Patrimoine Mondial

Toutes mes visites de site classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Que visiter dans le Northumberland?

Après un super séjour dans le Nord du Yorkshire, nous étions déterminés à retourner dans le Nord de l’Angleterre. Quelques mois plus tard, du fait du Covid, nous étions de retour à la découverte du Northumberland.

Le Northumberland est une région très ancienne datant des temps anglo saxons située tout au Nord de l’Angleterre. On y trouve également la frontière de l’Empire Romain et le fameux mur d’Hadrien. C’est aujourd’hui le comté le moins densément peuplé d’Angleterre. Tout ce que l’on aime : de l’histoire, des beaux paysages et personne aux alentours.

Durham et sa cathédrale

Durham ne se situe pas dans le Northumberland mais nous y avons passé une journée, sur notre chemin vers le Nord, pour visiter son incroyable cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial. Durham se trouve sur une petite colline dans un méandre du fleuve Wear, d’où l’impression d’être sur une petite île où domine une gigantesque cathédrale romane datant du XIIème siècle. Avis aux fans d’Harry Potter, des scènes ont été tournées dans le cloître. Durham est également connue pour son château, son université et sa vieille ville petite mais très mignonne. Bref Durham pour une journée est à ne surtout pas manquer!

Le Northumberland: le pays des châteaux

Entre les rivalités entre Angleterre/Ecosse et les invasions Vikings, de nombreux châteaux ont été construits pour défendre les côtes du Northumberland. Il reste aujourd’hui 70 châteaux, nous n’avons visité que les plus connus. Petit tour d’horizon.

Le château de Warkworth: la mise en bouche

Warkworth fut notre tout premier château, un beau château aujourd’hui en ruine. Moins impressionnant que les autres châteaux que nous avons vus.

Ne faire un arrêt que si vous êtes membre d’English Heritage (entrée gratuite)

Le château de Dunstanburgh: la ruine emblématique

Dunstanburgh se mérite: il faut marcher un bon kilomètre pour rejoindre cette gigantesque ruine en bord de mer. Dunstanburgh est le plus grand château de la côte, il n’a cependant jamais vraiment servi et est rapidement tombé en ruine. Il reste aujourd’hui une silhouette emblématique du Northumberland que nous avons vue émerger de la brume persistante ce jour-là… impressionnant !

Entrée gratuite pour les membres de English Heritage, parking payant à l’entrée du village.

Le château d’ Alnwick: le domaine de Harry Potter

Le château d’Alnwick impressionne et Harry Potter y a d’ailleurs élu domicile. La duchesse de Norhthumberland, remarquable femme d’affaires, a transformé son château en véritable Disneyland du château médiéval. Ici on peut prendre des cours pour apprendre à voler sur un balai comme ce cher Harry…

En pleines vacances scolaires, une foule de familles compromet la sérénité du lieu. Bref immanquable mais pas très reposant, nous étions contents de partir…

Le château de Lindisfarne : le mystérieux promontoire

Le château domine le paysage de l’île et, même s’il a été construit bien après ses voisins, il impressionne par sa situation sur ce promontoire rocheux. L’intérieur a entièrement été rénové dans le style Art and Crafts.

Le château de Bamburgh : la forteresse

Situé sur une arrête rocheuse. Bamburgh a été racheté par le riche industriel Armstrong dont nous parlerons plus tard. J’ai trouvé que l’intérieur du château manquait d’intérêt, on peut très bien se contenter de se balader dans les environs pour l’admirer sous toutes les coutures.

Des randonnées pour découvrir le Northumberland

Voici mes trois plus belles randonnées au Northumberland. Toutes les randonnées se situent non loin d’un site incontournable, ce qui permet de combiner visite et marche.

♥ La Randonnée de Budle Bay depuis Bamburgh (6,5 km, itinéraire sur le 40 Coast and Country Walks)

Elle combine des vues magnifiques sur le château avant d’arriver dans la gigantesque baie de Budle où vous serez seuls. Nous sommes revenus par les champs avec une magnifique vue sur Bamburgh. La randonnée est magnifique, les enfants se sont baignés en chemin… mais la fin n’est pas particulièrement agréable car le long d’une route.

♥ Le Tour de l’île de Lindisfarne (8 km, itinéraire sur le Slow Travel)

Malgré un vent à décorner les bœufs, cette marche vaut vraiment le coup et permet d’avoir un bon aperçu du côté sauvage de l’île entre plages, dunes et falaises. Attention aux horaires des marées pour se rendre sur l’ile, des voitures se font prendre au piège chaque année.

♥ A la découverte du Mur d’Hadrien (8km, itinéraire sur le Slow Travel) depuis Steel Rigg

Une superbe randonnée pour profiter de la plus belle partie du mur d’Hadrien. A l’aller nous sommes en terre barbare avec de magnifiques vues sur le mur, alors que le retour se fait directement sur le mur.

Les bijoux de l’intérieur des terres du Northumberland

Le Northumberland ce n’est pas que sa côte, l’intérieur des terres possède de nombreux bijoux. Par manque de temps nous n’en avons exploré qu’une partie. Je vous recommande de ne pas louper:

Brinkburn Priory

Un prieuré qui pour une fois n’a pas été détruit par Henri VIII, sûrement pas assez riche et vite utilisé par les locaux à d’autres fins. Le site est tranquille et plein de charme Brinkburn Priory. Faire attention à Google Maps qui vous emmène au mauvais endroit…

Cragside

Cragside est la résidence victorienne de Mr Armstrong, un riche industriel et inventeur, qui en fit une des maisons les plus modernes de l’époque (avec même l’électricité). La maison se trouve au milieu d’un immense parc construit par sa femme, ils ont planté plus de 7 millions d’arbres ! Nous avons commencé la visite par un tour en voiture du parc avec des pauses randonnées, suivi par une visite de la maison vraiment intéressante. Un site au milieu de nulle part absolument gigantesque à ne surtout pas manquer.

Hexham

La jolie petite ville d’Hexham avec sa prison et son abbaye est un arrêt agréable également.

Comment visiter le mur d’Hadrien?

Des amis m’avaient dit que le mur d’Hadrien était décevant car en trop mauvais état pour présenter beaucoup d’intérêt… je n’avais donc pas de grandes attentes et pourtant j’ai absolument adoré cette partie du Northumberland entre le mur, les trouvailles romaines et les paysages de toute beauté. Voici donc toutes mes recommandations pour repartir ravi du mur d’Hadrien

● Passer une demi-journée avec un guide sur site pour bien comprendre et lire le paysage. Je recommande les visites (en anglais) d’Ancient Britain, en costume d’époque s’il vous plaît.

● Visiter Roman Vindolanda pour son site mais surtout pour son incroyable musée avec une collection de chaussures vraiment impressionnante.

● Visiter le Roman Army Museum, surtout avec des enfants, pour comprendre un peu mieux le site et les Romains de manière ludique.

● Visiter le fort de Housestead et ne pas manquer de jeter un coup d’œil aux toilettes super bien conservées. Si on a le temps, Birdoswald est également intéressant mais moins impressionnant.

● Marcher sur la partie entre Housestead et Stell Rigg dans le Whin Sill pour admirer les vues incroyables sur le mur et voir le fameux sycomore qui est dans le Robin des Bois de Kevin Costner.. Je recommande une randonnée très sympa dans la section randonnée de cet article.

Où loger dans le Northumberland?

Pique Nique un soir non loin de notre logement

Quelques adresses testées et recommandées à 100%, nous n’avons pas été déçus !

● A Durham, nous avons séjourné dans une maison très sympa sur les hauteurs de la ville. Je recommande.

● Pour découvrir toute la partie côtière au nord du Northumberland, nous avons séjourné non loin d’Alnwick sur une péniche posée au milieu des champs. Le logement est très bien situé pour rayonner, la péniche est confortable et très bien décorée. Une idée vraiment originale. Nous avions la grande péniche Miss Ellie mais il en existe également une plus petite juste à côté. Pour réserver c’est ici.

● Situé à quelques minutes de Steel Rigg, le Roman Heights Holiday Cottages est idéalement situé pour découvrir le mur d’Hadrien. Le logement est vaste, neuf, l’accueil chaleureux et les vues magnifiques. Pour réserver c’est ici.

Où manger dans le Northumberland?

Autant le North Yorkshire nous avait ravi les papilles, autant le Northumberland a été un peu décevant. Je n’ai que quelques adresses à vous recommander qui sortaient du lot.

● A Warkworth, le Bertram’s Café est parfait pour une petite pause à midi.

● Non loin de notre bâteau Miss Ellie, le long de la A1, le café Carnabys a été notre coup de cœur de voyage, nous y avons acheté de nombreux pique-nique tous absolument délicieux.

● Vers Hexham, nous avons déjeuné au Rat Inn, voté un des meilleurs pubs d’Angleterre. Le pub est charmant, la nourriture très bonne va vous réconcilier avec les pubs de Northumberland

● Seahouse est connu pour ses fish and chips pas très régime mais tellement typiquement anglais qu’il faut essayer.

Quelques infos pratiques

Combien de temps pour visiter le Northumberland?

Il faut bien compter une semaine car la province est riche et étendue. On pourrait franchement y passer plus de temps: nous y avons passé 9 jours et avons dû faire des choix.

Le climat parfois inhospitalier du Northumberland

Nous sommes tout au nord de l’Angleterre, il fait donc froid et souvent mauvais… Nos photos ne sont pas représentatives, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Nous avons quand même passé des vacances bien habillées et si vous souhaitez vous baigner, sachez que la mer est très froide et qu’il faut prendre une combinaison pour nager. Sachez également que:

♦ Le vent est très présent, certains jours cela était limite tenable, il faut donc bien s’habiller en fonction.

♦ Nous avons découvert le phénomène de brouillard de bord de mer: la différence de température entre la mer glaciale et le soleil du mois de Juin, crée un brouillard côtier… certains jours nous ne pouvions rien voir alors que quelques kilomètres plus loin, le ciel était bleu…

Mais comme le disent les anglais, il n’y a pas de mauvaise météo, juste des gens mal habillés.

Quel guide pour visiter le Northumberland?

Je vous recommande (en anglais):

– Le très bon guide Bradt Slow Travel sur le Northumberland

– Pour la marche, le 40 coasts and country walks de John Tait aux éditions pocket mountains

Alors vous êtes convaincus de venir visiter le Nord de l’Angleterre?

Le Nord du Yorkshire entre abbayes et châteaux

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Notre voyage dans le nord du Yorkshire s’est décidé à la dernière minute : nous devions aller dans les Pouilles en Italie (nous y sommes allés un peu plus tard.. c’est ici…) mais le Covid nous a contraints d’annuler. Le Sud de l’Angleterre était pris d’assaut, du coup cap au Nord, inspiré par le blog Akissfromuk. En quelques heures j’avais réservé un logement, à nous le North Yorkshire.

A la Toussaint dans le North Yorkshire, il fait nuit vers 16h et il fait franchement froid… Mais avec quelques réveils matinaux et un bon équipement (vive les vacances avec des collants sous le pantalon) nous n’avons presque rien senti. En Angleterre, on dit qu’il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais équipements.

Le North Yorkshire se situe à 4h de voiture au Nord de Londres. C’est une région très rurale, avec d’immenses parcs régionaux et un nombre de sites historiques impressionnants du fait de son histoire: abbayes, châteaux, jolis villages et belles ballades nous avons été gâtés. Nous avons passé un superbe séjour et sommes tombés amoureux du Nord où nous retournerons plusieurs fois durant les prochains mois. Alors on met ses collants et on me suit dans le North Yorkshire.

Vous trouverez l’album photo du voyage ici

Le North Yorkshire: le paradis des Abbayes en ruine

Henri VIII a fermé toutes les magnifiques abbayes anglaises lorsqu’il instaura l’anglicanisme… Ces ruines ont un charme fou mais on regrette quand même de ne pas pouvoir les voir dans toute leur splendeur. Nous en avons visité trois et je recommande absolument de les voir toutes les trois (en plus vous pouvez toutes les voir avec le carte English Heritage) car elles ont toutes un truc.

Ma préférée: Rievaulx Abbey

L’abbaye de Rievaulx, première abbaye cistercienne du pays, se cache dans une jolie petite vallée: les ruines de l’église sont hyper photogéniques et j’ai trouvé qu’il y régnait une atmosphère très agréable (surtout tôt le matin en période Covid à la Toussaint, on était tranquille…)

Le plus beau site: Whitby Abbey

L’abbaye de Whitby est vraiment en ruine, du coup la visite est rapide mais les vues sont magnifiques car elle (ou plutôt) ce qu’il en reste se dresse sur un promontoire en bord de mer. Le site a d’ailleurs inspiré l’auteur de Dracula.

La plus impressionnante: Fountains Abbey.

Inscrite au patrimoine mondial, une autre abbaye cistercienne dont, en voyant les ruines, on peut imaginer la richesse. Les ruines font partie du parc de Studley Royal (qui dépendait d’un château disparu aujourd’hui) et subsiste un gigantesque jardin paysager du 18e siècle qui a survécu sous sa forme originale. Vous allez marcher ce jour-là, d’ailleurs je vous recommande de venir avec un pique-nique.

Le North Yorkshire et ses parcs nationaux pour randonner

North York Moor National Park

Hole of Horcum est en lui-même une attraction et la jolie marche de 11 km est absolument magnifique. Le pub de Levisham est un arrêt parfait après la marche. Avec les belles couleurs d’automne regarder ce que cela donne…
L’itinéraire que nous avons fait se trouve ici

Je vous recommande également d’emprunter la très belle route qui passe par la l’ancienne voie romaine de Wheeldale pour profiter des beaux paysages typiques des Moors.

Le Yorkshire Dales National Park

Le Yorkshire Dales National Park est également magnifique, un peu moins sauvage, nous ne l’avons qu’exploré en voiture car nous manquions de temps mais il mériterait que l’on s’y arrête.

La belle ville de York

York est une jolie petite ville avec un sacré nombre de choses à faire, cela vous fera une journée bien remplie. Ne surtout pas manquer de faire :

♥ Un tour sur les murs de York. Un site y est dédié avec toutes les infos
♥ Un des Ghost tours de York: nous avons opté pour le Shadow of York, passionnant mais nous avons quand même sursauté de temps en temps… attention…
♥ Le musée du rail (qui de manière étonnante est à York et pas à Londres) est absolument gigantesque avec une collection complètement incroyable de trains, en plus comme tous les musées nationaux il est gratuit…

Pour profiter de York, il faut également se balader dans les rues de la vieille ville, jeter un coup d’œil à Clifford Tower (surtout si vous êtes membres English Heritage) ou encore aller à Jorvik Viking Centre. Jorvik est censé être une des attractions phares de la ville, c’était intéressant mais assez rapide et je ne suis pas sûre que cela vaille la dépense.

Les jolis villages côtiers du North Yorkshire

Depuis Pickering nous avons traversé les Moors pour redescendre ensuite par la côte et découvrir ses villages et ses plages. Vous pouvez inclure dans cette journée Whitby et Scarborough que je cite ailleurs dans l’article

Staithes un village tout mignon

Staithes est un petit village de pêcheurs à croquer, attention il faut se garer en dehors du village et marcher un peu mais la balade est sympa et vaut le coup. En pleine saison, le coin doit être touristique mais un matin d’Octobre nous étions tranquilles

Robin Hoods Bay et sa plage

Robin Hoods Bay est un autre bel arrêt avec un joli village et une plage à la clé, plage où nous avons découvert que même à 5 degrés sous la pluie, les anglais s’achètent des glaces pour les déguster en se promenant sur la plage !

Cayton et ses fossiles

Enfin, la plage de Cayton est idéale pour partir à la chasse aux fossiles dont la côte est riche. Vous pouvez vous joindre à un groupe pour tout découvrir sur les fossiles et en découvrir avec l’aide d’un expert. Les dates disponibles se trouvent sur ce site, on a testé et on vous le recommande.

Les châteaux du North Yorkshire

L’immanquable Castle Howard

Castle Howard est selon moi le château à ne pas manquer. Ce magnifique château avec un parc tout aussi beau a accueilli de nombreux films dont très récemment les chroniques de Bridgerton sur Netflix. L’aire de jeux pour enfants est incroyable (mais prise d’assaut par les locaux), nous y avons passé une journée entière tellement le domaine est grand.

Les autres châteaux du North Yorkshire

Les autres châteaux où jeter un coup d’oeil dans le coin sont:

Scarborough Castle : Un château à côté de la mer vraiment en ruine mais avec de très belles vues
Skipton Castle : Un château que le mauvais temps a mis sur notre chemin et qui nous a séduit. Notez la devise de la famille en français en entrant. Petit A a déclaré que quand il sera grand il se mariera à Skipton Castle tout comme la nièce d’Henri VIII avant lui.
Pickering Castle : un château construit par Guillaume le Conquérant à visiter si vous passez dans le coin et êtes membres de English Heritage

Saltaire une ville idéale au Patrimoine mondial

Nous ne pouvions pas aller dans le Nord du Yorkshire sans nous arrêter à Saltaire, une petite ville idéale de l’ère industrielle inscrite au patrimoine mondial. Mais Saltaire n’aurait pas été Saltaire sans l’incroyable visite guidée de Maria (en tenue d’époque s’il vous plaît). Si vous parlez assez bien anglais, n’hésitez pas une seconde et réservez, mais attention soyez prêts à rentrer dans le jeu et partir sur les pas de Titus Salt en vous transformant en un personnage de l’époque… on a tous été passionnés, une visite guidée comme je les aime et comme il y en a peu en Angleterre.

Où manger dans le North Yorkshire

L’Angleterre n’est pas réputée pour sa cuisine mais je dois avouer que pour une fois nous avons vraiment bien mangé dans le North Yorkshire. Voici nos adresses préférées:

A Helmsley (non loin de l’abbaye de Rielvaux), un petit restaurant super bon appelé Mannion and Co Kitchen. Allez-y les yeux fermés.
À Lewisham dans les North York Moors (non loin du Hole of Horcun) on trouve The Horseshoe Inn dans un joli village, un pub de bonne qualité parfait après la marche
Dans le centre de Whitby, nous avons testé The Willow Branch, un adorable petit salon de thé où on a trouvé de la nourriture délicieuse.
A Scarborough, le Lifeboat Fish Bar est un fish and chips à emporter tellement typique et tellement bon… je vous préviens vous n’aurez pas besoin de dîner les portions sont énormes
A Skipton, le Elsworth Kitchen est notre énorme coup de coeur du voyage: on a tellement aimé notre déjeuner qu’on y est retourné pour dîner

Nos bonnes adresses pour se loger dans le North Yorkshire

Nous nous sommes basés une semaine vers Pickering dans une ferme, ceci s’est révélé être un très bon choix pour rayonner tout en ayant de la place et en étant au calme. N’hésitez donc pas à dormir à la Rawcliffe Farm House (pour réserver c’est ici)

Nous avons ensuite passé deux nuits dans un superbe Bed and Breakfast, le B’N’B Cracoe, accueil chaleureux, nourriture et décoration au top… on recommande à fond..

J’espère vous avoir convaincu de partir à la découverte du Nord de l’Angleterre dans le North Yorkshire!

Que visiter dans le Dorset en une semaine?

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Le Dorset se situe au Sud-Est de l’Angleterre, c’est un comté qui combine un magnifique littoral inscrit au patrimoine mondial avec un caractère très rural: ici aucune grande ville et c’est d’ailleurs un des rares comté du pays à n’être pas desservi par une autoroute. L’idéal pour une escapade rurale tranquille à trois heures de Londres. Pour vous faire une idée, vous pouvez trouver mon album de photo de voyages complet ici.

Organiser son voyage au Dorset

Choisir une base pour se poser dans le Dorset

Le Dorset n’est pas immense, où que vous soyez basé vous serez à une petite heure grand maximum de route de tous les sites sympas.

Nous avons préféré choisir deux points de chute pour éviter d’avoir trop de déplacements et pour mieux découvrir la région. Si vous faites comme nous, je recommande une première base sur la péninsule de Purbeck suivi d’une autre à l’Ouest de Dorchester sans être trop à l’Ouest pour pouvoir assez facilement découvrir le nord du Dorset.

Nos deux logements testés et approuvés sont:

Au début de la péninsule de Purbeck à Wareham, un charmant moulin au bord de l’eau à North Mill Wareham.
Dans l’Ouest du comté non loin Bridport au milieu de champs dans ce bungalow Airbnb.

Quel guide utiliser?

Un super guide en anglais qui vaut vraiment le coup chez Bradt dans la collection Slow Travel (une collection que j’adore). Le guide a été écrit par une native du Dorset, Alexandra Richards, qui partage tous ses bons plans et souvenirs de son enfance. On y trouve des coins moins touristiques, des petites marches sympas et des histoires qui m’ont vraiment fait découvrir la région et donné envie de découvrir des endroits où je ne serais pas allée autrement.

Il existe également des guides de randonnées très bien faits: nous avons testé Dorset Outstanding Circular Walks pour des plus grosses randos et Short Walk in Dorset pour des petites randos touristiques mais vous pouvez faire sans avec le Slow Dorset

Mes coups de coeurs

J’ai beaucoup aimé ma semaine dans le Dorset: pas trop de touristes, beaucoup de nature et de belles marches. Si vous ne devez rester que quelques jours, je vous recommande mes coup de coeurs: la péninsule de Purbeck et ses marches le long de la côte, le petit village de Abbotsbury et un tour de vélo sur les nombreuses minuscules routes du Dorset

Que manger au Dorset?

Nous sommes allés dans le Dorset la première semaine de fin de lockdown: beaucoup de restaurants étaient encore fermés car le service n’était autorisé qu’en extérieur. Nous nous sommes donc limités à quelques pubs pas incroyables, à des pique nique et des repas à la maison.

Nous avons quand même découvert, au déjeuner, deux adresses très sympas que je vous recommande.

Que visiter dans le Dorset?

Nous avons passé une semaine dans le Dorset au mois d’Avril, nous avons eu de la chance il a plutôt fait beau mais il faisait encore très froid à cette saison. Voici ce que nous avons découvert par région.

La Péninsule de Purbeck: le bijou du Dorset à ne pas manquer ♥

Véritable bijou du Dorset, même si un peu touristique, c’est là que vous trouverez les plus beaux paysages de la Jurassic Coast inscrite au Patrimoine mondial. Il ne faut surtout pas hésiter à marcher un peu, vous serez rapidement seuls. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, l’armée a réquisitionné une partie de la péninsule pour en faire un camp d’entraînement. Du coup, certaines zones ne sont accessibles que le week-end et durant les vacances scolaires. Toutes les informations sont ici.

Les grands classiques du Dorset

Durdle Door et Lulworth Cove

Les photos parlent d’elles mêmes… mais je vous préviens vous ne serez pas seuls. Le bon plan c’est de se garer à Lulworth Cove tôt le matin et de partir faire une petite marche en longeant la plage puis en suivant le chemin qui passe au-dessus pour admirer cette magnifique petite crique. De retour vers le parking direction, toujours en marchant, vers Durdle Door. Il y a aura du monde mais la vue vaut vraiment le coup. Si vous voulez fuir la foule et allonger la marche retour par Scratchy Bottom (cela a bien fait rigoler les garçon car Scratchy Bottom peut se traduire par « fesses qui grattent »)

Old Harry’s Rock

Old Harry’s Rock est tout aussi emblématique. Il faut emprunter un court chemin depuis le village de Studland. Nous y étions tôt le matin et étions seuls mais vu la taille du parking, il doit souvent y avoir du monde. Il est possible de faire une petite boucle sympathique pour retourner au parking.

Le Château de Corfe

Impossible de manquer les ruines de ce château que l’on voit surgir au détour d’un virage. La visite est franchement intéressante (entrée gratuite pour les membres d’English Heritage) mais on peut très bien se contenter de l’admirer de l’extérieur.

Les endroits un peu moins connus de la péninsule

Tyneham et la plage de Worbarrow

L’accès au site est géré par le ministre de la Défense et n’est donc ouvert que les weekends ou durant les vacances scolaires (comme mentionné plus haut). Tyneham est un petit village qui a été abandonné pour créer une zone d’entraînement militaire dans les années 40. Les habitants ont laissé leur village comme tel pensant y revenir la guerre finie mais ils n’ont jamais eu le droit d’y retourner. Le village est en ruine mais on peut y déambuler et découvrir les témoignages des derniers habitants, un moment émouvant.

Depuis Tyneham, il faut compter un gros kilomètre de marche très facile pour arriver à la baie de Worbarrow: une baie absolument magnifique et calme qui m’a rappelé la Nouvelle Zélande

Saint Aldhelm Head

Un autre endroit moins connu (forcément il faut marcher) mais tout aussi magnifique. Il existe une rando que vous trouverez sur pas mal de sites, nous en avons fait une version plus courte recommandé par notre guide. La côte n’est pas plate: cela monte et descend beaucoup mais nous avons été récompensés par des vues incroyables.

Le nord du Dorset

Sherborne et ses multiples châteaux

Sherborne a tout pour plaire: une très belle abbaye et pas moins de deux châteaux. Le château d’origine est en ruine (entrée gratuite avec English Heritage) et se visite très rapidement, car il a été abandonné et remplacé par un nouveau château juste à côté. Ce dernier (entrée gratuite avec National Trust) est très bien conservé mais ne se visitait pas lors de notre passage mais c’est son parc, fait par Capability Brown (qui a fait tous les plus beaux jardins du XVIIIème siècle, ou que l’on aille en Angleterre on tombe sur un parc fait par Capability Brown), qui vaut le détour.

Shaftesbury

En rentrant vers Londres depuis Sherborne, nous avons fait un court arrêt à Shaftesbury, un joli petit village avec une rue bien connue car souvent sur les guides de voyage… que voici…

Les alentours de Dorchester

Au nord de Dorchester: le géant de Cernes Abbas

Le géant de Cernes Abbas est un géoglyphe géant représentant un homme nu avec une massue et un sexe en érection. Les enfants ont bien entendu trouvé cela très drôle… Son origine n’est pas très clair mais il est sans doute d’origine païenne et semble dater du Moyen Âge. On le voit très bien depuis le point de vue le long de la route, nous avons fait la petite rando qui en fait le tour mais elle est sans grand intérêt.

Minterne Magna et ses jardins

Non loin du géant, ne manquez pas les jardins de Minterne. Au printemps ils étaient de toute beauté: on a passé un moment agréable au milieu de plantes venues du monde entier à l’époque victorienne avec l’aide (encore une fois) de Capability Brown. Un retour, depuis le fin fond du Dorset, vers la Nouvelle Zélande, le Japon ou la Chine!

Au Sud de Dorchester: Maiden Castle

Le château de Maiden est la plus grosse colline fortifiée de l’âge de fer d’Angleterre. Elle a été abandonnée après l’arrivée de romains en Angleterre mais le site est toujours aussi impressionnant de par sa taille. Je recommande vraiment un arrêt pour en faire le tour en marchant. Vous trouverez tous pleins d’infos intéressantes sur Wikipédia.

L’Ouest du Dorset

J’ai un peu moins aimé cette partie du Dorset: plus de touristes, moins de falaises… On peut franchement zapper Charmouth par contre gros coup de cœur pour Abbotsbury et Golden Cap.

La petite grimpette de Golden Cap

Golden Cap du haut de ses 191 mètres et le plus haut sommet de la côté Sud d’Angleterre.

Une fois garé à Seatown, il ne reste plus qu’à monter au sommet… même petit J, même pas 4 ans à l’époque, l’a fait donc aucune excuse.

De là haute la vue est exceptionnelle sur la côte en encore plus quand nous y étions: quelques jours auparavant un énorme glissement de terrain avait eu lieu juste à côté et nous étions aux premières loges. La côte Jurassique s’érode vite et il y a très souvent des glissements de terrain mais rarement de cette ampleur.

Abbotsbury ♥

Abbotsbury est un très vieux petit village entouré d’une nature idyllique, un vrai site de carte postale avec sa chapelle Sainte Catherine et ses vues sur la plage de Chesil. L’abbaye de Abbotsbury est désormais en ruine mais le charme opère toujours. Le village a également un jardin tropical et un élevage de cygnes mais nous n’y sommes pas allés. N’oubliez pas de vous arrêter au salon de thé au centre du village, délicieux

Dans tous le Dorset: faire du vélo ♥

Le Dorset possède d’innombrables petites routes ou vous ne croiserez pas une voiture. Nous avons emmené nos vélos depuis Londres et avons fait de nombreuses sorties, toutes aussi sympa les unes que les autres. Le Dorset est loin d’être plat, attendez vous à un terrain ondulé et des vues typiques de la campagne anglaise de partout… vraiment idéal pour le vélo.

Connais-tu le Dorset? T’ai-je donné envie?

Que faire dans le Cercle d’Or en Islande ?

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Le Cercle d’Or est une étape étonnante de part sa diversité durant road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Dans le Sud de l’Islande, le cercle d’or est l’endroit touristique par excellence du fait de sa proximité avec Reykjavík et de son site au patrimoine mondial. Cette usine à touristes me faisait peur mais je voulais quand même découvrir ce coin d’Islande si connu. Vous pouvez vous contenter de Pingvellir, immanquable selon moi, mais si vous avez un 4×4 la vallée de Pjorsardarlur vaut vraiment le détour.

Le côté touristique de la région du Cercle d’Or

Comment visiter Pingvellir, l’ancien parlement Islandais

Pingvellir et son site dans le cercle d'Or — Le site de Pingvellir

Pingvellir est le seul site inscrit au patrimoine mondial d’Islande et il est situé à moins d’une heure de la capitale dans le Cercle d’Or… du coup tout touriste qui se respecte passe par là. Ici se trouvait jadis, l’ancien parlement d’Islande. Ne vous attendez pas à voir des constructions : Pingvellir est un site naturel situé sur une faille, et c’est donc dans ce lieu un peu magique que les différents clans se retrouvaient.
Pingvellir est bondé mais le site est grand et comme il faut marcher la foule s’espace. J’avais des doutes mais franchement Pingvellir est inratable : l’endroit est unique et son histoire (même si on n’en voit plus vraiment les traces) vraiment intéressante. Pour en profiter il faut bien marcher deux petites heures.

Quel parcours pour découvrir Pingvellir ?

Nous voulions faire la randonnée de notre guide Rother, mais le vent nous a forcé à raccourcir le parcours, un parcours que je vous conseille. Nous sommes partis du parking P5 pour aller voir la vue vers le visitor center avant de repartir vers Oxararfoss jusqu’à la plateforme du parking P3. Nous sommes revenus sur nos pas et avons traversé la route 362 en longeant la rivière jusqu’au parking P5 pour profiter des belles vues sur la faille et des points d’eau.

Quand visiter Pingvellir?

La faille de Pingvellir — Point de vue sur la faille de Pingvellir

La foule est plus dense en début de journée (première étape depuis Reykjavík) ou en fin de journée (dernière étape de la journée). Si vous séjourner dans la région, venez donc à un autre moment.

Combien cela coûte de visiter Pingvellir ?

Le parking coute 750 Krona mais le bon plan parking, pour faire des économies, est de se garer sur des petits parkings gratuits comme celui avant le parking P2 sur la 362.
L’exposition du musée est censée être très bien mais coute 1000 Krona, nous avons zappé.

Faut-il éviter la visite de Geyser ?

A mon avis, Geyser ne mérite qu’un cour arrêt si vous passez par là. Le site est décevant et bondé : la seule attraction qui vaut le coup est le seul geyser en activité (l’eau sort de terre toutes les 5 à 10 minutes). Les garçons ont bien aimé mais franchement j’avais vu des geysers bien plus impressionnants à Rotorua en Nouvelle Zélande…

Bon plan parking : n’allez pas sur le parking du supermarché à touristes, continuez un peu et au rond-point/croisement, tournez à gauche sur la petite route. Garez-vous sur le parking situé à quelques mètres du geyser. Le seul geyser en activité est facile à identifier : la foule attend la prochaine éruption.

Admirer la Cascade de Gullfoss depuis la rive Est

la cascade de Gulfoss — Gulfoss du côté touristique

Gullfoss a réussi à échapper aux dieux de l’hydroélectricité au début du XXième siècle (grâce à la persévérance d’une femme du coin), il a malheureusement depuis succombé aux dieux du tourisme. La cascade est magnifique mais, sur la rive Ouest, les supermarchés, restaurants, dizaines de plateformes et bus de touristes diminuent considérablement l’intérêt de Gullfoss.
Le bon plan c’est de s’y rendre par l’Est mais un vent incroyable nous a empêchés de mettre ce plan à exécution.

Conseil : Soit faire un arrêt rapide si on passe dans le coin (la cascade est sur la route de Kerlingarfjoll que je vous recommande vraiment), soit on va l’admirer seul depuis la rive Est plus difficile d’accès. Si vous voulez vous rendre du côté Est, il suffit de prendre une route non goudronnée puis marcher 20 minutes. Les instructions détaillées se trouvent facilement en anglais sur les forums.

Restaurant de Fridheimar

Un restaurant super original connu dans toute l’Islande: on y mange à l’intérieur de serres à tomates qui poussent toute l’année grâce à l’énergie géothermique. Le deuxième plus gros producteur de tomate d’Islande a eu une idée géniale : ouvrir un restaurant pour utiliser les tomates abimées invendables. Prenez la soupe à la tomate avec pain frais maison à volonté, délicieux et pas trop cher pour l’Islande (2300 Krona). L’accueil est sympa, le lieu original et la nourriture délicieuse.

Conseil : il faut réserver plusieurs jours à l’avance. Nous avons réservé le matin même et n’avons pas pu avoir de table avant 15H30. Le parking à l’entrée est toujours plein car personne ne sait qu’il y a un parking juste devant le resto…

Autre idée dans le Cercle d’Or: The Cave people

Un autre truc sympa à faire, pas loin de Pingvellir, pour découvrir la vie des Islandais qui vivaient jadis dans le cercle d’Or dans des grottes : the cave people. Nous n’avons pas eu le temps mais les retours d’expériences sont top.

La vallée de Pjorsardarlur : un détour loin des touristes non loin du Cercle d’Or

La vallée de Þjórsárdalur et en particulier le site de Gjain et la cascade Haifoss, ont été deux des plus beaux arrêts du voyage. Un sentiment d’isolement et le beau temps y ont sans doute été pour quelque chose…

Gjain : la vallée paradisiaque

Gjain est une toute petite vallée verdoyante située dans une oasis entourée de paysages désertiques et caillouteux. A Gjain, on entre dans la vallée des elfes : mignon, super vert, incroyablement photogénique… un site unique car même les plus belles photos ne lui rendent pas justice…

La plus belle cascade d’Islande : Haifoss

la cascade de haifoss — On se sent tout petit devant Haifoss

Haifoss est, selon moi, la plus belle cascade d’Islande et pourtant on en a vu des cascades ! J’ai eu un gros coup de cœur pour ce site, il faut dire que nous avons eu la chance d’avoir un arc en ciel au milieu de la cascade.

Les aspects pratiques pour visiter Jain et Haifoss

arc en ciel sur Haifoss — Un arc en ciel au milieu de la cascade de Haifoss

Il faut absolument avoir un 4×4 car la route est franchement mauvaise. Sur la route 32, commencer par un arrêt rapide à Hjálparfoss avant de continuer jusqu’au croisement avec la route 332 (attention il n’y a pas d’indication). Prendre alors à droite sur la 332 jusqu’à Haifoss. En revenant, juste avant la route 32 on continue tout droit au lieu de tourner à gauche et on suit la direction de Gjain sur la 327. Cette route sur 4km n’est pas bonne du tout, allez y doucement. Après Gjain ne revenez pas sur vos pas mais continuez vers Stong (pour pouvez même aller jeter un coup d’œil à Jain depuis l’autre rive) pour rejoindre la 32.

Où loger dans le cercle d’Or ?

Nous avons logé dans un airbnb très sympa à Selfoss, non loin de Geysir, situé dans une zone de maisons de vacances. On peut profiter d’une piscine chauffée avec une vue magnifique et du restaurant de la résidence pas trop cher.

Comment visiter Petra en trois jours ?

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La visite de Pétra est la cinquième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

Le Nord de la Jordanie m’avait charmé, arrivant à Pétra, dont j’avais tellement entendu parler, j’avais peur d’être déçue. Cela n’a pas été le cas mais j’ai aussi vite réalisé que je ne m’étais pas vraiment rendu compte de ce qu’était Petra. Pétra est très loin de n’être que le Trésor (pour ceux qui ne connaissent pas le Trésor c’est le bâtiment iconique de Petra, celui qu’on voit sur toutes les photos et dans Indiana Jones), Pétra c’est tellement plus et c’est surtout très étendu : attendez-vous à marcher beaucoup! Malgré l’affluence touristique, le site a encore vraiment une ambiance particulière et une certaine magie.

Tout savoir en quelques lignes sur Pétra

Pétra c’est la capitale des Nabatéens, un peuple de l’Antiquité qui prospéra notamment grâce au commerce de l’encens et des épices. Pétra est situé dans un cirque facile à défendre et compta jusqu’à 25 000 habitants avant de tomber pendant de nombreux siècles dans l’oubli. Redécouverte en 1812 par l’Occident, il reste aujourd’hui de la ville de l’époque un nombre incalculable de tombeaux (Le Trésor est d’ailleurs un des nombreux tombeaux) souvent en très bon état (les locaux par tradition maintenaient les lieux apparemment!).

Combien de temps pour visiter Pétra ?

Certains touristes s’essaient à visiter Pétra en une journée… c’est surement faisable (en arrivant à l’ouverture, en courant et en limitant les sites) mais j’avoue ne pas comprendre l’intérêt d’être venu si loin et de ne pas y consacrer au moins deux jours! Moi, je vous recommande d’y passer trois jours : deux jours pour visiter les incontournables et le dernier pour faire une petite balade dans le coin.

Il faut décider du nombre de jours dès l’achat du billet car ils se vendent pour un certain nombre de jours : un jour coute 50JD, 2 jours 55JD et 3 jours 60 JD . Si vous avez le Jordan Pass, l’entrée est incluse dans le prix mais vous devrez également décider quand vous achetez le Jordan Pass du nombre de jours que vous passerez à Petra. A noter, les enfants de moins de 12 ans sont gratuits.

Comment organiser sa visite à Pétra ?

Voici l’itinéraire que je recommande pour visiter Pétra. Sachez que le site est très étendu, il y a quelques bonnes montées, il peut faire chaud et il y a du monde, il faut donc bien s’organiser pour ne pas rentrer épuisé ou en ayant loupé des endroits magiques.

♦ Programme du premier jour pour visiter Pétra

Il faut se lever très tôt (le site ouvre à 6H, on y est arrivé à 6H45, déjà un peu tard…) pour profiter du Siq seuls et découvrir le Trésor sans touristes. Comme vous pouvez le voir sur les photos, au mois d’avril à cette heure-ci, nous étions presque seuls. Après avoir passé un bon moment à s’émerveiller devant le Trésor, direction les marches pour monter au Haut Lieu du Sacrifice. Je vous recommande de faire un petit arrêt à la descente « salon de thé » situé dans un ancien bâtiment entre la fontaine lion et le complexe du soldat romain. Après la pause direction le Qsar pour prendre une boisson fraiche dans un des restaurants avant de revenir tranquillou ou de faire comme nous et de rajouter un tour de El Habis, très sympa et pas une personne dans le coin…

♦ Programme de la deuxième journée pour visiter Pétra

Pour éviter de traverser tout le site à nouveau et faire une jolie ballade, je vous recommande de vous faire déposer en 4×4 au pied des marches (cela coute 25 JOD par voiture) qui mènent au Monastère par derrière (les locaux sauront de quoi vous parlez). Au lieu des 850 marches vous ne monterez que 200 marches et vous serez en bonus complètement seuls avec des vues magnifiques du Wadi Arabia. Vous pouvez accéder sans 4×4 depuis Little Petra mais cela prendra plus longtemps et vous aurez besoin d’un guide.
En partant tôt vous arriverez avant tous les gens qui doivent, eux, traverser tout Pétra et vous aurez le site pour vous. Le petit café en face du Monastère est super sympa pour une petite pause avant de retraverser tout le site pour aller voir les tombeaux royaux et si on a encore les jambes monter au Haut lieu du Djebel Al Khubtha pour voir Pétra d’en haut (départ juste après les tombeaux royaux c’est indiqué).

A noter que l’on peut voir le Trésor du haut depuis deux points de vue : Al Khubtha qui nécessite une longue randonnée mais aussi en montant par El Madras (la vue est mieux d’ailleurs de ce côté-là selon moi) ou en venant du haut lieu de sacrifice. Il est possible de prendre un guide pour ne pas se perdre mais nous l’avons fait seuls… honnêtement ça se fait sans guide, au pire suivez le guide de quelqu’un d’autre avec le sourire et vous économisez quelques sous.

♦ Programme du troisième jour pour visiter Pétra

Selon votre forme, il faut en profiter pour découvrir les endroits moins connus comme la montagne d’Aaron ou Wadi Es Sabra. Avec les enfants, nous nous sommes contentés de randonner depuis le haut lieu des sacrifices vers le point de vue indiqué précédemment où nous avons passé un long moment et nous sommes rentres par El Madras. Le chemin n’est pas super clair mais en suivant les cairns et les traces de pas on s’en sort. Au pire un guide coute 20 JOD pour vous ramener à Pétra.

♦ Qu’il y a t-il d’autre à faire à Pétra ?

Les Petra by night (c’est la photo de Petra avec des bougies) sont bondés, on me l’a déconseillé… en plus on en avait plein les baskets après des longues journées de marche, aucune envie de se refaire le Siq aller-retour.
Mieux vaut visiter Little Petra avant Petra en arrivant depuis le nord : c’est sur la route, cela vous donnera un avant-goût, franchement si vous visitez Pétra avant vous serez déçu.

♦ Prendre Jack Sparrow en guide ?

Faut-il visiter Pétra avec un guide ? Selon moi pas vraiment mais si vous vous sentez perdus et voulez quelqu’un pour vous guidez vous aller tomber sur plein de clones de Jack Sparrow. En effet, Johnny Depp a fait des émules à Petra (émules qui disent d’ailleurs que « Pirates des Caraïbes » les ont copiés ce qui est complètement faux mais bon..) qui attirent le chaland : soit disant bédouins pour attirer les touristes, ils énervent les vrais bédouins en déclarant qu’un vrai bédouin qui ne s’affubleraient jamais comme ça (et ce venant de plusieurs bédouins à des endroits différents en Jordanie visiblement choqués…)…. Bref ils mettent un peu d’ambiance sur le site mais ne pas hésiter à les rembarrer s’ils deviennent collants.

Nous avons craqué pour un Jack Sparrow pour prendre le Madras Trail (franchement pas nécessaire mais le garde ne voulait pas nous laisser passer), il s’appelle Audi et on peut le contacter par un copain au numéro (de Bahrein..) suivant +97336988574, n’hésitez pas à le contacter il est sympa, a bon cœur et son anglais appris avec les touristes n’est pas mauvais.

La maltraitance des animaux à Petra : préférez la marche

Le site étant très étendu et visiter le site est franchement épuisant. Du coup, Pétra possède une vraie ménagerie d’animaux pour transporter les pauvres touristes suants : chevaux, mules ou dromadaires vous aurez le choix.. sauf que les animaux à Pétra sont en général mal traités (sauf les chevaux qui ont apparemment un statut particulier) et nous avons refusé de les utiliser. Les enfants, eux-mêmes, en voyant des ânes se faire taper par des barres de fers m’ont dit qu’ils préféraient marcher, c’est pour dire à quel point la maltraitance est apparente! Si vous n’en pouvez plus négociez dur car franchement ce n’est pas donné. Nous avons vu des adultes sur un âne deux fois plus petit qu’eux monter les marches jusqu’au Monastère, cela nous a fait mal au cœur. Faites d’ailleurs très attention, les carrioles qui emmènent les touristes au Siq vont à une vitesse folle, ce qui est très dangereux.

Les chevaux qui mènent de l’entrée au Siq sont mieux traités et en négociant il vous en coutera 2JOD pour faire ce trajet, le Siq est en montée et le retour est épuisant : les enfants ont réussi à nous convaincre de faire ce dernier kilomètre le deuxième jour à cheval.

Quand visiter Petra ?

J’avais lu qu’il fallait bien organiser ses visites pour s’assurer d’avoir le soleil sur les monuments. Le ciel était couvert durant notre séjour donc nous n’avons pas pu tester mais j’avais lu que le Trésor est illuminé le matin quand le monastère et les tombeaux royaux le sont l’après-midi… Franchement je n’organiserais pas mon séjour en fonction de cela, même sans soleil mes photos sont très belles et si vous attendez que le soleil illumine le Trésor, le site sera bondé… A choisir je préfère le calme!
Niveau saison ne surtout pas venir l’été sauf si vous aimez crever de chaud… en Avril le ciel était couvert et nous avons eu plutôt frais, ne pas oubliez la petite laine à cette saison.

Comment aller à Petra ?

Depuis Amman il faut compter environ 3h par la route. On peut également se rendre à Pétra depuis Aqaba en moins de 2h. Nous avions casé Pétra dans notre itinéraire entre Dana et Wadi Rum.

Ou manger à Petra ?

Sur le site, je vous recommande de prendre un pique-nique. Les seules alternatives sont les restaurants hors de prix au pied des escaliers menant au Monastère. Il existe pas mal de petits cafés sur le site mais en général ils n’offrent qu’à boire (ou quelques chips à grignoter).
Après la visite, les glaces du Movenpick à la sortie du site sont vraiment appréciables après une grosse journée à Petra, pas donné mais on le méritait !

Visiter Pétra tôt le matin pour éviter la foule

Le soir, mieux vaut manger dans la ville haute qui est moins touristique et moins chère. Nous avons testé Al Arabia, un adresse souvent citée sur les guides, qui n’était pas mal mais il faut bien avouer qu’on a un peu moins bien mangé à Wadi Musa que dans le reste de la Jordanie. La seule exception est Sajiat al Janoob, dans une tente berbère juste à côté du Cleopatra Hotel : super bon et pas trop cher surtout pour Wadi Musa

Où dormir à Petra ?

Quand on dit loger à Pétra, on loge en fait à Wadi Musa, la ville moderne située à la sortie du site. J’ai un super bon plan à vous recommander à Wadi Musa: Petra Farmhouse (pour réserver c’est ici) tenu par un bédouin et sa compagne italienne. Tous les deux sont hyper sympas et nous ont aidés à profiter de Petra à fond tout en se sentant à la maison. Leur guesthouse est au calme en dehors de la ville à 10 minutes de voiture du centre. Je vous recommande à 100%, nous avions l’impression d’être chez des amis.

Où faire du shopping à Petra?

Pétra regorge d’horribles petits souvenirs souvent venus de Chine que je vous recommande d’éviter à tout prix, vous oublierez ces babioles de mauvaise qualité aussitôt arrivé à la maison. Le seul endroit qui fait exception est une boutique tenue par une néo-zélandaise qui a été mariée à un bédouin (aujourd’hui décédé, elle a d’ailleurs écrit un livre sur sa vie avec un bédouin) ou par son fils. La boutique est facile à trouver à côté des toilettes, juste après l’amphithéâtre. Ici on trouve des bijoux en vrai argent fabriqués par des femmes du coin, dessinés avec des motifs que l’on retrouve sur le site de Pétra. Mon bracelet représente par exemple la frise au sommet du Monastère, bref j’adore le concept. Attention ce n’est pas donné mais ils prennent la carte bleue.

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Comment visiter les Châteaux du désert en Jordanie

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Les châteaux du désert sont la deuxième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

Après une première journée consacrée à la visite d’Amman où nous avons eu un avant-goût de la Jordanie, nous partons à l’aventure au fin fond du pays direction le désert et ses châteaux accessibles seulement par les visiteurs motorisés, nous n’avons d’ailleurs croisé presque personne… il faut dire que la plupart des gens « font » la Jordanie en une semaine alors les châteaux de désert…

Nous devons remercier Google maps qui a rendu la sortie d’Amman possible… mais une fois sortis sur la route 30 plus besoin de Google maps: il n’existe qu’une route qui traverse un désert tout plat pour se diriger vers l’Irak. Cela fait bizarre de lire sur les panneaux « Irak – 200Km » alors qu’on est tranquillement dans notre voiture de location…

Je m’étais pas mal renseignée pour visiter ces châteaux du désert et j’avais eu du mal à trouver beaucoup d’infos… je partage donc avec vous la meilleure façon de visiter ces châteaux qui ne sont en fait pas du tout des châteaux. Ils étaient sans doute, au temps des Omeyades, des caravansérails ou des pavillons de chasse à une époque où ce désert avait un peu plus d’eau qu’aujourd’hui.

Visiter Qasr El Kharana, le château du désert le plus impressionant

Nous voulions commencer par le château non loin de l’aéroport appelé le Qsar El Mushatta mais nous avons mis du temps à sortir de Amman et pour ne pas trop courir nous avons zappé. Nous commençons donc par le Qasr El Kharana, le plus photogénique des châteaux, où nous sommes seuls. Le Qasr El Kharana est une forteresse située au milieu du désert qui semble avoir été un caravansérail sans doute avant le VIIIème siècle.
A cette époque, Les Omeyades contrôlaient la région et possédaient certains points de chute, comme celui-là, en plein milieu du désert pour leurs caravanes mais aussi pour y venir chasser ou organiser des fêtes afin de s’assurer le soutien des tribus locales

Visiter le Qsar Amra, le château du désert au Patrimoine Mondial

Qsar Amra est l’arrêt suivant. Qsar Amra de l’extérieur est beaucoup moins impressionnant que Qsar El Kharana mais c’est en fait un vrai petit bijou inscrit au patrimoine mondial du fait de ses fresques magnifiquement conservées. Qsar Amra étaient des thermes de ce qui devait être une vaste résidence princière au VIIIème siècle. Il est intéressant de voir qu’à l’époque des Omeyades (royaume musulman) les fresques représentent des humains (avec même des nus!) ce qui semble aller complètement à l’encontre de ce que l’on trouve dans un pays musulman. En fait l’islam a évolué au fil du temps : le VIIIème siècle était une époque de transition où l’on utilisait encore les modes et savoir-faire passés, ce qui donne à ces fresques un petit air romain… Le guide du routard y voit une garçonnière et un roi un peu obsédé, nous on a trouvé qu’ils avaient l’esprit un peu mal tourné…

Que visiter à Azraq ?

Nous reprenons la route pour essayer de trouver un restaurant à Azraq, dernière bourgade avant l’Irak. La ville est sale et si le routard n’avait pas recommandé Al Riyad pour manger nous n’aurions pas su où aller ( Al Riyad fait sale mais nous ne sommes pas tombés malades…)
A Azraq nous avons craqué et sommes allés voir l’Azraq Wetland Reserve. Je dis craqué car l’entrée est quand même à 8 JOD, complètement hors de prix pour ce qu’il y a à avoir. Nous avons fait une petite marche de 30 min dans un oasis qui est réduit à peau de chagrin sans voir un seul oiseau… alors certes cela permet de comprendre ce qu’a pu être jadis cet oasis qui s’assèche pour alimenter en eau Amman mais cela ne vaut franchement pas le droit d’entrée.
L’autre endroit à voir à Azraq c’est son château reconstruit siècles après siècles depuis les romains pour s’assurer le contrôle de l’Oasis d’Azraq. Ce château est connu pour avoir accueilli Laurence d’Arabie !

Nous laissons alors Azraq pour nous rendre directement à Jerash, notre prochaine étape, sans passer à Amman. Après avoir longé les gigantesques camps pour réfugiés syriens situés au milieu du désert jordanien, nous quittons le désert pour les paysages verdoyants de nord de la Jordanie. Cette partie du pays est très verte au début du printemps, nous ne reverrons pas le désert pour quelques jours.

Informations pratiques pour visiter les châteaux du désert en Jordanie

♦ A l’aller prenez la route 40 et revenez avec la route 30. Les deux Qsar sont très faciles à trouver, on les voit de la route. Toutes les visites sont couvertes par le Jordan Pass.

♦ Il existe de nombreux autres châteaux à visiter, ils sont par contre en général en moins bon état et souvent difficiles d’accès, j’avais bien regardé et je pensais en faire d’autres mais finalement je pense qu’ils n’intéressent vraiment que les passionnés.

♦ Prévoyez des petits snacks et bouteilles d’eau car vous êtes vraiment dans le désert et il n’y a pas de village avant Azraq.

♦ Pour lire un peu plus d’infos sur les Châteaux du désert c’est ici ou sur ce blog qui parle très bien de l’expérience.