Guide et itinéraires

Top 10 des choses à faire à Ho Chi Minh

Ho Chi Minh, encore souvent appelé Saigon, est considéré comme une porte d’entrée du Vietnam sans grand intérêt… Je n’avais visité que le nord et le centre du pays jusqu’à ce que par un beau week end d’aout, les enfants restés en France, Kiwi et moi avons décidé de profiter de notre liberté retrouvée (on les aime mais un week end sans enfants c’est toujours agréable) et avons sauté dans un avion direction Ho Chi Minh.

Deux jours pleins sur place plus tard, Ho Chi Minh m’a laissé l’impression d’une ville en plein changement, une ville de 9 millions d’habitants, très étendue, mais avec un centre-ville digne d’une ville de province …. Ho Chi Minh vaut-elle le coup ? Oui ! Je ne sais pas si c’est le syndrome « weekend end sans enfants » mais nous sommes rentrés à Hong Kong enchantés !

Suivez nous à la découverte de Ho Chi Minh avec mon top 10 des choses à faire

Faire la tournée des bâtiments coloniaux

Il reste de nombreux bâtiments de l’époque coloniale, le centre étant plutôt petit, on en fait vite le tour. Partez du théâtre, allez vers la mairie puis vers la cathédrale et enfin le bureau de poste. Entre ces points de repère, on tombe sur beaucoup de bâtiments moins prestigieux qui semblent tout droit sortis de l’époque coloniale… Nous avons souvent eu l’impression de nous retrouver dans une petite ville de province française … comme le montre ces photos de l’époque , Coup de cœur pour la poste centrale!

Voir le musée des vestiges de la guerre

Musée des crimes de guerre saigon — Les hélicoptères devant le musée

Je suis ressortie de ce musée secouée …. Tout commence dans la cour du bâtiment où sont exposés des avions, hélicoptères ou tank abandonnés par l’armée américaine … et puis on pénètre dans le bâtiment pour parcourir des salles remplies de photographies réalisées par des correspondants de guerre et là on est face à l’horreur de la guerre, aux vies détruites, aux correspondants de guerre morts pour informer, aux enfants nés handicapés du fait de l’exposition de leurs parents à l’agent orange … Le musée, qui s’appelait le « musée des Crimes de guerre américains » et qui a été renommé pour des raisons politiques, n’est certes pas tout à fait impartial mais les images sont là et vous ressortirez en comprenant un peu plus le Vietnam et en détestant la guerre. Pour ceux qui ont visité le musée de la bombe à Hiroshima, ce musée m’a encore plus impressionnée….

Bon à savoir: L’entrée coute 40000 Dong (1.5 Euros). Le musée est ouvert de 7h30 à 12h et 13h30 à 17h : Prévoyez de venir au minimum 1 heure avant la fermeture ou vous n’aurez pas le temps de faire le tour

Visiter le palais de la réunification

Le palais présidentiel actuel fut reconstruit en 1966 par Ngo Viet Thu, lauréat du prix de Rome en 1955. Depuis 1975 et la chute de Saigon, le palais est resté tel quel, un palais-musée qui vous plonge direct dans les années 70… tout est encore dans le jus de l’époque! Nous avons dû nous y prendre à deux fois pour le visiter car le palais n’est ouvert que de 8h à 15h30 (l’entrée coute 65000 Dong soit 2.5 Euro). Visitez bien le palais du sous-sol au toit pour ne pas manquer la belle salle de danse avec vue sur la ville et le bunker d’où l’on observait l’avancée des communistes. Pour plus d’informations le site est ici.

La poste centrale de Ho Chi Minh

La poste centrale, dont la charpente a été réalisée par Gustave Eiffel, est un petit joyau de l’ère coloniale. Rien n’a changé et il fait bon se reposer sur les bancs tout en observant l’agitation ambiante. Les plans de la Cochinchine et de Saigon aux murs ont été visiblement modifiés pour suivre les aléas de l’histoire. L’entrée est gratuite et la poste est ouverte de 7h à 20h

Faire du shopping à Ho Chi Minh

Le petit centre-ville comporte de nombreuses boutiques d’artisanat un peu design. Les touristes japonais semblent être très prisés ici car toutes les vendeuses baragouinent le japonais. Voici mes trois adresses coup de cœur

– Maquettes de bateaux: derrière le théâtre, des petites boutiques vendent des maquettes de bateau très bien faites et pas chères du tout. Compter entre 15 et 20 USD pour une jolie maquette de voilier chez Tân Thânh

– Artisanat en tout genre : chez Sapa on trouve tout, vêtements, chaussures, artisanat, de bon gout et plutôt de bonne qualité… j’ai testé leurs chaussures, ils ont même du 42… rare en Asie !

– Pour décorer la maison, j’ai craqué pour les beaux objets en laque de Nhu Y Oriental Lacquerware … attention ici les prix sont beaucoup moins chers qu’en Europe mais élevés pour le Vietnam. Je suis rentrée à Hong Kong avec une belle lampe noire et blanche !

Assister au spectacle AO

AO est un spectacle très vietnamien et un spectacle loin des attrapes touristes habituels… AO c’est une heure d’un spectacle de cirque moderne avec comme star le bambou… C’est un spectacle poétique et amusant, moderne et traditionnel, énergique et de grande qualité… J’en suis ressorti avec la banane, à ne surtout pas manquer! Le spectacle a lieu plusieurs fois par semaine à 18h ou à 20h au théâtre de Saigon. Les billets commencent à 30 euros (800 000 VND)

Dormir sur la rivière et prendre le bateau pour aller au centre-ville

hotel saigon district 2 — Notre hotel en bord de rivière

Une chose est sure, le calme ne règne pas dans le centre d’Ho Chi Minh ! Pour passer un week-end reposant nous avions choisi de dormir dans une vielle maison coloniale à l’écart dans un district résidentiel : la Villa Song (chambres à partir de 100 Euros la nuit, pour réserver c’est ici). L’hôtel est charmant, les petits déjeuners sont en terrasse en bord de rivière et l’on vous emmène ou l’on vient vous chercher dans le centre en bateau, 10 minutes bien agréables qui vous font découvrir une autre facette de la ville

Manger que ce soit Vietnamien ou Français

Ho Chi Minh est très connu pour sa nourriture de rue, il existe d’ailleurs d’innombrables tours en scooter pour vous faire découvrir ce côté de la ville. On y trouve également des restaurants vietnamiens charmants comme Temple Club et pas mal de restaurants français pour les expatriés , en manque de nourriture française à prix corrects , comme nous… dont un glacier remarquable, Fanny …. Bon appétit.

Aller boire un verre sur le toit d’un vieil hôtel avec vue sur la rivière

Vous aurez le choix pour une terrasse mais beaucoup moins si vous voulez en plus une vue sur la rivière. Nous avons opté pour le Majestic et son Breeze Sky Bar. Montez bien sur la plateforme la plus haute et…. Voilà le résultat en photos. Si vous cherchez d’autres idées, tout plein de bonnes adresses sur Vietnam Coracle (en anglais)

cocktail bar ho chi minh — Petit cocktail avec vue sur la rivière

Marcher dans la ville des scooters

Le Vietnam et Ho Chi Minh en particulier, c’est le royaume du scooter… il y a encore peu de voitures mais un nombre incroyable d’engins motorisés à deux roues ; personne ici ne semble se déplacer à pied ! Du coup traverser une avenue peut se révéler être , au mieux un exercice d’acrobatie, au pire de l’inconscience pure et simple… je vous lance un défi : traverser l’avenue le long de la rivière sans vous faire peur au moins une fois !

ho chi minh à pied — Une des seules personnes à pied du coin…

Pour découvrir Saigon à pied, je vous recommande les tours gratuits (c’est une appellation, il faut bien sur laisser un pourboire) organisés par des étudiants. Vous pouvez les contacter ici . Nous avons eu une superbe expérience mais gardez bien à l’esprit que ces tours sont organisés par des étudiants et non des guides professionnels.

Plus besoin de Visa au Vietnam?

Le visa pour le Vietnam est un procès qui a beaucoup évolué ces dernières années: on est passé du visa obligatoire avec des règles compliquées et de nombreux sites offrant des services hors de prix à une situation beaucoup plus simple pour les touristes. On a commencé par une autorisation de séjour de 15 jours et depuis 2023 les français n’ont plus besoin de visa du tout pour un séjour jusqu’à 45 jours. Attention votre passeport doit avoir 6 mois de validité pour bénéficier de ce visa.

Si vous restez plus longtemps que 45 jours (vous avez de la chance…) ou si vous n’êtes pas français (ou faites partie des 13 pays qui ont le droit à cette exception de visa alors vous avez quand même devoir effectuer une demande de visa. La demande de visa s’effectue via le site du portail national de l’immigration du Vietnam (cliquez ici) qui délivre un e-visa pour les séjours d’une durée maximale de 90 jours avec entrées multiples. Je vous conseille de passer par le site, les frais des agence sont souvent opaques et on se fait souvent avoir.

Et vous qu’avez-vous pensé de Ho Chi Minh ? Vous partez souvent en weekend end sans vos enfants ? Quel est l’endroit du Top10 qui vous attire particulièrement ?

FAQ pour visiter Ho Chi Minh

Combien de jours à Ho Chi Minh?

Une grosse journée voir deux suffisent à visiter le centre historique qui est tout petit

Que faut il absolument voir à Ho Chi Minh?

Selon moi, le musée des vestiges de guerres (attention aux âmes sensibles) et le spectacle AO

Des bons plans shopping à Ho Chi Minh?

Oui, il y a pleins de jolies boutiques d'artisanat dans le centre, j'ai quelques adresses sympas dans l'article

Organiser un voyage au Sri Lanka de deux semaines

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Voici mon petit guide du Sri Lanka pour vous aider à organiser votre voyage de deux semaines au Sri Lanka: renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur et sites pour vous aider à vous organiser, tout y est, y compris des idées pour voyager avec des enfants! Notre itinéraire couvre Negombo, Galle, Tangalle, Udawalawe, Ella, Nuwara Eliya, Kandy, Sigiriya et ses environs pour finir à Anuradhapura.

Petit avertissement : un voyage un peu différent

Les fidèles du blog savent déjà que je suis plutôt orientée « voyage dans des destinations pas très courues », des destinations magnifiques mais qui du fait de leur distance, de la barrière de la langue ou de toute autre raison ne sont que très peu visitées. Et bien pour une fois je vais faire une exception à la règle avec le Sri Lanka. C’est un pays très à la mode en ce moment, tout le monde à l’air de vouloir aller y passer ses vacances et nous avons même croisé deux couples d’amis durant ce séjour… du jamais vu !
Le tourisme étant en plein boom, j’avais peur d’être déçue et j’avais du coup passé pas mal de temps à organiser tout cela pour ne pas tomber dans les pièges à touristes. J’ai certes croisé beaucoup plus de monde que dans mes destinations habituelles (dont un grand nombre de français) mais en choisissant bien mes étapes j’ai finalement presque tout le temps eu l’impression d’avoir échappé à ce tourisme galopant. Tout ce beau discours pour vous dire que ce petit guide sur le Sri Lanka a pour but de vous aider à rendre votre voyage spécial et hors des sentiers battus (même si on n’y échappe jamais totalement)… Notre chauffeur peut en témoigner : il ne connaissait aucun de nos logements et s’est souvent inquiété pour sa voiture en voyant où nous l’amenions… il a mis quelques jours à s’habituer à cette famille un peu folle.
Ce voyage au Sri Lanka a été notre premier vrai road trip avec petit J qui avait 5.5 mois au début du voyage. Les deux grands étant déjà bien rodés niveau voyage, le test était de voir comment on allait s’en tirer à trois dont un bébé. On a rencontré plein de gens bien étonnés de nous voir, d’autre qui nous ont dit qu’on les avait inspirés… mais franchement avec un chauffeur, cela se fait tranquillement.

Sri Lanka: renseignements pratiques

Visa

Le visa pour le Sri Lanka n’est qu’une formalité mais une formalité dont il vaut mieux s’occuper avant de partir histoire de gagner du temps et d’être tranquille. Il y a toujours la possibilité de faire un visa en arrivant mais cela peut prendre du temps. Tout se fait en ligne sur le site de l’ETA (attention n’allez pas ailleurs, au risque de vous faire arnaquer…) et le visa est valide pour 30 jours et coûte 35 USD
Pour ceux qui ne savent pas très bien parler anglais, un guide super méga détaillé se trouve sur le blog « Tong et Sri Lanka » si jamais vous galérez. Outre votre passeport et votre carte bleue, ayez l’adresse de votre première guesthouse pour remplir la demande. Une fois tout rempli et payé, vous recevez une confirmation très rapidement. A noter que pour les enfants de moins de 12 ans le visa est gratuit mais il faut quand même suivre la procédure sur internet.
Nous avons imprimé la confirmation mais elle ne nous a même pas été demandée à la douane.

Les sourires durant notre voyage au Sri Lanka — Un grand sourire

Monnaie

Lors des réservations, les tarifs étaient toujours en USD, que ce soit en direct ou sur Booking… mais sachez qu’une fois sur place, vous allez devoir payer en monnaie locale et en cash. Certains hôtels de luxe acceptent la carte ou éventuellement les USD.
Il faut donc soit faire du change et avoir des roupies, soit en retirer au distributeur. Si vous changez, les taux de l’aéroport n’étant jamais incroyables, changez le minimum pour payer votre transfert si vous ne l’avez pas organisé en avance. Après je vous recommande d’aller dans les établissements de change (des bijoutiers souvent) de Negombo, les taux sont très bien et c’est fait en 5 minutes. Changez assez car ce n’est pas super pratique de le faire en dehors des grandes villes à un bon taux et les petits établissements de change (souvent des bijouteries) n’ont souvent que peu d’argent en stock.
J’ai testé une des banques d’état pour changer à Udawalawe et je ne le recommande à personne : l’agence était bondée, l’ordinateur était en panne… du coup j’ai mis trois plombes. J’ai changé plusieurs fois durant le séjour car j’avais du mal à évaluer mes dépenses mais cela m’a permis de ne pas avoir trop d’excédant.

le début de notre voyage au Sri Lanka — Le marché de Negombo

Langue

L’anglais, contrairement à d’autres destinations en Asie, est très répandu. Bien sûr, tout le monde ne parle pas anglais, loin de là, mais il y a toujours quelqu’un qui le parle ou au moins baragouine quelques mots et nous n’avons jamais eu de vrais problèmes pour se faire comprendre. Franchement c’était très agréable, surtout après tous ces voyages en Asie où on a tellement de mal à communiquer.
Si vous avez un chauffeur, ils parlent tous anglais et pourront vous aider. Par contre si vous en voulez un qui parle français, la perle rare va être difficile à trouver…
Résultat des courses, nous n’avons appris presque aucun mot en langue locale… honte à nous !

Climat et Météo

La meilleure saison pour se rendre au Sri Lanka est de Décembre à Mars, sauf sur la côte Est où il faut aller d’Avril-Mai à Septembre. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut absolument pas s’y rendre aux autres saisons mais vous risquez d’avoir très chaud ou d’avoir un peu plus de pluies. De toute façon sachez que dans les montagnes, il peut souvent pleuvoir, quelle que soit la saison et qu’avec le réchauffement climatique et bien ma petite dame il n’y a plus de saison…Les locaux nous ont dit que la saison la plus chaude est vers le mois d’Avril et que c’est à peine supportable à cette période …
Nous y sommes allés de la mi-décembre à la fin de la première semaine de janvier et nous avons eu plutôt beau temps, il y a eu quelques pluies mais franchement pas du tout handicapantes. En discutant je pense qu’on a quand même eu un peu de chance : à Ella il pleuvait des cordes le jour avant notre arrivée et que tout s’est arrangé durant notre séjour sur place.

Coût de la vie pour voyager au Sri Lanka

Je suis habituée aux tarifs d’Asie du Sud Est, du coup j’ai trouvé le Sri Lanka plutôt cher comparé aux destinations que je couvre sur le blog. Ceci dépend cependant des postes de dépenses et du style de voyage que vous souhaitez. Voici quelques repères pour vous aider à prévoir votre budget
Début 2018, 1000 Roupies valent à la louche 5 Euros. Pour faciliter la discussion je donne des prix en USD pour les gros montants (puisqu’ ils vous seront également communiqués de la sorte) et ce même s’il faut quand même souvent payer en roupies.

Coût des visites

Franchement hors de prix pour les sites les plus connus, alors que les locaux paient trois fois rien. On parle quand même de 30 USD pour visiter Sigirya, 25 USD pour Polonaruwa ou Anurandhapura… Les sites secondaires sont beaucoup moins chers mais pas totalement donnés non plus, 500 roupies par ci et par là, à la fin ça s’accumule

Coût des logements

Il y a des tonnes de petites guesthouses à moins de 20 USD la nuit, donc si vous ne cherchez pas le luxe, une belle déco ou l’originalité pas de soucis. Moi j’aime mieux me faire plaisir tout en restant raisonnable niveau budget dans des hôtels de type « hôtel de charme »… et bien au Sri Lanka ce n’est pas une catégorie facile à trouver.
Durant ce séjour nous avons donc alterné les types de logements : mon logement le moins cher m’a coûté 10 USD la nuit (mais on a dû prendre deux chambres vu qu’on est 5) et mon plus cher plus de 200 USD pour se faire un peu plaisir en fin de séjour… Quand je vous dit que notre chauffeur nous a pris pour des fous, il ne savait jamais sur quoi il allait tomber le soir…
En général, pour un endroit sympa voir charmant, avec de la place pour une famille de 5 et de la bonne bouffe, il faut compter entre 80 et 150 USD la nuit. Et c’est là le problème : au Sri Lanka tu as tout plein de petites guesthouses, quelques très beaux logements complètement hors de prix (il y a pas mal d’endroits dans les 400 USD la nuit qui pour moi ne les valent pas et qui ne sont de toute façon pas configurés pour recevoir des enfants en général …) et pas grand-chose dans la catégorie « boutique hôtel de charme ». J’ai passé du temps à trouver des endroits qui me plaisaient et j’étais plutôt fière du résultat, je partage toutes mes bonnes adresses plus bas.

Coût de la nourriture

Si vous ne mangez que de la nourriture locale, vous vous tirerez pour pas trop cher : on mange bien en dépensant entre 4 et 8 euros par personne selon le lieu et la qualité. Par contre si jamais vous craquez pour des produits importés occidentaux c’est super cher. Autre poste de dépense important pour Kiwi… la bière qui coûte en gros le même prix qu’un jus de fruit soit entre 1.5 euros et 2.5 euros. Comptez un peu plus dans un endroit luxueux.
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Les transports au Sri Lanka

Le Sri Lanka est relativement petit, du coup pas besoin de prendre des vols internes, on utilise le train, le bus ou la voiture pour les grandes distances et le tuk tuk pour les petits trajets. Vous pouvez très bien prendre un tuk tuk pour des longs trajets si vous n’avez pas des valises et trois enfants comme nous…

L’aéroport de Negombo

L’aéroport international est situé à Negombo et non à Colombo, ce n’est pas très loin mais vu les bouchons il faut bien compter une heure… du coup les gens dorment souvent à Negombo en fin et début de séjour. Attention on vous conseille souvent de venir 3h avant votre vol pour votre départ, nous n’écoutons jamais trop ce genre de conseils et ne venons jamais plus de 2h avant notre vol… et bien cette fois ci nous avons failli louper notre vol car la queue pour enregistrer était incroyablement longue et lente. Ceci semble principalement être un problème pour ceux qui volent avec Sri Lanka Airlines. Faites attention..

Voyager en bus

Nous n’avons pas testé le bus, non pas parce qu’il a mauvais réputation mais parce que à 5 dont un bébé avec pas mal de bagages et en dormant la plupart du temps au milieu de nulle part ce n’est pas du tout faisable… mais si vous êtes en mode back pack, sans enfants et que vous dormez dans les centres ville et bien il y a des lignes partout. Je vous préviens, accrochez-vous ils conduisent comme des tarés, notre chauffeur les laissait bien passer sur la route… la loi du plus fort !

Tuk tuk

Vous pouvez également opter pour un tuk tuk qui coutera moins cher : dans les 3000 ou 3500 LKR pour des grosses distance (Ella à Udawalawe coute 3000 et 3500 pour Udawalawe à Tangalle) par exemple. Pour des petites distances cela coûte quelques centaines de roupies maximum et une journée complète pour visiter va dépendre de la distance mais la plus chère nous a couté 5000 roupies.

Train

Le tarif du train dépend de la classe choisie mais cela reste très raisonnable même en première classe : un billet Ella-Nanu Oya en première classe coute 1000 Roupies (5 euros), le problème est plus de trouver un billet que le coût du billet. Plutôt prendre un ticket en deuxième classe car les fenêtres s’ouvrent en deuxième et pas en première

Voyager en voiture

Un chauffeur devrait vous coûter entre 40 et 60 USD la journée selon les chauffeurs mais un transfert simple coutera un peu plus, nous avons payé 10 000 LKR pour un transfert de Negombo à Galle
C’est le moyen de transport le plus pratique surtout si l’on est en famille. Tout le monde prend un chauffeur et ce même si nous avons croisé un couple qui avait loué une voiture qu’ils conduisaient. Ils nous ont dit que le plus compliqué était de faire les papiers parce que finalement la conduite n’est pas si folle que ça (euh en même temps le mec était indien donc il avait en effet dû voir pire…).
Nous avons opté pour un chauffeur et nous sommes très bien tombés. Leslie était très pro, prudent et pas trop cher. Vous pouvez le contacter par email à [email protected]. Il existe également une liste de chauffeurs sur le groupe Facebook « Voyager au Sri Lanka » recommandés par des voyageurs. Si vous souhaitez un chauffeur, soyez très clair sur le prix et sur ce qui est inclus (logement, nourriture du chauffeur). Nous avions certaines nuits où le logement était gratuit et incluse pour lui et d’autres où cela ne l’était pas et nous avons été très transparents.
A la fin du séjour, si vous êtes contents, ne faites pas votre français (on a vraiment mauvaise réputation) et n’hésitez pas à leur donner un pourboire… ça fait plaisir et franchement si ils ont été aussi dévoués que le nôtre c’est mérité.

Combien donner ? A vous de voir selon la durée du trajet et votre expérience. Nous avons été généreux car Leslie a quand même dû supporter les trois petit monstres pendant presque deux semaines en nous conduisant dans des chemins de terre vers des logements tous plus improbables les uns que les autres.
Normalement le chauffeur ne va pas vous demander une avance avant le voyage par contre il va peut-être demander à être payé en partie avant la fin du circuit pour couvrir ses frais, soyez clairs et précis à ce sujet pour éviter les surprises.

Enfin votre chauffeur peut vous réserver les billets de train à l’avance, voyez avec lui. Certains auront des adresses où manger (le nôtre clairement pas trop) et une connaissance plus ou moins approfondie du pays. Téléchargez donc bien Google Maps avant de quitter le Wifi, c’est super pratique et ça nous a sauvés pour trouver les nombreux logements que notre chauffeur ne connaissait pas. Prévoyez également d’avoir les téléphones des hôtels sur vous pour les contacter au cas où.

Mes coups de cœur au Sri Lanka

La famille entière a vraiment beaucoup aimé le Sri Lanka … mais forcément il y a quelques coups de cœur. J’ai particulièrement aimé :
– La vieille ville de Galle pour son charme et son architecture
– Lipton Seat et les plantations de thé en général qui représentent l’image de carte postale que je me faisais du Sri Lanka
– Sigiriya et la vue sur Sigiriya depuis Pidurangala
– Le très beau jardin botanique de Kandy,
– L’accueil et généralement les interactions avec les locaux
– La vieille ville d’Anuradhapura et sa ferveur religieuse
– Le marché de poisson de Negombo pour ses couleurs et son ambiance

Le Sri Lanka regorge de beautés et j’aurais aimé y passer encore plus de temps pour aller voir Horton Plains, Jaffna et le parc de Yalla … cela sera pour une prochaine fois !
En bonne savoyarde, je ne suis pas une grand fan de plages en général. Nos quelques jours à Tangalle ont été pourtant très agréables mais je n’irais pas au Sri Lanka pour ses plages. Certaines sont trop bondées et puis la mer est en général bien agitée… en même temps pas tout le monde n’a pas la chance, comme nous, d’habiter à moins de deux heures des superbes plages des Philippines.

Itinéraire et organisation pour deux semaines au Sri Lanka

Je suis allée au Sri Lanka au moment des fêtes de fin d’année et j’y ai passé deux semaines et demie. Le Sri Lanka étant très en vogue, j’ai commencé à réserver au mois de Juillet et malgré cela c’était carrément compliqué de le faire pour certains endroits tellement c’était plein… du jamais vu…. J’avais organisé un itinéraire plutôt tranquille pour prendre notre temps et profiter du pays.

Itinéraire au Sri Lanka (vous pouvez cliquer pour vous diriger vers les articles correspondants pour plus de détails)

Negombo – 1 nuit en arrivant – Visite du Marché de Negombo
Environs de Galle – 2 nuits dans un Ecolodge – Visite de Galle, d’une plantation de thé et farniente
Tangalle – 3 nuits – Plage, bronzette, baignage, bref…. repos
Parc de Udawalawe – 1 nuit (la nuit après le safari). Safari en après midi
Ella et environs – 3 nuits – Lipton Seat, tuk tuk dans les plantations de thé, petites randos.
Nuwara Eliya – 1 nuit – Transfert en train vers Nanu Oya, visite de la ville
Kandy – 1 nuit. Transfert avec visite de plantation de thé et visite du jardin botanique l’après midi
Sigiriya et environs – 3 nuits – Visite de Dambulla en route puis 1 journée pour voir Sigirya dès l’ouverture et Pindurangala au coucher du soleil et 1 journée pour Polonaruwa. En route vers Anuradhapura, visite de Mintale
Anuradhapura – 2 nuits – Une journée
Negombo

Durée recommandée

Comme partout, on ne parcourt pas un pays de fond en comble en deux semaines et demi mais j’ai trouvé que l’on avait déjà un très bon aperçu du pays. Si vous n’avez pas autant de temps que nous et ne voulez pas particulièrement vous poser, j’enlèverai:
-Anuradhapura (et ce même si c’est un de mes coups de cœur) du fait de la distance
-Une journée de moins à Ella
-Une journée de moins à Galle
-Une journée de moins à Tangalle

Comment ne pas voir trop de touristes au Sri Lanka?

Même si on est quand même un touriste de plus il y a des techniques assez faciles pour avoir une expérience plus authentique
– Ne pas dormir où tout le monde dort… ça parait facile à dire mais dans les faits pas grand monde a l’air de le faire. La petite ville d’Ella est l’exemple typique : ce qui devait être jadis un petit village de montagne est devenu une usine à touristes ayant perdu son âme, les hôtels ont poussé de partout de manière anarchique, il y a du monde dans les rues, des restos complètements occidentaux… bref pas ma tasse de thé. Nous avons logé au milieu de nulle part pour 3 jours et avons jeté un coup d’œil à Ella très très rapide pour ne jamais y retourner. Du coup nous n’avons croisé personne.
Il en va de même si vous choisissez de dormir autour de Kandy ou autour de Galle.
– Avoir un chauffeur pour être vraiment libre et pouvoir aller dans les endroits que l’on veut à la dernière minute
– Ne pas aller à la plage proche de Mirissa (ou autres plages du même genre )
– Visiter tôt, l’exemple typique est Sigirya si on est là dès l’ouverture (à 7h du mat) il n’y pas grand monde du coup on profite du site complètement magique à cette heure. A la descente la foule arrivait (et bonus il ne fait pas trop chaud)

que ramener d'un voyage au Sri Lanka — Des choses à rapporter

– Marcher… et bien oui les gens n’aiment pas trop marcher du coup on est en général tranquillou dès que l’on marche un peu..

Comment organiser un voyage au Sri Lanka?

Je ne voyage pas du tout en mode routard mais en mode confort sans utiliser d’agence. Si vous avez le temps de préparer votre voyage et que vous n’aimez pas particulièrement avoir un guide toujours avec vous je vous recommande cette solution… de plus, vous ferez des économies qui vous permettront de séjourner dans des hôtels d’une catégorie supérieure pour le même budget. Avec tous mes articles sur le Sri Lanka cela devrait être très facile pour vous d’organiser !

En organisant le voyage au Sri Lanka, j’ai trouvé que les gens ne répondaient pas à leur emails, un réel problème pour moi qui doit souvent réserver en direct car avec les enfants je dois toujours me débrouiller pour avoir le nombre de lits suffisant dans une même chambre… et bien certains endroits on a dû mettre 2 mois et de nombreuses relances avant d’avoir une confirmation. Du jamais vu pour moi… le Sri Lanka c’est à la cool, il vaut mieux être patient pour organiser ses réservations. A l’exception des endroits tenus par des étrangers où là ça répondait vraiment super rapidement
Nous avions choisi d’avoir un chauffeur sur une bonne partie du voyage et ceci a été une très bonne décision.

Nos logements durant notre voyage au Sri Lanka

Je parle de mes bonnes adresses dans les articles pour chaque destination mais voici un petit récapitulatif.

A Negombo : tout le monde passe en général une nuit à l’aller et au retour à Negombo pour prendre son vol. A l’aller nous avons opté pour Lake View Residence et Palms Villa au retour. Rien d’exceptionnel mais franchement pas la peine de se casser trop la tête car ce sont vraiment des nuits de transit. Palms Villa est tenue par un fan de Mickael Jackson et a une petite piscine pour se rafraichir.

Vers Galle: Nous avons opté pour Huma Terra dans les environs pour être au calme mais si vous souhaitez séjourner en ville Galle Forte Hotel, Hotel Prince de Galle et Fortaleza Middle Street m’avaient plu également. Plus de détails dans mon article sur Galle

A Tangalle: Sans hésitation le Mangrove Beach Chalet, pour d’autres options direction mon article sur Tangalle

Vers Ella: surtout loger en dehors d’Ella dans un endroit comme Morning Mist Guesthouse. J’ai d’autres recommandations dans mon article sur Ella si Morning Mist est plein.

A Udawalawe: Nous avons séjourné au Eagle Safari Family Bungalow, notre chambre la moins chère du voyage car nous ne passions que très peu de temps dans ce logement. J’avais cherché pas mal d’autres options pour cette étape que je partage avec vous dans mon article sur Udawalawe.

A Nuwara Eliya: J’ai opté pour une étape très locale à la guesthouse Sincere Wilderness, super sympa, repas fait maison et bises des hôtes en plus mais chambre un peu petite à 5.

Vers Kandy: Nous avons vécu comme des locaux en choisissant de dormir dans un Walauwa, le Kiridara Walauwa dans les alentours de Kandy, un endroit magnifique à prix raisonnables.

A Sigiriya: J’avais fait beaucoup de recherches pour cette étape car je voulais absolument une piscine vu que nous y passions 3 nuits et que la région est très chaude à tout moment de l’année. Nous avons opté pour Mahagadera Wellness Retreat qui venait d’ouvrir et qui est un eco resort, à part les moustiques, on a adoré notre séjour.

A Anuradhapura: On voulait marquer le coup pour notre dernière étape et nous avons réservé le Forest Rock Garden Resort. Le décor est incroyable, la piscine très sympa mais la nourriture et le service laissent vraiment à désirer pour le prix.

Logement en famille

Nous étions deux adultes, deux enfants et un bébé. Il n’y a pas des masses de chambres familiales au Sri Lanka mais il est possible de trouver des solutions… Une agence avait suggéré de prendre une chambre normale et de faire dormir les enfants tête bêche en arguant qu’au Sri Lanka on ne peut pas faire autrement… et bien ce n’est pas vrai, les garçons n’ont jamais du dormir tête bêche dans un lit simple, ils ont seulement du parfois partager un lit double.

Que faire avec des enfants au Sri Lanka?

Ce voyage a été effectué avec nos trois enfants (8 ans, 5 ans et 5 mois à l’époque), nous avons donc voyagé tranquillement en prenant notre temps. Le Sri Lanka est une destination très agréable avec des enfants à condition de ne pas paniquer dès que quelqu’un veut toucher votre bébé parce que si c’est le cas les vacances vont être gâchées… Les sri lankais adorent les enfants, enfin surtout les bébés et veulent les porter… autant vous dire que j’ai parfois du mettre le hola parce que petit J n’est pas une poupée quand même mais il faut quand même accepter que cela arrive parfois

Voici une liste d’activités que les enfants ont particulièrement appréciées (et que nous n’aurions pas forcément mises au programme autrement):

– La mer (en les surveillant bien à cause des vagues)
– Sigiriya qui les a fasciné et ce malgré les nombreuse marches
– Les piscines après les visites
– Les déplacements en tuk tuk dans les champs de thé, on a même laissé petit A conduire le tuk tuk…
– Le safari d’Udawalawe pour le plus grand, petit A s’est un peu ennuyé
– Le jardin botanique qui a plus à toute la famille mais pour des raisons un peu différentes
– Certains logements en particulier à Kandy, Tangalle et près de Galle

Les distances ne sont pas énormes du coup en général les transports n’ont pas été un gros problème pour les enfants qui ont bien pu remplir leur carnet de voyage avec les nombreux billets d’entrée.

Voyager au Sri Lanka a Ella — Petite pause pour la route

Compilation des adresses pratiques pour organiser son voyage

Il existe pas mal de littérature sur le Sri Lanka et quelques liens pratiques bien utiles. Et puis surtout n’hésitez pas à explorer le blog!

– Les blogs sympas qui m’ont aidé à organiser mon voyage
Tongs et Sri Lanka, la spécialiste de la destination
Le blog de Viinz avec des jolies photos et des beaux articles
Le blog J’aime le monde
Le blog de Camille pour un voyage version luxe et lune de miel
Le blog de Brice… qui pour une fois est allé dans une destination avant moi…

– Le groupe Facebook pour poser des questions sur le Sri Lanka

– Les guides : j’avais le guide du routard que j’ai trouvé pas mal du tout pour cette destination

Bon Voyage au Sri Lanka, j’ai sûrement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent au Sri Lanka!

Bay of Plenty et son abondance de touristes

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Après avoir exploré Hawkes Bay puis la région isolée de East Cape en parcourant la SH35 nous avons continué notre lente remontée vers Auckland par la Bay of Plenty.
Bay of Plenty veut dire Baie de l’Abondance, James Cook (encore lui, décidément il a donné des noms à presque toute la Nouvelle Zélande) l’a appelée ainsi car il y a trouvé de quoi se ravitailler en abondance. Pour la petite histoire, tout l’opposé de Poverty Bay (la baie de l’autre côté vers Gisborne, baie de la pauvreté) où il n’avait pas réussi à faire le plein du fait d’habitants pas super accueillants et qui est aujourd’hui de manière ironique l’un des coins les plus fertiles du pays.

Ohope voté la plus belle plage de Nouvelle Zélande

Ohope est souvent considérée comme la plus belle plage de Nouvelle Zélande, du coup on ne pouvait que s’y arrêter. J’avais trouvé un Bed and Breakfast (Ocean Spray que je vous recommande au passage ) super sympa juste au bord de la plage assez grand pour nous accueillir avec les beaux-parents. Tout était préparé pour passer un peu de temps en famille, sauf qu’il n’a pas arrêté de pleuvoir de tout notre séjour à Ohope… nous avons bien fait une petite balade sur la plage mais avec cirés et parapluies. C’est ça aussi la Nouvelle Zélande…

Ohope, après les immensités vides de la SH35 nous a un peu laissé froid, comme d’ailleurs la Bay of Plenty en général. Ce coin de Nouvelle Zélande est très développé car c’est une destination de vacances très courue donc Ohope a certes une plage très belle mais à quelques mètres de la plage c’est maison contre maison, toutes collées…

S’il n’avait pas plu on aurait bien essayé d’aller voir un kiwi à Ohope Scenic Reserve ou encore marcher entre Ohope et Whakatane sur le Nga Tapuwae o Toi… ça avait l’air sympa mais cela sera pour une prochaine fois.

Whakatane: Marae et ile volcanique

Quelques kilomètres plus loin nous arrivons à Whakatane qui est, selon la tradition maori l’endroit où le premier maori est arrivé pour découvrir la Nouvelle Zélande. L’attraction c’est le magnifique Mataatua Wharenui, un marae qui a fait le tour du monde pendant 130 ans en étant montré à différentes expositions avant d’être exposé dans un musée de Londres pour finalement rentrer à la maison. Le marae est de toute beauté et la communauté maori y a développé une visite avec un son et lumière vraiment super bien. Je recommande ABSOLUMENT.

L’autre grande attraction de la région, que nous n’avons pas faite, c’est de visiter White Island. White island est un volcan en activité sur une île située à 49 kilomètres des côtes. L’excursion, censée être top, est très chère et non recommandée pour les enfants de moins de 8 ans…. Difficile pour nous, les grands parents auraient pu faire les baby-sitters mais finalement le temps a mis tout le monde d’accord, nous reviendrons dans quelques années.
Même si nous ne sommes pas allés à White Island, je m’étais renseignée pour aller visiter ce volcan. Le départ se fait de Whakatane avec White Island Tours. Le tour dure entre 5 et 6H mais on ne passe pas plus d’une heure et demie sur l’ile car il faut y aller et revenir… Il faut être bien chaussé et le tour coûte quand même 219 NZD par adulte, c’est donc un beau budget.

Mount Maunganui, la côte d’Azur Néo-Zélandaise

La magnifique randonnée de Mount Maunganui

Mount Maunganui c’est le super spot de vacances pour les Néo-Zélandais, c’est construit de partout, il y a pas mal de monde (même hors saison) et c’est certes joli mais trop, beaucoup trop développé pour moi. Je ne vais pas en Nouvelle Zélande pour me retrouver sur la côte d’Azur. Ceci étant dit il y a UN truc à vraiment faire à Mount Mauganui c’est de grimper Mount Maunganui. Je vous préviens vous ne serez pas seul car toutes les femmes au foyer du coin semblent se donner rendez-vous pour faire leur marche de la journée… vous remarquerez au passage que quand vous faites partie de la classe aisée en Nouvelle Zélande vous êtes forcément blonde, naturelle ou pas d’ailleurs, je faisais assez tache au milieu des blondes de Mount Maunganui. La rando n’est pas super difficile mais la vue est franchement incroyable et si vous avez de la chance vous croiserez même des Tuis. Si vous arrivez à vous garer, ne manquez surtout pas Mount Maunganui

Que faire d’autre à Bay of Plenty?

Et bien pas des masses d’autres choses, il y a bien les statues de Hairy Maclarry à Tauranga mais si vous n’avez pas d’enfants néo-zélandais il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas ces livres pour les enfants mythiques en Nouvelle Zélande (petit G et petit A adoraient ces livres). Il y a également les peintures murales de Katikati, une ville en bord de la nationale qui a eu l’idée de faire faire plein de peintures sur les murs de la ville pour attirer les gens. Je m’attendais à un truc style street art mais on est loin de tout ça et j’ai trouvé le truc un peu décevant mais comme c’est sur le chemin autant jeter un coup d’oeil… Sinon la région est très connue pour ses kiwis, il y a même un espèce de parc d’attraction du kiwi avec un kiwi géant pour la photo si ça vous dit… vous avez dit kitsch?

Autant j’ai trouvé certains coins de la Bay of Plenty top (le marae de Whakatane ou la marche à Mont Maunganui), globalement je n’ai pas été charmée comme je l’ai été par le SH35 et la région de East Cape, trop de gens, trop de constructions.

Conclusion: en Nouvelle Zélande il faut aller au milieu de nulle part, c’est ce qui rend la Nouvelle Zélande aussi incroyable.

Tu connais la Bay of Plenty? Tu en as pensé quoi? Des idées pour me motiver à y retourner?

Nouvelle Zélande: Hawkes Bay la terre de nos ancêtres

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A chaque fois qu’on me demande d’où vient mon mari en Nouvelle Zélande et que je réponds de Hawkes Bay, on me regarde avec des yeux ronds, des yeux qui se demandent bien s’ils devraient avoir déjà entendu parler de Hawkes Bay… la Nouvelle Zélande ne se résume pas à Auckland, Christchurch et Wellington. Hawkes Bay n’est pas un petit village au fin fond du pays mais une région gigantesque située sur la côte Est de l’ile du Nord, une région qui vit de ses fermes, ses vergers et ses vignes car les sols y sont très fertiles. Elle vit également du tourisme même si les touristes étrangers qui viennent visiter Hawkes Bay sont rares. C’est bien dommage car c’est une jolie région comme vous allez le voir. Cet article est ma contribution personnelle pour aider à développer la région de ma belle-famille.

Aller voir les Fous de Bassan à Cape Kidnappers

Le Cape Kidnappers représente, d’après la légende maori, le hameçon qui a permis à Maui de sortir l’île du nord de la mer. Il tient son nom de l’explorateur James Cook quand, en 1769, des maoris essayèrent de kidnapper un jeune tahitien présent sur son bateau.
Cape Kidnappers est un endroit isolé et très photogénique qui présente un atout supplémentaire : ses colonies de fous de Bassan. Pour leur rendre visite, nous y sommes allés sur une remorque tirée par un tracteur, seul moyen de transport (outre la moto) qui puisse passer à marée basse entre la mer et les falaises.

En chemin, entre deux vagues venant nous chatouiller les baskets, nous profitons des beaux paysages et des découvertes géologiques. En effet, les falaises de Cape Kidnappers datent de 4.5 millions d’années, la zone était d’ailleurs jadis sous la mer. On y voit de nombreuses lignes de faille, qui datent d’il y a environ 200 000 ans, créés par les tremblements de terre fréquents dans la région.
Certaines couches de coquillages sont beaucoup plus récentes: les Maoris ne jetaient jamais les déchets de la mer dans la mer après les avoir mangé pour ne pas la mettre en colère.

Il existe 4 colonies de fous qui comptent environ 20 000 oiseaux. On peut en voir trois: une directement depuis le tracteur et les deux autres après une petite marche. Les fous sont appelés gannets ici, ils reviennent chaque été pour faire leurs petits avec le même fou car les fous restent fidèles toute leur vie (qui dure en moyenne quand même 25 ans) et ne donnent naissance qu’à un petit chaque année. Quand le petit a 16 semaines, ce dernier migre en Australie et ne revient que 3 ou 5 ans plus tard, il ne retournera plus jamais en Australie après cela mais seulement 30% survivent à ce voyage, sacrée sélection naturelle.

Infos: le tour en tracteur dure 4h et part de Clifton. Il faut réserver en avance et bien regarder les horaires qui changent tous les jours et dépendent de la marée. La saison est de fin septembre à fin avril, quand les fous sont là. Vous aurez 90 minutes sur place pour monter voir les fous.
Si vous ne vous sentez pas de faire la visite sur des remorques derrières un tracteur vous pouvez aller voir les fous en passant par les terres avec Gannet Safaris.

Escalader Te Mata Peak

Te Mata Peak est difficile à louper à Hawkes Bay, c’est la montagne que l’on voit de loin et qui ressemble à un géant couché (vous pouvez lire la légende d’ailleurs ici). Je connais bien le coin car mes beaux- parents habitent au pied de Te Mata Peak et à chaque passage je vais y faire un tour. Vous pouvez monter admirer la vue en voiture ou à pied, il y a des nombreux chemins de randonnées vraiment beaux que vous pouvez trouver sur ce site . Ma préférence va à l’itinéraire bleu…

Manger dans un vineyard

La région de Hawkes Bay est connue pour ses vignes. La plupart des domaines ont des restaurants un peu gastronomiques… j’en teste un à chaque fois que je vais à Hawkes Bay. Si vous voulez vous faire plaisir mes préférés sont:
– Elephant Hill, un resto classe ,limite un peu prétentieux ,mais avec une architecture top et une vue vraiment sympa…
– Craggy Range, un resto sympa au pied de Te Mata Peak bien au calme dans ce beau coin d’Hawkes Bay
– The Mission a été fondé par un groupe de missionnaires français et a gardé tout son charme… ici on mange dans un bâtiment historique une bonne cuisine kiwi.
– Clearview Estate est un resto un peu moins haut de gamme avec une vraie atmosphère familiale et un super playground pour les enfants.

Sur les pas des maoris au Pa Otatara

Le Pa Otatara était le plus beau Pa (les pas étaient les villages fortifiés des maoris ) de la région… il n’en reste que des traces mais le site a été bien aménagé et on réalise vite ce qu’a pu être ce Pa… et puis la balade est sympa avec des vues magnifiques sur la région au milieu des moutons.

Au fin fond de nulle part pour voir les Kakas

La route pour aller au milieu de nulle part…

Kiwi a un ami d’enfance qui travaille au DOC (Departement of Conservation) d’Hawkes Bay. Du coup nous en avons profité pour qu’il nous emmène à Boundary Stream pour aller nourrir les Kakas (alors là forcément petit G et petit A sont déjà morts de rire…) et nous balader dans une région bien reculée que le DOC essaie de ramener à son état naturel, en autre notamment en se débarrassant de tous les animaux introduits comme les possums.

Découvrir Napier et son Art Déco

Napier a été reconstruite en style Art Déco après un tremblement de terre, une jolie petite ville Néo-Zélandaise, assez rare pour en profiter… J’ai écrit un article dessus ici.

A la découverte de la Nouvelle Zélande profonde à l’A&P Show

Si jamais vous passez à Hawkes Bay durant la deuxième partie du mois d’Octobre, arrangez-vous pour venir au A&P Show. Le A&P show est une foire agricole avec des concours pour les plus beaux moutons, alpagas, vaches…, avec un spectacle de chiens de troupeau, avec une compétition de tonte de mouton… c’est très populaire et franchement un must pour mieux comprendre la Nouvelle Zélande.

Et le fameux Dog Show qui passait jadis à la télé néo zélandaise

D’autres idées…

Hawkes Bay est une région gigantesque, du coup malgré mes nombreuses visites je n’ai pas encore tout visité vu… En particulier il y a deux endroits où j’aimerais aller lors de mon prochain passage à Hawkes Bay:
– Le lac Waikaremoana et sa great walks longue de 46 kilomètres
– La péninsule de Mahia

Informations pratiques pour visiter Hawkes Bay

Le site de l’office du tourisme de Hawkes Bay a un site plutôt bien fait, mais voici les choses importantes à retenir

Comment se rendre à Hawkes Bay?
L’accès principal passe par Taupo (depuis Auckland, 5h30 de route, 2h30 depuis Rotorua) mais on peut également s’y rendre par les routes qui couvrent la côté est. Sinon la version rapide que nous faisons adoptons chaque fois c’est l’avion car l’aéroport de Napier a pas mal de vols depuis les plus grandes villes de Nouvelle Zélande.

A quelle saison aller à Hawkes Bay?
Mieux vaut venir entre Octobre et Mai pour pouvoir profiter de la région au maximum (gannets, les vignes, la rando…). Ceci étant cette région de Nouvelle Zélande a la chance d’avoir un climat agréable, surtout comparé au reste du pays…

Où loger à Hawkes Bay?
Je n’ai pas une grande expérience vu que je loge toujours chez mes beaux-parents mais vous avez des options sympas sur le site de l’office du tourisme. Mieux vaut en tout cas loger entre Havelock North et Napier en évitant Hastings qui n’a pas grand charme.

Alors convaincu à venir augmenter le contingent de français qui connaissent Hawkes Bay?

Nouvelle Zélande : Road trip mythique sur la SH 35

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East Cape fait partie de ces joyaux néo-zélandais complètement oubliés des touristes, oubliés du développement, oubliés tout court. Il faut dire que cette belle région est très éloignée des circuits touristiques classiques : située au nord-est de l’ile du Nord, c’est la partie la plus à l’Est de la Nouvelle Zélande. East Cape a pourtant une place importante dans l’histoire Néo-Zélandaise: c’est ici que sont arrivés les premiers Maoris puis les premiers explorateurs Européens (Captain Cook a touché terre pour la première fois dans cette région).
Par la suite la région s’est développée et possédait des villes et ports de taille significative avant de tomber, durant une récession, définitivement dans l’oubli. C’est finalement la chance de East Cape, on y trouve la Nouvelle Zélande typique, celle qui n’a jamais beaucoup changé, la Nouvelle Zélande des Maoris, des plages désertes, des hameaux isolés.

Pour découvrir East Cape, une route : la SH35 qui fait le tour de la péninsule de Gisborne à Opotiki. Je vous emmène, kilomètre après kilomètre, à l’aventure.

KM 0 – Gisborne

Nous ne nous sommes pas arrêtés à Gisborne par manque de temps. Je voulais voir le Marae Te Poho o Rawiri qui était malheureusement en rénovation (il faut bien réserver auprès de l’office du tourisme pour le visiter). Nous avons juste fait le plein d’essence et avons quitté la civilisation.

KM 10 – Makarori Beach

Juste à la sortie de Gisborne, nous tombons sur cette superbe plage longue de 4km et connue des surfeurs. Un petit coup d’oeil, il y a du vent, il fait frisquet, une photo et on continue.

KM 55 – Tolaga Bay

Nous sommes allés découvrir Cooks Cove alias l’endroit où Captain Cook et son équipage (et par le même occasion le premier Européen) ont pour la première fois mis le pied à terre en Nouvelle Zélande. La randonnée fait 5 kilomètres, c’est plutôt facile même si il faut effectuer la montée au retour. Les vues sont incroyables et la nature est très belle. Attention, lorsque les brebis accouchent, la marche est fermée (du 1er aout à mi octobre) pour ne pas les déranger.

La baie, juste à côté, abrite le Tolaga Bay Wharf, un immense ponton de 660 mètres très utilisé du temps où Tolaga était une ville prospère avec des chargements de bateaux quotidiens.

KM 57 – Anaura Bay

La côte Sud de la péninsule est une succession de baies au beau sable jaune. Anaura Bay fut notre base pendant deux nuits dans un superbe B&B, le Rangimarie Beachstay (pour réserver c’est ici). Accueil charmant, plage vide et vues magnifiques, ce fut un vrai coup de coeur que je ne peux que vous recommander (180 NZD pour une petite maison pour toute la famille avec une cuisine pour se faire à manger)… pas mal non ?
La baie est restée vierge de toutes constructions car la terre ici a été redistribuée aux tribus maoris, du coup il est difficile de faire quoique ce soit car elle appartient à tous les membres de la tribu…. Résultat un endroit complètement préservé…
A Anaura Bay, nous avons fait une jolie ballade sans de réelles vues mais beaucoup plus sauvage que la marche de la veille et un peu sportive (traversée de petites rivières, un peu de boue….)

KM 91 – Tokomaru Bay

Tokomaru est plus étendue et du coup moins belle que les baies précédentes et pourtant Tokomaru est une halte à ne pas manquer pour déjeuner au Te Puka Tavern, dernier restaurant digne de ce nom avant Opotiki.
Tokomaru est le symbole de la prospérité et de l’activité disparues, une époque qui a laissé ses marques avec des banques et des bâtiments commerciaux aujourd’hui désertés et abandonnés.… on a par endroit l’impression de se retrouver dans une ville fantôme.

KM 128 – Ruatoria et Mont Hikurangi

Le mont était caché sous les nuages nous n’avons donc pas vu grand-chose mais vous pouvez aller l’explorer avec l’autorisation de la tribu locale car c’est un mont sacré. L’accès se fait depuis Ruatoria, un petit village typique du coin sans charme : rien à voir, rien à faire, un petit supermarché où tout le monde ou presque est maori et où tout est écrit en maori… on a l’impression d’être dans un autre pays.

KM 147 – Tikitiki

Tikitiki est un arrêt incontournable pour admirer l’église de Sainte Marie, une superbe église décorée de motifs maoris par les meilleurs artistes du coin. Que ce soit les sculptures en bois ou les panneaux tressés de Tukutuku, l’endroit est un petit chef-d’oeuvre d’art maori.

KM 174 – Te Araroa

Te Araroa se situe au bout de la péninsule, c’est là que nous quittons la côte Sud et ses belles plages dorées… sous des trombes d’eau. Nous avons rapidement jeté un coup d’oeil à l’un des plus vieux Pohutukawa de Nouvelle Zélande (ces arbes qui deviennent tout rouge vers Noël et que l’on appelle Christmas Tree en anglais) qui se situe à l’école du village depuis plus de 600 ans. Nous nous sommes réfugiés du coup dans le Kai Kart (Kai veut dire nourriture en Maori) du coin. Les Kai Kart sont des petits fast food locaux mais celui-là était une vraie pépite. Il est tenu par une maori entrepreneuse, tout est fait maison (même la mayo…), l’accueil est super chaleureux et on s’est régalé.

Après le déjeuner, direction le phare de East Cape, l’endroit le plus à l’Est de la Nouvelle Zélande. La route menant au phare n’est que très peu goudronnée mais elle vaut vraiment le coup. Une fois arrivé il faut gravir les 700 marches menant au phare pour admirer la vue… chose que nous n’avons pas fait vu qu’il tombait des trombes d’eau…

KM 200 – Lottin Point

Lottin Point est un endroit mythique pour les pêcheurs néo zélandais et aussi notre point de chute pour la nuit. Ce petit motel isolé au bout d’une route bien pentue passant au milieu des vaches venait d’être repris par de nouveaux proprios qui ont rénové l’hôtel et nous ont super bien accueillis.

KM 227 – Waihau Bay

A Waihau Bay j’ai toute de suite réalisé la différence entre la côte sud et la côte nord : les plages de sable doré sont remplacées par des plages de rochers noirs…. La côte nord est également beaucoup plus développée car ici les terres ne sont plus maoris du coup les maisons de vacances ont poussé un peu partout… En découvrant cette côté sous la grisaille, je me suis félicitée d’avoir choisi de passer plus de temps sur la côte sud. Waihau Bay est une grande baie plutôt tranquille avec une poste qui date de 1870, rien vraiment d’autre à voir, on continue la route.

KM 235 – Raukokore

Elle se remarque de loin la jolie petite église de Raukokore sur son promontoire en bord de mer. A l’intérieur, une étrange odeur de poisson car des pingouins élèvent leurs petits sous l’autel, une église double emploi…

KM246 – Whanarua Bay

On atteint cette petite baie de cailloux noirs par un petit chemin super étroit. Il parait que cette baie bénéficie d’un microclimat … nous il pleuvotait…

KM 263 – Te Kaha

Nous avons admiré les belles sculptures du joli marae. Il faut demander l’autorisation pour pénétrer dans un marae mais personne n’étant là, du coup nous avons quand même jeté un petit coup d’oeil et puis le temps pluvieux a eu raison de nous et nous filons vers Opotiki sans plus nous arrêter.

KM 334 Opotiki

Le centre historique est vraiment minuscule mais présente quelques jolies maisons… Surtout ne manquez pas le Two Fish Cafe, nourriture excellente et proprio incroyable qui fermait pour le week end et nous a donné tout son stock de muffins gratuitement, faites- moi plaisir, si jamais vous passez par Opotiki allez lui rendre visite.

Informations pratiques

Hébergement
L’offre d’hébergement est limité dans cette partie de la Nouvelle Zélande, vous allez vite comprendre pourquoi, la région est vide… Du coup mieux vaut réserver à l’avance. Je vous recommande chaudement nos deux logements : le Rangimarie Beachstay à Anaura Bay pour deux nuits et le motel de Lottin Point pour une nuit.

Où manger ?
Il y a très peu de restaurants dans ce coin de la Nouvelle Zélande, du coup nous avions fait les courses et tout mis dans une glacière pour les diners et petits déjeuners. Pour le déjeuner, nous avons mangé au Te Puka Tavern, au Kai Kart de Te Araroa et enfin à Opotiki.

Guide
Le guide de l’office du tourisme est extrêmement bien fait. Vous pouvez le télécharger sur internet ou le récupérer dans les offices du tourisme de la région. Il existe également un site internet avec pas mal d’informations et même une application.

Le guide indispensable à récupérer à l’office du tourisme

Motu trails
Une activité que j’aimerais bien faire une autre fois… les motu trails sont des circuits vélo dans les environs d’Opotiki qui permettent de découvrir cette région.

Alors la SH35 te tend les bras ?

Organiser son voyage en Corée du Sud

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Un petit guide gratuit pour organiser son voyage en Corée du Sud : renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur, sites. Tout y est même des idées pour voyager avec des enfants! Notre itinéraire couvre Séoul, Hahoe, Haeinsa, Geyongju et l’ile de Jeju.

Renseignements pratiques

Visa pour la Corée du Sud

Pas de visa nécessaire en Corée du Sud pour les français, un passeport en règle suffira pour rester 90 jours

Monnaie

La monnaie coréenne s’appelle le Won, vous pouvez changer une fois arrivés ou retirer au distributeur. Attention de nombreux distributeurs ne prennent pas les cartes de crédit étrangères et dans les banques qui prennent les cartes, souvent un seul distributeur fonctionne avec les cartes étrangères … Il existe également des limites de retraits assez basses… vous l’aurez compris nous avons un peu galéré alors profitez-en lorsque vous trouvez une machine qui marche… retirez, retirez…

Voici quelques endroits où procéder au change ainsi qu’une liste de distributeurs à l’aéroport

Langue

Ca au moins c'est clair, on a compris... — Ca au moins c’est clair, on a compris…

En Corée on parle Coréen (un peu obligé vous allez me dire..) et on ne parle vraiment pas du tout anglais. Nous avons rencontrés des anglophones dans certains logements et aux offices du tourisme des sites les plus touristiques… le reste du temps il faut se débrouiller entre langage des signes et traductions sur son guide de voyage… En tout cas si vous devez connaître un mot en coréen c’est « may-kay haj-ah-mah-say-yo » ou « jah-qume may-kay haj-ah-mah-say-yo » qui signifient pas épicé et un tout petit peu épicé… vous allez vite comprendre pourquoi….

L’alphabet est différent du nôtre et se compose de 24 caractères appelés Hangeul mais ne vous inquiétez pas les panneaux routiers sont toujours écrits dans notre alphabet donc pas trop de problème de ce côté… pour les restaurants, c’est un peu plus compliqué… nous avons souvent expérimenté des saveurs nouvelles.

Mon petit cerveau a été plutôt hermétique au Coréen, j’ai eu le plus grand mal à me souvenir des noms de lieux… c’est la première fois qu’une chose pareille m’arrive… je vous ai prévenus, le Coréen ce n’est pas facile… Je n’ai réussi à me souvenir que de « gamsahabnida » et « anyoung haseyo » (merci et bonjour), c’est pour dire…

Climat

Il y fait très chaud en été et vraiment très froid en hiver… l’idéal est donc d’y aller au printemps ou à l’automne. Nous y étions fin avril, il faisait encore un peu frais mais c’était plutôt agréable comme saison, je vous recommande.

Coût de la vie

Le coût de la vie est à peu près le même qu’en France. A noter que les entrées pour les visites ne sont vraiment pas chères et les transports qui sont à des prix raisonnables. Notre plus gros budget a été le logement mais parce que nous voulions nous faire plaisir, vous pouvez toujours vous en sortir pour une cinquantaine d’euros mais ça n’aura pas forcément de charme.

Quelques idées de dépenses: (à noter que 1 euro est environ 1300 Won)

– Compter entre 40 et 60 euros pour une nuit d’hôtel correct, cela peut vite doubler si vous voulez dormir dans un endroit classe ou insolite

– On peut manger pour peu cher (dans les 10 euros) mais les prix montent pas mal si on veut manger dans des restaurants plus sympas, surtout à Séoul

– Les visites sont parfois gratuites (temple bouddhistes) et si elles sont payants ne sont pas très chères (1000 à 3000 wons pour les palais de Séoul, entre 1000 et 5000 à Geyongju). Bien considérer qu’elles vont s’accumuler car il y a beaucoup de sites à voir en Corée du Sud

– Le métro est très peu cher à Séoul, il faut compter 1250 Won pour un trajet. Si vous allez loin (comme allez à Suwon par exemple), vous payerez un peu cher selon la distance.

– La location de voiture peut se révéler un peu cher (nous en avons eut pour 80 euros par jour…) mais cela donne vraiment une sacrée flexibilité.

Les transports en Corée

Le métro

Nous ne l’avons utilisé qu’à Séoul pour nous rendre à Suwon, nous l’avons trouvé plutôt pratique sauf la caution sur vos tickets de métro qu’il faut bien penser à récupérer à la sortie sinon vous perdrez vos 500 Wons. Si vous l’utilisez beaucoup il existe des cartes de transport comme T-Money

Le bus

Les bus longues distances sont vraiment top, nous avons opté pour le bus pour éviter la circulation à la sortie de Séoul et nous n’avons pas été déçus, bus haut de gamme, avec sièges immenses et confortables, on se croyait en business class… et tout ça à un prix raisonnable, une très bonne solution.

Nous n’avons pas réservé nos billets en avance et les avons acheté directement en arrivant au terminal de bus.

La voiture

Louer une voiture dans un pays où l’on ne parle pas la langue et où on ne lit pas l’alphabet semble être une folie. J’avais d’ailleurs un peu d’appréhension après avoir lu certaines choses sur internet… Et pourtant louer une voiture a été une des meilleures décisions que nous ayons prise car nous avons gagné beaucoup de temps et avons pu visiter des coins reculés de la Corée (nos coins préférés d’ailleurs) très facilement.

Question pratique, il existe des loueurs avec des sites en anglais, nous avions utilisé AJ rent a car sur le continent et KT rent a car à Jeju. Je recommande aussi de comparer les offres sur DiscoverCars.com pour trouver le meilleur prix.

Une fois la voiture récupérée (ce qui s’est révélé épique à Andong du fait de la langue, alors que c’était super bien rodé à Jeju…) il suffit de comprendre comment marche le GPS, entrer le numéro de téléphone de votre destination, puis suivre les flèches qui s’affichent tout en baissant le son car les GPS sont en général en Coréen. A noter qu’à Jeju il existe des GPS en anglais, il faut bien penser à les demander. Dernière chose nous n’avons pas réussi à louer un siège enfant chez AJ, par contre pas de problèmes chez KT à Jeju.

Si vous souhaitez louer une voiture une chose extrêmement importante, vous devez impérativement être muni d’un permis international, vous ne pourrez pas conduire autrement, il semble que ce soit la loi en Corée et aucune négociation ne fonctionne…

Le train

La Corée a son TGV qui relie les grandes villes. Il existe le KR pass qui vous permet de voyager sur une certaine durée de manière illimitée. Nous n’avons pas pris le train mais nous n’en avons entendu que du bien.

Le ferry

Le ferry est très répandu pour relier les iles dont l’ile de Jeju. Nous étions en Corée quelques jours après le terrible accident de ferry où ont péri 300 personnes… le pays était sous le choc et nous étions contents d’avoir opté pour l’avion. Cela ne veut cependant pas dire qu’il faut éviter le ferry en Corée, il semble d’habitude très fiable et bien pratique

L’avion

Il existe plusieurs compagnies low cost pour voler en Corée. En général vous prenez l’avion si vous voulez vous rendre à Jeju. Depuis Busan vous pouvez voler avec Air Busan ou Jeju Air, depuis Séoul avec Jeju Air, Eastar Jet, JinAir ou T’way. Les prix sont peu chers mais la réservation en ligne de l’étranger peut être parfois un peu complexe et pas toujours fiable… il faut s’armer de patience

Mes coups de cœur de Corée

1. La partie Sud Est de la Corée a été un vrai coup de coeur

Voici quelques expériences dans cette partie de la Corée à ne pas manquer.

– Passer une soirée et une matinée sans un touriste dans le village de Hahoe et dormir dans une très vieille maison inscrite au patrimoine mondial.

– Profiter du calme et de la sérénité de Haiensa tard le soir et tôt le matin , il n y a personne

– Une petite ballade de nuit le long de l’étang Anapji de Geyongju, l’éclairage de nuit rend le lieu magique

– Randonner dans le mont Namsan à la recherche des nombreux buddhas sculptés dans les rochers de par la montagne, une rando-jeu de piste qui nous a beaucoup plu.

hahoe coree — Moment de réflexion et de calme à Hahoe

2. Séoul

J’avais peur de ne pas aimer Séoul car je n’en avais pas entendu que du bien et bien j’ai été charmée. Nous y avons passé deux jours durant lesquels nous avons visité les incontournables. Je vous recommande donc :

– une journée à Suwon pour faire le tour des murailles

– une journée à la découverte des palais (et même si ils ont été reconstruits, ils sont impressionants) et en particulier du jardin secret de Changdeokgung et le quartier de Bukchon.

Pour vraiment découvrir Séoul il faudra que j’y retourne…

Changdeokgung jardin secret seoul — Changdeokgung et son jardin secret

3. Jeju

Même si je n’ai pas adoré Jeju en général, j’ai beaucoup aimé les sentiers de randonnée ou Olle qui font le tour de l’ile, j’aimerais d’ailleurs y retourner un jour pour les parcourir de fond en comble…

Itinéraire en Corée du Sud et organisation

Itinéraire en Corée du Sud

Il y a beaucoup de sites à voir en Corée et il faudrait plusieurs semaines pour visiter le pays en entier. Je partage avec vous mon itinéraire plutôt orienté découvertes historiques et nature sur une dizaine de jours. Tu peux voir ci dessous mon itinéraire sur une carte de Corée du Sud.

La Corée du Sud attire beaucoup moins que son voisin Japonais et pourtant le pays est magnifique, dépaysant et très peu touristique… je ne comprends pas pourquoi il y a une telle différence entre l’intérêt porté au Japon et à la Corée… Allez y vite le tourisme en Corée du Sud va bien finir par se développer…

– Séoul et ses environs (2 jours): une journée à Suwon et une pour les palais et le quartier de Bukchon.

– Traversée du pays vers le Sud (5 jours)

– Départ de Séoul, arrivée à Hahoe et nuit sur place

– Départ d’Hahoe pour arriver au temple d’Haiensa et y passer la nuit

– Profiter du temple le matin puis se diriger vers Geyongju en s’arrêtant pour l’après-midi à Andong

– Deux journées pleines à Geyongju et transfert vers l’aéroport de Busan

– l’ile de Jeju (4 jours sur place) pour bien prendre son temps et pour se reposer un peu.

Nous avons pris un bus pour rallier Séoul à Andong, nous avons ensuite loué une voiture que nous avons rendue à Busan. De Busan nous avons pris un vol vers Jeju où nous avons à nouveau loué une voiture. Nous sommes rentrés par Séoul, le vol Jeju-Séoul était gratuit si acheté avec le vol international.

Si j’avais eu un peu plus de temps, j’aurais aimé visiter la ville de Busan que nous n’avons fait que traverser, passer par la DNZ (possibilité de visiter la DNZ depuis Goseong, Cheorwon ou Yanggu, moins touristiques et moins chers) ainsi que découvrir le Sud-Ouest du pays avec la ville de Jeonju et les plantations de thé de Boseong…

Vous l’aurez compris il faut faire des choix car le pays bien que de taille plutôt moyenne compte plus de 10 sites au patrimoine mondial ainsi qu’une nature très belle qui vaut le détour.

Vous pouvez découvrir mes incontournables dans la section coup de cœur. Si je devais refaire mon itinéraire, je ne serais pas allée à Jeju et j’aurais passé plus de temps dans le Sud du pays.

Organisation

Pour organiser son voyage, l’office du tourisme coréen est particulièrement actif, il peut répondre à toutes vos questions et m’a même aidée pour quelques réservations.

Une fois sur place, il existe un service très pratique: où que vous soyez en Corée vous pouvez appeler le 1330 et pour le prix d’un appel local un opérateur à toute heure de la journée vous aidera en anglais (pas de français) à vous en sortir… c’est pas top? Je n’avais jamais vu un tel service, nous avons d’ailleurs été à deux doigts de l’utiliser chez le loueur de voiture de Andong…Pour plus d’infos sur ce service.

Il n’existe pas de guide du routard en Français sur la Corée mais par contre il existe un excellent guide sur la Corée aux éditions Seoul Selection écrit (en anglais) par un résident de longue date du pays du matin calme. Pleins de belles photos, de bonnes adresses et d’infos très intéressantes, un vrai bon guide écrit par un local. Pour l’acheter c’est ici

Faut-il réserver ses logements? Ne parlant pas un mot de Coréen et voulant dormir dans la campagne profonde, nous avions réservé en avance… ceci étant dit à cette saison durant la semaine il y avait des places libres en général. Les offices du tourisme sur place peuvent vous aider également une fois arrivé, ils parlent souvent anglais.

Logements

Il y a de tout en Corée mais moi j’aime dormir dans des maisons d’hôtes pour découvrir un peu plus le pays. Les Coréens ne parlent pas vraiment anglais mais les personnes qui reçoivent en maison d’hôte le parlent (plus ou moins bien) et sont toujours prêtes à discuter avec vous… Nous avons vraiment aimé tous nos logements sauf celui de Jeju (que je recommande que si vous êtes sans enfants). Voici mes bonnes petites adresses :

– Nous avons logé dans un charmant hanok de Bukchon, je vous recommande vraiment ce quartier pour votre séjour à Séoul. Malheureusement le hanok où nous avons séjourné semble avoir fermé mais pas de soucis je vous en recommande trois autres dans le même style:

Le beau hanok de Onyouheon (pour réserver c’est ici)
Le beau logement Séoul Story (pour réserver c’est ici)
Le hanok Hareujae dans Bukchon (pour réserver c’est ici)

– Bukchondaek à Hahoe (pour réserver c’est ici) pour dormir dans une très vieille maison inscrite au patrimoine mondial… là encore ce n’est pas donné mais vous aurez une petite visite guidée du lieu en prime. Attention il vaut mieux réserver les repas avec la maison d’hôte, il n’y pas de restaurant le soir à Hahoe. On m’a beaucoup demandé comment réserver… et bien il faut les contacter par email à [email protected] et normalement ils répondent avec un anglais un peu basique… (sinon demandez à l’office du tourisme de vous aider…)

– JY Pension à Geyongju, ici pas de bâtiment traditionnel mais une maison d’hôte au milieu d’une petite vallée perdue tenue par Mr Moon, l’homme le plus gentil qu’il nous a été donné de rencontrer en Corée… on y serait bien resté un peu plus longtemps, on se sentait vraiment bien. Après les visites, foot, badmington ou barbecue à disposition pour se reposer un peu… Malheureusement la pension a fermé, je vous recommande d’autres adresse dans mon article sur Geyongju (cliquez ici)

En Corée vous avez la possibilité de dormir dans des temples et de découvrir un peu le bouddhisme à la Coréenne. Le programme temple stay vous donne accès à de nombreux temples, à vous de faire votre choix sur leur site. Il existe des programmes avec des cours divers et variés ou d’autres freestyle avec logement, repas et accès au temple… Nous avons testé le templestay d’Haiensa qui était très bien mais il en existe beaucoup d’autres.

Nourriture

Tout est épicé... ou presque... — Tout est épicé… ou presque…

Je n’aurai qu’un mot EPICE…. la nourriture est vraiment, vraiment très épicée, le mot le plus important pour tout touriste en Corée est « non épicé » (je vous en parle dans le chapitre langue) pour ne pas trop s’arracher le palais. Parmi les spécialités à noter :

– Le Kimchi, du chou fermenté épicé, est l’ingrédient de base coréen que l’on retrouve même au petit déjeuner… nous avons un peu saturé au bout de quelques jours…

– Le Bibimbap est un bol de riz mélangé avec des légumes, souvent un œuf, un peu de viande et surtout pas mal d’épices… on mélange le tout et c’est très bon…

– Il existe quand même certaines choses non épicés dont les barbecues. Il a été un peu difficile de nourrir les enfants qui ont mangé du riz blanc trois fois par jour à tous les repas… on se demande comment ils ont fait pour ne pas saturer…

– Niveau dessert pas grand-chose à signaler pour nos palais de français (en tout cas le mien) si ce n’est les mandarines de Jeju qui sont à tomber, on en a mangé des tonnes et on n’a jamais atteint l’overdose…

Et les enfants en Corée dans tout ça ?

Les Coréens ne voient pas des petites têtes blondes tous les jours alors je peux vous dire que les enfants sont gâtés… je ne compte pas combien de gâteaux, bonbons ou autres de parfait inconnus nous ont offert… le summum a été au temple d’Haiensa où les moines nous attendaient à la sortie de la cantine avec des chocolats qu’ils étaient allés chercher dans leur chambre… franchement sympa…

suçon enfant corée — Une des activité préférées du séjour…

Nos enfants avaient tout juste 2 ans pour l’un et 4 ans et demi pour l’autre lors de notre voyage en Corée et ils ont particulièrement apprécié :

– Le tour des remparts à Suwon, où ils ont attaqué les méchants, pique-niqué dans une tour de garde et vu un concours de tir à l’arc

– Courir de partout dans le temple de Haiensa ou dans le village de Hahoe

– Comme ce sont de petites randonneurs, ils ont aimé la rando sur le mont Namsa mais attention il y a quand même 400 mètres de dénivelé… et au sommet il y a une boite aux lettres pour envoyer une carte aux grands parents (la carte et le timbre sont offerts… elle est même arrivée à destination… incroyable….)

– Les plages de Jeju… dommage qu’il pleuvait tant… on aurait pu en profiter un peu plus…

enfants corde — Les enfants stars en Corée… incroyable non?

Compilation des adresses pratiques pour organiser son voyage

Blogs

– un blog très complet et intéressant sur l’ile de Jeju, bouteille à la mer.

– Le blog Ye-Koreaa pour découvrir ce beau pays

– Le blog Carnet de voyage qui partage son carnet sur la Corée, pleins de bonnes infos pour un voyage plutôt sac à dos.

– Un article sympa pour vous donner des idées pour préparer votre voyage en Corée du Sud

Site

– le site de l’office du tourisme très complet et vraiment bien fait. N’hésitez pas à les contacter.

– le site de temple stay pour dormir dans un temple.

Bon Voyage en Corée, j’ai surement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent en Corée!

Note: article remis à jour en Mars 2018

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