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Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Visiter Skye en trois jours, le guide

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Visiter Skye a été un de nos moments préférés de notre voyage dans les Highlands Ecossais. Pour découvrir les photos de notre voyage c’est ici , pour partir à la découverte de Edimbourg c’est ici et pour découvrir la North Coast 500 c’est ici 

Je vais en Ecosse tous les 20 ans : la première fois, j’étais étudiante et je m’étais arrêtée au ferry menant à Skye. 20 ans plus tard, j’y suis retournée avec un mari et trois enfants en bonus et j’ai finalement pris ce ferry pour découvrir Skye.

Rétrospectivement j’aurai dû y aller il y a 20 ans, car Skye est désormais franchement devenue touristique. En saison, les logements sont chers et réservés longtemps à l’avance, les parkings sont vite pleins… car nous sommes nombreux à vouloir profiter des paysages époustouflants de Skye, sans doute notre coin préféré de toute l’Ecosse. Nous en avons également profité pour aller visiter le nord des Highlands sur la North Coast 500 que je ne connaissais pas et dont je vous parle ici.

Visiter Skye: mes endroits préférés 

Voici tous les coins incontournables pour visiter Skye et vous allez vite vous en rendre compte, pour visiter Skye il faut marcher….

Le château et les jardins de Dunvegan

Le château et les jardins de Dunvegan - Visiter Skye

L’histoire du château est intéressante et sa visite sympathique mais ce que j’ai préféré ce sont ses jardins à ne manquer sous aucun prétexte. Étant donné le climat de cette partie d’Ecosse, avoir de tels jardins relève de la prouesse…

Bon à savoir
  • Entrée 14 pound pour les adultes, 9 pour les enfants et 35 pour les familles
  • Le château organise des balades en bateau pour aller voir les phoques, nous ne les avons pas testés mais elles sont très appréciées.
  • Pour faire une belle photo du château continuer sur la route (direction Coral Bay) et regarder derrière vous pour admirer le château dans ce cadre naturel merveilleux

Nest Point et son phare

Nest Point ecosse Visiter Skye

Nest Point possède sans doute le phare le plus connu d’Ecosse ! Entre le phare, les falaises, la vue sur les Hébrides, Nest Point est vraiment magique. Le meilleur point de vue se situe sur la droite en arrivant au sentier qui descend vers le phare. Il faut alors longer la falaise sur quelques centaines de mètres pour admirer la vue. Si vous voulez vous dégourdir les jambes faites comme nous et descendez jusqu’au phare.

Bon à savoir
  • Une petite marche de 3km aller-retour et 142 m de dénivelé vous amène au phare. La marche est courte mais le retour très pentu. Toutes les infos sur la marche sont sur WalkHighlands
  • Nous sommes venus en début de matinée pour être tranquilles, ne pas avoir trop de monde sur la route d’accès étroite et pouvoir nous garer sans soucis.

Coral Beach et ses eaux transparentes

coral bay beach

Une belle plage bien pour se baigner ou si vous êtes frileux pour admirer le site et pique-niquer. Ne ramassez pas les coquillages qui rendent cette plage si spéciale sinon elle n’existera bientôt plus…

Bon à savoir

L’incontournable Old Man of Storr

old man of Storr Visiter Skye

L’Old Man of Storr est le symbole de Skye que j’ai admiré de nombreuses fois en organisant ce voyage. Je n’ai pas été déçue… La marche d’accès est un peu sportive pour certains touristes car il faut grimper 288 m de dénivelé, mais si vous êtes un tout petit peu sportif elle est très facile.

Bon à savoir
  • Venir tôt pour être seul car c’est la marche la plus connue de l’île, il y a donc beaucoup de monde.
  •  Ne suivez pas les gens pour monter mais suivez l’itinéraire de WalkHighlands pour une approche un peu différente et sympathique. Cependant mieux vaut monter directement, pas la peine de faire le détour par la zone d’arbres abattus.

Quiraing, la plus belle marche d’Europe

Quiraing
Quiraing
Quiraing Visiter Skye

Nous avons élu Quiraing « La plus belle marche de toute l’Écosse ». Alors prenez votre courage à deux mains, vos chaussures de randos (vous allez vite comprendre pourquoi) et ne vous contentez surtout pas de quelques photos depuis le parking. Je vous conseille de faire une boucle de 6,5 km et 374 m de dénivelé, après avoir déjà grimpé au Old Man of Storr, vous dormirez bien le soir.

La marche est une boucle avec des paysages magnifiques et changeants, à l’aller vous passez sous la falaise puis vous grimpez sur la falaise et revenez par le haut. Attention la fin de la marche (donc au sommet de la falaise) nécessite de bonnes chaussures car la terre est détrempée et la redescente est sur un chemin un peu difficile, nous avons d’ailleurs trouvé la technique en descendant sur les fesses… Petit J âgé de tout juste 4 ans l’a faite donc vous pouvez la faire…

Toutes les infos pratiques sont encore et toujours sur WalkHighlands

Fairy Glen, paysage de conte de fées

Une petite vallée pleine de petites collines qui la font ressembler à un paysage de livre d’enfant. Sympa pour se dégourdir les jambes mais pas aussi impressionnant que le reste des sites de la magnifique péninsule de Trotternish.

Comme toujours toutes les infos sur Walk Highlands

Talisker Bay Beach

N’étant pas des fans de whisky nous nous sommes contentés de découvrir la plage mais vous pouvez également visiter l’usine de whisky non loin. La plage noire s’atteint grâce à une courte marche qui vous amène sur une plage de cailloux à marée haute… Mieux vaut donc viser la marée basse. Tout est sur Walk Highlands

Autres visites que nous n’avons pas pu ou pas voulu faire….

Nous avons décidé de ne pas visiter Fairy Pool, très connue mais qui, après m’être renseignée, me semblait vraiment trop touristique avec un intérêt un peu limité.

Nous ne sommes pas non plus allés à Elgol pour faire une croisière vers le Loch Coruisk et ce par manque de temps (et de place sur le bateau, pensez bien à appeler pour réserver plusieurs jours à l’avance…). C’est mon regret du voyage mais vu l’éloignement nous n’aurions en fait pas eu le temps, ne faites pas comme moi, prévoyez une journée de plus et réservez.

 

Où randonner sur l’île de Skye?

skye

Skye est un vrai paradis pour le randonneur, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Nous avons beaucoup marché sur Skye mais limité notre choix aux marches pas trop longues pour que petit J puisse suivre. J’ai ciblé les meilleurs avis sur la bible du marcheur, j’ai cité WalkHighlands, votre meilleur ami en Ecosse.

Si vous ne devez faire qu’une seule marche, je vous conseille vraiment de faire le tour de Quiraing dont j’ai déjà parlé, absolument incroyable.

Faites très attention à la météo, même une randonnée assez facile comme Quiraing est très exposée et peut se révéler dangereuse. Vous trouverez toutes les randonnées à faire sur Skye sur le site de WalkHighlands.

Itinéraire de trois jours pour visiter Skye

L’ile de Skye est étendue, il faut donc bien s’organiser pour ne pas faire des kilomètres inutiles et perdre du temps.

La plupart des endroits à ne pas manquer se situent dans le nord de l’île mais même le nord de l’ile est vaste…voici donc un itinéraire de trois jours sur Skye, une version améliorée de ce que nous avons fait pour un itinéraire parfait…

  1. Une première journée pour arriver à Skye et se diriger vers le nord et visiter le coin de Talisker et potentiellement Fairy Pool si vous en avez envie
  2. Passer une journée pour découvrir la péninsule de Trotternish. Attention si vous voulez marcher il faut partir tôt car cela sera une grosse journée avec une randonnée au Old Man of Storr and Quiraing.
  3. Une troisième journée en commençant à Nest Point puis déjeuner à Coral Bay et finalement visiter le château. Si vous devez partir dans la journée de Skye, visitez Nest Point le premier jour.

Si vous restez une journée de plus, allez vers Elgol avant de quitter l’île ou en prenant une dernière nuit dans le sud de Skye. Bien penser à réserver le bateau à l’avance pour aller au loch Coruisk

Comment aller sur l’île de Skye?

Skye est une île mais un pont a été construit pour rejoindre l’île. Il existe donc deux options, le ferry et le pont, que nous avons testé toutes les deux et nous vous recommandons d’en faire de même.

Le mieux est d’arriver sur l’île par le ferry et de profiter de la très belle route A830 qui mène à Mallaig depuis Fort William. C’est sur cette route que se trouve le fameux pont où passe le train d’Harry Potter, on vous prévient cela sera bondé. Nous avons pris peur et nous avons filé. Pour quitter l’île prendre le pont et admirer Eilean Donan avant de partir sur la NC500 comme nous ou retourner vers le Loch Ness et Fort William par une autre route.

  • Prendre le ferry depuis Mallaig

La traversée entre Mallaig et Skye (Armadale) dure 45 minutes. Vous trouverez sur ce site les horaires et toutes les informations pour réserver votre traversée. Nous avions réservé pour être tranquilles mais de nombreuses voitures ont acheté leur billet en arrivant.

Bon à savoir
Avant de prendre le bateau, faites une halte obligatoire à la très bonne boulangerie ‘The Bakehouse & Crannog’.

  • Passer par le pont pour rejoindre Eilean Donan

En prenant le pont au retour, arrêtez-vous pour admirer le château d’Eilean Donan, le château est dans de nombreux films mais malgré sa popularité il n’est pas très vieux. Je vous conseille de vous contenter de la vue et ne pas payer la visite.

Hébergement sur l’île de Skye?

L’idéal est de loger dans le centre du Nord de l’ile pour être bien situé pour visiter la grande majorité des sites.

Nous avons logé dans une maison que je vous recommande si vous êtes une famille et qui s’appelle Tigh na Fraoch (pour réserver c’est ici)

Notre logement initial a annulé notre réservation deux semaines avant le départ en plein mois d’Août, grosse panique, nous avons eu de la chance de trouver cette maison idéalement située au centre du Nord de l’île.

J’avais repéré quelques beaux endroits que je vous recommande étant donné leur situation géographique mais aussi leur charme… ils étaient malheureusement tous pleins quand j’ai dû faire une nouvelle réservation…

Organiser son voyage pour visiter Skye : guides et blogs

Guide de voyage

Je n’ai pas utilisé de guide pour visiter Skye et franchement on n’en a pas besoin…

Quelques blogs et sites

Le site incontournable vous l’aurez compris c’est Walk Highlands. Créez-vous bien un profile avant de partir en Ecosse et lisez les retours, nous n’y avons lu que de bons conseils. Je me suis beaucoup aidé de deux blogs de voyage pour organiser mon voyage.

Quelques questions pratiques pour visiter l’ile de Skye

Combien de temps faut il pour visiter Skye?

Au minimum trois jours, voir quatre si votre itinéraire vous le permet. Skye est grande et il faut vraiment prendre le temps de faire quelques petites randonnées

Où loger sur Skye?

Le centre de l'ile du Nord, dans l'idéal un peu à l'est de Portree pour être bien central. Eventuellement prévoir une nuit vers Elgol au sud pour ne pas faire trop de route

Quand et comment se rendre à Skye?

Par ferry depuis Mallaig ou en utilisant le pont depuis Eilean Donan selon votre itinéraire. L'été est la meilleure saison mais du coup les logements sont pris d'assaut. Le printemps et le début de l'automne sont aussi des bonnes options mais bien y aller en heure d'été car sinon les journées seront trop courtes

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Que voir dans la vallée d’Itria et à Alberobello?

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Après la côte, notre troisième étape  durant notre séjour de 10 jours dans les Pouilles se situe à l’intérieur des terres dans la vallée d’Itria. Je vous invite à consulter mes articles pour découvrir les autres étapes du voyage:

 

La vallée d’Itria c’est bien sûr Alberobello mais ce sont aussi de nombreux autres jolis villages ainsi que de beaux paysages de campagne avec des trulli dans tous les coins, car la star de la vallée, c’est bien le trullo. 

Qu’est ce qu’un trullo (des trulli)?

Le trullo est une cabane ou petite maison qui présente une forme conique très particulière que l’on ne trouve que dans cette région d’Italie. Ils sont construits avec des murs de pierres de calcaire empilées avec au sommet un dôme de pierre. Les murs sont très épais et ils ont peu de fenêtres, ce qui leur permet de remarquablement bien conserver la fraîcheur. Ces jolies maisons sont devenues de vraies icônes et ont souvent été converties en magasins, maison d’hôtes ou autres… 

trulli de alberobello

On en croise partout dans la campagne mais également en ville à Alberobello qui est la capitale des trulli. 

Mes villages coup de coeur dans la vallée d’Itria 

Alberobello, inscrit au patrimoine mondial, est l’attraction principale de la vallée avec ses 1600 trulli. Je vous en parle un peu plus bas dans l’article mais Itria ne se limite pas à Alberobello, loin de là. 

Mes deux autres villages coup de coeur se nomment: 

  • Martina Franca

Martina Franca tranche avec le reste de la région, ici le roi c’est le baroque et ses palais, places et églises sont vraiment à voir. Nous nous sommes également perdus en vélo dans les ruelles blanches de la ville qui nous a laissé un super souvenir, sans doute mon village préféré de la vallée d’Itria.. 

Martina franca
Martina franca
Martina franca
  • Locorotondo

Comme son nom l’identique, Locorotondo est parfaitement circulaire. Le village est très photogénique même s’il est vite visité du fait de sa taille mais ce qu’il ne faut pas manquer c’est d’admirer Locorotondo de loin pour voir sa forme parfaite. En vélo depuis Martina Franca, voilà ce que ça donne..

locorotondo

 

Comment visiter Alberobello en évitant la foule ?

Comme je vous le disais, Alberobello possède environ 1600 trulli et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Autant vous dire que Alberobello est envahi par les touristes et ce même hors saison fin octobre. Nous avons eu la bonne idée, logeant juste à côté, de visiter la ville à 8h30 du matin avant le petit déjeuner, à cette heure-ci, pas de soucis pour se garer et pas âme qui vive… c’était parfait. 

trulli de alberobello
trulli de alberobello
trulli de alberobello

Les trullis sont principalement dans deux zones : la zone Rione Monti où restos et boutiques de souvenirs sont autorisés et la zone Aia Piccola qui est certes un peu plus petite mais mieux préservée tout en offrant une très belle vue sur le Rione Monti.  A 8h30 du matin tout était fermé donc les boutiques ne nous ont pas trop gênés mais même à cette heure on sent la différence d’atmosphère entre les deux zones. 

Alberobello est certes un immanquable mais contrairement aux autres villages de la vallée d’Itria, nous avons trouvé que le village s’était transformé en Disneyland du Trullo: impressionnant mais manquant un peu d’âme.

Découvrir la vallée d’Itria à vélo

Un trullo au détour d'un virage
Un trullo au détour d’un virage

Une bonne manière de découvrir la vallée est de louer un vélo. Nous avons réalisé une boucle depuis Locorotondo.

Notre itinéraire vélo
Notre itinéraire Nous avons tout d’abord emprunté la très belle piste cyclable en direction de Cisternino. Juste avant d’arriver au village (et de devoir y monter… en vélo), nous avons fait demi-tour et sommes partis à la recherche de la longue piste cyclable construite sur un aqueduc. Une fois trouvée, nous sommes allés jusqu’au croisement avec la SP62. Après un court passage sur la route principale nous avons retrouvé la piste cyclable pour aller à Martina Franca. Puis après une exploration de Martina Franca en vélo, nous sommes rentrés par la piste cyclable à Locorotondo. Une très belle journée mais n’oubliez pas de prendre des snacks avec vous, il y a rien en route

Notre itinéraire

Attention les villages sont tous situés sur des collines, du coup ça monte sec, si vous n’avez pas la forme (ou pas envie de transpirer), songez au vélo électrique…

Où louer un vélo dans la vallée d’Itria?

Vélo dans la Vallee d Itria

Nous sommes passés par Nolè à Locorotondo. Mieux vaut réserver à l’avance surtout si vous avez besoin de vélo enfants ou d’une carriole comme nous pour notre petit J. A noter qu’il est difficile de se garer devant la boutique mais sinon nous avons trouvé l’accueil très sympathique, nous sommes même repartis avec une photo de notre petit équipage. 

 Dans quel hotel dormir dans la vallée d’Itria ?

Notre bel hôtel

Nous vous recommandons les yeux fermés les très beaux trulli de Le Dieci Porte. Situé non loin de Alberobello mais suffisamment loin pour être au calme dans la nature, les trullis sont décorés avec goût par un couple franco-italien. Quand il fait chaud, une belle piscine (que petit A a testé malgré la température glaciale fin Octobre) est à votre disposition et le petit déjeuner est gargantuesque : burratina et ricotta fraîche livrés par la ferme d’à côté, gâteaux fait maisons… bref nous avons beaucoup trop mangé…

Pour réserver Le Dieci Porte c’est ici. 

Où manger à Alberobello et dans la vallée d’Itria?

trulli de alberobello
  • Pas loin de nos trulli, nous avons testé l’Agriturismo Aglio Piccolo. Nous étions prévenus, nous allions beaucoup manger… les plats n’ont cessé d’arriver, nous en avons compté 17. Super bon mais vraiment trop à manger…
Le prix est de 30 euros par adulte, 20 euros pour les enfants. Le prix inclus eau, vin et eau de vie….
  • Pour manger un bon sandwich à Martina Franca dans un cadre magnifique, faites un arrêt à Latticini Gentile (Piazza Maria Immacolata, 13). Le lieu ne paie pas de mine mais les sandwichs avec la stracciatella sont délicieux et l’accueil très sympathique. 
  • La Stalla à Alberobello (Via Indipendenza, numero 22) est l’endroit pour acheter tout plein de bonnes choses à manger pour ramener à la maison
  • Le Chicche di Zia Rosa pour se régaler à Cisternino (Via Tarantini, 6)
Martina franca
Martina Franca

Alors la vallée d’Itria en vélo ou en voiture?

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Visiter le Norfolk : l’Angleterre moyenâgeuse

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Visiter le Norfolk c’est visiter l’Angleterre rurale, l’Angleterre à peine touchée par la révolution industrielle, le Norfolk est d’ailleurs un des seuls « county » anglais qui n’est pas desservi par une autoroute…et pourtant il n’en a pas toujours été ainsi.

Au Moyen- Age, le Norfolk était la région la plus densément peuplée d’Angleterre et Norwich, sa capitale, la deuxième plus grande ville du pays. Les temps ont changé mais les traces historiques sont restées pour notre plus grand bonheur.

N’ayant que trois jours, nous nous sommes concentrés sur la côte Nord et la ville de Norwich. Avec un peu plus de temps (et à une autre saison sans doute), j’aurai aimé avoir le temps de visiter la région des Broads, un immense réseau de canaux et de lacs navigables. 

Que visiter dans le Norfolk?

Visiter la belle ville de Norwich

norwich

Norwich a un air de ville de province sympa mais le centre historique est étonnamment grand. D’ailleurs il y avait 58 églises à Norwich au Moyen Age, il en reste 32 de cette époque qui nous rappellent  la richesse de Norwich. 

En plus de tonnes d’église, Norfolk possède deux cathédrales, une anglicane et une catholique. Je recommande une visite de la cathédrale catholique, elle est magnifique, étroite et élancée, elle m’a vraiment fait de l’effet.  

 

Norwich est un vraiment un symbole du Moyen Âge: en témoigne son château forteresse tout carré construit par Guillaume le Conquérant, ses petites ruelles étroites et son marché qui n’a plus rien de moyenâgeux  mais qui est quand même un des plus vieux marchés extérieurs du pays

Bref, vous l’aurez compris Norwich nous a conquis, une ville à taille humaine riche en vestiges du Moyen Âge sans pour autant avoir l’impression que la ville soit envahie par les touristes.

 

Que voir sur la Côte Nord du Norfolk?

Le nord du Norfolk est une destination touristique assez prisée et ce depuis plusieurs siècles maintenant, vous allez vite comprendre pourquoi…

Holkham Estate 

Holkham Estate

Holkham est une énorme maison de campagne construite au XVIIIe siècle de style palladien. La propriété est située non loin de la mer dans un parc gigantesque où il fait bon se promener. La grandeur de ces domaines, que l’on trouve un peu partout en Angleterre, ne manque jamais de m’impressionner.

Holkham
Les daims de Holkham

Si, comme nous, vous voulez juste vous balader dans le domaine, le parking coûte 5 pounds et les enfants peuvent en prime profiter de la superbe aire de jeux juste à côté du parking…

Cley Next the Sea

Cley next the sea

Malgré son nom, le petit village de Cley Next the Sea n’est plus du tout en bord de mer… au Moyen Age, Cley était un port très actif mais le village est désormais séparé de la mer par des marais. Le village est charmant et possède deux atouts principaux: un magnifique moulin très photogénique et des maisons aux murs recouverts de pierres et de coquillages. Bref un joli petit village anglais comme on les aime.

Randonnée dans la réserve des marais de Cley

Cley Marshes

Si vous passez à Cley, profitez-en pour faire une petite marche dans les marais de Cley, une réserve ornithologique réputée, où il est agréable de se balader. Le centre d’informations vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous promener dans le coin… nous n’avons pas vu des tonnes d’oiseaux mais par contre des phoques au bord de la plage.

La plage de Holkham depuis Wells next the Sea

Fin décembre, par un temps maussade, le parking de la plage de Holkham était bondé ! Nous n’en revenions pas mais la plage semble être un endroit très fréquenté par les anglais pour prendre l’air et promener leur chien, même Kate et William sont connus pour s’y balader. Pas d’inquiétude même si le parking est plein, la plage est immense, du coup la foule ne gêne pas vraiment.

L’autre atout de la plage de Holkham ce sont ces 200 cabanons de plage multicolores vraiment photogéniques. Si vous souhaitez un jour vous en achetez un, sachez que la demande est forte et qu’ils sont hors de prix! A défaut d’en acheter un, je les ai mitraillés… 

 

La ville de Cromer

cromer 

Cromer est pour moi l’image parfaite de ces vieilles stations balnéaires anglaises avec ses hôtels, aujourd’hui un peu décrépis, en bord de mer. Cromer est connue pour son incroyable jetée datant de 1900 et longue de 151 mètres et qui possède même un théâtre. Cromer a été un des endroits où l’aristocratie devait se rendre pour se montrer, Churchill lui-même y a séjourné et y est mort d’ennui… La ville de Cromer a d’ailleurs un certain sens de l’humeur: Churchill en parlant de son séjour à Cromer a déclaré “ Je ne m’amuse pas beaucoup ici”, citation utilisée aujourd’hui comme promotion marketing… les anglais ont de l’humour

 

Autres site à voir dans le Norfolk que nous n’avons pas testé par manque de temps

Le nord du Norfolk regorge de domaines, de belles plages et de coins de nature de toute beauté. Si vous avez plus de temps que nous n’en avons eu, nous vous recommandons:

  • Une Balade à Blakeney Point en bateau pour voir les paysages et les colonies de phoques
  • Une petite marche le long de Hunstanton cliffs et de sa plage
  • Une découverte des Broads en bateau
  • Des visites des nombreux domaines de la région:

 

Où dormir dans le Norfolk?

Norwich ne demandant pas plus d’une petite journée de visite, nous avons décidé de nous baser sur la côte Nord qui, elle, regorge de trésors. Nous avons déniché un hôtel charmant à prix raisonnable dans un joli village et avec un petit déjeuner qui vaut vraiment le coup. Je vous conseille donc The Lawns à Holt (pour réserver c’est ici)

 

Où manger dans le Norfolk?

Où manger à Norwich?

Visiter le Norfolk

Nous sommes tombés par hasard sur une superbe adresse: Biddy Tea Room un salon de thé avec une déco top et une nourriture délicieuse à prix tout à fait abordable. Nous avons eu de la chance d’arriver tôt et de trouver une table car l’endroit semble très populaire. Je vous recommande l’option afternoon tea, les portions sont vraiment généreuses.

Où manger sur la côte Nord?

Visiter le Norfolk

La côte Nord regorge d’endroits pour bien manger… malheureusement nous y étions juste après Noel, du coup de nombreux établissements étaient fermés et le choix a été limité. J’ai quand même deux bonnes adresses à partager

♥ Le pub du Langham Blue Bell dans un petit village au milieu de nulle part. Plats excellents, petite déception niveau dessert mais cela reste un très bon pub à tester. 

♥ Le Deli Picnic Fayre à Cley Next the Sea avec un choix exceptionnel pour organiser vos pique nique au bord de la mer.

Et si vous voulez un peu plus d’inspiration pour visiter le Norfolk, le blog a Kiss from UK m’a inspirée et motivée pour découvrir le Norfolk 

Visiter le Norfolk

 

Tu as envie de visiter le Norfolk? Es-tu convaincu?

 

Le Nord du Yorkshire entre abbayes et châteaux

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Notre voyage dans le nord du Yorkshire s’est décidé à la dernière minute : nous devions aller dans les Pouilles en Italie (nous y sommes allés un peu plus tard.. c’est ici…) mais le Covid nous a contraints d’annuler. Le Sud de l’Angleterre était pris d’assaut, du coup cap au Nord, inspiré par le blog Akissfromuk. En quelques heures j’avais réservé un logement, à nous le North Yorkshire.

A la Toussaint dans le North Yorkshire, il fait nuit vers 16h et il fait franchement froid… Mais avec quelques réveils matinaux et un bon équipement (vive les vacances avec des collants sous le pantalon) nous n’avons presque rien senti. En Angleterre, on dit qu’il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais équipements.

Le North Yorkshire se situe à 4h de voiture au Nord de Londres. C’est une région très rurale, avec d’immenses parcs régionaux et un nombre de sites historiques impressionnants du fait de son histoire: abbayes, châteaux, jolis villages et belles ballades nous avons été gâtés. Nous avons passé un superbe séjour et sommes tombés amoureux du Nord où nous retournerons plusieurs fois durant les prochains mois. Alors on met ses collants et on me suit dans le North Yorkshire.

Vous trouverez l’album photo du voyage ici

 

Le North Yorkshire: le paradis des Abbayes en ruine

Henri VIII a fermé toutes les magnifiques abbayes anglaises lorsqu’il instaura l’anglicanisme… Ces ruines ont un charme fou mais on regrette quand même de ne pas pouvoir les voir dans toute leur splendeur. Nous en avons visité trois et je recommande absolument de les voir toutes les trois (en plus vous pouvez toutes les voir avec le carte English Heritage) car elles ont toutes un truc.

Ma préférée: Rievaulx Abbey

rielvaux abbey

L’abbaye de Rievaulx, première abbaye cistercienne du pays, se cache dans une jolie petite vallée: les ruines de l’église sont hyper photogéniques et j’ai trouvé qu’il y régnait une atmosphère très agréable (surtout tôt le matin en période Covid à la Toussaint, on était tranquille…)

Le plus beau site: Whitby Abbey

L’abbaye de Whitby est vraiment en ruine, du coup la visite est rapide mais les vues sont magnifiques car elle (ou plutôt) ce qu’il en reste se dresse sur un promontoire en bord de mer. Le site a d’ailleurs inspiré l’auteur de Dracula.

La plus impressionnante: Fountains Abbey.

Inscrite au patrimoine mondial, une autre abbaye cistercienne dont, en voyant les ruines, on peut imaginer la richesse. Les ruines font partie du parc de Studley Royal (qui dépendait d’un château disparu aujourd’hui) et subsiste un gigantesque jardin paysager du 18e siècle qui a survécu sous sa forme originale. Vous allez marcher ce jour-là, d’ailleurs je vous recommande de venir avec un pique-nique.

Le North Yorkshire et ses parcs nationaux pour randonner

North York Moor National Park

Hole of Horcum est en lui-même une attraction et la jolie marche de 11 km est absolument magnifique. Le pub de Levisham est un arrêt parfait après la marche. Avec les belles couleurs d’automne regarder ce que cela donne…
L’itinéraire que nous avons fait se trouve ici 

Je vous recommande également d’emprunter la très belle route qui passe par la l’ancienne voie romaine de Wheeldale pour profiter des beaux paysages typiques des Moors.

Le Yorkshire Dales National Park

Le Yorkshire Dales National Park est également magnifique, un peu moins sauvage, nous ne l’avons qu’exploré en voiture car nous manquions de temps mais il mériterait que l’on s’y arrête.

La belle ville de York

York est une jolie petite ville avec un sacré nombre de choses à faire, cela vous fera une journée bien remplie. Ne surtout pas manquer de faire :

♥ Un tour sur les murs de York. Un site y est dédié avec toutes les infos 
♥ Un des Ghost tours de York: nous avons opté pour le Shadow of York, passionnant mais nous avons quand même sursauté de temps en temps… attention…
♥ Le musée du rail (qui de manière étonnante est à York et pas à Londres) est absolument gigantesque avec une collection complètement incroyable de trains, en plus comme tous les musées nationaux il est gratuit…

Pour profiter de York, il faut également se balader dans les rues de la vieille ville, jeter un coup d’œil à Clifford Tower (surtout si vous êtes membres English Heritage) ou encore aller à Jorvik Viking Centre. Jorvik est censé être une des attractions phares de la ville, c’était intéressant mais assez rapide et je ne suis pas sûre que cela vaille la dépense.

Les jolis villages côtiers du North Yorkshire

Depuis Pickering nous avons traversé les Moors pour redescendre ensuite par la côte et découvrir ses villages et ses plages. Vous pouvez inclure dans cette journée Whitby et Scarborough que je cite ailleurs dans l’article

Staithes un village tout mignon

Staithes est un petit village de pêcheurs à croquer, attention il faut se garer en dehors du village et marcher un peu mais la balade est sympa et vaut le coup. En pleine saison, le coin doit être touristique mais un matin d’Octobre nous étions tranquilles

Robin Hoods Bay et sa plage

Robin Hoods Bay est un autre bel arrêt avec un joli village et une plage à la clé, plage où nous avons découvert que même à 5 degrés sous la pluie, les anglais s’achètent des glaces pour les déguster en se promenant sur la plage !

Cayton et ses fossiles

Enfin, la plage de Cayton est idéale pour partir à la chasse aux fossiles dont la côte est riche. Vous pouvez vous joindre à un groupe pour tout découvrir sur les fossiles et en découvrir avec l’aide d’un expert. Les dates disponibles se trouvent sur ce site, on a testé et on vous le recommande.

Les châteaux du North Yorkshire

L’immanquable Castle Howard

Castle Howard est selon moi le château à ne pas manquer. Ce magnifique château avec un parc tout aussi beau a accueilli de nombreux films dont très récemment les chroniques de Bridgerton sur Netflix. L’aire de jeux pour enfants est incroyable (mais prise d’assaut par les locaux), nous y avons passé une journée entière tellement le domaine est grand.

Les autres châteaux du North Yorkshire

Les autres châteaux où jeter un coup d’oeil dans le coin sont:

Le château de Skipton
  • Scarborough Castle : Un château à côté de la mer vraiment en ruine mais avec de très belles vues
  • Skipton Castle : Un château que le mauvais temps a mis sur notre chemin et qui nous a séduit. Notez la devise de la famille en français en entrant. Petit A a déclaré que quand il sera grand il se mariera à Skipton Castle tout comme la nièce d’Henri VIII avant lui.
  • Pickering Castle : un château construit par Guillaume le Conquérant à visiter si vous passez dans le coin et êtes membres de English Heritage

 

Saltaire une ville idéale au Patrimoine mondial

Nous ne pouvions pas aller dans le Nord du Yorkshire sans nous arrêter à Saltaire, une petite ville idéale de l’ère industrielle inscrite au patrimoine mondial. Mais Saltaire n’aurait pas été Saltaire sans l’incroyable visite guidée de Maria (en tenue d’époque s’il vous plaît). Si vous parlez assez bien anglais, n’hésitez pas une seconde et réservez, mais attention soyez prêts à rentrer dans le jeu et partir sur les pas de Titus Salt en vous transformant en un personnage de l’époque… on a tous été passionnés, une visite guidée comme je les aime et comme il y en a peu en Angleterre.

Où manger dans le North Yorkshire

L’Angleterre n’est pas réputée pour sa cuisine mais je dois avouer que pour une fois nous avons vraiment bien mangé dans le North Yorkshire. Voici nos adresses préférées:

  • A Helmsley (non loin de l’abbaye de Rielvaux), un petit restaurant super bon appelé Mannion and Co Kitchen. Allez-y les yeux fermés.
  • À Lewisham dans les North York Moors (non loin du Hole of Horcun) on trouve The Horseshoe Inn dans un joli village, un pub de bonne qualité parfait après la marche
  • Dans le centre de Whitby, nous avons testé The Willow Branch, un adorable petit salon de thé où on a trouvé de la nourriture délicieuse.
  • A Scarborough, le Lifeboat Fish Bar est un fish and chips à emporter tellement typique et tellement bon… je vous préviens vous n’aurez pas besoin de dîner les portions sont énormes
  • A Skipton, le Elsworth Kitchen est notre énorme coup de coeur du voyage: on a tellement aimé notre déjeuner qu’on y est retourné pour dîner

Nos bonnes adresses pour se loger dans le North Yorkshire

Nous nous sommes basés une semaine vers Pickering dans une ferme, ceci s’est révélé être un très bon choix pour rayonner tout en ayant de la place et en étant au calme. N’hésitez donc pas à dormir à la Rawcliffe Farm House (pour réserver c’est ici)

Nous avons ensuite passé deux nuits dans un superbe Bed and Breakfast, le B’N’B Cracoe, accueil chaleureux, nourriture et décoration au top… on recommande à fond..

J’espère vous avoir convaincu de partir à la découverte du Nord de l’Angleterre dans le North Yorkshire!

Que faire dans le Cercle d’Or en Islande ?

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Le Cercle d’Or est une étape étonnante de part sa diversité durant road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Dans le Sud de l’Islande, le cercle d’or est l’endroit touristique par excellence du fait de sa proximité avec Reykjavík et de son site au patrimoine mondial. Cette usine à touristes me faisait peur mais je voulais quand même découvrir ce coin d’Islande si connu. Vous pouvez vous contenter de Pingvellir, immanquable selon moi, mais si vous avez un 4×4 la vallée de Pjorsardarlur  vaut vraiment le détour.

Ma cascade préférée d’Islande

Le côté touristique de la région du Cercle d’Or

Comment visiter Pingvellir, l’ancien parlement Islandais

Pingvellir et son site dans le cercle d'Or
Le site de Pingvellir

Pingvellir est le seul site inscrit au patrimoine mondial d’Islande et il est situé à moins d’une heure de la capitale dans le Cercle d’Or… du coup tout touriste qui se respecte passe par là. Ici se trouvait jadis, l’ancien parlement d’Islande. Ne vous attendez pas à voir des constructions : Pingvellir est un site naturel situé sur une faille, et c’est donc dans ce lieu un peu magique que les différents clans se retrouvaient.
Pingvellir est bondé mais le site est grand et comme il faut marcher la foule s’espace. J’avais des doutes mais franchement Pingvellir est inratable : l’endroit est unique et son histoire (même si on n’en voit plus vraiment les traces) vraiment intéressante. Pour en profiter il faut bien marcher deux petites heures.

Quel parcours pour découvrir Pingvellir ?

Nous voulions faire la randonnée de notre guide Rother, mais le vent nous a forcé à raccourcir le parcours, un parcours que je vous conseille. Nous sommes partis du parking P5 pour aller voir la vue vers le visitor center avant de repartir vers Oxararfoss jusqu’à la plateforme du parking P3. Nous sommes revenus sur nos pas et avons traversé la route 362 en longeant la rivière jusqu’au parking P5 pour profiter des belles vues sur la faille et des points d’eau.

Quand visiter Pingvellir?

La faille de Pingvellir
Point de vue sur la faille de Pingvellir

La foule est plus dense en début de journée (première étape depuis Reykjavík) ou en fin de journée (dernière étape de la journée). Si vous séjourner dans la région, venez donc à un autre moment.

Combien cela coûte de visiter Pingvellir ?

Le parking coute 750 Krona mais le bon plan parking, pour faire des économies, est de se garer sur des petits parkings gratuits comme celui avant le parking P2 sur la 362.
L’exposition du musée est censée être très bien mais coute 1000 Krona, nous avons zappé.

Faut-il éviter la visite de Geyser ?

A mon avis, Geyser ne mérite qu’un cour arrêt si vous passez par là. Le site est décevant et bondé : la seule attraction qui vaut le coup est le seul geyser en activité (l’eau sort de terre toutes les 5 à 10 minutes). Les garçons ont bien aimé mais franchement j’avais vu des geysers bien plus impressionnants à Rotorua en Nouvelle Zélande…

Bon plan parking : n’allez pas sur le parking du supermarché à touristes, continuez un peu et au rond-point/croisement, tournez à gauche sur la petite route. Garez-vous sur le parking situé à quelques mètres du geyser. Le seul geyser en activité est facile à identifier : la foule attend la prochaine éruption.

Admirer la Cascade de Gullfoss depuis la rive Est

la cascade de Gulfoss
Gulfoss du côté touristique

Gullfoss a réussi à échapper aux dieux de l’hydroélectricité au début du XXième siècle (grâce à la persévérance d’une femme du coin), il a malheureusement depuis succombé aux dieux du tourisme. La cascade est magnifique mais, sur la rive Ouest, les supermarchés, restaurants, dizaines de plateformes et bus de touristes diminuent considérablement l’intérêt de Gullfoss.
Le bon plan c’est de s’y rendre par l’Est mais un vent incroyable nous a empêchés de mettre ce plan à exécution.

Conseil : Soit faire un arrêt rapide si on passe dans le coin (la cascade est sur la route de Kerlingarfjoll que je vous recommande vraiment), soit on va l’admirer seul depuis la rive Est plus difficile d’accès. Si vous voulez vous rendre du côté Est, il suffit de prendre une route non goudronnée puis marcher 20 minutes. Les instructions détaillées se trouvent facilement en anglais sur les forums.

Restaurant de Fridheimar

Un restaurant super original connu dans toute l’Islande: on y mange à l’intérieur de serres à tomates qui poussent toute l’année grâce à l’énergie géothermique. Le deuxième plus gros producteur de tomate d’Islande a eu une idée géniale : ouvrir un restaurant pour utiliser les tomates abimées invendables. Prenez la soupe à la tomate avec pain frais maison à volonté, délicieux et pas trop cher pour l’Islande (2300 Krona). L’accueil est sympa, le lieu original et la nourriture délicieuse.

Conseil : il faut réserver plusieurs jours à l’avance. Nous avons réservé le matin même et n’avons pas pu avoir de table avant 15H30. Le parking à l’entrée est toujours plein car personne ne sait qu’il y a un parking juste devant le resto…

Autre idée dans le Cercle d’Or: The Cave people

Un autre truc sympa à faire, pas loin de Pingvellir, pour découvrir la vie des Islandais qui vivaient jadis dans le cercle d’Or dans des grottes : the cave people. Nous n’avons pas eu le temps mais les retours d’expériences sont top.

La vallée de Pjorsardarlur : un détour loin des touristes non loin du Cercle d’Or

La vallée de Þjórsárdalur et en particulier le site de Gjain et la cascade Haifoss, ont été deux des plus beaux arrêts du voyage. Un sentiment d’isolement et le beau temps y ont sans doute été pour quelque chose…

Gjain : la vallée paradisiaque

Gjain est une toute petite vallée verdoyante située dans une oasis entourée de paysages désertiques et caillouteux. A Gjain, on entre dans la vallée des elfes : mignon, super vert, incroyablement photogénique… un site unique car même les plus belles photos ne lui rendent pas justice…

La plus belle cascade d’Islande : Haifoss

la cascade de haifoss
On se sent tout petit devant Haifoss

Haifoss est, selon moi, la plus belle cascade d’Islande et pourtant on en a vu des cascades ! J’ai eu un gros coup de cœur pour ce site, il faut dire que nous avons eu la chance d’avoir un arc en ciel au milieu de la cascade.

Les aspects pratiques pour visiter Jain et Haifoss

arc en ciel sur Haifoss
Un arc en ciel au milieu de la cascade de Haifoss

Il faut absolument avoir un 4×4 car la route est franchement mauvaise. Sur la route 32, commencer par un arrêt rapide à Hjálparfoss avant de continuer jusqu’au croisement avec la route 332 (attention il n’y a pas d’indication). Prendre alors à droite sur la 332 jusqu’à Haifoss. En revenant, juste avant la route 32 on continue tout droit au lieu de tourner à gauche et on suit la direction de Gjain sur la 327. Cette route sur 4km n’est pas bonne du tout, allez y doucement. Après Gjain ne revenez pas sur vos pas mais continuez vers Stong (pour pouvez même aller jeter un coup d’œil à Jain depuis l’autre rive) pour rejoindre la 32.

Où loger dans le cercle d’Or ?

Nous avons logé dans un airbnb très sympa à Selfoss, non loin de Geysir, situé dans une zone de maisons de vacances. On peut profiter d’une piscine chauffée avec une vue magnifique et du restaurant de la résidence pas trop cher.

Comment visiter Kerlingarfjoll ?

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Kerlingarfjoll est notre avant dernière étape d’un road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Après le Sud de l’Islande très touristique et notre gros coup de cœur pour les Fjords de l’Est, nous terminons notre voyage en Islande avec une aventure hors des sentiers battus à Kerlingarfjoll. Derrière ce nom difficile à prononcer se cache un site géothermique absolument exceptionnel bien que peu visité du fait de son accès difficile. Je vous explique tout dans cet article pour vous permettre de beaucoup moins galérer que moi pour vous rendre à Kerlingarfjoll

Qu’est ce que Kerlingarfjoll ?

Kerlingarfjoll est un massif montagneux volcanique perdu dans les Hautes Terres de l’Islande avec un sommet à 1477 mètres (ce qui est haut pour l’Islande). Kerlingarfjoll signifie les montagnes de la vielle dame : elles ont longtemps été considérées comme un lieu habité par les trolls où personne ne s’aventurait. Et puis la zone s’est ouverte au tourisme quand une station de ski d’été a ouvert puis fermé du fait du réchauffement climatique. Le seul côté positif du réchauffement c’est que la neige a laissé place à une zone géothermique sans doute la plus belle d’Islande aux tons rouges orangés (grâce à une pierre appelée rhyolite) : Hveradalir.

Comment aller à Kerlingarfjoll ?

Kerlingarfjoll
Sur la route vers Kerlingarfjoll

Aller admirer Kerlingarfjoll et Hveradalir se mérite et nécessite un 4×4. Vérifiez bien que votre contrat de location vous permet d’emprunter les routes F mais aussi la F35 en particulier. Nous nous en sommes rendus compte juste avant de rendre la voiture que notre contrat autorisait les routes F mais pas la F35, heureusement que nous n’avons pas eu de soucis.
Le plus facile est d’y accéder depuis le Cercle d’Or : continuer sur la route après la cascade de Gullfoss pendant 70 km sur la F35 puis sur la F347. Sur les 70 kilomètres, sachez que 50 kilomètres sont des pistes en état très moyen, il faut donc bien compter entre 1H30 et 2H depuis Gullfoss.

Attention pas de pompe à essence après Geyser, bien faire le plein avant de partir.
Kerlingarfjoll
Les Kerlingarfjoll au loin

La route est difficile mais les paysages sont de toute beauté et l’arrivée vers Kerlingarfjoll avec glaciers et montagnes enneigées en toile de fond restera dans ma mémoire comme un des moments waouh du voyage.
Vous pouvez également vous y rendre en bus de Juin à Septembre, regardez ici pour plus de détails 

Où dormir à Kerlingarfjoll ?

Il est très facile de se loger à Kerlingarfjoll dans les anciens bâtiments de la station de ski. (pour réserver c’est ici) Les chambres sont confortables avec salle de bain privée, ce qui est assez remarquable quand on sait qu’on est au milieu de nulle part. La chambre n’est pas donnée : nous avons payé 218 euros avec petit déjeuner dans un chalet pour 4.

Kerlingarfjoll
Vues non loin de la station de ski

Sur le site de la station il existe également un camping. Niveau nourriture, vous pouvez vous faire à manger avec les campeurs (au froid) ou profiter du restaurant pas incroyable (mais au chaud)
Il est possible, depuis le Cercle d’Or, d’aller à Kerlingarfjoll à la journée mais vous manquerez ces heures tranquilles quand tout le monde est parti.

Comment randonner sur le site d’Hveradalir à Kerlingarfjoll ?

Depuis l’ancienne station de ski, il existe deux solutions pour se rendre sur le site de Hveradalir : à pied ou en voiture. A pied, il faut compter 5 km aller et un peu de dénivelé, en voiture (avec un 4×4, la route n’étant vraiment pas top) on en a pour 10 min pour rejoindre un parking avant de partir en randonnée directement vers le site.
Nous avons choisi l’option voiture pour être les premiers et pour ne pas porter petit J trop longtemps. Cette première heure fut magique : nous étions seuls avec en prime le soleil au rendez- vous.
Le guide Rother propose un itinéraire mais le chemin décrit n’existe plus. Je vous conseille donc de monter en face de vous jusqu’à la langue glacière d’où les vues sont superbes. Au retour avant le pont en bois, prendre à gauche sur le tuyau qui sert de petit pont et monter jusqu’au sommet pour profiter de la vue …
Nous sommes restés plus de deux heures sur place tellement cet endroit est magique ! La randonnée n’est pas trop difficile mais mieux vaut avoir de bonnes chaussures car certains passages sont glissants. Impossible également de sortir les petits (comme petit J) des sacs de portage car il est très dangereux de sortir des chemins.

 

Où se baigner après la randonnée ?

Après Hveradalir, nous retournons à la station de ski pour finir la matinée par une baignade. Depuis la station, il faut marcher un petit kilomètre pour rejoindre un bain d’eau chaude au milieu d’un canyon. Ici pas d’endroit pour se changer (pour les pudiques, il va falloir prévoir en fonction), il faut faire vite et rentrer dans l’eau avant d’être gelé. Nous avons eu de la chance nous étions seuls, un moment vraiment magique : seuls en famille, au chaud, au fin fond de nulle part en Islande.

nager a Kerlingarfjoll

Il était temps de quitter Kerlingarfjoll, il ne nous restait « plus » que 50km de piste à faire en pleine tempête de sable. Le vent était tellement fort que la porte de la voiture a failli être emportée quand j’ai eu la mauvaise idée de vouloir sortir prendre une photo… Kerlingarfjoll, malgré la piste un peu longue, vaut vraiment le détour mais faites attention vous êtes sur les Hauts plateaux de l’Islande et il faut être équipé en fonction.

Kerlingarfjoll
Le vent au retour…