est très photogénique même s’il est vite visité du fait de sa taille mais ce qu’il ne faut pas manquer c’est d’admirer Locorotondo de loin pour voir sa forme parfaite. En vélo depuis Martina Franca, voilà ce que ça donne..

Comment visiter Alberobello en évitant la foule ?

Comme je vous le disais, Alberobello possède environ 1600 trulli et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Autant vous dire que Alberobello est envahi par les touristes et ce même hors saison fin octobre. Nous avons eu la bonne idée, logeant juste à côté, de visiter la ville à 8h30 du matin avant le petit déjeuner, à cette heure-ci, pas de soucis pour se garer et pas âme qui vive… c’était parfait.

Les trullis sont principalement dans deux zones : la zone Rione Monti où restos et boutiques de souvenirs sont autorisés et la zone Aia Piccola qui est certes un peu plus petite mais mieux préservée tout en offrant une très belle vue sur le Rione Monti. A 8h30 du matin tout était fermé donc les boutiques ne nous ont pas trop gênés mais même à cette heure on sent la différence d’atmosphère entre les deux zones.

Alberobello est certes un immanquable mais contrairement aux autres villages de la vallée d’Itria, nous avons trouvé que le village s’était transformé en Disneyland du Trullo: impressionnant mais manquant un peu d’âme.

Découvrir la vallée d’Itria à vélo

Un trullo au détour d'un virage — Un trullo au détour d’un virage

Une bonne manière de découvrir la vallée est de louer un vélo. Nous avons réalisé une boucle depuis Locorotondo.

Notre itinéraire vélo

Notre itinéraire Nous avons tout d’abord emprunté la très belle piste cyclable en direction de Cisternino. Juste avant d’arriver au village (et de devoir y monter… en vélo), nous avons fait demi-tour et sommes partis à la recherche de la longue piste cyclable construite sur un aqueduc. Une fois trouvée, nous sommes allés jusqu’au croisement avec la SP62. Après un court passage sur la route principale nous avons retrouvé la piste cyclable pour aller à Martina Franca. Puis après une exploration de Martina Franca en vélo, nous sommes rentrés par la piste cyclable à Locorotondo. Une très belle journée mais n’oubliez pas de prendre des snacks avec vous, il y a rien en route

Attention les villages sont tous situés sur des collines, du coup ça monte sec, si vous n’avez pas la forme (ou pas envie de transpirer), songez au vélo électrique…

Où louer un vélo dans la vallée d’Itria?

Nous sommes passés par Nolè à Locorotondo. Mieux vaut réserver à l’avance surtout si vous avez besoin de vélo enfants ou d’une carriole comme nous pour notre petit J. A noter qu’il est difficile de se garer devant la boutique mais sinon nous avons trouvé l’accueil très sympathique, nous sommes même repartis avec une photo de notre petit équipage.

Dans quel hotel dormir dans la vallée d’Itria ?

Nous vous recommandons les yeux fermés les très beaux trulli de Le Dieci Porte. Situé non loin de Alberobello mais suffisamment loin pour être au calme dans la nature, les trullis sont décorés avec goût par un couple franco-italien. Quand il fait chaud, une belle piscine (que petit A a testé malgré la température glaciale fin Octobre) est à votre disposition et le petit déjeuner est gargantuesque : burratina et ricotta fraîche livrés par la ferme d’à côté, gâteaux fait maisons… bref nous avons beaucoup trop mangé…

Pour réserver Le Dieci Porte c’est ici.

Où manger à Alberobello et dans la vallée d’Itria?

Pas loin de nos trulli, nous avons testé l’Agriturismo Aglio Piccolo. Nous étions prévenus, nous allions beaucoup manger… les plats n’ont cessé d’arriver, nous en avons compté 17. Super bon mais vraiment trop à manger…

Le prix est de 30 euros par adulte, 20 euros pour les enfants. Le prix inclus eau, vin et eau de vie….

Pour manger un bon sandwich à Martina Franca dans un cadre magnifique, faites un arrêt à Latticini Gentile (Piazza Maria Immacolata, 13). Le lieu ne paie pas de mine mais les sandwichs avec la stracciatella sont délicieux et l’accueil très sympathique.
La Stalla à Alberobello (Via Indipendenza, numero 22) est l’endroit pour acheter tout plein de bonnes choses à manger pour ramener à la maison
Le Chicche di Zia Rosa pour se régaler à Cisternino (Via Tarantini, 6)

Alors la vallée d’Itria en vélo ou en voiture?

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Bari, Trani et le Nord des Pouilles

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Bari et Trani sont la première étape de notre séjour de 10 jours dans les Pouilles, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes :

A la découverte de la vieille ville de Bari

Nous avons commencé notre séjour dans les Pouilles en fanfare grâce à notre ami Giorgio. Je voulais découvrir le vrai Bari, aller à la rencontre des gens et me perdre dans les ruelles. Giorgio nous a organisé un superbe après-midi, entre découverte des endroits historiques, des petites cours cachées, des boutiques traditionnelles, de dégustation de produits locaux et un atelier fabrication d’orecchiette (chez la femme qui a donné des leçons à Jamie Oliver, les enfants ont passé un super moment).

Nous sommes tous tombé sous le charme de Giorgio qui ne compte pas ses heures (on lui a du coup donné rendez-vous pour visiter Matera avec lui). Le vieux Bari n’est certes pas aussi beau que tous les petits villages des Pouilles mais l’atmosphère y est unique et vaut bien une demi-journée.

Pour contacter Giorgio, voici son site, n’hésitez pas à dire que vous venez de la part de la famille Kiwi-Française et ses trois garçons.

À Bari, le bon plan glaces c’est à la Gelateria Gentile juste à côté du château.

Trani l’élégante : un gros coup de coeur

Je ne voulais pas séjourner à Bari, je voulais être au calme et j’ai jeté mon dévolu sur Trani. Une très bonne idée: logement top, restaurant délicieux et atmosphère très agréable.

Trani est un bijou qui semble oublié des itinéraires traditionnels pour visiter les Pouilles.. Quel dommage ! Trani a été un port stratégique ouvert vers l’Orient pendant tout le Moyen Age. Sous tutelle des Normands puis des Angevins, la ville s’est embellie au fil des siècles. J’ai aimé me balader sur le magnifique port en forme d’hémicycle, dans les ruelles du quartier juif et puis surtout il ne faut pas manquer sa superbe cathédrale romane toute en hauteur. L’atmosphère à Trani est sympathique, on y a passé deux soirées en plus des visites et nous nous y sommes sentis bien.

Où manger et où dormir à Trani?

La cuisine à Trani est forcément très orientée mer, elle est aussi franchement délicieuse. De tout notre séjour dans les Pouilles Trani a été une des meilleures étapes culinaires, du coup j’ai quelques adresses sympas

● Osteria ai Platani nous a été recommandé par nos hôtes. Accueil chaleureux, nourriture excellente, un tiramisu à tomber par terre, bref nos hôtes nous ont bien orientés.

● Meraviglioso Bistrot est une autre bonne adresse, un carpaccio excellent et en général une très bonne expérience proposée par un jeune chef.

● PesChef est un concept très différent des autres adresses: de la street food de qualité servi sur des tables avec vue sur le port. Nourriture excellente et originale, un vrai coup de cœur pour tester quelque chose d’un peu différent.

Nous avons logé deux nuits à côté de Trani dans des Trulli en bord de mer. Trois frères super sympas ont retapé ces trullis pour en faire une maison de vacances avec vue sur la mer. La cuisine est en extérieur, le jardin est gigantesque, l’accueil super sympa, bref on le recommande vraiment.

Pour réserver I Trulli sur Mare c’est ici.

Les petits ports de pêcheurs autour de Trani

● Bisceglie : A côté de Trani, Bisceglie est petite et tranquille, ce qui fait du bien. Nous nous sommes baladés dans une vieille ville déserte à l’heure de la sieste, avant de profiter du café situé sur le joli port. Une étape tranquille.

● Barletta et surtout Giovinazzo nous ont également été fortement recommandés par nos hôtes. Nous n’avons pas pu nous y rendre par manque de temps, si jamais vous vous y aventurez, racontez nous

L’impressionnant Castel Del Monte

Castel del Monte, inscrit au patrimoine mondial, a été bâti vers 1240 par Frédéric II. Il est posé au milieu de nulle part au sommet d’une colline, sans fossé, sans pont levis, on se demande encore aujourd’hui quelle était son utilisation (peut être un centre de soin de luxe.. dernière hypothèse avancée…). Une chose est sûre, le chiffre 8 y est à l’honneur: la structure est octogonale, on y trouve 8 tours, 8 pièces à chaque étage…

L’intérieur est nu, les décorations ont presque entièrement disparu, ce qui donne un aspect intéressant au bâtiment et permet de se concentrer sur ce chef d’œuvre architectural plein de symboles et à la géométrie parfaite.

Un détour à l’intérieur de terres que j’ai beaucoup aimé.

Pour s’y rendre il faut se garer au parking assez éloigné et monter à pied, soit emprunter la navette. L’accès à pied, tout d’abord le long d’une route, ne devient agréable que lors de la deuxième partie où l’on monte dans une pinède.

En conclusion, ne surtout pas faire comme beaucoup et faire l’impasse sur Bari et le Nord des Pouilles!

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Tout mes secrets pour visiter Lisbonne

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Lisbonne est une destination de week-end très courue et littéralement envahie par les touristes (surtout avant le Covid). Du coup vous trouverez sur internet des tonnes d’articles sur les tops 10 pour visiter Lisbonne, les meilleures choses à faire à Lisbonne… les endroits recommandés et encore recommandés…

Attention

Alors c’est vrai il ne faut pas louper Belem, ni les beaux châteaux de Sintra ou encore les vues de Lisbonne au coucher du soleil… mais je ne voulais pas me lancer dans un énième article sur ces sujets. Que faut-il savoir d’autre pour vraiment profiter de Lisbonne? Je vous fais partager mon opinion sur les bons et mauvais plans en toute transparence.

L’Atmosphère pour visiter Lisbonne: une ville de province

Lisbonne m’a donné l’impression d’une ville de province à taille humaine, les distances ne sont jamais grandes, les gens sont cools et il y a vraiment une atmosphère très relaxante pour visiter Lisbonne. Je vote pour que Lisbonne soit désignée capitale la plus relaxante d’Europe…

Du coup comme les prix sont modérés tout comme les distances, Uber sera ton ami pour bouger facilement, pas cher et rapidement, pas la peine de se casser la tête avec les transports en commun.

A Lisbonne on mange super bien (mais il faut réserver)

Nous avons vraiment hyper bien mangé en visitant Lisbonne mais il faut vraiment réserver d’avance. Voici donc mes bonnes adresses un peu partout dans Lisbonne:

● Sala: Un gastro abordable recommandé par Michelin très axé mer. Un vrai délice pour un dîner en amoureux

● Palatina à Sintra: Un petit restaurant de tapas à l’écart à Sintra, super bon, accueil multilingue incroyable, mais attention il faut bien réserver…

● Tabernario do Bairro: Un restaurant de quartier très loin des touristes mais hyper bon… le restaurant était plein mais nous étions les seuls touristes..

● Cafe Tehran sur la Praça de Flores: un petit restaurant iranien sur une place très sympa

● The Food Temple: Un restaurant vegan sur les escaliers de la Mouraria. Ici on mange dehors assis sur les escaliers une nourriture bonne et originale. Un peu difficile à trouver mais super couru donc mieux vaut réserver.

● O Corvo sur le Largo dos Trigueiros: un petit café sur une mignonne petite place de la Mouraria pour un déjeuner sympathique en regardant passer les passants.

Pour visiter Lisbonne il faut se promener et se perdre dans ses vieux quartiers populaires

J’ai adoré arpenter l’Alfama et la Mouraria et me perdre dans les petites allées. Nous avons d’abord visité ces quartiers avec une Experience Airbnb pour une première découverte puis nous y sommes retournés seuls et avons vraiment aimé nous perdre dans ces vieux quartiers.

Faites comme nous, perdez-vous dans les ruelles pour vraiment visiter Lisbonne en prenant les églises comme points de repère pour ne pas trop vous perdre. Vous serez presque seuls…

Que rapporter de Lisbonne qui vaille le coup?

J’ai découvert quelques bonnes adresses pour rapporter des souvenirs sympas.

● Oficina 42a: l’atelier d’une passionnée de céramique perdue dans l’Alfama qui vous expliquera son art avec plaisir et produit de la vraie belle céramique originale

● A Ponto LX, j’ai trouvé le souvenir original et sympa: une sardine en tissu faite maison qui trône désormais dans ma cuisine. Un couple mère-fille produit et gère cette petite boutique bien sympathique.

● Nous avons ramené des Pasteleria de natas mais attention il faut les acheter à la dernière minute car elles ne se conservent pas super bien (et seront de toute façon moins bonnes après un voyage que toutes chaudes sorties du four). Les magasins vendent tous des boites de 6 à emporter.

Après en avoir testé plusieurs je vous recommande soit celles de Belém (très bonnes mais c’est un peu excentré pour un achat de dernière minute) ou celles de la Pastelaria Santo Antonio à côté du château Saint Georges qui a été élue meilleures pasteleria de 2019

● Armando Cabral situé dans le superbe bâtiment de Embaixada offre, outre des chaussures, des superbes chemises en lin, Kiwi a craqué.

Quelle est la vérité sur le meilleur plan coucher du soleil avec vue sur Lisbonne?

Le coucher de soleil est une tradition: tout le monde y va de sa recommandation du meilleur Mirador (point de vue pour voir le coucher du soleil) mais il faut savoir que:

♦ Absolument TOUS les endroits gratuits sont bondés, on ne s’en rend pas compte sur les selfies mais bonjour la sérénité

♦ La plupart des Miradors sont situés du côté du Château saint George, vous aurez le soleil dans les yeux, très beau mais pas top le contre-jour pour les photos.

On en a testé beaucoup mais voici mes trois préférés (pas trop bondés…)

● Au bord du Tage devant la placa de Comercio, la lumière sur le Tage et magnifique le soir

un week end a Lisbonne — Au bord du Tage

● Au Château Saint George: quitte à débourser les 10 euros d’entrée, autant le faire en fin de journée pour profiter du seul lieu calme de Lisbonne pour admirer le coucher du soleil (du fait du prix j’imagine)

● En buvant un coup au Mirador Miradouro das Portas do Sol appelé Bar Terraço de Santa Luzia (entrée par le Mirador Santa Lucia). Il faut venir assez tôt pour avoir une place mais du coup vous serez au calme avec la fouille grouillant au Mirador sous vos pieds.

un week end à Lisbonne — Vue depuis le petit bar

Que faut-il franchement éviter quand on visite Lisbonne?

♦ Le mythique Tram 28

Tout le monde recommande de prendre le tram 28, j’ai testé et je ne comprends pas pourquoi. Tout d’abord il faut faire des heures de queue pour pouvoir monter dans le Tram. Nous avons dû le prendre vers 21H pour ne pas faire la queue! Une fois dedans, même avec une place assise à la fenêtre, on ne voit pas grand-chose car les fenêtres sont petites et basses et les ruelles étroites.

Si vous voulez tester le tram, en prendre un autre avec moins de queue. Si vous souhaitez faire des superbes photos, mieux vaut regarder le tram passer devant la Cathédrale de Se et entre la station San Vincente et la station Portas Sol. Pour vous donner une idée mon album photos spécial tram

♦ L’ascenseur de Santa Justa

Faire la queue des heures pour monter dans l’ascenseur de Santa Justa, pour l’admirer mieux vaut le regarder de loin, pour la vue, autant monter à pied….

♦ Essayer de visiter en semaine et à l’ouverture des sites

Lisbonne est bondée de touristes, vous aurez du mal à y échapper. Pour limiter les dégâts, mieux vaut venir dès l’ouverture et en semaine pour visiter le monastère dos Jeronimos par exemple avant les groupes, le cloître au calme est vraiment magique.

Pour visiter Sintra, il faudra marcher…

Pour pleinement profiter de Sintra il faut marcher…(vous pouvez certes payer un taxi mais je vous recommande vraiment de marcher). Il faudra marcher pour:

● Monter vers le Château des Maures en prenant le sentier qui commence vers l’église Santa Maria. Le chemin est à l’ombre tout du long, donc sauf journée caniculaire cela est très gérable

● Dans le château de Maures, il faut grimper sur les murailles pour admirer la vue… donc encore marcher

● Dans le château de Sintra pour visiter le parc, il faudra encore marcher….

● Et pour vous rendre à Quinta da Regaleira et visiter le grand parc et son puit très connu, il faudra encore pas mal marcher…

Vous l’aurez compris, pour profiter de Sintra il faut prévoir des baskets…mais c’est une très belle manière de visiter Sintra.

Recommendations pour visiter Sintra

Nous avons pris un taxi depuis Lisbonne et sommes allées d’abord au Palais National de Pena puis avons visité le Château des Maures et sommes descendus à pied vers Quinta da Regaleira. Nous avons enfin marché jusqu’à notre restaurant puis pris un Uber pour rentrer à Lisbonne. Nous avions prévu un pique-nique pour profiter des parcs et des sites. Très bel itinéraire sauf pour la photo….pour faire de belles photos, il faut visiter le matin Quinta da Regaleira puis monter vers le Château des Maures et le Palais National de Pena mais du coup il faut monter plutôt que descendre le chemin menant au Château des Maures.

Pour se rendre à Sintra depuis Lisbonne, sauf si vous êtes serré niveau budget, autant prendre un Uber. Cela ne coûte pas trop cher (24 Euros) et la voiture vous posera directement à votre première visite (particulièrement agréable si vous ne souhaitez pas marcher jusqu’au Palais National de Pena). Vous allez gagner beaucoup de temps.

Voilà vous êtes parés pour visiter Lisbonne, bon voyage…

Que visiter dans le Northumberland?

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Après un super séjour dans le Nord du Yorkshire, nous étions déterminés à retourner dans le Nord de l’Angleterre. Quelques mois plus tard, du fait du Covid, nous étions de retour à la découverte du Northumberland.

Le Northumberland est une région très ancienne datant des temps anglo saxons située tout au Nord de l’Angleterre. On y trouve également la frontière de l’Empire Romain et le fameux mur d’Hadrien. C’est aujourd’hui le comté le moins densément peuplé d’Angleterre. Tout ce que l’on aime : de l’histoire, des beaux paysages et personne aux alentours.

Durham et sa cathédrale

Durham ne se situe pas dans le Northumberland mais nous y avons passé une journée, sur notre chemin vers le Nord, pour visiter son incroyable cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial. Durham se trouve sur une petite colline dans un méandre du fleuve Wear, d’où l’impression d’être sur une petite île où domine une gigantesque cathédrale romane datant du XIIème siècle. Avis aux fans d’Harry Potter, des scènes ont été tournées dans le cloître. Durham est également connue pour son château, son université et sa vieille ville petite mais très mignonne. Bref Durham pour une journée est à ne surtout pas manquer!

Le Northumberland: le pays des châteaux

Entre les rivalités entre Angleterre/Ecosse et les invasions Vikings, de nombreux châteaux ont été construits pour défendre les côtes du Northumberland. Il reste aujourd’hui 70 châteaux, nous n’avons visité que les plus connus. Petit tour d’horizon.

Le château de Warkworth: la mise en bouche

Warkworth fut notre tout premier château, un beau château aujourd’hui en ruine. Moins impressionnant que les autres châteaux que nous avons vus.

Ne faire un arrêt que si vous êtes membre d’English Heritage (entrée gratuite)

Le château de Dunstanburgh: la ruine emblématique

Dunstanburgh se mérite: il faut marcher un bon kilomètre pour rejoindre cette gigantesque ruine en bord de mer. Dunstanburgh est le plus grand château de la côte, il n’a cependant jamais vraiment servi et est rapidement tombé en ruine. Il reste aujourd’hui une silhouette emblématique du Northumberland que nous avons vue émerger de la brume persistante ce jour-là… impressionnant !

Entrée gratuite pour les membres de English Heritage, parking payant à l’entrée du village.

Le château d’ Alnwick: le domaine de Harry Potter

Le château d’Alnwick impressionne et Harry Potter y a d’ailleurs élu domicile. La duchesse de Norhthumberland, remarquable femme d’affaires, a transformé son château en véritable Disneyland du château médiéval. Ici on peut prendre des cours pour apprendre à voler sur un balai comme ce cher Harry…

En pleines vacances scolaires, une foule de familles compromet la sérénité du lieu. Bref immanquable mais pas très reposant, nous étions contents de partir…

Le château de Lindisfarne : le mystérieux promontoire

Le château domine le paysage de l’île et, même s’il a été construit bien après ses voisins, il impressionne par sa situation sur ce promontoire rocheux. L’intérieur a entièrement été rénové dans le style Art and Crafts.

Le château de Bamburgh : la forteresse

Situé sur une arrête rocheuse. Bamburgh a été racheté par le riche industriel Armstrong dont nous parlerons plus tard. J’ai trouvé que l’intérieur du château manquait d’intérêt, on peut très bien se contenter de se balader dans les environs pour l’admirer sous toutes les coutures.

Des randonnées pour découvrir le Northumberland

Voici mes trois plus belles randonnées au Northumberland. Toutes les randonnées se situent non loin d’un site incontournable, ce qui permet de combiner visite et marche.

♥ La Randonnée de Budle Bay depuis Bamburgh (6,5 km, itinéraire sur le 40 Coast and Country Walks)

Elle combine des vues magnifiques sur le château avant d’arriver dans la gigantesque baie de Budle où vous serez seuls. Nous sommes revenus par les champs avec une magnifique vue sur Bamburgh. La randonnée est magnifique, les enfants se sont baignés en chemin… mais la fin n’est pas particulièrement agréable car le long d’une route.

♥ Le Tour de l’île de Lindisfarne (8 km, itinéraire sur le Slow Travel)

Malgré un vent à décorner les bœufs, cette marche vaut vraiment le coup et permet d’avoir un bon aperçu du côté sauvage de l’île entre plages, dunes et falaises. Attention aux horaires des marées pour se rendre sur l’ile, des voitures se font prendre au piège chaque année.

♥ A la découverte du Mur d’Hadrien (8km, itinéraire sur le Slow Travel) depuis Steel Rigg

Une superbe randonnée pour profiter de la plus belle partie du mur d’Hadrien. A l’aller nous sommes en terre barbare avec de magnifiques vues sur le mur, alors que le retour se fait directement sur le mur.

Les bijoux de l’intérieur des terres du Northumberland

Le Northumberland ce n’est pas que sa côte, l’intérieur des terres possède de nombreux bijoux. Par manque de temps nous n’en avons exploré qu’une partie. Je vous recommande de ne pas louper:

Brinkburn Priory

Un prieuré qui pour une fois n’a pas été détruit par Henri VIII, sûrement pas assez riche et vite utilisé par les locaux à d’autres fins. Le site est tranquille et plein de charme Brinkburn Priory. Faire attention à Google Maps qui vous emmène au mauvais endroit…

Cragside

Cragside est la résidence victorienne de Mr Armstrong, un riche industriel et inventeur, qui en fit une des maisons les plus modernes de l’époque (avec même l’électricité). La maison se trouve au milieu d’un immense parc construit par sa femme, ils ont planté plus de 7 millions d’arbres ! Nous avons commencé la visite par un tour en voiture du parc avec des pauses randonnées, suivi par une visite de la maison vraiment intéressante. Un site au milieu de nulle part absolument gigantesque à ne surtout pas manquer.

Hexham

La jolie petite ville d’Hexham avec sa prison et son abbaye est un arrêt agréable également.

Comment visiter le mur d’Hadrien?

Des amis m’avaient dit que le mur d’Hadrien était décevant car en trop mauvais état pour présenter beaucoup d’intérêt… je n’avais donc pas de grandes attentes et pourtant j’ai absolument adoré cette partie du Northumberland entre le mur, les trouvailles romaines et les paysages de toute beauté. Voici donc toutes mes recommandations pour repartir ravi du mur d’Hadrien

● Passer une demi-journée avec un guide sur site pour bien comprendre et lire le paysage. Je recommande les visites (en anglais) d’Ancient Britain, en costume d’époque s’il vous plaît.

● Visiter Roman Vindolanda pour son site mais surtout pour son incroyable musée avec une collection de chaussures vraiment impressionnante.

● Visiter le Roman Army Museum, surtout avec des enfants, pour comprendre un peu mieux le site et les Romains de manière ludique.

● Visiter le fort de Housestead et ne pas manquer de jeter un coup d’œil aux toilettes super bien conservées. Si on a le temps, Birdoswald est également intéressant mais moins impressionnant.

● Marcher sur la partie entre Housestead et Stell Rigg dans le Whin Sill pour admirer les vues incroyables sur le mur et voir le fameux sycomore qui est dans le Robin des Bois de Kevin Costner.. Je recommande une randonnée très sympa dans la section randonnée de cet article.

Où loger dans le Northumberland?

Pique Nique un soir non loin de notre logement

Quelques adresses testées et recommandées à 100%, nous n’avons pas été déçus !

● A Durham, nous avons séjourné dans une maison très sympa sur les hauteurs de la ville. Je recommande.

● Pour découvrir toute la partie côtière au nord du Northumberland, nous avons séjourné non loin d’Alnwick sur une péniche posée au milieu des champs. Le logement est très bien situé pour rayonner, la péniche est confortable et très bien décorée. Une idée vraiment originale. Nous avions la grande péniche Miss Ellie mais il en existe également une plus petite juste à côté. Pour réserver c’est ici.

● Situé à quelques minutes de Steel Rigg, le Roman Heights Holiday Cottages est idéalement situé pour découvrir le mur d’Hadrien. Le logement est vaste, neuf, l’accueil chaleureux et les vues magnifiques. Pour réserver c’est ici.

Où manger dans le Northumberland?

Autant le North Yorkshire nous avait ravi les papilles, autant le Northumberland a été un peu décevant. Je n’ai que quelques adresses à vous recommander qui sortaient du lot.

● A Warkworth, le Bertram’s Café est parfait pour une petite pause à midi.

● Non loin de notre bâteau Miss Ellie, le long de la A1, le café Carnabys a été notre coup de cœur de voyage, nous y avons acheté de nombreux pique-nique tous absolument délicieux.

● Vers Hexham, nous avons déjeuné au Rat Inn, voté un des meilleurs pubs d’Angleterre. Le pub est charmant, la nourriture très bonne va vous réconcilier avec les pubs de Northumberland

● Seahouse est connu pour ses fish and chips pas très régime mais tellement typiquement anglais qu’il faut essayer.

Quelques infos pratiques

Combien de temps pour visiter le Northumberland?

Il faut bien compter une semaine car la province est riche et étendue. On pourrait franchement y passer plus de temps: nous y avons passé 9 jours et avons dû faire des choix.

Le climat parfois inhospitalier du Northumberland

Nous sommes tout au nord de l’Angleterre, il fait donc froid et souvent mauvais… Nos photos ne sont pas représentatives, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Nous avons quand même passé des vacances bien habillées et si vous souhaitez vous baigner, sachez que la mer est très froide et qu’il faut prendre une combinaison pour nager. Sachez également que:

♦ Le vent est très présent, certains jours cela était limite tenable, il faut donc bien s’habiller en fonction.

♦ Nous avons découvert le phénomène de brouillard de bord de mer: la différence de température entre la mer glaciale et le soleil du mois de Juin, crée un brouillard côtier… certains jours nous ne pouvions rien voir alors que quelques kilomètres plus loin, le ciel était bleu…

Mais comme le disent les anglais, il n’y a pas de mauvaise météo, juste des gens mal habillés.

Quel guide pour visiter le Northumberland?

Je vous recommande (en anglais):

– Le très bon guide Bradt Slow Travel sur le Northumberland

– Pour la marche, le 40 coasts and country walks de John Tait aux éditions pocket mountains

Alors vous êtes convaincus de venir visiter le Nord de l’Angleterre?

Le Nord du Yorkshire entre abbayes et châteaux

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Notre voyage dans le nord du Yorkshire s’est décidé à la dernière minute : nous devions aller dans les Pouilles en Italie (nous y sommes allés un peu plus tard.. c’est ici…) mais le Covid nous a contraints d’annuler. Le Sud de l’Angleterre était pris d’assaut, du coup cap au Nord, inspiré par le blog Akissfromuk. En quelques heures j’avais réservé un logement, à nous le North Yorkshire.

A la Toussaint dans le North Yorkshire, il fait nuit vers 16h et il fait franchement froid… Mais avec quelques réveils matinaux et un bon équipement (vive les vacances avec des collants sous le pantalon) nous n’avons presque rien senti. En Angleterre, on dit qu’il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais équipements.

Le North Yorkshire se situe à 4h de voiture au Nord de Londres. C’est une région très rurale, avec d’immenses parcs régionaux et un nombre de sites historiques impressionnants du fait de son histoire: abbayes, châteaux, jolis villages et belles ballades nous avons été gâtés. Nous avons passé un superbe séjour et sommes tombés amoureux du Nord où nous retournerons plusieurs fois durant les prochains mois. Alors on met ses collants et on me suit dans le North Yorkshire.

Vous trouverez l’album photo du voyage ici

Le North Yorkshire: le paradis des Abbayes en ruine

Henri VIII a fermé toutes les magnifiques abbayes anglaises lorsqu’il instaura l’anglicanisme… Ces ruines ont un charme fou mais on regrette quand même de ne pas pouvoir les voir dans toute leur splendeur. Nous en avons visité trois et je recommande absolument de les voir toutes les trois (en plus vous pouvez toutes les voir avec le carte English Heritage) car elles ont toutes un truc.

Ma préférée: Rievaulx Abbey

L’abbaye de Rievaulx, première abbaye cistercienne du pays, se cache dans une jolie petite vallée: les ruines de l’église sont hyper photogéniques et j’ai trouvé qu’il y régnait une atmosphère très agréable (surtout tôt le matin en période Covid à la Toussaint, on était tranquille…)

Le plus beau site: Whitby Abbey

L’abbaye de Whitby est vraiment en ruine, du coup la visite est rapide mais les vues sont magnifiques car elle (ou plutôt) ce qu’il en reste se dresse sur un promontoire en bord de mer. Le site a d’ailleurs inspiré l’auteur de Dracula.

La plus impressionnante: Fountains Abbey.

Inscrite au patrimoine mondial, une autre abbaye cistercienne dont, en voyant les ruines, on peut imaginer la richesse. Les ruines font partie du parc de Studley Royal (qui dépendait d’un château disparu aujourd’hui) et subsiste un gigantesque jardin paysager du 18e siècle qui a survécu sous sa forme originale. Vous allez marcher ce jour-là, d’ailleurs je vous recommande de venir avec un pique-nique.

Le North Yorkshire et ses parcs nationaux pour randonner

North York Moor National Park

Hole of Horcum est en lui-même une attraction et la jolie marche de 11 km est absolument magnifique. Le pub de Levisham est un arrêt parfait après la marche. Avec les belles couleurs d’automne regarder ce que cela donne…
L’itinéraire que nous avons fait se trouve ici

Je vous recommande également d’emprunter la très belle route qui passe par la l’ancienne voie romaine de Wheeldale pour profiter des beaux paysages typiques des Moors.

Le Yorkshire Dales National Park

Le Yorkshire Dales National Park est également magnifique, un peu moins sauvage, nous ne l’avons qu’exploré en voiture car nous manquions de temps mais il mériterait que l’on s’y arrête.

La belle ville de York

York est une jolie petite ville avec un sacré nombre de choses à faire, cela vous fera une journée bien remplie. Ne surtout pas manquer de faire :

♥ Un tour sur les murs de York. Un site y est dédié avec toutes les infos
♥ Un des Ghost tours de York: nous avons opté pour le Shadow of York, passionnant mais nous avons quand même sursauté de temps en temps… attention…
♥ Le musée du rail (qui de manière étonnante est à York et pas à Londres) est absolument gigantesque avec une collection complètement incroyable de trains, en plus comme tous les musées nationaux il est gratuit…

Pour profiter de York, il faut également se balader dans les rues de la vieille ville, jeter un coup d’œil à Clifford Tower (surtout si vous êtes membres English Heritage) ou encore aller à Jorvik Viking Centre. Jorvik est censé être une des attractions phares de la ville, c’était intéressant mais assez rapide et je ne suis pas sûre que cela vaille la dépense.

Les jolis villages côtiers du North Yorkshire

Depuis Pickering nous avons traversé les Moors pour redescendre ensuite par la côte et découvrir ses villages et ses plages. Vous pouvez inclure dans cette journée Whitby et Scarborough que je cite ailleurs dans l’article

Staithes un village tout mignon

Staithes est un petit village de pêcheurs à croquer, attention il faut se garer en dehors du village et marcher un peu mais la balade est sympa et vaut le coup. En pleine saison, le coin doit être touristique mais un matin d’Octobre nous étions tranquilles

Robin Hoods Bay et sa plage

Robin Hoods Bay est un autre bel arrêt avec un joli village et une plage à la clé, plage où nous avons découvert que même à 5 degrés sous la pluie, les anglais s’achètent des glaces pour les déguster en se promenant sur la plage !

Cayton et ses fossiles

Enfin, la plage de Cayton est idéale pour partir à la chasse aux fossiles dont la côte est riche. Vous pouvez vous joindre à un groupe pour tout découvrir sur les fossiles et en découvrir avec l’aide d’un expert. Les dates disponibles se trouvent sur ce site, on a testé et on vous le recommande.

Les châteaux du North Yorkshire

L’immanquable Castle Howard

Castle Howard est selon moi le château à ne pas manquer. Ce magnifique château avec un parc tout aussi beau a accueilli de nombreux films dont très récemment les chroniques de Bridgerton sur Netflix. L’aire de jeux pour enfants est incroyable (mais prise d’assaut par les locaux), nous y avons passé une journée entière tellement le domaine est grand.

Les autres châteaux du North Yorkshire

Les autres châteaux où jeter un coup d’oeil dans le coin sont:

Scarborough Castle : Un château à côté de la mer vraiment en ruine mais avec de très belles vues
Skipton Castle : Un château que le mauvais temps a mis sur notre chemin et qui nous a séduit. Notez la devise de la famille en français en entrant. Petit A a déclaré que quand il sera grand il se mariera à Skipton Castle tout comme la nièce d’Henri VIII avant lui.
Pickering Castle : un château construit par Guillaume le Conquérant à visiter si vous passez dans le coin et êtes membres de English Heritage

Saltaire une ville idéale au Patrimoine mondial

Nous ne pouvions pas aller dans le Nord du Yorkshire sans nous arrêter à Saltaire, une petite ville idéale de l’ère industrielle inscrite au patrimoine mondial. Mais Saltaire n’aurait pas été Saltaire sans l’incroyable visite guidée de Maria (en tenue d’époque s’il vous plaît). Si vous parlez assez bien anglais, n’hésitez pas une seconde et réservez, mais attention soyez prêts à rentrer dans le jeu et partir sur les pas de Titus Salt en vous transformant en un personnage de l’époque… on a tous été passionnés, une visite guidée comme je les aime et comme il y en a peu en Angleterre.

Où manger dans le North Yorkshire

L’Angleterre n’est pas réputée pour sa cuisine mais je dois avouer que pour une fois nous avons vraiment bien mangé dans le North Yorkshire. Voici nos adresses préférées:

A Helmsley (non loin de l’abbaye de Rielvaux), un petit restaurant super bon appelé Mannion and Co Kitchen. Allez-y les yeux fermés.
À Lewisham dans les North York Moors (non loin du Hole of Horcun) on trouve The Horseshoe Inn dans un joli village, un pub de bonne qualité parfait après la marche
Dans le centre de Whitby, nous avons testé The Willow Branch, un adorable petit salon de thé où on a trouvé de la nourriture délicieuse.
A Scarborough, le Lifeboat Fish Bar est un fish and chips à emporter tellement typique et tellement bon… je vous préviens vous n’aurez pas besoin de dîner les portions sont énormes
A Skipton, le Elsworth Kitchen est notre énorme coup de coeur du voyage: on a tellement aimé notre déjeuner qu’on y est retourné pour dîner

Nos bonnes adresses pour se loger dans le North Yorkshire

Nous nous sommes basés une semaine vers Pickering dans une ferme, ceci s’est révélé être un très bon choix pour rayonner tout en ayant de la place et en étant au calme. N’hésitez donc pas à dormir à la Rawcliffe Farm House (pour réserver c’est ici)

Nous avons ensuite passé deux nuits dans un superbe Bed and Breakfast, le B’N’B Cracoe, accueil chaleureux, nourriture et décoration au top… on recommande à fond..

J’espère vous avoir convaincu de partir à la découverte du Nord de l’Angleterre dans le North Yorkshire!

Que visiter dans le Dorset en une semaine?

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Le Dorset se situe au Sud-Est de l’Angleterre, c’est un comté qui combine un magnifique littoral inscrit au patrimoine mondial avec un caractère très rural: ici aucune grande ville et c’est d’ailleurs un des rares comté du pays à n’être pas desservi par une autoroute. L’idéal pour une escapade rurale tranquille à trois heures de Londres. Pour vous faire une idée, vous pouvez trouver mon album de photo de voyages complet ici.

Organiser son voyage au Dorset

Choisir une base pour se poser dans le Dorset

Le Dorset n’est pas immense, où que vous soyez basé vous serez à une petite heure grand maximum de route de tous les sites sympas.

Nous avons préféré choisir deux points de chute pour éviter d’avoir trop de déplacements et pour mieux découvrir la région. Si vous faites comme nous, je recommande une première base sur la péninsule de Purbeck suivi d’une autre à l’Ouest de Dorchester sans être trop à l’Ouest pour pouvoir assez facilement découvrir le nord du Dorset.

Nos deux logements testés et approuvés sont:

Au début de la péninsule de Purbeck à Wareham, un charmant moulin au bord de l’eau à North Mill Wareham.
Dans l’Ouest du comté non loin Bridport au milieu de champs dans ce bungalow Airbnb.

Quel guide utiliser?

Un super guide en anglais qui vaut vraiment le coup chez Bradt dans la collection Slow Travel (une collection que j’adore). Le guide a été écrit par une native du Dorset, Alexandra Richards, qui partage tous ses bons plans et souvenirs de son enfance. On y trouve des coins moins touristiques, des petites marches sympas et des histoires qui m’ont vraiment fait découvrir la région et donné envie de découvrir des endroits où je ne serais pas allée autrement.

Il existe également des guides de randonnées très bien faits: nous avons testé Dorset Outstanding Circular Walks pour des plus grosses randos et Short Walk in Dorset pour des petites randos touristiques mais vous pouvez faire sans avec le Slow Dorset

Mes coups de coeurs

J’ai beaucoup aimé ma semaine dans le Dorset: pas trop de touristes, beaucoup de nature et de belles marches. Si vous ne devez rester que quelques jours, je vous recommande mes coup de coeurs: la péninsule de Purbeck et ses marches le long de la côte, le petit village de Abbotsbury et un tour de vélo sur les nombreuses minuscules routes du Dorset

Que manger au Dorset?

Nous sommes allés dans le Dorset la première semaine de fin de lockdown: beaucoup de restaurants étaient encore fermés car le service n’était autorisé qu’en extérieur. Nous nous sommes donc limités à quelques pubs pas incroyables, à des pique nique et des repas à la maison.

Nous avons quand même découvert, au déjeuner, deux adresses très sympas que je vous recommande.

Que visiter dans le Dorset?

Nous avons passé une semaine dans le Dorset au mois d’Avril, nous avons eu de la chance il a plutôt fait beau mais il faisait encore très froid à cette saison. Voici ce que nous avons découvert par région.

La Péninsule de Purbeck: le bijou du Dorset à ne pas manquer ♥

Véritable bijou du Dorset, même si un peu touristique, c’est là que vous trouverez les plus beaux paysages de la Jurassic Coast inscrite au Patrimoine mondial. Il ne faut surtout pas hésiter à marcher un peu, vous serez rapidement seuls. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, l’armée a réquisitionné une partie de la péninsule pour en faire un camp d’entraînement. Du coup, certaines zones ne sont accessibles que le week-end et durant les vacances scolaires. Toutes les informations sont ici.

Les grands classiques du Dorset

Durdle Door et Lulworth Cove

Les photos parlent d’elles mêmes… mais je vous préviens vous ne serez pas seuls. Le bon plan c’est de se garer à Lulworth Cove tôt le matin et de partir faire une petite marche en longeant la plage puis en suivant le chemin qui passe au-dessus pour admirer cette magnifique petite crique. De retour vers le parking direction, toujours en marchant, vers Durdle Door. Il y a aura du monde mais la vue vaut vraiment le coup. Si vous voulez fuir la foule et allonger la marche retour par Scratchy Bottom (cela a bien fait rigoler les garçon car Scratchy Bottom peut se traduire par « fesses qui grattent »)

Old Harry’s Rock

Old Harry’s Rock est tout aussi emblématique. Il faut emprunter un court chemin depuis le village de Studland. Nous y étions tôt le matin et étions seuls mais vu la taille du parking, il doit souvent y avoir du monde. Il est possible de faire une petite boucle sympathique pour retourner au parking.

Le Château de Corfe

Impossible de manquer les ruines de ce château que l’on voit surgir au détour d’un virage. La visite est franchement intéressante (entrée gratuite pour les membres d’English Heritage) mais on peut très bien se contenter de l’admirer de l’extérieur.

Les endroits un peu moins connus de la péninsule

Tyneham et la plage de Worbarrow

L’accès au site est géré par le ministre de la Défense et n’est donc ouvert que les weekends ou durant les vacances scolaires (comme mentionné plus haut). Tyneham est un petit village qui a été abandonné pour créer une zone d’entraînement militaire dans les années 40. Les habitants ont laissé leur village comme tel pensant y revenir la guerre finie mais ils n’ont jamais eu le droit d’y retourner. Le village est en ruine mais on peut y déambuler et découvrir les témoignages des derniers habitants, un moment émouvant.

Depuis Tyneham, il faut compter un gros kilomètre de marche très facile pour arriver à la baie de Worbarrow: une baie absolument magnifique et calme qui m’a rappelé la Nouvelle Zélande

Saint Aldhelm Head

Un autre endroit moins connu (forcément il faut marcher) mais tout aussi magnifique. Il existe une rando que vous trouverez sur pas mal de sites, nous en avons fait une version plus courte recommandé par notre guide. La côte n’est pas plate: cela monte et descend beaucoup mais nous avons été récompensés par des vues incroyables.

Le nord du Dorset

Sherborne et ses multiples châteaux

Sherborne a tout pour plaire: une très belle abbaye et pas moins de deux châteaux. Le château d’origine est en ruine (entrée gratuite avec English Heritage) et se visite très rapidement, car il a été abandonné et remplacé par un nouveau château juste à côté. Ce dernier (entrée gratuite avec National Trust) est très bien conservé mais ne se visitait pas lors de notre passage mais c’est son parc, fait par Capability Brown (qui a fait tous les plus beaux jardins du XVIIIème siècle, ou que l’on aille en Angleterre on tombe sur un parc fait par Capability Brown), qui vaut le détour.

Shaftesbury

En rentrant vers Londres depuis Sherborne, nous avons fait un court arrêt à Shaftesbury, un joli petit village avec une rue bien connue car souvent sur les guides de voyage… que voici…

Les alentours de Dorchester

Au nord de Dorchester: le géant de Cernes Abbas

Le géant de Cernes Abbas est un géoglyphe géant représentant un homme nu avec une massue et un sexe en érection. Les enfants ont bien entendu trouvé cela très drôle… Son origine n’est pas très clair mais il est sans doute d’origine païenne et semble dater du Moyen Âge. On le voit très bien depuis le point de vue le long de la route, nous avons fait la petite rando qui en fait le tour mais elle est sans grand intérêt.

Minterne Magna et ses jardins

Non loin du géant, ne manquez pas les jardins de Minterne. Au printemps ils étaient de toute beauté: on a passé un moment agréable au milieu de plantes venues du monde entier à l’époque victorienne avec l’aide (encore une fois) de Capability Brown. Un retour, depuis le fin fond du Dorset, vers la Nouvelle Zélande, le Japon ou la Chine!

Au Sud de Dorchester: Maiden Castle

Le château de Maiden est la plus grosse colline fortifiée de l’âge de fer d’Angleterre. Elle a été abandonnée après l’arrivée de romains en Angleterre mais le site est toujours aussi impressionnant de par sa taille. Je recommande vraiment un arrêt pour en faire le tour en marchant. Vous trouverez tous pleins d’infos intéressantes sur Wikipédia.

L’Ouest du Dorset

J’ai un peu moins aimé cette partie du Dorset: plus de touristes, moins de falaises… On peut franchement zapper Charmouth par contre gros coup de cœur pour Abbotsbury et Golden Cap.

La petite grimpette de Golden Cap

Golden Cap du haut de ses 191 mètres et le plus haut sommet de la côté Sud d’Angleterre.

Une fois garé à Seatown, il ne reste plus qu’à monter au sommet… même petit J, même pas 4 ans à l’époque, l’a fait donc aucune excuse.

De là haute la vue est exceptionnelle sur la côte en encore plus quand nous y étions: quelques jours auparavant un énorme glissement de terrain avait eu lieu juste à côté et nous étions aux premières loges. La côte Jurassique s’érode vite et il y a très souvent des glissements de terrain mais rarement de cette ampleur.

Abbotsbury ♥

Abbotsbury est un très vieux petit village entouré d’une nature idyllique, un vrai site de carte postale avec sa chapelle Sainte Catherine et ses vues sur la plage de Chesil. L’abbaye de Abbotsbury est désormais en ruine mais le charme opère toujours. Le village a également un jardin tropical et un élevage de cygnes mais nous n’y sommes pas allés. N’oubliez pas de vous arrêter au salon de thé au centre du village, délicieux

Dans tous le Dorset: faire du vélo ♥

Le Dorset possède d’innombrables petites routes ou vous ne croiserez pas une voiture. Nous avons emmené nos vélos depuis Londres et avons fait de nombreuses sorties, toutes aussi sympa les unes que les autres. Le Dorset est loin d’être plat, attendez vous à un terrain ondulé et des vues typiques de la campagne anglaise de partout… vraiment idéal pour le vélo.

Connais-tu le Dorset? T’ai-je donné envie?

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