Tout bon voyageur au Vietnam se rend à Sapa… ce petit village apprécié jadis des colons français pour son climat est devenu un vrai cirque du tourisme. J’étais tout à fait consciente du problème et j’avais même hésité à m’y rendre… mais j’arrivais de Chine par Laocai qui est la porte d’entrée de Sapa… je ne pouvais pas ne pas y aller AUSSI j’ai décidé de bien préparer ce séjour pour ne pas me retrouver avec trois tonnes de touristes collés à mes basques…

Sapa le paradis devenu un enfer touristique

A Sapa, tout le monde part en rando et dort dans un village Hmong. Et comme tout le monde ça fait beaucoup de monde à Sapa, la vallée la plus facile d’accès et, il faut bien l’admettre, la plus belle niveau rizières, est devenue une autoroute à routards. Les routards dorment en général dans LE village des guesthouses qui a perdu toute son authenticité (il existe même un spa dans ce petit village hmong… c’est tout dire….) et où le grand jeu est de se bourrer la gueule à l’alcool de riz… les locaux ayant d’ailleurs un sacré entrainement niveau «happy water », ils vous coucheront sans problème… C’est surement ce qu’aiment certain, moi ce n’était pas ce que je voulais. Je me suis donc mise à la recherche de l’agence idéale alliant authenticité et gestion équitable des guides Hmongs…

Le secret : utiliser la bonne agence…

J’ai trouvé la perle rare, elle s’appelle Ethos, une agence crée par un couple anglo-vietnamien qui a longtemps géré une ONG et qui s’est rendu compte que donner du travail aux Hmongs, en les payant correctement et en les aidant en cas de soucis était plus efficace. Ils essaient également de sauver des savoirs ancestraux avec une boutique d’objets réalisés par les minorités (attention tout est fait main et prend beaucoup de temps, les prix ne sont pas les mêmes que les souvenirs made in China). Un exemple, la tradition du batik a presque disparu et ils ont eu tout le mal du monde à trouver une vieille femme qui savait encore faire le batik; depuis ils lui achètent à bon prix ses produits et sa petite fille s’y est mise…

Les prix sont certes un plus élevés que dans une agence lambda mais l’expérience est loin d’être lambda et j’ai trouvé que mon argent était bien utilisé. Je ne jette pas la pierre à ceux qui optent pour le grand classique routard le moins cher possible, chacun fait ses choix.

La famille de So

Ma guide parlait parfaitement l’anglais mais parlait plutôt mal le vietnamien et était totalement illettrée, (et ce n’est pas la seule, j’ai dû écrire quelques textos pour ses copines qui voulaient communiquer avec leurs clients mais qui étaient tout aussi illettrées). Elle m’a beaucoup parlé de son expérience, de sa culture, m’a emmené chez plusieurs membres de sa famille, m’a incrustée dans une fête de commémoration de mort (ah l’alcool de riz rend les Hmongs vraiment très sociaux)… bref une vraie guide qui ne se contentait pas de me montrer le chemin. Mes deux jours ont d’ailleurs été totalement conformes à ce que je souhaitais, c’est à dire, ne croiser personne, prendre des photos et me dépenser…

Différentes ethnies..

A la découverte des Hmongs Noirs

Les gens vont souvent à Sapa pour les rizières… je les ai trouvées moins belles qu’en Chine (regarder mon article sur Yuanyang, elles sont incroyables). J’y allais plutôt pour aller à la rencontre des minorités ethniques et je n’ai pas été déçue (et heureusement vu le temps je n’ai pas vu beaucoup de rizières…). J’ai rencontré principalement des Hmongs noirs, j’ai rendu visite à quelques Laolus et j’ai vu des Red Zhaos de loin. En Chine la communication avec les minorités est presque inexistante, ils ne parlent ni chinois ni anglais et n’en ont pas vraiment envie… au Vietnam c’est très différent, les femmes hmongs parlent anglais, elles sont accueillantes et souvent prêtes à partager avec vous…

Anniversaire des un an de la mort d’un villageois Hmong

J’ai appris beaucoup de choses sur les traditions Hmongs durant ces quelques jours, beaucoup plus que lors de ma visite des Hmongs au Laos ou des Miaos en Chine (les Hmongs sont appellé Miaos en Chine)… merci So ! Parlons du mariage par exemple, j’avais déjà entendu au Laos que les Hmongs enlevaient leurs femmes dans un autre village… selon So ce n’est pas aussi violent que le mot enlèvement le fait penser. Les hommes enlèvent au marché les filles (âgées de 14-15 ans) qui se sont faites toutes belles pour l’occasion… l’enlèvement dure quelques jours à la fin duquel la femme décide si elle veut vivre dans cette famille ou pas. Si elle accepte, les parents de la femme sont dédommagés de leur perte. Il semble qu’on puisse même divorcer chez les Hmongs, la femme retourne alors dans son village et les parents doivent rembourser une partie de la dot aux parents du garçon… Une société bien pragmatique…

A côté de Sapa, la province de Lao Chau

Mon deuxième bon plan pour échapper à la foule de Sapa, a été de franchir le col de Tram Ton (la route la plus haute du Vietnam à 1900 mètres) pour passer dans la province de Lao Chau. La route est magnifique (sauf quand on n’y voit pas à trois mètres) et ici pas un touriste, une altitude plus basse qui garantit une journée sans brouillard, cascades, grottes, déjeuner super typique, découverte d’une boisson à base de fleur d’artichaut et surtout rencontre avec d’autres minorités dont les Laolus qui voient peu de touristes. Les femmes ont absolument voulu jouer à la poupée et me vêtir de leur tenue traditionnelle… je leur ai donné beaucoup de fil à retordre avec la coiffe qui glissait sur mes cheveux courts et lisses… la tenue n’est pas saillante sur moi, j’ai un bon 30 cm de trop. J’espère que vous aurez noté la touche fashion de la photo, les baskets de trek, la dernière mode du coin … Le retour à l’arrière de la moto bloquée derrière des camions avec un brouillard à couper au couteau sur une route de montagne glissante fut épique… vouloir faire pas comme tout le monde, c’est fatiguant…

 

Informations pratiques pour visiter Sapa

– Rejoindre Sapa – Fini les arnaques, il existe désormais des bus officiels jaunes et rouges qui relient Lao Cai à Sapa, ils coutent 28000 VND (un peu plus d’un dollar) et mettent une heure… on va essayer de vous dire que ces bus n’existent pas… attention à l’arnaque… Quand vous quitterez Sapa, vous pouvez également prendre les bus organisés par les guesthouses, cela coute 2.5 USD mais vous devrez surement faire le tour de la ville, histoire de récupérer tout le monde. Une fois arrivés à la gare, allez prendre vos billets (réservés depuis longtemps) et ne passez pas par le premier intermédiaire… il y a de la magouille dans l’air et les gens se retrouvent dans un autre wagon que celui noté sur leur réservation. Pour diner avant de partir, aucune bonne adresse, que des attrape-touristes à l’horizon…

– Où Loger ? – A Sapa il y a pléthore de logements, j’ai séjourné au Thai Bimh Sapa Hotel, 25 USD la nuit avec feu de cheminée dans le salon, chauffage et couverture chauffante. L’hôtel est situé juste à côté de l’arrêt de bus… un choix pas mal du tout… Pour réserver c’est ici. Une autre option en montant un peu en gamme est le Sapa Mountain Queen House (pour réserver c’est ici) ou l’En Hotel Sapa un peu à l’extérieur au milieu des rizières (pour réserver c’est ici)

– Quelle Agence ? – Je vous recommande chaudement l’agence Ethos, j’ai effectué un trek de deux jours avec eux et une journée en scooter… Pour les tarifs et tous les détails c’est sur leur site ici. Ils peuvent également réserver le train pour vous.

Les rizières au milieu de la brume… quand on a une toute petite éclaircie…

– Saison et météo – Sapa est très souvent dans la brume… on dit qu’il y a 160 jours de brume, j’en ai en tout cas connu 4 au mois de décembre et je peux témoigner que la brume est tellement épaisse que l’on ne voit rien du tout…. En hiver il fait froid, il faut prévoir des vêtements chauds (certaines années il neige). La meilleure saison semble être de mars à mai et de septembre à novembre, mais attention en novembre les récoltes auront déjà eu lieu. A noter que, contrairement à sa voisine Yuanyang en Chine, les rizières ne sont pas en eau à Sapa durant l’hiver.

– S’équiper pour la rando – Pour la randonnée, prévoir des bonnes chaussures, c’est très boueux dès qu’il fait mauvais et il fait souvent mauvais… les locaux utilisent des bottes en plastique mais sauf si vous êtes des habitués de la rando en bottes en plastique, je ne vous recommande pas…. Niveau vêtement, n’hésitez pas à vous munir de plusieurs épaisseurs, il fait froid le soir…

– Combien de temps ? – Je vous recommande d’y passer trois jours, deux jours de rando minimum et une autre journée pour faire autre chose (scooter, marché, cascade, rando plus longue…)

– Où manger ? J’ai bien aimé le restaurant Little Vietnam, bon marché et plutôt bon. Vous pouvez également aller manger un hotpot au marché, ambiance locale garantie…

FAQ

Combien de temps à Sapa?

Trois jours pour pouvoir faire une randonnée sympa, prévoir une nuit chez l'habitant pendant la randonnée

Quelle agence pour faire une randonnée?

Sans hésitation Ethos, plus cher qu'un guide trouvé au hasard au marché mais une superbe expérience et une bonne action

A quelle saison aller à Sapa?

Idéalement juste avant la récolte du riz de Septembre à début Novembre ou encore de Mars à Mai. Attention en hiver il fait très froid à Sapa, il peut même neiger.