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Randonnée

Etant montagnarde, je suis une grande fan de randonnée. Je pars randonnée dès que possible un peu partout dans le monde, suivez moi…

Monténégro: Kolasin et ses environs

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Kolasin fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

Après la très touristique Kotor puis le parc de Durmitor un peu moins envahi par les touristes, direction une autre partie au nord du Monténégro plutôt ignorée des touristes : la région de Kolasin.

Visiter le parc de Biogradska Gora

Le parc de Biogradska Gora, tout comme le parc de Durmitor, est inscrit au patrimoine mondial mais la seule zone facile d’accès est son très beau lac perdu au milieu de la forêt. Il existe également des randonnées dans le parc mais il faut y passer la journée et notre hôte du soir les juge un peu décevantes.
Une fois arrivés à Biogradska Gora (entrée 3 euros pour les adultes), nous avons donc opté pour faire le tour du lac à pied (le tour fait 3,3km). Le tour du lac propose un parcours éducatif pas trop mal fait en anglais pour les enfants, on ne s’attendait pas à ça dans ce coin du Monténégro. Les vues, lorsqu’elles sont dégagées, donnent ça….
L’autre option c’est de louer une barque pour se promener sur la lac mais avec trois garçons plutôt agités, la marche était une bien meilleure option.

Dormir vers Kolasin

Dans cette région, les logements sont limités et la meilleure option c’est de dormir à Kolasin. Kolasin est une station de ski, on a du mal à imaginer cela possible mais notre hôte nous a pourtant bien confirmé que l’hiver il a des mètres devant sa maison et qu’il doit passer des heures à déneiger. J’avais dégotté un super logement dans le chalet Holiday Home Milica (un peu cher, 130 euros la nuit pour la maison qui était un peu grande pour nous) (pour réserver c’est ici)
Mon deuxième bon plan à Kolasin c’est d’acheter du miel chez Pavle Jablan. Le propriétaire parlotte un peu anglais et nous a montré ses ruches. Le miel est super bon, le choix plutôt large… seul regret ne pas en avoir acheté plus car pour lui avoir envoyé un email il ne veut pas envoyer sa production par la poste.

Découvrir les montagnes de Komovi

Les montagnes de Komovi se situent à une petite heure de Kolasin. Aucune mention n’est faite de ces montagnes sur notre guide de voyage, c’est notre hôte à Kolasin à qui nous demandions une idée pour la journée, qui nous a chaudement recommandé d’y aller. Komovi c’est un petit massif tout mignon franchement perdu au milieu de nulle part mais où comme partout au Monténégro nous avons quand même réussi à rencontrer un couple de français !
Il est possible de monter au sommet du massif à plus de 2400 mètres d’altitude (soit 600 ou 700 mètres de dénivelé qui devrait mettre 2H30) mais ça monte sec et comme nous n’avions pas envie de porter petit J, nous avons cueilli des myrtilles au pied de la montagne (juste là où le chemin commence à être escarpé). Je n’avais jamais vu un champ de myrtilles pareil, il y en a de quoi remplir des seaux et des seaux donc pensez à prendre un récipient si vous venez au mois d’Aout.

Les cueilleurs de myrtilles…

Au parking se trouve un petit hôtel qui fait également restaurant: Etno selo stavna. Nous étions un peu sceptiques mais contre toute attente c’était délicieux et peu cher (plat entre 5 à 7 euros). Ne manquez pas de gouter à leur dessert typique du coin les domaci kolaci et si vous voulez faire la rando tôt le matin, on peut y loger pour 19 euros par personne dans des petits chalets à 6 lits.

Le monastère de la Moraca

En partant de Kolasin, le dernier arrêt avant le retour dans la plaine est le monastère de Moraca situé juste à côté de la route nationale. Aucune excuse donc pour ne pas s’arrêter si ce n’est les 2 euros d’entrée mais franchement l’intérieur du monastère est remarquable et vaut vraiment l’investissement
Encore une fois la magie de voyager avec des enfants a fonctionné, un des prêtres à la longue barbe s’est approché de nous pour entamer une discussion dans un mix de serbo français à peu près impossible à comprendre mais qui m’a permis de prendre une jolie photo…

Petite anecdote, vous remarquerez dans ce coin plutôt la présence de chinois, on était tout d’abord un peu étonné surtout qu’ils n’avaient pas du tout l’air de touristes et puis nous avons finalement compris. Le Monténégro fait construire par les chinois une autoroute pour désenclaver ce pays très montagneux. Le petit hic c’est que cette autoroute leur coûte quand même un quart de leur PIB annuel…

J’espère vous avoir donné envie de sortir un peu des endroits les plus connus du Monténégro pour faire une petite pause vers Kolasin.

 

Visiter Ella et les plantations de thé du Sri Lanka

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Ella fait partie d’un road trip de deux semaines au Sri Lanka, je vous invite à jeter un coup d’oeil à mes autres étapes:

Les plantations de thé des montagnes du Sri Lanka sont pour moi le vrai symbole du pays. On les trouve surtout dans les zones montagneuses du fait du climat et la région d’Ella est une des zones phares pour découvrir ces magnifiques paysages. Que faire à Ella? Que voir à Ella? Où loger à Ella? Je vais répondre à toutes vos interrogations dans cet article.

En chemin, c’est déjà très beau

Quand je dis Ella, je dis bien la région d’Ella et pas la petit ville d’Ella qui a été dévastée par le tourisme de masse. Ella a été développée à outrance avec des guesthouses construites de partout, des restos pas du tout traditionnels, des tonnes de backpackeurs… bref pour moi Ella c’est l’enfer sur terre…
Franchement ne séjournez surtout pas à Ella mais partez explorer la magnifique région autour d’Ella car c’est là que j’ai sans doute vu les plus beaux paysages du voyage. Je vous raconte comme profiter un max de cette région du Sri Lanka.

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notre super tuktuk

Petite histoire du thé au Sri Lanka

Tout d’abord un peu d’histoire… pourquoi cultive-t-on le thé au Sri Lanka ? Le thé est venu au Sri Lanka avec les anglais. Auparavant les hollandais cultivaient le café et puis une maladie a tué les plants de café qui furent remplacés par le thé. Une campagne de marketing bien menée a permis alors d’associer thé de qualité et Sri Lanka.

Les Tamouls travaillent dure

Le thé Sri Lankais est très « indien » : on cultive surtout de l’Assam venant d’Inde avec des travailleurs venant également d’Inde. Les Cingalais ne voulaient pas effectué ces travaux très durs et du coup les Anglais ont amené des Tamouls venant de régions très pauvres du Sud de l’Inde pour travailler dans les plantations de thé. Depuis des générations de femmes tamoules pauvres travaillent dans ces champs, surveillées de très près pour ramasser le plus possible. C’est un travail très difficile et mal payé avec peu de chance pour les futures générations de s’en sortir car les Tamouls des plantations ont très peu accès à l’éducation. Difficile de ne pas songer à tout cela, lorsque je prenais des belles photos colorées de ces femmes tamouls dans les plantations de thé… je me suis d’ailleurs souvent fait réprimander par leur surveillants car les cueilleuses levaient la tête pour nous regarder et du coup ne bossaient pas….

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Un regard malgré les gardiens

Où dormir dans les alentours d’Ella ?

Mais revenons à nos moutons. Si vous aimez la nature, la tranquillité, l’authenticité…. et bien la première chose à faire c’est de ne pas dormir à Ella même mais dans la région autour d’Ella. (Si vous voulez faire la fête et manger européen, vous pouvez toujours dormir à Ella et suivre les conseils qui suivent pour vous échapper chaque jour)
Je n’avais pas vraiment réalisé lorsque j’ai réservé mon logement que j’étais en fait perdue dans les montagnes à presque 40 minutes d’Ella… et bien c’est une des meilleures décisions que j’ai pu prendre à l’insu de mon plein gré. Nous avons ainsi évité le monde et pu profiter des paysages magnifiques tranquilles !

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Vers ma guesthouse
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Du thé, du thé et du thé

Dans la même zone, il y a quelques logements possibles tous supers bien notés sur TripAdvisor et donc rapidement pleins. Nous avons opté pour Morning Mist Guesthouse et nous avons adoré notre séjour. Morning Mist est une ancienne plantation de thé reprise par une italienne parlant français jadis marié avec un Sri-Lankais, l’accueil est super sympa, la nourriture excellente et notre petite maison à l’entrée était meublée très simplement mais était juste parfaite pour une famille. Il existe d’autres options dans le coin : Amba Estate et Clove Tree House qui étaient pleins lorsque j’avais essayé de réserver et Ravana Secrets qui n’accepte pas les enfants. A noter que vous allez devoir prendre vos repas dans votre logement vu l’éloignement avec la civilisation… ce qui n’a pas été un gros problème car les repas ont été les meilleurs repas de notre séjour au Sri Lanka.

Suivez mes pas mais n’oubliez pas de télécharger google maps car la route est étroite et les logements ne sont pas faciles à trouver. Une fois sur place, votre chauffeur peut se reposer un peu car j’ai trouvé que c’était beaucoup plus facile de se déplacer avec un tuk tuk pour découvrir la région.

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Ici le tuktuk est roi

Une alternative est de loger un peu à l’écart de Haputale pour avoir un accès facile au Lipton Seat dont je vais vous parler juste en dessous. Mes coups de cœur dans ce coin sont Thotagala (pour réserver c’est ici) et Clouds Holidays Bungalow (pour réserver c’est ici)… ça sera pour un prochain voyage.

Que faire dans la zone d’Ella ?

Surtout ne pas louper les plantations de thé

ella Lipton seat

Il faut ABSOLUMENT aller à Lipton Seat, mon gros coup de cœur du voyage… par contre il faut mériter Lipton Seat : il faut y aller très tôt le matin et être au sommet au plus tard vers 8h du matin car la zone se couvre très rapidement de nuages. Il faut également attendre un jour de beau temps, car Lipton Seat sous la pluie ou dans les nuages ca perd complètement de son intérêt. Il y a plusieurs façons de faire : soit se débrouiller pour aller à Haputale et prendre un tuk tuk depuis là, soit prendre un tuk tuk comme nous depuis Morning Mist et en profiter pour visiter d’autres plantations de thé en chemin. Avec la belle lumière du matin ce trajet fut magique !
Une fois au sommet nous avons profité de la vue, pris une photo avec Mr Lipton et bu une tasse de thé hors de prix à la buvette du coin… et puis il faut absolument redescendre à pied et dire au tuk tuk de vous récupérer où vous voulez (à la barrière où vous avez payé c’est pas mal). Vous pouvez également monter à pied mais je recommande la descente car il faut mieux monter le plus tôt possible au sommet (donc forcément c’est plus rapide en tuktuk), il fait chaud, ça monte sec et puis on admire les cueilleuses tamoules et les plantations aussi bien à la montée qu’à la descente.

L’entrée pour Lipton Seat est payante et coute 250 000 Roupies. En chemin nous avons également utilisé les chemins de la plantation Nayabedde et là l’entrée n’est que de 50 000 Roupies (forcément c’est magnifique mais il y a personne…du coup ce n’est pas cher)

ella
En chemin pour les coins reculés

Le jour suivant nous avons également loué un tuk tuk pour nous emmener découvrir d’autres plantations sans personne et nous avons improvisé au hasard une petite marche dans les plantations… c’était très sympa mais un peu au petit bonheur la chance car il n’y a pas du tout d’infos sur internet et du coup nous n’avons vu absolument personne de la matinée. Les paysages étaient un peu moins spectaculaires qu’à Lipton Seat mais les rencontres plus sympas car personne ne vient jamais dans ces coins-là. Pour vous retrouver nous avons visité Craig Estate (la route est vraiment en sale état) et nous nous sommes aventurés sur la B42 et alentours…

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Rencontre au milieu de nulle part

Faire de la randonnée à Ella

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Vue depuis Little Adam’s Peak

Si vous avez la bonne idée de dormir au même endroit que nous, il y a une petite rando sympa pour admirer la région juste à côté de la guesthouse, nous étions seuls et les vues sont très belles…. Sinon les deux grandes randos du coin sont Little Adam’s Peak et Ella’s Peak. Nous n’avons fait que Little Adam’s peak car Ella’s Peak faisait un peu beaucoup avec petit J… Little Adam Peak offre une très belle vue sur les montagnes alentours mais (et le mais et un gros mais) c’est bondé de touristes. Le seul truc sympa c’est d’aller boire un coup après la ballade dans l’hôtel de luxe 98 Acres Resort and Spa (pour réserver c’est ici). La terrasse, avec une jolie vue sur les montagnes, est ouvert aux personnes ne séjournant pas à l’hôtel et franchement les prix sont abordables pour un hôtel de cette catégorie.

Les cascades et Ella

Sur la route qui mène à Ella depuis le Sud, vous ne pouvez pas louper la belle cascade de Ravana : l’endroit est super touristique et bondé du coup une petite photo souvenir et on repart…
Il y a d’autres cascades dans le coin où il fait bon se baigner dont la cascade sur le domaine de Ravana Secrets. Nous y étions au mois de Décembre et franchement il faisait frisquet en altitude du coup nous n’avons pas testé.

Le train au milieu des plantations de thé

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Un grand sourire

Si vous ne prenez pas le train, pour aller à Nuwara Eliya ou Kandy, prenez le train sur une petite distance dans la région pour admirer les paysages et vivre l’expérience train au Sri Lanka, vous pouvez juste prendre un billet pas cher de troisième classe à la gare directement pour faire un aller-retour.
L’autre option c’est d’aller voir le Nine Arch Bridge que vous pouvez atteindre en marchant le long des rails depuis la gare de Ella (sur la droite, 30 à 40 minutes de marche) ou rejoindre par une petite route qui vous emmène non loin. Renseignez-vous sur les horaires de train pour en voir un sur ce très beau pont à arches. Il y a une buvette pour patienter d’ailleurs. Comme nous avons fui Ella nous n’y sommes pas allés, un petit regret du voyage…

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Petite pause pour la route

Alors tu as le courage de sortir un peu des sentiers battus et séjourner ailleurs qu’à Ella ?

 

Nouvelle Zélande : Road trip mythique sur la SH 35

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East Cape fait partie de ces joyaux néo-zélandais complètement oubliés des touristes, oubliés du développement, oubliés tout court. Il faut dire que cette belle région est très éloignée des circuits touristiques classiques : située au nord-est de l’ile du Nord, c’est la partie la plus à l’Est de la Nouvelle Zélande. East Cape a pourtant une place importante dans l’histoire Néo-Zélandaise: c’est ici que sont arrivés les premiers Maoris puis les premiers explorateurs Européens (Captain Cook a touché terre pour la première fois dans cette région).
Par la suite la région s’est développée et possédait des villes et ports de taille significative avant de tomber, durant une récession, définitivement dans l’oubli. C’est finalement la chance de East Cape, on y trouve la Nouvelle Zélande typique, celle qui n’a jamais beaucoup changé, la Nouvelle Zélande des Maoris, des plages désertes, des hameaux isolés.

Pour découvrir East Cape, une route : la SH35 qui fait le tour de la péninsule de Gisborne à Opotiki. Je vous emmène, kilomètre après kilomètre, à l’aventure.

KM 0 – Gisborne

Nous ne nous sommes pas arrêtés à Gisborne par manque de temps. Je voulais voir le Marae Te Poho o Rawiri qui était malheureusement en rénovation (il faut bien réserver auprès de l’office du tourisme pour le visiter). Nous avons juste fait le plein d’essence et avons quitté la civilisation.

KM 10 – Makarori Beach

Gisborne
A la sortie de Gisborne

Juste à la sortie de Gisborne, nous tombons sur cette superbe plage longue de 4km et connue des surfeurs. Un petit coup d’oeil, il y a du vent, il fait frisquet, une photo et on continue.

KM 55 – Tolaga Bay

tolaga bay
Tolaga Bay

Nous sommes allés découvrir Cooks Cove  alias l’endroit où Captain Cook et son équipage (et par le même occasion le premier Européen) ont pour la première fois mis le pied à terre en Nouvelle Zélande. La randonnée fait 5 kilomètres, c’est plutôt facile même si il faut effectuer la montée au retour. Les vues sont incroyables et la nature est très belle. Attention, lorsque les brebis accouchent, la marche est fermée (du 1er aout à mi octobre) pour ne pas les déranger.


La baie, juste à côté, abrite le Tolaga Bay Wharf, un immense ponton de 660 mètres très utilisé du temps où Tolaga était une ville prospère avec des chargements de bateaux quotidiens.

KM 57 – Anaura Bay


La côte Sud de la péninsule est une succession de baies au beau sable jaune. Anaura Bay fut notre base pendant deux nuits dans un superbe B&B, le Rangimarie Beachstay (pour réserver c’est ici). Accueil charmant, plage vide et vues magnifiques, ce fut un vrai coup de coeur que je ne peux que vous recommander (180 NZD pour une petite maison pour toute la famille avec une cuisine pour se faire à manger)… pas mal non ?
La baie est restée vierge de toutes constructions car la terre ici a été redistribuée aux tribus maoris, du coup il est difficile de faire quoique ce soit car elle appartient à tous les membres de la tribu…. Résultat un endroit complètement préservé…
A Anaura Bay, nous avons fait une jolie ballade sans de réelles vues mais beaucoup plus sauvage que la marche de la veille et un peu sportive (traversée de petites rivières, un peu de boue….)

KM 91 – Tokomaru Bay


Tokomaru est plus étendue et du coup moins belle que les baies précédentes et pourtant Tokomaru est une halte à ne pas manquer pour déjeuner au Te Puka Tavern, dernier restaurant digne de ce nom avant Opotiki.
Tokomaru est le symbole de la prospérité et de l’activité disparues, une époque qui a laissé ses marques avec des banques et des bâtiments commerciaux aujourd’hui désertés et abandonnés.… on a par endroit l’impression de se retrouver dans une ville fantôme.

KM 128 – Ruatoria et Mont Hikurangi

Le mont était caché sous les nuages nous n’avons donc pas vu grand-chose mais vous pouvez aller l’explorer avec l’autorisation de la tribu locale car c’est un mont sacré. L’accès se fait depuis Ruatoria, un petit village typique du coin sans charme : rien à voir, rien à faire, un petit supermarché où tout le monde ou presque est maori et où tout est écrit en maori… on a l’impression d’être dans un autre pays.

KM 147 – Tikitiki

Tikitiki est un arrêt incontournable pour admirer l’église de Sainte Marie, une superbe église décorée de motifs maoris par les meilleurs artistes du coin. Que ce soit les sculptures en bois ou les panneaux tressés de Tukutuku, l’endroit est un petit chef-d’oeuvre d’art maori.

KM 174 – Te Araroa


Te Araroa se situe au bout de la péninsule, c’est là que nous quittons la côte Sud et ses belles plages dorées… sous des trombes d’eau. Nous avons rapidement jeté un coup d’oeil à l’un des plus vieux Pohutukawa de Nouvelle Zélande (ces arbes qui deviennent tout rouge vers Noël et que l’on appelle Christmas Tree en anglais) qui se situe à l’école du village depuis plus de 600 ans. Nous nous sommes réfugiés du coup dans le Kai Kart (Kai veut dire nourriture en Maori) du coin. Les Kai Kart sont des petits fast food locaux mais celui-là était une vraie pépite. Il est tenu par une maori entrepreneuse, tout est fait maison (même la mayo…), l’accueil est super chaleureux et on s’est régalé.


Après le déjeuner, direction le phare de East Cape, l’endroit le plus à l’Est de la Nouvelle Zélande. La route menant au phare n’est que très peu goudronnée mais elle vaut vraiment le coup. Une fois arrivé il faut gravir les 700 marches menant au phare pour admirer la vue… chose que nous n’avons pas fait vu qu’il tombait des trombes d’eau…

KM 200 – Lottin Point

Lottin Point est un endroit mythique pour les pêcheurs néo zélandais et aussi notre point de chute pour la nuit. Ce petit motel isolé au bout d’une route bien pentue passant au milieu des vaches venait d’être repris par de nouveaux proprios qui ont rénové l’hôtel et nous ont super bien accueillis.

KM 227 – Waihau Bay

A Waihau Bay j’ai toute de suite réalisé la différence entre la côte sud et la côte nord : les plages de sable doré sont remplacées par des plages de rochers noirs…. La côte nord est également beaucoup plus développée car ici les terres ne sont plus maoris du coup les maisons de vacances ont poussé un peu partout… En découvrant cette côté sous la grisaille, je me suis félicitée d’avoir choisi de passer plus de temps sur la côte sud. Waihau Bay est une grande baie plutôt tranquille avec une poste qui date de 1870, rien vraiment d’autre à voir, on continue la route.

KM 235 – Raukokore


Elle se remarque de loin la jolie petite église de Raukokore sur son promontoire en bord de mer. A l’intérieur, une étrange odeur de poisson car des pingouins élèvent leurs petits sous l’autel, une église double emploi…

KM246 – Whanarua Bay


On atteint cette petite baie de cailloux noirs par un petit chemin super étroit. Il parait que cette baie bénéficie d’un microclimat … nous il pleuvotait…

KM 263 – Te Kaha


Nous avons admiré les belles sculptures du joli marae. Il faut demander l’autorisation pour pénétrer dans un marae mais personne n’étant là, du coup nous avons quand même jeté un petit coup d’oeil et puis le temps pluvieux a eu raison de nous et nous filons vers Opotiki sans plus nous arrêter.

KM 334 Opotiki

Le centre historique est vraiment minuscule mais présente quelques jolies maisons… Surtout ne manquez pas le Two Fish Cafe, nourriture excellente et proprio incroyable qui fermait pour le week end et nous a donné tout son stock de muffins gratuitement, faites- moi plaisir, si jamais vous passez par Opotiki allez lui rendre visite.

Voilà ce que cela donne en carte…

Informations pratiques

Hébergement
L’offre d’hébergement est limité dans cette partie de la Nouvelle Zélande, vous allez vite comprendre pourquoi, la région est vide… Du coup mieux vaut réserver à l’avance. Je vous recommande chaudement nos deux logements : le Rangimarie Beachstay à Anaura Bay pour deux nuits et le motel de Lottin Point pour une nuit.

Où manger ?
Il y a très peu de restaurants dans ce coin de la Nouvelle Zélande, du coup nous avions fait les courses et tout mis dans une glacière pour les diners et petits déjeuners. Pour le déjeuner, nous avons mangé au Te Puka Tavern, au Kai Kart de Te Araroa et enfin à Opotiki.

Guide
Le guide de l’office du tourisme est extrêmement bien fait. Vous pouvez le télécharger sur internet ou le récupérer dans les offices du tourisme de la région. Il existe également un site internet avec pas mal d’informations et même une application.

Le guide indispensable à récupérer à l’office du tourisme

Motu trails
Une activité que j’aimerais bien faire une autre fois… les motu trails sont des circuits vélo dans les environs d’Opotiki qui permettent de découvrir cette région.

Alors la SH35 te tend les bras ?

 

Découvrir Nelson et Abel Tasman

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Nelson est une ville bien connue en Nouvelle Zélande pour être très agréable à vivre grâce à une météo plutôt clémente, un environnement incroyable et pleins de petites cafés et restos sympas. Pour les touristes, par contre, il n’y a pas des masses de trucs à faire à Nelson même qui est plutôt une porte pour découvrir une région magnifique… en particulier le parc d’Abel Tasman, le plus petit parc de Nouvelle Zélande mais sans doute le plus connu (des touristes en tout cas)…

Que faire à Nelson?

Il y a deux, trois trucs à faire à Nelson, mais n’ayant pas envie d’être des stakhanovistes des visites, nous nous sommes llimités à quelques visites sympas entre lesquelles nous nous sommes réfugiés dans notre maison de location sur la presque ile de Monaco, une partie de Nelson bien sympa. Notre maison avait une particularité: nous ne pouvions l’atteindre en voiture qu’à marée basse. A marée haute l’accès était coupé, nous avons dû nous garer et passer à pied. Nous avons ainsi dû organiser notre départ en fonction des marées sous peine de devoir porter toutes les valises!

nelson
Vue depuis notre petit paradis

A Nelson nous sommes allés visiter un musée… et oui vous avez bien entendu moi qui ne suis pas fan des musées, je suis allée visiter un musée en Nouvelle Zélande…. Le musée s’appelle le “World of weareable art” et expose des tenues incroyables créées chaque année pour un compétition pour stylistes organisée à Wellington, les stylistes se lachent grave et franchement c’est vraiment super à voir…

Sinon, nous avons vécu à la kiwi avec visite à Nature land avec les enfants pour voir tous pleins d’animaux kiwi et détour à la jolie plage voisine de Tahunanui, la plage la plus sympa de Nelson… enfin nous avons mangé et bien mangé… (voir adresses en fin d’article)

Les environs proches de Nelson

Les environs de Nelson, eux, regorgent de randonnées sympas et de plages à découvrir. Nous avons opté pour la magnifique randonnée reliant Cable Bay à The Glen… randonnée de toute beauté avec les belles vues sur l’isthme de Cable Bay, les moutons, la mer et enfin la vue sur Nelson et sur Abel Tasman dans le fond. Nous avons mis moins que les 3H30 prévus car nous étions en entrainement trail mais attention il faut s’organiser pour laisser une voiture d’un côté pour ne pas devoir faire l’aller retour.

nelson nouvelle Zélande
Départ de la randonnée
golden bay
En route…

Visiter Abel Tasman

Abel Tasman est la raison pour laquelle les touristes viennent à Nelson. C’est un des parcs les plus connus de Nouvelle Zélande sans doute parce qu’il est à dimension humaine, facile d’accès et puis la randonnée qui le traverse est également plutôt facile. J’avais donc pas mal d’attentes mais pour une fois j’ai été vraiment déçue…

abel tasman
Une des seules vues de cette partie de la rando

Je n’ai pas aimé Abel Tasman pour plusieurs raisons. Tout d’abord il y a beaucoup de monde que ce soit sur le bateau ou sur la marche, et pourtant nous n’y étions pas en haute saison. D’habitude, en Nouvelle Zélande, j’adore me retrouver au milieu de nulle part tout à fait seule, ici c’est loin d’être le cas, on dirait que tous les touristes font CETTE marche… De plus la marche est principalement dans la forêt avec des vues somme toutes limitées, il y a certes certains jolies points de vue mais les jolies photos que je vous mets dessous sont plutôt des exceptions que la règle et la forêt n’est pas magnifique…
Même depuis le bateau j’ai trouvé les paysages franchement moyens comparé à ce que l’on peut voir en Nouvelle Zélande…
Ce n’est que mon avis mais si c’était à refaire et bien je zapperai Abel Tasman pour passer plus de temps à Golden Bay non loin (voir ici) ou pour faire la superbe randonnée de Queen Charlotte Track (voir ici) au départ de Picton.

Able Tasman

Si vous voulez quand même tenter votre chance, pour visiter Abel Tasman en bateau, il y a plusieurs compagnies de bateau qui ne font pas exactement les mêmes arrêts. Nous avons opté pour Abel Tasman Sea Shuttle qui part de Kaiteriteri. Nous sommes descendus à Torrent Bay et avons marché jusqu’à Medlands beach où nous avons repris un bateau. Vous pouvez organiser votre journée comme vous le voulez, vous descendez quelque part, marchez et reprenez le bateau ailleurs… Il faut faire très attention aux horaires (car il n’y a que 4 passages chaque jour dans chaque sens) mais ce système est vraiment pratique et permet d’aller dans le parc sans faire trop de randonnée ou en tout cas en choisissant les sections sympas.

abel tasman
Le coin le plus photogénique sans doute

Autant Abel Tasman aura été une déception, autant le reste de la région m’a conquise… allez donc jeter un coup d’oeil à mes articles sur Golden Bay ou sur la randonnée de Queen’s Charlotte Track.

Informations pratiques pour visiter la région de Nelson

Opportunités photos…

Les informations pratiques sont toutes orientées bouffe aujourd’hui… car à Nelson et dans sa région on mange vraiment très bien. Voici quelques bonnes adresses testées et approuvées:

– Un endroit charmant à Nelson pour déjeuner ou prendre le thé dans une vieille maison et un joli jardin: Melrose House Cafe
– Hopgoods est un restaurant un peu haut de gamme, super bon pour un diner en amoureux

– Boat Shed est très sympa pour déjeuner au bord de l’eau

En route entre Nelson et Abel Tasman, faites un arrêt à Jester House, un petit restaurant sympa dans un jardin avec des anguilles domestiquées et pleins de jeux pour les enfants… et en plus c’est bon…

Dernière adresse, à Marahau, à l’entrée du parc, le restaurant Hooked au bord de la plage.

Environs de Nelson

Queen Charlotte Track, randonnée néo-zélandaise mythique

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Pour lire tous les autres articles que j’ai écrit sur la Nouvelle Zélande, cliquez ici. Je parle entre autres de la magnifique randonnée de Tongariro

Queen Charlotte Track est une randonnée mythique en Nouvelle Zélande. Elle se situe dans les baies de Malborough tout au Nord de l’île du Sud. Une bonne partie de la randonnée se trouve au sommet d’une crête qui surplombe des baies magnifiques… on en a pris pleins les yeux. Si vous voulez faire une randonnée mythique en Nouvelle Zélande je recommande vraiment Queen Charlotte Track: pas trop difficile, paysages incroyables, possibilité de logements confortables et puis même si la randonnée est isolée elle est finalement plutôt facile d’accès.

Comment faire Queen Charlotte Track?

Queen Charlotte Track
Les belles vues au milieu de nulle part

Le départ de la randonnée se fait en bateau depuis Picton (lieu plutôt connu pour l’arrivée du ferry entre les deux îles). Le bateau peut déposer les randonneurs à plusieurs endroits, ce qui permet d’organiser la rando comme on veut. Le trajet en bateau pour se rendre au début de la randonnée est d’ailleurs déjà une attraction touristique en elle même.
Le retour se fait également en bateau depuis la fin de la marche ou à tout autre arrêt bateau.

La randonnée fait 70 km et se fait généralement en 5 jours mais pour les très bons marcheurs on peut envisager d’aller un peu plus vite. Il est également possible de n’en faire qu’une partie. Niveau pratique, la randonnée traverse les terres de plus de 10 propriétaires, il faut donc acheter un pass. On peut soit camper, soit loger dans les différents options en chemin mais mieux vaut réserver car l’offre est limitée.

Carte

Notre itinéraire sur Queen Charlotte Track

Queen Charlotte Track


Nous n’avions pas assez de temps pour faire les 70km, du coup nous avons, en un peu moins de trois jours, fait trois étapes parmis les plus belles de la rando.
Premier jour: départ en bateau puis marche de l’entrée du Endeavour Inlet jusqu’à Camp Bay et Punga Cove. Ce sont 11Km de marche facile avec arrêt pour déjeuner au Furneaux Lodge
Deuxième jour : la journée mythique avec ses 23km entre Camp Bay et Torea Saddle. C’est la partie la plus dure de la randonnée avec aucun hébergement en chemin. La journée se pense en crête avec des vues incroyables
Troisième jour: nous ne faisons que les 8km pour aller de Torea Saddle à Mistletoe Bay car nous avons un vol en début d’après midi. Après une bonne montée et de jolies vues, un water taxi vient nous récupérer.

Autres options pour découvrir les baies de Marlborough

Queen Charlotte Track

Si vous n’êtes pas des grands marcheurs vous avez deux options:
– Faire une randonnée facile à la journée sur une partie de l’itinéraire
– Découvrir les baies en bateau en prenant, par exemple, le bateau du facteur qui vous emmène dans des endroits très reculés pour déposer le courrier. Le trajet est différent selon les jours car le courrier n’arrive que deux fois par semaines lorsqu’on habite dans ces endroits reculés.

Queen Charlotte Track versus Abel Tasman, qui gagne?

Queen Charlotte Track

Abel Tasman et Queen Charlotte Track sont deux randonnées situées non loin l’une de l’autre. La première est beaucoup plus connue que la seconde qui est pourtant, selon moi (mais aussi selon des randonneurs que nous avons rencontré en chemin), beaucoup plus intéressante. Ce qui rend Queen Charlotte Track unique ce sont les vues et le nombre limité de touristes à la journée. La randonnée d’Abel Tasman se situe principalement dans les arbres alors si vous devez choisir entre les deux, n’hésitez pas une seconde…

Informations pratiques

Queen Charlotte Track

Comment s’organiser?
Il existe un site qui regroupe toutes les informations nécessaires pour la Queen Charlotte Track. 
Allez y jeter un coup d’oeil mais voici les informations les plus importantes:
– Le multi day pass coute 18 NZD
– Nous avons opté pour Beachcomber pour nous rendre au début de la randonnée. Vous pouvez laisser vos sacs aux bureaux de Beachcomber pour juste prendre les sacs pour la randonnée.
– Si vous ne voulez porter que vos affaires de la journée, vous pouvez faire transporter vos sacs par les bateaux et les retrouver le soir
– Pour manger il faut soit tout emporter, soit acheter tous les repas dans les logements, attention ça fait un petit budget. Nous avions pris la nourriture pour le petit déjeuner et le pique nique mais nous avons dîner au restaurant…

Queen Charlotte Track

Où dormir?
Il existe des endroits pour camper et plusieurs options pour loger le long de la marche. Nous avons choisi de dormir à:
– Punga Cove pour notre première nuit
– Portage Bay pour notre deuxième nuit où nous avons mangé sur la magnifique terrasse du Portage hotel mais dormi dans un petit logement non loin, rien d’incroyable mais pas trop cher mais qui n’a plus l’air d’exister

Vous avez déjà testé la randonnée en Nouvelle Zélande? Ca vous tente?

Queen Charlotte Track
Sur la route…

Tasmanie : Freycinet ou la plus belle plage du monde

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Après les belles montagnes de Craddle Mountain, direction un autre endroit mythique de Tasmanie: la péninsule de Freycinet qui est le plus vieux parc national de Tasmanie, parc qui a d’ailleurs un petit côté français grâce à son nom. Les australiens ont un peu de mal à prononcer Freycinet… certains panneaux leur expliquent comment faire, il faut dire « Fray – sin – aye ». Pour votre gouverne, Freycinet vient du nom d’un géographe explorateur membre de l’équipage de Baudin qui découvrit la région au début du XIXème siècle (NB : découvert par des occidentaux car il y avait des aborigènes depuis longtemps!)

Freycinet Tasmanie
Wineglass Bay sur la gauche

Ici se combinent mer transparente et montagnes de granit rose mais tout le monde vient voir la très médiatisée Wineglass Bay, souvent élue dans le top des plages les plus belles du monde et la vraie vache à lait du coin. On y est allé, on l’a vue, on n’a pas trouvé que c’était le coin le mieux de Freycinet… trop de monde, trop d’attente… en tout cas le marketing marche très bien car tout le monde quel que soit l’état de forme, se paie la montée un peu sèche pour aller voir la fameuse plage. Pour nous Freycinet ça a été beaucoup plus que Wineglass Bay et ça aurait été surement plus si on avait pu faire des randos encore plus longues mais il fallait être raisonnable à ce stade de la grossesse !

Freycinet ça se découvre à pied !

freycinet
The Hazards

Le touriste de passage est submergé d’offres pour visiter Freycinet parce que ici c’est quand même un sacré business le tourisme… visite par les airs, en bateau, en kayak et j’en passe… franchement c’est cher et autant faire comme nous en choisissant vos gambettes…. en voyant les gros bateaux de croisières embarquer le matin, nous avons été bien contents de notre choix.

Freycinet n’est pas un parc gigantesque mais il y a bien de quoi faire de belles randos à la journée voire même sur plusieurs jours. Nous avons opté pour le Wineglass Bay et Hazards Circuit, une rando de 11km à faire en 4h à 5h selon votre forme et je dois dire que à 6 mois de grossesse j’étais bien crevée à la fin…
La randonnée commence par le chemin pour aller au point de vue pour voir Wineglass Bay, sur cette partie il y a pas mal de monde pour voir Wineglass Bay la plus belle plage du monde. J’ai trouvé le point de vue un peu décevant, déjà on est un peu loin et puis les photos des magazines sont souvent prises ailleurs sur une des montagnes qui surplombent la baie ce qui nécessite beaucoup plus de marche..
Après l’avoir vue de haut nous descendons vers la plage pour y pique-niquer, il commence déjà à ne pas avoir foule car se rendre sur la plage rallonge sacrément la balade. Le jour où nous y étions, la plage n’était pas ensoleillée du coup la magie n’a pas opéré surtout que la forme de croissant parfait une fois sur la plage on ne la remarque plus.
Nous traversons donc la petite péninsule pour nous retrouver sur Hazards Beach et là gros coup de coeur, personne, eaux magnifiques… nous marchons sur la plage en toute tranquillité, difficile de partir mais il reste de la distance pour rentrer sur un sentier accidenté avec de très belles vues… finalement une superbe journée mais prenez bien les réserves d’eau parce que même en début d’automne ça tapait…

tasmanie freycinet

 

En marge de notre grosse rando nous avons fait quelques autres petites découvertes du parc toutes vraiment sympa… et là niveau marche c’est 5 min… 10 min max. Nous vous recommandons :

. Friendly Beach fut notre premier arrêt, son accès se fait en arrivant à Freycinet, pas un chat mais la plage est vraiment magnifique

friendly beach tasmanie freycinet
Friendly Beach

. Cape Tourville vaut également le détour pour les vues sur Freycinet et puis durant la saison des baleines vous pouvez les voir migrer depuis ce point de vue.

. Sleepy Bay est, elle une jolie petite crique où nous avons eu la chance de voir un phoque jouer dans les vagues, c’est mignon, reposant, bref un autre petit arrêt charmant.

 

Informations pratiques

Où dormir ?
Le petit village de Coles Bay est dédié au tourisme du coup il y a pas mal d’offre de logements principalement des resorts ou des locations de maison. Nous avons choisi de louer une maison même si nous ne sommes restés que deux nuit, c’était très pratique et plutôt économique vu le prix des hôtels et autres pensions dans le coin de Coles Bay. Freycinet Holiday Houses a pas mal d’offres, nous avons dormi à Beachcomber que nous recommandons.
Le wifi n’est pas très présent dans le coin, nous ne l’avions pas et n’avons pas pu nous connecter à internet de tout notre séjour donc préparez-vous avant si vous avez besoin de quelque chose.

tasmanie freycinet
Freycinet depuis Coles Bay

Où manger ?
Nous avons alterné pique-niques et diners à la maison (attention on avait tout acheté avant, même si il y a une petite superette à Coles Bay). Nous avons juste déjeuné un midi à la pizzeria Tombolo après avoir lu des retours élogieux, la nourriture n’est pas trop mal mais l’accueil vraiment pas très sympa… nous n’étions pas venus à Freycinet pour manger dans des étoilés mais bon quand même un minimum de service ça ne fait de mal à personne.

tasmanie freycinet

Comment visiter le parc ?
Le Visitor center à l’entrée du parc possède des cartes qui vous permettrons de faire les mêmes marches que nous par contre il faut bien avoir pris de l’eau avant car il n’y en a pas à vendre au visitor center. Attention le parking pour la randonnée se remplit vraiment très très vite, donc allez randonner plutôt de bonne heure sinon vous aurez du mal à vous garer.

Toutes les infos sur la rando que nous avons fait

Prêt à partir sur les pas de Baudin et son équipage ?

 

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Wineglass Bay au fond