Nature

Puerto Lopez est souvent appelé le Galapagos des pauvres et considéré comme étant une bonne alternative aux îles Galapagos pour ceux qui n’ont ni le temps, ni le budget pour se rendre aux fameuses Galapagos. On parle d’ailleurs de Puerto Lopez mais c’est en fait une île située à 1h30 de bâteau, appelée Isla de la Plata, qui lui a donné ce surnom. On trouve sur l’île de la Plata certaines espèces d’oiseaux typiques des Galapagos et puis on peut observer, en bonus et à la bonne saison, de nombreuses baleines à bosse qui viennent nombreuses (entre 400 et 600) tous les ans. 

L’île de la Plata: ses oiseaux, ses poissons et ses baleines

Plata signifiant argent en espagnol. L’île tient son nom, selon la personne à qui vous parlez, soit d’un trésor qui aurait été laissé par un navigateur, soit du fait de sa couleur blanche, couleur due aux nombreuses défections des oiseaux y habitant. On se rend sur l’île pour plusieurs raisons: les baleines, le snorkeling et les oiseaux. 

• Les baleines à bosse. Alors que nous commencions notre navigation vers l’île, le capitaine nous dit que nous allions voir de nombreuses baleines aujourd’hui. Nous étions un peu sceptique mais il avait raison: je n’aurais jamais pensé qu’il était possible d’en voir autant. On les a vu sauter au loin toute la journée et nous avons même eu la chance d’en voir sauter plusieurs juste à côté du bateau. Les baleines sautent pour deux raisons: marquer leur territoire mais aussi impressionner les autres baleines car les baleines viennent ici seulement pour faire des bébés et pour accoucher. Le reste de l’année elles vont en Antarctique pour se nourrir car le long des côtes de l’Equateur il n’y a pas grand chose à manger.

• Le snorkeling. Le snorkeling vers l’île est de très bonne qualité: de beaux coraux, pleins de poissons colorés, de nombreuses tortues et en prime nous pouvions entendre les baleines quand nous étions sous l’eau. Petit J a même pu faire du snorkeling en étant tiré dans une bouée par notre guide. 

• Les oiseaux. Les oiseaux sont la véritable attraction de l’île. Une fois arrivé, il faut choisir entre deux petites randos. Prenez la difficile, elle n’est franchement pas difficile et vous permettra de voir plus d’oiseaux. Sur l’île, on peut voir des fous à pieds bleus (couleur qui vient de leur alimentation) et des frégates. Les mâles frégates ont d’incroyables gorges rouges qui servent à attirer les femelles. L’île déborde d’oiseaux et l’on marche très proche de ces oiseaux, c’est vraiment incroyable.

Comment aller sur l’île de la Plata?

Pour se rendre sur l’île il faut réserver une excursion avec une des nombreuses agences de Puerto Lopez. J’avais fait pas mal de recherches pour essayer de comprendre quelle était la meilleure agence. J’ai décidé de partir avec Rosita Tours mais en fait ils nous ont mis dans un bateau Machilla Tours.  Il y avait d’ailleurs de biens meilleurs bateaux, le nôtre allait très doucement du fait de son moteur pas incroyable. Mieux vaut donc aller sur place pour bien se renseigner sur place sur la qualité des moteurs. Le bateau n’était pas top mais les guides, le repas et l’équipement de snorkeling étaient tous bien. Le package coûtait 41 USD par personne, cela inclut le déjeuner et différents snacks.. 

Pour se rendre sur l’île donc, on emprunte un petit bateau sur lequel il faut passer 1H30 à se faire secouer pour arriver sur l’île et rebelote au retour.  Il n’y avait pas d’énormes vagues le jour où nous y sommes allés mais deux personnes ont quand même vomi sur notre bateau. Il parait que certains jours c’est la folie et il faut avoir le cœur bien accroché. 

Que faire d’autre à Puerto Lopez?

Puerto Lopez en lui-même n’est pas beau, le seul intérêt est sans doute de se lever tôt pour voir rentrer les nombreux bateaux de pêche. Les alentours sont par contre sympa. En particulier il faut noter:

• La playa de los frailes, une jolie plage préservée car très protégée. Le souci c’est qu’elle attire du monde, beaucoup de monde. Durant notre séjour les taxis faisaient la queue pour pouvoir y aller car le parking était plein. La plage est ouverte seulement de 9h à 17h, bien venir tôt pour ne pas se retrouver à faire la queue. Attention il est interdit d’emmener de quoi boire et manger pour la protéger. 
• Agua Blanca pour rendre visite à une communauté locale et se baigner dans une piscine d’eau soufrée. L’entrée coûte 5 USD.

Nous n’avons pas testé ces lieux car nous étions tellement bien dans notre petit paradis (j’en parle juste en dessous), que, après être allés à la Plata, nous ne sommes pas sortis de notre logement…

Où manger à Puerto Lopez?

A Puerto Lopez il y a pas mal de restos, vous aurez l’embarras du choix. On a testé Pane e Vino, accueil très sympa, pizzas et crevettes très bonnes.

Par contre, Puerto Lopez étant super touristique et on a préféré notre petit restaurant du mirador El Rocio. Un boui-boui qui ne paie pas de mine: tranquille avec une super belle vue et une bonne cuisine fraiche locale que l’on vous recommande (mais il faut être motorisé)

Où dormir à Puerto Lopez?

Nous n’avions pas trouvé d’options vraiment charmantes à Puerto Lopez et comme nous étions véhiculés nous avons choisi de dormir au calme un peu plus loin vers Machalilla dans un Airbnb tout seul au milieu de nul part avec une plage privée. Une vraie trouvaille absolument incroyable: tout le monde a adoré et aurait bien aimé rester plus longtemps. En résumé une plage rien que pour nous avec de belles vagues pour nager, une vue incroyable, le bruit des vagues la nuit, personne à l’horizon… une trouvaille que je recommande à une famille ou un groupe d’amis car la maison est grande. Jetez un coup d’oeil ici

Quelle saison pour Puerto Lopez?

Selon moi, il faut vraiment aller à Puerto Lopez durant la saison des baleines qui dure de juin à septembre. On combine alors la visite de l’île et des oiseaux avec l’observation des baleines à bosses qui à la fin juillet, quand nous y étions, étaient en très grand nombre vers l’île. Je pense que venir jusqu’à Puerto Lopez sans les baleines ne vaut pas vraiment le coup et je ne recommanderai pas de faire autant de distance pour voir deux types d’oiseaux. Le seul inconvénient de la saison des baleines c’est que le ciel est souvent gris à cette période. 

Comment venir à Puerto Lopez?

Nous avons loué une voiture durant notre séjour en Equateur. Nous venions de Cuenca (l’article de Cuenca est ici) et du coup nous devions passer par Guayaquil. A partir de Guayaquil nous avons testé les deux options: la route à l’intérieur des terres plus rapide mais sans aucun intérêt et la route qui passe par la côte beaucoup plus sympa et avec de nombreuses options pour faire une pause. Je vous recommande d’ailleurs un stop à Olon pour s’arrêter dans un resto sympa tenu par des français, la nourriture était vraiment très bonne. Si vous prenez le bus, il existe un bus depuis Guayaquil et si vous venez de Cuenca il faudra changer de bus à Guayaquil.

Après le Cotopaxi et la lagune de Quilotoa, nous avons continué notre chemin sur l’avenue des volcans jusqu’au Chimborazo. Le Chimborazo est le volcan le plus haut d’Equateur: du haut de ses 6263 mètres il est également le plus haut sommet du monde car c’est le sommet le plus éloigné du centre de la Terre. Le Chimborazo se cache souvent dans les nuages, on ne sait jamais vraiment quand on va le voir: on nous avait dit plutôt tôt le matin mais en fait certains jours c’était le soir, certains jours durant la journée… bref on ne sait jamais quand le géant se dévoile et il faut jouer d’un peu de chance. 

Comment se rendre au Chimborazo?

Le Chimborazo se situe non loin de Riobamba où je vous recommande de loger. Du coup pour se rendre au Chimborazo, le plus simple est de prendre votre voiture ou un taxi pour aller jusqu’au refuge Carrel situé à 4830 mètres d’altitude. La route est goudronnée jusqu’à l’entrée du parc vers 4400 mètres, elle ne l’est plus après mais la piste est plutôt en bon état. Si vous voulez vous rendre en bus, le bus s’arrête à l’entrée du parc et il faudra donc finir à pied ou faire du stop … si vous marchez prenez bien le sentier piéton-VTT plus sympa et rapide que la route. Attention l’entrée du parc se situe dans un col qui est une zone extrêmement venteuse, le jour où nous y étions nous avions du mal à tenir sur nos vélos. 

Randonner au Chimborazo

Il est possible de randonnée sur les hauteurs du Chimborazo mais aussi de randonner dans la région pour admirer le Chimborazo. Voici un aperçu des possibilités (que nous n’avons pas eu le temps de toutes faire)

• Randonner sur les hauteurs du Chimborazo

1. En général, tout le monde fait la petite randonnée depuis le refuge Carrel pour aller au refuge Whymper à 5000 mètres puis à la lagune (ou plutôt la flaque d’eau) Cocha à 5100 mètres. La randonnée est facile mais à cette altitude tout effort est difficile. Cela permettra de dire que vous êtes monté à 5100 mètres. Pour aller plus haut il faut prendre un guide pour conquérir le Chimborazo mais cela devient de l’alpinisme.
2. La longue randonnée pour descendre depuis le refuge Carrel qui commence à flanc avant de descendre, regardez le sentier sur maps.me
3. La randonnée pour aller dans le bois de polylepis que j’aurais adoré faire. Tous les détails sont ici

• Randonner dans la région pour admirer le Chimborazo

Nous sommes passés par l’intermédiaire de Ahuana pour nous mettre en contact avec un représentant de la communauté de San Francisco qui nous a emmené en balade dans les collines autour de son village pour 20 USD.  Si les nuages ne sont pas au rendez vous vous pourrez voir tous les volcans aux alentours. Nous n’avons pas eu de chance niveau météo mais la balade était sympa. Ahuana (pour les contacter c’est ici) organise d’autres activités à voir sur leur site pour soutenir les communautés locales 

Descendre le Chimborazo en vélo: une superbe expérience

Petit G étant un grand fan de vélo, nous avons décidé de tenter la descente du Chimborazo en vélo. Durant notre séjour, au mois de juillet, il y avait tellement de vent que la descente en vélo avec Biking Spirit (pour les contacter c’est ici) a failli être annulée. Heureusement, le vent s’est un peu calmé, le Chimborazo est sorti des nuages et nous avons passé une superbe journée. 

Après un départ matinal avec Edison direction le Chimborazo, nous montons en voiture jusqu’à 4800 mètres avec un arrêt à l’entrée du parc où il y a tellement de vent que je commence à me demander comment nous allons faire du vélo. Nous voyons nos premières vigognes (nous en verrons beaucoup en Bolivie) qui ont été réintroduites au Chimborazo après avoir complètement disparues. Après avoir effectué la petite randonnée décrite plus haut d’en l’article jusqu’à la flaque d’eau Cocha, nous montons sur nos VTTs. Du fait de la météo et du niveau de petit A, nous n’avons pas fait le parcours le plus difficile. Nous commençons par la route puis passons sur un chemin sablonneux où il y a tellement de vent que nous avons du mal à garder notre trajectoire. Une fois à l’entrée du parc nous avons une partie de plat descendant mais il y a tellement de vent de face que nous devons beaucoup pédaler pour y arriver. Puis retour sur la route, du fait des conditions, où nous entamons une longue descente avec un magnifique arrêt à la Chorrera (on a l’impression d’être en Islande). Au total 1600 mètres de dénivelé et 31 km de vélo presque totalement en descente, une superbe activité avec les très bons vélos d’Edison.  

Où loger pour visiter le Chimborazo?

La plupart des gens logent à Riobamba, une grosse ville peu charmante. Comme nous étions véhiculés, nous avons logé sur les hauteurs de Riobamba dans la communauté de Cacha dans une grande maison un peu vieillotte que nous avions trouvé sur airbnb. Si c’était à refaire je logerai sur la route du Chimborazo car c’est là l’intérêt principal de la région. Plusieurs options:

• Si vous avez le budget, n’hésitez pas à aller au superbe Chimborazo Lodge (pour réserver c’est ici). Attention le lodge est à 4000 mètres d’altitude donc mieux vaut être déjà acclimaté. 
• Une autre option est la hosteria la Andaluza (pour réserver c’est ici), un hôtel-musée vieux de 250 ans. 
• Enfin si vous voulez une option pour aller à la rencontre des communautés locales, direction la Moya à Calpi (pour réserver c’est ici)
• Si vous préférez loger en ville, coup de coeur pour ce beau logement dans le centre de Riobamba (pour réserver c’est ici)

Nous avons trouvé que Riobamba n’avait pas d’intérêt particulier, par contre Riobamba semble être l’endroit où manger des crêpes en Equateur. Nous avons mangé des crêpes à deux reprises. Nous avons tout d’abord testé le Café de Paris que nous avons trouvé moyen puis la cafétéria Ponches que l’on a trouvé très bien avec en plus un accueil vraiment sympa. Comme son nom l’indique, cela nous a aussi permis de gouter aux Ponches, des espèces de milkshake solides (ca se mange avec une cuillère) fait avec du blanc d’oeuf, celui au maracuya était délicieux. 

Non loin du Chimborazo, visiter la plus vieille église d’Equateur

Au pied du Chimborazo se trouve également l’église de la Balbanera qui est la première église catholique d’Equateur terminée en 1534. Les Espagnols n’ont pas traîné: 40 ans après la découverte de l’Amérique, ils avaient déjà construit une église au fin fond de l’Equateur. Pour la petite histoire, c’est ici que la première capitale avait été construite et puis vu le climat et l’altitude ils bougèrent rapidement à Quito (4 mois après…). Les artisans locaux ont utilisé leur propres techniques pour construire l’église et la façade rappelle la vie des communautés andines avec ses pots pour faire la chicha ou ses sacs typiques des andes. 

Plus au Sud en direction de Alausi et Cuenca

Malheureusement j’ai beau avoir tout essayé pour être jeudi au marché de Guamote, ceci n’a pas été possible. Un gros regret car c’est censé être le plus beau marché d’Equateur et les voyageurs que nous avons rencontré nous en ont dit le plus grand bien. Aux vues des différentes tenues que nous avons vu le long de la route entre Chimborazo et Alausi, nous voulons bien les croire.

La route entre Riobamba et Cuenca est d’ailleurs magnifique, surtout sur la partie entre Riobamba jusqu’à après Alausi. Cependant attention car un énorme glissement de terrain a eu lieu en 2023 juste avant Alausi et du coup on a dû prendre une déviation, construite pour l’occasion, qui est une piste passant même par moment par l’ancien chemin de fer d’Alausi qui a fermé depuis la pandémie… la route est assez impressionnante. Etant donné ce que l’on a vu, le train d’Alausi, qui était une grande attraction touristique de la région,n’est pas prêt de réouvrir.

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La route qui traverse la cordillère des Andes au sud de Quito (l’article sur Quito est ici) est appelée l’avenue des volcans. Tout le long de la panaméricaine, on trouve une quarantaine de sommets de plus de 4 000 m. Ils sont souvent dans les nuages et nous avons été loin de tous les voir mais nous avons adoré cette région. Nous avons commencé par Cotopaxi, puis direction Quilotoa et enfin la région de Chimborazo qui sera l’objet d’un autre article. En route sur l’avenue des volcans.

A la découverte de la région du Cotopaxi

Le Cotopaxi (5897 mètres) est l’un des volcans les plus connus d’Equateur. Situé non loin de Quito, il est facile d’accès et super photogénique avec un petit air de Mont Fuji. La légende raconte que jadis Cotopaxi était un charmant jeune homme amoureux du volcan Tungurahua qui lui préféra le volcan Chimborazo. Cet échec sentimental l’enragea et du coup depuis ce temps nous subissons ses accès de colère. Une belle légende!

Que faire au Cotopaxi?

Bien sûr, les sportifs peuvent faire l’ascension du Cotopaxi qui est censée être plutôt facile. Lorsque nous y étions, le sommet était fermé depuis quelque temps du fait des émissions volcaniques et avec les enfants ce n’était de toute façon pas une option. Pas de soucis, il y a beaucoup d’autres choses à faire au Cotopaxi. On vous recommande tout ce que l’on a fait:

• Faire du cheval sur le plateau du Cotopaxi

Idéal pour découvrir les vues incroyables du parc. On avait vraiment l’impression d’être dans une contrée très reculée et malgré notre niveau très moyen d’équitation on a adoré cette balade que l’on recommande.

• Faire le tour de la lagune Limpiopungo.

Il faut compter 1h pour faire les 3 km autour de la lagune, tout cela avec une vue magnifique sur le volcan et des oiseaux de partout. Vu la taille du parking, mieux vaut y aller le soir sinon il y a toujours du monde. C’est vraiment l’avantage de loger au Tambopaxi, on y était à 16H45 et nous étions seuls. D’ici vous pouvez également faire une plus grosse randonnée avec une belle vue sur le Cotopaxi en montant au Rumihanui. 

• Aller voir les cascades de Condor Machay

Une très belle randonnée de 8km (compter environ 3h) qu’on a vraiment adoré faire et qui change du Cotopaxi juste à côté. Ici on marche dans un canyon avec une très belle végétation et de nombreuses cascades dont la cascade des jumelles et la cascade de Condor Machay. Le Condor Machay se situe à la fin de la marche et est, avec ses 85 mètres de haut, vraiment impressionnante de par la force de l’eau.

Faut-il monter au premier refuge du Cotopaxi?

Contrairement à la plupart des touristes, nous ne sommes pas allés au premier refuge du Cotopaxi et pourtant nous étions juste à côté et ce pour plusieurs raisons:

• Quand vous êtes sur le Cotopaxi, vous ne voyez pas le Cotopaxi qui est la star du coin. Le reste du paysage est moins impressionnant.
• Durant nos trois jours le refuge était dans les nuages pendant la journée du coup pas vraiment de vue
• Tout le monde y va donc il y a pas mal de monde et sauf si vous avez un 4×4 cela risque d’endommager votre véhicule. Il faudra donc surement payer plus pour monter en 4×4.
• Beaucoup de gens y vont pour atteindre 4800 mètres et voir un glacier de prêt, n’était pas une motivation pour nous car nous avons déjà vu de nombreux glaciers et nous sommes montés à plus de 4800 mètres durant ce voyage…

Ou dormir au Cotopaxi?

Lorsque j’avais organisé mon séjour au Cotopaxi, j’avais eu du mal à comprendre les différentes options logements. Je vais vous expliquer tout cela. 

• La première option est de dormir au nord du volcan, en entrant par Porvenir dans un des hôtels situés sur le plateau du Cotopaxi. Le site est incroyable mais les logements sont plutôt haut de gamme et seront un peu plus chers. De plus il n’y pas vraiment de restaurants ou même d’épicerie dans le coin, vous devrez manger dans votre hôtel. Mieux vaut être d’ailleurs motorisé pour pouvoir bouger. Attention tous les hôtels n’ont pas de vue sur le Cotopaxi, vérifiez bien avant de réserver pour avoir toutes vos chances de voir le volcan découvert car nous ne l’avons vu sans nuage qu’en fin d’après midi durant notre séjour. L’entrée au parc se fera par l’entrée nord très peu touristique. Nous avions repéré ici le Chilcabamba Lodge (pour réserver c’est ici).

• Dans le parc dans le lodge Tambopaxi qui est la seule option à l’intérieur du parc (pour réserver c’est ici). On est là au pied du volcan et les vues sur le volcan depuis les chambres et le restaurant sont absolument incroyables. De plus, le parc fermant tôt, vous serez les seuls dans le parc jusqu’au coucher du soleil. Il faut d’ailleurs bien se munir d’une autorisation spéciale, que Tambopaxi doit vous donner, pour entrer dans le parc après sa fermeture. Nous y avons séjourné et avons adoré. 

• Les autres options se trouvent à l’ouest du Cotopaxi dans la plaine qui mène à Latacunga. Ici on est plus bas en altitude pour mieux dormir et le budget est plus raisonnable. Par contre, on nous a dit (et cela s’est confirmé pendant notre séjour) que les vues de ce côté sont souvent bouchées. Il faudra faire de la route pour se rendre dans le parc chaque jour. Une excellente option est Rondador (pour réserver c’est ici) nous avons longtemps hésité entre le Tambopaxi et Rondador.

Que faire à la lagune de Quilotoa

Le Quilotoa n’est pas très loin du Cotopaxi et possède également son comptant de légendes. J’ai beaucoup aimé une de ces légendes racontant la formation de la lagune. Le volcan Iliniza Sud tomba amoureuse de Cotopaxi, cependant Iliniza Sud était déjà la femme de Iliniza Nord et quand Iliniza Nord appris la romance, ils fut si en colère qu’il détruisit ses enfants avec Iliniza Sud (les montagnes Corazon). Illiniza Sud pleura toutes les larmes de son corps et forma la lagune de Quilotoa. La lagune est magnifique avec ses couleurs et la vue est incroyable. Ne surtout pas manquer cette étape.

Visiter le lagune de Quilotoa

Mieux vaut venir le plus tôt possible dans la journée car vous aurez plus de chances de la voir le matin, elle est souvent dans les nuages l’après midi. Nous y étions assez tôt et nous avons très bien vu la lagune, par contre nous n’avons pu voir qu’un volcan à l’horizon, les autres étaient déjà dans les nuages. Le site est très exposé et il y avait un vent très fort quand nous y étions.

Pour profiter de la lagune de Quilotoa il existe plusieurs options:

• L’option la moins fatigante : observer depuis le point de vue du village
• Faire le tour de la lagune par un sentier franchement vertigineux par endroit. Le sentier monte et descend, ce sont de vraies montagnes russes, il faut donc compter de 4h à 5h pour faire le tour qui fait un peu plus de 10 km. Nous avons dû faire demi tour car il y avait beaucoup de vent, nous avions du mal à tenir debout et cela devenait dangereux. 
• Du coup nous avons décidé de descendre dans la lagune. Il faut compter en gros  une heure pour descendre et une heure pour remonter si vous êtes en forme. Petit G a fait la remontée au pas de course en 20 minutes mais il est vraiment en forme. On nous avait dit de ne surtout pas utiliser les mules qui sont maltraitées (la montée coûte 10 USD) et nous pouvons le confirmer. Attention, la descente est assez glissante et la montée très raide. 

Que faire dans la région de Tigua et Quilotoa? 

La région de Quilotoa vaut également le détour, beaucoup de gens font la marche de Quilotoa sur trois jours mais il existe d’autres découvertes à faire dans le coin. Nous avons beaucoup aimé nos différentes activités:

• Rendre visite à Julio Toaquiza, l’inventeur de la peinture de Tigua

Julio Toaquiza a inventé cet art symbolique en s’inspirant de l’art des indigènes du coin. Il est possible d’acheter dans son atelier une des peintures de l’artiste ou de ses enfants. Nous avons ramené un petit souvenir (38 USD pour une petite peinture d’un de ses enfants). On peut également acheter de beaux masques traditionnels dans son atelier.

• Découvrir le canyon du Rio Toachi

Nous sommes allés admirer le canyon du Rio Toachi deux fois. Une première fois en nous arrêtant au mirador El Toachi sur la route de Quilotoa (1 USD par personne) puis une seconde fois quand nous avons fait une boucle en voiture depuis Tigua en passant par Zumbahua. Nous nous sommes arrêtés à plusieurs endroits sur la piste car la vue est incroyable

• Visiter un marché 

Si vous passez par là un mercredi ou un dimanche, le marché de Pujili qui a lieu tous les mercredis et dimanche matins est un arrêt idéal pour admirer les différentes ethnies de la région.

Où dormir vers la lagune de Quilotoa?

Gros coup de cœur pour notre logement situé à Tigua, non loin de Quilotoa, dans la Posada de Tigua. La Posada est une vieille ferme dans la famille depuis 5 générations, qui appartenait autrefois à un ancien président équatorien, Guillermo Rodriguez. Les descendants ont ouvert une maison d’hôte il y a environ 20 ans pour sauver la ferme car depuis la dollarisation il était impossible de survivre avec seulement la production de la ferme. 

N’arrivez pas trop tard car les propriétaires organisent une visite de la ferme vers 16H30 durant laquelle on a fait la traite les vaches, on a donné du sel aux animaux, on est monté sur un âne et puis on fait le fromage avec le lait de la ferme que l’on mangera le lendemain au petit déjeuner. L’accueil est très chaleureux, le dîner et le petit déjeuner super bons et complètement fait maison (beurre, pain, yaourt, dulce de lecce…). Compter 50 USD la nuit par personne en incluant le dîner et le petit déjeuner.

Maintenant direction la région du Chimborazo

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L’Amazonie d’Equateur ne possède que 3% de la forêt Amazonienne et pourtant c’est une très bonne option pour découvrir l’Amazonie et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord entre le parc de Yasuni et la réserve de Cuyabeno, il existe plusieurs zones bien protégées adaptées à la visite qui sont considérées comme étant parmi les zones les plus biodiverse du monde. De plus, comparés à d’autres points d’accès de l’Amazonie, l’accès depuis Quito est plutôt facile. Enfin, l’Equateur ayant une industrie du tourisme plus mûre que d’autres pays d’Amérique Latine, il existe plusieurs options avec des budgets et des expériences très différentes pour plaire à tous. 

En Amazonie, ne vous attendez pas à une forêt uniforme: la jungle est très variée avec environ 400 espèces d’arbre au kilomètre carré. Le sol est lui plutôt pauvre et la nourriture du coup n’est pas très variée. Les communautés locales se nourrissent surtout du manioc (que l’on ne peut plus voir en photo…), de bananes vertes et on oublie les légumes. Presque toute la nourriture des lodges est d’ailleurs amenée en pirogue et même le linge (drap et couvertures) ont voyagé avec nous pour pouvoir être lavés et séchés correctement, chose impossible sur place vu l’humidité. Une sacrée organisation!

Que choisir entre Yasuni ou Cuyabeno?

En Equateur, il existe deux options principales: la réserve de Cuyabeno ou le parc Yasuni. Les deux options sont très bien mais il existe quelques différences à connaître pour faire son choix. 

• Cuyabeno est moins cher que Yasuni car un peu plus accessible mais surtout, j’ai trouvé, parce que les lodges chers et haut de gamme sont à Yasuni. D’ailleurs à l’aéroport de Coca tous les groupes d’Américains fortunés allaient à Yasuni. 
• Il est censé être plus facile de voir des animaux à Cuyabeno car la région est faite de petites rivières et lacs, du coup on se déplace plus doucement et on est plus prêts du bord pour voir les animaux.
• Yasuni peut être plus chaud et humide que Cuyabeno

Nous avons opté pour Cuyabeno en allant dans une région plutôt isolée de la réserve.

Combien de temps à Cuyabeno?

Nous y avons passé cinq jours et quatre nuits. On aurait pu passer une journée de moins mais c’était franchement agréable de ne pas courir vu la distance et la fatigue d’un tel voyage. Ne passez surtout pas moins de trois nuits sur place, vous le regretterez.

Comment se rendre dans l’Amazonie à Cuyabeno?

Pour aller à Cuyabeno deux options: le bus ou l’avion. En bus il faut compter 10H de bus pour rejoindre Lago Agrio suivi de plusieurs heures de voitures puis quelques heures de pirogue. En avion il faut aller à Coca, le vol dure 45 minutes. Il existe pas mal de vols car l’industrie pétrolière fait voyager son personnel en avion jusqu’à Coca. Nous avons choisi l’avion pour économiser du temps et de la fatigue mais sachez bien qu’ une fois arrivé à Coca il reste beaucoup de route à faire: 2H30 de route suivi de 3H30 de pirogue motorisée (et ça c’est quand l’eau est haute en hiver). Nous étions contents d’arriver. 

Depuis Coca, le trajet commence au milieu des exploitations pétrolières et des champs d’exploitation pour l’huile de palme, on est loin de l’image que l’on se faisait de l’Amazonie. Cela nous a permis de nous rendre compte de l’utilité des parcs et réserves, car les entreprises pétrolières, principalement chinoises, sont au pied des zones protégées. Heureusement, au fur et à mesure des heures les arbres sont devenus plus grands, plus denses jusqu’à notre arrivée à la rivière Cuyabeno où nous étions vraiment au milieu de nulle part dans la jungle pristine

Quand venir en Amazonie en Equateur ?

L’avantage de venir durant leur hiver (notre été, nous y étions en juillet) c’est que l’eau est haute du coup les trajets sont plus courts: un peu plus de 3h de pirogues contre 7h quand le niveau de l’eau est bas et que les bancs de sable et les arbres tombés gênent la circulation. La température n’était pas trop désagréable: il faisait chaud dans la journée au soleil mais la nuit était fraîche et agréable alors qu’en été il fait très chaud tout le temps. Enfin en hiver, l’eau a un ph plus acide du fait de la décomposition de matières organiques, du coup l’eau est propre et il n’y a pas de moustiques. Durant l’été (l’hiver pour nous) le ph baisse et les moustiques arrivent. Nous avions pris des médicaments anti malaria pour suivre les recommandations françaises mais nous aurions pu nous en passer car nous n’avons vu presque aucun moustique

On peut voir, par contre, plus d’animaux en été lorsque l’eau est basse, en particulier les caïmans ou les anacondas. Durant notre séjour ils étaient cachés dans les parties inondées de la forêt et nous n’avons vu qu’un cayman bien caché. 

Que faire en Amazonie à Cuyabeno?

• La pêche au piranha, 

Pour pêcher  les piranhas, il faut se poser dans un endroit calme dans un bras de rivière et mettre un bout de viande ou de poisson accroché à un crochet dans l’eau. Les garçons en ont pêché beaucoup et nous en avons mangé au dîner: un vrai délice. Leur réputation est injuste, il faut juste faire attention aux dents lorsqu’on enlève l’hameçon. Notre guide nous a dit qu’au Brésil, les piranhas attaquent car ils ont perdu leur milieu naturel avec la déforestation et n’ont plus ce qu’il leur faut pour se nourrir mais qu’en Équateur cette agressivité n’existe pas.

• Observer les animaux

Nous avons principalement vu des oiseaux de toutes sortes (j’ai enfin pu voir un toucan), beaucoup de papillons grands et colorés et des singes dont les incroyables singes hurleurs d’une espèce différente de ceux qui nous réveillaient tous les matins dans le Choco en Colombie. Nous avons également eu la chance de tomber sur des dauphins roses d’eau douce et une otarie. Ne vous attendez pas à tomber sur des animaux toutes les 5 secondes, il faut ouvrir grand les yeux et quand même être très patient…

• Observer les insectes

On les voit beaucoup mieux la nuit car c’est le moment le plus sûr pour eux pour sortir sans se faire attaquer par des prédateurs. Nous avons fait des petites marches de nuit tous les soirs pour les observer. Notre plus incroyable souvenir a été de tomber sur une tarentule gigantesque. Nous pensions ne jamais retomber sur une tarentule mais le lendemain matin petit A a trouvé une peau de tarentule qui avait mué dans son sac! Heureusement on sait maintenant que les tarentules n’attaquent pas les humains mais on sait aussi qu’il faut mieux mettre des chaussures pour aller aux toilettes…

• Découvrir les peuples locaux

Le lodge est géré par des Kechua de Playa de Cuyabeno, une communauté sans doute descendue des Andes au temps des espagnols et installée depuis en Amazonie. Ils vivent désormais dans un petit village construit par le gouvernement, ce qui ne correspond pas du tout à leur mode de vie traditionnel et ils commencent à perdre leurs coutumes. 

Nous avons fini le séjour en campant à côté de la maison d’une famille Secoya qui vit de manière encore traditionnelle. Dans leurs tradition les hommes sont habillés avec des longues tuniques qui ressemblent à des robes d’hôpital et les femmes ont des jolies jupes colorées bleus. Il ne reste qu’environ 400 secoyas en Equateur…

• Randonner dans la jungle 

Dans la jungle, pas vraiment de sentiers mais des pistes qui finissent souvent devant un arbre tombé qui bouche le passage. On se retrouve alors coincé et il faut créer une autre piste: cela nous est arrivé plusieurs fois et on a mis du temps pour pouvoir continuer… d’ailleurs à chaque sortie nous avions notre guide local manchette à la main pour nous faire un chemin sur l’eau comme sur la terre tellement la nature est envahissante.

• Découvrir les plantes incroyables

Il y en a tellement que nous n’avons pas tout mémorisé. Une des plus incroyables est le palmier qui marche qui peut se déplacer jusqu’à 20 mètres chaque année. On le repère tout de suite car l’arbre est sur des racines très hautes sorties de terre. Ces racines cherchent toujours le meilleur endroit pour l’arbre et du coup des nouvelles racines poussent sans cesse et permettent à l’arbre de se déplacer.

La nature offre également pleins de traitements naturels, par exemple nous avons souvent vu une plante qui est une plante contraceptive. Les femmes en font une infusion au bon moment du mois et peuvent contrôler le nombre d’enfants qu’elles ont. Pour se protéger des moustiques il faut par exemple brûler un nid de termite, une protection parfaite. Bref si on est perdus dans la jungle il y a de quoi survivre mais il faut s’y connaître, nous ne pourrions pas durer très longtemps. 

• Se baigner (et oui)

Nous étions en Amazonie à la bonne saison pour nous baigner dans la rivière Cuyabeno, les enfants ont adoré sauter des berges dans le fleuve avec les enfants du lodge, attention au courant qui est par contre très fort.

Quelques conseils importants en Amazonie

• Ne rien toucher

Dans la jungle il ne faut rien toucher car on ne sait jamais ce qui peut nous piquer. Par exemple une fourmi Conga est atterri sur notre bateau en tombant d’un arbre… Elle était grosse mais nous n’aurions jamais pensé qu’elle était aussi dangereuse. Dès que notre guide l’a vu, il l’a vite évacué car elle pique et fait énormément mal au point de devoir aller directement à l’hôpital. Il y a quelques années, il nous a raconté qu’il a eu une touriste qui s’est faite piquée et il a filé le plus rapidement possible avec sa pirogue voire le médecin tellement la douleur était forte.

• Faire attention aux petits animaux

Les animaux les plus dangereux ne sont pas ceux que l’on croit : dans l’eau ce n’est pas l’anaconda ou le cayman mais l’anguille électrique qui est dangereuse pour l’homme. Sur terre ce sont les insectes les plus dangereux: abeilles, fourmis…

• Bien prévoir les bons vêtements

Ne faites pas comme nous, venez avec des T Shirts manche longs légers, il fait très chaud mais il vaut mieux être complètement couverts pour se protéger des bêtes. Les pantalons sont également indispensables ainsi que des bottes que votre lodge devrait vous prêter. Bien avoir aussi chapeau et crème solaire pour se protéger. De plus, il faut prévoir des habits séchant facilement car l’humidité est un vrai problème et il pleut souvent en Amazonie. Le lodge vous prêtera des vêtements de pluie, ce que nous avons bien apprécié quand nous avons dû faire 2H de pirogue sous la pluie battante.

Ou loger à Cuyabeno? 

Nous avons opté pour l’Aguas Negras Lodge (leur site et ici) après avoir fait pas mal de recherches. A Aguas Negras, nous étions seuls au lodge pendant notre séjour, ce qui est souvent le cas car la capacité maximale est de 10. De plus, chaque groupe a son propre guide. Un petit luxe très agréable surtout quand on est avec des enfants car la plupart des autres lodges accueillent 30 personnes et il faut du coup partir avec des inconnus sur les pirogues. Le lodge est également très investi avec la communauté et tous leurs employés viennent de la communauté juste à côté, sauf le guide anglophone. 

De plus Aguas Negras se trouve dans un coin de Cuyabeno où il n’y a qu’un autre lodge (le Waita Lodge qui semble pas mal non plus mais qui accueille beaucoup plus de monde) pas très loin. En 5 jours nous avons dû voir deux fois un bateau de l’autre lodge. Tous les autres lodges sont tous dans un autre endroit de Cuyabeno plus facile d’accès situé à 5h de bateau d’où nous étions. On a entendu dire que dans cette zone tous les lodges sont proches les uns des autres et que chacun a une grosse capacité du coup chaque fois que l’on voit un animal plusieurs bateaux rappliquent et il y a du coup moins d’animaux car ils sont dérangés.

Cela a un prix car on a presque payé le double de ce que les autres lodges de Cuyabeno offrent comme tarif. Nous avons trouvé que cela les valait: vu l’environnement plutôt hostile, nous avons trouvé que c’était la bonne solution pour une famille avec des enfants et être seuls dans l’Amazonie était vraiment une expérience unique. Vous trouverez tous les informations et tarifs sur leur site

Coca: porte d’entrée de l’Amazonie équatorienne

Coca est la ville pour arriver en avion mais la plupart des gens partent directement en Amazonie et n’y séjournent pas. Au retour, notre avion étant le lendemain matin, nous avons eu la chance de découvrir Coca, élue à l’unanimité par la famille comme étant la pire ville d’Equateur. La ville est plutôt moche et ne respire pas la sécurité, nous ne nous sentions pas très à l’aise et nous ne nous sommes déplacés qu’en taxi  (à 1,5 USD le trajet, ne pas hésiter). 

Le seul intérêt de Coca, selon nous, est son marché de produits de l’Amazonie connus pour leurs vertues. Je vous préviens ce n’est clairement pas un endroit fréquenté par les touristes étrangers mais pour les courageux comme nous, il se trouve juste à côté des stands de nourriture traditionnelle le long de la rivière. Nous y avons acheté un petit flacon de sangre de drago (2 USD la petite bouteille) pour guérir les plaies et ulcères cutanés et de l’aceite de ungurahua ( 20 USD la grosse bouteille) pour soigner la perte de cheveux de Kiwi. Coca nous a tellement déprimés que nous avons fini en mangeant au KFC! Pour loger à Coca nous avons dormi à Casa Blanca (pour réserver c’est ici), très basique mais pas cher avec la clim… par contre réveil matinale car l’hôtel est en face d’un élevage de poules.

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