Guide et itinéraires

Nouvelle Zélande : Road trip mythique sur la SH 35

East Cape fait partie de ces joyaux néo-zélandais complètement oubliés des touristes, oubliés du développement, oubliés tout court. Il faut dire que cette belle région est très éloignée des circuits touristiques classiques : située au nord-est de l’ile du Nord, c’est la partie la plus à l’Est de la Nouvelle Zélande. East Cape a pourtant une place importante dans l’histoire Néo-Zélandaise: c’est ici que sont arrivés les premiers Maoris puis les premiers explorateurs Européens (Captain Cook a touché terre pour la première fois dans cette région).
Par la suite la région s’est développée et possédait des villes et ports de taille significative avant de tomber, durant une récession, définitivement dans l’oubli. C’est finalement la chance de East Cape, on y trouve la Nouvelle Zélande typique, celle qui n’a jamais beaucoup changé, la Nouvelle Zélande des Maoris, des plages désertes, des hameaux isolés.

Pour découvrir East Cape, une route : la SH35 qui fait le tour de la péninsule de Gisborne à Opotiki. Je vous emmène, kilomètre après kilomètre, à l’aventure.

KM 0 – Gisborne

Nous ne nous sommes pas arrêtés à Gisborne par manque de temps. Je voulais voir le Marae Te Poho o Rawiri qui était malheureusement en rénovation (il faut bien réserver auprès de l’office du tourisme pour le visiter). Nous avons juste fait le plein d’essence et avons quitté la civilisation.

KM 10 – Makarori Beach

Juste à la sortie de Gisborne, nous tombons sur cette superbe plage longue de 4km et connue des surfeurs. Un petit coup d’oeil, il y a du vent, il fait frisquet, une photo et on continue.

KM 55 – Tolaga Bay

Nous sommes allés découvrir Cooks Cove alias l’endroit où Captain Cook et son équipage (et par le même occasion le premier Européen) ont pour la première fois mis le pied à terre en Nouvelle Zélande. La randonnée fait 5 kilomètres, c’est plutôt facile même si il faut effectuer la montée au retour. Les vues sont incroyables et la nature est très belle. Attention, lorsque les brebis accouchent, la marche est fermée (du 1er aout à mi octobre) pour ne pas les déranger.

La baie, juste à côté, abrite le Tolaga Bay Wharf, un immense ponton de 660 mètres très utilisé du temps où Tolaga était une ville prospère avec des chargements de bateaux quotidiens.

KM 57 – Anaura Bay

La côte Sud de la péninsule est une succession de baies au beau sable jaune. Anaura Bay fut notre base pendant deux nuits dans un superbe B&B, le Rangimarie Beachstay (pour réserver c’est ici). Accueil charmant, plage vide et vues magnifiques, ce fut un vrai coup de coeur que je ne peux que vous recommander (180 NZD pour une petite maison pour toute la famille avec une cuisine pour se faire à manger)… pas mal non ?
La baie est restée vierge de toutes constructions car la terre ici a été redistribuée aux tribus maoris, du coup il est difficile de faire quoique ce soit car elle appartient à tous les membres de la tribu…. Résultat un endroit complètement préservé…
A Anaura Bay, nous avons fait une jolie ballade sans de réelles vues mais beaucoup plus sauvage que la marche de la veille et un peu sportive (traversée de petites rivières, un peu de boue….)

KM 91 – Tokomaru Bay

Tokomaru est plus étendue et du coup moins belle que les baies précédentes et pourtant Tokomaru est une halte à ne pas manquer pour déjeuner au Te Puka Tavern, dernier restaurant digne de ce nom avant Opotiki.
Tokomaru est le symbole de la prospérité et de l’activité disparues, une époque qui a laissé ses marques avec des banques et des bâtiments commerciaux aujourd’hui désertés et abandonnés.… on a par endroit l’impression de se retrouver dans une ville fantôme.

KM 128 – Ruatoria et Mont Hikurangi

Le mont était caché sous les nuages nous n’avons donc pas vu grand-chose mais vous pouvez aller l’explorer avec l’autorisation de la tribu locale car c’est un mont sacré. L’accès se fait depuis Ruatoria, un petit village typique du coin sans charme : rien à voir, rien à faire, un petit supermarché où tout le monde ou presque est maori et où tout est écrit en maori… on a l’impression d’être dans un autre pays.

KM 147 – Tikitiki

Tikitiki est un arrêt incontournable pour admirer l’église de Sainte Marie, une superbe église décorée de motifs maoris par les meilleurs artistes du coin. Que ce soit les sculptures en bois ou les panneaux tressés de Tukutuku, l’endroit est un petit chef-d’oeuvre d’art maori.

KM 174 – Te Araroa

Te Araroa se situe au bout de la péninsule, c’est là que nous quittons la côte Sud et ses belles plages dorées… sous des trombes d’eau. Nous avons rapidement jeté un coup d’oeil à l’un des plus vieux Pohutukawa de Nouvelle Zélande (ces arbes qui deviennent tout rouge vers Noël et que l’on appelle Christmas Tree en anglais) qui se situe à l’école du village depuis plus de 600 ans. Nous nous sommes réfugiés du coup dans le Kai Kart (Kai veut dire nourriture en Maori) du coin. Les Kai Kart sont des petits fast food locaux mais celui-là était une vraie pépite. Il est tenu par une maori entrepreneuse, tout est fait maison (même la mayo…), l’accueil est super chaleureux et on s’est régalé.

Après le déjeuner, direction le phare de East Cape, l’endroit le plus à l’Est de la Nouvelle Zélande. La route menant au phare n’est que très peu goudronnée mais elle vaut vraiment le coup. Une fois arrivé il faut gravir les 700 marches menant au phare pour admirer la vue… chose que nous n’avons pas fait vu qu’il tombait des trombes d’eau…

KM 200 – Lottin Point

Lottin Point est un endroit mythique pour les pêcheurs néo zélandais et aussi notre point de chute pour la nuit. Ce petit motel isolé au bout d’une route bien pentue passant au milieu des vaches venait d’être repris par de nouveaux proprios qui ont rénové l’hôtel et nous ont super bien accueillis.

KM 227 – Waihau Bay

A Waihau Bay j’ai toute de suite réalisé la différence entre la côte sud et la côte nord : les plages de sable doré sont remplacées par des plages de rochers noirs…. La côte nord est également beaucoup plus développée car ici les terres ne sont plus maoris du coup les maisons de vacances ont poussé un peu partout… En découvrant cette côté sous la grisaille, je me suis félicitée d’avoir choisi de passer plus de temps sur la côte sud. Waihau Bay est une grande baie plutôt tranquille avec une poste qui date de 1870, rien vraiment d’autre à voir, on continue la route.

KM 235 – Raukokore

Elle se remarque de loin la jolie petite église de Raukokore sur son promontoire en bord de mer. A l’intérieur, une étrange odeur de poisson car des pingouins élèvent leurs petits sous l’autel, une église double emploi…

KM246 – Whanarua Bay

On atteint cette petite baie de cailloux noirs par un petit chemin super étroit. Il parait que cette baie bénéficie d’un microclimat … nous il pleuvotait…

KM 263 – Te Kaha

Nous avons admiré les belles sculptures du joli marae. Il faut demander l’autorisation pour pénétrer dans un marae mais personne n’étant là, du coup nous avons quand même jeté un petit coup d’oeil et puis le temps pluvieux a eu raison de nous et nous filons vers Opotiki sans plus nous arrêter.

KM 334 Opotiki

Le centre historique est vraiment minuscule mais présente quelques jolies maisons… Surtout ne manquez pas le Two Fish Cafe, nourriture excellente et proprio incroyable qui fermait pour le week end et nous a donné tout son stock de muffins gratuitement, faites- moi plaisir, si jamais vous passez par Opotiki allez lui rendre visite.

Informations pratiques

Hébergement
L’offre d’hébergement est limité dans cette partie de la Nouvelle Zélande, vous allez vite comprendre pourquoi, la région est vide… Du coup mieux vaut réserver à l’avance. Je vous recommande chaudement nos deux logements : le Rangimarie Beachstay à Anaura Bay pour deux nuits et le motel de Lottin Point pour une nuit.

Où manger ?
Il y a très peu de restaurants dans ce coin de la Nouvelle Zélande, du coup nous avions fait les courses et tout mis dans une glacière pour les diners et petits déjeuners. Pour le déjeuner, nous avons mangé au Te Puka Tavern, au Kai Kart de Te Araroa et enfin à Opotiki.

Guide
Le guide de l’office du tourisme est extrêmement bien fait. Vous pouvez le télécharger sur internet ou le récupérer dans les offices du tourisme de la région. Il existe également un site internet avec pas mal d’informations et même une application.

Le guide indispensable à récupérer à l’office du tourisme

Motu trails
Une activité que j’aimerais bien faire une autre fois… les motu trails sont des circuits vélo dans les environs d’Opotiki qui permettent de découvrir cette région.

Alors la SH35 te tend les bras ?

Organiser son voyage en Corée du Sud

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Un petit guide gratuit pour organiser son voyage en Corée du Sud : renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur, sites. Tout y est même des idées pour voyager avec des enfants! Notre itinéraire couvre Séoul, Hahoe, Haeinsa, Geyongju et l’ile de Jeju.

Renseignements pratiques

Visa pour la Corée du Sud

Pas de visa nécessaire en Corée du Sud pour les français, un passeport en règle suffira pour rester 90 jours

Monnaie

La monnaie coréenne s’appelle le Won, vous pouvez changer une fois arrivés ou retirer au distributeur. Attention de nombreux distributeurs ne prennent pas les cartes de crédit étrangères et dans les banques qui prennent les cartes, souvent un seul distributeur fonctionne avec les cartes étrangères … Il existe également des limites de retraits assez basses… vous l’aurez compris nous avons un peu galéré alors profitez-en lorsque vous trouvez une machine qui marche… retirez, retirez…

Voici quelques endroits où procéder au change ainsi qu’une liste de distributeurs à l’aéroport

Langue

Ca au moins c'est clair, on a compris... — Ca au moins c’est clair, on a compris…

En Corée on parle Coréen (un peu obligé vous allez me dire..) et on ne parle vraiment pas du tout anglais. Nous avons rencontrés des anglophones dans certains logements et aux offices du tourisme des sites les plus touristiques… le reste du temps il faut se débrouiller entre langage des signes et traductions sur son guide de voyage… En tout cas si vous devez connaître un mot en coréen c’est « may-kay haj-ah-mah-say-yo » ou « jah-qume may-kay haj-ah-mah-say-yo » qui signifient pas épicé et un tout petit peu épicé… vous allez vite comprendre pourquoi….

L’alphabet est différent du nôtre et se compose de 24 caractères appelés Hangeul mais ne vous inquiétez pas les panneaux routiers sont toujours écrits dans notre alphabet donc pas trop de problème de ce côté… pour les restaurants, c’est un peu plus compliqué… nous avons souvent expérimenté des saveurs nouvelles.

Mon petit cerveau a été plutôt hermétique au Coréen, j’ai eu le plus grand mal à me souvenir des noms de lieux… c’est la première fois qu’une chose pareille m’arrive… je vous ai prévenus, le Coréen ce n’est pas facile… Je n’ai réussi à me souvenir que de « gamsahabnida » et « anyoung haseyo » (merci et bonjour), c’est pour dire…

Climat

Il y fait très chaud en été et vraiment très froid en hiver… l’idéal est donc d’y aller au printemps ou à l’automne. Nous y étions fin avril, il faisait encore un peu frais mais c’était plutôt agréable comme saison, je vous recommande.

Coût de la vie

Le coût de la vie est à peu près le même qu’en France. A noter que les entrées pour les visites ne sont vraiment pas chères et les transports qui sont à des prix raisonnables. Notre plus gros budget a été le logement mais parce que nous voulions nous faire plaisir, vous pouvez toujours vous en sortir pour une cinquantaine d’euros mais ça n’aura pas forcément de charme.

Quelques idées de dépenses: (à noter que 1 euro est environ 1300 Won)

– Compter entre 40 et 60 euros pour une nuit d’hôtel correct, cela peut vite doubler si vous voulez dormir dans un endroit classe ou insolite

– On peut manger pour peu cher (dans les 10 euros) mais les prix montent pas mal si on veut manger dans des restaurants plus sympas, surtout à Séoul

– Les visites sont parfois gratuites (temple bouddhistes) et si elles sont payants ne sont pas très chères (1000 à 3000 wons pour les palais de Séoul, entre 1000 et 5000 à Geyongju). Bien considérer qu’elles vont s’accumuler car il y a beaucoup de sites à voir en Corée du Sud

– Le métro est très peu cher à Séoul, il faut compter 1250 Won pour un trajet. Si vous allez loin (comme allez à Suwon par exemple), vous payerez un peu cher selon la distance.

– La location de voiture peut se révéler un peu cher (nous en avons eut pour 80 euros par jour…) mais cela donne vraiment une sacrée flexibilité.

Les transports en Corée

Le métro

Nous ne l’avons utilisé qu’à Séoul pour nous rendre à Suwon, nous l’avons trouvé plutôt pratique sauf la caution sur vos tickets de métro qu’il faut bien penser à récupérer à la sortie sinon vous perdrez vos 500 Wons. Si vous l’utilisez beaucoup il existe des cartes de transport comme T-Money

Le bus

Les bus longues distances sont vraiment top, nous avons opté pour le bus pour éviter la circulation à la sortie de Séoul et nous n’avons pas été déçus, bus haut de gamme, avec sièges immenses et confortables, on se croyait en business class… et tout ça à un prix raisonnable, une très bonne solution.

Nous n’avons pas réservé nos billets en avance et les avons acheté directement en arrivant au terminal de bus.

La voiture

Louer une voiture dans un pays où l’on ne parle pas la langue et où on ne lit pas l’alphabet semble être une folie. J’avais d’ailleurs un peu d’appréhension après avoir lu certaines choses sur internet… Et pourtant louer une voiture a été une des meilleures décisions que nous ayons prise car nous avons gagné beaucoup de temps et avons pu visiter des coins reculés de la Corée (nos coins préférés d’ailleurs) très facilement.

Question pratique, il existe des loueurs avec des sites en anglais, nous avions utilisé AJ rent a car sur le continent et KT rent a car à Jeju. Je recommande aussi de comparer les offres sur DiscoverCars.com pour trouver le meilleur prix.

Une fois la voiture récupérée (ce qui s’est révélé épique à Andong du fait de la langue, alors que c’était super bien rodé à Jeju…) il suffit de comprendre comment marche le GPS, entrer le numéro de téléphone de votre destination, puis suivre les flèches qui s’affichent tout en baissant le son car les GPS sont en général en Coréen. A noter qu’à Jeju il existe des GPS en anglais, il faut bien penser à les demander. Dernière chose nous n’avons pas réussi à louer un siège enfant chez AJ, par contre pas de problèmes chez KT à Jeju.

Si vous souhaitez louer une voiture une chose extrêmement importante, vous devez impérativement être muni d’un permis international, vous ne pourrez pas conduire autrement, il semble que ce soit la loi en Corée et aucune négociation ne fonctionne…

Le train

La Corée a son TGV qui relie les grandes villes. Il existe le KR pass qui vous permet de voyager sur une certaine durée de manière illimitée. Nous n’avons pas pris le train mais nous n’en avons entendu que du bien.

Le ferry

Le ferry est très répandu pour relier les iles dont l’ile de Jeju. Nous étions en Corée quelques jours après le terrible accident de ferry où ont péri 300 personnes… le pays était sous le choc et nous étions contents d’avoir opté pour l’avion. Cela ne veut cependant pas dire qu’il faut éviter le ferry en Corée, il semble d’habitude très fiable et bien pratique

L’avion

Il existe plusieurs compagnies low cost pour voler en Corée. En général vous prenez l’avion si vous voulez vous rendre à Jeju. Depuis Busan vous pouvez voler avec Air Busan ou Jeju Air, depuis Séoul avec Jeju Air, Eastar Jet, JinAir ou T’way. Les prix sont peu chers mais la réservation en ligne de l’étranger peut être parfois un peu complexe et pas toujours fiable… il faut s’armer de patience

Mes coups de cœur de Corée

1. La partie Sud Est de la Corée a été un vrai coup de coeur

Voici quelques expériences dans cette partie de la Corée à ne pas manquer.

– Passer une soirée et une matinée sans un touriste dans le village de Hahoe et dormir dans une très vieille maison inscrite au patrimoine mondial.

– Profiter du calme et de la sérénité de Haiensa tard le soir et tôt le matin , il n y a personne

– Une petite ballade de nuit le long de l’étang Anapji de Geyongju, l’éclairage de nuit rend le lieu magique

– Randonner dans le mont Namsan à la recherche des nombreux buddhas sculptés dans les rochers de par la montagne, une rando-jeu de piste qui nous a beaucoup plu.

hahoe coree — Moment de réflexion et de calme à Hahoe

2. Séoul

J’avais peur de ne pas aimer Séoul car je n’en avais pas entendu que du bien et bien j’ai été charmée. Nous y avons passé deux jours durant lesquels nous avons visité les incontournables. Je vous recommande donc :

– une journée à Suwon pour faire le tour des murailles

– une journée à la découverte des palais (et même si ils ont été reconstruits, ils sont impressionants) et en particulier du jardin secret de Changdeokgung et le quartier de Bukchon.

Pour vraiment découvrir Séoul il faudra que j’y retourne…

Changdeokgung jardin secret seoul — Changdeokgung et son jardin secret

3. Jeju

Même si je n’ai pas adoré Jeju en général, j’ai beaucoup aimé les sentiers de randonnée ou Olle qui font le tour de l’ile, j’aimerais d’ailleurs y retourner un jour pour les parcourir de fond en comble…

Itinéraire en Corée du Sud et organisation

Itinéraire en Corée du Sud

Il y a beaucoup de sites à voir en Corée et il faudrait plusieurs semaines pour visiter le pays en entier. Je partage avec vous mon itinéraire plutôt orienté découvertes historiques et nature sur une dizaine de jours. Tu peux voir ci dessous mon itinéraire sur une carte de Corée du Sud.

La Corée du Sud attire beaucoup moins que son voisin Japonais et pourtant le pays est magnifique, dépaysant et très peu touristique… je ne comprends pas pourquoi il y a une telle différence entre l’intérêt porté au Japon et à la Corée… Allez y vite le tourisme en Corée du Sud va bien finir par se développer…

– Séoul et ses environs (2 jours): une journée à Suwon et une pour les palais et le quartier de Bukchon.

– Traversée du pays vers le Sud (5 jours)

– Départ de Séoul, arrivée à Hahoe et nuit sur place

– Départ d’Hahoe pour arriver au temple d’Haiensa et y passer la nuit

– Profiter du temple le matin puis se diriger vers Geyongju en s’arrêtant pour l’après-midi à Andong

– Deux journées pleines à Geyongju et transfert vers l’aéroport de Busan

– l’ile de Jeju (4 jours sur place) pour bien prendre son temps et pour se reposer un peu.

Nous avons pris un bus pour rallier Séoul à Andong, nous avons ensuite loué une voiture que nous avons rendue à Busan. De Busan nous avons pris un vol vers Jeju où nous avons à nouveau loué une voiture. Nous sommes rentrés par Séoul, le vol Jeju-Séoul était gratuit si acheté avec le vol international.

Si j’avais eu un peu plus de temps, j’aurais aimé visiter la ville de Busan que nous n’avons fait que traverser, passer par la DNZ (possibilité de visiter la DNZ depuis Goseong, Cheorwon ou Yanggu, moins touristiques et moins chers) ainsi que découvrir le Sud-Ouest du pays avec la ville de Jeonju et les plantations de thé de Boseong…

Vous l’aurez compris il faut faire des choix car le pays bien que de taille plutôt moyenne compte plus de 10 sites au patrimoine mondial ainsi qu’une nature très belle qui vaut le détour.

Vous pouvez découvrir mes incontournables dans la section coup de cœur. Si je devais refaire mon itinéraire, je ne serais pas allée à Jeju et j’aurais passé plus de temps dans le Sud du pays.

Organisation

Pour organiser son voyage, l’office du tourisme coréen est particulièrement actif, il peut répondre à toutes vos questions et m’a même aidée pour quelques réservations.

Une fois sur place, il existe un service très pratique: où que vous soyez en Corée vous pouvez appeler le 1330 et pour le prix d’un appel local un opérateur à toute heure de la journée vous aidera en anglais (pas de français) à vous en sortir… c’est pas top? Je n’avais jamais vu un tel service, nous avons d’ailleurs été à deux doigts de l’utiliser chez le loueur de voiture de Andong…Pour plus d’infos sur ce service.

Il n’existe pas de guide du routard en Français sur la Corée mais par contre il existe un excellent guide sur la Corée aux éditions Seoul Selection écrit (en anglais) par un résident de longue date du pays du matin calme. Pleins de belles photos, de bonnes adresses et d’infos très intéressantes, un vrai bon guide écrit par un local. Pour l’acheter c’est ici

Faut-il réserver ses logements? Ne parlant pas un mot de Coréen et voulant dormir dans la campagne profonde, nous avions réservé en avance… ceci étant dit à cette saison durant la semaine il y avait des places libres en général. Les offices du tourisme sur place peuvent vous aider également une fois arrivé, ils parlent souvent anglais.

Logements

Il y a de tout en Corée mais moi j’aime dormir dans des maisons d’hôtes pour découvrir un peu plus le pays. Les Coréens ne parlent pas vraiment anglais mais les personnes qui reçoivent en maison d’hôte le parlent (plus ou moins bien) et sont toujours prêtes à discuter avec vous… Nous avons vraiment aimé tous nos logements sauf celui de Jeju (que je recommande que si vous êtes sans enfants). Voici mes bonnes petites adresses :

– Nous avons logé dans un charmant hanok de Bukchon, je vous recommande vraiment ce quartier pour votre séjour à Séoul. Malheureusement le hanok où nous avons séjourné semble avoir fermé mais pas de soucis je vous en recommande trois autres dans le même style:

Le beau hanok de Onyouheon (pour réserver c’est ici)
Le beau logement Séoul Story (pour réserver c’est ici)
Le hanok Hareujae dans Bukchon (pour réserver c’est ici)

– Bukchondaek à Hahoe (pour réserver c’est ici) pour dormir dans une très vieille maison inscrite au patrimoine mondial… là encore ce n’est pas donné mais vous aurez une petite visite guidée du lieu en prime. Attention il vaut mieux réserver les repas avec la maison d’hôte, il n’y pas de restaurant le soir à Hahoe. On m’a beaucoup demandé comment réserver… et bien il faut les contacter par email à [email protected] et normalement ils répondent avec un anglais un peu basique… (sinon demandez à l’office du tourisme de vous aider…)

– JY Pension à Geyongju, ici pas de bâtiment traditionnel mais une maison d’hôte au milieu d’une petite vallée perdue tenue par Mr Moon, l’homme le plus gentil qu’il nous a été donné de rencontrer en Corée… on y serait bien resté un peu plus longtemps, on se sentait vraiment bien. Après les visites, foot, badmington ou barbecue à disposition pour se reposer un peu… Malheureusement la pension a fermé, je vous recommande d’autres adresse dans mon article sur Geyongju (cliquez ici)

En Corée vous avez la possibilité de dormir dans des temples et de découvrir un peu le bouddhisme à la Coréenne. Le programme temple stay vous donne accès à de nombreux temples, à vous de faire votre choix sur leur site. Il existe des programmes avec des cours divers et variés ou d’autres freestyle avec logement, repas et accès au temple… Nous avons testé le templestay d’Haiensa qui était très bien mais il en existe beaucoup d’autres.

Nourriture

Tout est épicé... ou presque... — Tout est épicé… ou presque…

Je n’aurai qu’un mot EPICE…. la nourriture est vraiment, vraiment très épicée, le mot le plus important pour tout touriste en Corée est « non épicé » (je vous en parle dans le chapitre langue) pour ne pas trop s’arracher le palais. Parmi les spécialités à noter :

– Le Kimchi, du chou fermenté épicé, est l’ingrédient de base coréen que l’on retrouve même au petit déjeuner… nous avons un peu saturé au bout de quelques jours…

– Le Bibimbap est un bol de riz mélangé avec des légumes, souvent un œuf, un peu de viande et surtout pas mal d’épices… on mélange le tout et c’est très bon…

– Il existe quand même certaines choses non épicés dont les barbecues. Il a été un peu difficile de nourrir les enfants qui ont mangé du riz blanc trois fois par jour à tous les repas… on se demande comment ils ont fait pour ne pas saturer…

– Niveau dessert pas grand-chose à signaler pour nos palais de français (en tout cas le mien) si ce n’est les mandarines de Jeju qui sont à tomber, on en a mangé des tonnes et on n’a jamais atteint l’overdose…

Et les enfants en Corée dans tout ça ?

Les Coréens ne voient pas des petites têtes blondes tous les jours alors je peux vous dire que les enfants sont gâtés… je ne compte pas combien de gâteaux, bonbons ou autres de parfait inconnus nous ont offert… le summum a été au temple d’Haiensa où les moines nous attendaient à la sortie de la cantine avec des chocolats qu’ils étaient allés chercher dans leur chambre… franchement sympa…

suçon enfant corée — Une des activité préférées du séjour…

Nos enfants avaient tout juste 2 ans pour l’un et 4 ans et demi pour l’autre lors de notre voyage en Corée et ils ont particulièrement apprécié :

– Le tour des remparts à Suwon, où ils ont attaqué les méchants, pique-niqué dans une tour de garde et vu un concours de tir à l’arc

– Courir de partout dans le temple de Haiensa ou dans le village de Hahoe

– Comme ce sont de petites randonneurs, ils ont aimé la rando sur le mont Namsa mais attention il y a quand même 400 mètres de dénivelé… et au sommet il y a une boite aux lettres pour envoyer une carte aux grands parents (la carte et le timbre sont offerts… elle est même arrivée à destination… incroyable….)

– Les plages de Jeju… dommage qu’il pleuvait tant… on aurait pu en profiter un peu plus…

enfants corde — Les enfants stars en Corée… incroyable non?

Compilation des adresses pratiques pour organiser son voyage

Blogs

– un blog très complet et intéressant sur l’ile de Jeju, bouteille à la mer.

– Le blog Ye-Koreaa pour découvrir ce beau pays

– Le blog Carnet de voyage qui partage son carnet sur la Corée, pleins de bonnes infos pour un voyage plutôt sac à dos.

– Un article sympa pour vous donner des idées pour préparer votre voyage en Corée du Sud

Site

– le site de l’office du tourisme très complet et vraiment bien fait. N’hésitez pas à les contacter.

– le site de temple stay pour dormir dans un temple.

Bon Voyage en Corée, j’ai surement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent en Corée!

Note: article remis à jour en Mars 2018

Découvrir Shikoku : guide pratique

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Un petit guide gratuit de l’île de Shikoku au Japon pour vous aider à organiser votre séjour : renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur, sites…. tout y est, y compris des idées pour voyager avec des enfants ! Notre itinéraire (cliquez sur les liens pour découvrir les articles) couvre Matsuyama et ses environs, la vallée d’Iya, la région de Takamatsu et les îles de la mer intérieure du Japon.

Shikoku vous connaissez?

Shikoku est la quatrième plus grande île du Japon, après Honshu, Hokkaido et Kyushu… et pourtant peu de personnes connaissent Shikoku car l’île se situe en dehors du circuit touristique traditionnel car pas très facile d’accès… mais c’est cet éloignement justement qui a préservé Shikoku, une destination pour qui veut découvrir le Japon tranquille et traditionnel, où nature japonaise et traditions anciennes perdurent encore juste à côté d’îles qui sont de véritables icones de l’art moderne.

Je connais bien le Japon pour y avoir vécu plus de 7 ans, j’aurais dû aller visiter Shikoku plus tôt car j’ai été séduite…

iya shikoku japon — La vallée d’Ida, pas mal non?

Guide de Shikoku : renseignements pratiques

Comment se rendre sur l’ile de Shikoku?

L’accès à l’île peut se faire

– par avion aux aéroports de Takamatsu ou Matsuyama principalement mais Tokushima ou Kochi ont également des aéroports. Il existe désormais des vols low-cost pour Shikoku : Peach vole entre Osaka et Matsuyama, Jetstar relie Tokyo à Matsuyama et Takamatsu. Il existe même des vols internationaux low-cost entre Takamatsu et Shanghai avec Spring Airlines.

Il existe également des tarifs spéciaux pour les vols domestiques pour les non-résidents japonais. Les vols coutent entre 10000 et 14000 yen, pour plus d’informations c’est ici

– par la route en passant par un des trois ponts qui la rattachent à l’île principale depuis Okayama, Kobe et Onomichi (dans l’ordre d’est en ouest).

– par train qui passent tous par Okayama

– il existe également quelques ferries.

ritsurin takamatsu shikoku japon — Ballade dans Ritsurin

Se déplacer sur l’ile de Shioku

Le train et le bus

Les grandes villes sont plutôt bien desservies, le reste l’est beaucoup moins, du coup si vous optez pour le train et le bus, vous allez être très restreints pour visiter et allez perdre beaucoup de temps et de liberté… selon moi mieux vaut louer une voiture. Si vous optez quand même pour la combinaison bus-train pensez au All Shikoku Pass

La voiture

La circulation est tranquille sur l’île, les plus grandes villes ne sont pas si grandes que ça et grâce au GPS vous avez juste besoin du numéro de téléphone de votre destination pour arriver sans encombre.

Cependant la location de voiture présente un budget conséquent auquel il faut ajouter le parking qui est presque toujours payant dans les sites touristiques.

Le vélo

A Shikoku il y a de nombreuses opportunités pour faire du vélo, en particulier à Shimanimi Kaido et sur les îles de la mer intérieure. Il faut bien penser à réserver son vélo le week end ou si vous avez besoin de sièges enfants par exemple. Tous les loueurs proposent des vélos électriques qui coûtent plus cher et qui sont soit un luxe (très agréable….), soit carrément indispensables à certaines saisons ou dans certains endroits (Teshima par exemple qui est très montagneuse).

shimanami kaido shikoku — En vélo en famille… la montée sur le pont a été rude

Le ferry

Les ferries vous serviront à rejoindre les différentes îles de la mer intérieure. Nous les avons surtout utilisés pour relier Takamatsu aux îles de Naoshima et de Teshima. Vous pouvez également prendre le ferry depuis l’île principale au port de Uno non loin de Okayama.

Quand aller à Shikoku ?

Shikoku est à l’image du Japon, les meilleures saisons pour profiter de températures agréables sont d’octobre à novembre ou de mars à mai. Petite préférence pour le début du mois de Novembre pour profiter des arbres virant au rouge…

Où loger à Shikoku ?

Shikoku ne fait pas exception, les logements sont aussi chers qu’ailleurs au Japon et le choix est un peu plus limité surtout si vous voulez pouvoir communiquer en anglais. Comme je suis sympa et que j’ai été très contente de notre choix, voici mes recommandations :

– A Matsuyama, la Sen Guesthouse est tenue par un couple américano-japonais et se situe juste à côté de Dogo Onsen. C’est une auberge de jeunesse avec des chambres privées aux prix plutôt doux pour le Japon. L’accueil est très sympa, on peut y préparer ses repas et en particulier son petit déjeuner. Les propriétaires ont tout plein de bonnes recommandations. Malheureusement la Guesthouse a fermé. Je vous recommande du coup 3LDK Denchi (pour réserver c’est ici)

– A Iya Valley, Ku Nel Asob est l’endroit à ne pas manquer…. Nori a ouvert il y a 10 ans une maison d’hôte dans une ferme vieille de 90 ans au milieu des montagnes… l’endroit est charmant, Nori parle anglais car il a travaillé en tant qu’électricien au Bostwana et la nourriture végétalienne est une expérience à ne pas manquer.

– A Takamatsu, nous avons un peu peiné à trouver un logement qui nous convienne et avons finalement opté pour le JR Hotel Clément (pour réserver c’est ici) . L’hôtel est en face du terminal de ferry, le service est excellent mais pas donné. Les chambres à la japonaise sont très agréables et immenses pour le même prix que les chambres normales.

Loger dans les iles de la mer intérieure

Si vous ne voulez pas faire les aller/retour en ferry, il est possible de loger sur Noashima ou Teshima. Si vous avez le budget, dormir dans le musée Benessee est une expérience unique mais totalement hors de prix et que l’on doit réserver longtemps à l’avance… dormir avec des œuvres d’art n’est pas donné à tout le monde…. Pour d’autres idées logements voir mes articles sur Naoshima et Teshima

Il est également possible de se loger à Uno, non loin d’Okayama, il y a de nombreux ferries pour rejoindre les îles et la guesthouse Uno Slophouse (pour réserver c’est ici) a l’air parfaite

Petite déjeuner végétalien des enfants... DELICIEUX — Petite déjeuner végétalien des enfants… DELICIEUX

Nourriture

Comme partout au Japon la qualité et la fraicheur sont au rendez-vous. Nous avons trouvé que le bio était plus développé à Shikoku qu’ailleurs au Japon… une bonne chose…

Il existe quelques spécialités à ne pas manquer et en particulier

toutes sortes d’udon
le poulet frit d’une manière très particulière
des mandarines oranges

Nous avons partout bien mangé mais nous gardons un souvenir ému pour la nourriture végétalienne (pas de viandes, poissons, œufs, produits laitiers) de Ku Nel Asob, nous n’aurions jamais pensé que cela pourrait être aussi bon..

Guide de Shikoku et les coutumes japonaises

– Aller au onsen

Sur Shikoku, il y a pleins d’opportunités de tester cette grande tradition japonaise qu’est le onsen (bain chaud). Un des plus faciles d’accès est à Matsuyama, c’est le Dogo Onsen, l’un des plus vieux onsens du Japon, il a plus de 1000 ans. C’est un onsen de ville, en intérieur. Si vous aimez, comme moi les onsens en plein air, Iya valley en possède un certain nombre dont le Iya Onsen, une de mes plus belles expériences dont je parle dans l’article sur Iya.

– Faire le pèlerinage de Shikoku

Le pèlerinage des 88 temples de Shikoku est un peu le Chemin de Compostelle du Japon, il fait 1200 kilomètres de long et il faut entre 40 et 50 jours pour l’effectuer. De nos jours la plupart des pèlerins utilisent des moyens de transports modernes pour gagner du temps. Vous croiserez surement des pèlerins tous vêtus de blancs sur les routes de Shikoku. Je vous recommande de vous arrêter à un des temples pour vivre un petit peu ce pèlerinage; le numéro 51 à Matsuyama, Ishite-ji, par exemple est très facile d’accès et plein de caractère.

Vous trouverez en cliquant sur ces liens, plus d’informations sur le pèlerinage ainsi que de nombreuses informations pour l’organiser ici et ici. Un nouveau site a vu le jour pour vous aider à organiser le pèlerinage, il est vraiment très complet et on le trouve ici

shikoku matsuyama uchiko — Le charmant village de Uchiko

Mes coups de cœur à Shikoku

Cette liste de coups de cœur a été difficile à établir tellement nous avons aimé notre voyage à Shikoku… voici donc ma sélection. (cliquez sur les liens pour aller voir les articles spécifiques)

– Le Iya Onsen dans la vallée de Iya pour son funiculaire qui descend au fond d’une gorge avec une vue magnifique sur la rivière, une eau tout blanche qui rend la peau douce… ma meilleure expérience de onsen au Japon.

– Le Jardin de Ritsurin de Takamatsu qui selon moi est LE plus beau jardin du Japon… j’ai parfois eu l’impression en m’y baladant de voir un paysage ABSOLUMENT parfait…

– le château de Matsuyama pour son état de conservation, pour ses vues sur la région, pour l’atmosphère bon enfant qui y règne…

– le petit village de Uchiko pour découvrir un petit village prospère de la période Edo qui a survécu au passage du temps

– les îles de Naoshima et de Teshima parce que ces îles sont bien plus que des musées, ce sont des endroits où l’on vit une véritable expérience, où tous nos sens sont mis à l’épreuve et où finalement je me suis dit que j’aimais peut être l’art moderne.

shikoku matsuyama — Le château de Matsuyama

Itinéraires et organisation pour visiter Shikoku

Itinéraire à Shikoku

Si vous avez une semaine, le circuit traditionnel que nous avons fait devrait vous convenir (cliquer sur les liens pour aller voir les articles spécifiques)

1. Matsuyama et ses environs
2. La Vallée de Iya
3. Takamatsu, son jardin et le temple de Kotohira non loin
4. Les iles de Naoshima et Teshima

Si vous avez plus de temps la partie Sud-Ouest de l’ile nous a été particulièrement recommandé pour ses petites villes charmantes, sa rivières la plus sauvage du pays (et la seule sans barrage du Japon), la qualité de ses sports d’eau et de la plongée ainsi que ses vues magnifiques.. Cela sera pour un autre voyage pour nous. Il y a tellement à faire à Shikoku, il faudrait des semaines…

Organisation

Il faut faire attention aux jours de la semaine pour certains sites

Ne pas prévoir Naoshima un lundi les musées sont fermés
Ne pas visiter Teshima et les autres îles le mardi car c’est à leur tour d’être fermées
Ne pas aller à Shimanami Kaido le week-end c’est bondé et vous aurez du mal à trouver des vélos.

Sinon s’organiser pour aller dans les endroits un peu moins faciles d’accès le week-end histoire de ne pas avoir trop de monde… mais ceci n’est pas spécifique à Shikoku

Visiter Shikoku avec des enfants ?

Ce voyage a été effectué avec nos deux enfants (5 ans et 2 ans et demi à l’époque du voyage). Comme partout au Japon voyager avec des enfants est plutôt facile : il y a souvent des menus enfants, les enfants peuvent dormir sur des futons… Les japonais sont intéressés par ces petits occidentaux mais ne vous embêteront pas du tout. Les enfants japonais se tiennent plutôt bien, nous avons parfois eu l’impression d’avoir les enfants les moins sages du Japon …N’oubliez pas de vous munir d’un petit carnet par enfant car tous les sites ont des très beaux billets d’entrées et proposent des énorme tampons… du coup petit G était vraiment motivé pour faire le plus de visites possibles et remplir son carnet…

Liste d’activités que les enfants ont particulièrement appréciées

– Les onsens même si ce n’était pas facile de leur expliquer qu’ un onsen n’était pas une piscine et que sauter, asperger et mettre le bazar en général n’était pas permis… ils ont quand même beaucoup aimé et en ont redemandé… bien plus cool qu’une douche à la maison...

– Faire du vélo sur le siège enfants derrière papa et maman en particulier sur l’ile de Naoshima et à Shimanami Kaido

– Visiter le Chichu Art Museum sur Naoshima qui offre aux enfants un jeu de piste très bien fait pour les encourager à visiter le musée

– Minetopia Besshi pour découvrir la vie des mineurs il y a quelques siècles, surtout que l’on peut descendre dans un mini téléphérique de mineur et qu’on peut creuser un tunnel comme un vrai mineur… (avis des parents bof, bof mais bon si ça fait plaisir aux enfants…)

– Le château de Matsuyama parce qu’on peut se déguiser en samourai et parce qu’on visite en pantoufles

– Les ponts de la vallée d’Iya parce que même si on a eu peur de tomber dans la rivière, on était très fier d’y être arrivé

matsuyama shikoku — A Matsuyama, un accueil bien sympathique

Compilation des adresses pratiques pour organiser son voyage

Ogijima, un blog bien sympa pour vous faire découvrir principalement les iles de la mer intérieure
Le blog de Brice qui complète bien le mien en particulier pour son article très en détail sur Shimanami Kaido
Le site de la préfecture de Ehime et celui de l‘office de tourisme de l’ile. Vous pouvez contacter Ehime en anglais, ils ont répondu avec plaisir à nos questions.

Bon Voyage sur l’ile de Shikoku au Japon, j’ai surement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent au Japon!

FAQ

Où se situe Shikoku?

Shikoku est la quatrième plus grande ile japonaise, située dans la mer intérieur du Japon

Quel est la meilleure façon de visiter Shikoku?

Les transports en commun ne sont pas très pratiques, mieux vaut louer une voiture.

Quelle est le meilleur moment de l'année pour aller à Shikoku

D'octobre à novembre ou de mars à mai

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La baie en or de Golden Bay

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Golden Bay porte bien son nom… cette magnifique baie qui se finit par la presqu’île de Farewell est juste assez éloignée de Nelson et difficile d’accès du fait des Takaka Hills pour être en partie épargnée par les touristes qui sont par contre tous allés visiter Abel Tasman à la place. Ils ont bien eut tort de faire ce choix car Golden Bay a beaucoup à offrir et reste mon coup de coeur de mon séjour dans le nord de l’île du sud…. Si vous prenez votre courage à deux mains pour passer le col de Takaka, voici ce que vous allez découvrir:

La langue de sable de Farewell

Cette langue de sable c’est la star de Golden Bay, LA visite incontournable même si le tour est cher (155 depuis Collingwood quand même…un peu moins si vous commencez à l’entrée de la réserve)
Farewell Spit est une réserve naturelle de 35km de long, qui s’allonge un peu plus tous les jours et qui devrait dans plusieurs milliers d’années relier l’île du sud et l’île du nord. Les 3 premiers kilomètres sont autorisés aux marcheurs, si vous voulez aller plus loin il faut y aller avec le tour.
Nous avons opté pour le Farewell Spit Eco tour. L’heure des départs dépend de la marée mais ils suivent tous le même itinéraire: le premier arrêt se situe à Fossil point au pied de falaises magnifiques, puis l’on va jusqu’au phare 30km plus loin en faisant des arrêts à l’aller et au retour pour voir les animaux, monter sur les dunes… Un tour qui vaut franchement le coup. Attention, il faut bien réserver à l’avance car s’est souvent plein.
Si vous ne voulez ni marcher, ni faire le tour, vous pouvez quand même jeter un coup d’oeil à la langue de sable depuis le Farewell Spit Café.

Te Waikoropupu Springs

te pupa golden bay — Les sources de Te Pupu

Cette source possède l’une des eaux les plus pures au monde hors Antarctique et un endroit sacré pour les Maoris. C’est une petite promenade plaisante, je ne savais pas trop à quoi m’attendre mais ces eaux incroyablement pures sont vraiment photogéniques et puis son surnom de Pupu springs a bien fait rigoler les enfants (pour ceux qui sont un peu longs à la détente, pupu=poopoo=caca en anglais)

Wharariki Beach

L’autre star du coin c’est cette plage dont peu de monde connaît le nom mais que vous avez surement déjà vu en photo car c’est un de fond d’écrans de Windows 10. Pour s’y rendre il faut marcher une vingtaine de minutes depuis la fin route de Wharariki à Puponga Farm Park. Une fois arrivée sur la plage, souvent venteuse, on admire le site, on s’amuse sur les dunes, on regarde les phoques et leur bébés… et on fait des jolies photos comme celles là…

The Grove scenic reserve

The Grove scenic reserve est une toute petite marche qui est un vrai labyrinthe de calcaire avec à la clé une belle vue sur Golden Bay, rapide, sympa, à ne pas manquer si vous êtes dans le coin.

Totaranui

Totaranui est une des plages de Abel Tasman, elle se situe au nord du parc et est accessible par une piste du côté de Takaka. Aller à Totaranui c’est la possibilité d’aller au milieu du parc par la route et de découvrir cette belle plage très jaune. Pour moi un des plus jolis coins d’Abel Tasman. Totaranui m’a un peu réconcilié avec Abel Tasman…

Harwoods Hole

Harwoods Hole est profond de 357 mètres… le plus gros puit de Nouvelle Zélande, mais on n’y va finalement pas pour le trou que l’on ne voit pas très bien mais pour la vue au sommet et puis surtout pour la marche d’accès dans une forêt magnifique où a été tourné une partie de Lords of the Rings.
L’accès se fait par la route allant à Takaka Hill, non loin du sommet en venant de Nelson, une route bifurque sur la droite indiquant Canaan’s Road. Il faut compter 11km sur une route non goudronnée pour arriver au départ de la marche. Il faut bien compter 1H30 pour l’aller retour. Le départ est très facile avant une partie un peu plus dure où il faut négocier un certain nombre de pierres.

Whanganui Inlet et Knuckle Hill

Un secret qui a l’air plutôt bien gardé car on n’a croisé pratiquement personne sur la route non goudronnée qui mène à cette avancée marine. Le coin est désert et super photogénique. Nous avons escaladé Knuckle Hill, où nous avons été récompensé par une vue incroyable sur la région… et quand je dis incroyable je pèse bien mes mots… regardez plutôt ce que ça donne…

Informations pratiques sur Golden Bay

Pour profiter de Golden Bay il faut bien prévoir un minimum de deux jours sur place et être motorisé.

Il y a pas mal d’artisanat dans la région de Golden Bay et si vous êtes comme moi et aimez ramener un petit souvenir de bonne qualité de vos voyages, je vous recommande les bijoux de Onekaka Arts

J’ai pas mal de restaurants à recommander:
– Sur la route 60 entre Motueka et Takaka, arrêtez vous au Woodsheed Canaan, simple mais sympa et orginal.
– Le coin préféré des Néo Zélandais, le Mussell Inn pour quelques bières et plats dans un jardin un peu au milieu de nulle part.
– A Collingwood, le courthouse cafe propose une nourriture très fraiche dans le petit jardin devant cet ancien tribunal.
– A Takaka, j’ai aimé le Wholemeal cafe, une institution de cette ville un peu hippie

Golden Bay tu connais? Tu imaginais que la Nouvelle Zélande ressemblait à cela?

Top 10 pour découvrir Pékin

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Pékin est une ville immense et tellement riche en découvertes qu’il faut bien organiser ses visites pour pouvoir en profiter. La situation des transports s’est bien améliorée avec de nombreuses nouvelles lignes de métro qui rendent beaucoup d’endroits plus accessibles. Mais métro ou pas, la ville reste très étendue. Les temps de transport sont longs, certains site sont encore loin d’un métro et puis la voiture n’est souvent pas une option du fait des embouteillages… Enfin les sites sont eux aussi souvent immenses et prennent du temps à se visiter.
Pour visiter Pékin il faut donc s’organiser, choisir ses visites et les effectuer par zone.Nous avons passé 9 jours sur place. Nous aurions pu facilement en passer quelques jours de plus, Pékin ne se visite pas en deux jours…
Voici donc mes dix incontournables de Pékin avec des conseils pour en profiter au maximum.

Le palais d’été

La première fois que je suis allée à Pékin, c’était une vraie plaie pour s’y rendre. Depuis une ligne de métro a été construite. Le palais est un peu à l’extérieur de la ville mais il est devenu très accessible.
Le palais d’été c’est très grand, il faut mieux donc bien savoir où l’on va sous peine d’overdose. Je recommande d’entrer par la porte Nord pour voir quelques bâtiments en redescendant tout de suite vers la galerie couverte et le plus beau bâtiment qui est pour moi le palais de la dissipation des nuages avant d’aller voir la vue sur le site depuis le pavillon Zichun. Jetez un coup d’oeil aux autres bâtiments en chemin selon votre niveau de fatigue… nous en avons zappé quelques uns, nous étions épuisés…

Bon plan
– Acheter de quoi boire et grignoter avant de venir. Que ce soit à l’entrée du site ou dedans, le choix est limité et hors de prix
– L’entrée coûte 30 Yuan et 60 si on prend toutes les entrées des différents bâtiments. Je recommande de prendre le billet le moins cher puis de payer à chaque entrée. Tu n’auras certainement pas la force de faire toutes les visites et ne dépenserez surement pas 60 Yuans.
– Une journée ensoleillée changera vraiment la visite… on est dans un parc après tout, donc regardez la météo.

Pendant que tu es dans le coin
Juste à côté tu as l’ancien palais d’été ou Yuanmingyuan. Ce Versailles chinois bâti au XVII ième siècle a été mis à sac par les troupes franco-britanniques et est aujourd’hui en ruine. Le style occidental est étonnant et puis le parc qui mène aux ruines est très beau donc autant profiter d’être dans le coin. Depuis le palais d’été prendre un taxi c’est vraiment pas loin.

Le temple des Lamas

Autre grand incontournable de Pékin, le temple des Lamas est toujours bondé. Tu n’y trouveras pas la sérénité mais c’est cette agitation permanente qui fait son charme. On ne se lasse pas d’observer l’agitation, les prières…une vraie expérience. Et pour l’histoire, ce temple représentait les liens avec le Tibet et accueillait une lamaserie d’envergure.

Bon plan
Pour ceux qui en ont marre de petit déjeuner chinois il y a un coffee shop à l’occidentale juste à côté du temple des Lammas

Pendant que tu es dans le coin
– Le temple de Confucius et le collège impérial se situent juste à côté et valent vraiment le coup, – surtout si comme nous tu tombes sur une cérémonie…
– Le resto Dali Courtyard, que je recommande dans mon article manger à Pékin, n’est pas loin.
– Il faut se balader et se perdre un peu dans les hutongs très sympas dans le coin

temple de Confucius pékin — Rencontres au temple de Confucius

Le palais du prince Dong et ses environs

Le palais du prince Dong semble être réservé aux touristes chinois… du coup il y a du monde. Mais c’est une visite très sympa à taille humaine (contrairement au palais interdit). Ce palais est la plus grande villa patricienne de Pékin. Il fut construit par un prince tout puissant qui un jour tomba en disgrâce et fut executé.

Bon Plan
Mieux vaut le visiter avant le palais interdit pour ne pas être déçu par ses dimensions humaines
Essaye de venir tôt pour éviter les groupes. Nous on n’a pas réussi à se réveiller du coup on a lamentablement échoué.

Pendant que tu es dans le coin
Le palais se trouve dans une zone de hutong sympa à visiter. Je te recommande après la visite de te diriger vers Qianhai par les hutongs. Déjeune au restaurant Karouji que j’ai recommandé dans mon article sur les restaurants de Pékin. Le métro se situe non loin du restaurant.

hurting pékin — Les hutongs dans le coin

La cité interdite

On ne peut pas venir à Pékin sans visiter la cité interdite, je n’aurai qu’un mot pour la caractériser… GIGANTESQUE… tellement grande d’ailleurs qu’il faut compter une demi journée pour la visiter du sud au nord. Elle est tellement grande que nous avons eut, pour une fois, l’impression d’avoir de la place surtout dès que l’on s’éloigne de l’axe central. Prends ton temps, imprégnes toi des lieux, c’est unique…

Informations Importantes

Visiter la cité dans l’après midi. Normalement tu auras moins de monde et tu pourras profiter du coucher du soleil sur la colline du charbon
Il faut réserver en avance son billet pour la cité interdite sur le site suivant ici. Les billets sont mis en vente une semaine avant et partent très vite… Si tu n’arrives pas à avoir un billet de cette manière deux options: venir tôt pour acheter les quelques billets qui restent sur place ou passer par une agence en payant un petit peu plus.
Si tu veux aller sur la place de Tiananmen il faut également réserver (gratuitement son billet) soit sur WeChat sur le “Tiananmen Square Reservation” WeChat Mini Program 微信小程序 ou sur le site internet suivant en chinois.

Pendant que tu es dans le coin
Après la visite il faut monter sur la colline du charbon pour profiter de la vue incroyable sur le palais (enfin si vous avez la chance d’avoir une journée non polluée…). Sur la colline du charbon tu peux faire des photos déguisés en empereur, nous ça nous a bien fait marrer (nous et un certains nombres de chinois d’ailleurs). Tu peux négocier le prix des photos, surtout que des européens qui se prêtent à l’exercice ça leur amène du business …

Le temple du ciel

Le temple du ciel est mon temple préféré à Pékin, il a un je ne sais quoi, une harmonie qui le rend vraiment unique et ce malgré le monde qui s’y presse tout le temps… Regarde plutôt, il est pas beau ?

Bon Plan
Si tu n’as que peu de temps, dirigez vous directement vers la salle de la prière pour de bonnes moissons avant de voir la voute céleste impérial et l’autel du ciel, ce sont les incontournables, les autres bâtiments sont moins intéressants.

Pendant que tu es dans le coin
Le temple du ciel se situe dans un grand parc, du coup on y rencontre tous pleins de petits vieux chinois qui jouent à divers jeux de société qui sont vraiment sympas malgré le nombre de touristes qui passent ici chaque jour et ne refusent pas une petite photo.

Le quartier d’art moderne 798

Le quartier 798 est une ancien quartier d’usines qui s’est transformé en centre culturel avec de nombreuses galeries d’art contemporain ainsi que le musée UCCA à ne surtout pas louper. En plus des galeries, il y a de nombreux petits cafés et œuvres d’art exposées en extérieure, une atmosphère qui rappelle Moganshan à Shanghai en plus grand mais moins développé.

Bon Plan
Pas très facile à atteindre car excentré, tu ne viendras ici que pour ça. Le quartier n’est pas desservi par un métro, du coup nous sommes allés à la station la plus proche puis avons pris un taxi qui nous a posé un peu n’importe où, soyez vigilants.
Compter là aussi une demi journée plus le temps de transport, nous n’avons rien fait d’autre ce jour là.

Manger, manger et manger…

J’ai écrit un article entier pour vous expliquer où manger à Pékin parce que franchement je n’ai jamais aussi bien mangé en Chine qu’à Pékin. Toutes mes adresses sont ici mais il y en a tellement d’autres, n’hésitez pas à partager vos trouvailles en commentaire pour en faire profiter tous les lecteurs.

Les Hutongs

Les hutongs sont les vieux quartiers de Pékin, le mot vient du mongol « puit d’eau ». J’avais souvent lu que les hutongs (), avec les Jeux Olympiques de Pékin, avaient été détruits. Ce n’est pas extact, certains hutongs ont en effet été détruits mais ils sont loin d’avoir été tous détruits. Les chinois nous ont d’ailleurs expliqué que ceux qui restent (et il y en a encore beaucoup) sont maintenant protégés par le gouvernement. Alors certes certains sont un peu trop rénovés, d’autres sont carrément crades mais dans tous les cas si tu peux voir des hutongs sans problèmes.
Il y a des zones de hutongs très touristiques, ce sont surtout les zones au nord du palais impérial qui ont du coup un peu perdu leur charme. D’autres hutongs n’ont pas changé, comme le quartier où nous logions vers la station Pinganli.

Bon Plan :
Perds toi un peu, vous tomberez sur des hutongs dès que tu sors des grands axes de circulation (et dès que c’est marqué hutong sur la carte, et il y en a….)
Je te parle d’un tour en vélo un peu plus bas durant lequel nous avons visité pas mal de hutongs avec des explications très intéressantes.

Food tour à Pékin

Comme je vous l’ai expliqué en long, large et en travers, on mange très bien à Pékin mais quand on est un étranger on a du mal, du fait de la barrière de la langue, à vraiment sortir des sentiers battus et aller dans des petites gargotes. Du coup nous avons testé un food tour effectué en tuk tuk dans des hutongs peu touristiques. Nous avons adoré le concept, la nourriture était excellente, les adresses variées et originales, une superbe expérience.

manger a pekin — Un de mes plats préférés du food tour…

Bon plan
Nous avons fait le food tour de Lost plate . Le guide était charmant et nous a même payé le uber pour rentré car nous ne trouvions pas de taxi….

Faire du vélo à Pékin

Une autre activité un peu différente que nous avons adoré: découvrir Pékin et ses hutongs à vélo. C’est vraiment une formule parfaite pour Pékin qui est une ville très étendue et où le vélo fait gagner beaucoup de temps tout en permettant de pénétrer dans les ruelles de hutongs. Les explications n’étaient pas trop longues et toujours entrecoupées d’un peu de vélo, une bonne manière de découvrir les environs du palais interdit. Les petits comme les grands ont adoré le concept.

Bon Plan
Tour en vélo de Pékin avec Bike Beijing qui a malheureusement fermé depuis. Il y a d’autres bike tour à Beijing, si vous en trouvez un bien, n’hésitez pas à partager

Enfin, je pense qu’il faut absolument profiter d’être à Pékin pour aller visiter la grande muraille ainsi que la ville de Chengde. Tout est déjà sur le blog pour ces deux excursions.

D’autres idées de visites incontournables à Pékin ? J’y retournerai avec plaisir…

Découvrir la Tasmanie: le guide pratique

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Un petit guide de la Tasmanie en Australie pour vous aider à organiser votre découverte de cette ile isolée du reste du monde : renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur, sites… Tout y est même des idées pour voyager avec des enfants! Notre itinéraire couvre Mole Creeks, Craddle Mountain, Freycinet, Port Arthur et Hobart.

Renseignements Pratiques

La Tasmanie étant un état de l’Australie, niveau visa il vous faudra un evistor visa comme partout en Australie. Ce visa est gratuit et se fait en ligne avant votre départ. Il est valide pour un an donc vous n’aurez pas à la refaire si jamais vous revenez dans la même année en Australie.

Quarantaine

Pour protéger l’ile, la Tasmanie a des règles de quarantaine très strictes et qui lui sont propres. Ne rigolez pas avec ces règles parce que un chien sera là et vérifiera tout… nous avions tout vidé et oublié une pomme et le chien l’a trouvé… Tout est expliqué sur le site Visit Tasmanie mais en gros pas de fruits et légumes frais, pas de poissons et tout pleins d’autres choses que vous trouverez en détail sur ce site.

Climat en Tasmanie

Le climat en Tasmanie est beaucoup plus frais que dans le reste de l’Australie, c’est un climat océanique donc humide, doux et pluvieux… il y a quatre saisons, de la neige l’hiver et des températures frisquettes même en été (l’été est de Décembre à Mars je vous le rappelle). De plus comme c’est une ile dans la zone des quarantièmes rugissants, le temps peut changer très vite… Nous y sommes allés fin Mars donc au tout début de l’automne, pendant la journée il faisait bon mais dès que le soleil se couchait il faisait très froid et nous ne nous sommes pas baignés une seule fois…
Les températures détaillées sont ici, et franchement on ne passe rarement les 25° donc emportez de quoi vous couvrir.
Le climat peut par contre être très différent selon où vous êtes sur l’ile: à Hobart il pleut très peu alors que dans la zone des Craddle Mountains c’est une autre histoire…

Cout de la vie en Tasmanie

La Tasmanie ne coute pas vraiment plus cher que le reste de l’Australie, c’est donc un coût de vie plus ou moins semblable à la France.
Pour faire des économies quelques pistes:
–Acheter le pass pour visiter les parcs. Les différentes options sont sur le site des parcs des Tasmanie.
-Prenez une petit glacière pour avoir toute votre nourriture avec vous, il y a très peu de magasins dans les coins reculés donc il faut mieux faire le plein dans les supermarchés des grandes villes et dormir dans des logements où vous pouvez faire votre cuisine. Nous sommes très peu allés au restaurant durant ce séjour et j’avoue que c’était très agréable de rester tranquillement à la maison avec les enfants.

Pour vous donner une idée niveau budget nous avons payé

-350 AUD pour louer une belle voiture 4 places chez Avis avec dépose dans une autre ville. Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

-Pour l’avion Melbourne-Launceston nous avons payé 178 AUD avec Jetstar, ce n’était pas très bon marché mais nous n’étions pas du tout flexible niveau dates, les prix varient vraiment selon notre flexibilité. Au retour nous avons volé de Hobart à Hong Kong en s’arrêtant à Melbourne, du coup le prix du billet Hobart-Melbourne était inclus dans le prix du billet international.

-Niveau logement nous avons dépensé entre 150 et 200 AUD par nuit pour des endroits de bonne à très bonne catégorie pour 4 personnes. Toutes les adresses sont dans les articles sur les différentes parties de la Tasmanie

-Nous avons payé très peu en visite car une fois le pass payé on peut se rendre dans tous les parcs. Nous avons par contre fait une petite folie avec le bateau vers Port Arthur (135 AUD par adulte et 85 par enfant). Les seuls autres visite payantes ont été Port Arthur (99 AUD pour une famille, 39 pour un adulte) et le musée Mona à Hobart (entre 25 et 28 pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans)

Les transports en Tasmanie

Pour arriver en Tasmanie
Le choix se fait entre le ferry et l’avion. Nous avons pris l’avion depuis Melbourne jusqu’à Launceston à l’aller et depuis Hobart au retour. Vous pouvez le faire dans l’autre sens si vous le souhaitez mais c’est une très bonne idée pour limiter les kilomètres.
La Tasmanie est desservie depuis les aéroports de Sydney, Brisbane et Melbourne. Nous venions d’Adelaide et nous avons dû faire un changement à Melbourne… Nous avons opté pour Jetstar mais Quantas, Virgin et même Tigerair ont des vols vers la Tasmanie (Tous les détails sont ici)
Le ferry est une autre option, surtout si vous avez votre voiture, il part de Melbourne et arrive à Devonport à bord du Spirit of Tasmania.

Pour visiter la Tasmanie
La Tasmanie a beau semblé toute petite comparée à l’Australie c’est quand même une ile aussi grande que l’Irlande … les apparences sont trompeuses, il faut donc bien compter sur des trajets conséquents.
La meilleure solution est de louer une voiture, il n’y a pas beaucoup d’autre solutions si vous ne voulez pas partir avec un tour organisé…

Les coups de coeur

Mona: Le musée de Hobart
Le musées est très connu et nous avions prévu une petite journée à Hobart rien que pour le visiter; nous n’avons pas été déçus. Ce musée ne ressemble à aucun autre musée, c’est une nouvelle approche de la muséographie: toute l’information sur les œuvres est dans un petit appareil, vous pouvez écouter des commentaires mais aussi de la musique qui correspond à chacune d’elles, toutes les époques et styles sont confondus mélangeant objets anciens et art méga moderne. Enfin le site est exceptionnel et le nombre d’œuvres incroyables… attention, âmes sensibles, il y en a pas mal à caractère sexuel…
Le musée a également de très bons restaurants pour tous les prix et des zones pour se reposer un peu, il faut compter une journée pour vraiment en profiter… nous avions notre avion à prendre et nous avons été un peu juste…

La découverte et la rencontre avec les animaux
La Tasmanie ça a été l’occasion de découvrir tous pleins d’animaux dont je n’avais jamais entendu parler. On en a vu un sacré nombre en liberté sauf le diable de Tasmanie que l’on n’a vu que dans le parc de Trowunna mais quelle rencontre…
Au programme diable de tasmanie et puis tout un tas de marsupiaux dont je n’avais jamais entendu parler pour la plupart: wonbat, dasyurus, possum, wallaby, kangourou, bandicoots, pademelon…

La randonnée
Nous avons principalement randonnée aux Craddle Mountains et à Freycinet mais il y a des randonnées incroyables un peu partout… si vous aimez marcher la Tasmanie est faite pour vous…

cradle mountain tasmanie — Craddle Mountain

Port Arthur et ses environs
Comme je l’ai expliqué dans mon article sur Port Arthur, cette région peu visitée des touristes non australiens, a été un vrai coup de cœur… il y en a pour tous les goûts: histoire, beaux paysages, animaux, facilité d’accès… je compte sur vous pour augmenter le contingent de francophones se rendant à Port Arthur.

Itinéraire en Tasmanie et organisation

Nous avions 9 jours sur place, on peut penser que cela fait beaucoup mais nous avons en fait du nous contenter des incontournables vu les distances et le nombre d’endroits magnifiques. Du coup, j’y retournerai certainement et j’ai même déjà ma liste de futurs endroits à ne pas manquer …

Itinéraire en Tasmanie
Jour 1 – Arrivée à Launceston, escapade au supermarché et route jusqu’à Mole Creeks
Jour 2 – Visite de Mole creeks (les grottes et le parc pour diable de Tasmanie) puis route vers les Craddle Mountains
Jour 3 – Randonnée aux Craddle Mountains
Jour 4 – Petite randonnée aux Craddle Mountains puis route vers Freycinet, une grosse journée de transport. Arrêt avant d’arriver à Friendly beach
Jour 5 – Randonnée à Freycinet
Jour 6 – Visite des points de vue de Freycinet, route vers Port Arthur avec pas mal d’arrêts en route
Jour 7 – Visite du site de Port Arthur, visite des points de vue et du site des mines de charbon
Jour 8 – Ballade en bateau pour voir les falaises et route vers Hobart avec quelques arrêts tourisme
Jour 9 – Visite du Mona et vol en fin d’après midi

Organisation
J’ai tout organisé moi-même ce qui n’était pas très difficile et a principalement consisté à réserver les logements… ils sont parfois limités donc bien s’y prendre en avance en haute saison.
J’ai également réservé en avance:
–Les billets pour le Mona mais cela ne nous a pas vraiment fait gagner du temps une fois sur place.
-Je n’avais pas réservé le bateau à Port Arthur mais il vaut mieux le faire
-Le Ghost tour de Port Arthur qui est très populaire

J’avais fait un peu de recherches pour décider du parc où nous irions voir les diables de Tasmanie et Trowunna fut un très bon choix, pas trop touristique mais vraiment très bien fait et une étape sympa entre Launceston et les Craddle Mountains.
Pour les randonnées, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires dans les visitor centers.

Liste de futurs endroits à ne pas manquer

-La ville d’Hobart et le marché de Salamanca du samedi
–Le parc de Mount Field
-L’extrême sud de l’ile qui est censé être magnifique selon notre hôte à Hobart
–La randonnée de Three Cape Track qui n’a pas dû recevoir des prix pour rien…
-La côte Est au nord de Freycinet

Et certainement pleins d’autres endroits que vous allez me recommander…

Logements

Où dormir en Tasmanie? Nous avons alterné Bed&Breakfast, self contained units (des petites maisons indépendantes dans un complexe ou hôtel) et location de maison. La diversité était appréciable mais nous avons particulièrement apprécié d’avoir notre chez nous et si c’était à refaire je me limiterai à des self contained units ou location d’appartements partout en Tasmanie sauf à Hobart où j’ai un super Bed&Breakfast à vous recommander. Vu que nous avons souvent logé au milieu de nulle part, il est plus pratique de pouvoir manger tranquillement à la maison…

Le super Bed&Breakfast de Hobart s’appelle Glenlusk Garden (malheureusement fermé depuis…) Super accueil, maison très sympa située non loin du musée Mona, délicieux petit déjeuner, notre rencontre la plus sympathique de Tasmanie… avec en plus une chasse aux oeufs organisée par les propriétaires spécialement pour nos enfants à l’occasion des fêtes de Pâques..

Nourriture

Comme ailleurs en Australie, c’est le royaume de la frite, il est difficile de trouver un plat non accompagné de frites, à la limite un peu de salade avec beaucoup de sauce et puis c’est tout… Pour avoir autre chose il faut vraiment aller dans le plus haut de gamme…

A part ce petit souci la nourriture est bonne et fraiche, la Tasmanie est reconnue pour être un grenier agricole pour l’Australie.
Si vous faites comme nous et prévoyez de vous faire à manger, faites bien les réserves avant de partir des grandes villes, après il n’y aura pas grand-chose et ça sera beaucoup plus cher. Nous avions fait le plein à Launceston tout près de l’aéroport au supermarché du coin (nous sommes sortis de l’autoroute pour aller au Woolworths de Prospect Vale et nous avons bien fait car nous n’avons vu aucun supermarché les 4 jours suivants).

Et les enfants dans tout ça?

La Tasmanie est faite pour les enfants… nature, animaux, plages… même le musée d’Hobart est bien fait pour eux. Une super destination pour les enfants. Les meilleurs souvenirs de Tasmanie de mes enfants ont été:

-Le parc animalier de Trowunna pour voir les diables de Tasmanie et pleins d’autres animaux dont des kangourous en semi-liberté. Venez bien aux heures de visite, c’est très intéressant et voir les diables de Tasmanie manger est très impressionnant (même pour les grands)
–Le bateau pour voir les falaises et les phoques non loin de Port Arthur, en plus on les a laissé un peu conduire le bateau
-Le musée d’Hobart parce que il y avait des écouteurs super cool avec des chansons qu’ils ont adoré… par contre attention certaines zones du musée ne sont pas faites pour les enfants car très explicites (mais le staff vous préviendra)

-Les histoires du Ghost Tour de Port Arthur
–La visite de la grotte Marakoopa à Mole Creeks où nous nous sommes retrouvés dans le noir avec le guide qui chantait pour démontrer l’acoustique de la grotte.

Un seul bémol, il y a très peu de Bed&Breakfast qui veulent bien accueillir des enfants… j’ai été vraiment surprise…

Compilation des adresses pratiques pour organiser son voyage

Sites officiels

Le site Discover Tasmania
Les parc de Tasmanie
60 Great Short Walk

Des blogs de voyage

En anglais
This Tasmania
Ytravelblog

En français
BestJobers

En tasmanie, on peut dessiner sur les nappes des restos…

Bon Voyage en Tasmanie, j’ai surement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent en Tasmanie!

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