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Visiter Athènes surtout pour l’Acropole

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Après Santorin (voir l’article ici), nous avons passé deux jours pour visiter Athènes et cela suffit vraiment. Compter une journée pour visiter l’Acropole, son musée et le quartier de Plaka et l’autre journée pour un autre musée, la relève de la garde et une autre visite de votre choix. Si ce n’était pas pour l’Acropole, je recommanderai même de zapper Athènes : je ne suis clairement pas tombée sous le charme d’Athènes. J’avais lu que Athènes était devenu très à la mode et super sympa mais j’ai plutôt trouvé que c’était, soit super touristique, soit plutôt moche. 

Visiter Athènes et le musée de l’Acropole

Le musée a été construit pour accueillir les frises du Parthénon afin que le British Museum les rende à la Grèce.… Sir Elgin les a piquées au XIXème siècle (en en perdant un peu en chemin car un des bateaux les transportant coula) pour les revendre en Angleterre. Depuis ce jour les Grecs essaient de récupérer ce trésor, sans beaucoup de succès.

Même sans les frises le musée vaut vraiment le détour, super bien fait, intéressant et avec de jolies vues sur l’Acropole. Nous avons fait une visite guidée passionnante orientée pour les enfants… et qui a été très appréciée des adultes pour comprendre ce que nous voyons.

visiter l'acropole à Athènes
L’Acropole en fin de journée
Informations pratiques
Entrée : 15 euros (5 en basse saison), 10 euros (3 en basse saison) pour les plus de 65 ans et gratuit pour les ressortissants Européens de moins de 18 ans (attention ils demandent à vérifier la nationalité donc bien amener son passeport). Toutes les informations ici.

Visiter l’Acropole

Tout ce qui est dit est vrai : il fait chaud, il y a du monde et l’entrée est chère… Du coup cela vaut vraiment le coup d’y aller dès l’ouverture. Nous y étions le dernier jour d’Octobre et nous avons tenté une visite en fin d’après-midi mais il y avait de la queue et encore pas mal de monde. Dans l’idéal aller visiter le musée avant l’Acropole (la veille du coup) pour bien comprendre le site. 

visiter Athènes et son Acropole
La fameuse façade…
Entrée : 20 euros (10 euros en basse saison), moitié prix pour les plus de 65 ans et gratuit pour les ressortissants Européens de moins de 18 ans (attention ils demandent à vérifier la nationalité donc bien amener son passeport). Pour pouvez acheter vos billets en avance pour ne pas faire la queue au guichet, vous ferez quand même la queue pour rentrer dans l’Acropolis

Visiter les quartiers de Plaka et d’Anafiotika.

Le quartier est plutôt petit et est touristique, très touristique mais il existe encore quelques petites ruelles sympas lorsque l’on monte vers le haut du quartier. Hors de saison la foute était supportable mais en saison s’y balader très tôt le matin

Le quartier d’Anafiotika

Nous avons utilisé l’audioguide de Vivre Athènes (9,9 euros) qui est bien fait mais que j’ai trouvé un peu cher vu la longueur des explications. 

Visiter le centre Starvos Niarkos

Ce magnifique centre réalisé par Renzo Piano abrite la bibliothèque nationale, l’opéra ainsi qu’un magnifique jardin écologique méditerranéen. Des activités sont souvent organisées et il existe une navette gratuite depuis le centre (attention venir en avance, elle se remplit vite). J’aime beaucoup l’architecture moderne de Renzo Piano mais le centre Starvos Niarkos ne m’a pas convaincue, il faut dire que les tonnes de promenades scolaires hurlantes n’aident pas vraiment à profiter du lieu…

Le centre Starvos Niarkos

Visiter le musée des arts cycladiques

Je trouve l’art cycladique, qui a inspiré de nombreux artistes contemporains comme Picasso, Brancusi ou Giacometti, absolument magnifique de pureté et de simplicité. Les statues ont beaucoup été pillées et cette fondation a racheté pas mal d’objets pour créer cette collection magnifique. Dommage après le musée de l’Acropole, la muséographie n’est pas vraiment du même niveau…Le magasin du musée a de très belles reproductions de qualité pour ramener un très beau souvenir du voyage

7 euros, moitié prix si plus de 65 ans et gratuit pour les enfants. 

Voir la relève de la garde en visitant Athènes

La relève de la garde se déroule au pied du parlement helléniques à l’heure pile et dure 5 min. Si vous n’avez pas trop envie d’attendre, prendre une photo des evzones entre les relèves suffit car il y a du monde durant les relèves et il est difficile de prendre des photos potables (vous pouvez ressentir la frustration de la photographe que je suis…). Vous trouverez plus d’infos sur cette attraction sur ce site. 

Le Street art à Athènes

Nous en avons un peu vu dans le haut du quartier de Plaka mais Athènes regorge de Street Art sympa, j’avais prévu de suivre les conseils du blog Blocal Travel mais la pluie a changé mes plans… Si vous êtes intéressés, voici le lien pour découvrir le Street art.

Street Art à Athènes
Street Art dans Athènes

Où loger pour visiter Athènes ?

A Athènes, l’offre sur Airbnb est assez incroyable. Il y en a tellement qu’il est difficile de choisir surtout que les prix sont vraiment doux. Nous avons opté pour celui-ci, très bien situé, spacieux et calme même si un peu sombre. De toute façon vous n’allez pas passer beaucoup de temps à votre logement…

Où manger à Athènes ?

Le quartier couru de Plaka

Athènes a des tonnes de restaurants et il est assez facile d’éviter les restos à touristes lorsque l’on visite Athènes si on s’en donne la peine. J’ai deux bonnes adresses à vous recommander :

– Le restaurant végétarien Avocado en plein centre 

– Un petit restaurant dans sur une jolie place de Plaka appelé Klepsidra Cafe. La nourriture n’est pas incroyable mais le café est quand même vraiment sympa pour boire un coup ou manger quelque chose sur le pouce dans un décor digne de Plaka un peu à l’écart des touristes

Quel budget pour visiter Athènes

Après Santorin, Athènes nous a semblé peu cher. Il y a beaucoup d’offres de logements et un parc Airbnb impressionnant à des prix doux. Les restaurants sont également en général bon marché : dans les restaurant non touristiques les plats coutent entre 5 ou 6 euros. Ce qui coute cher à Athènes ce sont les visites tout payantes et pas données. Pour réduire la note bien penser aux passeports pour ne pas payer l’entrée des enfants ou pour prouver votre âge si vous avez plus de 65 ans. 

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Découvrir l’île de Malte en une semaine

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Pour découvrir Malte en une semaine direction la Valette et ses environs ici et pour découvrir l’île de Gozo c’est ici

Après quelques jours coup de cœur à la Valette, il était temps de partir à la découverte de Malte… L’île principale de Malte est très urbanisée et est d’ailleurs le pays le plus densément peuplé de l’Union Européenne. Seule la partie Ouest de l’île a échappé à l’urbanisation galopante et conserve encore un peu de nature ainsi que Gozo qui est encore préservée. Même si j’ai préféré Gozo pour son calme, j’ai eu un coup de cœur pour Mdina, Marsaxlokk ainsi que les temples de Ħaġar Qim et Mnajdra. En route pour découvrir la campagne maltaise.

Le Sud de l’île : Marsaxlokk, Blue Grotte, Ħaġar Qim et Mnajdra

Marsaxlokk et son marché au poisson

Tout le monde se rend à Marsaxlokk le dimanche matin pour son marché de poissons. Le reste du temps, ce très joli port de pêche est plutôt calme. Alors certes le marché offre une belle sélection de poissons mais la partie qui y est consacrée est petite et bondée. La plus grande partie du marché est constituée de stands vendant des articles de pacotilles ou des attrape-touristes, rien de bien intéressant ou de qualité. Le port avec ses bateaux multicolores appelés luzzus et véritables symboles de l’île est par contre de toute beauté, surtout à la lumière du matin. J’ai beaucoup mitraillé car il n’y a qu’à Marsaxlokk qu’on voit encore autant de luzzus. 

Vues sur le port à Malte

Autant combiner le marché et la découverte du port mais mieux vaut arriver entre 7h30 et 8h avant qu’il y ait trop de monde et que cela devienne infernal pour se garer. Nous dormions sur place avec une magnifique vue sur le port, sans doute la plus belle vue de Marsaxlokk, et nous avons pu voir les touristes débarquer. Cette belle baie a par contre été un peu défigurée par l’usine installée au bord de la baie pour produire de l’électricité pour l’île. Comment a-t-on pu installer une telle horreur dans un des plus beaux ports de l’île… ?

Qu’est ce qu’un luzzu?
Les luzzus sont des bateaux de pêche traditionnels généralement peints de couleurs vives (jaune, rouge, vert et bleu). Ils possèdent toujours un œil phénicien pour les protéger du mauvais sort.

Le site de Blue Grotto

Le point de vue sur Blue Grotto est absolument magnifique, arrêtez-vous quelques minutes pour en profiter. J’ai trouvé cependant la balade en bateau très touristique et pas très intéressante: je ne la recommande pas. On passe sous l’arche mais d’en dessous c’est moins beau. Le petit tour en bateau n’est d’ailleurs pas donné:  8 euros par personne et 4 par enfant plus le parking à payer au village. Le port de départ du bateau a de jolis bateaux typiques de Malte mais on peut en voir ailleurs… bref un petit arrêt au belvédère et direction Hagar Qim et Mnajdra.

Blue Grotto à Malte

Les temples de Ħaġar Qim et Mnajdra 

Ces temples sont des véritables chefs d’œuvres quand on sait les outils dont les hommes disposaient lors de leur construction entre le IV et le III millénaire avant JC. Ce sont les premiers monuments de pierre debout du monde, plus vieux que Stonehenge et les pyramides Égyptiennes… Les temples sont impressionnants de par leurs formes variées mais aussi leurs belles décorations. On ne sait pas grand-chose de ces bâtiments et de leurs constructeurs si ce n’est qu’ils venaient sûrement de Sicile et ont un jour quitté l’ile. On pense qu’ils avaient épuisé toutes les ressources de l’île mais ce n’est qu’une hypothèse. Ces temples ont été complètement oubliés pendant des siècles et étaient recouverts de terre (ce qui a permis de les préserver) jusqu’en 1839 lorsque les fouilles ont commencé. Le site naturel de Hagar Qim et Mnajdra est magnifique: en bord de mer, en haut de falaises, au milieu de la nature… pas désagréable dans une Malte très bâtie. 

et Malte en une semaine
et Malte en une semaine
et Malte en une semaine
Informations pratiques

L’entrée coûte 10 euros (avec des réductions pour les plus jeunes et les plus âgés) et inclut le petit musée, un film en 3D et un audioguide bien fait. Toutes les informations sont ici Ħaġar Qim and Mnajdra Archaeological Park – Heritage Malta

Il faisait encore très chaud fin octobre sur le site, mieux vaut venir à l’ouverture ou en fin de journée pour être au frais. Les sites eux-mêmes sont protégés par une bâche pas très belle mais nécessaire limiter les dégradations et franchement agréable pour nous protéger du soleil de Malte. Il faut marcher quelques minutes entre les deux temples. La montée se fait au retour et si vous êtes vraiment trop épuisés, vous pouvez payer une petite voiture pour vous transporter.

Mieux vaut se rendre sur le site avec votre propre voiture car le site est isolé mais, au cas où, il existe bien un bus peu fréquent pour s’y rendre. Il est situé juste à côté de Blue Grotto donc autant y jeter un coup d’œil au passage.  

Le centre de l’île : Mdina et Rabat

Mdina et Rabat formaient jadis une seule ville appelée Mélita qui a été coupée en deux à l’époque arabe pour mieux pouvoir la protéger. Du coup on se retrouve avec deux villes juste à côté l’une de l’autre. Mdina est une magnifique petite ville musée fortifiée du Moyen Age qui n’a pas beaucoup bougé, Rabat, beaucoup plus vivante, est moins photogénique. 

Mdina, la ville silencieuse

Mdina était la capitale de l’île jusqu’en 1530 lorsque l’ordre des chevaliers voulut une capitale en bord de mer tout en embêtant la noblesse historique située à Mdina. D’ailleurs, aujourd’hui encore, les 300 habitants de Mdina sont des nobles maltais. 

Mdina fut bien endommagé par le tremblement de terre de 1693 qui toucha aussi la Sicile. On y trouve donc plutôt des bâtiments de style baroque reconstruits après le tremblement de terre et quelques bâtiments normands qui avaient résisté. La petite ville est piétonne et est devenue une ville musée. Elle attire les foules du coup mieux vaut la visiter en fin d’après-midi. A partir d’une certaine heure, nous nous sommes retrouvés presque seuls dans Mdina, un vrai plaisir…

Mdina et Malte en une semaine
Mdina et Malte en une semaine
Mdina et Malte en une semaine
Mdina et Malte en une semaine
Mdina et Malte en une semaine

Nous avons fait une superbe visite guidée avec notre guide Christian que nous avions déjà utilisé à la Valette.  Si vous parlez anglais foncez, Christian est drôle, intéressant et le coût de la visite est raisonnable (18 euros). Pour réserver c’est ici. Il ne compte pas ses heures: à chaque fois le tour a duré plus longtemps que prévu. 

Rabat

Rabat incite moins à la flânerie, car Rabat est loin d’être une ville musée. On y trouve certaines jolies petites rues, pas mal de restaurants et surtout le fameux Crystal Palace où l’on trouve les meilleurs pastizi de l’île (selon notre guide). Niveau visite on y trouve surtout les catacombes de Saint Paul. Ces catacombes ont passé les siècles en étant tour à tour carrière de pierre, catacombes pour les romains, abri, église, terrain de jeu… et site touristique aujourd’hui. Certaines sont gigantesques, d’autres sont minuscules, une chose est sûre claustrophobe et personnes fortes passez votre chemin car les couloirs sont vraiment minuscules, j’ai eu du mal à me faufiler par instant. 

Informations pratiques
Entrée à 6 euros avec des réductions pour les enfants et personnes âgées. Toutes les informations sont ici

Le nord de l’île : ses plages et le village de Popeye

Le nord de l’île est beaucoup plus touristique avec des plages souvent bondées et très construites, nous avons donc passé moins longtemps dans cette partie de l’île. Nous avons cependant découvert deux endroits : 

La plage de Għajn Tuffieħa : une très belle plage dans une jolie baie où il y a toujours du monde et ce même en venant en fin d’après-midi. Nous voulions aller boire un coup à Singita Miracle Beach, mais difficile d’avoir une table. Le site est de toute beauté et il doit être sympa de marcher jusqu’aux prochaines baies. Nous nous sommes contentés de nous baigner pour faire plaisir à petit A qui s’est fait piqué par une méduse…

plage à Malte
Descente vers la plage de Ghajn Tuffiena

La vue sur le village de Popeye: Le village de Popeye a été construit pour la réalisation du film du même nom. Le décor a été conservé pour y faire un parc d’attractions. Leur site est ici si vous voulez lire toute l’histoire. Nous y sommes passés, en revenant de Gozo, pour admirer la vue sur le village de Popeye depuis la falaise en face. Le site est franchement beau… par contre le parc d’attractions ce n’est pas du tout mon truc et j’ai lu des retours plutôt mitigés.

Le village de Popeye en visitant Malte en une semaine
Vues sur le village Popeye

Où manger sur l’île de Malte

Une fois partis de Birgu nous avons séjourné dans le village très peu touristique de Zebbug. Il s’est avéré que Zebbug possède quelques restaurants très sympas qui valent le détour. On vous recommande les yeux fermés, ces deux adresses :

  • Pancake Parlour pour le déjeuner avec leurs superbes gaufres salées et sucrées ainsi que des salades super bonnes et originales
  • Lokomotif Cafe pour le dîner : ma viande était à tomber et le tiramisu délicieux
Vues sur le port à Malte
Vues sur le Port

Où dormir à Malte

Malte n’est pas très grande, vous pourriez très bien choisir un logement puis rayonner… nous avons préféré bouger pour tester plusieurs logements mais aussi pour limiter les kilomètres au minimum. Du coup nous avons séjourné  

  • Au Lulu Boutique Hôtel à Zebbug (pour réserver c’est ici) au centre de l’île que j’avais repéré sur internet pour ses retours dithyrambiques. Je rejoins les avis, l’hôtel est joliment décoré, l’accueil très agréable, le petit déjeuner gargantuesque et les chambres confortables et le tout pour un prix vraiment raisonnable. Seul petit bémol, pas de parking, il faut donc tourner dans le village pour trouver une place de parking. 
  • Au Seagull Penthouse à Marsaxlokk (pour réserver c’est ici) pour être sur place tôt le dimanche pour le fameux marché. Notre appartement avait une vue imprenable sur le port avec un jacuzzi en prime pour se relaxer. Il est dommage, cependant, que Marsaxlokk ait une usine pour produire de l’énergie non loin qui gâche un peu le site. 
Le jolie ville de Mdina
La petite ville de Mdina

Les spécialités culinaires de Malte

La grande spécialité de Malte c’est le lapin que l’on trouve dans tous les restaurants (ou presque). Les Maltais aiment bien manger et les portions sont gigantesques. Les maltais sont d’ailleurs les gens les plus gros d’Europe, ce que l’on comprend assez vite après être allé au restaurant. 

Malte ne produit que peu de produits, la plus grande partie est importée d’Italie et d’ailleurs les emballages sont très souvent en italien. Il y a cependant quelques spécialités de l’île à tester :

  • La bière Cisk qui a été plébiscitée par Kiwi
  • Les yaourts Benna qui n’ont rien de très spécial à part d’être produits à Malte
  • La boisson Kinnie qui est un soda créé à Malte pour concurrencer les Coca et Pepsi de ce monde. Il est fait avec des oranges combinées à des herbes et des épices et a un goût qui se rapproche un tout petit peu du Coca. Petit G a adoré.
  • Les biscuits apéro Twistees à base de riz (donc sans gluten) eux aussi originaires de Malte, on les trouve un peu partout et ils sont très bons.
les bâtiments de malte visiter en une semaine
Beau bâtiment à Marsaxlokk

Se déplacer à Malte : louer une voiture

Sans hésiter, louez une voiture à Malte. J’ai vu que beaucoup de gens ne le font pas par peur du style de conduite sportif de Maltais et de la conduite à gauche. Comme j’habite à Londres, la conduite à gauche ne m’a pas posé de problème, je n’ai cependant pas trouvé que les Maltais conduisaient si mal que ça… Posséder une voiture va vous donner une grande liberté de mouvement, il y a certes un réseau de bus très développé mais vous serez limité aux endroits les plus touristiques et perdrez quand même pas mal de temps. 

Je vous recommande cependant de faire attention avec Google Maps qui vous emmène dans des ruelles super étroites ou des chemins de terre, nous avons vite compris qu’il valait mieux suivre les panneaux de direction sur la route. Mieux vaut également prendre la plus petite voiture possible pour se garer et négocier certaines rues étroites dans les villages. 

Tous les loueurs de voiture sont à l’aéroport mais  je vous déconseille de prendre Hertz. Nous avons eu une très mauvaise expérience, ce qui semble partagé par beaucoup après avoir lu les retours sur internet. Notre voiture était dans un état déplorable et l’accueil était très désagréable avec une personne qui était à la limite de nous menacer car nous ne voulions pas prendre d’assurances supplémentaires. Du jamais vu…. Sachez également que chez Hertz à Malte vous ne pouvez pas utiliser une carte de débit (ma visa premier en est une), vous devez avoir une carte de crédit, sous peine de devoir payer beaucoup plus cher que prévu. Bref passez votre chemin et prenez plutôt une agence locale avec de bons retours sur internet. Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Visiter Malte en une semaine
Les fameux Luzzus de Marsaxlokk

Combien de temps pour visiter Malte?

En combinant Malte et Gozo nous avons passé 9 jours à Malte (arrivée le vendredi soir, départ le dimanche soir suivant) et j’ai trouvé que c’était une durée idéale. Je recommande de passer un tiers du temps à la Valette et ses environs, un tiers pour le reste de l’île et un tiers sur Gozo. Si vous avez moins de temps vous pouvez enlever Gozo de votre itinéraire, car changer d’île prend du temps.

Quelle est la meilleure période pour aller à Malte?

Sans hésiter le printemps et l’automne pour profiter de températures chaudes mais pas trop chaudes. A la Toussaint il faisait entre 25 et 29 mais les locaux nous ont dit qu’il faisait anormalement chaud. L’été est selon moi insupportable du fait de la chaleur. En hiver, il fera frais mais surtout pas mal de restaurants par exemple seront fermés.

L'angleterre à Malte en une semaine
L’angleterre à Malte

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Que faire à Gozo en trois jours

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Pour découvrir Malte en une semaine direction la Valette et ses environs ici et pour découvrir le reste de l’ile principale de Malte c’est ici

Après quelques jours sur l’ile principale de Malte, nous avons pris le ferry direction Gozo. J’ai beaucoup aimé Gozo : moins peuplée (seulement 30 000 habitants), plus traditionnelle, moins touristique… bref tout ce que j’aime. Je vous recommande de commencer par Malte car sinon vous serez déçu de visiter Malte après Gozo. Alors certes Gozo n’a pas toute l’histoire de Malte mais elle présente des magnifiques paysages encore sauvages et préservés comparés à Malte très construite et habitée.

Que visiter à Gozo en quelques jours?

Voici ce que je vous recommande de visiter sur trois jours. Nous avons consacré une journée à la randonnée, un après-midi à Rabat et une journée entière pour faire un road trip commencé à Tal Mixta suivi des salines, de Wied il-Għasri, de Ta Pinu pour finir la journée à la baie de Dwejera.

Rabat et la citadelle

Comparée à Mdina, la vieille ville est beaucoup plus petite et moins impressionnante. La citadelle se visite rapidement et offre de très belles vues sur la campagne environnante.

La citadelle de Gozo à Rabat
La citadelle de Gozo à Rabat
La citadelle de Gozo à Rabat

J’ai trouvé que la vielle ville de Rabat ne présente quant à elle que très peu d’intérêt : les boutiques de touristes débordent de partout et gâchent vraiment la ville. On a fait un tout petit tour et on est vite partis.

La plage de Ramla et la grotte de Tal Mixta

Ramla c’est LA plage de sable de Gozo. Les côtes de Gozo, tout comme Malte, sont souvent faites de falaises et du coup les grandes plages de sable sont rares. Ramla est l’exception et comme petit A adore se baigner nous y sommes allés plusieurs fois. 

plage de Ramla depuis la grotte
La fameuse plage depuis la grotte de Tal Mixta

Depuis la plage on peut voir la grotte de Tal Mixta d’où les vues sur la plage sont magnifiques. Pour y aller deux solutions : soit marcher depuis la plage et transpirer un peu car ça grimpe sec, soit faire l’approche en voiture et marcher quelques centaines de mètre à pied. La route d’accès est étroite et les places de parking sont limitées, mieux vaut y venir tôt pour être tranquille. 

Les salines de Marsalforn suivi d’une baignade à Wied il-Għasri

Sur la côte nord de l’ile, la route longe la côte le long des salines de Marsalforn. Les salines existent depuis plusieurs centaines d’années et sont encore utilisées aujourd’hui. Un couple de petits vieux y vend sa production, ils nous ont expliqué que leur petite fille est en train de trouver d’autres débouchés par le biais d’internet pour vendre le meilleur sel du monde… N’hésitez pas à vous arrêter et acheter un sachet, ils sont très sympathiques même si monsieur n’a plus beaucoup de dents et est difficile à comprendre. Prenez le temps d’admirer la côte et de vous promener au milieu de formations très photogéniques.

les salines de marsalforn gozo
les salines de marsalforn gozo
les salines de marsalforn gozo
les salines de marsalforn gozo

Après les salines, direction le Wied Il Għasri pour une petite baignade. Le Wied est un bras de mer qui s’enfonce dans la terre et idéal pour la baignade (attention quand même aux méduses). Un arrêt charmant et au frais que nous avons eu la chance de visiter en étant pratiquement seuls.

Wied Il Għasri à Gozo
Wied Il Għasri
La route pour se rendre au parking de Wied Il Għasri est vraiment mauvaise, mieux vaut se garer au carrefour et marcher quelques minutes.

La basilique de Ta Pinu

L’immense basilique attire l’œil, seule au milieu des champs. En 1883, une jeune paysanne entendit la Sainte Vierge. De nombreux miracles eurent lieu à la suite de cet évènement et la basilique fut construite en 1920. Ta Pinu est donc le Lourdes de Malte où on vient se recueillir et prier pour des guérisons. La basilique, bien que récente, est charmante et à l’intérieur la partie des ex-voto est vraiment poignante. On y voit les prières et témoignages de guérison de nombreuses personnes malades : des vêtements de bébés, des appareils médicaux, des photos et de nombreux appels à l’aide vraiment touchants. On réalise d’ailleurs que de nombreux maltais ont émigré en Australie car de nombreux ex-voto viennent de cette partie du monde.

Ta Pinu Gozo
Ta Pinu perdu au milieu des champs
Attention il faut avoir les jambes et les épaules couvertes pour rentrer dans Ta Pinu, prévoyez en fonction. A l’entrée des châles étaient prêtés pour se couvrir les épaules au cas où.

La Baie de Dwejra et la mer intérieure

Après Ta Pinu, nous retrouvons un peu plus de légèreté en nous dirigeant vers la Baie de Dwejra et la petite mer intérieure. Jusqu’en 2017, les foules se pressaient pour admirer la Azure Window qui a été emportée par une tempête. Même si l’arche de pierre n’est plus, le site vaut vraiment le détour. 

Tout d’abord dirigez-vous vers la Baie de Dwejra pour admirer cette magnifique baie en demi-cercle presque parfait où mouillent de nombreux voiliers. Ensuite direction l’ancien site de l’Azure Window et la mer intérieure. Venir en fin d’après-midi pour profiter du coucher du soleil et des belles couleurs sur les nombreuses falaises.

Baie de Dwejra à Gozo
Baie de Dwejra à Gozo
Baie de Dwejra à Gozo

Vous pouvez faire un tour en bateau depuis l’Azure Window, nous ne l’avons pas fait car je trouve que ces tours (tout comme Blue Grotto à Malte) manquent franchement d’intérêt.

Pour la petite histoire c’est ici qu’on été filmé certaines scènes de la première saison de Game of the Thrones… mais du fait du manque de respect de l’écosystème durant le tournage, l’équipe de tournage de Game of the Thrones a été bannie de Malte, c’est donc pour cela (apparemment) que les épisodes suivants ont été filmé ailleurs.

La baignade dans la Baie de Dwejra est possible mais il faut rentrer dans l’eau sur des rochers assez glissants… il faut donc être un peu agile et bien savoir nager. Si vous cherchez à vous baigner dans un endroit plus facile d’accès, la mer intérieure sera plus adaptée mais beaucoup moins sauvage (et moins profond)

Petit A se relaxe

Effectuer la belle randonnée entre Mgarr et Xlendi

Cette randonnée a été un des coups de cœur de mon séjour car cette randonnée à tout pour plaire : des magnifiques vues sur la mer bleue transparente, le calme et l’isolement de cette partie de Gozo et les meilleures vues sur les incroyables falaises de l’ile. La randonnée fait 13km et 250 mètres de dénivelé, elle n’est pas particulièrement difficile mais il faut prévoir de quoi boire et manger car il n’y a rien en chemin. Fin octobre, nous sommes partis au lever du soleil pour ne pas souffrir de la chaleur, je vous recommande d’en faire de même.

randonnée Gozo
Début de la randonnée au lever du soleil

La randonnée est magnifique tout du long et les principaux points d’intérêt sont :

  • La baie de Mgarr ix Xini

Une petite baie plutôt difficile d’accès par la route, peu fréquentée des touristes, et qui a été choisie par Angelina Jolie et Brad Pitt pour le tournage d’un de leurs films. 

  • Falaises de Gozo : Sanap, Sannat et Ta Cenc

Les magnifiques vues sur ces gigantesques falaises de 150 mètres de haut sont mieux admirées depuis les sentiers qui les longent. Paysages à couper le souffle mais ne pas trop s’approcher du bord

  • La tour et la baie de Xlendi 

La tour de Xlendi est une des plus anciennes tours de guet de Gozo. Elle a été construite en 1650 et permettait de protéger la baie. Juste après la tour, on arrive à un petit bras de mer idéal pour se baigner (en sautant des rochers) dans des eaux bleues transparentes.

Arrivée de la randonnée et lieu idéal pour se baigner

En automne, le long de cette randonnée nous avons observé deux activités pratiquées par certains habitants de l’ile de manière plus ou moins légale apparemment.

  • La chasse : nous entendions tous les matins des bruits de coup de feu mais durant cette randonnée nous sommes tombés nez à nez avec un chasseur et son chien… nous n’étions pas trop rassurés vu ce que nous avions pu lire mais il nous a ignoré.
  • La capture d’oiseaux : on l’observe le long des falaises où des filets et des petits oiseaux en cage sont installés pour attirer d’autres oiseaux par leur chant. On voit les chasseurs cachés dans une petite cabane juste à côté de filets. Cette pratique est d’ailleurs interdite par l’Europe mais n’est pas du tout respectée, comme nous avons pu le remarquer. Pour plus d’infos vous pouvez lire cet article (en anglais)
falaises de gozo
Informations pratiques sur l'itinéraire
L’office du tourisme propose un petit livret pour décrire cette randonnée, vous pouvez le télécharger ou le récupérer dans un office du tourisme. Le circuit proposé par l’office du tourisme, que vous trouverez ici, n’est pas idéal selon moi et nous avons donc (plus ou moins) effectué cette randonnée que vous pouvez trouver sur l’itinéraire ci-dessous. A partir de Mgarr ix Xini vous quittez le circuit de l’office du tourisme mais pas de panique la randonnée est marquée par des flèches rouges au sol qui sont très bien indiquées sauf dans le village de Ta Sannat, téléchargez bien l’itinéraire pour ne pas vous perdre. Vous pouvez vous garer vers le ferry ou pour gagner un peu de temps au parking de Xatt L-Aħmar Parking puis commander un Bolt ou prendre le bus (attention connexion à Rabat nécessaire) pour vous ramener à votre voiture.

Liens pratiques

  • le dépliant de l’office du tourisme ici
  • la carte de l’office du tourisme ici
  • l’itinéraire de la randonnée que nous avons fait ici

Où manger à Gozo : mon coup de cœur Il-Kantra

Contrairement à Malte, nous n’avons pas été séduits par les restaurants à Gozo. Il existe cependant une exception : notre restaurant coup de cœur du voyage le Il-Kantra. Situé dans un endroit les plus sauvages de l’ile non loin de la baie de Mgarr ix Xini, le site est exceptionnel et la nourriture vraiment bonne. Un petit moment hors du temps…

La baie où se situe le restaurant

Où dormir à Gozo ?

Gozo n’est pas très grand, vous pouvez donc dormir un peu n’importe où mais j’ai trouvé que notre logement très central et non loin de la plage de Ramla était top. Nous étions dans le village de Xaghra dans une vielle maison bien aménagée et pas très chère, un vrai bon plan que vous pouvez réserver ici 

Comment se rendre à Gozo ?

Une seule solution le ferry. Si vous possédez une voiture de location, ce qui est bien pratique une fois sur Gozo, vous devez prendre le ferry qui part tout au nord de l’ile au Ferry Terminal de Ċirkewwa. La traversée se paie au retour donc à l’aller vous montez juste dans le ferry (pas la peine de errer dans le terminal pour comprendre comment ça marche… comme moi…). Il y a des ferrys très réguliers et l’aller-retour coute 15,70 euros pour une voiture et un conducteur puis vous ajouter 4,65 euros par adulte et 1,15 euros par enfant. Si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez prendre le ferry rapide depuis La Valette qui coute entre 10 et 12 euros par personne.

gozo

Comment se déplacer sur Gozo ?

Les distances ne sont pas énormes car l’ile est petite, cependant les coins les plus sympas ne sont pas faciles à atteindre en bus. Je vous recommande donc vraiment de posséder une voiture de location pour aller où vous le souhaitez. Les villages sont situés en hauteur au sommet de collines vraiment pentues, j’ai dû négocier certaines sacrées pentes sur des routes étroites, donc mieux vaut avoir une petite voiture.

Sans voiture vous pouvez emprunter :

  • Les bus locaux mais les lignes passent toutes par Rabat donc il faudra prendre des correspondances, ce qui prend du temps
  • Le service de Bolt (le Uber de Malte) très pratique mais pas donné comparé à une voiture de location
  • Louer un scooter ou un vélo 
  • Utiliser les tours en tuk tuk ou en quad pour découvrir l’ile

Combien de temps pour visiter Gozo ?

Nous avons passé 10 jours à Malte dont 3 nuits et trois jours complets à Gozo. Cela nous a permis de bien faire le tour de l’ile mais si vous souhaitez vous poser il faudra compter plus de temps. Visiter Gozo en une journée me semble impossible, vous allez complètement passer à côté de l’ile…

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Noël à Londres: le guide

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Que tu sois de passage à Londres ou que tu habites, comme moi, à Londres, la période de Noel est un moment de l’année vraiment très spécial dans la capital anglaise. Je trouve d’ailleurs que c’est une des meilleures villes au monde pour ressentir l’esprit de Noel : les Anglais ne ménagent pas leurs efforts et il y a des tonnes de choses à voir ou à faire pour profiter de la magie de Noel. 

Après vous avoir fait découvert l’Angleterre du Dorset à l’Ecosse en passant par le Northumberland et après avoir passé les 4 derniers Noel à Londres, je partage avec vous toutes mes recommandations testées et approuvées pour en profiter à fond de l’esprit de Noel londonien.

Admirer les illuminations de Noël à Londres

A partir de la mi-novembre, les illuminations de Noël sont installées dans les rues de Londres. On les trouve surtout dans le centre touristique où j’ai mes préférées : les anges de Regent Street, les lumières de Old Bond Street et le magnifique club privé Annabels. 

Chaque année, nous effectuons un parcours dans Londres pour profiter des lumières. Tu peux voir sur la carte ci-dessous, l’itinéraire que je vous conseille d’emprunter pour voir les plus belles illuminations. Tu commences à Oxford Street et finis à Covent Garden.

Voici à quoi va ressembler ton circuit…

Quelques informations pratiques
  • Compte 2h environ pour faire ce circuit en comptant des arrêts photos
  • Les illuminations sont mises en place dés début Novembre et à la mi Novembre elles seront toutes en place. Elles sont en place jusqu’au 6 janvier en général
Illuminations de Noël à Londres
Illuminations de Noël à Londres
Illuminations de Noël à Londres
Illuminations de Noël à Londres
Illuminations de Noël à Londres
Illuminations de Noël à Londres
Illuminations de Noël à Londres
Illuminations de Noël à Londres
Illuminations de Noël à Londres
Illuminations de Noël à Londres

Ecouter des Christmas Carols (chants de Noël)

En Angleterre, la tradition des chants de Noël est très présente : il existe de nombreux endroits dans Londres pour aller écouter et chanter ces fameux Christmas Carols. Le plus connu est le spectacle de Carols au Royal Albert Hall. J’y suis allée à deux reprises et je te recommande vraiment l’expérience. Les Anglais y viennent déguisés avec des guirlandes lumineuses, certains groupes décorent même leur loge à renfort de guirlandes. Les chants sont de qualité, l’atmosphère très bon enfant et vous serez invité à chanter avec l’orchestre certains chants.

Il existe de nombreux autres spectacles de Christmas Carols que tu peux retrouver ici. L’autre option est d’aller voir les chants gratuits de Trafalgar Square (donation appréciée…) où des séances d’une heure sont organisées souvent par des associations. Elles ont en général lieu de 16H à 20H en semaine ou de 14H à 18H le weekend. 

Les spectacles de Noël à Londres: Pantomime et Casse-Noisette

Londres est une capitale qui propose de nombreux spectacles et cela prend tout son sens à Noël… car certains sont de vraies traditions de Noel. 

  • Casse-Noisette est le spectacle typique de Noel, il est d’ailleurs joué dans pas moins de trois théâtres simultanément : au Coliseum (j’ai testé, très bien), au Royal Opera House et au Royal Albert Hall… tu auras le choix.
  • Les Pantomines sont des spectacles typiques d’Angleterre à la période de Noel plutôt drôles où les acteurs et spectateurs interagissent. Ils sont inspirés de contes de fées et sont très appréciés des enfants mais les adultes sont également les bienvenus. Il faut mieux bien parler anglais pour comprendre les blagues.

Visiter les jardins illuminés de Kew Gardens

Kew Gardens est selon moi un immanquable de la période de Noel : le parc est décoré d’œuvres lumineuses toutes plus belles les unes que les autres. Tu suis le circuit qui te mène d’œuvre en œuvre le tout généralement en musique avec un magnifique son et lumière à la fin de la visite. Une soirée inoubliable (tant qu’il ne pleut pas).

Attention il faut réserver les billets longtemps à l’avance car c’est un évènement très populaire, si vous ne vous êtes pas organisés, il y a souvent des billets à la revente à la dernière minute. J’y suis déjà allée plusieurs fois et c’est en y allant un 31 décembre que nous avons eu le moins de monde … 

Faire du patin dans un lieu mythique

Avant Noel les patinoires font leur apparition à Londres. Le top du top, selon moi, et j’y suis allée plusieurs fois, c’est Somerset House. La patinoire est montée dans cette magnifique cour où tu patines en musique et en lumière dans un décor de rêve.

Jusqu’à l’année dernière la patinoire du Natural History Museum était également très belle mais elle a définitivement fermé ces portes pour être remplacée par un jardin. Je te recommande aussi la patinoire devant Hampton Court, moins centrale mais très belle également.

Réserve tes billets sur internet et le jours J, prévois des gants et surtout des vêtements de rechange car lorsque les températures sont douces la glace est mouillée et on est vite trempé. La patinoire est très fréquentée et en général les gens sont débutants donc tu y vas plus pour profiter du lieu que pour faire du patin de haut niveau.

Profiter d’un Afternoon Tea 

L’Afternoon Tea est une tradition très anglaise et très populaire durant la période de Noel : tous les grands hôtels proposent des Afternoon Tea spécial Noel absolument délicieux… parfait pour ces après-midi froids et sombres typiques de Londres. Il existe un nombre considérable de High Tea, je n’en ai testé que quelques-uns et tu auras l’embarras du choix. Ne mange pas avant d’y aller, ils sont très copieux avec au menu sandwichs, scones, gâteaux et bien sûr thé. 

Je ne te recommande pas l’Afternoon Tea de Fortnum and Mason qui m’a déçu alors que j’ai vraiment beaucoup aimé le High Tea de Four Seasons à Ten Trinity Square qui est en plus juste à côté de la Tour de Londres. 

Le feu d’artifice du Nouvel An

J’ai été déçue par ce feu d’artifice du Nouvel An à Londres : entre la difficulté pour avoir des places, la foule et le très long temps d’attente   avant le feu d’artifice, franchement je ne recommande pas…. Surtout que j’ai trouvé ce feu d’artifice très décevant, il faut dire que j’étais habituée  à ceux de Hong Kong et de Tokyo…

Si vous êtes quand même tentés vous pouvez acheter vos tickets sur See Tickets

Le parc d’attraction de Winter Wonderland

Winter Wonderland est un parc d’attraction gigantesque qui se tient dans Hyde Park pour Noel. L’entrée, peu chère, doit être achetée sur leur site… cependant une fois rentrée, il faut payer pour chaque activité. Tu y trouveras également un marché de Noel. La foule n’est pas trop dense le matin mais dès qu’il commence à faire sombre, le site est bondé. 

Quelques dernières idées pour profiter de Noël à Londres

  • Pour faire comme les Anglais, achète un pull moche de Noël, les Anglais adorent en porter pour aller aux fêtes de fin d’année de leur entreprise par exemple, tu les croiseras surement dans la rue.
  • Admire les décorations en tout genre dans les restaurants et bars des quartiers branchés, ils ne manquent pas de créativités…
  • Admire également les couronnes de Noel (moi y compris) que tout le monde accroche à la porte de sa maison… elles sont toutes plus belles les unes que les autres…

Je te souhaite, que tu sois à Londres ou ailleurs, un Joyeux Noel !

Tu peux également découvrir Noël aux Philippines ici , au Japon ici ou au Mexique ici

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La semaine Sainte en Espagne en Estrémadure 

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La semaine sainte en Espagne est un moment très spécial : pendant une semaine entière, du dimanche des Rameaux et ce jusqu’au dimanche de Pâques, des processions quotidiennes rythment la journée. 

La semaine sainte n’a cependant pas la même importance dans tout le pays : l’Andalousie est, à juste titre, la région la plus connue pour ces processions qui attirent les touristes. Nous avons opté pour les processions de l’Estrémadure, une région isolée, peu touristique et restée très traditionnelle mais où du coup les processions sont aussi très spéciales. L’article sur l’Estrémadure en général se trouve ici

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et j’avoue que, une fois sur place, j’ai été happée par cette atmosphère très spéciale et nous sommes presque tous les jours allés voir des processions. Outre le cérémonial franchement impressionnant, j’ai été surprise par leur ferveur, par les foules qu’elles attirent, par la jeunesse des pénitents et le silence et le respect qu’elles génèrent. Je partage avec vous un résumé pour bien comprendre ces processions ainsi que mes impressions et recommandations pour profiter de la semaine sainte en Espagne.

semaine sainte en Espagne

Cette expérience restera longtemps marquée dans nos mémoires et même si la semaine avant Pâques est une semaine chère et bondée pour visiter l’Espagne, cela vaut vraiment le coup de vivre cette expérience.

Quel est l’origine de ces processions de la semaine sainte en Espagne ?

semaine sainte en Espagne

Les processions ont vu le jour à la fin du Moyen Age dans le but d’instruire le peuple illettré sur la vie de Jésus mais aussi de l’impressionner et d’asseoir le pouvoir de l’Église. Elles commémorent le chemin de croix réalisé par Jésus Christ et les fidèles expient leurs péchés durant ces longues marches. Aujourd’hui, même si une certaine ferveur est toujours présente, elles ont un côté également un côté folklorique qui attire les touristes. 

Qui organise ses processions ?

semaine sainte en Espagne

Les confréries qui existent depuis le Moyen Age organisent ces processions. Ces confréries étaient à l’origine des guildes ou des regroupements de personnes de la même origine ethnique avec un but d’entraide. Depuis, cela a certes évolué mais cet aspect social et religieux perdure : les confréries sont une vraie communauté et les enfants sont d’ailleurs inscrits dès la naissance. Les confréries sont encore de nos jours très populaires, j’ai d’ailleurs été surprise de voir le nombre de jeunes pénitents, de familles et de poussettes dans la procession. Porter le trône de la confrérie est d’ailleurs toujours un grand privilège avec souvent des années d’attente.

Comment se déroulent les processions de la semaine Sainte en Espagne ?

semaine sainte en Espagne

Les processions parcourent les rues selon un parcours bien précis, qui les mène à la cathédrale, ou à l’église. La procession est ouverte par des pénitents en tunique et cape avec une cagoule pointue portant bougies, croix ou étendards.  Arrive ensuite les autels (appelés pasos) portés par des pénitents où l’on peut admirer des sculptures figurant des scènes de la passion, la Vierge Marie ou encore le Christ crucifié. Ces autels sont extrêmement lourds et les porteurs avancent doucement en faisant de nombreuses pauses. Ils les portent en basculant en cadence de droite à gauche, un acte vraiment impressionnant à observer et demandant une grande coordination. Arrive ensuite la fanfare qui rythme la procession. Les processions durent plusieurs heures et représentent un énorme effort physique pour les porteurs

Les cagoules pointues (capirote) et le Ku Klux Klan
L’origine du costume des pénitents remonte à l’Inquisition : les condamnés à mort portaient alors un chapeau en forme de cône.  Les confréries l’ont adopté au XVIIème siècle comme symbole de pénitence et pour aider les pénitents à se concentrer sur leur relation avec Dieu. Du fait de leur costume et surtout de leurs cagoules pointues, dès que l’on voit ses pénitents on pense au Ku Klux Klan. Le KKK s’est en fait approprié la tenue portée lors des processions espagnoles qui n’ont donc rien à voir avec le KKK

En Estrémadure, les processions sont prises très au sérieux: nous avons été surpris par la foule silencieuse et respectueuse. En Andalousie il semble que certaines soient plus festives mais dans la traditionnelle Estrémadure, on ne rigole pas avec les processions.

Quand peut-on assister à des processions ?

semaine sainte en Espagne a Caceres

Dès le dimanche des Rameaux, il y a des processions journalières avec une fréquence qui s’accélère durant la semaine pour culminer la nuit du jeudi au vendredi. Dans la plupart des villes plusieurs processions ont lieu en même temps sur des circuits différents, vous aurez donc l’embarras du choix. Les processions continuent tard dans la nuit, si vous logez sur le parcours d’une procession la nuit risque d’être courte. 

Nous étions d’ailleurs à Caceres la nuit du jeudi au vendredi saint, nuit durant laquelle des processions étaient organisées absolument toute la nuit. Autant vous dire que nous n’avons pas très bien dormi au son des fanfares et des bâtons des pénitents…. Et nous avons été surpris en regardant à notre balcon à 4h du matin de voir la taille de la foule présente !

A savoir si vous voulez aller assister aux processions de la semaine sainte en Espagne

semaine sainte en Espagne à Caceres
  • Toutes les villes en Estrémadure impriment un petit carnet avec le programme et le plan des processions. On peut le trouver sur internet ou à l’office du tourisme.
  • En général vous pouvez venir à la dernière minute pour les processions les moins connus mais si vous voulez voir une procession connue dans un endroit stratégique il va falloir se positionner longtemps à l’avance pour avoir la chance de voir quelque chose.
  • Si vous décidez de loger dans le centre historique durant cette semaine-là, renseignez-vous sur le trajet des processions et la présence de bars ou restaurants au risque de ne pas pouvoir dormir car les processions ont lieu tous les soirs et une fois terminées la foule reste dans la vieille ville tard. 
  • Presque toutes les processions que nous avons vues avait un retard assez considérable par rapport au programme officiel, soyez patient

Où aller voir les processions de le Semaine Sainte en Espagne ?

processions semaine sainte en Espagne Plasencia

Nous avons assisté aux processions dans plusieurs villes d’Estrémadure, chacune d’entre elle était spéciale. Pour moi qui n’adore pas les bains de foule, l’Estrémadure a été un choix parfait, nous avons pu en profiter et être au premier rang sans difficulté. Nous étions de plus, durant toute cette semaine, les seuls touristes étrangers  :

  • Merida : nous avons jeté notre dévolu sur la procession traversant le pont romain le plus grand au monde. Un de nos meilleurs souvenirs : processions énormes, site magique avec les autels les plus gros que nous ayons vus.
  • Caceres : nous avons vu de nombreuses processions mais la plus belle a été celle que nous avons vu à l’intérieur de la vieille ville médiévale inscrite au patrimoine mondial, vraiment photogénique de les voir dans ces ruelles médiévales.
  • Zafra : la ville est plus petite et le programme de processions plus léger mais nous avons aimé pouvoir en profiter avec moins de spectateurs. C’est d’ailleurs le seul endroit où nous avons vu des pénitents pieds nus !
  • Tolède : heureusement que nous avons vu nos premières processions à Tolède… même s’il est sympa d’admirer ses processions dans les petites rues médiévales de Tolède, les processions sont moins impressionnantes qu’en Estrémadure avec un nombre limité de processions avec la tenue et le chapeau pointu.
  • Plasencia : nous avons eu de la chance d’admirer les processions depuis le balcon de notre logement qui donnait sur la place de la cathédrale. Nous y avons assisté le dimanche de Pâques et l’atmosphère était du coup plus détendu. 

As-tu déjà assisté à des processions pour la semaine sainte en Espagne ? Qu’en as-tu pensé ? Je t’offre quelques photos en plus pour la route…

semaine sainte en Espagne
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Visiter Matera et ses environs: que voir, que faire

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Matera et sa région furent la dernière étape d’un séjour de 10 jours dans les Pouilles. Matera est en Basilicate mais très pratique à visiter durant un séjour dans les Pouilles. Je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Matera est une étape indispensable d’un voyage dans les Pouilles d’ailleurs toute la famille est tombée amoureuse de Matera où nous avons pris notre temps et passé trois nuits et deux journées et demie. Alors certes Matera peut se visiter à la journée mais si vous souhaitez profiter des environs il faut vraiment y consacrer deux jours. En route pour Matera…

La passionnante histoire de Matera et de ses sassi

visiter matera

Matera, une des plus vieilles villes du monde

Matera est considérée comme étant une des plus vieilles villes au monde, juste après Jericho et Alep. Le site a été occupé dès le paléolithique : les hommes y avaient trouvé refuge dans les nombreuses grottes creusées dans la roche calcaire du site. Matera a ensuite été un centre commercial grec puis romain situé sur la Via Appia puis un refuge pour les moines byzantins et une ville prospère sous les normands. Durant cette longue histoire, ses habitants ont toujours exploité son relief très particulier et ont construit de nombreuses habitations troglodytes appelées sassi.

Le développement des Sassi

A partir du XVIIème siècle, la ville s’étend, la population croît et la bourgeoisie se développe et quitte les habitations troglodytes (ou sassi) pour une partie neuve (appelée le Piano). Ses grottes (ou sassi) sont dès lors habitées par des familles pauvres qui jusqu’ au XXème siècle ont vécu dans l’insalubrité la plus totale partageant leur logement avec leurs animaux, sans eau courante ni évacuations d’eau dans un contexte de surpopulation. A partir du XVIIème siècle, la ville pauvre (les sassi) et la ville riche (le piano) étaient complètement séparées. Il y avait même un mur sur le chemin pour aller à la cathédrale pour ne pas voir la pauvreté.

Déclarée comme honte nationale par un membre du gouvernement en visite au lendemain de la seconde guerre mondiale, le gouvernement réagit et en 1952 tous les habitants des Sassi de Matera sont évacués vers des habitations modernes dans la ville haute.

visiter matera

Matera aujourd’hui

Heureusement la zone des sassis n’est pas détruite et à partir des années 80, la revitalisation de Matera commence grâce à l’aide de l’Etat. Les sassi sont maintenant mis en valeur mais pour autant très peu d’habitants y sont retournés vivre car l’environnement est peu commode. On compte désormais essentiellement des locations de vacances, des hôtels et des restaurants dans les Sassi.

Matera brille désormais de tous feux : elle a été inscrite au Patrimoine Mondial en 1993, a été capitale Européenne de la culture en 2019 et a servi de décor pour un nombre innombrable de films dont la Passion du Christ de Mel Gibson ou encore le dernier James Bond qui montre la ville sur son plus beau jour.

Pour lire un article plus détaillé sur l’histoire de Matera, je vous recommande cet article

Que faire et que visiter à Matera: les incontournables

visiter matera

Après notre superbe rencontre à Bari avec Giorgio, nous avons de nouveau eu recours à ses services pour visiter Matera. En passant trois nuits sur place, nous avons eu largement le temps de nous perdre dans les ruelles et de partir à la découverte des environs dont je parlerai également dans cet article.

La première chose qui m’a surpris, en arrivant à Matera, c’est que les Sassi sont invisibles… jusqu’à ce que l’on tombe sur le belvédère Luigi Guerricchio et là gros choc, on est immédiatement séduit par Matera, une ville à admirer de jour mais aussi de nuit. Il faut savoir que les Sassi sont pour les touristes, cette partie de la ville est en fait désormais un musée à ciel ouvert, peu de gens y habitent… mais cela n’enlève rien à son charme…

Voici ce que je recommande de visiter à Matera

Visiter les nombreuses églises de Matera

Je recommande la visite du Duomo pour sa superbe fresque médiévale. Le reste de l’église est dans un style gothique qui tranche vraiment avec l’extérieur et que je n’ai pas vraiment aimé…  surtout que derrière ce décor rococo, il y a d’autres fresques médiévales qui restent cachées.

Il existe pleins d’autres petites églises à visiter dans la vieille ville, nous on a zappé…

Le système d’eau et le palombaro

La pierre à Matera étant calcaire, les habitants ont créé d’énormes réservoirs pour procurer de l’eau à leurs habitants. Ces systèmes ingénieux ont contribué au classement de la ville au patrimoine mondial. On peut visiter des réservoirs comme le Palombaro Lungo sous la place Vittorio Emanuele I. Histoire intéressante, visite un peu moins…

Visiter une maison pour se rendre compte de la vie avant l’évacuation

Vous trouverez plusieurs reconstitutions d’anciennes habitations troglodytes dans les Sassi, une visite certes touristique mais intéressante pour se rendre compte de la vie des gens avant l’évacuation. Nous en avons visité une dans le Sasso Barisano en face des Sassi Miniatura (à visiter également). Vous pouvez également visiter la Casa Noha non loin du Duomo (à faire plutôt en tout début de séjour pour comprendre Matera) )

Se perdre dans les ruelles de Matera

Pour vraiment prendre la mesure de Matera, il faut se perdre dans les ruelles, se rendre aux différents points de vue, bref prendre son temps et profiter du lieu… Ne manquez surtout le belvédère Luigi Guerricchio, le belvédère de Piazzetta Pascoli (ainsi que la vue depuis les ruelles juste dessous) ainsi que la vue depuis le belvédère de la Murgia Timone de l’autre côté du canyon

Comment se rendre au Belvédère de la Murgia Timone.
Je recommande d’y aller en fin de journée pour voir le soleil se coucher sur la ville. Pour s’y rendre plusieurs solutions :

  • 10 min en voiture
  • utiliser les transports en bus organisés par l’office du tourisme
  • marcher Le départ de la marche se fait sur la Piazza Postergola.

Attention ça monte et ça descend sec, il est vraiment recommandé d’avoir des bonnes chaussures pour ne pas glisser ainsi que de l’eau. Compter environ 30 min pour y arriver (en tout cas à notre vitesse, nous avons 3 enfants mais ils marchent vite)

En chemin, faites un détour pour visiter les grottes habitées au Paléolithique d’où la vue sur la ville est également magnifique.

Les églises rupestres du parc Murgia Materana

Si vous avez le temps, il est intéressant de visiter les églises rupestres du parc de la Murgia Materana. Il faut organiser une visite guidée pour pouvoir voir les églises qui sont toutes fermées … Nous voulions le faire mais nous n’avons pas trouvé de solution (et ce bien que je parle italien….) Dites- nous si vous en trouvez une, nous la partagerons ici !

Que visiter autour de Matera?

Il serait dommage de se limiter à Matera, car les environs, très peu connus, valent vraiment le coup.

Gravina in Puglie et ses souterrains

Si vous avez vu le dernier James Bond, le pont ne se trouve pas à Matera (ça vous avez vite dû vous en rendre compte…) mais à Gravina. La vue depuis le pont vaut le détour mais ce qu’il ne faut surtout pas manquer à Gravina ce sont ses souterrains.

Une association fait découvrir ses souterrains oubliés sous la ville. Creusés au cours des années principalement pour servir de réservoir à eau, pour la nourriture, voir même de frigo (un frigo gigantesque), l’histoire et la visite de ces souterrains est fascinante. Une chose est sûre, la vieille ville de Gravina est construite sur du gruyère…

Nous avons dû faire une visite en italien qu’il faut réserver en avance. J’ai dû traduire les explications au reste de la famille. Si vous les contactez en avance, ils pourront normalement organiser une visite en anglais ou français.

Après ces belles visites, manger à Porta Centrale: très bon restaurant et accueil très agréable pour un prix très abordable. Pensez à réserver.

Rencontrer L’homme d’Altamura

L’homme d’Altamura est le fossile d’un homme de Néandertal le plus complet au monde. Il a été découvert au fin fond d’une grotte difficile d’accès par des spéléologues et laissé sur place pour ne pas être endommagé. On pense que cet homme d’environ 35 ans est tombé dans un trou et est mort, seul dans l’obscurité, bloqué dans cette grotte.

On ne peut donc pas voir l’homme d’Altamura mais on peut visiter le Lamalunga Visitor Centre situé non loin du site ainsi que le Palazzo Baldassarre dans la ville d’Altamura. L’accueil au Visitor Center est incroyable de gentillesse, par contre son petit musée manque un peu d’intérêt si ce n’est pour la vidéo qui vous emmène dans la grotte et vous raconte cette histoire fascinante

Les empreintes de dinosaures

Des milliers d’empreintes de dinosaures vieilles de 85 millions d’années ont été découvertes dans une ancienne carrière en 1999. On compte des traces de pas de 200 dinosaures différents de 5 espèces différentes. Le seul problème c’est que le site est clôturé et seulement ouvert à certaines dates pour permettre des visites en italien faites par des archéologues. Nous avons eu de la chance car il y avait une visite ce week-end-là, visite que j’ai trouvé passionnante. Quel dommage que le projet de développer le site pour les visites semble être à court d’argent…

Pour réserver une visite, contacter par email [email protected]. Pour plus de renseignements tout est sur le site

L’accès n’est pas indiqué et se trouve sur un chemin de terre, nous l’avons manqué au premier passage et l’avons trouvé grâce aux voitures garées des autres visiteurs.

Visiter le village fantôme de Craco

Nous voulions visiter le village fantôme de Craco mais par peur des éboulements, le site est fermé depuis 2021. Il ouvrira sans doute un jour, surveillez donc bien leur site pour savoir ce qu’il en est.

Où dormir à Matera?

A Matera il faut dormir dans les Sassi. L’offre est énorme mais souvent très chère et pas vraiment orientée famille. Je suis tombée sur la perle rare avec i Sassi Di Teopista.

L’appartement est tenu par un couple de grands parents super gentils qui vous retrouveront au parking qu’ils auront réservé pour vous, vous aideront avec vos bagages (on a croisé tellement de gens qui galèrent avec leurs valises…) jusqu’à leur joli Sassi dans un coin très calme non loin du Duomo.

Le Sassi est très joliment décoré et ils vous laisseront des tonnes de nourriture pour le petit déjeuner. Une très bonne adresse, pas trop chère à Matera pour une famille. Pour réserver i Sassi di Teopista c’est ici

Il y a pas mal de bonnes adresses à Matera pour ceux qui ont une famille un peu moins grande… toujours en logeant dans les Sassi et dans l’idéal avec une vue. J’en ai repéré quelques uns que je vous recommande

Attention pas de voiture dans la vieille ville donc renseigne- vous bien si vous avez beaucoup de bagages pour savoir comment vous débrouiller car il y a beaucoup d’escaliers à Matera…

Où manger à  Matera?

Comme nous sommes restés longtemps à Matera nous avons tous plein de bonnes adresses pour vous. On a vraiment bien mangé à Matera mais la ville est populaire et il faut bien réserver.

Pour manger sur le pouce à Matera

  • Pasteggiando: pour manger des bonnes pâtes sur le pouce et pas cher. Il y en a plusieurs à Matera.
  • Sottozero Il Panzeroo: pour manger des panzerottis dans une espèce de cafétéria pour pas cher. Les panzerotti, des chaussons pâtes à pizza frits en beignets, sont délicieux
  • Schiuma pour manger des gâteaux à la crème qui sont à tomber. Ils ont un magasin dans les Sassi, parfait pour faire une petite pause.

Pour manger un bon repas au restaurant à Matera

  • Al Falco Grillaio: Un petit restaurant sympa sur une des places de la ville avec des spécialités du coin. On a particulièrement aimé les boulettes de viandes et les poivrons frits
  • Tierra: Un restaurant situé dans le sous-sol d’un sassi, vous allez devoir  descendre des marches pour atteindre votre table…  Menu original,  moderne, un peu gastro et vraiment bon. Un gros coup de coeur niveau nourriture.
  • Osteria San Francesco : Un autre endroit où la nourriture est de grande qualité. Les pâtes sont à tomber et l’accueil sympathique.

Enfin pour les glaces, l’incontournable ‘I Vizi Degli Angeli’ qui offre les meilleures glaces de tout le sud de l’Italie. Nous y sommes allés tous les jours ! A ne surtout pas manquer.

Vous partez quand visiter Matera?

Quelques questions pratiques pour visiter Matera

Combien de temps faut il pour visiter Matera?

Une journée peut suffire mais pour profiter des environs bien compter deux jours. Bien prévoir d'y passer au moins une nuit pour profiter de Matera au coucher du soleil ou de nuit

Où dormir à Matera?

Dormez dans un Sassi pour pouvoir profiter de Matera à toutes les heures. Bien se renseigner pour garer sa voiture et pour transporter ses valises car la zone des assis n'est pas accessible en voiture

Comment aller à Matera?

Matera est à une heure d'autoroute de Bari et relativement proche de la vallée d'Itria. Je recommande d'y aller à la fin du voyage, après Itria et Alberobello et avant de prendre votre vol depuis Bari direct depuis Matera (nous l'avons fait très pratique)

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