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Etant montagnarde, je suis une grande fan de randonnée. Je pars randonnée dès que possible un peu partout dans le monde, suivez moi…

Le Sud de la Colombie: TierraDentro et San Agustin

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Dans le Sud de la Colombie, nous partons à la découverte des peuples pré-colombiens, des peuples dont on ne connaît que peu de choses et dont nous n’avions jamais entendu parlé avant ce voyage! Ces peuples nous ont laissé quelques merveilles à ne surtout pas manquer. Les sites de TierraDentro et de San Agustin sont toutes les deux inscrits au patrimoine mondial pour leur trésors: à TierraDentro ce sont des hypogées, des tombeaux souterrains (on en avait déjà vu à Malte, regardez ici), décorées alors qu’à San Agustin on trouve un nombre incroyable de statues de toute beauté. Ces sites sont moins fréquentés par les touristes car plus difficiles d’accès, surtout TierraDentro où nous étions pratiquement seuls.

Visiter TierraDentro

Ici nous sommes chez le peuple Nasa: on a vraiment l’impression d’être arrivé dans un autre pays, ici on parle nasa et on l’enseigne d’ailleurs à l’école. Les Nasa sont les descendants du peuple qui construit les hypogées que nous sommes venus visiter.

Que voir à TierraDentro?

Le site de TierraDentro est vaste et se compose de plusieurs sites ayant chacun un nombre variable de tombes en état de conservation assez variable lui aussi. Ces tombes souterraines, construites entre le VIe et le Xe siècle, sont accessibles en marchant sur des chemins parfois pentus. Du coup si vous n’êtes pas grand marcheur, vous avez de la chance car les plus beaux sites sont les plus accessibles. Il ne faut pas manquer Segovia avec de nombreuses tombes dont pas mal sont peintes et Alto de San Andres car c’est là que se situe une magnifique tombe qui a été rénovée récemment. Le site de l’Aguacate a de nombreuses tombes également mais l’accès est difficile et les tombes sont en mauvais état, par contre la vue y est magnifique.

J’ai trouvé cela incroyable de découvrir ces tombes creusées à l’époque avec seulement des pierres et qui, on pense, font la même dimension que les maisons de l’époque. On compte 160 tombes dans la vallée dont on peut voir un certain nombre. Elles sont toujours situées dans des sites en hauteur qui ont été aplanies. L’intérieur de certaines a été peint en noir, rouge et blanc, ce sont les plus incroyables… Pour les visiter, il faut descendre des escaliers parfois difficiles à négocier avec des marches gigantesques. On pense qu’elles étaient destinées à des dignitaires. On y trouve aussi quelques statues mais rien à voir avec ce que l’on verra à San Agustin

Comment visiter TierraDentro?

Si vous aimez marcher et êtes un bon marcheur, vous pouvez faire le tour dans la journée. Attention de partir assez tôt car les tombes ferment à 16H. Je vous recommande de commencer par le musée et Segovia et de finir par l’Aguacate. Ce dernier n’est pas gardé et du coup et ne ferme pas, il vaut mieux le garder pour la fin. Si vous voulez y aller tranquille, vous pouvez également faire les visites en deux jours. Du coup je recommande de visiter le premier jour la zone à droite de la route en montant en commençant à Segovia et en finissant par San Andres. Le deuxième jour, partir de San Andres pour monter à l’Aguacate et arriver au musée.

Attention seulement quelques tombes sont éclairées (à Segovia), il faut donc avoir une bonne lampe torche. Nous avons utilisé la lampe du téléphone, on voit pas trop mal mais on aurait mieux admirer les peintures avec une vraie lampe torche. Il faut également prévoir des bonnes chaussures pour se déplacer entre les sites mais aussi pour descendre dans les tombes car les marches sont parfois super hautes…

Le site de Tierradentro est sans doute le site au patrimoine mondial où j’ai rencontré le moins de gens: le site n’est pas très facile d’accès et puis les FARCS ont été très présents dans la région pendant longtemps. On voit encore des tags qui supportent les FARCS et l’entrée dans la région est très surveillée par l’armée. Des Colombiens nous ont dit que les FARCS y étaient encore présents dans les montagnes mais nous n’avons rien remarqué.

Où dormir à TierraDentro?

Je recommande de dormir à la Portada (contactez les ici) mais surtout d’y manger car c’est vraiment délicieux. Les chambres sont assez basiques et situées le long de la route/piste, prévoyez les bouchons d’oreille car il y a un petit peu de passage durant la nuit. Il existe d’autres logements vers le petit musée mais la Portada est vraiment la meilleure option.

J’avais du mal à me situer avant notre visite: La Portada est dans le village San Andres qui est à 2 kilomètres (de montée) du musée et de l’endroit pour acheter ses billets. Si vous faites le tour des sites archéologiques, la Portada est au milieu du parcours donc idéale pour manger. Si vous y logez, des locaux nous ont gentiment emmené au musée 0 l’arrière de leur moto pour 5000 COP.

Que voir d’autres dans la région de TierraDentro?

A TierraDentro, outre les hypogées, il y a deux autres choses à voir:

La Pyramide qui est une montagne en forme de pyramide avec des tunnels creusés à l’intérieur situé non loin à Inza. Nous n’avons pas eu le temps d’y aller mais voici l’histoire que l’on nous a racontée: des tunnels ont été creusés par les conquistadors pour essayer de trouver de l’or à l’intérieur… sans grand succès… nous ne pouvons pas confirmer cette histoire mais il parait que la vue depuis le sommet est très belle.

L’église du village de San Andres qui a été rénovée à la suite d’un incendie. C’est une église comme je n’en avais jamais vue, un vrai mixte entre construction indienne et église catholique. Un arrêt rapide mais à ne pas manquer.

Visiter San Agustin

Après TierraDentro, nous avons continué notre chemin vers le Sud en nous rendant à San Agustin. San Agustin est beaucoup plus touristique que TierraDentro mais vaut également le détour.

Le parc archéologique de San Agustin

Le parc se situe non loin de San Agustin, à moins de 10 min en taxi. Le site est composé de statues qui ont été déplacées et rassemblées dans le bois des sculptures mais aussi de 4 sites (des mesita) originaux. Ces mesitas sont des tumulus de terre dans lesquels on a creusé pour pouvoir admirer les statues car toutes les statues que vous pourrez admirer durant la visite étaient en fait enterrées!

L’histoire du peuple de San Agustin reste en grand partie en mystère. De nombreuses statues ont été trouvées et sorties sans que des archéologues interviennent et du coup beaucoup d’informations sur l’histoire de ce peuple ont disparu. De plus, la Colombie n’a pas, pour l’instant, mis beaucoup d’archéologues sur le sujet, il reste donc de nombreux sites à fouiller et l’on trouvera peut être dans le futur beaucoup plus d’informations sur ce peuple.

Pour l’instant, on sait en tout cas que cette civilisation aurait apparu en -600 avant JC et disparu quelques dizaines d’années avant l’arrivée des Espagnols, aux alentours du XIVe siècle. La période d’apogée des statues datent du I au VIIième siècle. Les statues étaient toutes enterrées et en général colorées. On pense qu’elles étaient des offrandes à la terre mère et une manière d’accompagner des personnes importantes dans la mort. Fait incroyable: aucune statue n’est similaire! Pour plus d’infos sur ce peuple vous pouvez visiter le site du mari de notre guide, un vrai passionné qui y a consacré sa vie.

J’avais lu que, comme on ne connaissait pas grand-chose sur ce peuple, cela ne valait pas le coup de prendre un guide. Rien ne peut être plus faux: nous n’aurions pas du tout apprécié le site et nous l’aurions survolé sans le comprendre sans notre géniale guide Martha. Martha est l’épouse et la traductrice des deux livres de cet américain passionné, dont je viens de vous parler, par les statues de San Agustin et qui y vit depuis 25 ans… Autant vous dire qu’elle en connaît en rayon mais en plus elle est super sympa et intéressante. Martha parle très bien anglais et la visite a coûté 180 000 COP. Attention le site est grand, il faut donc bien compter 4h avec un guide.

Les autres sites aux alentours de San Agustin

Il existe d’autres sites aux alentours à visiter également. Ils nous ont moins plu que le parc archéologique, sans doute parce que nous n’étions plus avec Martha, sans doute parce que nous commençons à faire une overdose de statues.

Les sites de Alto de los ídolos et Alto de las Piedras (entrée inclus dans l’entrée du parc archéologique) qui complètent bien le site archéologique
Il existe également de nombreuses statues à voir dans les environs. Les plus connues sont peut être La Pelota, El Purutal ou encore El Tablon. Nous avons zappé pour nous reposer un peu
le site du Salto de Mortino pour voir une grande cascade avec un vrai petit parc d’attractions situé au point de vue. Pas un immanquable.

Pour visiter tous ces sites vous pouvez soit rejoindre un groupe, soit prendre un taxi pour emmener.

Où dormir à San Agustin?

Nous avons dormi à la casa de françois dans le plus grand bungalow. La maison est super bien faite et les autres logements ont tous l’air vraiment sympa. L’accueil du proprio français est censé être très sympa, nous n’avons pas eu la chance de le croiser pour vous dire ce qu’il en est. Le restaurant est pas mal non plus mais on a trouvé que l’on mangeait mieux et pour moins cher en ville. Une belle adresse que l’on recommande vraiment (pour réserver c’est ici)

Où manger à Saint Agustin?

Les restaurants dans le Sud de la Colombie sont beaucoup moins chers qu’ailleurs du coup on en a profité pour bien manger et manger pas cher. Voici nos adresses coup de cœur.

Un incontournable: Tomate. Ce restaurant végétarien est tenu par un allemand. Les menus changent tous les jours et sont originaux, bons et peu cher car le menu à 15 000 inclut une soupe, un gros plat principal et un jus. Il faut absolument réserver le matin en les appelant au téléphone et en choisissant son plat. Vous aurez très peu de chance d’avoir une place si vous venez comme une fleur au restaurant.
La Loceria est un restaurant sympa et bon marché avec un bon accueil pour manger des hot dogs, des burgers ou encore des wraps. Compter environ 15000 COP
La pâtisserie Mendiants Pasteleria Bistro offre des gâteaux énormes et très bons. On a trouvé ça incroyable de trouver cet endroit au fin fond de la Colombie.
Décidément San Agustin est le royaume du gâteau car nous avons également adoré Triyu Bakery (ouvert qu’ à partir de 14H, attention la localisation semble fausse sur Google) avec leurs gâteaux faits maison comme en France. Les enfants ont dévoré deux fondants au chocolat chacun et le brownie n’était pas mal non plus…

Comment se rendre à TierraDentro et San Agustin?

Pour se rendre à Tierra Dentro nous avons pris un chauffeur privé depuis Tatacoa. Nous en avons fait de même pour aller de TierraDentro à San Agustin. Pour chaque transfert nous avons payé 600 000 COP et avons mis 4h pour venir de Tatacoa et 5h30 pour aller à San Agustin..

Pour pouvez également venir depuis Popayan et venir en bus mais cela nécessitera plusieurs changements pour aller à TierraDentro alors que San Agustin est bien desservi. A TierraDentro, la route n’est pas goudronnée sur les derniers kilomètres et plutôt en mauvais état. Nous avons croisé un couple qui s’y était rendu en voiture de location normale en roulant tout doucement. San Agustin est beaucoup plus développé et il est même possible de voler depuis le petit aéroport de Pitalito pour remonter à Bogota. L’aéroport est vraiment minuscule, le plus petit aéroport de ma vie…

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Coup de coeur pour Barichara et ses environs

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Barichara est connu comme étant le plus beau village de Colombie : ses jolies rues ont d’ailleurs inspiré le dessin animé de Disney Encanto. Le village est plein de charme et attire la bourgeoisie de Bogota en vacances. On y trouve, du coup, pleins de boutiques et restaurants sympas et très différents de ce que l’on trouve en général dans le reste de la Colombie rurale. Nous avons loué un appartement et nous nous sommes posés un peu après nos deux semaines intenses en Antioquia et au Choco (à voir ici). On a vraiment apprécié la douceur de vie de Barichara qui est notre village préféré de Colombie malgré une barre placée déjà très haute après les magnifiques villages des environs de Medellin (à voir ici) et le village de Salento (à voir ici).

Que faire à Barichara ?

Pour profiter de Barichara il faut compter quelques jours pour se promener, découvrir les environs, rendre visite aux artisans et tester les bons restaurants.

Flâner dans les jolies rues de la ville

A Barichara le blanc et la couleur terre dominent, on est loin de l’exubérance des villages de l’Antioquia, mais cela donne au village une classe indéniable. Les rues sont pentues ce qui donne encore plus de charme au village.

Admirer les points de vue sur le canyon

Barichara est situé sur le bord du canyon de Chicamocha. Le point de vue le plus beau s’appelle le Mirador Salto del Mico et se situe juste à la sortie du village. On peut se prendre en photo sur une pierre qui donne l’impression d’être vraiment à pique au-dessus le canyon. Attention Instagram a fait des ravages et il y a foule : quand nous y étions il fallait faire la queue pour prendre la fameuse photo

Attention, mieux vaut se lever tôt et admirer le canyon le matin principalement pour ne pas avoir le soleil dans les yeux et pour éviter la foule du coucher du soleil.

L’atelier de papier de Figue et d’Ananas.

Une visite comme on les aime d’un petit atelier de fabrication de papier à base de fibres naturelles. On y apprend tout sur la fabrication du papier tout en participant à certaines étapes du processus de fabrication. Après la visite ne pas manquer de profiter du beau petit jardin présentant différentes plantes qui sont utilisées pour la fabrication. Le magasin est également un immanquable et propose des souvenirs de très bon goût : nous avons fait de très beaux achats en particulier une belle gravure de feuille sur leur papier.

Informations pratiques

Il faut bien vérifiez les horaires si vous venez en semaine pour ne pas faire chou blanc car ils sont souvent ouverts que le matin.
L’entrée est soit de 2000, 5000 avec la visite et 7000 si vous voulez repartir avec une feuille de papier.

L’atelier de la maison de la terre

L’atelier propose un certain nombre d’activités mais celle que tout le monde fait (dont nous) consiste à réaliser une peinture avec de la terre de la région. On nous a donné neuf terres de Santander de couleurs différents, de la colle, de l’eau et une toile et c’est parti pour faire notre œuvre d’art. Heureusement, il est possible de s’inspirer de quelques modèles… Nous avons mis deux heures avec petit A et avons passé un très bon moment. Je trouve que le résultat vaut le coup.

Le prix dépend de la taille du dessin que vous voulez prendre, celui de taille moyenne coute 50 000 COP

Où manger à Barichara?

On mange vraiment très bien à Barichara et nous en avons bien profité. Voici nos adresses coup de cœur

Elvia Cocina

Ici on est dans un gastro aux prix doux. Eliva Cocina est considéré comme étant le troisième meilleur restaurant de toute la Colombie. Il a été créé par un natif de Barichara en souvenir de sa grand-mère Elvia. Son but est de mettre en avant la cuisine et les ingrédients de la région. Nous avons trouvé cela vraiment délicieux, digne d’un étoilé au prix d’une pizza en France. Attention il vaut mieux réserver et du coup payer un acompte mais ils ont été accommodants et m’ont permis de payer l’acompte une fois arrivé à Barichara.

La Peñita & Bachue

Nous y avons acheté du fromage pas mal du tout. L’accueil est franchement très sympa et la dame nous a même offert du fromage. La nourriture typiquement colombienne est recommandée donc ne pas hésiter d’y manger également

Chévere All-Day Café

Situé juste à côté de notre maison, c’était notre petit café préféré durant notre séjour à Barichara. On y trouve des supers boissons, des bons gâteaux et petit déjeuner au top

Gringo Mike

On peut acheter, dans ce restaurant de burgers très courus mais surtout du super pain, le meilleur que nous ayons mangé en Colombie, idéal pour le petit déjeuner.

Où loger à Barichara?

Nous avons séjourné à Tocagua (pour réserver c’est ici) : trois appartements différents, tous charmant mais le plus haut a possède en prime une vue impressionnante sur le village. La vue la plus belle et la plus photographiée du village se trouve devant la porte d’entrée de Tocagua.

Juste à côté, je vous recommande également Florre Blossom (pour réserver c’est ici) et Casa del Pueble (pour réserver c’est ici) ou encore à quelques kilomètres si vous voulez être tranquilles à Guane dormez chez Ojala (ou vous mangerez aussi super bien). Pour réserver c’est ici.

Le Camino Real et le village Guane

Le chemin allant de Barichara à Guane est un chemin utilisé depuis longtemps par les Indiens pour se déplacer. Il a été pavé par les Espagnols car il relie plusieurs villages et peut faire l’objet d’une plus grande randonnée (mais attention il fait chaud).

La partie entre Guane et Barichara est principalement en descente avec seulement quelques petites remontées. Elle fait un peu plus de 6km et nous avons mis 1H20 avec les enfants en allant tranquille. Même si les pavés sont assez irréguliers, la marche est facile et d’ailleurs regardez bien les pavés car beaucoup ont des traces de fossiles dessus…

Le retour, en montée, peut se faire en bus, ils partent toutes les 90 min donc bien regarder les horaires. Le trajet coûte 3500 COP

Une fois à Guane, ne surtout pas manquer Ojala, le délicieux restaurant végétarien tenu par une belge. Tout est à tomber par terre… Ils ont un menu à 36 000 avec deux petites entrées et un plat principal et des desserts à la carte peu chers et délicieux, le tout dans un cadre très sympa. Un de gros coup de cœur du voyage.

Attention Ojala est ouvert seulement à partir de 11H30 du jeudi au dimanche, prévoyez donc en fonction

Que voir en allant à Barichara (depuis Bucaramanga) : Giron et Chicamocha

Giron la blanche

Nous avons atterri à Bucaramanga et passé la nuit dans le charmant village tout blanc de Giron. Le village n’est pas très connu et pourtant c’est un très vieux village datant du XVIIème siècle qui est resté intact bien qu’il soit situé juste à côté d’un aéroport et de l’énorme ville de Bucaramanga. Nous avons bien aimé nous promener dans la petite ville et Giron est vraiment un arrêt parfait si vous avez besoin de dormir une nuit non loin de l’aéroport de Bucaramanga.

Plusieurs options pour dormir, nous avons séjournée au Hostal Cactus (pour réserver c’est ici) mais le Trip Monkey (pour réserver c’est ici) nous faisait également de l’œil

Le Canyon de Chicamocha

Entre Bucaramanga ou Giron et Barichara ou San Gil, on passe par le Canyon de Chicamocha. C’est le deuxième canyon le plus grand du monde : il atteint des profondeurs de 2000 mètres par endroit. La route est magnifique mais il faut faire preuve de patience car c’est la route principale de la région, elle donc remplie de camion qui montent les routes pentues de canyon très très lentement.

On trouve au sommet du canyon le national park de Chicamocha, attention cela n’a rien à voir avec un parc national, c’est en fait un grand parc d’attraction avec un centre nautique qui gâche complètement la vue, un point de vue bétonné et un téléphérique (la seule activité attirante) pour descendre au fond du canyon et remonter de l’autre côté. Les prix sont dignes de l’Europe : juste le droit l’entrée sans rien faire coûte d’autre coute déjà 38 000 COP. On a donc continué notre chemin et on a admiré le canyon depuis notre restaurant, le Rincon de Chicamocha, au calme, avec une jolie vue et une nourriture pas mauvaise du tout. On vous recommande d’ailleurs leurs petits déjeuners servis à longueur de journée.

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La région méconnue de Wairarapa

Entrée dans les Wairarapa avec les Remutaku Hills

Ces montagnes marquent la limite entre Wellington et les Wairarapa. Les voitures (et surtout les camions) sont obligés de grimper les pentes raides et sauvages des Remutaku Hills car aucun tunnel n’a été construit… vous arrivez alors dans les Wairarapa

La jolie Martinborough

Premier arrêt à Martinborough qui a bénéficié du boom de l’industrie du vin en Nouvelle Zélande et s’est transformée en petite bourgade charmante et un peu bobo avec de nombreux cafés et restaurants. C’est le dernier arrêt dans la civilisation, direction Cape Palliser.

Les incroyables Putangirua pinnacles

Les Putangirua Pinnacles sont un arrêt immanquable et l’occasion de faire une rando de quelques heures pour découvrir ces fameuses formations rocheuses. Les informations sur la rando sont ici.

Je vous recommande de commencer la randonnée par le lit de la rivière, monter jusqu’aux Pinnacles, faire demi-tour pour grimper vers le point de vue et rentrer par le chemin de crête. La randonnée est décrite dans ce lien. Nous y étions à l’heure du déjeuner et nous étions seuls. Monter bien jusqu’au bout du lit de la rivière pour pénétrer dans les profondeurs des pinnacles, vous tomberez sur de nombreux fossiles, principalement des fossiles d’anciens arbres. Les pinnacles sont le résultat de l’érosion, elles sont plutôt récentes car on pense qu’elles ont moins de 125 000 ans et que leur formation s’est accélérée ces derniers 1000 ans du fait de la déforestation de la région.

Pour les fans du Seigneur des Anneaux, les pinnacles sont connues pour être une des zones de tournage du Retour du roi, dans la séquence où Aragorn, Legolas et Grimli sont sur la Route de Dimholt pour aller à la rencontre de l’armée des morts.

Wairarapa: Route vers Cape Palliser et ses phoques

A partir des Pinnacles, la route est magnifique et longe la côte qui s’érode petit à petit. Nous découvrons des communautés finalement assez nombreuses qui vivent dans ce coin super reculé et vivent essentiellement de la pêche. Juste avant d’arriver au phare, on tombe sur la plus grande colonie de phoques à fourrures de l’île du Nord. De novembre à janvier, vous pourrez y voir également des bébés phoques. Nous sommes restés dans la voiture car il pleuvait des cordes mais si vous sortez restez bien à au moins 20 mètres des phoques.

phoques à cape palliser dans les wairarapa

Le phare de cape Palliser

C’est le phare le plus au sud de l’île du Nord. Il fonctionne depuis 1897 et a été construit en Angleterre puis transporté à l’autre bout du monde pour être monté. Pour la petite histoire c’est le seul phare de Nouvelle Zélande à rayures blanches et rouges. Il faut monter 250 marches pour atteindre le phare et continuer un peu pour admirer les vues qui sont censées être splendides… alors qu’il ne pleuvait pas aux Pinnacles, il pleuvait des torrents d’eau au phare. Nous nous sommes contentés d’admirer le phare depuis notre voiture…

Où manger dans le Sud de Wairarapa?

Trois options car la zone est plutôt désertique:

soit à Martinborough où vous trouverez de nombreux cafés et restaurants,
soit à The land Girl à Pirinoa (tenue par la belle-sœur d’un des meilleurs amis d’enfance de Kiwi…). Vérifiez bien les horaires d’ouverture car une fois à Pirinoa vous ne trouverez plus aucun magasin pour acheter de la nourriture.
soit au Lake Ferry Hôtel connu pour son fish and chips

Que faire d’autre dans les Wairarapa?

En continuant vers le Nord, vous allez passer par Masterton qui n’a pas vraiment d’autre intérêt que d’être la ville où habitent la plupart des amis d’enfance de Kiwi.

En route vers Hawkes Bay je peux vous recommander quelques arrêts sympathiques:

Le Pukaha National Wildlife Centre pour se balader et admirer les beaux oiseaux néo zélandais
Castlepoint Lighthouse et ses paysages côtiers magnifiques
Le New Zealand Natural Clothing à Norsewood est un superbe arrêt pour ramener des vêtements en laine. De nombreuses créations à tous les prix: chaussettes, pulls, étoles… Nous avons acheté pas mal de cadeaux sympas lors de notre passage.

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Tongariro: tout savoir sur la traversée ET sur sa région

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La randonnée de Tongariro attire des foules de touristes étrangers tellement cette randonnée est devenue un incontournable d’un voyage en Nouvelle Zélande. Les paysages sont certes uniques et la rando plutôt accessible mais la région a beaucoup d’autres choses à offrir dont seuls les kiwis semblent profiter. Les étrangers semblent se contenter du Tongariro Alpine crossing.. comme si deux mondes existaient mais ne se croisaient jamais…

Pour y être allé déjà deux fois, car Tongariro n’est pas très loin d’Hawkes Bay où vit ma belle famille, je partage toutes mes recommandations pour faire la traversée mais aussi pour profiter de la région.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Tongariro Alpine crossing

Le Tongariro crossing c’est la randonnée à la journée mythique de Nouvelle Zélande, celle que tous les guides vantent, celle que l’on voit en photo à l’aéroport… c’est un gros succès marketing. Devant son succès, le Tongariro crossing a été renommé il y a quelques années le Tongariro Alpine crossing suite à des décès sur la randonnée. Le but était de faire réaliser aux gens que c’est une vraie rando avec ses dangers, pour ce que j’en ai vu, cela n’a pas vraiment marché.

Tongariro tot le matin — *Départ au lever du soleil*

Un peu de statistiques: la randonnée fait 19 km, 760 m de dénivelé positif et 1100 mètres de dénivelé négatif. Elle n’est pas techniquement difficile surtout vu que le sentier a été très bien aménagé, la descente est par contre franchement un peu longue, on est content d’arriver. Vous avez beaucoup d’informations sur ce site très bien fait dont l’itinéraire ici.

Même si cette randonnée n’est pas vraiment difficile, elle n’en est pas moins dangereuse et il faut bien s’organiser et s’équiper pour la faire. Il y a fréquemment des morts et des gens qui doivent être secourus lors de cette randonnée car ils sont en général mal préparés, séparés de leur groupe ou n’ont pas fait demi-tour quand le temps est devenu mauvais… Nous avions d’ailleurs tenté une première fois la traversée en 2009 et nous avions dû abandonner : il y avait tellement de vent que nous n’arrivions plus à nous tenir debout. Cette année nous l’avons faite, malgré des conditions météos pas idéales mais nous avons croisé des gens en shorts, baskets et pulls alors qu’il faisait presque zéro au sommet, qu’il pleuvait et qu’il y avait du vent…

Un de nos amis travaille à la DOC (Departement of Conservation) et nous a avoué qu’ils ne savaient plus quoi faire pour limiter les accidentss: il y a des panneaux partout mais les gens les ignorent, ils ne reviendront pas de sitôt en Nouvelle Zélande donc ils tentent le tout pour le tout. Il faut donc absolument

Regarder la météo pour vous assurer que le vent et la pluie ne sont pas trop intenses. Je vous conseille d’ailleurs de prévoir quelques jours sur place pour améliorer vos chances de faire la traversée. Si possible y aller en Janvier et Février il fait souvent meilleur. J’y suis allée deux fois fin décembre et à chaque fois le temps était catastrophique.
Partir très tôt car le temps empire souvent dans la journée ou car quand il fait beau c’est le meilleur moyen de se protéger de la chaleur. Nous avons commencé à 7h et rétrospectivement nous aurions dû partir vers 5H30.
Etre bien équipé comme si vous alliez randonner dans les Alpes et pas comme si vous alliez faire une promenade en ville: eau, nourriture, chapeau, vêtements chauds, bonnes chaussures…

Pour accéder au Tongariro Alpine Crossing, soit vous avez un chauffeur qui vous dépose et vous récupère à la fin (merci beau papa), soit vous allez devoir vous organiser. Prenez une navette le plus tôt possible. Deux options:

Réserver un aller retour depuis National Park. Vous serez déposés au parking de Mangatepopo et récupéré à Ketetahi . L’inconvénient est que vous devrez attendre votre groupe à la fin de la marche, si vous marchez vite cela peut prendre du temps.

Vous pouvez vous garer à la fin de la marche sur le parking de Ketetahi et prendre une des navettes qui vous emmènent au départ à Mangatepopo, pas besoin d’attendre à la fin de la marche.

A la deuxième tentative j’ai finalement fait la traversée, il faudra que je tente à nouveau pour la faire sous le beau temps et profiter des paysages car le temps a tourné non loin du sommet et nous n’avons pas pu profiter des vues sur les lacs et les volcans. J’ai trouvé que la randonnée était magnifique mais j’ai également trouvé qu’elle était devenue une usine à touristes, beaucoup trop de monde pour la Nouvelle Zélande, quand on voit qu’on a fait par exemple le Queen Charlotte Track (regarder ici) sans croiser un chat…

Autres marches dans la zone de Tongariro

Il existe de nombreuses autres randonnées à Tongariro. J’en ai testé deux que je peux vous recommander mais il en existe d’autres plus longues également comme Tama Lakes.

– Taranaki Falls est une boucle facile de 6km qui part de Whakapapa Village. Contrairement au crossing on peut même la faire s’il fait mauvais, c’est ce que nous avions fait, mais s’il fait beau vous aurez de magnifiques vues sur les volcans du parc. Toutes les informations sont ici

– Tupapakurua Falls est, elle, beaucoup moins connue, la marche est facile jusqu’au point de vue mais devient beaucoup plus difficile si vous voulez aller au pied de la cascade. Toutes les informations sont ici et vous pouvez lire une expérience détaillée ici.

Une magnifique ballade en VTT: Ohakune Old Coach Road

J’ai adoré cette randonnée en VTT sur le Ohakune Old Coach Road qui vous emmène dans la forêt typique néo-zélandaise tout en vous faisant découvrir l’histoire de la construction d’une ligne dechemin de fer il y a un siècle dans ce territoire un peu hostile. Pour ceux qui ne connaissent pas la forêt néo-zélandaise c’est une vraie petite jungle mais dans un climat frais et humide.. magnifique mais je n’aimerais pas y camper des mois comme les gens qui ont construit cette ligne l’ont fait. Il reste certains ponts ferroviaires de cet époque dont un pont que vous pouvez traverser en vélo, c’est d’ailleurs sur ce pont qu’a été inventé le base jumping.

La randonnée est principalement en descente avec quelques grosses grimpettes quand même au milieu, on a tous adoré. Toutes les informations sont ici. C’est d’ailleurs apparemment un vrai succès et un ami travaillant pour DOC (Department of Conservation) nous a dit qu’ils allaient la prolonger pour la rendre encore plus attractive.

Informations pratiques

Louer les VTT à Ohakune, le loueur vous propose une navette pour vous emmener au départ à Horopito. Nous sommes passés par TCB, les vélos étaient top et nous les recommandons. Nous étions les seuls à ne pas avoir loué des vélos électriques, il y a quelques montées un peu dures mais si vous êtes un peu sportif, franchement cela se fait bien. Prévoyez de quoi boire et manger, il n’y a rien en route. Bien réserver à l’avance pour avoir de la place dans la navette.

Autres activités à Tongariro

Ohakune Carrot Adventure Park

Ohakune est connu pour être une zone très fertile où les carottes poussent très bien, les producteurs locaux ont d’ailleurs ouvert une zone de jeu dédiée à la carotte et à d’autres légumes… L’idée est marrante et la zone de jeu vraiment top pour occuper les enfants.

Le musée des dinosaures à Raetihi

Raetihi est le genre de petit hameau en Nouvelle Zélande qui a vu des jours meilleurs, pas vraiment de raison de s’y arrêter si on n’y trouvait pas un improbable musée des dinosaures. Le musée a été créé par des fans de dinosaures: c’est une collection privée un peu folle, très éclectique et clairement originale. Ne vous attendez pas à un vrai musée mais plutôt à une maison d’un passionné, nous avons passé un très bon moment.

tongariro et ses dinosaures — *Le musée des dinosaures*

Le musée de l’armée à Ruapehu

Ce musée est lui un vrai musée expliquant l’histoire de l’armée néo-zélandaise…. très triste de voir combien de jeunes néo-zélandais sont allés se faire tuer à l’autre bout du monde (surtout dans les Dardanelles) pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le musée est intéressant mais pas un incontournable, par contre le café du musée est un bon arrêt pour faire une petite pause.

Monter à la station de ski de Turoa (s’il fait beau)

Depuis Ohakune, je vous recommande de monter jusqu’à Turoa en voiture: la route passe par tous les étages de la végétation néo-zélandaise et est magnifique. En prime vous aurez une belle vue sur la région et pourrez faire un arrêt rapide à la belle coù a été tournée une scène du Seigneur des anneaux.

cascade de Mangawhero River à Tongariro — *Cascade de Mangawhero River*

Où dormir dans la région de Tongariro ?

Pour faire la traversée de Tongariro et vu qu’il faut partir très tôt, mieux vaut loger au plus près soit à National Park soit dans les environs proches.

La première fois nous avions logé dans un motel quelconque de National Park. Si vous souhaitez séjourner à National Park je vous recommande le Plateau Lodge (pour réserver c’est ici) ou le Manowhenua Lodge (pour réserver c’est ici)

national park et tongariro — *Non loin de National Park*

La deuxième fois nous avions trois enfants et avons loué un super petit chalet que je vous recommande à fond, dans la nature, juste à côté de National Park. Pour le réserver aller ici.

Avant ou après la randonnée, vous pourrez visiter la région depuis National Park car vous êtes à moins de 30 minutes d’Ohakune. Par contre sachez que la zone autour de National Park est très humide, il y pleut très souvent et par exemple, il peut pleuvoir à National Park et faire beau à Ohakune.

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Le Sud de l’Islande: le guide complet

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Le Sud de l’Islande est une étape touristique mais vraiment incontournable tant les paysages sont incroyables, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Le Sud de l’Islande est incroyablement beau et photogénique mais il est également incroyablement touristique. Les voitures défilent en continu sur la route nationale 1, un gros choc après avoir été relativement seuls dans le reste du pays. Ceci n’enlève rien à la beauté du Sud qui attire les touristes pour de bonnes raisons : tout est magnifique. Il faut par contre bien s’organiser pour ne pas trop subir cette affluence touristique : en visitant à des heures creuses, en marchant un peu…

Nous sommes arrivés des Fjords de l’Est et avons commencé par découvrir la région à Jokulsarlon. Nous avons ensuite filé vers la région de Kirkjubæjarklaustur avant de découvrir Vik puis la région des grandes cascades Seljalandsfoss et Skogafoss

Au Sud de l’Islande: Jokulsarlon et Fjallsarlon

Après le calme des Fjord de l’Est, l’arrivée à Jokulsarlon est un choc : le parking est plein, nous sommes arrivés dans l’Islande du Sud super touristique. Malgré le monde, l’endroit est magique : des icebergs sur un lac avec en fond des glaciers gigantesques.. Nous sommes restés en admiration très longtemps. Les icebergs les plus impressionnants sont juste à côté du parking et de la foule mais il suffit de marcher un tout petit peu pour avoir beaucoup moins de monde. On peut également en voir certains échoués sur la plage de l’autre côté du pont (lorsque l’on vient de Hofn). Lorsque nous y étions il n’ y avait que peu d’icebergs sur la plage mais, à voir les photos, certains jours ils peuvent être impressionnants

Après avoir quitté ce site incroyable, nous nous arrêtons à nouveau une dizaine de kilomètres plus loin au Fjallsarlon. Ce lac est plus petit et ne rejoint pas la mer mais il est au pied d’un mur de glace et est beaucoup moins fréquenté car il faut marcher 5 min pour s’y rendre. Le site est lui aussi de toute beauté. Je vous recommande vraiment de faire un arrêt aux deux sites

Faire un tour de bateau au milieu des icebergs

A Jokulsarlon, il est possible de faire un tour de bateau pour s’approcher encore plus des icebergs mais on les voit déjà très bien depuis le bord de l’eau et je ne suis pas sûre que cela en vaille la peine. A Fjallsarlon, par contre, le bateau vous emmène dans un coin difficile d’accès à pied donc au moins on voit des icebergs et des paysages différents. Je vous recommande plutôt ce tour.

J’aurais aimé m’arrêter encore à Skaftafell pour admirer une dernière fois les glaciers et faire la jolie rando pour voir Svartifoss, mais il était déjà tard et nous n’avons pas eu le temps. Si vous le pouvez, faites absolument un arrêt, c’est magnifique.

La région de Kirkjubæjarklaustur dans le Sud de l’Islande

Nous avons séjourné deux nuits à Kirkjubæjarklaustur pour nous poser un peu. Kirkjubæjarklaustur a gagné le prix du nom le plus imprononçable d’Islande… Nous logeons dans la charmante ferme de Mortunga que je vous recommande (pour réserver c’est ici). Ils proposent également des tours en vélo qui ont l’air top mais qui ne sont pas adaptés aux enfants (pour plus d’informations c’est ici). A Kirkjubæjarklaustur, nous sommes allés, comme à Hofsos, à la piscine municipale. Une expérience incontournable en Islande où les piscines sont chauffées avec des bains à des températures différentes: la piscine principale est dans les 30 degrés mais il y a également des bains plus chauds entre 36 et 40 degrés… les enfants adorent, les parents se relaxent, une très bonne expérience peu chère (en général 900 pour les adultes, 300 pour les enfants, gratuits pour les moins de 6 ans, les brassards sont toujours mis à disposition)

Le canyon de Fjadrargljufur juste à côté de Kirkjubæjarklaustur est la star du coin, c’est un canyon magnifique de 100 mètres de profondeur et 2 kilomètres de long non loin de la route principale. Il faut marcher une trentaine de minutes pour l’admirer et vu qu’on est dans le Sud et bien il y a forcément du monde… mais le site vaut franchement un petit arrêt.

Justin Bieber et Fjadrargljufur

Fjadrargljufur est très connu car Justin Bieber y a filmé une partie d’un de ses clips en 2015 (pour les fans de Justin Bieber c’est ici) et a été accusé d’avoir provoqué la fermeture du canyon au printemps du fait de l’influence… ce qui n’est pas totalement vrai car le canyon est en général fermé au printemps pour éviter de l’abîmer. Au passage, il a fait tout plein de trucs interdits dans ce clip comme se baigner à Jokulsarlon, se rouler dans de la mousse super fragile et sur laquelle il ne faut pas marcher… même si Justin Bieber n’est peut-être pas coupable de l’augmentation du tourisme à Fjadrargljufur, pas un grand exemple pour ses fans….

La région de Vik

Nous arrivons dans la région de Vik: une région où il y a vraiment beaucoup à faire et qui mérite un peu de temps.

Hjörleifshöfði : une randonnée qui vaut le détour

Juste avant Vik nous avons randonné à Hjörleifshöfði pendant deux petites heures (là encore merci le guide Rother). Hjörleifshöfði est assez étonnant et ressemble à une île entourée par un océan de cendres et de sable suite aux différentes éruptions volcaniques. Nous étions seuls, chose rare dans le Sud de l’Islande, sous un ciel dégagé avec des vues époustouflantes sur la région. Le site a une signification historique car c’est là que les premiers vikings seraient arrivés en Islande. La marche est peu connue et nous avons tous adoré, foncez!

L’incroyable Icelandic Lava show

Le spectacle dure environ 40 minutes: on vous explique la vie juste à côté d’un volcan dangereux comme le Katla puis on vous passe une vidéo racontant la dernière éruption du volcan qui avait provoqué une crue subite vécue par l’arrière grand-père du propriétaire. Arrive enfin le clou du spectacle: la simulation d’une coulée de lave. La chaleur est impressionnante et on se livre à quelques expériences sympas comme la création d’une grotte de lave, casser la lave en morceaux puis chacun repart avec un petit bout de lave fondu. Le propriétaire fait partie des rares islandais que l’on a trouvé vraiment super sympa , on recommande à fond ce spectacle

L’entrée est de 5900 par adulte et 3500 par enfant. Il y a 4 spectacles dans la journée: Il faut donc mieux réserver la veille sur internet. Attention pas de session en Français pour l’instant il faut comprendre l’anglais.

Pakgil la vallée photogénique du Sud de l’Islande

Comme la plupart des touristes que nous avons croisés (qui étaient tous français), nous avons suivi les conseils inspirés du Guide du Routard. Pour aller à Pakgil, il faut prendre la route 214 qui part au niveau de l’hôtel Katle mais attention, la route n’est pas facile et un 4×4 aurait été le bienvenu. Malgré les galères de conduite, les paysages des glaciers, des rivières aux multiples ramifications, des paysages de rochers noirs couverts d’herbes vertes nous ont fait oublier tout ça. La route mène à un cul de sac d’où l’on peut randonner mais il faut compter quelques heures (si vous avez le temps). Dans tous les cas un détour coup de cœur.

La plage de sable noir de Halsanefshellir et Dyrholaey pour voir les macareux

Halsanefshellir est touristique, il vaut donc mieux s’éloigner un peu sur la plage car les bus y déversent des paquets de touristes. Faites attention car la plage est dangereuse: il y a souvent des vagues traîtresses et plusieurs touristes ont déjà été emportés. Depuis la plage on peut voir Dyrholaey au loin où nous allons en début de soirée pour voir les macareux rentrer de leur pêche journalière. Nous en avons vu pas mal mais plutôt de loin, nous y étions peut être un peu tôt…

Comment voir les macareux en Islande?

Pour voir les macareux, il faut aller dans les coins à macareux entre Juin et fin Août soit le matin avant 10H soit le soir mais pas avant 18H car le reste du temps ils vont pêcher en mer. Je n’avais pas vraiment songé à ce petit détail, mieux vaut donc choisir un logement juste à côté d’un coin à macareux pour aller les observer tranquillement après le dîner.

Que faire d’autre dans le coin de Vik dans le Sud de l’Islande?

Les randos autour de Vik sont superbes et une journée de plus à Vik n’aurait pas été du luxe pour randonner un peu plus surtout à:

à Pakgil, renseignement à l’office du tourisme ou marche sur le guide Rother
à Hatta en partant de l’église, randonnée absolument superbe selon l’office du tourisme
Monter sur le rocher Reynisfall, randonnée plus courte que les précédentes qui part juste en face du Lava show et qui est également recommandée par le guide Rother (qui date un peu car le supermarché est devenu le Icelandic Lava Show) comme une des randonnées top du pays.

La région des grandes cascades Seljalandsfoss et Skogafoss

Les cascades de Seljalandsfoss et Gljufrafross.

Seljalandsfoss est une des cascades iconiques du Sud de l’Islande, vous l’avez sûrement vue en photo (ou dans le clip de notre ami Justin), c’est la cascade sous laquelle on peut marcher. Elle est certes belle mais il y a tellement de touristes que nous avons vite déguerpi… à Gljufrafoss, censé être un petit bijou peu fréquenté juste à côté.

A 500 mètres à pied, Gljufrafoss se situe à l’intérieur d’un petit canyon tout mignon MAIS, même si seulement un petit pourcentage des visiteurs de Seljalandsfoss y va, ce petit pourcentage est déjà beaucoup trop surtout qu’il faut avancer sur quelques cailloux pour rentrer dans le canyon et que certaines personnes ne sont pas très douées à ce petit jeu… On est repartis encore plus vite de Gljufrafross, en nous disant que l’on aimait vraiment pas cette Islande-là: on n’était pas venu pour faire un selfie et se marcher dessus avec d’autres touristes… malheureusement Seljalandsfoss restera le pire moment du voyage.

Comment éviter les touristes à Seljalandsfoss (et ailleurs) ?

Franchement pas facile, il faut soit y aller très tôt (jusqu’à 9H30 c’est supportable) ou tard (après 18H il n’y a plus grand monde)… dans un coin comme à Seljalandsfoss c’est tellement insupportable (et le prix du parking est juste horriblement cher, le seul parking pour voir une cascade que l’on a dû payer) que je recommanderais de prendre une photo depuis la route si vous ne pouvez pas venir aux bons horaires … Il y a tellement de belles cascades en Islande moins connues que cela ne vaut pas le coup d’aller s’entasser devant celle-là.

La piscine naturelle de Seljavallalaug

Après le fiasco de Seljalandsfoss, direction cette piscine naturelle un peu éloignée de la route. Sans être seuls, c’était très raisonnable. Pour s’y rendre il faut prendre la route 242 juste après le Iceland erupt Museum (ou avant si vous arrivez de Vik) et continuer tout droit jusqu’à une piscine plus récente. Il faut aller marcher 600 mètres pour arriver vers la plus vieille piscine d’Islande qui date de 1923 et qui a été construite pour apprendre aux futurs marins à nager. La piscine est gratuite mais les salles pour se changer ne sont pas nettoyées et sont dégoûtantes. La piscine a pas mal d’algues (pour ceux que cela dégoûte) et est juste tiède, je suis la seule de la famille à ne pas m’être baignée… Maintenant que vous êtes prévenus, la piscine se trouve dans une magnifique vallée et, selon moi, vaut le détour.

Les cascades de Skogafoss et Kvernufoss

Après Seljalandsfoss, nous sommes allés voir l’autre cascade iconique du coin vers 19H et là il n’y avait du coup pas trop de monde… Nous avons commencé par Kvernufoss une autre cascade « secrète » (franchement il n’y a rien de secret en Islande si vous êtes à 500 mètres à pied d’une route goudronnée) que l’on rejoint depuis le bout du parking du musée de Skogar (on peut au passage voir les vieilles maisons traditionnelles gratos vu que le musée ferme à 18H) puis on marche 500 mètres dans un canyon vers cette jolie cascade. A cette heure, il n’y avait vraiment personne et on a adoré ce petit moment tranquille. Avant de rentrer nous avons fait un saut à Skogafoss, impressionnante et majestueuse en cette fin de journée.

Le glacier Solheimajokull

Un autre glacier avec des icebergs dans son lac et qui est facilement accessible après une courte marche. Si vous voulez partir faire de la rando sur le glacier c’est de là que les départs avec guides commencent. Comme d’habitude, à 18H il n’y avait presque personne mais vu la taille du parking il doit y avoir beaucoup de monde le reste du temps… Comparé à Jokulsarlon et Fjallsarlon nous avons été moins impressionnés

Où dormir et où manger dans ce coin du Sud de l’Islande?

Non loin de Holt, nous avons dormi deux nuits au Garage (pour réserver c’est ici) une ancienne ferme dans un lieu idyllique : au pied d’une cascade avec vue sur les îles Vestmann et un joli lac… qui a été très bien rénovée par les propriétaires et parfait pour visiter la région. Vous pouvez soit vous faire à manger, soit je vous recommande l’hôtel Anna (pour réserver c’est ici) pas donné mais vraiment délicieux

Nous quittons le magnifique Sud de l’Islande pour nous rendre à Kerlingarfjoll tout aussi impressionnant mais moins touristique…

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Que faire à Santorin en évitant (au mieux) les touristes

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Santorin est très touristique et l’on comprend vite pourquoi. Le site est véritablement exceptionnel : des villages blancs perchés sur le bord d’une gigantesque caldera dont l’éruption est considérée comme une des plus grandes éruptions volcaniques de l’histoire humaine. Rien que ça! Je craignais un peu d’aller y passer quelques jours et de me retrouver sur une ile ravagée par le tourisme mais finalement avec un peu d’imagination en ce début de basse saison, nous avons pu profiter de l’ile en toute tranquillité et avons adoré notre séjour.

Quel village visiter à Santorin ?

L’ile de Santorin est faite de nombreux petits villages, certains plus touristiques que d’autres. Selon moi, trois d’entre eux sont des immanquables

Oia : hyper touristique mais incontournable

Oia est super méga touristique et il ne faut surtout plus y mettre les pieds environ deux heures avant le coucher du soleil car c’est la cohue. Il faut d’ailleurs venir plus de deux heures avant le coucher du soleil pour réserver sa place et ce même en début de basse saison, très peu pour nous…. Fin octobre, cependant, les bateaux de croisière ne fonctionnant plus, la journée est plutôt calme dans Oia et nous avons déambulé sans croiser foule pendant toute une matinée. Si vous venez plus tôt dans l’année, une seule solution : se lever très tôt pour être tranquille.

Soyons clairs, Oia a complètement perdu son âme : le village n’est plus que magasins de souvenirs et hôtels mais le site n’en reste pas moins vraiment remarquable. Il faut vraiment passer quelques heures pour se promener dans les petits chemins du village.

Emporio et son dédale photogénique

Emporio c’est l’opposé de Oia : pas de vues sur la caldera du coup pas un chat et pourtant Emporio aura été un de nos coups de cœur du séjour. Cet éloignement a permis de préserver Emporio et ses jolies ruelles ombragées qui sont un véritable dédale où il fait bon se perdre sans croiser un seul touriste. Ne surtout pas manquer de visiter le château, datant du XVème siècle, tout au sommet du village jadis habité par les Vénitiens, une véritable place forte dans les terres construite pour se protéger des pirates

Après vous être bien perdus dans les petites allées et avoir fait des centaines de photos, la terrasse de To kafenedaki tou Emporiou sur place de l’église vous tend les bras (sauf si vous y passé comme nous fin Octobre, la saison est fini et le café fermé).

Pyrgos : un village charmant

Vue depuis Pyros à Santorin — Vue depuis Pyrgos

Pyrgos est plus connu qu’Emporio, la preuve les bus de touristes chinois y font halte mais il suffit de venir à la bonne heure (quand les dits bus de chinois vont voir le coucher de soleil à Oia par exemple) pour être tranquille. Malgré le tourisme, le village a conservé son charme et les vues du sommet sur l’ile sont incroyables. Le café Franco’s tout au sommet du village est une halte chère (comme un peu partout à Santorin) qui vaut vraiment le coup pour admirer toute l’ile.

Une randonnée immanquable entre Fira et Oia

Randonnée à Santorin — Vues depuis la randonnée

Cette randonnée reliant Fira à Oia a été notre coup de cœur de Santorin. La randonnée est longue de 11km et nous avons mis un peu plus de 3h en prenant notre temps. Pour profiter des vues, mieux vaut la faire en partant de Fira pour arriver à Oia. La randonnée n’est pas vraiment difficile, il y a bien quelques montées mais le chemin est facile. Nous l’avons faite fin octobre et la température était agréable mais si vous la faîtes en plein été il va faire très chaud et il faut prévoir assez d’eau et de nourriture car il y a seulement un endroit pour faire le plein en chemin.

Nous avons marché l’après-midi mais elle peut aussi bien se faire le matin à la fraiche, nous pensions qu’en la faisant l’après-midi nous pourrions profiter du coucher du soleil à Oia mais c’est tellement bondé que je ne le recommande pas.

Nous avions laissé notre voiture à Oia et pris le bus pour nous rendre au départ à Fira. Je vous recommande d’en faire autant si vous randonnez l’après-midi car le bus est pris d’assaut après le coucher du soleil à Oia et vous serez content d’avoir votre voiture et ne pas devoir faire la queue

Le coucher du soleil à Santorin : mode d’emploi

coucher du soleil sur santorini — Santorini et le fameux coucher du soleil

Admirer le coucher du soleil sur la caldera est la grande attraction de Santorin. Il existe plusieurs options:

L’option bain de foule : tous les groupes vont à Oia pour le coucher du soleil, nous y sommes passés à la fin de notre randonnée et je le déconseille vraiment… le village est infernal et les photos de Oia seront bien plus belles avec plus de soleil.
L’option tranquille : nous avons également testé le coucher du soleil au phare à l’autre bout de la caldera, là on est tranquilles mais on voit le soleil se coucher sur la mer et non sur la caldera.
La meilleure solution : l’admirer depuis Fira (ou ses villages voisins) car on est au milieu de la caldera. On peut admirer le coucher de soleil sur le volcan, c’est de toute beauté et moins bondé qu’Oia. L’idéal est de se poser à un bar pour profiter de la vue : en octobre nous avons eu une table de choix juste 30 min avant le coucher (gros coup de chance) mais en saison il va surement falloir réserver ou venir tôt.

Où se baigner à Santorin ?

Santorin n’est pas très réputée pour ses plages. La plage rouge est connue mais pour y être passée le site est mignon mais la plage n’est pas super pour la baignade et surtout il y a un monde de folie avec en plus de la musique folklorique de mauvaise qualité comme bruit de fond… Sur les autres plages on nous a dit qu’il fallait réserver son transat à l’avance… bref pour la plage mieux vaut aller ailleurs qu’à Santorin ou faire un tour en bateau et se baigner direct depuis le bateau.

Faire un tour en bateau à Santorin

Le tour de base vous emmène aux sources chaudes où l’on peut se baigner (fin octobre l’eau était franchement froide) puis un arrêt au volcan pour monter au sommet et admirer les vues magnifiques sur la caldera. On navigue sur des gros bateaux avec de nombreux départs dans la journée. En octobre, nous étions le seul bateau sur le volcan mais en haute saison c’est une autre histoire.

En haute saison, il existe une autre option beaucoup plus chère : des tours en petit groupe sur des catamarans. Le tour dure 5h et se fait d’un autre port ce qui permet d’éviter les marches. La nourriture est incluse. Il existe pas mal d’offres mais il faut bien réserver pour avoir une place.

Tarifs pour ces tours en bateau

Entre 20 et 25 euros par adulte (moitié prix pour les enfants) en partant du port de Fira. Le départ se fait au fond de la caldera. Pour s’y rendre on peut prendre soit un téléphérique, soit un âne (6 euros), soit marcher. Compter 20 minutes à la descente et 30 minutes à la montée en prenant vraiment son temps, on a mis moins longtemps.
L’entrée au volcan est de 2.5 euros, gratuit pour les enfants.
Les tours en catamaran commencent à 90 euros par personne

Où dormir à Santorin ?

A Santorin, vous avez le choix entre dormir dans un endroit avec vue sur la caldera et payer une fortune ou dormir sans vues sur la caldera et payer beaucoup moins cher. Vous avez également le choix de dormir du côté non-caldera des villages ou d’aller dans un village typique qui ne donne pas sur la caldera.

Nous avons opté pour l’option village typique loin de la caldera et avons séjourné dans une jolie petite maison peu chère (90 euros la nuit à trois) dans le village de Megalochori. Je vous recommande à fond, pour réserver c’est ici

Quelques photos de Megalochori

Où manger à Santorin ?

A Santorin, beaucoup de restaurants que nous avons testés ont été décevants et ce même s’ils avaient des très bons retours sur TripAdvisor.

Quelques exceptions cependant que je recommande

A Oia, le charmant restaurant Candouni un peu à l’écart dans les ruelles du vieux village.
Encore à Oia, non loin de la station de bus, Pito Gyros est un petit restaurant de pitas délicieuses
La boulangerie Svoronos à Fira très pratique pour manger sur le pouce ou prendre un pique-nique. Elle est ouverte 24H sur 24H et les produits sont très bons.
A Fira encore, le Falafel Land avec son accueil au top et ses falafels délicieuses

Comment Arriver à Santorin

Deux options l’avion ou le ferry. Il existe de nombreux vols en saison qui relient pas mal de grandes villes Européennes, très pratique pour gagner du temps. Durant la basse saison ces vols s’arrêtent, il faudra donc venir par Athènes. Il en va de même des ferries qui sont moins fréquents en basse saison

Quel est le budget pour un voyage à Santorin ?

Santorin doit être un des endroits les plus chers de Grèce. Les prix sont aussi chers que ceux de Paris ou Londres (voir plus par endroit). Les logements avec vue sur la caldera sont hors de prix mais si vous êtes flexibles, nous avons loué une magnifique maison avec deux chambres pour 90 euros.

La nourriture est chère et n’est pas de super qualité. Un plat coûte entre 15 à 20 euros, un jus de fruit avec vue sur la caldera 8 euros et un cocktail 15 euros…. Les restaurants nous ont coûté en général le double de ce que nous avons dépenser à Athènes par la suite

Quelle est la meilleure période pour aller à Santorin ?

A mon avis, il faut absolument venir hors saison pour éviter la foule, les prix fous et la chaleur insupportable. Cependant il faut également venir avant que tout ferme, du coup viser le début ou la fin de la basse saison est l’idéal.

Fin octobre, il n’y avait presque plus de bateaux de croisière, on pouvait diner au restaurant sans faire de réservation et on a pu faire la rando sans trop crever de chaud. L’eau est certes fraiche à cette saison, mais nous n’allions pas à Santorin pour nous baigner.

Si vous y aller en hiver beaucoup de restaurants seront fermés (certains restaurants avaient déjà fermé fin Octobre) et les vols directs depuis l’Europe s’arrêtent hors saison. A la Toussaint, nous avons pris le dernier vol Easyjet depuis Londres.

Combien de temps à Santorin ?

Si vous voulez faire du bateau et vous prélassez au soleil, vous pouvez y rester un certain temps… Si comme nous vous aimez plus les vacances actives nous y avons passé 3 jours pleins et nous avons eu l’impression d’en avoir fait le tour.

Comment se déplacer à Santorin ?

Nous avons loué une voiture et nous ne l’avons pas regretté, nous aurions perdu du temps et de la flexibilité pour visiter surtout en étant basé à Megalochori. Je recommande de louer une voiture petit format car les routes sont parfois étroites et le parking est une vraie galère et ce même fin octobre. Nous avons réservé avec Avis et tout s’est bien passé. L’autre solution est de louer un quad si vous êtes deux, plus pratique à garer…. Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Si vous ne voulez pas conduire, il reste le bus. L’inconvénient est que les circuits de bus sont centralisés sur Fira pour aller un peu partout sur l’ile. Le prix est de 1,8 à 2,5 Euros par trajet et ne peuvent être payé qu’en cash en montant dans le bus. Enfin il y a des taxis ou chauffeurs privés qui offrent leurs services mais si vous les utilisez plusieurs fois autant louer une voiture (mais pas de problèmes de parking donc peut-être à considérer en haute saison)

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