Guide et itinéraires

Mon top 10 pour visiter Shimane : le Japon traditionnel

Shimane est la deuxième province la moins peuplée du Japon : dans une des régions les plus reculées du Japon, on est loin des grandes métropoles de l’axe Tokyo-Osaka-Hiroshima. Mais ceci n’a pas toujours été le cas ! Du fait de sa position géographique avantageuse sur la mer de Chine et de ses mines d’argent, Shimane était il y quelques siècles, particulièrement dynamique. J’ai été étonné de découvrir à quel point Shimane est du coup un mélange entre traditions, nature et sites historiques majeurs.

J’ai vécu 7 ans au Japon, je connais du coup pas mal le pays, je parlote japonais et j’adore y retourner pour découvrir les coins peu touristiques. Après Shikoku, le pèlerinage de Kumano Kodo ou encore la région de Nagasaki, les iles Oki, voici aujourd’hui mon top 10 des endroits à visiter dans la province de Shimane

Le Jardin d’Adachi

Ce jardin est très connu au Japon et vu l’amour que j’ai pour les jardins japonais j’avais hâte! .

Ce jardin est un peu spécial: on ne peut pas s’y balader. Il est situé dans un musée et on l’observe donc depuis le musée comme l’œuvre d’art qu’il est. Enorme coup de cœur pour ce jardin magnifique, alors ok il est un peu au milieu de nulle part mais il vaut vraiment le détour. Bien prendre son temps et surtout faire une pause au salon de thé pour profiter de la vue au calme, un super souvenir ! Franchement ces japonais ils sont forts…

Quelques informations pratiques

Soit on y vient à la journée depuis Matsue, soit on peut en profiter pour dormir dans le ryokan Saginoyusou juste à côté (pour réserver c’est ici). Une superbe expérience, un peu cher certes, mais le ryokan vaut vraiment le coup. Si vous voulez réduire un peu la note vous pouvez diner «en ville » dans un petit izakaya mais attention cela veut dire 20 min de voiture, car Adachi c’est vraiment au milieu de nulle part… On est allé manger dans un izakaya à côté de la station de train la plus proche et c’était très bien…

La ville de Matsue

Matsue est connue pour son beau château noir datant du XVII ème siècle et son quartier de Samourai situé juste à côté. Le château est l’un des 12 châteaux originaux au Japon et le 6ème plus vieux, comme d’habitude au Japon il est vide mais il a franchement de la gueule de l’extérieur. Malheureusement nous avons visité Matsue sous la pluie…cela donnait un petit air dramatique au château mais du coup nous n’avons pas trainé et nous sommes vite partis dormir dans notre joli petit temple dans les montagnes environnantes

Infos sur Matsue

Un super bon ramen à côté du château que je recommande absolument, il s’agit de MENYA HIBARI

Pour dormir, faites comme nous, sortez de Matsue et allez passer une nuit dans les jolis petits chalets du temple Ichibata (pour réserver c’est ici). Vous serez invité aux prières le matin (une superbe expérience à la Koya San) et le prêtre chef parle bien anglais (si il est là).

Le jardin de Yuushien

Outre le jardin d’Adachi, il existe un autre jardin très connu pour ses pivoines à ne surtout pas manquer: le jardin de Yuushien. Le jardin est situé juste à côté de l’aéroport de Matsue (pratique juste avant son vol) sur une petite ile. A la différence du jardin d’Adachi, on peut déambuler dans Yuushien mais tout comme à Adachi il ne faut pas manquer de faire une pause à la fin de la visite au salon de thé du jardin pour profiter des vues magnifiques. J’adore les jardins japonais ils sont tous tellement uniques !

Entrée à 700 Yen si on est un étranger. Toutes les infos sur leur site

Izumo et ses environs

Le phare Hinomisaki

Depuis Ichibata Cottage (le petit temple dont je vous parlais plus haut) nous avons pris les chemins de traverse pour rejoindre Izumo et nous avons fait un stop au phare de Hinomisaki, un des plus hauts du Japon. La montée est rude mais la vue au sommet (en chaussette attention on est au Japon, chaussures interdites dans le phare) est superbe, on a plus l’impression d’être en Bretagne qu’au Japon !

Le sanctuaire d’Izumo

La station de train Taisha Mae

Cette gare n’a pas vu de train circuler depuis plusieurs décennies mais le bâtiment de la gare a été conservé et se visite… il faut dire qu’il est vraiment superbe, de style traditionnel japonais et vaut le petit détour après la visite d’Izumo.

Iwami Ginzan

Je suis sure que vous n’en avez jamais entendu parler mais Shimane compte un site inscrit au patrimoine mondial: les mines d’argent d’Iwami Ginza. Shimane était au XVI siècle une région très prospère grâce à ses mines d’argent de grande qualité renommé à l’époque dans le monde entier. Petit à petit la région est retombée dans l’oubli et même son inscription au patrimoine mondial n’a pas réussi à l’en faire sortir, nous étions presque seuls ! On ne va pas s’en plaindre, pour une fois qu’un site au patrimoine n’est pas bondé ! La mine (la galerie souterraine Ryûgenji, celle d’Okubo nécessite d’avoir un certain âge et d’être réservée en avance) se visite rapidement mais le village de Omori est super bien conservé et mérite de s’y attarder.

Visiter Iwami Ginzan

S’arrêter au centre d’information très intéressant avant de se rendre sur le site
Où manger ? Nous avons déjeuner au sympathique Cafe Juru, super bon dans une vieille maison, allez-y les yeux fermés.

Yunotsu : onsen et poterie

Yunotsu Onsen est un petit village de onsen (comme son nom l’indique) un peu endormi. A l’époque des mines d’argent, c’était un port important… mais de cette époque il reste de très beaux bâtiments dont certains onsens carrément imposants pour un si petit village et un grand four pour la poterie.

« Yakimono Kan » est un atelier de poterie traditionnel très sympa et idéal pour acheter un petit souvenir traditionnel. Ils proposent des cours de poterie. Le village est également connu pour son spectacle de Kagura qui a lieu tous les samedis à 20h, un spectacle à ne surtout pas manquer. Je vous conseille d’organiser votre voyage pour y être un samedi et assister à un spectacle de Kagura.

Un spectacle de Kagura

Kagura est un art de scène relativement peu connu et ce même des Japonais. Le spectacle relate des vieilles légendes, le sens exact des scènes est difficile à vraiment comprendre mais en gros vous voyez des guerriers essayer de tuer des dragons le tout en dansant avec des costumes magnifiques. Un superbe spectacle.

Nous ne pouvions pas aller voir le spectacle du Samedi de Yunotsu mais nous avons eu la chance d’assister à un spectacle privé organisé dans un petit village par une troupe d’enfants, un moment vraiment très spécial et une soirée conclue en beauté par un discours en japonais de mon Kiwi pour remercier du spectacle… il s’en est plutôt bien tiré et on a fini sur le journal local!

Outre le spectacle du samedi à Yunotsu, vous pouvez trouver les autres dates sur le site du l’office du tourisme.

Se retrouver dans des petites routes au milieu de nulle part

Shimane étant peu peuplée, on se retrouve très vite sur des jolies petites routes dans la campagne, certaines sont très étroites… entre Ichibata et le phare de Hinomisaki nous nous sommes retrouvés sur des anciens chemins qui avaient dû être goudronnés tellement c’était étroit mais nous avons découvert des petits villages de pêcheurs, des beaux paysages… Bref n’hésitez pas à vous perdre un peu, avec un gps ou arrive toujours à destination….

Accès

La région possède un aéroport juste à côté de Matsue avec des vols depuis Hong Kong… nous avons donc volé direct à Yonago. Si vous êtes déjà au Japon, l’accès se fait soit par avion pour Yonago ou Izumo, soit par bus depuis Hiroshima (il y a un deal super pas cher pour 500 Yen ) . Pour les détenteurs du JR pass, tout est expliqué ici mais en gros il faut changer à Okayama (vous pouvez en profiter pour voir un autre jardin magnifique)

Louer une voiture

Louer une voiture est franchement indispensable pour profiter de la région sans trop perdre de temps. Pour ceux qui ont peur de conduire au Japon, pas de soucis à Shimane, il y a peu de trafic et le seul souci risque d’être l’étroitesse de certaines routes…

Prix des visites

Shimane essaie d’attirer les touristes étrangers et du coup la plupart des attractions sont à moitié prix pour les étrangers, une superbe affaire (surtout vu les prix au Japon). Le jardin d’Adachi passe quand même de ¥2,300 à ¥1,150, le château de ¥670 a ¥330. Il suffit de montrer son passeport.

Logement

Les lieux où dormir font partie intégrante d’un voyage au Japon car ce sont des véritables expériences… et durant ce voyage à Shimane j’ai dégotté de super adresses toutes très différentes. Nous avons donc enchainé :

– Une nuit dans un beau ryokan avec un onsen à Adachi, le Saginoyousu

– Une nuit dans un petit chalet tout mignon situé dans un temple dans la montagne à Ichibata

– Une nuit dans une maison traditionnelle japonaise au milieu de la campagne non loin d’Izumo

– Une nuit un peu rustique dans un temple à Jofukuji Private Hostel

Trouver plus d’infos

Il y a très très peu d’informations intéressantes sur cette région. J’espère que cet article aura pallié à ce manque. Si vous lisez l’anglais ne manquez pas le superbe blog de Paul qui a sillonné la région et partage tous les détails dont des très bonnes idées de restaurants.

Sinon le site de l’office du tourisme de Shimane et de Matsue sont très bien faits. N’hésitez pas à leur envoyer un email si vous avez besoin d’un peu d’aide, ils sont très sympas.

Alors Shimane ça te tente ?

Les Iles Oki : Le Japon hors des sentiers battus

Que sont les iles Oki ?

Les iles Oki sont des iles au large de la préfecture de Shimane dans la mer du Japon (la mer entre le Japon et la Corée), ce sont des iles volcaniques qui sont d’ailleurs un géopark inscrit au patrimoine mondial. Outre leur intérêt géologique, elles ont une culture qui leur est propre et ont été habitées depuis très longtemps comme terre d’exil ou de commerce. Les iles Oki ce sont donc de très beaux paysages, la découverte du Japon rural et de ses traditions avec en plus une petite goutte d’histoire…

Okinoshima ou Dogo: la plus grande et la plus éloignée

Nous avons commencé par la plus grande des iles, l’ile d’Okinoshima. Nous avons loué une voiture pour en faire le tour, il aurait fallu plus de temps pour vraiment l’explorer à fond mais nous n’avions que trois jours, du coup nous avons consacré une grosse demi-journée à Okinoshima.

Direction le Nord pour voir les paysages de Shirashima puis redescente sur la côte ouest en jetant un coup d’œil à Rusoku Jima, le temple de Mizuwakasu, les magnifiques cascades de Dangyo no Taki et finir par Nagu Saki et la jolie côte pour retourner à la ville principale de Saigo. Un petit conseil pour gagner du temps, préparez un pique-nique et profiter à fond de l’ile, car elle est assez grande et il ne faut pas trainer

Info pratique pour Dogo

Où dormir à Dogo ? Takenobo, très pratique car au calme dans une ruelle juste à côté du ferry avec pleins de restos dans le coin. 6700 par adulte et 5000 par enfant avec petit déjeuner.
Louer une voiture à Dogo ? Il faut réserver sa voiture à l’avance, ils viendront vous récupérer au terminal de ferry pour vous emmener jusqu’au loueur. Dans les 6000 yens pour une voiture de taille normale pour 6H.

Nishinoshima, le petit bijou des iles Oki

Nishinoshima est beaucoup plus petite, nous y avons passé deux grosses demi-journées et du coup nous avons bien eu le temps d’en faire le tour. J’ai fait l’erreur de ne louer une voiture que pour la deuxième journée, ne faites pas comme moi car les transports sont très limités

Il existe également Nakanoshima et Chiburijima mais nous ne les avons pas visitées par manque de temps. Pour m’être bien renseignée, je pense que Nishinoshima et Dogo suffisent.

Nishinoshima est vraiment un coup de cœur en particulier la côte de Kuniga. Il faut se faire déposer au Mantagai Cliff et descendre à pied à Kuniga beach en profitant des vues incroyables. Après il faut aller jeter un coup d’œil au point de vue de Akao et Onimai. Là vous allez bien vous rendre compte que vous êtes sur le cratère d’un très ancien volcan. Nous avons fini par une petite rando au temple Takuhi perdu dans les montagnes. On a eu la chance d’avoir du beau temps et l’ile est de toute beauté…

Infos pratiques pour Nishinoshima

Où dormir à Nishinoshima ? Il faut choisir entre Beppu et Urago. Nous avions choisi Beppu à Kishimoto Ryokan qui était plein et du coup nous nous sommes retrouvés à Fukuro minsyuku (4520 Yens par adulte sans nourriture) mais franchement ce n’était pas super pratique sans voiture, si c’était à refaire je resterai à Urago qui a un resto pas mal.
Louer une voiture à Nishinoshima ? Il faut vraiment louer une voiture (ou prendre un chauffeur) parce que le bus ne passe pas souvent et surtout ne vous emmène pas dans les endroits sympas. La voiture est à réserver à l’avance car il y a très peu de voitures de dispo sur l’ile.

Comment se rendre sur les iles Oki ?

Vous avez le choix entre l’avion (depuis Osaka ou Izumo) et le ferry. Le ferry est le moyen le plus commun et il existe des navettes pour relier les gares et aéroport du coin depuis le port du ferry. Il existe un ferry rapide et un ferry lent, les prix comme habituellement vont du simple au double. Il n’y a pas beaucoup de ferries il va donc falloir s’organiser en fonction de votre itinéraire et ne surtout pas le louper…

Itinéraire sur les iles Oki ?

Nous avions trois jours sur les iles et avons choisi de visiter Okushima et Nishinoshima, ce qui était un bon choix. L’idéal est de faire l’itinéraire suivant
Jour 1 – prendre le premier ferry lent du matin pour aller à Okushima (vous pouvez dormir la veille à Fukumakan, joli petit village côtier avec un proprio super sympa qui vous posera au ferry), faire en sorte que votre voiture de location vous attende à la descente du ferry et partez explorer l’ile pour le reste de la journée. Le soir dormir à Takenobo
Jour 2 – prendre le premier ferry lent du matin pour Nishinoshima. Bien avoir réservé un moyen de transport pour aller explorer l’ile et aller marcher sur la côte de Kuniga.
Jour 3 – finir l’exploration de l’ile et prendre le fast ferry à 14h12 pour arriver à 15h12 et avoir le temps d’aller en navette à l’aéroport pour louer votre voiture vers votre prochaine étape (pour nous c’était le magnifique jardin d’Adachi).
L’alternative serait pour la deuxième journée de descendre pour voir Nakanoshima puis reprendre le ferry pour dormir à Nishinoshima et passer la dernière journée sur Nishinoshima en prenant un ferry plus tardif. Cela vous obligera par contre à soit prendre un taxi ou louer encore une autre voiture.

Comment se déplacer sur les iles Oki ?

Il faut louer une voiture ou réserver (je dis bien réserver à l’avance) un taxi pour la journée, nous avons fait l’erreur de ne pas en louer une pour une journée et nous avons été bloqués pendant de nombreuses heures au resto du port sans pouvoir aller nous balader… vraiment frustrant.
Il faut réserver à l’avance car le parc est très petit et vous risquez de ne rien avoir de dispo. Les voitures se louent au nombre d’heures, je n’avais jamais vu ça avant. Les loueurs et les tarifs sont sur le dépliant de l’office du tourisme.

Tu es prêt à partir à l’aventure sur les iles Oki au Japon ?

Que faire dans la région de Chiang Rai ?

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La Thaïlande je connais pour y avoir fait le premier grand voyage de ma vie en mode sac à dos quand j’étais étudiante (il y a presque 18 ans quand même…). C’était ma première découverte de l’Asie et comme beaucoup j’ai commencé par la Thaïlande. Depuis j’ai vécu 15 ans en Asie et j’avais laissé tomber la Thaïlande: pas assez l’aventure, trop touristique…. Récemment je suis allée passer quelques jours à Bangkok puis un long week-end à Chiang Mai (rendu possible par des vols désormais directs depuis Hong Kong), qui m’ont redonné le goût du pays. Durant notre séjour à Chiang Mai nous avons retrouvé cette liberté qui nous manque parfois en Asie, en louant une voiture, l’expérience a été un succès et du coup nous avons remis le couvert à Chiang Rai. Quel plaisir de retrouver ce sens de liberté en Asie!

Que faire dans la région de Chiang Rai ? Voici mes petits conseils et itinéraires pour passer 3 ou 4 jours dans le coin.

La région de Doi Tung à la frontière avec la Birmanie

Il faut bien compter une journée pour visiter cette région tout au nord de la Thaïlande. Voici comment organiser votre journée et ne pas vous limiter aux jardins royaux comme beaucoup de touristes.

On commence par monter dans la montagne jusqu’à la Villa Royale et Jardins Royaux de Mae Fah Luang. Alors forcément quand on est Européen, ce type de jardin n’est pas une grande nouveauté mais pour les Thaïs c’est quelques chose qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. La maison de la princesse mère se visite et a un air de chalet suisse des années 50. La visite se fait avec un audiophone à la voix éthérée ! Le clou de la visite a été le parcours dans les arbres du jardin que les enfants ont adoré. Pensez à manger avant de quitter les lieux car après il n’y aura plus rien.

Retour à la voiture direction le temple Wat Phra That Doi Tung, un joli temple avec vues sur la campagne alentour et un joli petit chemin bordés de cloches et de nagas pour y arriver. On remonte en voiture et on fait un arrêt à l’arboretum de Doi Chang Moob qui fait partie des jardins royaux mais que presque personne ne vient visiter et pourtant il est très beau, tranquille et moins manucurée que celui de Mae Fah Luang.

On continue notre chemin, en route vers l’aventure et la route 1149 à cheval entre la frontière birmane et thaï. C’est une petite route de montagne SPECTACULAIRE (je pèse mes mots) avec des checkpoints tenus par les deux armées, ce qui a un petit côté impressionnant. Les trois enfants n’ont pas ouvert la bouche (ce qui est quelques chose d’assez unique pour être souligné…) pendant quelques kilomètres, ils n’en revenaient pas de voir des vrais soldats avec des armes… Les soldats n’avaient pas vraiment l’air intéressés par une famille d’étrangers et nous ont laissé passer sans aucune question. Ne manquez pas de faire un arrêt au village Akha de Pha Hee qui a un petit café super sympa avec des vues splendides sur les environs.

La ballade est finie et on redescend doucement vers Mae Sai où l’on peut reprendre la route 1 pour rentrer à la maison… Vous pouvez trouver d’autre infos sur cette route 1149 sur le blog la Thaïlande et l’Asie

La région de Mae Salong

Nouvelle journée, nouvelle destination, cette fois encore plus haute dans les montagnes vers Mae Salong. La route monte sacrément et notre voiture de location qui n’a pas grand-chose sous le capot a failli ne pas y arriver…
Doi Mae Salong est un gros village au sommet des montagnes peuplé d’ethnies d’origine chinoise qui ont trouvé refuge tout au nord de la Thaïlande. Le village en lui-même n’a pas un charme fou, ce sont plutôt les environs qui valent le coup comme le beau Chedi de la mère du roi qui surplombe le village mais aussi les plantations de thé, très photogéniques au milieu des montagnes. Vous pouvez vous arrêter dans une d’entre elles et faire des dégustations.
Mae Salong est assez touristique du coup vous avez quelques adresses sympas comme le joli petit café Sweet Mae Salong pour manger quelques super bons gâteaux avec une jolie vue sur la nature ou le Mae Salong Flower Hill Resort où nous avons déjeuné en admirant les champs de thé environnants. Si vous avez de la chance, vous rencontrerez quelques femmes en tenue traditionnelle au marché mais pour vraiment découvrir des villages encore typiques il faudrait s’enfoncer dans des coins reculés avec un guide…

Deux coins insolites : le temple des moines cavaliers et la jolie plantation de thé Choui Fong

Après avoir passé deux jours pour visiter les incontournables que tout bon touriste se doit de visiter, nous avons passé une matinée à sortir un peu des sentiers battus en allant voir le temple des moines cavaliers (ou Wat Tam Pa Ar-Cha Thong) qui n’était pas loin de notre hôtel… attention il y a quelques panneaux pour s’y rendre mais nous nous sommes quand même un peu perdus… Ce temple a été créé par un ancien pratiquant de boxe thaï devenu moine qui s’est installé dans cette région reculée. Ces moines sont les seuls moines à aller chercher les offrandes à cheval (ce qui est normalement interdit chez les bouddhistes). Toute son histoire est bien résumée dans cet article

Il faut se rendre au temple tôt pour être là au retour de la quête des offrandes, soit vers 7h30 du matin. Une fois arrivé, il va falloir acheter des offrandes que vous pourrez donner au moine, s’en suit une petite cérémonie et discours (en thai donc difficile de comprendre ce qui se passe). Ne vous attendez pas à une procession comme à Luang Prabang, le jour où nous y étions il n’y avait que trois moines à cheval. Le tout avait un petit goût un peu trop commercial pour moi…
Notre arrêt suivant, juste à côté, est la plantation de thé Choui Fong, une très belle plantation qui a trouvé le filon avec ses beaux bâtiments d’architecture moderne posés aux sommets de petites collines immaculées de thé pour déguster et acheter des produits. Un arrêt sympa mais un peu commercial là aussi…

Les environs proches de Chiang Rai : Baandam et le temple blanc

Il est déjà temps de redescendre vers Chiang Rai et d’en profiter pour visiter les deux sites incontournables de la périphérie de Chiang Rai. Tout d’abord direction le musée complètement fou de Baan Dam (ou Maison Noir) situé au nord de la ville. L’entrée est de 80 Baht pour avoir accès au monde complètement fou de l’artiste Thawan Duchanee avec au programme pas mal de crânes de buffles, de symboles phalliques le tout dans une quarantaine de maison traditionnelles thai… on n’aime ou on n’aime pas mais le musée est dans un joli parc, et une chose est sure on ne peut pas en sortir indifférent…

Après le noir, direction le blanc avec le temple blanc (ou Wat Rong Khun , entrée de 50 Bath pour les étrangers) situé au sud de la ville. L’article de Romain du blog Thaïlande et Asie donne toutes les informations sur ce temple un peu fou… On a l’impression de rentrer dans le monde fantaisiste d’un artiste un peu fou avec pas mal de références à la culture pop, les enfants ont trouvé ce temple super marrant, les parents sont restés un peu dubitatifs… A noter les toilettes qui sont, elles complètement en or… le grand luxe !

Avec ces deux sites, une chose est sure, Chiang Rai est une ville très avant-gardiste !

En vrac d’autre endroits à voir dans le coin…

Nous avons bien arpenté la région mais il a fallu faire des choix. J’étais déjà allée dans le Triangle d’Or et n’en gardant pas des souvenirs impérissables, nous n’y sommes pas retournés mais le Musée de l’Opium est censé être passionnant. De même nous ne nous sommes pas allés dans le centre de Chiang Rai malgré mes bons souvenirs du marché de nuit. Le Musée Oub Kham de la culture Lanna est également fortement recommandé ainsi que l’écomusée de Rai Mae Fah Luang.
Par contre je ne recommande pas les villages des femmes girafes Karens, il y a 18 ans c’était déjà un zoo honteux où, jeune voyageuse peu expérimentée j’avais fait l’erreur d’y mettre les pieds tout en me promettant de ne jamais refaire la même erreur.

Comment aller à Chiang Rai ?

Pour mes lecteurs Hongkongais, j’ai pris un vol direct avec Hong Kong Express, super pratique… pour les autres, vous pouvez prendre un vol depuis Bangkok ou si vous faites le tour de la Thailande, Chiang Rai sera surement votre étape le plus au nord juste après Chiang Mai.

Où loger à Chiang Rai ?

Mon conseil est de loger en dehors de Chiang Rai, dans le nord vers la frontière avec la Birmanie et ce pour deux raisons : il fait beaucoup plus frais dans ce coin et vous êtes plus près des endroits sympas à visiter qui sont presque tous au Nord de Chiang Rai. J’avais trouvé un hôtel génial, que je vous recommande fortement: le Manne Dheva Resort & Spa, une expérience unique et un proprio français hyper sympa et plein de bons conseils… Malheureusement l’hôtel fermait temporairement juste après notre passage en Juin 2018 et il semble avoir définitivement fermé. Par contre je vous recommande le Teva Valley Resort qui a l’air très sympa (pour réserver c’est ici)

Chiang Rai versus Chiang Mai ?

J’avais bien aimé Chiang Mai (cliquez ici pour voir l’article) mais pour une amoureuse des montagnes et de la nature comme moi, je préfère la région de Chiang Rai. Elle est beaucoup moins touristique et est dotée de jolies petites routes et de coins un peu cachés. La ville de Chiang Rai en elle-même n’est par contre pas incontournable car finalement tout se visite soit en périphérie de la ville ou carrément au Nord vers la frontière birmane.

Louer une voiture en Thaïlande?

Nous avons loué une voiture déjà à deux reprises à Chiang Mai et à Chiang Rai. Nous sommes à chaque fois passés par le site Rentalcars. Tout s’est remarquablement bien passé en conduisant tranquillement et en ne conduisant pas la nuit (sauf le premier soir car notre vol arrivait tard). Avoir son propre véhicule nous a permis une liberté vraiment très agréable à un coût moindre car la location n’est vraiment pas chère. La conduite est à gauche plutôt tranquille. Par contre il paraît qu’il y a pas mal de gens qui conduisent en ayant bu et on m’a donc déconseillé la conduite de nuit.
Prenez par contre une voiture assez puissante, nous avions une voiture assez grosse pour contenir toute la famille mais elle était si peu puissante que nous avons parfois eu du mal à monter certaines côtes (pour le coup super pentues) du nord de la Thaïlande.… nous avons même dû à plusieurs reprises, s’y reprendre à deux fois en prenant plus d’élan…

Tu connais la région de Chiang Rai ? Des idées pour y passer quelques jours ?

Visiter Pékin : le guide pratique

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Voici mon nouveau petit guide pour t’aider à organiser ton voyage à Pékin et ses alentours: renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur, sites… Tout y est même des idées pour voyager avec des enfants! Ce petit guide couvre la ville de Pékin mais aussi la visite de la grande muraille et la ville de Chengde. Tu peux également trouver mes recommendations pour visiter la ville (mon top 10 pour visiter Pékin ici) et mes meilleurs restaurants à Pékin ici.

Renseignements pratiques pour visiter Pékin

Visa

Pour aller en Chine il faut un visa, tout est expliqué sur mon ebook de Chine. Pékin présente quand même une exception niveau visa: si vous êtes en transit à Pékin vous pouvez y rester pour un maximum de 72h sans visa. Attention vous devez être en transit vers un pays tiers et vous devez rester dans la préfecture de Pékin (impossible d’aller à Chengde par exemple). Toutes les informations sont sur le site de l’ambassade de France en Chine.

En ce moment tu peux aller en Chine sans visa et ce jusqu’à 15 jours… à voir si cela est mis en place sur la durée…

Langue

A Pékin on parle chinois… j’ai couvert ce sujet en détail sur mon ebook, y compris des applications pour vous aider à traduire les menus.

Même l’anglais est parfois difficile à comprendre…

Climat et météo à Pékin

Pékin connaît des étés chauds et humides et des hivers froids et secs. L’automne et le printemps sont courts mais agréables. L’automne (de septembre à novembre) est la saison la plus sympa car il y a moins de touristes et de chaleur. Nous y étions durant la deuxième partie d’octobre, c’était parfait mais il faisait froid, nous étions contents d’avoir anoraks, pull et bonnets certains jours.
Le problème à Pékin c’est la pollution mais il est difficile de prévoir les pics de pollution… si vous le pouvez, organisez votre voyage juste après un grand évènement international ayant lieu à Pékin… grand ciel bleu assuré car le gouvernement aura fait fermé toutes les usines juste avant.

pékin pollution — Pas de pollution durant notre séjour…

Coût de la vie à Pékin

Je n’ai pas trouvé que voyager à Pékin, bien qu’elle soit la capitale, ne coûte vraiment beaucoup plus cher que le reste de la Chine:
– Le choix des hôtels est très varié et il y en a pour tous les budgets
– Le prix des visites souvent exorbitant en Chine l’est beaucoup moins à Pékin, ici pas de visite à 200 Yuan mais on paie plutôt entre 30 et 60 Yuan pour des site incroyables.
– Niveau restaurant il y en a pour toutes les bourses également… mais si vous avez un peu de budget vous pouvez dîner dans des restaurants excellents pour des prix raisonnables, un bon exemple est Datong dont je parle dans mon article sur les bonnes adresses pour manger à Pékin.

Le fameux canard laqué de Pékin — Le canard laqué

Les transports à Pékin

Les transports à Pékin… c’est tout un poème et c’est vraiment le point noir de la ville… du coup il faut absolument essayer de bouger le plus possible en métro pour éviter les bouchons.
Nous avons essayé de seulement prendre le taxi pour des distances plutôt courtes soit tôt le matin soit le soir. Le reste du temps nous avons pris le métro suivit d’une course rapide en taxi si le site était un peu loin de la station de métro la plus proche.
Faites vraiment très attention, nous avons été bloqués deux heures sur l’autoroute à l’intérieur de Pékin dans le bus au retour de Chengde et franchement c’était horrible…

Le taxi à Pékin

Le taxi est peu cher à Pékin et pratique hors des heures de pointe où il faut vraiment l’éviter de peur d’être bloqué dans des bouchons interminables. Demandez aux locaux ils pourront vous dire quand ne pas prendre un taxi.
Les chauffeurs ne parlent pas un mot d’anglais, ayez donc bien l’adresse où vous voulez vous rendre écrite en chinois et n’oubliez pas la carte de votre hôtel en chinois également pour rentrer. Attention si vous logez dans un hutong, le taxi vous laissera surement à l’entrée du hutong, c’est normal car les rues sont étroites.

Le métro à Pékin

Le métro est très pratique, peu cher et très bien indiqué en anglais. Le nombre de lignes augmente régulièrement et nous l’avons beaucoup utilisé. Seul inconvénient: l’écart entre les stations est plutôt grand, du coup nous mettions presque 15 min pour marcher à notre station de métro la plus proche. Attention certaines lignes peuvent être bondées aux heures de pointe, prévoyez donc un peu plus de temps car il faut alors réussir à monter dans une voiture.
Nous prenions nos billets pour chaque trajet car nous avons trouvé que pour un court séjour se procurer une carte était difficile. Attention également il peut avoir du monde aux guichets donc cela peut valoir le coup d’acheter votre billet retour à l’aller pour ne pas faire la queue aux heures de pointe au guichet.
Il faut également bien regarder les plans de sorties du métro car si vous prenez la mauvaise sortie vous pouvez vous retrouver vraiment loin de votre destination

bus pour rentrer à pékin — L’avantage du bus c’est qu’on peut faire la sieste

Le bus pour se déplacer à Pékin

Prendre le bus dans Pékin est vraiment très compliqué… nous n’avons pris le bus que pour nous rendre à Chengde. Il faut alors se rendre à un des terminaux de bus de la ville et prendre son billet là bas. Comptez un peu de temps car il y a des contrôles de sécurité en Chine pour les bus longues distances.

Le vélo pour visiter Pékin

Le vélo est idéal pour se promener sur des distances moyennes à Pékin mais attention à la circulation sur les grands axes. Nous n’avons pris les vélos que durant notre visite de Pékin avec le Beijing Bike Tour, c’était un peu difficile pour les enfants vu la circulation mais pourquoi pas si vous êtes entre adultes

La marche pour découvrir Pékin

On a beaucoup marché à Pékin mais il faut faire attention, en regardant la carte on a l’impression que la distance est courte… mais Pékin est tellement grand que l’on risque de se retrouver à marcher pendant des heures… ne présumez pas trop de vos forces car parcourir les sites représente déjà un certain nombre de kilomètres.

Où dormir à Pékin?

A Pékin l’offre est très vaste mais j’ai trouvé qu’elle se limite à des guesthouses pour backpackers, des grands hôtels internationaux et quelques boutique hôtels complètement hors de prix. La sélection d’Airbnb n’est également pas super… J’ai beau avoir cherché pendant des heures, je n’ai rien trouvé de très satisfaisant. Nous avons finalement dormi dans une chambre familiale d’une guesthouse dans un hutong… franchement moyen.
Je vous recommande en tout cas de réserver dans un endroit à côté d’une station de métro pratique, plutôt dans le centre touristique… sinon vous allez perdre beaucoup de temps matin et soir. Pas forcément besoin de payer une fortune, il y a tellement à faire à Pékin que vous ne serez pas beaucoup à la maison.

Où manger à Pékin?

A Pékin on mange vraiment très bien, vous pouvez trouver mes suggestions sur mon article recommandant où manger à Pékin… profitez en à fond, j’avais tendance à même organiser mes visites en fonction des restaurants où je voulais aller…
Niveau tarif il y en a pour toutes les bourses mais cela vaut le coup de garder un petit budget pour se faire un bon canard laqué à Datong par exemple.

Notre restaurant préféré pour le petit déjeuner à Pékin — Petit dej avec les locaux

Je vous recommande d’aller petit déjeuner où vont les locaux, plutôt que se coltiner les tranches de pain de mie de la guesthouse. Les enfants ont également apprécié les yaourts que l’on trouve en vente partout dans les rues (ce sont des pots en verre blanc et bleu), n’oubliez pas les ramener, ils sont consignés. Petit G et petit A trouvaient que c’était top de manger des yaourts parce que chaque fois qu’ils mangeaient un yaourt, ils gagnaient de l’argent avec leur pot.

Mes coup de coeurs à Pékin

Tout est dans mon article sur mes top 10 de Pékin. Je recommande également de sortir de Pékin et faire une excursion sur la muraille (Je suis allée à Jinshanling, j’explique tout ici) et à Chengde. J’ai adoré ces deux endroits et il faut dire que sortir de l’agitation de Pékin pour quelques jours pour recharger ses batteries est vraiment appréciable.. Pékin est incroyable mais vraiment fatigant.
Finalement, contrairement à beaucoup d’autres endroits, c’est sans doute les grands incontournables que j’ai le plus apprécié ainsi que les deux visites spécialisées que nous avons fait (un food tour et un tour des hutongs en vélo)

Les rois des photos à Chengde — Les paparazzis

Itinéraire et organisation pour visiter Pékin

Durée d’un séjour à Pékin

Nous avons passé 9 jours sur place et n’avons même pas pu faire tout ce que nous voulions faire… vous l’aurez compris il y a VRAIMENT beaucoup à voir. Du coup j’aurais tendance à recommander de rester au minimum 4 jours (si vous n’allez pas à Chengde) pour découvrir un petit peu de Pékin.

Suggestion d’Itinéraires

Prévoyez des journées en fonction de mon article sur les Top10 à voir à Pékin. Pour la muraille il faut également compter une journée en partant tôt pour ne pas avoir de bouchons et pour Chengde nous y sommes allés pour deux nuits mais en courant on peut le faire en une nuit sur place

Organisation de son voyage à Pékin

Il est très facile de tout organiser tout seul, franchement pas besoin de guide pour visiter Pékin… autant utiliser ce budget pour faire des tours spécialisés comme le tour en vélo ou le food tour.
Pour la muraille, il est très pratique de prendre un chauffeur sans guide à la journée et pour Chengde nous avons tout fait tout seuls sans soucis.
J’avais un guide du routard périmé et le très bon petit guide Cartoguide de Pékin et cela a suffit. Par contre soyez sur d’avoir un VPN pour pouvoir faire quelques recherches sur internet pour organiser une fois sur place.

Idées pour visiter Pékin avec des enfants

Pékin a beau être une grande ville, les enfants ont beaucoup apprécié ce séjour. Ils en gardent un super souvenir alors que nous avions l’impression qu’ils en avaient marre du fait de la fatigue des visites. Les visites les ont passionnés mais les petites excursions à Chengde et sur la muraille ont été vraiment nécessaires pour leur laisser un peu plus de place pour jouer et courir. Ils ont également beaucoup aimé la nourriture (pour une fois…) et n’ont pas été harcelé par les chinois comme ils le sont souvent dans d’autres parties de la Chine (là aussi ils grandissent, ils sont donc moins intéressants pour les locaux).
En résumé Pékin c’est une super destination avec les enfants mais il faut faire attention d’organiser le planning en fonction sous peine de pétage de cable…

Un peu de sport à Pékin — De nombreuses rencontres pour les enfants…

Voici la liste de ce qu’ils ont préféré:

– Pique Niquer sur la grand muraille
– Manger des raviolis chinois, les yaourts de Pékin, les marrons chauds et les crêpes du canard laqué
– Faire du vélo tandem dans Pékin
– Se déguiser en empereur chinois
– La cité interdite parce que c’est gigantesque
– Le food tour parce que c’était très bon
– Brûler de l’encens au temples des lamas

Art 798 Pékin — … et un certain nombre de choses étranges…

Compilation d’adresses pratiques

Ce sont les mêmes que celles que vous avez sur le ebook pour voyager en Chine. Il y a pas mal de blogs de backpackers qui partagent leur expérience à Pékin, qui sont d’ailleurs souvent les mêmes et qui n’apportent pas beaucoup plus qu’un guide de voyage.
Le site de l’agence de voyages “Voyage Chine” a cependant pas mal d’informations intéressantes pour organiser le voyage.

Bon Voyage à Pékin, j’ai surement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent en Chine!

Tout connaitre pour visiter Kangaroo Island

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Kangaroo Island, ou KI pour les intimes, est la troisième plus grande île d’Australie et ce même si elle ne fait que 150km de long. L’ile se situe dans le sud de l’Australie non loin d’Adelaide. C’est une ile sauvage qui semble peu touchée par le tourisme et qui à elle seule permet de découvrir l’Australie sur un territoire de taille raisonnable avec en bonus de magnifiques paysages, des petites randos sympas et tout plein d’animaux… Bref si vous n’aviez jamais songé à KI, il va maintenant falloir sérieusement y penser.

Nos expériences marquantes sur Kangaroo Island

Dans le sud de KI

Le parc de Flinders Chase est l’attraction incontournable de KI mais pour s’y rendre depuis le ferry il faut traverser l’ile. Heureusement, il existe de nombreux arrêts en chemin, voici nos coups de coeur :

– Seal Bay : je vous en ai déjà parlé dans mon article sur les animaux en Australie, c’est une des plus importantes colonies de lions de mer de ce type au monde, le tout dans un cadre enchanteur

– Dormir dans une ferme : il y a de nombreuses fermes sur KI , y dormir nous a permis d’aller à la rencontre de la vie des fermiers de Kangaroo Island. Cela a été un des moments les plus intéressants de notre séjour et ce surtout grâce à Jenny qui nous a accueillis les bras ouverts (voir adresse dans information pratique)

– Faire de la luge sur les dunes de Little Sahara : il paraît qu’il y a du monde sur ces grandes dunes de sable blanc durant les vacances scolaires, quand nous y sommes passés nous étions les seuls et on s’est bien amusé.

Au Flinders Chase National Park

Flinders Chase nous a semblé vraiment isolé, surement parce que la plupart des touristes y vont tous à la même heure, jettent un petit coup d’oeil à quelques paysages et repartent. Nous y avons dormi deux nuits et nous aurions pu y passer plus de temps pour marcher sur la Kangaroo Island Wilderness Trail. A Flinders Chase nous recommandons :

– Remarkable Rocks sont des rochers en granits auxquels l’érosion à donner des formes étonnantes. Les meilleurs moments pour les voir sont au lever du soleil ou à la tombée de la nuit pour profiter de la superbe lumière sur le lichen orange.

– La randonnée de Snake Lagoon pour se retrouver seuls sur une jolie petite plage

– Heritage Walk, une petite marche très facile qui part du Visitor Center et qui vous permet de voir tous plein de Koalas. Nous y avons également vu des échidnés.

– Dormir dans l’ancienne maison du gardien du phare à Cape de Couedic, j’en parle dans les informations pratiques, une expérience vraiment unique.

Dans le nord de KI

Le nord de KI est beaucoup moins touristique, il n’y a d’ailleurs pas de route goudronnée dans cette partie de l’ile… nous on a adoré nous retrouver encore plus seuls que dans le reste de l’ile (et c’était déjà pas mal)

– Les plages du nord sont très belles: nous avons apprécié Snelling Beach, Stokes Bay ou Emu Bay… et il y en a d’autres…

Kangaroo island — Plages isolées du nord

– La solitude et la tranquillité de Cape Cassini avec ses falaises qui tombent dans l’eau transparente

Notre itinéraire à Kangaroo Island

Nous avons passé 5 nuits et un peu moins de 6 jours à KI ce qui nous a permis d’avoir le temps de bien découvrir l’ile, je me demande d’ailleurs l’intérêt de certains tours qui y vont à la journée… Voici notre itinéraire.

Photos de la très belle péninsule de Fleurieu

Jour 1 : Arrivée en ferry et visite de Seal Bay avant de séjourner dans notre super ferme où nous voulions arriver pas trop tard pour profiter des animaux
Jour 2 : Luge sur les dunes de Little Sahara puis route vers Flinders Chase avec arrêt pour visiter les grottes de Kelly Hill . Coucher du soleil sur Remarkable Rocks
Jour 3 : Découverte de Flinders Chase : marche dans le coin d’Admiral Arch puis marche vers Snake Lagoon
Jour 4 : Marche sur la Heritage Walk pour voir les Koalas puis route vers le nord et visite des belles plages de Snelling Beach et Stokes Bay.
Jour 5 : Nous profitons de notre logement à Cape Cassini pour admirer les paysages et nous balader. Déjeuner à Kingscote puis baignade à Emu Bay
Jour 6 : Dernière courses souvenirs vers Kingscote puis route vers American River où nous déjeunons avant de prendre le ferry et jeter un coup d’oeil à la péninsule de Fleurieu

carte Kangaroo Island — Carte de Kangaroo Island

L’ile n’est pas gigantesque mais il faut quand même mieux loger sur l’itinéraire plutôt que de faire des aller retours vers les villes principales… cela vous fera gagner beaucoup de temps et vous permettra d’être à des endroits sympas au coucher du soleil sans devoir après conduire avec le danger des kangourous.

Renseignements Pratiques pour visiter Kangaroo island

Comment se rendre à Kangaroo Island ?

Si vous êtes très riche vous pouvez prendre l’avion depuis Adelaide mais sinon, on fait comme tout le monde et on prend le ferry SeaLink. Mieux vaut réserver le ferry à l’avance surtout si on veut y mettre sa voiture. Le ferry part de Cape Jervis, à deux heures de route d’Adelaide et arrive à Penneshaw après 45 minutes de navigation qui selon la météo peuvent être plus ou moins mouvementées. Toutes les informations sur le site de Sealink.
Pour les lecteurs Hong-Kongais il y a des vols directs Hong Kong – Adelaide

Attention le ferry n’est pas donné non plus, nous avons payé 475 AUD pour un aller retour avec la voiture, 2 adultes et 2 enfants. La location de voiture elle nous a couté 265 euros pour 6 jours mais avec un bel SUV. Nous sommes passés par le site Vroomvroomvroom.

Où loger à Kangaroo Island?

Autant il y a pas mal d’offres de logement vers Kingscote, autant sur le reste de l’ile l’offre est limitée, il faut donc mieux s’organiser et réserver. J’ai fait pas mal de recherches pour trouver des logements sur notre itinéraire pour ne pas faire d’aller retour et franchement on les a tous adorés…

– Un airbnb dans une ferme non loin de Little Sahara.
Jenny est incroyablement accueillante et a pris le temps de nous faire voir tous les animaux de la ferme. Les enfants ont adoré et ont été très déçus de n’y être restés qu’une nuit… Une super expérience pour découvrir la vraie vie dans les fermes de KI avec quelqu’un qui y a vécu presque toute sa vie… Malheureusement Jenny a arrêté d’accueillir des touristes mais il existe une autre option non loin pour découvrir la vie à la ferme à Soldier Settler (pour réserver c’est ici)

– L’ancienne maison du gardien du phare à Cape de Couedic
On peut louer les anciennes maisons des gardiens du phare… une superbe expérience pour passer quelques nuits au milieu de nulle part et imaginer un peu la vie des gardiens à l’époque. Je vous préviens que lorsqu’il y a du vent la nuit, on se demande si un fantôme ne va pas débarquer. Les maisons sont joliment décorées, une superbe expérience…

– La maison écologique au milieu de nulle part (elle a malheureusement fermé)
Cape Cassini se mérite… pour arriver dans cette charmante maison d’hôte il faut faire un peu de piste puis 4km de voiture sur une piste carrément défoncée… mais une fois qu’on y est, on ne veut plus bouger. La maison se situe en haut de magnifiques falaises, les kangourous et échidnés viennent vous rendre visite, le coucher du soleil est magnifique, on peut y faire des petites ballades et se baigner. Prévoyez quand même de quoi diner, une fois sur place on n’a pas envie de refaire 4km de piste.

Si vous voulez loger dans le coin qui est charmant je vous recommande le Waves & Wildlife Cottages, pour réserver c’est ici

Où manger à Kangaroo Island?

En dehors des villes de Penneshaw et surtout Kingscote, les possibilités pour manger sont très limitées. Mieux vaut donc faire le plein au supermarché (celui de Kingscote est bien plus grand et mieux que celui de Penneshaw) pour la durée du séjour parce que après vous ne trouverez plus grand-chose.
Voici mes quelques adresses si jamais vous voulez manger au resto quand même, vous allez voir le choix est limité

– A American River, le Deck café tenu par des retraités a un excellent fish and chips
– A Vivonne Bay General Store, le petit café vous recommande sa spécialité le King George Whiting Burger
– Le restaurant du visitor center de Flinders Chase est bon mais n’est pas ouvert le soir

Que rapporter de Kangaroo Island ?

– Du miel. Le miel sur KI est uniquement produit par des abeilles « ligurian » qui ont été introduites en 1880 et qui sont les seules abeilles autorisées sur l’ile depuis 1885… du coup le miel est le seul miel au monde produit par une race d’abeilles restée pure depuis tout ce temps. Notre miel préféré est celui de Bush Organics mais vous pouvez aussi tester le Kangaroo Island Living Honey plus facile à trouver
– Des produits laitiers de Island Pure Sheep Daily que vous trouvez au supermarché ou directement dans leur ferme. Les yaourts, glaces et fromages sont excellents…

Tu connais Kangaroo Island ? Est-ce comme ça que tu imagines l’Australie ?

La route de la soie chinoise : le guide

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Un petit guide gratuit pour vous aider à partir à la découverte de la route de la soie côté chinois: renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur, recommandations pour les enfants… Tout y est! Notre itinéraire couvre les provinces de Gansu et du Xinjiang : nous sommes partis de la ville de Lanzhou et sommes allés jusqu’à Tashkorgan non loin de la frontière avec le Pakistan.

Renseignements pratiques pour la route de la soie

Un peu d’histoire

La route de la soie est un ancien réseau de routes commerciales entre l’Asie et l’Europe. Ces routes furent empruntées depuis au moins deux mille ans avant notre ère mais elles se développèrent réellement sous les dynasties Hang et Tang (de -200 BC à 900). On y transportait toutes sortes de marchandises dont la soie qui était très chère à l’époque. Cette route commerciale ne fut baptisée « route de la soie » qu’au XIXème par un géographe allemand. A partir du XVIème siècle, la route fut progressivement abandonnée devant l’instabilité due aux guerres turco-byzantines, la dislocation de l’empire mongol, l’islamisation de la région et le développement du transport maritime. La route de la soie a été récemment inscrite au patrimoine mondial ; cette route a permis durant des siècles de relier de nombreuses civilisations en facilitant les échanges en matière de commerce mais aussi de croyances religieuses, de connaissances scientifiques, d’innovations technologiques, de pratiques culturelles et artistiques.

jiahoe turpan xinjiang chine — Turpan, un des arrêts de la route de la soie

Un peu de géographie

La route de la soie démarre vers la ville de Xian en Chine et arrive à Antioche (aujourd’hui la Turquie). Nous n’avons parcouru qu’une partie de la route dans les provinces chinoise du Gansu et du Xinjiang

La province du Gansu est facile à reconnaitre, elle a une forme un peu bizarre du fait du corridor de Hexi, un passage très étroit qui s’étire sur un millier de kilomètres. Ce corridor est le passage obligé pour relier la Chine au Xinjiang et à l’Asie Centrale. Dans le Gansu nous avons visité les grottes de Binglisi, le monastère tibétain de Labrang, la muraille de Jiayuguan et les sites autour de Dunhuang.

La province du Xinjiang se trouve à l’extrême Ouest de la Chine, elle représente un sixième du territoire de la Chine et a des frontières avec 8 pays! On y trouve à la fois le point le plus bas de Chine (la dépression de Turpan située à -154 mètres et certains des plus hauts sommets dans les monts Tian shan à plus de 6000 mètres). Cette zone contient une grande partie des ressources minières de la Chine et est peuplée d’une minorité musulmane et turcophone, les ouighours. Au Xinjiang, nous nous sommes rendus à Turpan, au lac Tianshi, à Kashgar et sur la route du Karakoram .

jiayuguan — La muraille depuis le fort continue sa route… au milieu des poteaux électriques

Zoom sur la situation politique au Xinjiang

La situation au Xinjiang est difficile, je vais essayer de la résumer au mieux …

Les Ouighours ne se considèrent pas comme chinois et souhaitent, pour la plupart d’entre eux, créer leur propre état car ils considèrent avoir été envahis par la Chine en 1949. Ce séparatisme est principalement lié à des questions de religion et d’ethnicité. En effet les ouighours sont une ethnie de religion musulmane très proche culturellement et linguistiquement des turcs. La Chine quant à elle pense que cette région fait partie de son territoire depuis très longtemps. Elle ignore ces revendications et a longtemps défavorisé les membres de cette ethnie. D’ailleurs le gouvernement local et les entreprises d’exploitation minières sont tous chinois et la Chine essaie, tout comme au Tibet, de siniser la région en envoyant de nombreux Hans vivre dans le coin. Tout ceci crée un ressentiment grandissant chez les ouighours qui a été la source des manifestations et des attaques plus ou moins fréquentes contre les chinois ces dernières années. Aujourd’hui, les ouighours se sentent oppressés et surveillés, ils accusent les chinois de vouloir détruire leur culture et les deux communautés vivent totalement séparées…

marché de kasghar — Sur le marché de Kashgar

Visa, Monnaie…

Dans certains coins du Xinjiang nous n’avions parfois plus l’impression d’être en Chine… et pourtant nous sommes encore en Chine! La monnaie, le visa… tout se passe comme dans la reste du pays. A noter, nous avons demandé notre visa en précisant que nous allions au Xinjiang et nous n’avons eu aucun souci pour l’obtenir, et ce malgré la réputation de cette province.

Langue

Sur cette partie de la route de la Soie, nous sommes en Chine les gens parlent donc mandarin… cependant nous avons été confronté à d’autres langues, principalement le tibétain et le ouighour mais également un peu de tadjik et de kirghiz. En zones tibétaine et ouighour tout est écrit en chinois et dans la langue locale, beaucoup de gens ne parlent en fait pas vraiment chinois… Ce qui n’a pas été un gros problème pour nous vu notre niveau de chinois!

Nous avons trouvé, par contre, au Xinjiang que le niveau d’anglais des quelques personnes qui parlaient anglais était bien supérieur à celui dont nous avons l’habitude dans le reste de la Chine.

Climat sur la route de la soie

Le climat de la région est très aride, c’est d’ailleurs ce qui a permis de conserver tous ces trésors archéologiques. En gros, en été il fait super chaud et en hiver il fait super froid… Un exemple à Turpan il peut faire jusqu’à -17 °Cen hiver et +40 °C en été… sacré amplitude thermique! La région est désertique et il y a de temps en temps des tempêtes de sables (principalement en avril et mai d’après ce que l’on nous a dit)… en cas de tempête, vous êtes bloqués à la maison. Les zones habitées se situent dans des oasis alimentées en eau par la neige des très hautes montagnes aux alentours.

Les meilleurs moments pour visiter ce coin de Chine sans souffrir des températures extrêmes sont le printemps (en espérant ne pas connaitre de tempête de sable, nous n’en avons pas vécu de grosses, juste quelques jours un peu poussiéreux…) ou l’automne. Pour la partie tibétaine il fait encore très froid fin avril, il est mieux de s’y rendre en Juin lorsqu’il fait plus chaud et lorsque les prairies sont en fleur.

tuyok turpan chine — Le village de Tuyok… il fait chaud

Coût de la vie sur la route de la soie

Le cout de la vie est semblable à des régions comme le Yunnan par exemple (voir mon guide du Yunnan ici). Par contre, du fait des distances énormes, le budget transport peut être un peu plus conséquent surtout dans les zones où vous choisiriez de prendre un chauffeur. En effet, il y a peu de touristes dans ce coin, il peut donc s’avérer difficile de trouver des personnes avec qui partager les coûts. Nous avons par contre dépensé moins que d’habitude en entrées touristiques, il y a plus de sites naturels gratuits ou peu chers. Voici quelques idées du coût de la vie.

Billet de train: le billet pour prendre le TGV local Lanzhou-Jiayuguan coute 215 Yuan soit 30 Euros (environ 700km) et le billet Liuyuan-Urumqi coute 244 Rmb soit 34 Euros (un peu plus de 700km). Vous pouvez regarder tous les tarifs sur le site

Voiture : Un chauffeur coute sensiblement la même chose qu’ailleurs en Chine, sauf si il y a des grandes distances à parcourir où le chauffeur doit effectuer un aller-retour… et là la facture monte vite. En règle générale il faut compter dans les 500 Yuan (70 Euros) pour une journée normale… et plutôt dans les 1000 Yuan (140 Euros) par jours si vous devez aller loin… Petit avantage au Xinjiang, les chauffeurs que nous avons utilisé parlaient très bien anglais et nous ont donc également servis de guide… ce n’était pas le cas au Gansu.

Entrées: A part les sites au patrimoine mondial hors de prix (Mogao et Tianshan – entre 20 et 30 euros selon la saison) les entrées varient entre 20 et 50 Rmb (entre 2.8 et 7 Euros) en moyenne… et de nombreux sites sont complètement gratuits (la route du Karakoram, les marchés …), nous avons donc moins dépensé en visite que durant d’autres séjours en Chine. A noter qu’en basse saison, soit entre le 1^er Novembre et le 30 Avril, les entrées sont beaucoup moins chères… on en a bien profité!

mogao dunhuang gansu chine — Billet d’entrée à Mogao sans la tempête de sable

Hôtel: L’hôtellerie est plutôt moins chère qu’ailleurs en Chine, du fait du nombre limité de touristes j’imagine… par contre il n’existe que peu d’options auberge de jeunesse dans ce coin de Chine. Nous avons opté pour des hôtels confortables et nous avons en général dépensé entre 250 et 500 Yuan (entre 35 et 70 Euros) la nuit (chambre pour 4)…

Nourriture: vraiment pas chère comme partout en Chine…. Pas de soucis de ce côté-là

Sécurité dans cette partie de la Chine

En Chine, suite à de nombreux incidents entre ouighours et chinois, le Xinjiang est considéré comme une région peu sure. Du coup le tourisme chinois, très envahissant, n’est que très peu présent dans cette région. Le Gansu, lui, est plus touristique mais vu les distances, hors Mogao ce n’est pas la cohue … Il y a très peu de touristes occidentaux (nous en avons croisé 4 ou 5 durant les deux semaines) nous avons comme d’habitude attiré la curiosité.

Malgré la mauvaise réputation du Xinjiang, nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité et nous avons trouvé les locaux plutôt accueillants… j’ai par contre ressenti un vrai malaise en croisant mon premier char surarmé en sortant du resto ou lorsque j’ai été confrontée à une surveillance très présente (checkpoint et contrôles) envers les locaux… Les ouighours voient d’un très bon œil le tourisme étranger qui leur apporte des revenus si nécessaires vu l’absence de tourisme intérieur. Vous l’aurez compris nous nous sommes sentis très à l’aise au Gansu et au Xinjiang (à noter que nous n’avons pas vraiment passé de temps à Urumqi où la situation est peut être différente), pour autant ne tentez pas le diable…

kasghar xinjiang chine route de la soie — Sur le marché de Opal

Les transports sur la route de la Soie

Le bus

Les distances sont grandes… je n’ai donc pas testé les 24h ++ de bus pour rejoindre Urumqi à Kashgar. Je me suis contentée de le prendre pour des petits trajets mais si vous êtes des amoureux du bus pas de problèmes des liaisons existent entre toutes les grandes villes.

La voiture

Cette partie de Chine n’est pas extrêmement touristique, peu peuplée et les distances sont grandes, il est donc impossible de visiter bien des choses en transports en commun… il faut du coup souvent louer les services d’un chauffeur ou rejoindre un groupe de voyageurs. Nous l’avons fait à plusieurs reprises sans aucun regrets… nous aurions loupé des sites incroyables autrement, il faut prendre cela en compte dans le budget…

Les routes sont plutôt en bon état, les grandes villes sont reliées par des autoroutes confortables et j’ai trouvé que les routes secondaires étaient plutôt bien entretenues… à l’exception d’une partie de la route du Karakoram en travaux.

Dans les villes, nous avons souvent utilisé le taxi. A noter que dans les petites villes, les taxis ne mettent pas le compteur mais chargent un prix fixe (10 Yuan à Dunhuang par exemple à l’intérieur de la ville). A Kashgar nous avons eu des soucis avec plusieurs taxis qui refusaient de mettre le compteur… nous sommes donc descendus et avons trouvé un autre taxi plus honnête… Ayez toujours sur vous le nom de votre hôtel en chinois au Gansu et en Ouighour au Xinjiang pour retrouver votre chemin.

turpan urumqui route de la soie — Route entre Turpan et Urumqui

Le train

Je n’ai pas testé le train normal, trop lent pour un voyage avec deux monstres de moins de 6 ans… je me suis contentée du train à grande vitesse mais pour les amoureux de la lenteur et des grands voyages en train au milieu du désert, vous allez adorer!

Nous avons opté pour le train à grande vitesse, la ligne Lanzhou-Urumqi a ouvert en Décembre 2014 (soit 4 mois avant notre visite) et elle nous a fait gagner beaucoup de temps. Attention le TGV chinois ne va pas aussi vite que le TGV français… il faut compter 4 bonnes heures pour parcourir 700Km…mais le train est confortable et ressemble d’ailleurs beaucoup aux trains à grande vitesse japonais, ce sont eux qui ont apporté la technologie en Chine. Si vous voulez vous faire plaisir la première classe n’est pas beaucoup plus chère que la classe économique.

L’avion

Vu les distances et l’absence de train à grande vitesse, nous avons pris un vol intérieur pour relier Urumqi à Kashgar (l’alternative est un voyage en train d’au moins 24h… alors qu’on a mis une grosse heure en avion). Il existe des aéroports à Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang, Urumqi et Kashgar mais il n’existe que très peu de vols entre ces aéroports (les vols les relient aux grandes villes chinoises en général)… mieux vaut donc opter en général pour le train ou la voiture. Pour réserver les billets d’avion direction Ctrip.

Mes coups de cœur sur la route de la soie

J’ai eu un sacré nombre de coups de cœur durant ce voyage… ne manquez surtout pas ces endroits là… Cliquez sur l’article qui correspond à la destination pour en savoir un peu plus.

– La route du Karakoram : une des plus belles routes au monde, j’en attendais beaucoup et pourtant cette route a dépassé mes espérances, c’est tout dire.

– Le marché de Kashgar: un marché traditionnel comme il en existe encore au Xinjiang… une sacrée animation!

– Le monastère de Labrang: un lieu hors du temps… sans aucun touriste… avec des moines et des pèlerins très sympas… on n’a pas regretté ce détour « hors route de la soie »

– Les grottes de Mogao : un vrai joyau, des peintures d’une finesse et d’un goût incroyable en plein milieu du désert…

– Turpan et ses alentours : des sites archéologiques de grande valeur, une ambiance sympathique, des petits villages photogéniques… on serait bien resté un peu plus longtemps.

Je n’ai pas vraiment aimé le lac Tianchi, trop de monde, trop cher et trop ressemblant à des paysages connus.

karakoam xinjiang chine — Un des nombreux paysages incroyable de la route du Karakoram

Itinéraire et organisation sur la route de la soie

Itinéraire pour la route de la soie

Comme je vous l’ai déjà expliqué nous avons commencé notre périple à Lanzhou (normalement il se commence à Xian mais nous connaissions déjà et nous ne voulions pas encore rajouter des kilomètres) et nous l’avons fini deux semaines plus tard à Kashgar. Notre itinéraire était vraiment bien équilibré et varié tout en nous laissant le temps de prendre notre temps…

Voici notre itinéraire détaillé :

Jour 1 : Arrivée à Lanzhou

Jour 2 : Départ de Lanzhou pour visiter Binglisi. Après la visite direction Xiahe et le monastère de Labrang

Jour 3 et 4 : Visite de Labrang et des alentours, retour vers Lanzhou

Jour 5 : Train pour Jiayuguan et visite de la muraille

Jour 6 : Marche sur la muraille de Jiayuguan puis route vers les grottes de Yulin. Après la visite route vers Dunhuang

Jour 7 : Journée tranquille avec seulement la visite des grottes de Mogao

Jour 8 : Ballade sur les dunes de Minganshan, transfert vers Liuyuan et train jusqu’à Turpan

Jour 9 : Visite de Turpan et des environs

Jour 10 : Fin de la visite de Turpan, route vers Urumqi pour déjeuner puis direction le lac Tianchi pour se balader et y dormir

Jour 11 : Matinée au lac, route vers l’aéroport d’Urumqi et vol vers Kashgar

Jour 12 : Visite de Kashgar (à faire un dimanche)

Jour 13 et 14 : Découverte de la route du Karakoram

Jour 15 : retour à la maison… 8h de vol pour arriver à Canton!

monastère de labrang xiahe gansu chine — Vue sur le monastère de Labrang… gigantesque

Cet itinéraire était presque parfait, si c’était à refaire je n’irai pas au lac Tianchi et à la place je resterai une journée de plus à Turpan. Si j’avais eu plus de temps (et pas d’enfants) j’aurais aimé :

– Faire une ou deux journées de randonnée à partir de la route du Karakoram

– Rajouter un arrêt à Zhangye (entre Lanzhou et Jiayuguan) pour voir le parc de Zhangye Danxia et le temple de Zhangye

– Rajouter une journée à Dunhuang pour aller voir les sites aux alentours et avoir de la marge en cas de tempête de sables

– Une journée de plus à Kashgar pour aller explorer le désert du Taklamakan

Organisation pour visiter la route de la soie

Au risque de rabâcher un peu…si vous aimez organiser vos voyages, pas besoin de passer par une agence… mais ceci nécessite un peu d’organisation. J’ai par contre eu recours à quelques petites agences locales ou aux services des hôtels pour organiser les transferts. Je les recommande dans mes articles, je n’ai pas été déçue. J’ai réservé le train et les vols sur internet et j’ai réservé les hôtels soit en direct lorsqu’ils parlaient anglais, soit par ctrip.

vignes turpan xinjiang chine — Vue depuis notre logement à Turpan

Où loger sur la route de la soie?

L’offre de logements aux gouts européens n’est pas très importante… nous avons pourtant toujours fini par trouvé un hôtel pas trop mal (je les conseille dans mes articles). Deux hôtels durant notre séjour sortent du lot: le Silk Road Hotel à Dunhuang (pour réserver c’est ici) et le Silk Road Boutique Hotel à Turpan (pour réserver c’est ici)… Si vous avez le budget, allez y vous ne serez pas déçus, ils sont charmants.

Pour les petits budgets ou les voyageurs solos, il n’existe que peu d’auberges de jeunesses dans ce coin de la Chine mais vous pouvez toujours vous rabattre sur des petits hôtels pas chers avec la convivialité en moins.

Pour nous, la chose la plus difficile a été de trouver des chambres pour 4… les chambres familiales, quand il y en a, en Chine sont toujours pour 3 personnes du fait de la politique de l’enfant unique… Nous avons donc pris un petit lit pliant pour petit A qui rentrait encore dedans et petit G a passé quelques nuits sur un canapé (ce qui n’a pas eu l’air de le traumatiser)

Où manger sur la route de la soie?

Vu les distances parcourues, nous avons mangé une nourriture très variée durant notre séjour… Nous avons commencé par manger tibétain, chinois puis enfin ouighour…

xinjiang kashgar — Petits pains le matin sur le marché…

La nourriture tibétaine

Dans la partie tibétaine, la nourriture est grasse et rustique pour bien nourrir ces nomades vivant en haute altitude… Les aliments de base sont la viande, les produits laitiers et la farine d’orge… on oublie les légumes. Les icones du coin sont la tsampa (une espèce de porridge à l’orge) et le thé au beurre de yack… Nous avons également testé les dimsum au yack, les yaourts de yack… Ce n’est pas de la grande cuisine, nous étions contents de manger à nouveau chinois.

La nourriture chinoise

La différence principale avec le reste de la Chine c’est la présence moindre du riz qui y est remplacé par des pâtes. Nous avons plutôt bien mangé et pour peu cher.

La nourriture ouighour

xinjiang kasghar — Brochettes sur le marché

La grande découverte du séjour… la cuisine ouighour! La cuisine est à base de viandes (moutons, agneau, bœuf) avec des légumes principalement la carotte, l’oignon ou la pomme de terre. Les plats contiennent souvent des épices en particulier du cumin. Il y peu de riz, ici c’est plutôt des pains qui sont un peu comme des nans indiens.-Kebab en brochettes faite à base de viandes de mouton… attention la viande est souvent un peu dure et sèche

– Manta sont des dumplings remplies de courges et d’épices, très commun et pas trop épicé

– Samsa sont des dumplings avec de la viande et des oignons à l’intérieur, ils sont de forme ronde, comme de petits sacs.

– Les Nan sont très communs et certains, comme les Guchnan, sont fourrés à la viande de mouton.

– Le Pollo est un pilaf de riz frit avec carottes, viandes et oignons. Le riz est un riz spécial un peu dur qui vient de la partie nord du Xinjiang et qui est du riz pilaf

– Laghman est un plan de nouilles épaisses servies avec des légumes dessus et la viande de mouton. C’est un plan mangé quotidiennement par les ouighours

Il existe également pas mal de yaourts

Niveau boisson très peu d’alcool on est dans une zone musulmane, ici on est plutôt thé. Par contre des jus de grenade délicieux!

Pour le dessert, on mange des fruits ou des glaces à la vanille (que l’on trouve sur le marché de nuit de Kashgar)

Comment visiter la Route de la soie avec de enfants

Nos enfants ont adoré ce voyage (petit G avait 5 ans et demi et petit A tout juste 3), j’avais un peu peur qu’ils trouvent les temps de trajet longs mais le train à grande vitesse et l’Ipad nous ont sauvé la vie (et oui en voyage on oublie ses principes…)… J’avais essayé d’adapter un peu le voyage pour qu’ils aient des activités pour eux … et j’ai eu raison parce que autant vous dire que Mogao n’a pas été un grand succès… petit G n’a rien trouvé de mieux que jouer avec la lampe de poche à chaque fois qu’on entrait dans une grotte dérangeant ainsi tout le groupe…

Ils ont aimé :

– Le monastère tibétain de Labrang a été, de manière plutôt inattendue un gros succès… et ce grâce aux moulins à prière, aux gentils moines avec qui ils ont joué au foot et aux gentils pèlerins qui leur ont donné des bonbons…

– La muraille de Jiayuguan parce que la muraille de Chine c’est mythique pour petit G, on a bien essayé de voir si des méchants arrivaient à l’horizon mais on n’a pas eu de chance ce jour-là…

– Le tour en chameau (il faut dire qu’on l’a fait pour eux… il faut bien faire des concessions)

– Dormir dans une yourte dans la montagne, encore mieux qu’une tente! En plus on ne se lave pas et on fait pipi dehors

– Le marché de Kashgar parce que il y a les plus gros moutons au monde et plein d’animaux de partout, beaucoup mieux que le zoo.

– Faire des boules de neiges et du cheval sur la route du Karakoram

Quelques activités bien appréciées

dunhuang — Un tour de chameau à Dunhuang

labrang gansu — Foot avec les moines à Labrang

Compilation des adresses pratiques pour organiser son voyage sur la route de la soie

Il est difficile de trouver beaucoup d’information sur ce coin du monde… ben oui la route la soie ce n’est pas la Thaïlande…. Donc si vous avez encore besoin d’infos après avoir parcouru mon blog voici quelques autres blogs et sites qui vous aideront à organiser votre voyage.

Blog

– Far West China, l’excellent blog en anglais de Josh qui habite à Urumqi depuis de nombreuses années. Il a également écrit un guide du Xinjiang que je vous recommande.

– Thib in Spore qui vous parle du Xinjiang

– Imandarin vous parle d’une partie du Gansu et particulier des environs de Xiahe et de Binglinsi

– Résumé de lecteurs de mon blog de leur voyage avec bonnes adresses au Xinjiang entre Urumqui et Kashgar.

Site

– L’agence de voyage travelchinaguide a une partie forum idéal pour répondre à toutes les questions

tianchi tianshan xinjiang chine — Le plus beau point de vue du lac Tianchi…

Bon Voyage sur la Route de la Soie, j’ai surement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent sur la Route de la Soie!

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