Patrimoine Mondial

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Abu Simbel : guide de voyage complet pour une visite mémorable

Le temple d’Abu Simbel est très connu pour avoir été déplacé, bloc par bloc, avec le soutien de la communauté internationale pour le sauver des eaux. Dans les années 1960, la montée des eaux du lac Nasser provoquée par la construction du haut barrage d’Assouan le menaçait de disparation. À l’origine taillé dans une colline de Nubie le long du Nil, il donc été déplacé avec le petit temple au sommet de la falaise d’origine. A l’époque une grande campagne de financement international pour financer ce défi technologique avait rendu ce magnifique temple célèbre dans le monde entier.

Après les désert blanc (pour voir l’article c’est ici), nous voilà à nouveau dans le désert. Le temple se situe à l’extrême Sud de l’Egypte, à la frontière avec le Soudan. Nous n’avons pas regretté la route car Abu Simbel reste notre site préféré d’Égypte. Il faut dire que nous avions mis toutes les chances de notre côté en passant une nuit à Abu Simbel. Nous avons ainsi fui les touristes et assisté au son et lumière magnifique du site avec les courageux qui y passaient la nuit.

Histoire du temple d’Abu Simbel

Le temple d’Abu Simbel est l’un des très nombreux temples du grand pharaon bâtisseur Ramsès II en l’honneur de lui-même mais aussi de sa femme Néfertari qui venait de la Basse Egypte ou de la Nubie. Il avait pour but de montrer sa puissance à cette partie de l’Egypte. Le temple est composé d’un grand temple en l’honneur de Ramsès et d’un petit temple en l’honneur de Néfertari (faut quand même pas abuser, elle n’était que femme de pharaon). Construits environ vers 1275 avant JC, ils ont été redécouverts par un Suisse au XIXème siècle.

Les deux temples sont dans un état extraordinaire et ont été finalement peu endommagé par le temps si ce n’est les statues cassées du temple de Ramsès qui ont été victime d’un tremblement de terre à l’époque même de Ramsès et laissé en l’état depuis. A l’intérieur on y trouve bien sur de nombreuses statues et gravures dont l’immanquable bataille de Qadesh. Ramsès n’a pas manqué de raconter sur tous les murs de ses temples cette incroyable victoire égyptienne alors que ceci ne semble pas vraiment avoir été le cas. C’est l’avantage d’être pharaon on a de compte à rendre à personne et on peut inventer ses succès.

Que voir à Abu Simbel ?

On va à Abu Simbel pour le temple et éventuellement le lac pour faire une croisière ou y pêcher car il n’y a vraiment rien d’autre à faire. La petite ville d’Abu Simbel a été créée de toute pièce non loin du temple à la suite de la création du lac Nasser qui a enseveli les villages situés le long du Nil. Les gens y vivent du coup du tourisme principalement et la ville en elle-même n’a aucun intérêt.

Tout savoir sur le son et lumière

Le son et lumière est sans doute le plus beau son et lumière d’Egypte, ne le manque surtout pas. Vu que la plupart des touristes viennent à Abu Simbel à la journée, il y a très peu de monde au son et lumière. Nous devions être une vingtaine personne seulement en haute saison. Du coup il fait bien savoir que :

Il faut bien réserver les billes sur internet à l’avance ici car ils sont obligés d’assurer le spectacle si les billets sont pris à l’avance dans le cas où tu sois le seul spectateur ce soir-là (ce qui est possible).
Comme nous avons visiter le temple en fin d’après-midi, nous sommes restés dans le site une fois le site fermé, personne ne nous a délogé. Prévoie un pull car une fois la nuit tombée, il fait frais.
Le son et lumière est dans des langues différentes selon les jours. Nous avons eu de la chance d’avoir une soirée en français mais sinon on te propose des écouteurs dans ta langue.

Comment se rendre à Abu Simbel ?

L’accès à Abu Simbel a longtemps été difficile, aujourd’hui il ne faut plus que trois bonnes heures de route monotone au milieu du désert depuis Assouan (pour lire l’article sur Assouan c’est ici). Il n’y a plus de convois pour s’y rendre cependant la route est normalement fermée entre 5 heures du matin et 5 heures du soir. Tu as trois options possibles pour rejoindre Abu Simbel situé non loin de la frontière avec le Soudan :

L’avion, si tu es à Assouan, ne vaut pas le coup. Le vol est plutôt cher et très court, un peu dommage de prendre l’avion pour une site petite distance. Si tu viens d’ailleurs pourquoi pas…
Un tour organisé qui part tôt le matin, arrive sur le site vers 8h puis rentre à Assouan. C’est une longue journée avec pas mal de route mais du coup tu te retrouves à Abu Simbel en même temps que tout le monde dont les nombreux croisiéristes qui arrivent en bus. A mon avis à éviter sauf si la foule ne te gêne pas.
L’option que nous avons choisie : nous y rendre par la route par nous-même. Cela peut se faire en bus mais nous l’avons fait en prenant un chauffeur. Cela nous a permis d’y passer la nuit et de visiter le temple complètement seuls le soir, voir le son et lumière, refaire une visite avec presque personne au lever du soleil puis rentrer. On a payé 120 euros pour 5 et notre chauffeur a dormi une nuit sur place. C’est vraiment la solution que je recommande. Tu dois quand même réserver ton chauffeur un peu à l’avance pour qu’il fasse les autorisations nécessaires pour se déplacer, c’est comme cela que ça marche en Egypte…

Négocie avec le chauffeur qu’il soit à ta disposition pour qu’il fasse la navette entre le site et l’hôtel car il n’y pas beaucoup de taxis sur place et ils sont vraiment hors de prix

Combien de temps et quand visiter Abu Simbel ?

La plupart des gens viennent pour quelques heures et repartent, en général pour la matinée. Du coup à ces heures le site est bondé, le reste du temps il est presque vide. Nous avons visité le site en fin d’après-midi absolument seuls, incroyable même si à cette heure le site et à l’ombre ! Nous avons tellement aimé que nous y sommes retournés le lendemain pour le lever du soleil. Il y avait quelques autres personnes à 6h du matin (on prend vite l’habitude d’être seule) mais cela a été compensé par une lumière matinale incroyable. En partant vers 8h les premiers bus arrivaient d’Assouan.

Du coup si tu fais comme nous, je te recommande de loger à Eskaleh Nubian Ecolodge (pour réserver c’est ici) que nous avons trouvé très bien.

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Mon top 8 pour visiter le Nord du Pays de Galles

1. Les mines d’ardoises de Snowdonia

L’ardoise galloise est reconnue depuis l’époque romaine mais la production intensive à grande échelle commença durant la révolution industrielle. L’ardoise galloise couvrir les toits du monde entier et à la fin du XIXe siècle, la région était à l’origine d’environ un tiers de la production mondiale d’ardoises pour toitures. L’industrie a eu un impact sur la géographie de la région assez impressionnante… la montagne a carrément été creusée sur des surfaces que je n’aurais jamais pu imaginer. Ces carrières devaient être de vraies fourmilières avec des milliers de travailleurs. Ces sites sont désormais inscrits au Patrimoine Mondial du fait de leur histoire et leur impact sur les paysages.

Il existe plusieurs sites pour bien comprendre cette industrie et son impact. Je vous recommande les deux que nous avons fait:

Le National Museum of Slate

Le musée est situé dans les ateliers du XIXe siècle de la carrière désormais désaffectée de Dinorwic. Ne surtout pas manquer le film d’introduction vraiment super intéressant ainsi que la plus grande roue à eau du pays. A certaines heures il y a des démonstrations par des artisans pour voir comment on coupe l’ardoise.

Entrée gratuite par contre, le parking est payant. Pour plus d’informations c’est ici

La carrière d’ardoise de Dinorwig

Situé juste au-dessus du musée on peut y monter à pied ou s’y rendre en voiture (en passant par des petites routes si on suit Google Maps). Cela vaut vraiment le coup d’aller y marcher car rien ne m’avait préparé à la taille de ces anciennes carrières. Pour des raisons de sécurité, plusieurs sites sont interdits d’accès mais il y a quand même pas mal à voir. J’ai trouvé ce compte rendu très très détaillé (mais en anglais) super pratique si tu veux plus d’infos

2. Le village de Portmeirion

Le village de Portmeirion est tout droit sorti de l’imagination du milliardaire et architecte Clough Williams-Ellis. Ce village de bord de mer a en fait été créé de toute pièce ! Ce n’est pas un vrai village mais un hôtel-village fantaisiste et hétéroclite qui a un petit air de Toscane sur le bord d’un isthme gallois. Le village est fou et vraiment sympa à voir.

On peut y dormir ou y venir y passer quelques heures pour se promener. Ce qui est moins sympa c’est le prix: 20 pounds pour un adulte et des prix famille super élevés. Petit budget, passez votre chemin. Mieux vaut venir en fin d’après midi (vers 16H) pour avoir moins de monde et vérifier les horaires de la marée pour venir à marée basse pour pouvoir aller se promener sur la plage. Pour plus d’informations c’est ici.

3. Bodnant Garden

Cet immense jardin fut commencé par un riche industriel en 1874 et conservé et embelli par la même famille depuis 5 générations. La star du jardin est une allée longue de 55 mètres de laburnum, une fleur jaune, accrochée à une pergola qui fleurit entre fin mai et début juin. Tout à fait par hasard, nous avons visité le jardin au bon moment et je confirme que cette pergola est vraiment incroyable. Le jardin est gigantesque et magnifique, surtout au printemps, avec de très nombreuses espèces de fleurs dont des roses et des rhododendrons mais aussi de gigantesques arbres. Gros coup de cœur pour ce jardin. Pour plus d’informations c’est ici.

4. La ville de Conwy

Le village de Conwy vaut le détour car on y trouve un château, un beau village dans ses murailles d’origine et une magnifique maison élisabéthaine. Je t’ai déjà parlé du château dans cet article ici mais il ne faut également surtout pas manquer la magnifique maison de Plas Mawr (plus d’informations ici)

Une gentille volontaire de Cadw nous avait fortement conseillé de visiter cette maison. L’accueil est très chaleureux et la visite vaut le coup grâce à un audioguide super bien (malgré l’accent galois pas toujours facile à comprendre). On peut même visiter déguisé en costume d’époque. Il s’agit probablement de l’hôtel de ville élisabéthain le mieux conservé de toute la Grande-Bretagne. Il a été aménagé de manière imposante et somptueuse au XVIème siècle par Robert Wyn et est resté dans un état remarquable.

5. Les châteaux du nord du Pays de Galles

Le Pays de Galles et le pays des châteaux, j’y ai d’ailleurs consacré un article que tu peux trouver ici. Caernarfon est le plus impressionnant et je te conseille de ne surtout pas le manquer.

6. L’Aqueduc de Pontcysyllte

L’Aqueduc de Pontcysyllte est un pont-canal ouvert en 1805 surnommé le canal dans le ciel. Sa construction a été un vrai exploit de la Révolution Industrielle d’autant plus qu’il s’agit d’un ensemble sans écluse. Le pont-canal est monumental tout en étant élégant. On peut le traverser à pied et croiser des péniches qui le traversent en même temps… Assez étonnant de voir des péniches naviguer dans les aires. Il est possible de le visiter sur un bateau mais selon moi l’intérêt est limité, mieux vaut marcher le long du canal. Pour le voir de loin, descendre la petite route qui traverse un pont non loin du canal. La vue est limitée par la verdure au mois de Juin mais en hiver elle doit être bien dégagée. Un arrêt rapide non loin de Chester pour ajouter un site au patrimoine mondial à votre liste. Pour plus d’infos c’est ici ou sur le site du patrimoine mondial ici.

7. L’île d’Anglesey

L’île d’Anglesey est située à l’extrême nord du Pays de Galles et mérite à elle seule jusqu’à deux jours de visite. J’en ai parlé en détail dans cet article que tu peux lire ici.

8. Chester

Chester n’est pas au Pays de Galles mais bien en Angleterre mais Chester est tellement proche du Pays de Galles que je te conseille de visiter Chester lorsque que tu vas dans le Nord du Pays de Galles. Chester fut une ville romaine très importante. Au Moyen Âge elle devint un port riche et important. Une muraille encercle d’ailleurs les limites de la ville médiévale et constitue les remparts les plus complets de l’Angleterre. Les belles maisons du Moyen Age (appelées Rows) sont spéciales car elles se composent de galeries couvertes aménagées sur 2 niveaux avec des bâtiments à colombages de style Tudor. Autant j’ai été un peu déçu par les murailles, autant j’ai trouvé le centre ville vraiment charmant.

Si tu parles anglais, je te recommande une excellente visite guidée avec Chester Tours. On a beaucoup aimé.

Où manger dans le Nord du pays de Galles

Llys Llewelyn Cegin Bar dans le centre d’Anglesey. Un petit café avec sandwichs et très bon gâteaux que l’on recommande
Becws Melyn à Llanberis. Un petit café très simple mais avec un bon plat de brunch le dimanche dans le centre de Llanberis non loin du musée de l’ardoise
Le café du château de Harlech avec des vues incroyables sur le château et une nourriture de qualité pour le café d’un site historique
Encore à Harlech, les glaces de Hufenfa’r Castell. Glaces délicieuses et originales et accueil super sympa.

Visiter les châteaux au Pays de Galles

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Le Pays de Galles compte plus de 600 châteaux: c’est la plus grande concentration de châteaux au kilomètre carré au monde, même la France n’a pas autant de châteaux! Une telle concentration s’explique principalement par le passé très guerrier et le caractère très belliqueux des Gallois. Le Pays de Galles a été beaucoup envahi au cours des siècles et du coup les gallois ont construit des châteaux pour se protéger. Les envahisseurs ont eux aussi construit plein de châteaux pour essayer de consolider leur pouvoir dans la région lorsqu’ils les envahissaient. Du coup on trouve des châteaux partout!

Les quatre châteaux dont je vais te parler aujourd’hui ont été fondés par un envahisseur en l’occurrence Édouard Ier, roi d’Angleterre à la fin du XIIième siècle. Ces quatre châteaux constituaient un “anneau de fer” pour empêcher toute rébellion des gallois récemment conquis. Les châteaux sont bien conservés et forment aujourd’hui un site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Château de Beaumaris sur l’île d’Anglesey

Le château de Beaumaris se dresse sur la pointe est de l’île d’Anglesey, près du village de Llanfaes qui était alors une des villes les plus importantes du Pays de Galles. Cette forteresse a été bâtie par Édouard 1er entre 1295 et 1330 mais, malheureusement, ce château qui fut censé être son chef d’œuvre ne fut jamais fini. Il en reste aujourd’hui un château de dimension et de taille parfaite qui vaut vraiment le détour même si l’intérieur du château est du coup plutôt simple…La petite ville de Beaumaris, située au bord de la mer, avec ses vues sur les sommets de Snowdonia est également charmante et vaut bien une petite balade après la visite du château.

Bon plan pour visiter Beaumaris

Le parking le long de la mer est gigantesque donc pas de soucis pour se garer mais il coûte quand même 6 pounds pour la journée
Gouter aux très bonnes glaces en ville après la visite à Red Boat, attention la queue car l’endroit est populaire.
Pour plus d’infos c’est ici

Le grandiose château de Caernarfon,

Surplombant le détroit de Menai, Caernarfon a toujours été un site stratégique clé. Les Romains l’appelaient Segontium et y ont construit un fort vers 77. Le château actuel a été bâti à partir de 1283 et servit de résidence royale, c’est d’ailleurs là que le fils de Édouard 1er, Édouard II, y serait né. Ses tours octogonales sont inhabituelles et auraient été inspirées par les murailles de Constantinople que Édouard 1er avait découvertes lors des Croisades. Ces tours rendent ce château vraiment spécial. Depuis 1911 c’est d’ailleurs ici que se tient la cérémonie d’investiture du Prince de Galles. Il est possible de grimper sur toutes les tours du château. Ce fut une visite très sportive car les tours sont hautes et petit J a voulu toutes les faire au pas de course. Du coup, mieux vaut venir tôt, avant la foule, pour ne pas avoir à croiser trop de monde sur les petits escaliers étroits des tours.

Bon plan pour visiter Caernarfon

Pour la photo carte postale, tu dois traverser le petit pont et tourner à gauche pour longer le bras de mer. Là tu peux prendre en photo le château se reflétant dans l’eau au milieu des barques
Pour plus d’infos c’est ici

Le château de Harlech et ses vues incroyables

Bâti sur un éperon rocheux, le château de Harlech domine la mer d’Irlande et la baie de Ceredigion avec en prime une très belle vue sur les montagnes de Snowdonia. Le site est vraiment magique. Le château de Harlech a été lui aussi construit par Édouard entre 1283 et 1289. Le château est le plus petit des quatre mais là encore on peut monter sur le chemin de garde pour admirer les vues des environs et quelles vues! Il est un peu plus éloigné que les autres mais vaut vraiment le détour et puis tu peux visiter Portmeirion non loin le même jour.

Informations Pratiques pour visiter Harlech

Le café du château est bon et offre une vue incroyable sur le château et la région, une pause déjeuner idéal
Juste à côté du château, les meilleurs glaces de notre séjour avec en prime un accueil très sympathique au Hufenfa’r Castell
Pour plus d’infos c’est ici

Le château (et le village) de Conwy

Comme les autres châteaux d’Edouard I, Conwy est super bien situé sur un éperon rocheux dominant la mer et exceptionnellement bien conservé pour un château du XIIIe siècle. Il a été construit par Master James of St George, le meilleur architecte militaire de son époque et ses murs d’enceinte d’origine sont en grande partie intacts. Comme à Caernarfon, il est possible de monter sur un certain nombre de tours pour admirer la vue sur le château, la baie et la petite ville de Conwy toujours entourée de ses murailles d’époque.

Informations pratiques pour visiter Conwy

La petite ville de Conwy encore encerclée de ses murailles vaut la balade et puis il ne faut surtout pas manquer la visite de la maison Élisabéthaine Plas Mawr vraiment super intéressante et inclus dans le pass Cadw
Popty Conwy Bakery pour des bons desserts bien anglais à des prix vraiment hyper raisonnables. Vous pourrez goûter aux recettes à base de custard et emporter des Welsh Cakes pour votre petit déjeuner.
Pour visiter le château de Conwy, plus d’informations ici

Les autres châteaux au Pays de Galles

Il existe de nombreux autres châteaux à visiter au Pays de Galles qui, même s’ ils ne sont pas inscrits au patrimoine mondial, valent le détour. Je t’avais parlé de château de Carreg Cennen et le château de Raglan dans cet article sur la région des Brecon Beacons mais il y en de nombreux autres comme le château de Pembroke dans la magnifique région du Pembrokeshire dont je te parle ici.

Bon Plan: le pass Cadw

Le Pass Cadw est un super bon plan, tu as le choix entre 3 jours et 7 jours pour visiter tout ce que tu veux. Tu n’es pas obligé de l’utiliser des jours d’affilée mais tu dois utiliser ces trois jours durant une période de 7 jours et les 7 jours durant une période de 14 jours. Le coût du pass est très vite rentabilisé (pour nous après 2 visites, nous en avons fait 5 en 3 jours). Pour plus d’infos c’est ici.

Que faire et que voir à Sucre en Bolivie?

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Sucre (il faut prononcer Sucré) est l’une des deux capitales de la Bolivie car Sucre partage le pouvoir avec le Paz. Sucre tient son nom d’un des amis révolutionnaires de Simon Bolivar: Antonio José de Sucre qui fut le premier président du pays. Ainsi, l’un donna son nom au pays, l’autre à sa capitale. Sucre est la capitale constitutionnelle et n’a conservé que le pouvoir juridique donc la cour suprême, le gouvernement est lui à la Paz. Sucre était une ville très importante à l’époque des conquistadors et c’est d’ailleurs à Sucre que l’indépendance du pays fut déclarée mais petit à petit La Paz prit le dessus et aujourd’hui Sucre est l’opposé de La Paz.

La Paz est une ville gigantesque, hyper active et vraiment épuisante alors que Sucre, avec son petit centre ville inscrit au Patrimoine mondial, est de taille moyenne, calme (ça fait du bien) et toute mignonne. Sucre est une ville toute blanche, avec pleins de vieux bâtiments qui ont un petit côté espagnol. Les habitants de Sucre semblent être fan de fanfare que l’on entend à longueur de journée et puis ils profitent des rues qui deviennent piétonnes le week-end. La vie est douce à Sucre qui fut une pause reposante (si ce n’est quelques soucis d’estomac) dans ce voyage en Bolivie magnifique mais éprouvant.

Que visiter à Sucre?

Sucre est à taille humaine, on peut donc tout visiter à pied mais il y a vraiment pas mal de choses à visiter surtout qu’il faut aussi prévoir un peu de temps pour profiter de l’atmosphère de la ville. Voici nos découvertes:

La Casa de la Libertad

Nous avons visité le très beau bâtiment, situé sur la place principale, où l’indépendance de la Bolivie a été signée. Outre son importance historique, le bâtiment est très beau mais peut-être faut-il mieux prendre une visite guidée pour ne pas passer à côté de nombreux détails importants.

Le couvent San Felipe Neri

L’ancien couvent est désormais une école privée, les visites ne sont faites donc qu’en dehors des horaires scolaires. L’intérêt de San Felipe Neri c’est de monter sur le toit très photogénique de l’ancien couvent tout en admirant les vues sur la ville,

Informations pratiques

Visite en général de 14H30 à 18H du Lundi au Vendredi et toute la journée le Samedi… cependant ceci peut varier car nous y étions un samedi et le couvent n’était ouvert qu’en fin de journée. Bien passer devant la porte d’entrée pour vérifier les horaires.

Le Parc Simon Bolivar

Figurez vous que Sucre à sa propre Tour Eiffel, dessinée par Gustave Eiffel lui-même! On l’a escaladée: vue sa taille miniature on fatigue moins qu’avec la version parisienne. Juste à côté on a profité de l’aire de jeu publique sur le thème des dinosaures (on a trouvé pas mal d’empreintes de dinosaures dans le coin…) : on peut dire que désormais on a fait du toboggan sur la queue d’un diplodocus!

La Recoleta

il faut monter sur les hauteurs de la vieille ville pour admirer la vue depuis le monastère de la Recoleta et découvrir les quelques vieilles ruelles de Sucre, de nouveau on a l’impression d’être en Espagne surtout dans la Callejones de Los Gatos qu’il ne faut pas manquer. Nous n’avons pas visité le monastère qui semble manquer d’intérêt.

Le musée Asur

Sur les hauteurs non loin de la Recoleta, on trouve ce musée d’art textiles qui est également une ONG ayant pour but d’aider les communautés de vivre de leurs magnifiques productions textiles. L’accès à la boutique est gratuit mais attention ici c’est de la qualité du coup les prix sont du coup assez élevés pour la Bolivie.

Le spectacle Origines

Origines est un spectacle de danse typiques boliviennes qui représentent les différentes régions et traditions boliviennes et dieu sait qu’il y en a pas mal. Le spectacle est normalement un dîner-spectacle mais comme la nourriture n’est pas réputée incroyable on a juste opté pour le spectacle.

Informations pratiques

170 Bs par personne avec le repas, 120 poule étudiants et 50 pour les enfants
120 Bs pour que le spectacle, 90 pour étudiants et gratuit pour enfants
Le spectacle a lieu du mercredi au samedi à 20H
Bien réserver pour avoir une place et sachez que les meilleurs places (celle du devant) sont réservées à ceux qui prennent le repas

Que voir autour de Sucre?

Visiter le cratère de Maragua avec Maria

La découverte du cratère de Maragua fut une superbe excursion à 2h de piste incroyablement sinueuse depuis Sucre. Apparemment Neil Armstrong a vu le cratère de Maragua depuis l’espace et est venu le découvrir à son retour sur terre, cela a attiré les scientifiques qui ont conclu que ce n’était pas un cratère mais le site d’une ancienne lagune, le nom est cependant resté. Nous avons commencé par randonner pendant 5km sur le chemin des Incas en admirant les vues sur ces paysages ou la géologie a laissé un sacré nombre de couleurs. Nous sommes ensuite allés dans l’école de la communauté, petit J a trouvé que l’école n’était pas si différente de son école, sauf que certains écoliers marchent plus d’une heure pour venir à l’école…

Après un super pique nique dans la gorge du diable, nous allons voir des traces de pas de dinosaures (un Ankylosaurus et un Théropode) vieilles de 68 millions d’années conservées dans la roche. Enfin, dernier arrêt de la journée, pour admirer le travail de tissage d’une femme de la communauté avant de rentrer tard à Sucre. Une journée inoubliable qu’on te recommande à fond.

Informations pratiques

Contacter Maria en avance pour être sûr de pouvoir faire ce tour que nous avons adoré. Maria est adorable, elle est une rare femme guide, elle est très intéressante, n’économise pas son temps. Elle est originaire de cette région et on la recommande vraiment à fond.Le prix du tour est de 250 bos par personne mais est descendu à 220 car il y avait d’autres gens avec nous. Son numéro est +591 69685172

Aller au marché de Tarabuco

Le dimanche c’est jour de marché à Tarabuco, une petite ville située à 1H30 de Sucre. À Tarabuco on est chez les Yamparas, ici on parle Quechua et tout ce petit monde, qui venait à dos d’âne il y a encore 10 ans, met ses plus beaux vêtements pour aller au marché. Même si nous avons croisé quelques touristes, le marché reste extrêmement traditionnel avec des stands qui vendent des feuilles de coca que les locaux utilisent beaucoup, des chaussures et textiles en tout genre. Petit J a d’ailleurs contribué à l’économie locale en achetant un maillot de foot bolivien et un bonnet bolivien super typique. C’est également, vers Tarabuco, qu’eut lieu une victoire importante contre les Espagnols: une statue commémore cette victoire en rappelant que les locaux avaient mangé le cœur des perdants espagnols… charmant…

Attention, contrairement à l’Asie où il est plutôt facile de faire des photos sur les marchés, ici les gens sont super hostiles à la photo. Pour une fan de photo comme moi, ce fut une frustration: je n’ai pas sorti l’appareil et fait seulement quelques photos avec mon portable

Informations pratiques

Pour s’y rendre la solution la meilleure et la moins chère est de réserver un taxi.. pas la peine d’avoir un guide c’est très facile.
Compter une grosse demi journée, vous serez de retour à Sucre en début de matinée

Nous avons passé 4 jours complets à Sucre mais nous aurions encore pu y passer plus de temps car nous n’avons pas eut le temps de voir:

Le Castillo de la Glorieta
Le Parque Cretaccio avec ses plus de 12000 traces de dinosaures). Y aller pour les visites de 12H et 13H des traces seulement pendant la pause du déjeuner des

Informations pratiques pour visiter Sucre

Où dormir à Sucre?

J’avais trouvé un super hôtel charmant et tranquille un peu sur les hauteurs de la ville que je vous conseille à fond : la Selenita. Il est tenu par un couple de jeunes très sympas. En plus il y a une cuisine à disposition ainsi que des jeux, des livres, des petites dej très bon. On a adoré nos 5 nuits ici. Pour réserver à la Selenita c’est ici

Une autre option sympa est de séjourner toujours sur les hauteurs mais cette fois ci vers la Recoleta au Jardin de su Merced (pour réserver c’est ici)

Où manger à Sucre?

Contrairement au reste de la Bolivie, à Sucre on mange plutôt bien, il faut en profiter…

Option Gastro:

Restaurant Nativa est LE restaurant gastronomique de Sucre: menu 6 plats avec boissons à 24 euros, les parents ont passé une très bonne soirée
El Solar est un autre resto gastro peu cher et que malheureusement nous n’avons pas eu le temps de tester.

Sinon

Le restaurant de l’alliance française pour retrouver un peu les gouts de france, cela fait du bien durant un long voyage.
Le Cafe mirador San Miguel bon et situé dans un clocher d’église, une expérience très original
Le Parador Santa María La Real pour boire un coup sur la terrasse
Bienmesabe pour manger vénézualien dans un cadre sympa
Les glaces sur la place principale chez le glacier Sucré
Et surtout l’immanquable Para Ti où nous sommes allés tous les jours à la demande expresse de nos enfants… Un de magasins non loin de la place principale a un petit café avec des chocolats chauds, des glaces hypers bonnes à prix imbattables. On a également dévalisé leur rayon chocolat à emporter.

Le Marché central est souvent recommandé, nous l’avons zappé car avec tous les problèmes d’estomac de la famille, on a décidé de donner un peu de repos à nos estomacs

Comment aller à Sucre?

Pour aller à Sucre depuis la Paz, c’est soit un bus de nuit (ou de jour) de 12h ou un court vol. On n’avait pas le courage surtout que les billets étaient super pas cher… sauf que la veille du vol la compagnie aérienne a fait faillite pour quelques jours dans un imbroglio à la bolivienne… (ils ont été de nouveau autorisés à voler 7 jours plus tard) du coup vite rachats de billets beaucoup plus chers avec une connexion à Santa Fe… pas de chance. A noter que l’aéroport de sucre est à 45 min de la ville. On atterri sur un plateau au milieu de nulle part donc mieux vaut réserver un taxi (80 bs) pour ne pas se retrouver bloqué à l’aéroport.

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Les richesses de l’incroyable Potosi

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Nous quittons les basses altitudes de Sucre (bas pour la Bolivie, nous étions à 2700 mètres) pour rejoindre la région de Potosi située 4000 mètres. Potosi était le grenier d’argent de la couronne espagnole: avec l’argent qui sortait des mines de Potosi, la couronne a pu développer la monnaie et faire apparaître en quelque sorte le capitalisme. A cette époque, Potosi était une des plus grosses villes du monde, d’une richesse incroyable et ce jusqu’à ce que ses mines d’argent s’épuisent et que Potosi retombe dans l’oubli. Potosi était d’une telle richesse que la ville est entrée dans le langage courant: en espagnol l’expression “vale un potosi” signifie que quelque chose vaut beaucoup d’argent. Malgré cette histoire impressionnante, tu n’as certainement jamais entendu parler de cette petite ville perdue dans les Andes Boliviennes! Nous avons beaucoup aimé découvrir cette histoire qui nous était complètement étrangère. La découverte d’une mine, car les mines à Potosi sont encore en activité, fut également un souvenir vraiment spécial.

La plus vieille hacienda de Bolivie

Nous avons passé notre première nuit dans la région dans la plus vieille hacienda de toute la Bolivie: elle a été construite en 1557 non loin de la mine de Potosi et avait pour vocation de subvenir aux besoins alimentaires de cette ville en expansion. Depuis que le roi d’Espagne autorisa l’ouverture de l’hacienda, elle n’est passée dans les mains que de 3 familles: une espagnole, une portugaise et une française. Elle est du coup super bien conservée et on y trouve des livres et objets qui remontent au XVIième siècle. Un ingénieur français (un centralien…), qui avait fait fortune en Bolivie, l’a acheté au début du XXième siècle et ce sont toujours ses descendants qui s’en occupent. Ce fameux ingénieur français marqua l’histoire de Potosi car c’est lui qui amena l’électricité à Potosi pour la première fois (l’installation électrique est d’ailleurs encore utilisée aujourd’hui dans l’hacienda) et toujours lui qui construisit le magnifique pont, que nous avons vu en route, qui permetta de faciliter la connection entre Sucre et Potosi. Vu la pauvreté actuelle, il est difficile d’imaginer que la région était si riche à l’époque et visiter cette hacienda nous a vraiment fait réaliser ce qu’était la région de Potosi il y a quelques siècles.

pont entre potosi et sucre — Le fameux pont

Dormir dans l’Hacienda de Cayara

Nous avons passé une nuit dans l’hacienda de Cayara (pour réserver c’est ici) et nous avons eu la chance d’avoir l’hacienda pour nous tout seuls. Nous avons eu droit à une visite guidée de l’hacienda et de ses collections, un moment vraiment privilégié. Ce fut sûrement notre nuit la plus chère de Bolivie mais pour nos standards européens, les prix sont quand même vraiment raisonnables pour le lieu (160 euros la chambre familiale pour la nuit). Je recommande de n’y passer qu’une nuit pour l’expérience car tu es un peu loin de Potosi. Il est possible de venir visiter l’hacienda sans y dormir, contactez les pour vous organiser.

Découverte de la ville de Potosi

C’est à Potosi, dans la Casa de la Moneda, que les pièces du royaume d’Espagne étaient fabriquées. On peut y voir toute la fabrication des pièces d’argent mais la visite aurait été plus intéressante sans un guide complètement robotique. Grâce à tout l’argent de la mine, l’église a prospéré à Potosi : magnifiques façades d’églises, de nombreux couvents pour les filles des familles riches. Les couvents sont désormais bien vides et notre hôtel était par exemple un ancien couvent.

Nous avons visité le magnifique couvent carmélite de Santa Teresa : incroyable de réaliser que les filles, après que leur famille ait donné une dot exorbitant à l’église, gagnaient le droit de vivre enfermées toute leur vie dans ce couvent… quand on voit le jeu de clé de l’époque, elles ne risquaient pas de sortir… Notre meilleur souvenir est le couvent de San Francisco où nous nous sommes aventurés sur le toit de ce couvent Franciscain d’où l’on peut admirer le Cerro Rico (la montagne où se trouvent les mines) ainsi que tout Potosi. Niveau sécurité un peu limite mais la vue est incroyable. Nous nous sommes pas mal baladé dans la vieille ville, un peu décatie mais avec des beaux restes qui ne sont malheureusement pas toujours bien conservés malgré son statut de ville inscrite au Patrimoine Mondial.

Informations pratiques pour visiter Potosi

Entrée Santa Teresa: 11 BOS pour les enfants et 30 pour les adultes. Se fait seulement en visite guidée du coup c’est un peu le bazar car il n’y a pas d’horaire fixe. On a rejoint une visite qui avait déjà commencé.
Entrée pour les terrasses de San Francisco: 20 BOS, nous ne sommes allés que sur les terrasses, le reste n’est pas super intéressant selon moi. Attention, le toit est fermé s’ il y a du vent.
Entrée Casa de la Moneda: 40 BOS pour les enfants de plus de 10 ans. Visite en anglais 4 fois par jour, bien se renseigner pour ne pas louper ces horaires. En espagnol il y a des visites toutes les demi heures. La guide était super robotique et franchement pas intéressante mais c’est la seule option pour visiter la Casa de la Moneda

L’incontournable visite des mines de Potosi

Au XVIième siècle, 60 % de l’argent produit dans le monde sortait des mines de Potosí ce qui fit, comme je vous l’ai déjà expliqué, la richesse des rois d’Espagne. La production se déroulait alors dans des conditions absolument déplorables et, même si la situation s’est améliorée, la production continue aujourd’hui et les conditions sont encore dures.

Nous sommes allés visiter une mine en production dans le Cerro Rico (la montagne riche): on nous a dit qu’il y a moins de 5 ans, des enfants y travaillaient encore… Avant d’aller dans la mine, nous sommes allés acheter des cadeaux pour les mineurs (des feuilles de coca, de la nourriture…). Nous avons ensuite dû enfiler nos tenues de mineur, direction la mine. Une fois dans le tunnel il faut faire très attention aux chariots qui sont poussés par deux personnes, ils vont à une vitesse folle et du coup ne peuvent pas s’arrêter: dès qu’on en entend un arriver, il faut vite se trouver un abri. Comme nous étions une famille, le guide nous a emmené dans une mine plutôt bien aérée pour ne pas respirer trop de poussière et d’amiante surtout qu’ ici on se protège avec un bandana, bonjour l’efficacité. Outre se promener dans les boyaux, dans la mine nous avons rendu visite et fait des offrandes au Tio, ou dieu de la mine, et puis nous avons remis nos petits cadeaux aux mineurs. Même si les conditions de travail sont dures et la sécurité pas incroyable, les mineurs gagnent très bien leur vie et du coup les candidats sont nombreux. On avait lu que certaines personnes refusaient d’aller dans les mines par éthique. Pour l’avoir fait on est pas trop d’accord car les guides sont d’ anciens mineurs, cela leur procure un travail. De plus, cela a été une expérience vraiment marquante pour tous mais surtout pour les enfants qui réalisent mieux de la chance qu’ils ont d’être nés où ils sont nésA noter, que nous étions dans une mine plutôt facile donc il y a peut être des conditions plus difficiles dans d’autres mines.

Informations pratiques pour visiter les mines de Potosi

Attention la majorité des mineurs ne travaillent pas le samedi après midi et le dimanche, organisez bien votre itinéraire en fonction
Nous avons visité les mines avec l’agence Koala Tours, rien à dire, nous avons passé un bon moment. Le prix est de 80 bos pour les adultes et 70 pour les enfants. Compter également 10 BOS pour acheter un bandana pour se protéger (pas sure que cela protège grand chose mais bon…)
Autres options: Big Deal Tour avec des anciens mineux qui coûte un peu plus cher à 150 Bos et Willy de Marco Polo Tour, lui aussi un ancien mineur, qui est francophone et chaudement recommandé par les touristes français (100 BOS)
Compter 15 ou 20 Bos en plus pour acheter des choses à donner aux mineurs

Quelques informations pratiques pour profiter de Potosi

Où dormir à Potosi?

Je te recommande vraiment de passer une première nuit à l’hôtel museo cayara (pour réserver c’est ici) pour séjourner dans la plus vieille hacienda de Bolivie. De plus, l’hacienda étant plus basse que Potosi, cela permet également de s’adapter à l’altitude. Une nuit suffit car l’hôtel, situé à 30 minutes de Potosi, n’est pas super pratique pour visiter la ville

Dans Potosi même je te recommande de loger dans la vieille ville. Il y a pas des tonnes d’options sympas. Nous avons dormi à l’hostal Colonial (pour réserver c’est ici), dans un ancien couvent, qui était très bien. Un peu moins cher l’hostal Los Faroles (pour réserver c’est ici) est également recommandé

Où manger à Potosi?

Après Sucre et ses nombreuses options culinaires, Potosi nous a clairement déçu. Aucun restaurant coup de cœur et une cuisine au mieux moyenne. Ne vous attendez pas à bien manger à Potosi. Nous avons testé les adresses suivantes

El Tenedor de Plata: pas mauvais mais l’accueil laisse clairement à désirer
Cafe Pub 4060: les touristes semblant s’y donner rendez vous, nourriture franchement moyenne mais au moins accueil sympa cette fois
Monkey Churros: des churros frais et bons, finalement la seule adresse vraiment bonne que nous avons trouvé à Potosi

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Que faire à Madère en une semaine ?

Circuit pour visiter Madère en une semaine

Nous avons choisi de faire un circuit dans le sens des aiguilles d’une montre en bougeant plusieurs fois de logements. On lit souvent que Madère est petite et que du coup on peut loger dans un endroit central et rayonner. Je ne suis pas du tout d’accord avec cette recommandation car :

L’ile n’est certes pas immense mais vous devrez surement faire au grand minimum de 2 heures de voiture chaque jour pour visiter les différents sites.
Les gens qui font cela logent souvent dans le Sud qui est sur-urbanisé et du coup ne découvrent pas le Madère plus authentique le matin ou le soir quand il y a moins de monde.
Si vous voulez randonner sans la foule il faut se lever tôt donc autant loger pas trop loin du départ des randonnées.

Nous nous sommes donc organisés de cette façon :

2 nuits à Funchal pour passer une journée à visiter la ville.
2 nuits dans le Sud de l’ile à Calheta
1 nuit à Achadas da Cruz au calme et au frais
3 nuis à Santana
1 dernière nuit à Machico pour être juste à côté de l’aéroport du fait de notre avion qui décollait à 6h du matin…

Si cela était à refaire je pense que je ne logerai peut-être même pas dans le Sud qui nous a franchement déçu.

Funchal la capitale

Une journée suffit pour visiter Funchal surtout que Funchal est régulièrement envahi par les bateaux de croisières qui font marcher l’économie locale mais qui rendent la ville super touristique. La ville possède deux parties distingues de vieille ville : la vraiment vieille partie et la partie vieille mais un peu moins vieille. Elles valent toutes les deux le coup. A Funchal il faut :

Aller au mercado de lavradores tôt le matin (avant que les croisiéristes arrivent) pour admirer les belles étales de fruits et le marcher au poisson. Il est conseillé de ne rien y acheter sous peine de se faire arnaquer. Nous n’avons pas tenté, le marché est coloré mais bondé de touristes. Nous n’avons pas testé mais apparemment le vendredi le marcher vaut le coup car ce jour là il y a pleins de producteurs locaux.
La vieille ville avec la rue Santa Maria et ses portes peintes. Aller jusqu’au forteresse de Santiago tout jaune.
La partie vieille mais moins vieille de la ville (à l’ouest de la rue du 5 Octobre) où il fait bon se promener un peu au hasard
Le jardin japonais de Monte Palace sur les hauteurs de la ville. On peut s’y rendre en télécabine ou en taxi. C’est également là que vous pouvez descendre sur ces paniers typiques de Madère. Le souci c’est qu’il faut souvent faire une heure de queue pour essayer, on a laissé tomber et on s’est contenté d’admirer les autres le faire.

Mes bonnes adresses à Funchal

La fabrique de biscuits de Santo Antonio: très connue à Madère, elle propose une grande sélection de biscuits. Idéal pour la randonnée ou pour ramener en cadeau.
Mya Petit Café est une adresse toute mignonne et toute rose qui attire les jeunes, nous avons clairement fait monter la moyenne d’âge du restaurant. Le déjeuner est sain et vraiment très bon, je recommande à fond.
Pour le diner, Terra Food Concept est un très bon restaurant moderne pour se faire un peu plaisir avant de plonger dans le Madère plus traditionnel pour le reste du séjour.

La côte Sud de Madère

En sortant de Funchal et en allant vers l’ouest, on se retrouve tout d’un coup face à ces gigantesques falaises typiques de Madère, cela nous a vraiment impressionné mais on a vite déchanté car cette partie de l’ile est hyper développée : on a construit partout et dans tous les styles. Nous avons été déçus par cette partie de Madère et je recommande vraiment de ne pas y rester trop longtemps pour avoir le temps de profiter du reste de l’ile beaucoup plus traditionnel, tranquille et sympa.

Les coins du Sud de Madère à zapper

Le promontoire de Cabo Girao

Cabo Girao est le promontoire le plus haut d’Europe à 580 mètres de haut. Du sommet, on voit les champs cultivés au bas de la falaise en bord de mer, ils ont longtemps été accessibles que par bateau et plus récemment par téléphérique. Le site est impressionnant mais très touristique et la plateforme transparente est sale. Cela ne vaut pas du tout les 2 euros d’entrée. A voir que si tu passes par là et si tu as 15 minutes de libre.

Cascate dos Anjos et Ponta do Sol

La cascade de Anjos tombe directement sur une vieille route côtière en arrosant les voitures qui la prennent. Elle a du coup beaucoup de succès sur Instagram…du coup une foule s’y amasse et fait la queue pour se prendre en photo, on est passé en voiture (et on a eu du mal tellement il y avait du monde) sans nous arrêter tellement c’était le cirque. On aura au moins eu un nettoyage gratuit de voiture. La jetée de Ponta do Sol, juste avant, elle vaut un arrêt : de belles vues et des pêcheurs locaux.

Les coins du Sud de Madère à ne pas manquer

Jardim do Mar et Paul do Mar

C’est finalement l’extrémité ouest du sud de l’ile qui vaut le détour : ici la terre au pied des falaises était suffisamment large pour pouvoir y bâtir de gros villages qui, bien que plus isolés, sont suffisamment éloignés pour avoir été préservés. Les centre des deux villages est piéton. Nous avons super bien mangé à Paul do mar au restaurant O ideal, attention viens tôt pour avoir une table.

Vallée des nonnes ou Curral das Freiras et le Mirador Eira do Serrado

On est plus vraiment dans le sud puisque la vallée des nonnes se situe dans une petite vallée au milieu des montagnes qui fut pendant très longtemps très isolée. Cependant on y accède depuis le Sud de l’ile, je mets donc cette vallée dans cette catégorie. Pour moi c’est un des coins immanquables : la vue depuis le mirador est incroyable et la vallée est sympa. Elle se nomme ainsi car les nonnes y trouvaient refuge lorsque les Français attaquaient l’ile. La spécialité de la vallée est la châtaigne et je vous recommande un arrêt dans la boulangerie du village de Curral das Freiras pour une dégustation.

Visiter la côte Ouest de Madère

A partir de Jardim et Paul do Mar tu atterris dans un autre Madère : sur la côte Ouest, on arrive dans Madère peu touristique et encore très traditionnel. Nous y avons passé une nuit au calme non loin du petit bijou du coin : les falaises d’Achadas de Cruz. Pour les admirer plusieurs options :

D’en haut depuis le point de vue de Mirador de Boa Morte
D’en haut puis d’en bas en prenant le téléphérique d’Achadas si tu oses le prendre car il est hyper vertigineux. Plus d’informations dans mon article sur les randonnées de Madère.
D’en haut pour le coucher de soleil depuis le point de vue de Ponta da Ladeira

Bon plan boulangerie hyper locale

La boulangerie Rodipan dans une rue du village est situé directement dans la maison du boulanger. Les produits sont de super qualité et les prix imbattables et en plus il y a une petite terrasse pour manger.

Découvrir la côte Nord de Madère

Puerto Moniz et ses piscines est une des destinations les plus touristiques de l’iles, nous avons donc passé notre chemin pour longer la côte nord et nous arrêter à de nombreux points de vue sympa. La première partie de la côte entre Puerto Moniz et Sao Vincente est malheureusement principalement constituée de tunnels : l’ancienne route a été fermée presque partout du fait des éboulements. Il faut dire qu’ici les falaises sont particulièrement impressionnantes. Pour accéder aux quelques parties de l’ancienne route encore ouverte, mieux vaut venir de Sao Vincente et aller vers Puerto Moniz car certaines sections sont à sens unique dans cette direction (dommage pour nous).

Si vous souhaitez vous baigner dans les piscines de mer de la côte nord, il existe deux options :

Porto Moniz où vont tous les groupes. Les piscines payantes et bétonnées sont bien entretenues et il y a des espaces pour se changer. Il y a également d’autres piscines naturelles à côté.
Seixal (entrée gratuite) où là il y a beaucoup moins de monde. Le site est plus beau mais c’est beaucoup plus rustique.

Après Sao Vincente, nous avons presque pu éviter tous les tunnels pour admirer de très beaux paysages. Je recommande en particulier le mirador de São Cristovão (surtout faire la petite randonnée du Camino Real, à voir ici sur mon guide de randonnées) et celui de da Beira da Quinta.

Visiter la côte Est de Madère

Nous nous sommes basés trois nuits à Santana, idéalement situé pour être au calme tout en étant proche de trois des randonnées phare de l’ile (regarder sur mon article de randonnées à madère). Les petits villages et restaurants de la côte sont également idéal pour profiter d’un déjeuner tardif en bord de mr après une belle randonnée.

Restaurant sur le côte Est de Madère

A Galé, on a testé un petit resto très bon non loin de la place principale d’un petit village tranquille. Le nom est très original : il s’appelle le restaurant Gale
Nous sommes allés deux fois à Porto da Cruz pour manger un bon poisson frais en bord de mer à Praça Velha puis une autre fois au restaurant Pipa, très populaire, suivi de quelques Nikita (le cocktail spécialité de l’ile fait de xx et s) au Dino’s bar
A Santana, nous avons mangé un très bon poisson au Marcel’s Bistrot
Et dans les collines derrière Machico, nous avons découvert le O Grelhador : petite terrasse, accueil très aimable, très bonne nourriture et pour une fois des bons desserts.

Où loger à Madère ?

Nous avons changé de logement quatre fois, sans aucun regret, à chaque fois cela a été une expérience différente. Je vous les recommande tous sans hésiter.

A Funchal, nous avons séjourné dans un petit appartement très central et très pratique. Pour réserver c’est ici

A Calehata, nous avons opté pour un appartement dans une maison. La propriétaire est super sympa et le coin face à la mer très tranquille. Pour réserver c’est ici

A Achadas de Cruz, nous avons passé une nuit dans la chambre d’un Airbnb tenu par des Canadiens venus s’installer à Madère. Simple mais franchement super sympa de dormir dans ce coin de l’ile.

A Santana, nous avons choisi un appartement dans une maison dans un quartier résidentiel, nous avions l’impression d’être des locaux. Pour réserver c’est ici

Faut il avoir peur de l’aéroport de Madère?

Tu vas vite réaliser qu’à Madère il y a très peu de zones plates, pas très pratique pour construire un aéroport. Du coup l’aéroport de Madère a été construit sur pilotis et est connu pour être un des aéroports d’Europe les plus difficile à négocier du fait de la météo capricieuse de Madère. Nous avons eu de la chance, l’arrivée et le départ ont été très calmes mais il y a apparemment souvent des vols annulés pour cause de météo surtout en hiver…. On a entendu parler des voyageurs bloqués pendant plusieurs jours à cette période de l’année.

Louer une voiture à Madère

Nous avions lu qu’il valait mieux passer par les petits loueurs locaux apparemment moins pointilleux sur l’état des voitures au retour. Nous avons utilisé Madpoint et nous ne pouvons que les recommander. Notre voiture nous a été amené à notre logement à Funchal et nous l’avons laissé sur le parking de l’aéroport avant de partir. La voiture était en très bon état et le prix franchement raisonnable.

Dans tous les cas, pour louer une voiture, je te recommande de passer par DiscoverCars.com pour trouver des bons prix

J’avais lu qu’il valait mieux avoir une voiture un minimum puissante pour pouvoir gérer les routes parfois très pentues de l’ile. Conseil que nous avons suivi et qui s’est avéré correct : je n’avais jamais vu des routes aussi pentues (et pourtant je suis de Savoie…) mieux vaut en avoir un petit peu sous le capot.

A part ça, la conduite est plutôt facile à Madère et la location de voiture est vraiment idéal pour découvrir l’ile en tout liberté. A noter cependant que beaucoup de tunnels ont été construits pour désenclaver l’ile et rentre les transports plus rapides, c’est pratique mais pas idéal pour admirer les magnifiques paysages de l’ile. Certaines vieilles routes sont encore ouvertes à la circulation : si vous avez l’opportunité de les prendre profitez-en car elles sont malheureusement souvent fermées du fait d’éboulements.

Les levadas à Madère

Qui dit Madère dit levadas. Les levadas sont des canaux construits dans la montagne pour acheminer l’eau depuis les zones pluvieuses de l’ile vers les zones moins pluvieuses mais plus propices à l’agriculture. Les levadas ont été creusés souvent à même ma falaise par des esclaves (mais pas que) et sont toujours utilisés de nos jours. Depuis les années 80, la randonnée a commencé à se développer et les levadas ont commencé à servir de sentier de randonnée permettant d’accéder à des lieux qui sans elles auraient été impossibles d’accès, les sentiers peuvent être vraiment impressionnants. Va jeter un coup d’œil à mon article sur les randonnées à Madère ici pour en savoir plus

Le climat et la météo à Madère

Madère est l’ile du printemps éternel, il ne fait jamais vraiment froid à Madère. Cependant le printemps est censé être la plus belle saison car l’ile est couverte de fleurs. Nous y étions en octobre et nous avons eu une très belle semaine très chaude pour la saison. En hiver la météo est censée être moins stable mais à Madère on ne sait jamais…

En effet la météo à Madère est très changeante : il peut pleuvoir dans un coin de l’ile et faire très beau dans un autre coin. Nous avons eu une belle semaine et nous avons seulement vécu l’effet microclimat madérien à la pointe Sao Lourenço où nous avons tout d’un coup été dans un brouillard épais alors qu’il faisait grand beau sur l’ile principale. Du coup quand on va à Madère, quelques outils sont indispensables pour bien organiser sa journée :

Les prévisions météorologiques de madère ici
Les webcams situées un peu partout sur l’ile pour savoir à quoi s’attendre que l’on trouve ici

Et pour finir notre vidéo de notre voyage à Madère, encore plus que les photos, cela vous donnera une bonne idée de la beauté de l’ile et de ses randonnées.

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