Guide et itinéraires

Que visiter à Bath et dans ses environs : conseils et bon plans

Bath est une petite ville de l’Ouest de l’Angleterre inscrite au patrimoine mondial et sans doute une des villes les plus charmantes du pays. Je m’étais déjà rendue à Bath il y a plus de 18 ans et j’en avait gardé un très bon souvenir, j’ai donc emmené la famille découvrir cette jolie petite ville devenue bien touristique entre temps (comme partout en Europe…). Je commence à explorer l’Angleterre et après le Lake District, voici toutes les infos nécessaires pour venir découvrir Bath.

Petite histoire de la ville

Bath la romaine

Bath vit sous le signe du tourisme depuis des siècles : déjà au temps des romains Aquaesulius était une ville d’eau qui attirait les foules.
Bath est située dans une zone calcaire où l’eau descend dans la roche sur plus de 3km chauffant au passage à plus de 90 degrés puis 1 million de litres d’eau par jour ressort par une faille ce qui permet d’alimenter les bains de Bath depuis toujours.
De l’époque d’Aquaesulius il reste les magnifiques termes romains redécouverts au XIX ième siècle.

Bath au temps des rois

Après l’invasion par les Normands au XIIème siècle, une gigantesque cathédrale catholique (la plus grande d’Europe) a été érigée. Il n’en reste malheureusement rien car un roi quelques siècles plus tard décida de redevenir sur des tailles plus raisonnables pour construire l’abbaye actuelle.
Les termes existaient toujours mais n’étaient pas assez classe pour la reine Anne qui passa par là se dit que cette ville avait besoin d’un petit lifting pour accueillir des personnes de son rang… et du coup on rasa presque tout et on créa Bath la ville georgienne (du nom du roi suivant qui succéda à la pauvre Anne que les séjours à Bath n’aideront pas à tomber enceinte..) qui est la Bath d’aujourd’hui construite durant le XVIIIième siècle grâce à John Wood. La ville a conservé depuis ce jour une architecture très homogène qui fait de Bath un lieu vraiment unique.

Visiter Bath avec une visite guidée

J’ai testé deux options pour visiter Bath : une visite guidée gratuite et un jeu de piste à faire en indépendant. Dans les deux cas vous découvrez sensiblement les mêmes coins. Mon gros coup de cœur sera pour Royal Crescent et The Circus qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.

Les visites gratuites de Bath

Ces visites gratuites sont offertes depuis les années 30 par une association de guides volontaires de Bath. Les visites sont vraiment gratuites pas comme pas mal d’autres visites pseudo gratuites (pourboire obligatoire..) qui fleurissent à Bath. Les visites sont tous les jours à 10H30 et 14H sauf le samedi ou il n’y a qu’une visite le matin, il y a également des visites à 18H certains jours en saison. Toutes les infos sont sur leur site. A faire absolument en arrivant à Bath pour bien comprendre la ville et pour vraiment profiter du séjour.
La visite dure bien 2H30 et vous emmène dans tous les coins de la ville, c’était franchement intéressant car même les enfants ont accroché durant 1H30 … par contre il vaut mieux se débrouiller en anglais…

La chasse aux trésors dans Bath

L’autre option que nous avons testée durant l’après-midi est une chasse au trésor qui vous fait parcourir Bath tout en cherchant des indices pour trouver un meurtrier. Ces chasses sont proposées par Treasure Trails, il y en a d’ailleurs dans toute l’Angleterre. C’est vraiment une bonne façon de visiter avec les enfants tout en permettant aux parents de profiter de la ville. Les chasses au trésor sont en anglais donc soit il faut traduire aux enfants, soit l’enfant doit être bilingue. Celui que nous avons choisi pour Bath était plutôt facile mais a bien duré 2H et a passionné petit G et petit A (et les adultes avec eux) …

A la découverte des bains romains

Les bains romains sont l’attraction phare de Bath : tout le monde se doit d’y aller surtout que la visite est vraiment bien faite avec des audioguides intéressants et adaptés aux enfants. La visite n’est pas donnée mais en réservant à l’avance sur internet vous profitez de 10 % de réduction. Si vous êtes flexibles, les prix sont moins chers en semaine que le week-end.
La visite vous fait découvrir les bains certes mais aussi la vie des gens à cette époque à Bath de manière très bien faite et très interactive. Les grands comme les petits ont bien accroché.

Prior Park : Palladio et vues sur la ville

Après avoir arpenté les rues en long en large et en travers, il était temps pour nous d’aller admirer les vues sur la ville en nous rendant à Prior Park.

Si vous avez fait la visite gratuite, vous allez vite connaître Ralph Allen cet entrepreneur qui après avoir fait fortune en améliorant les services postaux de l’époque, a fourni en pierre calcaire Bath pour sa reconstruction. Allen était donc super riche et a fait construire Prior Park dans le style palladien.
Le symbole de Prior Park c’est son pont de style Palladio (un des seuls au monde dans ce style) mais aussi les magnifiques vues sur Bath (on se rend encore plus compte de l’uniformité architecturale de la ville de là-haut). J’ai adoré l’ambiance, le style, la tranquillité (ici pas de bus de touristes et d’ailleurs pas mal de familles anglaises). Prior Park vaut vraiment le détour pour se poser un peu après avoir visité Bath
Pour les plus sportifs, on peut compléter la visite avec la randonnée de Bath Skyline, à faire en partie ou en totalité.

Informations sur Prior Park

Pour les détenteurs du pass annuel National Trust, l’entrée est gratuite, pour les autres c’est 7,5 Pounds qui vont pour une bonne cause… rénover et maintenir ces innombrables demeures historiques que l’on trouve en Angleterre.
Attention pas de parking, il faut donc y monter soit à pied, soit en bus depuis Bath. Il faut compter 30 minutes de marche assez raide depuis le centre de Bath.

Mes bonnes adresses pour manger à Bath

– Manger une glace chez Swoon, qui offre des glaces franchement incroyables de par leur qualité, allez-y les yeux fermés
– Manger sur le pouce au Foodtruck JC’s Kitchen, un foodtruck qui est un mix entre cuisine anglaise et philipino. Ce n’est pas léger mais c’est plutôt bon et pour 7 Pounds on est calé pour le reste de la journée. Le restaurant est selon TripAdvisor le meilleur resto de Bath… un peu exagéré à mon avis quand même…
– Déjeuner ou gouter à Widcombe Deli, un peu excentré du quartier touristique mais super bon et un décor très sympa.
– Diner au superbe pub le The Wheatsheaf at Combe Hay Attention on est au Sud de Bath en plein milieu de la campagne dans un des pubs recommandé par le guide Michelin des pubs anglais et franchement on comprend pourquoi car la nourriture est bonne, l’ambiance sympa et les prix plutôt raisonnables.

Combien de temps pour visiter Bath ?

2 jours, y aller pour la journée est faisable mais franchement c’est dommage de courir sans en profiter vraiment….

Comment aller à Bath depuis Londres?

Vous avez plusieurs options :
– En train depuis Londres : depuis London Paddington on met 90 min, c’est l’option la plus rapide mais ce n’est pas donné et mieux vaut donc acheter son ticket au plus tôt pour faire des économies
– En bus depuis Londres : depuis Victoria avec National Express Coach, la solution la moins chère, on va mettre un peu moins de 2H30
– En voiture on a mis 2H15 depuis la maison, cela nous a permis de partir direct de la maison et de pouvoir se balader un peu en dehors de Bath. On n’a pas vraiment besoin de la voiture à Bath et le parking coute super cher (10 pound par jour) donc pratique mais pas économique

Où dormir à Bath ?

Ceci n’est pas donné car la ville est super touristique. Si vous êtes une famille alors là tout se complique… nous étions 7 avec les grands parents, du coup la meilleure option a été un Airbnb très pratique et dans la direction de notre super pub de Combe Hay

FAQ

Combien de temps pour visiter Bath?

2 jours

Comment faire une visite guidée gratuite de Bath?

La seule vraie visite guidée gratuite est celle des The Mayor of Bath's Corps of Honorary Guides toutes les autres sont en fait payantes avec des pourboires. Attention il faut comprendre l'anglais

Que visiter autour de Bath?

Si il fait beau aller à Prior Park pour profiter des vues sur la ville et du style Palladio

Comment aller à Bath depuis Londres?

Le moyen de transport le plus pratique est le train, si vous voulez profiter de la région il vous faudra une voiture et compter deux bonnes heures... attention le parking est très cher à Bath

Mon top 10 pour visiter Shimane : le Japon traditionnel

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Shimane est la deuxième province la moins peuplée du Japon : dans une des régions les plus reculées du Japon, on est loin des grandes métropoles de l’axe Tokyo-Osaka-Hiroshima. Mais ceci n’a pas toujours été le cas ! Du fait de sa position géographique avantageuse sur la mer de Chine et de ses mines d’argent, Shimane était il y quelques siècles, particulièrement dynamique. J’ai été étonné de découvrir à quel point Shimane est du coup un mélange entre traditions, nature et sites historiques majeurs.

J’ai vécu 7 ans au Japon, je connais du coup pas mal le pays, je parlote japonais et j’adore y retourner pour découvrir les coins peu touristiques. Après Shikoku, le pèlerinage de Kumano Kodo ou encore la région de Nagasaki, les iles Oki, voici aujourd’hui mon top 10 des endroits à visiter dans la province de Shimane

Le Jardin d’Adachi

Ce jardin est très connu au Japon et vu l’amour que j’ai pour les jardins japonais j’avais hâte! .

Ce jardin est un peu spécial: on ne peut pas s’y balader. Il est situé dans un musée et on l’observe donc depuis le musée comme l’œuvre d’art qu’il est. Enorme coup de cœur pour ce jardin magnifique, alors ok il est un peu au milieu de nulle part mais il vaut vraiment le détour. Bien prendre son temps et surtout faire une pause au salon de thé pour profiter de la vue au calme, un super souvenir ! Franchement ces japonais ils sont forts…

Quelques informations pratiques

Soit on y vient à la journée depuis Matsue, soit on peut en profiter pour dormir dans le ryokan Saginoyusou juste à côté (pour réserver c’est ici). Une superbe expérience, un peu cher certes, mais le ryokan vaut vraiment le coup. Si vous voulez réduire un peu la note vous pouvez diner «en ville » dans un petit izakaya mais attention cela veut dire 20 min de voiture, car Adachi c’est vraiment au milieu de nulle part… On est allé manger dans un izakaya à côté de la station de train la plus proche et c’était très bien…

La ville de Matsue

Matsue est connue pour son beau château noir datant du XVII ème siècle et son quartier de Samourai situé juste à côté. Le château est l’un des 12 châteaux originaux au Japon et le 6ème plus vieux, comme d’habitude au Japon il est vide mais il a franchement de la gueule de l’extérieur. Malheureusement nous avons visité Matsue sous la pluie…cela donnait un petit air dramatique au château mais du coup nous n’avons pas trainé et nous sommes vite partis dormir dans notre joli petit temple dans les montagnes environnantes

Infos sur Matsue

Un super bon ramen à côté du château que je recommande absolument, il s’agit de MENYA HIBARI

Pour dormir, faites comme nous, sortez de Matsue et allez passer une nuit dans les jolis petits chalets du temple Ichibata (pour réserver c’est ici). Vous serez invité aux prières le matin (une superbe expérience à la Koya San) et le prêtre chef parle bien anglais (si il est là).

Le jardin de Yuushien

Outre le jardin d’Adachi, il existe un autre jardin très connu pour ses pivoines à ne surtout pas manquer: le jardin de Yuushien. Le jardin est situé juste à côté de l’aéroport de Matsue (pratique juste avant son vol) sur une petite ile. A la différence du jardin d’Adachi, on peut déambuler dans Yuushien mais tout comme à Adachi il ne faut pas manquer de faire une pause à la fin de la visite au salon de thé du jardin pour profiter des vues magnifiques. J’adore les jardins japonais ils sont tous tellement uniques !

Entrée à 700 Yen si on est un étranger. Toutes les infos sur leur site

Izumo et ses environs

Le phare Hinomisaki

Depuis Ichibata Cottage (le petit temple dont je vous parlais plus haut) nous avons pris les chemins de traverse pour rejoindre Izumo et nous avons fait un stop au phare de Hinomisaki, un des plus hauts du Japon. La montée est rude mais la vue au sommet (en chaussette attention on est au Japon, chaussures interdites dans le phare) est superbe, on a plus l’impression d’être en Bretagne qu’au Japon !

Le sanctuaire d’Izumo

La station de train Taisha Mae

Cette gare n’a pas vu de train circuler depuis plusieurs décennies mais le bâtiment de la gare a été conservé et se visite… il faut dire qu’il est vraiment superbe, de style traditionnel japonais et vaut le petit détour après la visite d’Izumo.

Iwami Ginzan

Je suis sure que vous n’en avez jamais entendu parler mais Shimane compte un site inscrit au patrimoine mondial: les mines d’argent d’Iwami Ginza. Shimane était au XVI siècle une région très prospère grâce à ses mines d’argent de grande qualité renommé à l’époque dans le monde entier. Petit à petit la région est retombée dans l’oubli et même son inscription au patrimoine mondial n’a pas réussi à l’en faire sortir, nous étions presque seuls ! On ne va pas s’en plaindre, pour une fois qu’un site au patrimoine n’est pas bondé ! La mine (la galerie souterraine Ryûgenji, celle d’Okubo nécessite d’avoir un certain âge et d’être réservée en avance) se visite rapidement mais le village de Omori est super bien conservé et mérite de s’y attarder.

Visiter Iwami Ginzan

S’arrêter au centre d’information très intéressant avant de se rendre sur le site
Où manger ? Nous avons déjeuner au sympathique Cafe Juru, super bon dans une vieille maison, allez-y les yeux fermés.

Yunotsu : onsen et poterie

Yunotsu Onsen est un petit village de onsen (comme son nom l’indique) un peu endormi. A l’époque des mines d’argent, c’était un port important… mais de cette époque il reste de très beaux bâtiments dont certains onsens carrément imposants pour un si petit village et un grand four pour la poterie.

« Yakimono Kan » est un atelier de poterie traditionnel très sympa et idéal pour acheter un petit souvenir traditionnel. Ils proposent des cours de poterie. Le village est également connu pour son spectacle de Kagura qui a lieu tous les samedis à 20h, un spectacle à ne surtout pas manquer. Je vous conseille d’organiser votre voyage pour y être un samedi et assister à un spectacle de Kagura.

Un spectacle de Kagura

Kagura est un art de scène relativement peu connu et ce même des Japonais. Le spectacle relate des vieilles légendes, le sens exact des scènes est difficile à vraiment comprendre mais en gros vous voyez des guerriers essayer de tuer des dragons le tout en dansant avec des costumes magnifiques. Un superbe spectacle.

Nous ne pouvions pas aller voir le spectacle du Samedi de Yunotsu mais nous avons eu la chance d’assister à un spectacle privé organisé dans un petit village par une troupe d’enfants, un moment vraiment très spécial et une soirée conclue en beauté par un discours en japonais de mon Kiwi pour remercier du spectacle… il s’en est plutôt bien tiré et on a fini sur le journal local!

Outre le spectacle du samedi à Yunotsu, vous pouvez trouver les autres dates sur le site du l’office du tourisme.

Se retrouver dans des petites routes au milieu de nulle part

Shimane étant peu peuplée, on se retrouve très vite sur des jolies petites routes dans la campagne, certaines sont très étroites… entre Ichibata et le phare de Hinomisaki nous nous sommes retrouvés sur des anciens chemins qui avaient dû être goudronnés tellement c’était étroit mais nous avons découvert des petits villages de pêcheurs, des beaux paysages… Bref n’hésitez pas à vous perdre un peu, avec un gps ou arrive toujours à destination….

Accès

La région possède un aéroport juste à côté de Matsue avec des vols depuis Hong Kong… nous avons donc volé direct à Yonago. Si vous êtes déjà au Japon, l’accès se fait soit par avion pour Yonago ou Izumo, soit par bus depuis Hiroshima (il y a un deal super pas cher pour 500 Yen ) . Pour les détenteurs du JR pass, tout est expliqué ici mais en gros il faut changer à Okayama (vous pouvez en profiter pour voir un autre jardin magnifique)

Louer une voiture

Louer une voiture est franchement indispensable pour profiter de la région sans trop perdre de temps. Pour ceux qui ont peur de conduire au Japon, pas de soucis à Shimane, il y a peu de trafic et le seul souci risque d’être l’étroitesse de certaines routes…

Prix des visites

Shimane essaie d’attirer les touristes étrangers et du coup la plupart des attractions sont à moitié prix pour les étrangers, une superbe affaire (surtout vu les prix au Japon). Le jardin d’Adachi passe quand même de ¥2,300 à ¥1,150, le château de ¥670 a ¥330. Il suffit de montrer son passeport.

Logement

Les lieux où dormir font partie intégrante d’un voyage au Japon car ce sont des véritables expériences… et durant ce voyage à Shimane j’ai dégotté de super adresses toutes très différentes. Nous avons donc enchainé :

– Une nuit dans un beau ryokan avec un onsen à Adachi, le Saginoyousu

– Une nuit dans un petit chalet tout mignon situé dans un temple dans la montagne à Ichibata

– Une nuit dans une maison traditionnelle japonaise au milieu de la campagne non loin d’Izumo

– Une nuit un peu rustique dans un temple à Jofukuji Private Hostel

Trouver plus d’infos

Il y a très très peu d’informations intéressantes sur cette région. J’espère que cet article aura pallié à ce manque. Si vous lisez l’anglais ne manquez pas le superbe blog de Paul qui a sillonné la région et partage tous les détails dont des très bonnes idées de restaurants.

Sinon le site de l’office du tourisme de Shimane et de Matsue sont très bien faits. N’hésitez pas à leur envoyer un email si vous avez besoin d’un peu d’aide, ils sont très sympas.

Alors Shimane ça te tente ?

Les Iles Oki : Le Japon hors des sentiers battus

Que sont les iles Oki ?

Les iles Oki sont des iles au large de la préfecture de Shimane dans la mer du Japon (la mer entre le Japon et la Corée), ce sont des iles volcaniques qui sont d’ailleurs un géopark inscrit au patrimoine mondial. Outre leur intérêt géologique, elles ont une culture qui leur est propre et ont été habitées depuis très longtemps comme terre d’exil ou de commerce. Les iles Oki ce sont donc de très beaux paysages, la découverte du Japon rural et de ses traditions avec en plus une petite goutte d’histoire…

Okinoshima ou Dogo: la plus grande et la plus éloignée

Nous avons commencé par la plus grande des iles, l’ile d’Okinoshima. Nous avons loué une voiture pour en faire le tour, il aurait fallu plus de temps pour vraiment l’explorer à fond mais nous n’avions que trois jours, du coup nous avons consacré une grosse demi-journée à Okinoshima.

Direction le Nord pour voir les paysages de Shirashima puis redescente sur la côte ouest en jetant un coup d’œil à Rusoku Jima, le temple de Mizuwakasu, les magnifiques cascades de Dangyo no Taki et finir par Nagu Saki et la jolie côte pour retourner à la ville principale de Saigo. Un petit conseil pour gagner du temps, préparez un pique-nique et profiter à fond de l’ile, car elle est assez grande et il ne faut pas trainer

Info pratique pour Dogo

Où dormir à Dogo ? Takenobo, très pratique car au calme dans une ruelle juste à côté du ferry avec pleins de restos dans le coin. 6700 par adulte et 5000 par enfant avec petit déjeuner.
Louer une voiture à Dogo ? Il faut réserver sa voiture à l’avance, ils viendront vous récupérer au terminal de ferry pour vous emmener jusqu’au loueur. Dans les 6000 yens pour une voiture de taille normale pour 6H.

Nishinoshima, le petit bijou des iles Oki

Nishinoshima est beaucoup plus petite, nous y avons passé deux grosses demi-journées et du coup nous avons bien eu le temps d’en faire le tour. J’ai fait l’erreur de ne louer une voiture que pour la deuxième journée, ne faites pas comme moi car les transports sont très limités

Il existe également Nakanoshima et Chiburijima mais nous ne les avons pas visitées par manque de temps. Pour m’être bien renseignée, je pense que Nishinoshima et Dogo suffisent.

Nishinoshima est vraiment un coup de cœur en particulier la côte de Kuniga. Il faut se faire déposer au Mantagai Cliff et descendre à pied à Kuniga beach en profitant des vues incroyables. Après il faut aller jeter un coup d’œil au point de vue de Akao et Onimai. Là vous allez bien vous rendre compte que vous êtes sur le cratère d’un très ancien volcan. Nous avons fini par une petite rando au temple Takuhi perdu dans les montagnes. On a eu la chance d’avoir du beau temps et l’ile est de toute beauté…

Infos pratiques pour Nishinoshima

Où dormir à Nishinoshima ? Il faut choisir entre Beppu et Urago. Nous avions choisi Beppu à Kishimoto Ryokan qui était plein et du coup nous nous sommes retrouvés à Fukuro minsyuku (4520 Yens par adulte sans nourriture) mais franchement ce n’était pas super pratique sans voiture, si c’était à refaire je resterai à Urago qui a un resto pas mal.
Louer une voiture à Nishinoshima ? Il faut vraiment louer une voiture (ou prendre un chauffeur) parce que le bus ne passe pas souvent et surtout ne vous emmène pas dans les endroits sympas. La voiture est à réserver à l’avance car il y a très peu de voitures de dispo sur l’ile.

Comment se rendre sur les iles Oki ?

Vous avez le choix entre l’avion (depuis Osaka ou Izumo) et le ferry. Le ferry est le moyen le plus commun et il existe des navettes pour relier les gares et aéroport du coin depuis le port du ferry. Il existe un ferry rapide et un ferry lent, les prix comme habituellement vont du simple au double. Il n’y a pas beaucoup de ferries il va donc falloir s’organiser en fonction de votre itinéraire et ne surtout pas le louper…

Itinéraire sur les iles Oki ?

Nous avions trois jours sur les iles et avons choisi de visiter Okushima et Nishinoshima, ce qui était un bon choix. L’idéal est de faire l’itinéraire suivant
Jour 1 – prendre le premier ferry lent du matin pour aller à Okushima (vous pouvez dormir la veille à Fukumakan, joli petit village côtier avec un proprio super sympa qui vous posera au ferry), faire en sorte que votre voiture de location vous attende à la descente du ferry et partez explorer l’ile pour le reste de la journée. Le soir dormir à Takenobo
Jour 2 – prendre le premier ferry lent du matin pour Nishinoshima. Bien avoir réservé un moyen de transport pour aller explorer l’ile et aller marcher sur la côte de Kuniga.
Jour 3 – finir l’exploration de l’ile et prendre le fast ferry à 14h12 pour arriver à 15h12 et avoir le temps d’aller en navette à l’aéroport pour louer votre voiture vers votre prochaine étape (pour nous c’était le magnifique jardin d’Adachi).
L’alternative serait pour la deuxième journée de descendre pour voir Nakanoshima puis reprendre le ferry pour dormir à Nishinoshima et passer la dernière journée sur Nishinoshima en prenant un ferry plus tardif. Cela vous obligera par contre à soit prendre un taxi ou louer encore une autre voiture.

Comment se déplacer sur les iles Oki ?

Il faut louer une voiture ou réserver (je dis bien réserver à l’avance) un taxi pour la journée, nous avons fait l’erreur de ne pas en louer une pour une journée et nous avons été bloqués pendant de nombreuses heures au resto du port sans pouvoir aller nous balader… vraiment frustrant.
Il faut réserver à l’avance car le parc est très petit et vous risquez de ne rien avoir de dispo. Les voitures se louent au nombre d’heures, je n’avais jamais vu ça avant. Les loueurs et les tarifs sont sur le dépliant de l’office du tourisme.

Tu es prêt à partir à l’aventure sur les iles Oki au Japon ?

Que faire dans la région de Chiang Rai ?

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La Thaïlande je connais pour y avoir fait le premier grand voyage de ma vie en mode sac à dos quand j’étais étudiante (il y a presque 18 ans quand même…). C’était ma première découverte de l’Asie et comme beaucoup j’ai commencé par la Thaïlande. Depuis j’ai vécu 15 ans en Asie et j’avais laissé tomber la Thaïlande: pas assez l’aventure, trop touristique…. Récemment je suis allée passer quelques jours à Bangkok puis un long week-end à Chiang Mai (rendu possible par des vols désormais directs depuis Hong Kong), qui m’ont redonné le goût du pays. Durant notre séjour à Chiang Mai nous avons retrouvé cette liberté qui nous manque parfois en Asie, en louant une voiture, l’expérience a été un succès et du coup nous avons remis le couvert à Chiang Rai. Quel plaisir de retrouver ce sens de liberté en Asie!

Que faire dans la région de Chiang Rai ? Voici mes petits conseils et itinéraires pour passer 3 ou 4 jours dans le coin.

La région de Doi Tung à la frontière avec la Birmanie

Il faut bien compter une journée pour visiter cette région tout au nord de la Thaïlande. Voici comment organiser votre journée et ne pas vous limiter aux jardins royaux comme beaucoup de touristes.

On commence par monter dans la montagne jusqu’à la Villa Royale et Jardins Royaux de Mae Fah Luang. Alors forcément quand on est Européen, ce type de jardin n’est pas une grande nouveauté mais pour les Thaïs c’est quelques chose qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. La maison de la princesse mère se visite et a un air de chalet suisse des années 50. La visite se fait avec un audiophone à la voix éthérée ! Le clou de la visite a été le parcours dans les arbres du jardin que les enfants ont adoré. Pensez à manger avant de quitter les lieux car après il n’y aura plus rien.

Retour à la voiture direction le temple Wat Phra That Doi Tung, un joli temple avec vues sur la campagne alentour et un joli petit chemin bordés de cloches et de nagas pour y arriver. On remonte en voiture et on fait un arrêt à l’arboretum de Doi Chang Moob qui fait partie des jardins royaux mais que presque personne ne vient visiter et pourtant il est très beau, tranquille et moins manucurée que celui de Mae Fah Luang.

On continue notre chemin, en route vers l’aventure et la route 1149 à cheval entre la frontière birmane et thaï. C’est une petite route de montagne SPECTACULAIRE (je pèse mes mots) avec des checkpoints tenus par les deux armées, ce qui a un petit côté impressionnant. Les trois enfants n’ont pas ouvert la bouche (ce qui est quelques chose d’assez unique pour être souligné…) pendant quelques kilomètres, ils n’en revenaient pas de voir des vrais soldats avec des armes… Les soldats n’avaient pas vraiment l’air intéressés par une famille d’étrangers et nous ont laissé passer sans aucune question. Ne manquez pas de faire un arrêt au village Akha de Pha Hee qui a un petit café super sympa avec des vues splendides sur les environs.

La ballade est finie et on redescend doucement vers Mae Sai où l’on peut reprendre la route 1 pour rentrer à la maison… Vous pouvez trouver d’autre infos sur cette route 1149 sur le blog la Thaïlande et l’Asie

La région de Mae Salong

Nouvelle journée, nouvelle destination, cette fois encore plus haute dans les montagnes vers Mae Salong. La route monte sacrément et notre voiture de location qui n’a pas grand-chose sous le capot a failli ne pas y arriver…
Doi Mae Salong est un gros village au sommet des montagnes peuplé d’ethnies d’origine chinoise qui ont trouvé refuge tout au nord de la Thaïlande. Le village en lui-même n’a pas un charme fou, ce sont plutôt les environs qui valent le coup comme le beau Chedi de la mère du roi qui surplombe le village mais aussi les plantations de thé, très photogéniques au milieu des montagnes. Vous pouvez vous arrêter dans une d’entre elles et faire des dégustations.
Mae Salong est assez touristique du coup vous avez quelques adresses sympas comme le joli petit café Sweet Mae Salong pour manger quelques super bons gâteaux avec une jolie vue sur la nature ou le Mae Salong Flower Hill Resort où nous avons déjeuné en admirant les champs de thé environnants. Si vous avez de la chance, vous rencontrerez quelques femmes en tenue traditionnelle au marché mais pour vraiment découvrir des villages encore typiques il faudrait s’enfoncer dans des coins reculés avec un guide…

Deux coins insolites : le temple des moines cavaliers et la jolie plantation de thé Choui Fong

Après avoir passé deux jours pour visiter les incontournables que tout bon touriste se doit de visiter, nous avons passé une matinée à sortir un peu des sentiers battus en allant voir le temple des moines cavaliers (ou Wat Tam Pa Ar-Cha Thong) qui n’était pas loin de notre hôtel… attention il y a quelques panneaux pour s’y rendre mais nous nous sommes quand même un peu perdus… Ce temple a été créé par un ancien pratiquant de boxe thaï devenu moine qui s’est installé dans cette région reculée. Ces moines sont les seuls moines à aller chercher les offrandes à cheval (ce qui est normalement interdit chez les bouddhistes). Toute son histoire est bien résumée dans cet article

Il faut se rendre au temple tôt pour être là au retour de la quête des offrandes, soit vers 7h30 du matin. Une fois arrivé, il va falloir acheter des offrandes que vous pourrez donner au moine, s’en suit une petite cérémonie et discours (en thai donc difficile de comprendre ce qui se passe). Ne vous attendez pas à une procession comme à Luang Prabang, le jour où nous y étions il n’y avait que trois moines à cheval. Le tout avait un petit goût un peu trop commercial pour moi…
Notre arrêt suivant, juste à côté, est la plantation de thé Choui Fong, une très belle plantation qui a trouvé le filon avec ses beaux bâtiments d’architecture moderne posés aux sommets de petites collines immaculées de thé pour déguster et acheter des produits. Un arrêt sympa mais un peu commercial là aussi…

Les environs proches de Chiang Rai : Baandam et le temple blanc

Il est déjà temps de redescendre vers Chiang Rai et d’en profiter pour visiter les deux sites incontournables de la périphérie de Chiang Rai. Tout d’abord direction le musée complètement fou de Baan Dam (ou Maison Noir) situé au nord de la ville. L’entrée est de 80 Baht pour avoir accès au monde complètement fou de l’artiste Thawan Duchanee avec au programme pas mal de crânes de buffles, de symboles phalliques le tout dans une quarantaine de maison traditionnelles thai… on n’aime ou on n’aime pas mais le musée est dans un joli parc, et une chose est sure on ne peut pas en sortir indifférent…

Après le noir, direction le blanc avec le temple blanc (ou Wat Rong Khun , entrée de 50 Bath pour les étrangers) situé au sud de la ville. L’article de Romain du blog Thaïlande et Asie donne toutes les informations sur ce temple un peu fou… On a l’impression de rentrer dans le monde fantaisiste d’un artiste un peu fou avec pas mal de références à la culture pop, les enfants ont trouvé ce temple super marrant, les parents sont restés un peu dubitatifs… A noter les toilettes qui sont, elles complètement en or… le grand luxe !

Avec ces deux sites, une chose est sure, Chiang Rai est une ville très avant-gardiste !

En vrac d’autre endroits à voir dans le coin…

Nous avons bien arpenté la région mais il a fallu faire des choix. J’étais déjà allée dans le Triangle d’Or et n’en gardant pas des souvenirs impérissables, nous n’y sommes pas retournés mais le Musée de l’Opium est censé être passionnant. De même nous ne nous sommes pas allés dans le centre de Chiang Rai malgré mes bons souvenirs du marché de nuit. Le Musée Oub Kham de la culture Lanna est également fortement recommandé ainsi que l’écomusée de Rai Mae Fah Luang.
Par contre je ne recommande pas les villages des femmes girafes Karens, il y a 18 ans c’était déjà un zoo honteux où, jeune voyageuse peu expérimentée j’avais fait l’erreur d’y mettre les pieds tout en me promettant de ne jamais refaire la même erreur.

Comment aller à Chiang Rai ?

Pour mes lecteurs Hongkongais, j’ai pris un vol direct avec Hong Kong Express, super pratique… pour les autres, vous pouvez prendre un vol depuis Bangkok ou si vous faites le tour de la Thailande, Chiang Rai sera surement votre étape le plus au nord juste après Chiang Mai.

Où loger à Chiang Rai ?

Mon conseil est de loger en dehors de Chiang Rai, dans le nord vers la frontière avec la Birmanie et ce pour deux raisons : il fait beaucoup plus frais dans ce coin et vous êtes plus près des endroits sympas à visiter qui sont presque tous au Nord de Chiang Rai. J’avais trouvé un hôtel génial, que je vous recommande fortement: le Manne Dheva Resort & Spa, une expérience unique et un proprio français hyper sympa et plein de bons conseils… Malheureusement l’hôtel fermait temporairement juste après notre passage en Juin 2018 et il semble avoir définitivement fermé. Par contre je vous recommande le Teva Valley Resort qui a l’air très sympa (pour réserver c’est ici)

Chiang Rai versus Chiang Mai ?

J’avais bien aimé Chiang Mai (cliquez ici pour voir l’article) mais pour une amoureuse des montagnes et de la nature comme moi, je préfère la région de Chiang Rai. Elle est beaucoup moins touristique et est dotée de jolies petites routes et de coins un peu cachés. La ville de Chiang Rai en elle-même n’est par contre pas incontournable car finalement tout se visite soit en périphérie de la ville ou carrément au Nord vers la frontière birmane.

Louer une voiture en Thaïlande?

Nous avons loué une voiture déjà à deux reprises à Chiang Mai et à Chiang Rai. Nous sommes à chaque fois passés par le site Rentalcars. Tout s’est remarquablement bien passé en conduisant tranquillement et en ne conduisant pas la nuit (sauf le premier soir car notre vol arrivait tard). Avoir son propre véhicule nous a permis une liberté vraiment très agréable à un coût moindre car la location n’est vraiment pas chère. La conduite est à gauche plutôt tranquille. Par contre il paraît qu’il y a pas mal de gens qui conduisent en ayant bu et on m’a donc déconseillé la conduite de nuit.
Prenez par contre une voiture assez puissante, nous avions une voiture assez grosse pour contenir toute la famille mais elle était si peu puissante que nous avons parfois eu du mal à monter certaines côtes (pour le coup super pentues) du nord de la Thaïlande.… nous avons même dû à plusieurs reprises, s’y reprendre à deux fois en prenant plus d’élan…

Tu connais la région de Chiang Rai ? Des idées pour y passer quelques jours ?

Visiter Pékin : le guide pratique

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Voici mon nouveau petit guide pour t’aider à organiser ton voyage à Pékin et ses alentours: renseignements pratiques, itinéraires, coups de cœur, sites… Tout y est même des idées pour voyager avec des enfants! Ce petit guide couvre la ville de Pékin mais aussi la visite de la grande muraille et la ville de Chengde. Tu peux également trouver mes recommendations pour visiter la ville (mon top 10 pour visiter Pékin ici) et mes meilleurs restaurants à Pékin ici.

Renseignements pratiques pour visiter Pékin

Visa

Pour aller en Chine il faut un visa, tout est expliqué sur mon ebook de Chine. Pékin présente quand même une exception niveau visa: si vous êtes en transit à Pékin vous pouvez y rester pour un maximum de 72h sans visa. Attention vous devez être en transit vers un pays tiers et vous devez rester dans la préfecture de Pékin (impossible d’aller à Chengde par exemple). Toutes les informations sont sur le site de l’ambassade de France en Chine.

En ce moment tu peux aller en Chine sans visa et ce jusqu’à 15 jours… à voir si cela est mis en place sur la durée…

Langue

A Pékin on parle chinois… j’ai couvert ce sujet en détail sur mon ebook, y compris des applications pour vous aider à traduire les menus.

Même l’anglais est parfois difficile à comprendre…

Climat et météo à Pékin

Pékin connaît des étés chauds et humides et des hivers froids et secs. L’automne et le printemps sont courts mais agréables. L’automne (de septembre à novembre) est la saison la plus sympa car il y a moins de touristes et de chaleur. Nous y étions durant la deuxième partie d’octobre, c’était parfait mais il faisait froid, nous étions contents d’avoir anoraks, pull et bonnets certains jours.
Le problème à Pékin c’est la pollution mais il est difficile de prévoir les pics de pollution… si vous le pouvez, organisez votre voyage juste après un grand évènement international ayant lieu à Pékin… grand ciel bleu assuré car le gouvernement aura fait fermé toutes les usines juste avant.

pékin pollution — Pas de pollution durant notre séjour…

Coût de la vie à Pékin

Je n’ai pas trouvé que voyager à Pékin, bien qu’elle soit la capitale, ne coûte vraiment beaucoup plus cher que le reste de la Chine:
– Le choix des hôtels est très varié et il y en a pour tous les budgets
– Le prix des visites souvent exorbitant en Chine l’est beaucoup moins à Pékin, ici pas de visite à 200 Yuan mais on paie plutôt entre 30 et 60 Yuan pour des site incroyables.
– Niveau restaurant il y en a pour toutes les bourses également… mais si vous avez un peu de budget vous pouvez dîner dans des restaurants excellents pour des prix raisonnables, un bon exemple est Datong dont je parle dans mon article sur les bonnes adresses pour manger à Pékin.

Le fameux canard laqué de Pékin — Le canard laqué

Les transports à Pékin

Les transports à Pékin… c’est tout un poème et c’est vraiment le point noir de la ville… du coup il faut absolument essayer de bouger le plus possible en métro pour éviter les bouchons.
Nous avons essayé de seulement prendre le taxi pour des distances plutôt courtes soit tôt le matin soit le soir. Le reste du temps nous avons pris le métro suivit d’une course rapide en taxi si le site était un peu loin de la station de métro la plus proche.
Faites vraiment très attention, nous avons été bloqués deux heures sur l’autoroute à l’intérieur de Pékin dans le bus au retour de Chengde et franchement c’était horrible…

Le taxi à Pékin

Le taxi est peu cher à Pékin et pratique hors des heures de pointe où il faut vraiment l’éviter de peur d’être bloqué dans des bouchons interminables. Demandez aux locaux ils pourront vous dire quand ne pas prendre un taxi.
Les chauffeurs ne parlent pas un mot d’anglais, ayez donc bien l’adresse où vous voulez vous rendre écrite en chinois et n’oubliez pas la carte de votre hôtel en chinois également pour rentrer. Attention si vous logez dans un hutong, le taxi vous laissera surement à l’entrée du hutong, c’est normal car les rues sont étroites.

Le métro à Pékin

Le métro est très pratique, peu cher et très bien indiqué en anglais. Le nombre de lignes augmente régulièrement et nous l’avons beaucoup utilisé. Seul inconvénient: l’écart entre les stations est plutôt grand, du coup nous mettions presque 15 min pour marcher à notre station de métro la plus proche. Attention certaines lignes peuvent être bondées aux heures de pointe, prévoyez donc un peu plus de temps car il faut alors réussir à monter dans une voiture.
Nous prenions nos billets pour chaque trajet car nous avons trouvé que pour un court séjour se procurer une carte était difficile. Attention également il peut avoir du monde aux guichets donc cela peut valoir le coup d’acheter votre billet retour à l’aller pour ne pas faire la queue aux heures de pointe au guichet.
Il faut également bien regarder les plans de sorties du métro car si vous prenez la mauvaise sortie vous pouvez vous retrouver vraiment loin de votre destination

bus pour rentrer à pékin — L’avantage du bus c’est qu’on peut faire la sieste

Le bus pour se déplacer à Pékin

Prendre le bus dans Pékin est vraiment très compliqué… nous n’avons pris le bus que pour nous rendre à Chengde. Il faut alors se rendre à un des terminaux de bus de la ville et prendre son billet là bas. Comptez un peu de temps car il y a des contrôles de sécurité en Chine pour les bus longues distances.

Le vélo pour visiter Pékin

Le vélo est idéal pour se promener sur des distances moyennes à Pékin mais attention à la circulation sur les grands axes. Nous n’avons pris les vélos que durant notre visite de Pékin avec le Beijing Bike Tour, c’était un peu difficile pour les enfants vu la circulation mais pourquoi pas si vous êtes entre adultes

La marche pour découvrir Pékin

On a beaucoup marché à Pékin mais il faut faire attention, en regardant la carte on a l’impression que la distance est courte… mais Pékin est tellement grand que l’on risque de se retrouver à marcher pendant des heures… ne présumez pas trop de vos forces car parcourir les sites représente déjà un certain nombre de kilomètres.

Où dormir à Pékin?

A Pékin l’offre est très vaste mais j’ai trouvé qu’elle se limite à des guesthouses pour backpackers, des grands hôtels internationaux et quelques boutique hôtels complètement hors de prix. La sélection d’Airbnb n’est également pas super… J’ai beau avoir cherché pendant des heures, je n’ai rien trouvé de très satisfaisant. Nous avons finalement dormi dans une chambre familiale d’une guesthouse dans un hutong… franchement moyen.
Je vous recommande en tout cas de réserver dans un endroit à côté d’une station de métro pratique, plutôt dans le centre touristique… sinon vous allez perdre beaucoup de temps matin et soir. Pas forcément besoin de payer une fortune, il y a tellement à faire à Pékin que vous ne serez pas beaucoup à la maison.

Où manger à Pékin?

A Pékin on mange vraiment très bien, vous pouvez trouver mes suggestions sur mon article recommandant où manger à Pékin… profitez en à fond, j’avais tendance à même organiser mes visites en fonction des restaurants où je voulais aller…
Niveau tarif il y en a pour toutes les bourses mais cela vaut le coup de garder un petit budget pour se faire un bon canard laqué à Datong par exemple.

Notre restaurant préféré pour le petit déjeuner à Pékin — Petit dej avec les locaux

Je vous recommande d’aller petit déjeuner où vont les locaux, plutôt que se coltiner les tranches de pain de mie de la guesthouse. Les enfants ont également apprécié les yaourts que l’on trouve en vente partout dans les rues (ce sont des pots en verre blanc et bleu), n’oubliez pas les ramener, ils sont consignés. Petit G et petit A trouvaient que c’était top de manger des yaourts parce que chaque fois qu’ils mangeaient un yaourt, ils gagnaient de l’argent avec leur pot.

Mes coup de coeurs à Pékin

Tout est dans mon article sur mes top 10 de Pékin. Je recommande également de sortir de Pékin et faire une excursion sur la muraille (Je suis allée à Jinshanling, j’explique tout ici) et à Chengde. J’ai adoré ces deux endroits et il faut dire que sortir de l’agitation de Pékin pour quelques jours pour recharger ses batteries est vraiment appréciable.. Pékin est incroyable mais vraiment fatigant.
Finalement, contrairement à beaucoup d’autres endroits, c’est sans doute les grands incontournables que j’ai le plus apprécié ainsi que les deux visites spécialisées que nous avons fait (un food tour et un tour des hutongs en vélo)

Les rois des photos à Chengde — Les paparazzis

Itinéraire et organisation pour visiter Pékin

Durée d’un séjour à Pékin

Nous avons passé 9 jours sur place et n’avons même pas pu faire tout ce que nous voulions faire… vous l’aurez compris il y a VRAIMENT beaucoup à voir. Du coup j’aurais tendance à recommander de rester au minimum 4 jours (si vous n’allez pas à Chengde) pour découvrir un petit peu de Pékin.

Suggestion d’Itinéraires

Prévoyez des journées en fonction de mon article sur les Top10 à voir à Pékin. Pour la muraille il faut également compter une journée en partant tôt pour ne pas avoir de bouchons et pour Chengde nous y sommes allés pour deux nuits mais en courant on peut le faire en une nuit sur place

Organisation de son voyage à Pékin

Il est très facile de tout organiser tout seul, franchement pas besoin de guide pour visiter Pékin… autant utiliser ce budget pour faire des tours spécialisés comme le tour en vélo ou le food tour.
Pour la muraille, il est très pratique de prendre un chauffeur sans guide à la journée et pour Chengde nous avons tout fait tout seuls sans soucis.
J’avais un guide du routard périmé et le très bon petit guide Cartoguide de Pékin et cela a suffit. Par contre soyez sur d’avoir un VPN pour pouvoir faire quelques recherches sur internet pour organiser une fois sur place.

Idées pour visiter Pékin avec des enfants

Pékin a beau être une grande ville, les enfants ont beaucoup apprécié ce séjour. Ils en gardent un super souvenir alors que nous avions l’impression qu’ils en avaient marre du fait de la fatigue des visites. Les visites les ont passionnés mais les petites excursions à Chengde et sur la muraille ont été vraiment nécessaires pour leur laisser un peu plus de place pour jouer et courir. Ils ont également beaucoup aimé la nourriture (pour une fois…) et n’ont pas été harcelé par les chinois comme ils le sont souvent dans d’autres parties de la Chine (là aussi ils grandissent, ils sont donc moins intéressants pour les locaux).
En résumé Pékin c’est une super destination avec les enfants mais il faut faire attention d’organiser le planning en fonction sous peine de pétage de cable…

Un peu de sport à Pékin — De nombreuses rencontres pour les enfants…

Voici la liste de ce qu’ils ont préféré:

– Pique Niquer sur la grand muraille
– Manger des raviolis chinois, les yaourts de Pékin, les marrons chauds et les crêpes du canard laqué
– Faire du vélo tandem dans Pékin
– Se déguiser en empereur chinois
– La cité interdite parce que c’est gigantesque
– Le food tour parce que c’était très bon
– Brûler de l’encens au temples des lamas

Art 798 Pékin — … et un certain nombre de choses étranges…

Compilation d’adresses pratiques

Ce sont les mêmes que celles que vous avez sur le ebook pour voyager en Chine. Il y a pas mal de blogs de backpackers qui partagent leur expérience à Pékin, qui sont d’ailleurs souvent les mêmes et qui n’apportent pas beaucoup plus qu’un guide de voyage.
Le site de l’agence de voyages “Voyage Chine” a cependant pas mal d’informations intéressantes pour organiser le voyage.

Bon Voyage à Pékin, j’ai surement oublié de mentionner un lien sympa, une info intéressante…quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à m’en faire part en commentaire et je mettrai le guide à jour. Partagez cet article avec vos amis qui partent en Chine!

Tout connaitre pour visiter Kangaroo Island

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Kangaroo Island, ou KI pour les intimes, est la troisième plus grande île d’Australie et ce même si elle ne fait que 150km de long. L’ile se situe dans le sud de l’Australie non loin d’Adelaide. C’est une ile sauvage qui semble peu touchée par le tourisme et qui à elle seule permet de découvrir l’Australie sur un territoire de taille raisonnable avec en bonus de magnifiques paysages, des petites randos sympas et tout plein d’animaux… Bref si vous n’aviez jamais songé à KI, il va maintenant falloir sérieusement y penser.

Nos expériences marquantes sur Kangaroo Island

Dans le sud de KI

Le parc de Flinders Chase est l’attraction incontournable de KI mais pour s’y rendre depuis le ferry il faut traverser l’ile. Heureusement, il existe de nombreux arrêts en chemin, voici nos coups de coeur :

– Seal Bay : je vous en ai déjà parlé dans mon article sur les animaux en Australie, c’est une des plus importantes colonies de lions de mer de ce type au monde, le tout dans un cadre enchanteur

– Dormir dans une ferme : il y a de nombreuses fermes sur KI , y dormir nous a permis d’aller à la rencontre de la vie des fermiers de Kangaroo Island. Cela a été un des moments les plus intéressants de notre séjour et ce surtout grâce à Jenny qui nous a accueillis les bras ouverts (voir adresse dans information pratique)

– Faire de la luge sur les dunes de Little Sahara : il paraît qu’il y a du monde sur ces grandes dunes de sable blanc durant les vacances scolaires, quand nous y sommes passés nous étions les seuls et on s’est bien amusé.

Au Flinders Chase National Park

Flinders Chase nous a semblé vraiment isolé, surement parce que la plupart des touristes y vont tous à la même heure, jettent un petit coup d’oeil à quelques paysages et repartent. Nous y avons dormi deux nuits et nous aurions pu y passer plus de temps pour marcher sur la Kangaroo Island Wilderness Trail. A Flinders Chase nous recommandons :

– Remarkable Rocks sont des rochers en granits auxquels l’érosion à donner des formes étonnantes. Les meilleurs moments pour les voir sont au lever du soleil ou à la tombée de la nuit pour profiter de la superbe lumière sur le lichen orange.

– La randonnée de Snake Lagoon pour se retrouver seuls sur une jolie petite plage

– Heritage Walk, une petite marche très facile qui part du Visitor Center et qui vous permet de voir tous plein de Koalas. Nous y avons également vu des échidnés.

– Dormir dans l’ancienne maison du gardien du phare à Cape de Couedic, j’en parle dans les informations pratiques, une expérience vraiment unique.

Dans le nord de KI

Le nord de KI est beaucoup moins touristique, il n’y a d’ailleurs pas de route goudronnée dans cette partie de l’ile… nous on a adoré nous retrouver encore plus seuls que dans le reste de l’ile (et c’était déjà pas mal)

– Les plages du nord sont très belles: nous avons apprécié Snelling Beach, Stokes Bay ou Emu Bay… et il y en a d’autres…

Kangaroo island — Plages isolées du nord

– La solitude et la tranquillité de Cape Cassini avec ses falaises qui tombent dans l’eau transparente

Notre itinéraire à Kangaroo Island

Nous avons passé 5 nuits et un peu moins de 6 jours à KI ce qui nous a permis d’avoir le temps de bien découvrir l’ile, je me demande d’ailleurs l’intérêt de certains tours qui y vont à la journée… Voici notre itinéraire.

Photos de la très belle péninsule de Fleurieu

Jour 1 : Arrivée en ferry et visite de Seal Bay avant de séjourner dans notre super ferme où nous voulions arriver pas trop tard pour profiter des animaux
Jour 2 : Luge sur les dunes de Little Sahara puis route vers Flinders Chase avec arrêt pour visiter les grottes de Kelly Hill . Coucher du soleil sur Remarkable Rocks
Jour 3 : Découverte de Flinders Chase : marche dans le coin d’Admiral Arch puis marche vers Snake Lagoon
Jour 4 : Marche sur la Heritage Walk pour voir les Koalas puis route vers le nord et visite des belles plages de Snelling Beach et Stokes Bay.
Jour 5 : Nous profitons de notre logement à Cape Cassini pour admirer les paysages et nous balader. Déjeuner à Kingscote puis baignade à Emu Bay
Jour 6 : Dernière courses souvenirs vers Kingscote puis route vers American River où nous déjeunons avant de prendre le ferry et jeter un coup d’oeil à la péninsule de Fleurieu

carte Kangaroo Island — Carte de Kangaroo Island

L’ile n’est pas gigantesque mais il faut quand même mieux loger sur l’itinéraire plutôt que de faire des aller retours vers les villes principales… cela vous fera gagner beaucoup de temps et vous permettra d’être à des endroits sympas au coucher du soleil sans devoir après conduire avec le danger des kangourous.

Renseignements Pratiques pour visiter Kangaroo island

Comment se rendre à Kangaroo Island ?

Si vous êtes très riche vous pouvez prendre l’avion depuis Adelaide mais sinon, on fait comme tout le monde et on prend le ferry SeaLink. Mieux vaut réserver le ferry à l’avance surtout si on veut y mettre sa voiture. Le ferry part de Cape Jervis, à deux heures de route d’Adelaide et arrive à Penneshaw après 45 minutes de navigation qui selon la météo peuvent être plus ou moins mouvementées. Toutes les informations sur le site de Sealink.
Pour les lecteurs Hong-Kongais il y a des vols directs Hong Kong – Adelaide

Attention le ferry n’est pas donné non plus, nous avons payé 475 AUD pour un aller retour avec la voiture, 2 adultes et 2 enfants. La location de voiture elle nous a couté 265 euros pour 6 jours mais avec un bel SUV. Nous sommes passés par le site Vroomvroomvroom.

Où loger à Kangaroo Island?

Autant il y a pas mal d’offres de logement vers Kingscote, autant sur le reste de l’ile l’offre est limitée, il faut donc mieux s’organiser et réserver. J’ai fait pas mal de recherches pour trouver des logements sur notre itinéraire pour ne pas faire d’aller retour et franchement on les a tous adorés…

– Un airbnb dans une ferme non loin de Little Sahara.
Jenny est incroyablement accueillante et a pris le temps de nous faire voir tous les animaux de la ferme. Les enfants ont adoré et ont été très déçus de n’y être restés qu’une nuit… Une super expérience pour découvrir la vraie vie dans les fermes de KI avec quelqu’un qui y a vécu presque toute sa vie… Malheureusement Jenny a arrêté d’accueillir des touristes mais il existe une autre option non loin pour découvrir la vie à la ferme à Soldier Settler (pour réserver c’est ici)

– L’ancienne maison du gardien du phare à Cape de Couedic
On peut louer les anciennes maisons des gardiens du phare… une superbe expérience pour passer quelques nuits au milieu de nulle part et imaginer un peu la vie des gardiens à l’époque. Je vous préviens que lorsqu’il y a du vent la nuit, on se demande si un fantôme ne va pas débarquer. Les maisons sont joliment décorées, une superbe expérience…

– La maison écologique au milieu de nulle part (elle a malheureusement fermé)
Cape Cassini se mérite… pour arriver dans cette charmante maison d’hôte il faut faire un peu de piste puis 4km de voiture sur une piste carrément défoncée… mais une fois qu’on y est, on ne veut plus bouger. La maison se situe en haut de magnifiques falaises, les kangourous et échidnés viennent vous rendre visite, le coucher du soleil est magnifique, on peut y faire des petites ballades et se baigner. Prévoyez quand même de quoi diner, une fois sur place on n’a pas envie de refaire 4km de piste.

Si vous voulez loger dans le coin qui est charmant je vous recommande le Waves & Wildlife Cottages, pour réserver c’est ici

Où manger à Kangaroo Island?

En dehors des villes de Penneshaw et surtout Kingscote, les possibilités pour manger sont très limitées. Mieux vaut donc faire le plein au supermarché (celui de Kingscote est bien plus grand et mieux que celui de Penneshaw) pour la durée du séjour parce que après vous ne trouverez plus grand-chose.
Voici mes quelques adresses si jamais vous voulez manger au resto quand même, vous allez voir le choix est limité

– A American River, le Deck café tenu par des retraités a un excellent fish and chips
– A Vivonne Bay General Store, le petit café vous recommande sa spécialité le King George Whiting Burger
– Le restaurant du visitor center de Flinders Chase est bon mais n’est pas ouvert le soir

Que rapporter de Kangaroo Island ?

– Du miel. Le miel sur KI est uniquement produit par des abeilles « ligurian » qui ont été introduites en 1880 et qui sont les seules abeilles autorisées sur l’ile depuis 1885… du coup le miel est le seul miel au monde produit par une race d’abeilles restée pure depuis tout ce temps. Notre miel préféré est celui de Bush Organics mais vous pouvez aussi tester le Kangaroo Island Living Honey plus facile à trouver
– Des produits laitiers de Island Pure Sheep Daily que vous trouvez au supermarché ou directement dans leur ferme. Les yaourts, glaces et fromages sont excellents…

Tu connais Kangaroo Island ? Est-ce comme ça que tu imagines l’Australie ?

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