Après toutes ces visites culturelles à Khiva (mon article est ici) puis à Boukhara (mon article est ici), les montagnes de Nuratau nous attendent pour 4 jours de marche dans les montagnes Ouzbeks de village en village. Les montagnes de Nuratau sont des réserves interdites aux humains. Du coup pas de sommet pour nous, nous resterons en lisière de la réserve.
Ces montagnes sont le dernier rempart avec le désert de Kyzylkoum (dont je vous avais parlé à Khiva) et le Kazakhstan. Au final, on aura fait un peu plus de 40 km sur ces 4 jours mais surtout on aura découvert des paysages magnifiques, vu des pétroglyphes ainsi qu’une tour médiévale qui surveillait les invasions barbares depuis le désert. On a même observé une espèce de mouflon en voie de disparition. On a finalement surtout découvert comment vivent les ouzbeks dans les montagnes: une vie entre animaux et vergers, une vie au fil des saisons.
Fin Octobre les feuilles avaient déjà viré au jaune, orange ou rouge, il commence à faire froid et tout le monde se prépare à l’hiver. L’hiver doit être rude et on a eu froid, dès que le soleil disparaissait, dans deux des guesthouses non chauffés. Nous étions d’ailleurs leur derniers clients de la saison. Une étape hors du temps, en arrivant à Samarcande, nous étions un peu déboussolés par les embouteillages après ces 4 jours de calme sans croiser un étranger.
Comment s’est déroulée la randonnée à Nuratau?
Nous avons dormi dans trois villages différents (Hayat, Uhum et Asraf) dans des maisons d’hôtes de qualité plus qu’acceptable quand on sait qu’on est au fin fond de l’Ouzbékistan.
Premier jour à Hayat
Le premier jour, après la longue route depuis Boukhara, nous avons fait une courte randonnée à la découverte d’une espèce de mouflons en voie de disparition (le mouton sauvage de Severtsov) protégée dans une réserve. Nous avons fini notre balade en passant par un village abandonné où il ne restait plus que les ruines de la mosquée. Les soviétiques ont forcé les familles de déménager pour aller cultiver le coton
Deuxième jour à Uhum
Le deuxième jour, nous avons marché 11 km pour aller vers notre maison d’hôte du soir. Les vues depuis le col pour changer de vallée étaient magnifiques. Dans le village de Uhum les gens possèdent une maison d’hiver, avec électricité, sur le versant ensoleillé du village. Ils ont également une maison d’été qui se trouve le long de la rivières entourées de vergers, pratique pour être au plus près des cultures mais trop humides pour l’hiver! Les villageois montent le 20 mai et redescendent le 15 octobre. Fin octobre ils avaient déjà tous déménagé, du coup nous n’avons pas vu grand monde. Nous remontons le canyon du village de Uhum pour aller voir des pétroglyphes situés à l’entrée de la réserve. En chemin, nous pouvons admirer le travail d’irrigation et de construction de murs pour protéger les vergers des animaux.
Troisième jour à Asraf
Le troisième jour, il nous faut parcourir à nouveau 11km pour nous rendre au village d’Asraf dans la vallée d’à côté. Nous longeons une ancienne forteresse mongole avant de nous enfoncer dans les montagnes. Nous basculons alors sur la vallée où se trouve Asraf. Le village semble plus pauvre que Uhum, il faut dire qu’il y a beaucoup moins d’eau. Là aussi nous nous promenons dans un village abandonné situé à l’intérieur de la réserve. Petit J a adoré cette étape: il est devenu très copains avec les deux petits garçons de notre logement.
Quatrième jour à Eski Forish
Pour le quatrième jour nous effectuons une boucle de 11km vers le village d’Eski Forish. Aujourd’hui nous admirons les vues sur le lac Aydar et les steppes du désert de Kyzyl Kum. Notre destination de la journée est une tour d’observation datant de l’époque médiévale qui servait à surveiller les plaines de Kyzyl Kum pour se protéger des attaques nomades. De retour à la guesthouse, nous dégustons notre dernier plot avant de partir à Samarcande.
Où se situent les montagnes de Nuratau et comment s’y rendre?
Les montagnes de Nuratau se situent entre Boukhara et Samarcande. C’est un arrêt idéal entre les deux villes même si cet arrêt nécessite quand même un petit détour (4H30 depuis Boukhara puis 3H30 pour aller à Samarcande). Il faut à mon avis y aller au minimum pour deux nuits, nous y avons passé trois et c’était parfait. Tu peux également combiner avec une nuit au lac Aidarkul pour dormir dans une yourte. Cette nuit en yourte est surtout sympa pour se baigner dans ce lac salé et faire du cheval. Il faisait trop froid fin octobre et nous n’avons pas fait cette étape. Sache bien que les yourtes sont des camps pour touristes dans cette région, ce n’est plus un habitat traditionnel.
Quelle est la saison idéale pour aller à Nuratau?
Il fait beaucoup plus frais dans les montagnes de Nuratau que dans le reste de l’Ouzbékistan. C’est d’ailleurs là que les citadins viennent passer leur week end en été pour se mettre au frais. La saison idéale est sans doute de mai à juin ou de septembre à mi-Octobre. Nous y étions fin octobre, du fait des vacances scolaires, il faisait froid. Les feuilles commençaient à tomber mais surtout beaucoup d’habitants s’étaient installés dans leur quartier d’hiver et il y avait peu de monde dans les champs. En hiver il y a de la neige et la région est isolée. L’école ferme d’ailleurs à cette saison car il est très difficile de s’y rendre.
Comment organiser une randonnée à Nuratau?
Nous sommes passés par l’intermédiaire de Responsible travel ou Nuratau Travel pour ces 4 jours. Cette petite agence essaie de développer le tourisme dans ces montagnes pour que les habitants trouvent d’autres sources de revenus et ne partent pas en ville. Tu peux les contacter sur Whatsapp, ils répondent très vite et sont très sympas. De plus, le tour était parfaitement organisé. Il existe de nombreuses options selon le nombre de jours et ton niveau de forme. Nous avons opté pour cette randonnée
